Jak zaplanować sad. Idealny ogród: jak go dobrze zaplanować? Prawa racjonalnej dystrybucji

Ogród i ogródek przydomowy to nieodłączne atrybuty każdej strefy podmiejskiej. Aby je złamać, nie trzeba być doświadczonym ogrodnikiem – wystarczy minimalna wiedza na ten temat i oczywiście dobre instrukcje.

Zacznijmy od tego, że zrobienie ogrodu od podstaw jest o wiele trudniejsze, bo będzie rosło nie przez rok, a przez kilkadziesiąt lat, więc trzeba wziąć pod uwagę tyle punktów. Być może coś zostanie zasadzone w niewłaściwym miejscu i po latach te błędy dadzą się odczuć. Na przykład częstym błędem początkujących ogrodników jest zbyt głęboka szyjka korzeniowa sadzonek.

Proces jest dość pracochłonny i składa się z kilku ważnych etapów. Zapoznajmy się z cechami każdego z nich.

Scena pierwsza. Wybierz działkę

Dużo uwagi poświęca się doborowi odpowiedniego terenu - ocenia się rzeźbę terenu, rodzaj gleby, głębokość wód gruntowych, stopień ochrony przed wiatrem i inne ważne warunki. Dzięki analizom agrochemicznym możliwe jest określenie poziomu kwasowości gleby oraz stężenia składników pokarmowych, co później pomoże w podlewaniu, pogłównie i wapnowaniu. Określenie głębokości wód gruntowych pozwoli określić środki minimalizujące ich negatywny wpływ. Jednym słowem zakładanie ogrodu powinno odbywać się dopiero po wstępnym przygotowaniu, a ogrodnicy muszą być świadomi pewnych aspektów wyceny gruntów.

Notatka! Szereg dodatkowych środków pomoże sprawić, że nawet grunt nie będzie odpowiedni dla drzew (na przykład drenaż).

Ulga

Ogrody najlepiej rosną na zboczach o nachyleniu nie większym niż 8 stopni. Istotny jest również kierunek stoku - powinien być południowy, czyli ciepły i dobrze oświetlony. Nie sadź ogrodu w zagłębieniu, ponieważ gromadzi się tam woda, a zimne powietrze zatrzymuje się.

Ale rzeźba większości obszarów podmiejskich jest płaska, bez zagłębień i zboczy, więc nie ma potrzeby wybierać.

Gleba

Jak wiadomo, drzewa owocowe mają dość mocny system korzeniowy, który sięga głęboko w pionie i szeroko rozpościera się na boki. Oznacza to, że pożywka jest wymagana w dużych ilościach. Z tego powodu rośliny ogrodnicze lepiej rozwijają się na mocnej glebie, która zawiera wymaganą podaż pierwiastków i jest wystarczająco (ale nie za bardzo) nawilżona. W tym przypadku teren podmokły, kamienisty, silnie bielicowany i gliniasty jest zupełnie nieodpowiedni.

Jeśli chodzi o podłoże, powinno być wilgotne i oddychające.

1. Jabłonie wymagają gleby czarnej, piaszczysto-gliniastej lub sodowej. Ważne jest, aby ziemia była luźna i mokra, jednak jabłonie nie tolerują nadmiernej wilgoci.
2. Śliwki potrzebują wilgotnej i bogatej w składniki odżywcze gleby gliniastej. Nie tolerują braku wilgoci i suchego powietrza.
3. Wiśnie najlepiej sadzić na niezbyt stromych zboczach z piaszczystą glebą.
4. Gruszki najlepiej rosną na glebie lekkiej gliniastej.

woda gruntowa

Obszar o wysokim poziomie przepływu wód gruntowych jest niebezpieczny dla drzew ogrodowych, ponieważ w takich miejscach rośliny nie żyją długo. Korzenie, docierając do wody, obumierają z powodu niedoboru tlenu, następnie wysychają końce gałęzi w koronie, a później sęki. Rośliny rosną bardzo powoli i wkrótce obumierają.

