Poszycie ścian z płyt gipsowo-kartonowych w domu murowanym. Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych

Poszycie ścian płytą gipsowo-kartonową do wyrównania i przygotowania do wykończenia coraz częściej zastępuje tradycyjny tynk wyjściowy. W tym celu wynaleziono płyty gipsowo-kartonowe: synonimem tego, jak wiadomo, jest suchy tynk. Po pierwsze, wyrównywanie ścian za pomocą płyt kartonowo-gipsowych jest znacznie łatwiejsze i tańsze niż tynkowanie w staromodny sposób. Zwłaszcza - drewniane ściany: aby otynkować drzewo po starotestamentowym stylu, należy najpierw położyć na ścianie perzynę, a następnie filc nasączony płynnym roztworem gliny i dwupoziomową skrzynię strzępów. Po drugie, najbardziej doświadczony tynkarz, pracujący z sokołem i kielnią, nie usunie warstwy tynku bardziej równomiernie niż 3 mm/m. Sam tynk wysychający da więcej nierówności, ponieważ. nakładany punktowo. Tymczasem dla wielu nowoczesnych metod dekoracyjnej dekoracji ścian 3 mm/m to granica.

Poszycie z płyt kartonowo-gipsowych pozwala na doprowadzenie ściany do całkowitej, pomiędzy narożnikami po przekątnej, nierówności 2 mm. Oprócz, poszycie z płyt gipsowo-kartonowych posiada ślad przed tynkiem litym. Korzyści:

• Higieniczny i hipoalergiczny - nie pyli, nie brudzi.
• Poprawia izolację cieplną i akustyczną obudowy.
• „Oddycha”, czyli pochłania nadmiar pary wodnej z powietrza i uwalnia ją w przypadku jej niedoboru; jest to szczególnie ważne w kamienicy z betonu zbrojonego lub cegły wapienno-piaskowej. Oddech płyt kartonowo-gipsowych nie jest tak głęboki i równy jak drewno, ale jednak – nie kamień.

Wady wyrównywania ścian za pomocą płyt kartonowo-gipsowych to tylko 2, ale dość poważne.

Pierwsza to kruchość. Jeśli ściana otynkowana w zwykły sposób ma narożnik meblowy, możliwy jest wybój, który jest łatwy do naprawy. Jeśli osoba, która się potknęła lub poślizgnęła, oprze się o taką ścianę, nic jej się nie stanie. Płyty gipsowo-kartonowe w obu przypadkach są zagrożone pęknięciami i pęknięciami.

Drugi to słaba dostępność ukrytej komunikacji. Jeśli rura przecieka w zwykłej ścianie lub okablowanie wypali się, sprawa będzie kontrolowana za pomocą stroboskopu, który jest następnie uszczelniany. Jeśli wypadek ma miejsce za płytą kartonowo-gipsową, będziesz musiał usunąć co najmniej jedną płytę, psując drobne wykończenie, dopóki nie będzie musiała zostać całkowicie wymieniona.

Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, musisz zdecydować się na pytanie: czy płyta gipsowo-kartonowa. W nowoczesnym budownictwie budżetowym i średniej klasy wynik jest najczęściej na korzyść tych ostatnich ze względu na niski koszt i łatwość pracy. Dlatego celem tego artykułu jest przedstawienie czytelnikowi najbardziej kompletnego pomysłu na to, jak schować i wyrównać ściany płytą kartonowo-gipsową własnymi rękami, ponieważ. wyściełając je pokój ok. 12 mkw. m przez wynajętych rzemieślników kosztuje gdzieś od 30 tysięcy rubli, popularność materiału wpływa na ceny.

Materiał

Płyta gipsowo-kartonowa to sprasowana masa wypełniacza celulozowego ze spoiwem gipsowym, pokryta ochronną warstwą papieru. Produkowany jest w arkuszach (GKL) o grubości do 16 mm oraz w płytach (GKP) o grubości do 32 mm. Do okładzin ściennych i sufitowych stosuje się GKL zwykły, odporny na wilgoć GKLV zielony, ognioodporny GKLO czerwony lub pomarańczowy oraz ognioodporny GKLVO zielony z czerwonym paskiem.

GKLO i GKLVO służą do wykańczania budynków drewnianych, ponieważ. w przypadku pożaru opóźniają rozprzestrzenianie się płomienia na czas wystarczający do ewakuacji ludzi. Wszystkie typy GKL i GKP są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego, tk. długotrwałe narażenie na warunki zewnętrzne nie może wytrzymać. Regały GKV w pomieszczeniach o dużej wilgotności i okazjonalnym zachlapaniu (łazienka/WC, korytarz, piwnica, garaż), ale nie podczas wietrznego deszczu.

Parametry najczęściej stosowanych formatów płyt gipsowo-kartonowych podane są w tabeli, ale w praktyce handlowej często dzieli się je prościej: na łukowe o grubości do 6,5 mm, strop o grubości 9,5 mm i ścianę o grubości 12,5 mm (wszystkie łącznie z pokryciem papierowym ). Łukowata płyta gipsowo-kartonowa jest przeznaczona do wytwarzania trójwymiarowych konstrukcji dekoracyjnych, ale może być również stosowana do pomocniczej okładziny ściennej, patrz poniżej. Sufitowe płyty gipsowo-kartonowe o mniejszej wadze, jak sama nazwa wskazuje, pokrywają sufity.

Podstawowe metody okładzin

Wykończenie ścian płytą gipsowo-kartonową można wykonać ramą (wzdłuż skrzyni), bezramową na klej i łączoną. Te ostatnie we wszystkich właściwościach i jakościach są równoważne bezramowym, więc często nie są rozdzielone. Zaletą bezramowej okładziny GKL jest najwyższa prostota i niski koszt pracy. Ma również mniejszy wpływ na kruchość płyt kartonowo-gipsowych ze względu na większą powierzchnię jej przyczepności do ściany nośnej (podstawy). Wadą jest zależność stabilności całej okładziny od stanu ściany bazowej: jeśli zamarznie lub w jakiś sposób straci swoją wytrzymałość powierzchniową, możliwe jest natychmiastowe zawalenie się całej okładziny. Kleju nie można również stosować na ścianach drewnianych. Zasadniczo możliwe jest, że kleje, takie jak silikon akwariowy lub żel Moment, równie dobrze trzymają GKL na drzewie i nigdy nie przebijają się przez skórę z plamami. Ale koszt wykończenia będzie taki, że podszewka z mahoniu raczej nie będzie kosztować więcej. Dlatego dalsza uwaga zostanie zwrócona na okładzinę GKL wzdłuż ramy, jako droższą, ale niezawodną i pozwalającą na izolację pomieszczenia od wewnątrz.

Notatka: niektórzy uważają za dodatkową zaletę poszycia z płyt gipsowo-kartonowych wzdłuż ościeżnicy, że jest to możliwe bez zdejmowania cokołu, tj. na starym tynku i tapecie. Ale po pierwsze, nie można tego zrobić ze względów sanitarnych i higienicznych. Po drugie, bez technicznej oceny stanu głównej powierzchni nośnej nie można mieć pewności co do niezawodności całej skóry.

GKL na ramie

Technologia okładzin ściennych GKL na ramie opiera się na wykorzystaniu cienkościennych profili ze stali ocynkowanej. Poszycie na drewnianej skrzyni do tej pory przeżyło się całkowicie nawet na ściankach działowych w ogrzewanych pomieszczeniach: po 3-4 latach pełzają po nim pęknięcia spowodowane odkształceniami termicznymi i wypaczaniem drewna. Poszycie GKL na drewnianej ramie nadaje się do małych elementów konstrukcji trójwymiarowych, osłoniętych w kawałkach bez szwów. Poszycie GKL na ramie stalowej obejmuje następujące elementy. etapy pracy:

1. Przygotowanie ściany i istniejącej komunikacji;
2. Wybór schematu ramy, profili i elementów złącznych;
3. Pomiar nierówności ściany nośnej, znakowanie pod ramą, cięcie i cięcie płyty gipsowo-kartonowej;
4. Instalacja ramy;
5. mocowanie GKL do ramy;
6. fugowanie;
7. Montaż listew przypodłogowych zakrywających szczeliny.

Ściana

Ze ściany pod poszyciem GKL musisz usunąć stare wykończenie. Okablowanie układa się w stroboskopach; rury są otoczone ramą za pomocą poprzeczek (patrz poniżej), ponieważ niedopuszczalne jest wykonywanie nacięć w profilach ościeżnic do celów komunikacyjnych.

Profile

Do poszycia ścian potrzebne będą profile o standardowych rozmiarach pokazanych na ryc. Czasami tzw. profil kapelusza (patrz poniżej). Profilowane profile wykończeniowe są najczęściej używane do okładzin skarp GKL, ale jest to kwestia specjalna, znacznie bardziej skomplikowana niż okładziny ścienne; mistrzowie pobierają od 30 do 100 USD za 1 stok, w zależności od jego wielkości i złożoności.