Jeśli planuje się sadzenie jabłoni, woda gruntowa nie powinna być bliżej niż 2 m. W przypadku owoców pestkowych (wiśnie, czereśnie, morele), które mają głębokie korzenie, liczba ta wynosi 1,5 m. woda może być jeszcze mniejsza.

O satelitach drzew owocowych

Niektóre drzewa leśne rosną w takich samych warunkach jak drzewa owocowe. Udowodniono, że jeśli dąb, lipa lub klon dobrze rosną na terenie lub w jego pobliżu, to zbiory owoców będą się rozwijać całkiem pomyślnie. Ale olcha i skrzyp świadczą o bagienności tego miejsca, co oznacza, że ​​najpierw trzeba go uprawiać. Dzięki tym wszystkim znakom możesz dowiedzieć się, czy ziemia nadaje się na ogród.

Ochrona przed wiatrem

Wielu ogrodników wie, że wiatr ma szkodliwy wpływ na ogród. Zimą zdmuchuje śnieg z ziemi, zwiększając ryzyko przemarznięcia systemu korzeniowego. Duże zaspy śnieżne wzdłuż obwodu niszczą korony. Gorące letnie wiatry wysuszają glebę i uniemożliwiają normalne zapylanie przez owady. Młode nasadzenia są kołysane przez wiatr, dlatego korzenie sadzonek zapuszczają się wolniej. Wreszcie przy silnym, porywistym wietrze nie tylko wyrywają liście i łamią gałęzie, ale i same drzewa przewracają się.

Silne wiatry są szczególnie niebezpieczne w latach żniw, kiedy to w ciągu jednego dnia większość owoców może spaść na ziemię. Aby tego wszystkiego uniknąć, wymagana jest wiatrochron - świetny sposób na zachowanie plonów i ochronę roślin przed uszkodzeniem. Do nasadzeń ochronnych najlepiej stosować szybko rosnące drzewa i krzewy, ale będą one skuteczne dopiero po kilku latach od posadzenia. Dlatego o ochronę przed wiatrem należy zadbać co najmniej dwa do trzech lat przed położeniem ogrodu. Rolę ochrony przed wiatrem mogą pełnić także budynki gospodarcze, naturalne wzniesienia i pobliski las.

Bardziej niż inne gatunki drzew, takie jak dąb, topola, brzoza, lipa, nadają się do ochrony przed wiatrem. Jeśli stosuje się krzewy, lepiej jest preferować żółtą akację, jarzębinę, leszczynę i dziką różę.

Notatka! Istnieją wyraźne odległości, w których należy umieszczać drzewa i krzewy ochronne. Dla drzew jest to około 1-1,2 m (wewnątrz rzędu) i 1,5-2 m (między rzędami), dla krzewów - odpowiednio 0,5-0,7 m i 0,7-1 m.

Etap drugi. Układ działki

Ziemia powinna być użytkowana racjonalnie, nie powinno być miejsca na chwasty i różne szkodniki. Innymi słowy, teren powinien być gęsto obsadzony. Rośliny owocowe potrzebują światła, a ich korzenie odżywiają glebę. Co więcej, przy odpowiednim ustawieniu sam ogród będzie bardziej atrakcyjny.

Zanim zaczniesz się uczyć, musisz wszystko zaplanować. Z reguły ogrodnicy stosują te same układy, które mogą się różnić w zależności od rzeźby terenu, klimatu i preferencji samych ogrodników. Jeden z takich schematów pokazano poniżej.

Spośród ośmiu do dziesięciu jabłoni pięć powinno należeć do odmiany zimowej, dwie do odmiany letniej i jeszcze dwie do odmiany jesiennej. Przewiduje również tworzenie altan i terenów rekreacyjnych, sadzenie roślin kwiatowych.