Notatka: Profile regałowe PS są czasami nazywane profilami ściennymi, a prowadnice PN są profilami ściennymi.

Ramy

Typowy schemat okładziny ściany GKL na ramie wykonanej z profili PN, PNP i PS pokazane na następnym. Ryż. Nadaje się do większości rodzajów ścian kamiennych, również w domu drewnianym wykonanym z drewna klejonego warstwowo, ponieważ. praktycznie nie wypacza się i nie „gra” pod wpływem zmian temperatury. Nadaje się do izolacji wewnętrznej i podwójnej okładziny (patrz również na końcu). Według typowej skrzyni można schować ściany GKP.

Poszycie na profilach kapeluszy(patrz następny rys.) jest znacznie tańszy niż typowy, ale dozwolony tylko w suchych, ogrzewanych pomieszczeniach. Na płatwie drewniane należy wziąć wysezonowaną belkę 75x50 suszenia komorowego. Jeżeli całkowita nierówność ściany wynosi do 10 mm, a miejscowa do 3 mm/m, profile kapeluszowe można przymocować bezpośrednio do ściany (patrz również poniżej o mocowaniu ramy). Poszycie na profilach kapeluszowych jest możliwe za pomocą lamówek lub kawałków GKL naprzemiennie, a także arkuszy zorientowanych poziomo. Może to mieć znaczenie, jeśli wysokość pomieszczenia (na przykład 3,6 lub 2,4 m) nie zgadza się z długością arkuszy GKL. Nie zaleca się podwójnego poszycia na profilach kapeluszowych.

Wreszcie możliwy jest przypadek, gdy grubość poszycia wraz z oprawką wymaga minimum np. w ciasnych przestrzeniach. Wtedy możliwe jest wykonanie skrzyni pod GKL tylko z profili sufitowych (zgodnie z rysunkiem), ale podwójne i pojedyncze GKL o grubości większej niż 14 mm i rama GKP z profili sufitowych nie wytrzyma. Zalecana grubość GKL do montażu na ramie z profili sufitowych wynosi do 10 mm. Ramę tego samego typu można również zmontować tylko z profili PS, jednak okaże się równie słaba, ale o pełnej typowej grubości.

Notatka: taśma uszczelniająco-tłumiąca we wszystkich przypadkach - z mikroporowatej gumy lub podobnego materiału o grubości 4-6 mm.

zapięcia

W sprzedaży jest szeroka gama elementów złącznych do ram pod GKL, ale bezpośrednie zawieszenie można uznać za uniwersalne (poz. 1 na poniższym rysunku), zwłaszcza że wieszaki bezpośrednie można podwoić, poz. 2; „wąsik” wystający do przodu jest zgięty na bok. Pozwala to na montaż ościeżnicy z możliwością izolacji na ścianach z wybojami/wybojami do 40-50 mm. Stopki montażowe wieszaków bezpośrednich można odgiąć do tyłu w celu zamontowania dokładnie na narożniku lub drewnianym stojaku (patrz poniżej). Wieszaki bezpośrednie mocowane są do ściany za pomocą wkrętów samogwintujących w kołkach propylenowych z gwintowaną częścią wchodzącą w ścianę, co najmniej:

• Beton - 70 mm.
• Z czerwonej cegły pełnej - 80 mm.
• Z pustaków silikatowych i czerwonych - 90 mm.
• Drewniany - 100 mm.
• Z pianobetonu, betonu komórkowego, PGB - 120 mm.

Jest mało prawdopodobne, że jakakolwiek rama pod GKL obejdzie się bez poprzeczek w celu ominięcia otworów, komunikacji i montażu dodatkowych belek nośnych na skrzyżowaniach pasów blachy. Poprzeczki są wycinane z tego samego profilu, co pionowe stojaki ramy. Do ich mocowania dostępne są wieszaki narożne, ale większość rzemieślników nie ma dodatkowych elementów złącznych. Jeśli przetniesz rogi profilu, jak w poz. 3a, otrzymujemy 3 nogi montażowe, poz. 3b. Niedopuszczalne jest jednak mocowanie poprzeczek do słupków (poz. 3c) w obciążonych konstrukcjach: łby wkrętów samogwintujących staną się centrami niebezpiecznych miejscowych naprężeń w skórze. Czasami środkowa noga jest wycinana (poz. 3c), boczne są wygięte, a poprzeczki ustawione równo, ale węzeł okazuje się dość słaby. Prawidłowe będzie przecięcie środkowej łapy i umieszczenie jej na szczycie pionowego stojaka, poz. 4. Podczas instalowania poszycia zostanie w nią wcięty wkręt samogwintujący, arkusz poszycia zostanie dociśnięty, a cały zespół mocujący będzie bardzo niezawodny.

Co zapiąć?

Ponieważ wcześniej musiałem poruszyć kwestie montażu stelaża i mocowania poszycia, trzeba powiedzieć, że stelaż jest montowany na wkręty samogwintujące do metalu LN9 (z głowicą myjki ciśnieniowej) i mocowana jest płyta gipsowo-kartonowa do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących TN25. Głowa tego ostatniego nie jest stożkowa! Płynnie przechodzi w korpus śruby! Jeśli przymocujesz GKL za pomocą śrub z łbem stożkowym, poszycie nie wytrzyma długo, patrz również poniżej. Otwory montażowe pod wkręty samogwintujące są wcześniej wybijane specjalnym frezem profilowym, patrz ryc. Jeśli zostaną po prostu wywiercone, nie zostanie uformowana spódnica do gwintowania, a wkręty samogwintujące w ogóle się nie utrzymają.

Znakowanie do ramy

Czyszcząc ścianę długą, równą szyną – reguła (podkreślenie „i”) – określa się jej ogólną nierówność; być może trzeba będzie zmienić wybór schematu szkieletowego. Następnie znajdź wysokość najbardziej wystającego pagórka. Po tym na suficie odbić linię prostopadłą do sąsiednich ścian i odsuniętą od poziomu szczytu najwyższego kopca ściany osłoniętej o co najmniej 20-30 mm. Z tej linii odbija się kolejny wzdłuż pionu na podłodze; w ten sposób wyrównanie części ramy jest znacznie uproszczone.

Ponadto, zaczynając od narożnika wzdłuż pionu, pionowe linie są odłamywane w odstępach co 600 mm, tak aby opadały dokładnie na złączach arkuszy. Należy również wziąć pod uwagę, że arkusze GKL powinny znajdować się 20-30 mm od sąsiednich ścian, podłóg i sufitów. Oznacza to, że pierwsza linia jest odbijana na 620-630 m od rogu, następna na 1220-1230 mm itd. Ostatnia linia powinna być taka sama 20-30 mm od ostatniego narożnika plus połowa szerokości montażowej profilu, tj. o 80-90 mm.

Kolejny krok - na liniach pionowych zaznacz 80-90 mm od podłogi, a następnie w odstępach co 600 mm, aż do sufitu pozostanie mniej niż 600 mm. Następnie ostatnie pionowe znaki są również wykonane 80-90 mm od sufitu. Na pionowe oznaczenia nakłada się z kolei bezpośrednie zawieszenie, a miejsca do wiercenia otworów pod wkręty samogwintujące w ścianie są zaznaczane na miejscu. Jeśli w tym pomieszczeniu nie ma wystarczającej ilości standardowych arkuszy na wysokość, w podobny sposób, ale teraz na poziomie, zaznacz ścianę do montażu poprzeczek. Nie zapominaj, że oś podłużna profilu poprzecznego musi również spaść na styku płytek pasów poszycia! To wszystko na razie, możesz się rozpraszać, zaznaczając i przecinając GKL.

Przygotowanie GKL

Na tym etapie pracy należy najpierw przyciąć niekompletne arkusze na wymiar. Przecięcie GKL jest proste: nacięcie nożem montażowym, złamanie ciężaru, nacięcie od wewnątrz, patrz rys. poniżej. „Od środka na zewnątrz” jest warunkowe, obie warstwy GKL są takie same. Następnie z krawędzi arkuszy usuwa się fazki do fugowania. Aby to zrobić, potrzebujesz strugarki do płyt kartonowo-gipsowych, patrz ryc. po prawej. Jeśli masz jednorazową pracę dla siebie, to lepiej ją wynająć, bo. do czegoś innego to narzędzie jest nieodpowiednie. Musisz wziąć strugarkę pod 2 kątami - pod kątem 45 i 22,5 stopnia; dlaczego - patrz niżej, o fugowaniu.

Notatka: przycięty na wymiar ostatni arkusz w rzędzie (pasie) powinien mieć około. 10 mm węższy niż zmierzony. Faktem jest, że w przypadku odkształceń termicznych samych arkuszy należy między nimi zachować odstęp 1-2 mm. Na ścianie normalnej długości, gdzieś tak wiele się wydarzy. Możesz wziąć tę wartość pod uwagę przy oznaczaniu ściany pod ramą, ale będzie dużo zamieszania, a szerokość profilu 60 mm na zwykłej ścianie wystarczy, aby zrekompensować rozbieżność.

Kolejny moment to zaznaczanie i wiercenie/wycinanie otworów i otworów pod gniazda, lampy, rury, wentylację itp. Aby to zrobić, wygodnie jest użyć arkusza zwykłej tektury opakowaniowej o szerokości 600 mm: nakłada się ją na ścianę, dociska dłonią do wgłębień, obrysowuje ołówkiem, wycina i przenosi na płytę gipsowo-kartonową. W płytach gipsowo-kartonowych otwory wycina się długopisem lub wiertłem kołowym, a prostokątne otwory nożem do płyt gipsowo-kartonowych. Wygląda jak ostrze montażowe, tylko jego ostrze jest grubsze i mocniejsze.

Montaż ramy

Montaż ramy do okładzin GKL rozpoczyna się od montażu profili prowadzących na podłodze i suficie. Jeśli sąsiednie ściany nie są osłonięte, umieszcza się na nich również profile PN, tworząc solidną ramę, patrz rys. po prawej; połączenie jego rogów - dla każdego z obu stron za pomocą wkrętu samogwintującego TN9 (aby łeb nie wystawał). Pierwsze punkty mocowania do podłogi/sufitu 60 mm od krawędzi; reszta - z krokiem ok. 300 mm, dzięki czemu ta ostatnia również spada 60 mm od drugiej krawędzi.

Następnie do ściany mocuje się zawieszenia bezpośrednie, w PN/PPN wsuwa się profile PS/PP (najpierw na dole, potem na górę), przesuwa się na miejsce i sprawdza ich równość w poziomie i pionie za pomocą linijki i pion lub poziom, w którym znajduje się rurka do pionu. Jeśli wcześniej. praca została wykonana starannie, wtedy dodatkowe wyrównanie nie jest wymagane. Następnie „wąsy” zawieszeń bezpośrednich wygina się do profili regałów i mocuje profile.

Kolejnym etapem jest montaż poprzeczek. Jak to się robi, zostało opisane powyżej, ale czasami, powiedzmy, podczas śledzenia rur biegnących wzdłuż ściany, do ramy trzeba dodać drugi poziom. Odbywa się to za pomocą dwupoziomowych krabów, patrz ryc. lewy. Może być również konieczne złożenie poprzeczek z kawałków, ponieważ. zostaną odcięci. Dopuszcza się montaż profili regałowych i prowadzących z kawałków tylko w najbardziej ekstremalnym przypadku!

Odcinki profilu połączone są ze sobą za pomocą łączników prostych, poz. 1 i 2 na ryc.:

W newralgicznych miejscach, na przykład w obrysie drzwi, okien i hipotek na wieszanie mebli i wyposażenia, bardzo pożądane jest łączenie poprzeczek ze stojakami nie w prosty sposób, ale za pomocą specjalnych krzyżyków, tzw. kraby jednopoziomowe, poz. 3 i 4.

W końcu powinieneś otrzymać coś takiego jak na ryc. po prawej.

rogi

W przypadku, gdy GKL pokrył wszystkie ściany, szczególną uwagę należy zwrócić na obrys narożników. Z problemami wewnętrznymi zwykle się nie zdarzają; schematy śledzenia wewnętrznych narożników poszycia na ramie i łączenia na kleju (patrz poniżej) podano w poz. 1 i 2 dalej. Ryż. Nawiasem mówiąc, w ciągu ostatniego półtora roku Knauf GKL został zepsuty do kompletnej hańby: wszystko jest w bąbelkach, miękkie, jak piana, można to przebić palcem. Nie podróbka, oryginał.

Zewnętrzne rogi są trudniejsze. Nie można kłaść ich twarzami wzdłuż regału, od razu 2 arkusze będą miały zwisające krawędzie, co jest niedopuszczalne. Stelaż należy ustawić z jednej strony narożnika, do niego przymocować wiszący profil tego samego typu, a krawędzie płyty gk, poz. 3. Następnie na spoinę płyt nakłada się profil PU za pomocą kleju Fugenfüller lub podobnego, poz. 4. PU lepiej zabrać z siatką wzmacniającą, poz. 5.

PU wystaje ponad GKL o 2-2,5 mm. Występ ten należy zredukować do ogólnego poziomu skóry o szerokości 400-500 mm, wtedy nie będzie zauważalny i nie będzie przeszkadzał w żadnym wykańczaniu. Wygładź występ PU za pomocą odpowiednio szpachli gipsowej i szpatułki. szerokość.

Izolacja pod podszewką

Generalnie źle jest izolować od wewnątrz: istnieje duże prawdopodobieństwo, że do pomieszczenia dostanie się punkt rosy. Zdecydowanie zaleca się układanie izolacji pod poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych tylko wtedy, gdy ściana jest już ocieplona od zewnątrz. W takim przypadku izolację pod poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych ściany betonowej wykonuje się zgodnie ze schematem na ryc. po prawej. Jeśli ściana jest ceglana lub drewniana, przed montażem szkieletu nakładana jest na nią półprzepuszczalna membrana hydroizolacyjna, taka sama jak przy termoizolacji dachów: nie przepuszcza wody, ale oddaje jej opary. Najlepszy ze wszystkich - membrana mikroperforowana.

Zamiast penofolu można zastosować foliaizol lub podobną paroizolację. Jest nakładany na ramę przed założeniem poszycia z ciągłą warstwą folii wewnątrz. Zakładanie krawędzi taśm paroizolacyjnych - od 15 cm; spoiny klejone są taśmą konstrukcyjną. Klapy krawędzi na podłodze, suficie i ścianach są takie same; nadmiar jest odcinany po zamontowaniu listew przypodłogowych. Jeśli nie ma jeszcze izolacji zewnętrznej, konieczne jest:

• Poszycie wykonane jest z GKLV.
• Jako grzejnik nie bierz wełny mineralnej, ale izolację celulozową (ecowool), nie odpada i zachowuje swoje właściwości izolacyjne po zamoczeniu. To prawda, że ​​ecowool będzie kosztował około. 25% droższe.
• Przed zamontowaniem ramy nałóż mikroperforowaną membranę na dowolną ścianę.

poszycie

Aby oznaczyć otwory do mocowania GKL do ramy, w blachach wierci się otwory pionierskie, ok. 1 godz. Blachy o średnicy 2 mm nakładam na miejsce i zaznaczam miejsca nacięć na profilach rysikiem stołowym. Wcięcie arkusza od podłogi w 20-30 mm zapewniają skrawki drewnianej listwy. Zaznacz je i nie zgub, w przeciwnym razie dziury później się nie zbiegną!

Liczba punktów mocowania wynosi odpowiednio 45-70 na arkusz o długości 2000-3000 mm. 5 punktów znajduje się na krótkich bokach (3 na stojakach i 1 między nimi); reszta jest równomiernie rozłożona wzdłuż dłuższych boków i wzdłuż linii środkowej. Skrajne punkty powinny znajdować się 9-12 mm od krawędzi arkusza.

Ważnym punktem podczas mocowania GKL do ramy jest wkręcanie wkrętów samogwintujących. Wkrętak musi być ustawiony na minimalną prędkość tak, aby łeb wkręta samogwintującego był tylko wciskany w papier okładkowy bez jego rozrywania, jak w poz. 2 rys. W innych przypadkach mocowanie okaże się osłabione 1,5-1,8 razy, a jeśli zostanie podkręcone (poz. 1), to wystające główki elementów złącznych również osłabią skórę. Pod koniec mocowania łby wkrętów samogwintujących przeciera się kitem gipsowym.

Notatka: jeśli na skórce na ramie znajdują się 2-3 pasy pionowych prześcieradeł, to nie ma sensu go rozsuwać - wytrzymałość skórki nie zostanie dodana, tylko ramka stanie się nadmiernie skomplikowana. Na złączach pasów należy umieścić poprzeczki (patrz wyżej), aby złącza poziome wypadły dokładnie na środku i przymocować płytę gipsowo-kartonową jak zwykle.

stolarka

Przymocuj ramę poszycia z płyt gipsowo-kartonowych bezpośrednio do drewnianej ściany, jak na ryc. - poważny błąd. Widać budynek, w którym ludzie już połknęli smutek i rozbili drewno opałowe: wiele schematów pływającej skrzyni pod GKL w drewnianym domu wędruje po Runecie. W rzeczywistości zwykłe zawieszenia bezpośrednie mogą być skutecznym amortyzatorem między „chodzącą” drewnianą ścianą a poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych, wystarczy je odpowiednio umieścić.

Poszycie ścian drewnianych GKL odbywa się za pomocą pionowej kontrkraty z prętów 60x75; szersza (60x100, 60x150) - nie będzie gorzej, tylko więcej miejsca zabierze z pokoju. Schemat ościeżnicy - typowy, z profili PN/PS. Jeśli chodzi o mocowanie wieszaków bezpośrednich do belek, istnieją 2 opcje.