Notatka! Gruszki, jabłonie należy sadzić w odstępach 5-6x4 m, natomiast śliwki i czereśnie - gdzieś w odległości 3x2,5 m. Między rzędami wysokich upraw można sadzić niewymiarowe przedstawicielki tych samych odmian.

Te niewymiarowe rośliny są mniej trwałe, ich owocowanie kończy się w wieku dwudziestu lat. W tym samym czasie korony osiągną pełny rozwój, staną się zbyt ciasne, a drzew można się pozbyć.

Etap trzeci. Wybór daty lądowania

W centralnych regionach lepiej sadzić ogród wczesną wiosną, czyli przed pęcznieniem pąków (jest to szczególnie ważne w przypadku wiśni). Na południu ogrody sadzi się zwykle jesienią. Co ważniejsze, wiosną sadzenie powinno odbywać się zanim sadzonki zaczną rosnąć, a jesienią - podczas opadania liści.

Należy również pamiętać, że przed kopaniem sadzonek konieczne jest usunięcie liści. Faktem jest, że wilgoć wchodząca do rośliny odparowuje przez liście, a jeśli nie zostaną usunięte, prawdopodobieństwo pomyślnego przetrwania zmniejszy się. Liście są usuwane ostrożnie, starając się nie uszkodzić nerek.

Etap czwarty. Przygotowanie gleby

Aby uzyskać dobre zbiory, wymagana jest głęboka warstwa gleby uprawnej. Z reguły systemy korzeniowe upraw sadowniczych zagłębiają się w ziemię na głębokość 0,8 m, co oznacza, że ​​przetwarzanie i nawożenie powinno odbywać się w tej samej ilości. Aby to zrobić, lepiej użyć małego pługa do plantacji.

Etap piąty. Selekcja sadzonek

Muszą być zakupione w szkółce, która znajduje się w tym samym regionie, co przyszły ogród, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że rośliny nie zapuszczą korzeni. Korzenie powinny być rozgałęzione, długie (ponad 30 cm), nie odmrożone, na pocięciu - białe. Sadzonki dobrej jakości mają proste pnie, z gładką korą i bez widocznych wad. Wreszcie korona powinna składać się z co najmniej trzech lub czterech dobrze rozwiniętych gałęzi, które są skierowane w różnych kierunkach i bez wątpienia z dyrygentem (tj. pędem prowadzącym).

Co do wieku, w jakim należy sadzić drzewa, opinie ogrodników są różne. Niektóre rośliny są dojrzałe (ośmio-, dziewięcioletnie), które szybko owocują, ale są dość drogie i dość trudno je sadzić. Inni kupują dwu- i trzylatki, które są nieco opóźnione pod względem owocowania, ale są tańsze.

Etap szósty. Przygotowanie sadzonek

Procedura składa się z dwóch prostych kroków. Rozważmy je.

Krok 1. Korzenie

Największe korzenie przycina się tak, aby obszar cięcia „wyglądał” na dno dołu. Aby to zrobić, musisz użyć noża ogrodowego (nie sekatora, ponieważ ugniata drewno i nie daje równomiernego cięcia). Jeśli sadzonki zostały uzyskane jesienią, ale zostaną posadzone na wiosnę, to po przycięciu zanurza się je w roztworze gliny i na chwilę zakopuje w ziemi (zapobiegnie to wysychaniu).

Krok 2. Korona

Długość korzeni wykopanych sadzonek nie przekracza 35-40 cm, przy czym większość z nich (korzenie), a jest to około 70%, pozostaje w ziemi. Ale część nadziemna pozostaje taka sama, dlatego obcięty system korzeniowy nie może już go prawidłowo „nakarmić”. Dlatego gałęzie w koronie należy przyciąć do około jednej trzeciej długości.

Notatka! Wygodniej jest przycinać gałęzie po posadzeniu - aby osoba mogła nie tylko widzieć ich położenie względem siebie, ale także wykonywać pracę obiema rękami.