Pierwszy to dom z drewna klejonego warstwowo z centralnym ogrzewaniem. Nogi montażowe podwieszeń są wygięte do tyłu i przymocowane do belki z boków, dzięki czemu cała skóra będzie twardsza. Drugi - w pozostałych przypadkach: zawieszenia są mocowane do belek za pomocą par wkrętów do drewna 6x60 przez owalny otwór w półce zawieszenia (patrz ponownie rysunek z łącznikami). Wkręty samogwintujące są pobierane z płytami czołowymi i wkręcane w drewno, cofając się od krawędzi otworu o 6-10 mm. W takim przypadku pożądane jest wykonanie poszycia 2-warstwowego z arkuszy o grubości 9 mm (płyta gipsowo-kartonowa łukowa).

szwy

Sposoby spoinowania spoin pomiędzy arkuszami/płytami gipsowo-kartonowymi różnią się w zależności od rodzaju dekoracyjnej dekoracji ściennej. Aby uzyskać elastyczne wykończenie, które wymaga absolutnie równego podłoża, ale nie boi się pod nim mikropęknięć (tapeta z flizeliny lub pianki, fototapeta na bazie PCV, płytki z tworzywa sztucznego), fazowanie na krawędziach jest usuwane pod kątem 22,5 stopnia, aby kąt wierzchołkowy rowka w kształcie litery V między płytami wynosi 45 stopni. Rowek pociera się startową szpachlówką gipsową z plastyfikatorem równo z powierzchnią wspólną.

W przypadku innych rodzajów wykończeń strugarka krawędzi jest ustawiona na 45 stopni, a górny kąt rowka będzie wynosił 90 stopni. W tym przypadku rowek wypełnia się szpachlówką (najlepiej klejem) w nadmiarze, a następnie wciera w pasek. Następnie, aż szpachlówka zacznie wiązać, nakłada się taśmę sierpową (po lewej na rysunku) i dociska polerowaną stalową szpachelką (po prawej na rysunku) lub wałkuje lekko wilgotnym gładkim wałkiem. Gdy fuga stwardnieje, pociera się ją kitem i sierpem z płynnym przejściem do płaszczyzny ogólnej, jak w zewnętrznym narożniku, patrz wyżej.

Notatka: na krzyżyku szwów są one najpierw nakładane i wciskane w parę segmentów w kształcie litery L sierpa ze skrzydłami wzdłuż szwów od 15 cm, a następnie wzdłuż szwu układa się taśmę z taką samą zakładką na skrzydłach.

Listwy przypodłogowe

Listwy przypodłogowe wzdłuż obrysu skóry mocowane są do podłogi lub sufitu. Jeśli sąsiednie ściany są osłonięte, profil PU z taśmą wzmacniającą umieszcza się w wewnętrznym narożniku, podobnie jak w zewnętrznym, a cokół jest już do niego przymocowany klejem montażowym.

Bez ramki

Poszycie GKL na kleju bez ramy, jak wspomniano na początku, jest całkiem możliwe. Ale wbrew powszechnemu przekonaniu, o jego technologii decyduje głównie nierówności ściany, a nie materiał. Opcje klejenia GKL na ścianach podano na rysunku:

Metoda dla poz. c - połączone; najpierw do ściany przykleja się skrzynię pasków tego samego GKL. Zgodnie z zastosowaną metodą grudki kleju ok. Średnica 10 cm jest nakładana w szachownicę z krokiem 250 mm. Wysokość brył to największa nierówność ściany + 20 mm, ponieważ optymalna grubość warstwy kleju to 12-20 mm. Ściana do klejenia GKL musi być dokładnie oczyszczona z kurzu i brudu.

Notatka: przygotuj klej dokładnie według instrukcji. Niedopuszczalne jest zamykanie suchego kleju wodą, wystarczy mieszać tylko wiertarką z mikserem. Na ogół wytrzymałość i niezawodność klejonego poszycia zależy w dużej mierze od jakości wody do przygotowania kleju.

GKL jest przyklejany do ściany z ciągłą kontrolą równości w poziomie (linijka) i w pionie (poziom z bąbelkiem na pionie). Tutaj przeszkodą dla początkujących jest zmiażdżona płyta. Niedopuszczalne jest odciąganie go od ściany, można go tylko docisnąć. W takim przypadku może pomóc wstępne przyklejenie lamp ostrzegawczych na ścianie ze skrawków działającego GKL lub dowolnego innego, patrz ryc. po prawej. Firmy zajmujące się płytami kartonowo-gipsowymi chętnie oddadzą małe odpady łukowatego GKL, są dla nich po prostu śmieciami. Przeniesiony sygnalizator można oderwać i ponownie przykleić, w tym przypadku sygnalizatory są tylko podporą.

Latarnie są przyklejone do ściany tak, aby zmieściły się między ciastami lub paskami kleju na płycie roboczej. Na arkuszu / płycie GCR potrzebne są 4 lampy ostrzegawcze w pewnej odległości od rogów. Latarnie najpierw przykleja się do dolnego rzędu, wyrównując za pomocą linijki, a następnie od latarni dolnego rzędu wyprowadzają rzędy do góry, dociskając linijką i niwelując. Płyty / arkusze GKL są sklejane, gdy klej pod lampami ostrzegawczymi zyskuje na sile, tj. po 3-4 dniach.

Notatka: Ostatnio „budowniczowie ludowi” jeszcze bardziej obniżyli koszty i uprościli klejenie GKL na ścianie, zastępując klej… pianką montażową. Technicznie wygląda to na bardzo wątpliwe, ale nie ma mniej lub bardziej długiego doświadczenia w obsłudze takiej skóry, więc w przyszłości wszystko jest możliwe. Obejrzyj wideo, jeśli chcesz //www.youtube.com/watch?v=QEu7IJdnqVA a następnie zdecyduj, czy warto spróbować. W wilgotnych, zimnych (ale nie na minus!) pomieszczeniach gospodarczych chyba warto. Jeśli tam wytrzyma, zmieści się wszędzie. A metoda jest śmiesznie prosta i tania.

Wystrój GKL?

Dobrze znany jest fakt, że obszerne dekoracyjne detale wnętrza wykonane są z GKL (po lewej stronie na rysunku): nisze, półki, podwieszane sufity, a nawet szafki. Możliwe jest jednak również płaskie, wielopoziomowe, dekoracyjne wykończenie płyt gipsowo-kartonowych, pośrodku na ryc. W tym celu przyklejamy półfabrykaty do ściany, nakładając na nie cienką (ok. 2 mm) warstwę kleju do płyt kartonowo-gipsowych za pomocą pacy zębatej. Jeśli pomieszczenie jest osłonięte blisko, gdzie na przykład nie będzie łączeń płyt na ścianach. balkon, wtedy poszycie można po prostu pomalować, a do narożników przykleić listwy przypodłogowe lub narożniki PCV, po prawej na ryc. Możliwość poszycia z fugami - nie fazować krawędzi, pozostawiać szczeliny między płytami 2-3 mm, a wałkiem gładkim wbić w nie krawędź meblową PCV w kształcie litery T.

Zawieszenie na GKL

Do wieszania mebli i sprzętu AGD na ścianie pokrytej płytą gipsowo-kartonową należy wcześniej przewidzieć w ramie elementy wpuszczane z belek drewnianych lub płyty OSB. Jeśli punkt zawieszenia wynosi do 20-30 kg, do profili można po prostu dołączyć hipoteki, jak na rysunku:

Jeśli jednak w punkcie zawieszenia jest większa grawitacja lub zawieszony jest drogi sprzęt (telewizor, kuchenka mikrofalowa), to hipoteki muszą być obramowane poprzeczkami z profilu stojaków. Cóż, jeśli ten punkt zawieszenia jest mniejszy niż 15-20 kg, wówczas zawieszenia można mocować przez skórę, patrz na przykład. klip wideo:

(Brak ocen)

.
Przykład wykończenia ściany płytami gipsowo-kartonowymi Z tą pracą poradzi sobie każda osoba, która nie ma doświadczenia w budownictwie. Aby zamontować płytę gipsowo-kartonową na ścianach, musisz wybrać opcję instalacji: ramową lub bezramową.

1 opcja

Na ścianie wykonane jest poziome oznaczenie, wzdłuż którego zostanie zainstalowany profil stojaka. Położenie profili pionowych należy zaznaczyć na podłodze, krok montażu elementów to 60 cm.

Pomiary dokonywane są wzdłuż osi elementów. Czasami dla sztywności konstrukcyjnej jest redukowany do 40 cm.

Montaż ramy

Zmierz szerokość ściany nośnej zgodnie z oznaczeniem i wytnij wymaganą ilość profilu zgodnie z tymi wymiarami. Dla wygody wytnij o jeden centymetr mniej.


Materiał uszczelniający jest naklejany na profil prowadzący przed przykręceniem. Jeśli nie jest to dostępne, możesz pokryć tylną powierzchnię szczeliwem. Przymocuj profil zgodnie z oznaczeniami i przymocuj kołkami - gwoździami. Profile regałowe montuje się w prowadnicach, w miejscach wykonywania oznaczeń. Połączenie jest wykonane za pomocą „nasion” - małych wkrętów samogwintujących.

Każdy profil jest sprawdzany za pomocą pionu pod kątem pionowości. Zaraz po zainstalowaniu trzeciego profilu należy przymocować płytę gipsowo-kartonową do konstrukcji.

Jego krawędzie powinny kończyć się w środku trzeciego profilu stojaka. Zainstaluj zworki między szynami ramy - zapewni to sztywność konstrukcji. Jeśli wyłącznik ma być również na ścianie, to warto rozciągnąć przewód elektryczny za ramą i wyciągnąć końcówki. Kredyty hipoteczne są instalowane w miejscach mocowania mebli do ściany.

Przykład instalacji hipotek na montaż szafek na ścianie Po zakończeniu wszystkich etapów montażu ramy.

Poszycie ramy płytą kartonowo-gipsową

Przede wszystkim do ramy przykręcane są całe płyty, upewnij się, że arkusze zbiegają się ze sobą dokładnie w środku profilu. Wkręty samogwintujące znajdują się na szwie w szachownicę w odległości 15 cm Na arkuszu skok śruby wynosi 25 cm Do mocowania stosuje się czarne wkręty samogwintujące, które należy wkręcić w płytę gipsowo-kartonową, pogłębiając je o 1 mm.

Wkrętak musi być ustawiony na małą moc, aby nie zepsuć delikatnej powierzchni płyty gipsowo-kartonowej. W miejscach montażu gniazd wykonuje się otwory z koronką i montuje się specjalne miseczki, do których wyprowadzane są końce przewodu elektrycznego.

Bezramowa metoda wykańczania ścian płytą gipsowo-kartonową: instrukcje krok po kroku

Metoda ta polega na przyklejaniu arkuszy GKL bezpośrednio do ściany, bez budowania konstrukcji z profili. Pierwszym krokiem jest przygotowanie samolotu do dalszej instalacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie powierzchni ścian, należy je starannie przygotować, aby montaż płyt kartonowo-gipsowych na ścianach zakończył się sukcesem. Jeśli ściany były wcześniej malowane farbą olejną, to nie ma znaczenia, wystarczy zrobić na nich wycięcie.
Nakładanie kleju na arkusz płyt kartonowo-gipsowych Tę pracę można wykonać za pomocą perforatora z pewnym wycięciem lub prostej siekiery. Jeśli w ścianie są pęknięcia lub dziury, należy je naprawić roztworem tynku lub spienić. Pianka montażowa wnika głęboko w pęknięcie wypełniając je do pełnej głębokości. Po wyschnięciu pianki należy ją przyciąć równo ze ścianą.

Następnie musisz usunąć kurz ze ściany, robi się to za pomocą szerokiej szczotki. Następnym krokiem jest gruntowanie. Podkład nakłada się w dwóch warstwach, pożądane jest, aby wybrać materiał o właściwościach antyseptycznych. Gleba powinna dobrze wyschnąć, zwykle zajmuje to 6-10 godzin.


Gdy podkład wysycha, możesz sprawdzić pion ściany, w tym celu możesz zastosować:

• poziom;
• długa zasada;
• pion;
• belka o idealnie płaskiej powierzchni.

Często podczas wykonywania tej czynności ujawnia się silna krzywizna powierzchni ścian, trzeba je wyrównać. Można to zrobić za pomocą gipsu lub kleju podczas mocowania arkuszy. Film opowiada i pokazuje, jak przykleić płytę gipsowo-kartonową na ścianie.

Proces instalacji płyt kartonowo-gipsowych na ścianie

Płyty gipsowo-kartonowe można mocować za pomocą kleju lub pianki montażowej. Jeżeli ściany są równe, to klej można nanosić na całą powierzchnię za pomocą pacy zębatej o wysokości zęba 0,9 cm, po czym wkłada się arkusz i mocno dociska do powierzchni. Aby zapewnić niezawodność, konstrukcję można dodatkowo przymocować gwoździami kołkowymi na całym obwodzie.

Jeśli ściana ma nierówności, klej nakłada się w małych ciastkach w tych miejscach, w których istnieje szczelina między ścianą a materiałem ustawionym na poziomie.


Konieczne jest zainstalowanie arkusza i dociśnięcie go bez naruszania geometrii. Po wyschnięciu kleju można przystąpić do wykańczania, jak opisano powyżej.

Kiedy trzeba szybko wyrównać ściany, na ratunek przychodzi płyta gipsowo-kartonowa. To doskonały materiał do prac wewnętrznych, który jest dostępny dla każdego. Dzięki formatowi arkusza umożliwia tworzenie dużych płaskich powierzchni. W rezultacie pozostaje tylko zamknąć spoiny, w razie potrzeby wykonać drobne wykończenie i nałożyć powłokę dekoracyjną.

Nie wolno nam jednak zapominać, że kryterium wysokiej jakości ścian z płyt gipsowo-kartonowych będą dwa warunki: montaż równej, niezawodnej ramy i późniejsza obróbka GKL (uszczelnienie, nałożenie warstwy wykończeniowej). Dlatego jeśli planujesz wykonać całą pracę samodzielnie, musisz przestrzegać pewnych zasad i zaleceń.

Nie należy sądzić, że płyty gipsowe mogą służyć wyłącznie do tworzenia konstrukcji bezpośrednich. Zakres ich zastosowania jest tak szeroki, że trudno sobie nawet wyobrazić. Dlatego możemy śmiało nazwać ten materiał - dekoracyjną płytą gipsowo-kartonową.

I rzeczywiście, nawet własnymi rękami możesz stworzyć w każdym domu - wnętrze, które zachwyca wyobraźnią.

Technologie instalacyjne

Istnieją trzy główne sposoby montażu płyt gipsowych, które są stosowane w zależności od projektu domu (mieszkania). Dla każdego konkretnego pomieszczenia stosowana jest indywidualna, najkorzystniejsza technologia.

Ta metoda jest najpopularniejsza. Kolejność prac jest następująca:

1. Przygotowywane są ściany w pokoju - uszczelnianie pęknięć, stosowanie środka antyseptycznego.
2. Za pomocą specjalnych metalowych prowadnic tworzą podstawę, umieszczając te elementy na obwodzie terenu (na podłodze, suficie, sąsiednich ścianach).
3. Okazuje się, że duży prostokąt, w „ramę”, której pionowe profile są wstawiane w odstępach od czterdziestu do sześćdziesięciu centymetrów.
4. Są bezpiecznie przymocowane do ścian, w tym celu używają wsporników w kształcie litery U. Jeśli wysokość ściany jest większa niż płyta gipsowo-kartonowa, wymagane jest zainstalowanie zworek poziomych (odcinków wyciętego profilu).
5. Zrób to sam Płyty GKL są instalowane na swoich miejscach i mocowane.

Teraz powinieneś wykonać dodatkowe wykończenie, podczas którego szwy są zamknięte. Jeśli planowane jest malowanie lub nakładanie tynku strukturalnego, wkleja się ściany z płyt gipsowo-kartonowych, do tego nadaje się włókno szklane.

W zasadzie zastosowanie drewnianej ramy wynika tylko z faktu, że jest ona częściej wykorzystywana przy wykonywaniu dekoracji wnętrz drewnianego domu. Niuanse samodzielnego robienia tego są następujące:

• Do ramy stosuje się pasek 50 * 70.
• Jest wstępnie obrobiony związkami ogniotrwałymi.
• Używaj tylko dobrze wysuszonego drewna.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się w taki sam sposób, jak w przypadku metalowej ramy. Nie zapomnij przeprowadzić dodatkowego wklejania - za pomocą włókna szklanego.

Układanie na piance poliuretanowej

Jest to dość specyficzna metoda, gdy nie ma ochoty nadać ramy części domu. Wszystko odbywa się tak:

• W płytach GCR wiercone są otwory.
• Nakłada się je na ścianę i przenosi znaczniki, wierci kołki i młotkuje.
• Obok łączników do wkrętów samogwintujących od wewnątrz przyklejone są kawałki gumy piankowej.
• Płyta gipsowo-kartonowa jest przymocowana do ściany. Śruby są przykręcone.
• Za pomocą poziomnicy płyta jest wypoziomowana, obok śrub wykonywany jest kolejny otwór - wlewa się przez niego pianka montażowa.
• Po odczekaniu, aż wyschnie, śruby są odkręcane, wszystko jest uszczelnione kitem.
• Najlepiej taką powierzchnię wzmocnić włóknem szklanym.

Opcje późniejszego wykończenia płyt kartonowo-gipsowych

Oczywiście sama płyta gipsowo-kartonowa nie ma szczególnej wartości dekoracyjnej. Jej powierzchnia wymaga dalszego wykończenia, co każdy może zrobić własnymi rękami. Wtedy każdy dom czy mieszkanie zachwyci swoim wnętrzem.