Etap szósty. Kopanie otworów do sadzenia

Przez pierwsze dwa lata po posadzeniu korzenie znajdują się w dołku, co oznacza, że ​​wykorzystują stamtąd wilgoć i składniki odżywcze. Dlatego w pierwszej kolejności należy zapewnić młodym roślinom najlepsze warunki do rozwoju.

Średnica i kształt dołków do sadzenia mogą się różnić, ale dla równomiernego i prawidłowego rozwoju korzeni pożądane jest, aby okrągłe dołki zwężały się ku dołowi.

Notatka! Istnieje opinia, że ​​na glebach gliniastych dno wykopu należy przykryć piaszczystą „poduszką”, a na glebach piaszczystych gliną. Jest to rzekomo niezbędne do retencji wody. W rzeczywistości wszystko tak nie jest.

Doły do ​​sadzenia na wiosnę należy przygotować jesienią, a na jesień - z około miesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto w pierwszym przypadku przed przymrozkami doły należy przykryć nawożoną ziemią, ale nie ubić.

Etap siódmy. Lądowanie

Od razu zrobimy zastrzeżenie, że nie warto wypełniać szyjek korzeniowych - gdy gleba się uspokoi, powinny zrównać się z jej powierzchnią. W zasadzie sadzenie jest najważniejszym etapem, to od niego zależy plon, przeżywalność i oczekiwana długość życia drzew. Wyeliminowanie popełnionych tu błędów w przyszłości jest dość trudne, a czasem wręcz niemożliwe.

Za najczęstszy błąd uważa się głębokie lądowanie, które można odkryć dopiero po kilku latach. Podniesienie głęboko posadzonego drzewa jest trudne, a początkujący ogrodnik na pewno nie poradzi sobie z tym, a nawet może zrujnować roślinę.

Notatka! Jeśli wody gruntowe znajdują się zbyt blisko powierzchni, nie można sadzić roślin w dołach - zamiast tego powstają kopce glebowe. W tym celu najpierw wykopuje się miejsca lądowania, a następnie wylewa się na nie kopce nawożonej ziemi (szerokość - 100 cm, wysokość - 45-50 cm). Sadzonki sadzi się na takich kopcach i przywiązuje do drewnianych kołków.

Kilka słów o desce do lądowania

Gdy lądowiska są oznaczone, a paliki gotowe, możesz przejść bezpośrednio do kopania. Aby uniknąć naruszenia prostoliniowości, w środek każdego dołka należy wbić kołek.

Nie jest łatwo zrobić to „na oko”, więc możesz skorzystać z jednego prostego urządzenia - tak zwanej deski do lądowania. Do jego produkcji używana jest deska o przybliżonych wymiarach 200x15x2 cm, na środku jednej strony tej deski wykonano trójkątne wycięcie. Podobne nacięcia wykonujemy wzdłuż krawędzi, 75 cm od środka, jak widać na zdjęciach.

Taka deska pozwoli na zamontowanie kołków, do których będą przywiązywane sadzonki, dokładnie na środku dołów. Następnie rośliny przywiązuje się do kołków, jak pokazano poniżej.

Po posadzeniu drzewa trzeba pielęgnować, nawozić i podlewać, ale tutaj wszystko zależy od konkretnego gatunku drzewa.

Wideo - Cechy opieki nad drzewami owocowymi

Stworzenie ogrodu na miejscu

W idealnym przypadku ogród powinien składać się z grządek usytuowanych w nasłonecznionym miejscu i osłoniętych od wiatru drzewami owocowymi posadzonymi od północy, a także z wygodnych szerokich ścieżek. Tworzenie ogrodu od podstaw nie jest tak trudne jak ogród, ale nadal można napotkać pewne trudności. Powinieneś zacząć od wstępnego przygotowania.

Scena pierwsza. Wybór lokalizacji

Miejsce na ogród musi spełniać określone wymagania, zapoznajmy się z nimi.