Obraz

Jest to dość tradycyjny sposób, który wymaga przestrzegania pewnych zasad:

1. Na powierzchnię arkuszy nakłada się podkład. Stosowane są związki penetrujące.
2. Wszystkie stawy są dobrze pokryte, zaklejone sierpowatą siatką.
3. Aby uniknąć pękania kleju z włókna szklanego. Ważne jest, aby zapobiec łączeniu się tego materiału na szwach GKL.
4. Nałóż warstwę szpachli. Stosowane są mieszanki gipsowe.
5. Ściany są starannie wypolerowane.
6. Farbę nakłada się po zagruntowaniu, w kilku warstwach. Lepiej zrobić to za pomocą pistoletu natryskowego lub wałka.

Uwaga! Włókno szklane jest klejone wyłącznie tyłem do siebie. Niemożliwe jest przycinanie wzdłuż arkuszy płyt kartonowo-gipsowych.

naklejka na tapetę

Wygląda na to, że możesz przykleić tapetę do tego materiału własnymi rękami, gdy tylko wszystkie połączenia zostaną uszczelnione. To zwodnicze wrażenie. Tak, możesz to zrobić, ale co wtedy? Jeśli chcesz zmienić wnętrze domu, zaczną usuwać tapetę ze ścian i okazuje się, że wraz z nimi odpada ochronna powłoka płyt. I będziesz musiał rozpocząć dodatkowe wykończenie, a nawet zmienić sekcje konstrukcji.

Jeśli w przyszłości planowana jest aktualizacja wnętrza, tapetowanie należy wykonywać tylko na przygotowanych ścianach

Robią to więc tak:

1. Wklej na płytę gipsowo-kartonową z włóknem szklanym. Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia.
2. Rozcieńczyć kit do płynnej konsystencji.
3. Weź wałek, namocz go w roztworze.
4. Szybkie ruchy zaczynają nakładać mieszaninę na ściany. Nałożyć 3-4 warstwy, za każdym razem czekając na wyschnięcie poprzedniej.

Stwórz teksturowaną powierzchnię

Do takiej pracy przewidziane jest użycie specjalnego tynku. Ale w razie potrzeby dekorację wnętrz ścian w domu można wykonać za pomocą zwykłej szpachli.

Przestrzegana jest następująca kolejność:

• Podobnie jak w poprzedniej wersji klejone jest włókno szklane. Wcześniej lepiej zagruntować powierzchnię własnymi rękami.
• Następnie nakładana jest warstwa szpachli około 2-3 mm.
• A teraz najtrudniejszą rzeczą jest stworzenie różnorodnej ulgi. W tym celu odpowiednie są wszelkie improwizowane narzędzia. Najważniejsze to wykazać się wyobraźnią i odrobiną wytrwałości. Robią to: nakładają warstwę szpachli i natychmiast nadają jej wybraną teksturę. Na przykład nakłada się płaską szpachelkę, lekko dociska i odrywa. Tak więc powstaje pozory wzoru skalnego.
• Ściany są zagruntowane i pomalowane.

Uwaga! Włókno szklane nie jest warunkiem wykańczania ścian z płyt gipsowo-kartonowych, ale lepiej go nie zaniedbywać. Gwarantuje to, że powłoka zawsze pozostanie nienaruszona, zwłaszcza podczas malowania lub tworzenia tekstury.

naklejka na kafelki

Przyklejenie płytki do płyt kartonowo-gipsowych nie jest takie trudne, technologia stosowana podczas pracy z prostymi ścianami jest praktycznie powtarzana.

Więc:

• Pracuję z płytami gipsowymi już przygotowanymi do wykończenia (spoiny zamazane). Ale wymagane jest dodatkowe zastosowanie innej mieszanki. Mianowicie pokrywają wszystkie szwy, łączenia, miejsca wkrętów (wkręty samogwintujące) - roztworem do przyklejania płytek. W takim przypadku użycie włókna szklanego nie jest konieczne.
• Od najwyższego punktu podłogi zmierz wysokość płytki + kilka milimetrów. Narysuj linię wzdłuż całej ściany domu. Szyna (profil) jest przykręcana równo. Oznacza to, że płytki układane są z drugiego rzędu.
• Co więcej, wszystko jest jak zawsze: mieszankę nakłada się na arkusze GKL, smarując pacą zębatą. I zaczynają układać produkty w stos, wstawiając między nimi specjalne krzyżyki.
• Gdy wszystko wyschnie, szwy są nadpisane.

Płyty gipsowo-kartonowe to uniwersalny materiał, który można wykorzystać do wyrównywania i dekorowania ścian. Nadaje się do wielu rodzajów wykończeń. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie całkowicie indywidualnego wnętrza.

Stosowanie płyt kartonowo-gipsowych do okładzin ściennych zaczyna zastępować tradycyjne materiały wykończeniowe powierzchni. A wszystko dzięki wielu zaletom: prostocie, lekkości, niedrogiemu kosztowi blach GKL, możliwości ukrycia nierówności do 20 mm. Pracę możesz wykonać samodzielnie, bez angażowania pomocy. Wystarczy wykonać obliczenia i wybrać odpowiednią metodę poszycia: z urządzeniem ramowym lub bez.

Pokaż wszystko

Cechy, zalety i wady stosowania płyt kartonowo-gipsowych

Arkusze GKL to uniwersalny materiał, który można montować na prawie każdej powierzchni. Ma wiele zalet:

1. 1. Możliwość szybkiego wykończenia ścian i sufitów własnymi rękami. Eliminuje to potrzebę stosowania rozwiązań poziomujących.
2. 2. Wzniesione konstrukcje idealnie wpasowują się w każde rozwiązanie projektowe - można tworzyć nie tylko powierzchnie płaskie, ale także krzywoliniowe, ozdobne (łuki, wnęki).
3. 3. Płyty gipsowo-kartonowe mają doskonałe właściwości techniczne. Ale ze względu na to, że boi się wilgoci, nie można obejść się bez użycia materiału hydroizolacyjnego.
4. 4. Bardzo wygodne jest, że w razie potrzeby całą konstrukcję można szybko zdemontować.
5. 5. Stosując metalową ramę, można uzyskać dobrą sztywność podstawy, która będzie trwała przez długi czas.
6. 6. Możesz układać komunikację bez tworzenia dodatkowych „kanałów”.
7. 7. Powierzchnia płyt kartonowo-gipsowych jest traktowana dowolnymi materiałami wykończeniowymi.
8. 8. Ten sposób wyrównania ścian jest optymalny do izolacji ścian wewnętrznych w domu drewnianym.

Przed przystąpieniem do pracy warto zapoznać się z mankamentami płyt kartonowo-gipsowych.

Główną wadą jest niska wytrzymałość. Tak więc arkusz GKL może pęknąć lub pęknąć podczas transportu, instalacji, eksploatacji. Dlatego ważne jest, aby prace wykonywać jak najdokładniej. Z tego samego powodu nie zaleca się stosowania tych materiałów w miejscach, w których spodziewane są duże obciążenia. Jeśli planujesz powiesić na ścianie półki do montażu telewizora, innego sprzętu i ciężkich konstrukcji, najlepiej wykończyć dwoma warstwami płyt kartonowo-gipsowych.

Kolejną wadą jest słaba izolacja akustyczna. Aby poprawić ten parametr, nie można obejść się bez układania wełny mineralnej lub innej izolacji.

Warto wcześniej zastanowić się, którą płytę gipsowo-kartonową kupisz. Dzieli się na następujące typy:

• jedyny;
• o podwyższonej odporności na ogień;
• odporne na wilgoć.

Pierwszy typ jest zwykle używany do dekoracji pomieszczeń o normalnym poziomie wilgotności. Płyty GKL odporne na wilgoć są stosowane w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności. GKL o wysokiej odporności na płomień nadają się do kuchni, łazienek i innych podobnych pomieszczeń.

Sporządzamy kosztorys - kalkulacja ilości płyt kartonowo-gipsowych

Aby wykonać podszewkę, musisz poprawnie wykonać wszystkie obliczenia. Tutaj nie musisz mieć specjalnej wiedzy z zakresu matematyki - wystarczy obliczyć kwadraturę pokoju.

Wziąć pod uwagę:

• Wysokość;
• szerokość;
• długość pokoju.

Konieczne jest zmierzenie pomieszczenia na całym obwodzie, a nie tylko w rogach, ponieważ parametry mogą być różne. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w przypadku właścicieli starych budynków, w których często występuje poważna różnica wysokości stropu. Aby wykonać pomiary, potrzebujesz ołówka, taśmy mierniczej, pustego arkusza.

Instrukcje dotyczące budżetowania:

• obliczamy powierzchnię ścian, mnożąc wysokość przez szerokość;
• od całkowitej powierzchni odejmujemy powierzchnię okien i drzwi;
• do uzyskanych parametrów dodajemy kolejne 15-20% materiału w rezerwie.

Jak przeprowadzić czynności przygotowawcze?

Pomieszczenie musi być wolne od wszelkich przedmiotów, wszystko, co zbędne, musi zostać usunięte ze ścian, komunikacja i okablowanie muszą zostać usunięte.

Poszycie z tego materiału zamyka wady, nierówności, dlatego nie jest konieczne ich wyrównywanie. Ale warto sprawdzić integralność powłoki. Tapeta lub stara farba są usuwane, wszystkie istniejące pęknięcia są uszczelnione.