1. Ogród powinien znajdować się w miejscu nasłonecznionym. Ważne jest, aby rośliny znajdowały się na słońcu przez co najmniej sześć godzin dziennie.
2. Ponadto w wybranym miejscu nie powinno być silnych wiatrów lub opcjonalnie zostanie wyposażona opisana powyżej osłona przed wiatrem.
3. Łóżka powinny znajdować się co najmniej dziesięć metrów od drzew i budynków.
4. Wreszcie wybrane miejsce musi być równe i podwyższone.

Notatka! Jeśli ogród jest nachylony w kierunku południowym, zbiory będą wczesne, natomiast na północnym zboczu owoce dojrzewają później niż zwykle. Zbocza zachodnie i wschodnie nadają się również na ogród warzywny.

Nie warto łamać zagonów na nizinie, bo tam będzie gromadzić się woda. Jeśli nie ma innego wyjścia, należy zadbać o system rowków odwadniających, a same łóżka nie mogą być niższe niż 20 cm.

Jeśli chodzi o oświetlenie, to nie jest łatwo je regulować. Jedynym sposobem jest pozbycie się obiektów zacieniających ogród (z wyjątkiem strony północnej). Oznacza to, że nie trzeba sadzić drzew. Ale jeśli służą jako ochrona przed wiatrem, konieczne jest przynajmniej przerzedzenie koron, aby nie rzucały grubego cienia.

Etap drugi. Planowanie

W większości przypadków przychodzi do ogrodu dopiero wtedy, gdy wszystko inne jest gotowe. Pozostaje tylko kawałek ziemi, na którym trzeba rozbić łóżka.

Powinieneś zacząć od sporządzenia planu. Co powinno się w nim znaleźć? Przede wszystkim musisz wyznaczyć liczbę łóżek, a także określić ich kształt. Pożądane jest, aby łóżka były kwadratowe lub prostokątne, ale w razie potrzeby ogród można podzielić na sektory. Trzeba je też nieco podnieść (o ok. 15-20 cm, choć wysokość może być większa), aby podczas obróbki roślin nie wywierać zbyt dużego nacisku na plecy. Szerokość łóżek to zwykle około 80 cm.

Ponadto plan powinien przewidywać miejsce na ścieżki (w tym celu odległość między łóżkami powinna wynosić co najmniej 40 cm), a także małe obszary na pojemniki na wodę i sprzęt. Nawiasem mówiąc, takie zbiorniki są potrzebne przy sadzeniu roślin, które uwielbiają ciepłe podlewanie. Większość wydatków tutaj dotyczy układania ścieżek.

Notatka! Podczas wyznaczania nie należy używać pokrycia dachowego ani łupków - materiały te uwalniają do gleby szkodliwe substancje, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia.

Potrzebne jest też miejsce na pryzmę kompostu, gdzie będą dodawane odpady roślinne i organiczne. Po dwóch latach odpady te zgniją i posłużą jako dobry nawóz.

Etap trzeci. Rejestracja

Jeśli zamiast przyszłych łóżek znajduje się trawnik, wybrany obszar musi być uprawiany. Opcji może być kilka, ale najskuteczniejszym (a przy tym kosztownym) jest odcięcie wierzchniej warstwy darni (nie więcej niż 3 cm), a następnie równomierne rozprowadzenie mieszanki składającej się z piasku, torfu i obornika. Następnie teren jest rozkopywany i tworzone są łóżka. Inną opcją jest wykopanie ziemi tak, aby wierzchnia warstwa miała około 15 cm głębokości i hodowanie na niej ziemniaków w pierwszym roku.

Procedura projektowania łóżek jest następująca.

Krok 1. Najpierw, zgodnie z opracowanym planem, na obwodzie ogrodu wbija się kołki, pomiędzy którymi przeciąga się linę.

Krok 2 Następnie gleba jest przygotowywana jedną z metod opisanych powyżej.

Notatka! Lokalizacja upraw musi być zmieniana co roku, w przeciwnym razie plony z czasem się pogorszą, a gleba stanie się nieodpowiednia do uprawy.

Krok 3. Gleba jest rozluźniona. Musi być miękki i przewiewny, aby rośliny łatwo kiełkowały.

Krok 4 Granice łóżek są zaznaczone. Można to zrobić za pomocą tych samych kołków i liny lub posadzić wokół roślin wieloletnich.

Krok 5 Na końcu powstają ścieżki. Można je przykryć żwirem lub ułożyć płytkami (w drugim przypadku ziemia jest zagęszczana i przykrywana warstwą piasku, po czym następuje układanie).

Etap czwarty. sadzenie

Po utworzeniu grządek i ścieżek możesz zacząć sadzić rośliny. Aby uniknąć problemów w przyszłości, musisz przestrzegać zasad zgodności pokazanych na poniższym obrazku.

To wszystko. Jak się okazało, jeśli zrobisz wszystko dobrze, całkiem możliwe jest wyposażenie domu, ogrodu i ogrodu własnymi rękami. Aby uzyskać więcej pomocnych informacji, obejrzyj poniższy film.

Wideo - Planowanie ogrodu i ogrodnictwo

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na uprawę warzyw w domkach letniskowych i na ich terenie.

Wszakże tylko wtedy, gdy otrzymaliśmy plony z naszych grządek, nie możemy mieć wątpliwości co do jakości uprawianej zieleniny, roślin okopowych i warzywnych.

A koszt zakupionych warzyw jest dość wysoki, zwłaszcza zimą.

Układ sadu rozpoczyna się od prac przygotowawczych.

Aby cała roślinność rosła komfortowo, należy wziąć pod uwagę, że najbardziej udane miejsca są dla niej odpowiednie zgodnie z jej preferencjami co do gleby i oświetlenia. Następnie musisz szczegółowo przeanalizować całą witrynę, pomoże to racjonalnie umieścić obiekty w stylu krajobrazu, obejmuje zarówno ukończone konstrukcje i nasadzenia, jak i przyszłe.

Rysując w głowie obraz swojej przyszłej witryny, musisz stworzyć szkic projektu i nie przegapić ani jednej subtelności. Zaleca się natychmiastowe zmierzenie wymiarów działki, która jest planowana pod roślinność owocową, szacując 4 metry kwadratowe na drzewo. witryn, a to jest minimalne.

Do ogrodu lepiej wybrać teren płaski lub lekko pochyły. Należy wybrać miejsce na ogród, położone od południa, a przy braku takiej możliwości wybrać inne, co najważniejsze słoneczne i niezbyt zacienione. Wymagana jest analiza gruntu pod kątem drzew na wygodnych, żyznych glebach o normalnej kwasowości (czarnoziem lub glina piaszczysta).

Należy również wziąć pod uwagę głębokość wód gruntowych, ponieważ może to niekorzystnie wpłynąć na system korzeniowy roślinności. Możesz sporządzić listę nazw upraw, które chciałbyś uprawiać na podwórku, szczegółowo przestudiować warunki ich wzrostu, aby dowiedzieć się, czy się dogadują. Zaplanuj ilość grzbietów, zastanów się, czy potrzebujesz czyjejś pomocy, czy też da się samemu poradzić sobie z podestami.

Podział nasadzeń ogrodowych na oddzielne strefy

Na pustej kartce pamiętnika ogrodnika musisz naszkicować założenie ogrodu. Może być z przodu, z boku lub z tyłu w stosunku do domu, tylko drzewa i krzewy powinny rosnąć z północy na południe dla lepszego oświetlenia i oznaczać trzy części.