Powierzchnie ścian należy oczyścić z kurzu, zagruntować.

Będziesz potrzebować następujących narzędzi:

• Arkusze GKL;
• profile;
• poziom budynku;
• ruletka;
• brzeszczot;
• wkręty samogwintujące;
• wsporniki;
• Śrubokręt

Technologia poszycia ramy - instrukcje krok po kroku

Aby pokryć ściany najwyższej jakości, aby uzyskać efekt, który zachwyci długą żywotnością, konieczne jest dokładne prześledzenie technologii wykończenia z użyciem blach GKL.

Znakowanie i montaż profili prowadzących

Odsuń się od ścian o 2-3 cm, narysuj linię znakującą, w której zostanie zainstalowany profil prowadzący. Jeśli planujesz schować wszystkie ściany w pokojach, oznaczenia należy wykonać równolegle do nich. Profil prowadzący jest nakładany wzdłuż zamierzonej linii i instalowany na wkrętach samogwintujących. Po bokach ścian montowane są pionowe profile prowadzące, przykręcane śrubami przy podstawie i suficie.

Równość należy sprawdzić na poziomie budynku.

Montaż profili

Aby przymocować produkty, najpierw wykonaj oznaczenia na powierzchni: narysuj ścisłe pionowe linie od sufitu do podłogi w odległości 50-60 cm Wsporniki przykręca się wzdłuż oznaczeń w odstępie 0,5 m wysokości.

Następnie są one wkładane do dolnego i górnego profilu prowadzącego, przykręcane wkrętami samogwintującymi. Każdy produkt należy dodatkowo wzmocnić wspornikami.



Komunikacja i okablowanie

Kolejnym krokiem jest ułożenie okablowania i komunikacji wewnątrz lokalu. Najważniejsze, że nie działają dla przewodników. Do instalacji musisz użyć specjalnych zacisków. Na tym etapie bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na uszczelnienie wszystkich połączeń, wysokiej jakości izolację przewodów. Pozwoli to uniknąć demontażu arkuszy GKL w celu naprawienia sytuacji.

Ogrzewanie

Nawet jeśli nie chcesz izolować ścian, nadal potrzebna jest warstwa wełny mineralnej lub innego materiału, aby poprawić izolację akustyczną. Produkt cięty jest na paski tak, aby ich szerokość była większa od odległości między profilami o około 3-4 cm Izolacja układana jest jak najściślej tak, aby nie było między nią szczelin.

okładziny ścienne

Poszycie należy rozpocząć od narożnika: weź pierwszy arkusz, przymocuj go do profilu, wyrównaj wzdłuż krawędzi i przykręć na wkręty samogwintujące (pomiędzy łącznikami musi być co najmniej 30 cm). Instalujemy kolejny arkusz GKL obok siebie, wyrównując złącza na profilu i montujemy go dalej na całym obwodzie pomieszczenia.

Jest kilka ważnych wskazówek. Niemożliwe jest, aby wkręty samogwintujące wystawały ponad arkusze, ale nie warto też ich pogłębiać o więcej niż 2 mm. Do kontroli możesz użyć specjalnego bitu z ogranicznikiem.



Uszczelnianie szwów

Ponieważ arkusze GKL mają lekko zaokrąglone krawędzie, podczas łączenia tworzą się małe szwy. Do ich uszczelnienia wymagana jest szpachla, szpachelka i specjalna taśma wzmacniająca. Działają po prostu:

• zagnieść mieszaninę;
• odciąć kawałek sierpa o pożądanej długości;
• nałóż mieszaninę na szew i nałóż taśmę wzmacniającą;
• wyprostuj materiał, nałóż warstwę szpachli i rozprowadź po powierzchni.

Nie należy robić zbyt grubej warstwy - kilka cienkich jest lepszych, ponadto nakładanie szpachli po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Gdy materiał jest całkowicie suchy, czyści się go papierem ściernym.

Styki w narożnikach zewnętrznych należy zamknąć profilami narożnymi, mocowanymi do warstwy szpachli.

Poszycie wykończeniowe

Aby usunąć drobne defekty, które mogą znajdować się na płycie gipsowo-kartonowej, należy ją wykończyć warstwą szpachli wykończeniowej, którą nakłada się dużą metalową szpachelką. Jeśli planujesz malować ściany w przyszłości, musisz nałożyć co najmniej dwie warstwy. Gdy materiał wyschnie, przełóż arkusze papierem ściernym. Blat wykończony jest klapą lub tapetą.

Zgodnie z tą instrukcją krok po kroku przegrody w mieszkaniu mogą być również wykonane z płyt kartonowo-gipsowych.

Poszycie metodą bezramową

Dzięki tej metodzie płytę gipsowo-kartonową przykleja się do ścian na specjalnej mieszance. Ponadto prace należy wykonać dopiero po zakończeniu wszystkich procesów „mokrych” (układanie jastrychu, tynkowanie). Zapobiegnie to wchłanianiu nadmiaru wilgoci w pomieszczeniu.

Dzięki tej metodzie okładzin ściennych z płyt kartonowo-gipsowych materiał jest przyklejany bezpośrednio na gołą powierzchnię. Jeśli jest jak najbardziej równomierny, bez uszkodzeń, mieszankę klejową należy nałożyć na całym obwodzie arkusza i 1-2 paski na środku.

Ale jeśli ściany są wykonane z cegły, kamienia (w tym przypadku mogą wystąpić poważne różnice do 2 cm), rozwiązanie należy nałożyć na powierzchnię arkusza.

Lepiej używać kompozycji takich jak:

• klej „Perflix”;
• kit „Fugenfüller”.

Jeśli jednak różnice na ścianach przekraczają 2 cm, należy je wyrównać za pomocą okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. Aby to zrobić, musisz pociąć arkusz płyty gipsowo-kartonowej na paski o szerokości około 10 cm, zamontować je jeden na drugim, aby uzyskać płaską ścianę.

Nie zapomnij oczyścić powierzchni z kurzu, starego materiału wykończeniowego i podkładu przed przyklejeniem arkuszy płyt kartonowo-gipsowych.

Dekoracja wnętrz prawie zawsze zaczyna się od wyrównania ścian. Można to zrobić na kilka sposobów, z których najwygodniejszym jest poszycie z płyt gipsowo-kartonowych. Materiał ten jest łatwy w cięciu i mocowaniu, nie wymaga specjalnych umiejętności i daje idealnie płaską powierzchnię. Ze względu na łatwość instalacji okładzina ścienna zrób to sam z płyt kartonowo-gipsowych nie zajmie dużo czasu i zaoszczędzi trochę.

Pomieszczenie jest wolne od nieporęcznych przedmiotów, wszystko, co zbędne, usuwa się ze ściany, usuwa się okablowanie i komunikację. Okładzina kryje wszelkie nierówności i ubytki, dzięki czemu nie jest konieczne wyrównywanie ścian, wystarczy sprawdzić ich szczelność. Tapetę lub łuszczącą się farbę należy usunąć, wszystkie pęknięcia i pęknięcia zaszpachlować. Następnie powierzchnia jest oczyszczana z kurzu i zagruntowana.

Do okładzin ściennych potrzebne będą:

Krok 1. Instalowanie profili prowadzących

Podłoga wzdłuż ścian powinna być płaska i czysta. Cofając się o kilka centymetrów od ściany, narysuj linię dla profilu prowadzącego. Jeśli wszystkie ściany w pomieszczeniu są osłonięte, oznaczenia wykonuje się równolegle do każdej ściany i łączy pod kątem 90 stopni. Teraz profil prowadzący jest nakładany wzdłuż linii i przykręcany do podłogi za pomocą śrub. Otwory na kołki są wstępnie nawiercone w wylewce betonowej.

Długość jednego profilu wynosi 3 m; do zastosowań budowlanych metalowe łączniki i wkręty samogwintujące o długości 9,5 mm. W przypadku połączenia narożnego koniec profilu jest cięty z obu stron, boki są wyginane i przykręcane wkrętami samogwintującymi do bocznej krawędzi drugiego profilu.

Ponadto po bokach ściany montuje się prowadnice pionowe: dolne końce profili są wsuwane w profil podłogowy, wypoziomowane w pionie pionem i przykręcone wkrętami samogwintującymi u podstawy i do sufitu. Końce prowadnicy sufitowej wsuwa się w prawy i lewy profil ścienny, wyrównuje z profilem podłogowym i przykręca.

Krok 2. Montaż profili nośnych

Aby przymocować profile nośne, należy wykonać oznaczenia na ścianie: ściśle pionowe linie są rysowane od sufitu do podłogi co 40 lub 60 cm Wsporniki w kształcie litery U są przykręcane do ściany wzdłuż oznaczeń w odstępie 60 cm na wysokość. Wsporniki mocowane są do ściany drewnianej za pomocą wkrętów samogwintujących, do ściany betonowej lub murowanej za pomocą gwoździ. Teraz profile nośne są wsuwane w dolną i górną prowadnicę, oznaczenia są ustawione równolegle i przykręcone z obu stron za pomocą wkrętów samogwintujących 3,5x9,5 mm. Na koniec każdy profil jest wzmocniony w pionie za pomocą wsporników.

Krok 3. Układanie komunikacji

Po zamontowaniu ramy między profilami okablowanie jest mocowane, układane są rury komunikacyjne. Zarówno przewody, jak i rury nie powinny wystawać poza prowadnice wzdłuż całej płaszczyzny. Aby naprawić komunikację na powierzchni ściany, stosuje się specjalne zaciski i wsporniki. Szczególną uwagę należy zwrócić na zaizolowanie przewodów i uszczelnienie połączeń rur, aby nie trzeba było rozbierać płyt kartonowo-gipsowych w celu naprawy uszkodzeń.

Krok 4. Izolacja ścian

Jeśli ściany zewnętrzne są izolowane, możesz zrezygnować z wewnętrznej izolacji termicznej, pozostawiając wolną przestrzeń między płytą kartonowo-gipsową a ścianą. Ale nawet w tym przypadku warstwa izolacji pod skórą nie będzie zbyteczna: takie materiały mają wysoką izolację akustyczną i właściwości. Przed ułożeniem materiały są cięte na paski, których szerokość jest o 2-3 cm większa niż odległość między profilami. Ułóż izolację tak ciasno, jak to możliwe, aby nie tworzyły się szczeliny.

Krok 5. Pokrycie ramy

Poszycie ramy płytą kartonowo-gipsową

Arkusze płyt kartonowo-gipsowych są wycinane sekwencyjnie. Aby równomiernie wyciąć materiał, należy narysować linię na powierzchni arkusza i przeciąć ją ostrym nożem. Następnie arkusz jest łamany wzdłuż znacznika i przecinany z drugiej strony.

Tak więc skóra zaczyna się od rogu:

weź pierwszy arkusz i nałóż na profil nośny;

wyrównaj materiał wzdłuż krawędzi i przykręć go wkrętami samogwintującymi o długości 25 mm do stojaków co 30 cm;

kolejny arkusz jest skręcany obok siebie, wyrównując złącza na profilu nośnym;

w górnym rzędzie pierwszy arkusz jest cięty o 40 lub 60 cm, tak aby pionowe szwy poruszały się, ponieważ nie można połączyć więcej niż trzech fragmentów w jednym punkcie;

przed zainstalowaniem płyt kartonowo-gipsowych otwory do komunikacji są wycinane w arkuszu w punktach wyjścia rurociągu.

Łby wkrętów samogwintujących powinny wchodzić głębiej w skórę nie więcej niż 2 mm; również nie mogą wystawać ponad powierzchnię. Aby kontrolować głębokość zanurzenia wkrętów samogwintujących, zaleca się użycie wiertła z ogranicznikiem.

Krok 6 Uszczelnianie szwów

Ponieważ arkusze płyt kartonowo-gipsowych mają ścięte lub zaokrąglone krawędzie, podczas łączenia sąsiednich fragmentów koniecznie tworzą się rowki na szwach. Aby je zamknąć, potrzebujesz szpachli, szpatułki i taśmy wzmacniającej - sierpa. Początkową szpachlówkę zagniata się, odcina się kawałek sierpa o odpowiedniej długości, mieszankę szpachlową nakłada się na szew, a na wierzch nakłada się sierp. Ostrożnie prostując taśmę na środku spoiny, ponownie nakładamy szpachlówkę i ostrożnie rozprowadzamy szpachelką.

Warstwa szpachli nie powinna być zbyt gruba, lepiej nałożyć kilka warstw, aż szew całkowicie zrówna się z powierzchnią płyty gipsowo-kartonowej. Gdy kit wyschnie, spoiny są traktowane najlepszym papierem ściernym. Jakościowo uszczelnione szwy nie posiadają zagłębień i pęknięć i wyglądają jak nawet białe paski na szarym tle ściany.

Styki na zewnętrznym poszyciu narożników są zamknięte perforowanymi profilami narożnymi. Najpierw na narożnik nakłada się szpachelką, gęsto rozprowadza się na wysokości, a następnie nakłada się aluminiowy narożnik i wciska w szpachlę. Między sobą rogi zachodzą na siebie na 5-7 cm, mieszankę szpachlową nakłada się ponownie od góry, a róg formuje się szpachelką. Nadmiar roztworu jest natychmiast usuwany, a po wyschnięciu powierzchnię szlifuje się papierem ściernym.

Krok 7. Wykończenie

Aby usunąć najmniejsze defekty, płytę gipsowo-kartonową pokrywa się cienką warstwą szpachli wykończeniowej. Aby to zrobić, potrzebujesz szerokiej metalowej szpatułki. Rozpoczynają się od krawędzi ściany: szpatułkę z wpisanym roztworem przykłada się do ściany pod kątem 10 stopni, dociska od dołu i ostrym ruchem prowadzi do góry. Im dokładniejsze i równomierne ruchy szpatułki, tym gładsza będzie szpachla. Jeśli to nie zadziała od razu, możesz przymierzyć fragment ściany. Nie jest konieczne mocne naciskanie, w przeciwnym razie na powierzchni pojawią się rysy, nie można również zwolnić szpatułki podczas ruchu, aby uniknąć tworzenia się ugięcia.

Jeśli planowane jest malowanie ścian, konieczne jest nałożenie 2 warstw szpachli, wtedy szwy nie będą widoczne przez farbę. Po szlifowaniu powierzchnia jest zagruntowana, a następnie ściany można malować, tapetować lub pokrywać tynkiem dekoracyjnym.

Wideo — Tajemnice edycji

Bezramowe okładziny ścienne

Istnieje inna opcja mocowania płyt kartonowo-gipsowych - bez użycia profili. Ta metoda jest odpowiednia, jeśli:

• wysokość ściany nie przekracza 2,5 m;
• odchylenie pionowe nie większe niż 2 cm;
• ściany nie wymagają izolacji;
• pomieszczenie jest suche i nie podlega nagłym zmianom temperatury.

Oczywiście nie można przykleić płyt kartonowo-gipsowych do tapet, tynku dekoracyjnego lub łuszczącej się farby, w przeciwnym razie skóra nie wytrzyma długo.

Jeśli wszystkie warunki spełniają wymagania, możesz rozpocząć pracę.

Krok 1. Przygotowanie ścian

Podłoże betonowe lub drewniane jest oczyszczane z kurzu, plam olejowych, a pęknięcia są uszczelniane. Jeżeli ściany są pomalowane, a farba jest bardzo mocna, nie trzeba jej usuwać, wystarczy co 30 cm wykonać małe pionowe i poziome nacięcia, a następnie powierzchnię pokryć podkładem i wysuszyć.

Krok 2. Mocowanie komunikacji

Okablowanie niskonapięciowe można zamocować bezpośrednio na powierzchni, ale w przypadku kabli zasilających i rur komunikacyjnych konieczne jest wbicie stroboskopów w ścianę. Po ułożeniu przewodów i rur stroboskopy są zamykane specjalnymi paskami, a szwy uszczelniane kitem.

Krok 3. Cięcie arkuszy

Dolna krawędź poszycia powinna znajdować się 1-1,5 cm nad powierzchnią podłogi Jeśli wysokość ściany odpowiada wysokości płyty gipsowo-kartonowej, arkusze docina się wzdłuż dolnej krawędzi piłą do metalu. Ponadto, jeśli to konieczne, wytnij otwory na przełączniki, gniazda, wyloty rur.

Krok 4. Mocowanie płyt kartonowo-gipsowych

Zgodnie z instrukcją klej jest rozcieńczany, nakładany pacą zębatą z tyłu arkusza z szerokim paskiem wzdłuż obwodu i dwoma paskami pośrodku. Po umieszczeniu klinów montażowych od dołu, płytę gipsowo-kartonową nakłada się na ścianę, wyrównuje i dokładnie dociska. Za pomocą poziomicy lub długiej linijki sprawdź arkusz w pionie i poziomie, jeśli to konieczne, pukając gumowym młotkiem. W ten sam sposób instalowany jest sąsiedni arkusz, starając się jak najściślej połączyć go z poprzednim.

Krok 5 Uszczelnianie szwów

Cienkie szwy o szerokości mniejszej niż 4 mm są uszczelniane jedną szpachlą, w przypadku szerokich szwów dodatkowo stosuje się sierp. Spoiny można wypełnić klejem, usuwając nadmiar czystą szmatką. Szpachlowane miejsca należy przeszlifować drobnym papierem ściernym, a następnie oczyścić z kurzu. Szczelinę między podłogą a płytą gipsowo-kartonową najlepiej wypełnić wodoodpornym uszczelniaczem.

Teraz pozostaje wyrównać powierzchnię szpachlą wykończeniową, przeszlifować i wytrzeć z kurzu. Po zagruntowaniu ściany można pomalować, pobielić lub wytapetować - według własnego uznania.

Wideo - Zrób to sam okładzina ścienna z płytą kartonowo-gipsową