Lokalizacja stref powinna przebiegać jedna po drugiej lub być podzielona na trzy podzielone terytoria, które będą zlokalizowane na różnych końcach wspólnego obszaru terenu:

• Pierwszy. Zgodność drzew i krzewów owocowych w tej odmianie zagospodarowania przestrzennego. W pierwszej strefie założymy ogród, jego roślinność nie przesłoni przedstawicieli drugiej części, a rano będzie obdarowana swoim udziałem słońca.
• W następnej strefie bardziej skuteczne jest umieszczanie jagód, ich wysokość nie przekracza 1,5 metra. Cień emanujący z krzaków o poranku nie będzie przeszkadzał wegetacji trzeciej części.
• W części III rzędu sadzimy owoce. Od poprzedniego powinny znajdować się w odstępie około 3 m, aby nie było zagrożenia ich zacienianiem.

W dzienniku możesz zapisać nazwy i główny charakter roślinności owocowej i jagodowej, a na schematycznym planie wskazać ich położenie w ogrodzie za pomocą liczb.

Układ jagodowy

Podczas rozdrabniania krzewu jagodowego na działce należy schematycznie uwzględniać cechy roślinności. Czarna porzeczka zwykle rośnie w otoczeniu reszty roślinności, a rokitnik i kalina nie dogadują się z sąsiadami, dlatego sadzi się je osobno. Krzaki rokitnika doskonale zastąpią zielone ogrodzenie, a kalina, głóg ozdobi krajobraz w kąciku wypoczynkowym.

Niektórzy ogrodnicy wolą umieszczać jagody na obwodzie terenu. W tej formie część terytorium jest zwalniana pod inne uprawy lub na tereny rekreacyjne, zajęcia sportowe itp. Ten układ jest odpowiedni, jeśli ziemia nie jest ogrodzona zielonym ogrodzeniem lub same krzewy z jagodami obejmą teren ich lokalizacja.

Szczególnie ważne jest zagęszczenie nasadzeń jagodowych. W końcu działa jako regulator naturalnego pochodzenia dla optymalnego rozwoju roślinności, jej odporności na choroby i kształtowania się plonów:

• Maliny są osadzone w ciasnych rzędach, w odstępach pół metra od siebie iw odstępach półtora metra w rzędach. Rosnąca roślinność malinowa wypełnia nawy boczne, dawne nawy są uwalniane od zarośli i służą jako nietrwałe ścieżki. Zmieniają miejsca uprawy, odcinając pędy, wracając po trzech latach na dawne miejsce wzrostu.
• Yoshta i czarna porzeczka są sadzone w odstępach co najmniej półtora metra, a czerwone w odstępach metrowych. Duże krzaczaste rośliny zacieniają się nawzajem, kolce niektórych gatunków agrestu odmianowego całkowicie blokują dostęp do owoców.

W przypadku stosowania wiciokrzewu i jagody pospolitej, podobnie jak zielonego ogrodzenia, krzewy sadzi się w odstępach półtora metra, może być jeszcze grubszy, a w krzaku jagodowym w odstępach do 2 metrów.

Szczególnie ważna jest liczba jednej lub drugiej roślinności jagodowej. Dobrze jest myśleć z wyprzedzeniem i schematycznie planować liczbę każdego gatunku i rodzaju odmiany, aby latem można było zadowolić rodzinę świeżymi zbiorami jagód i zamknąć słoiki z pachnącym dżemem na zimę.

Dobrze zaplanowana działka jagodowa normalnie rośnie i owocuje przez około 11 lat, aw przyszłości należy ją stopniowo odmładzać lub przenosić rośliny na inne tereny. Ważną czynnością jest również przycinanie drzew owocowych i formowanie koron. Aby to zrobić, musisz znać charakterystykę gatunków odmianowych drzew owocowych.

Zakładanie sadu

Na następnej stronie pamiętnika rysujemy schemat z rozmieszczeniem upraw owoców, przydzielając warunkowo 4 m2 na każdy egzemplarz. z części wspólnej. Nie ma potrzeby zagęszczania podestów. Rośliny będą rosły i będą dla siebie przeszkodą.

Niech doły do ​​lądowania będą znajdować się w rzędzie w odstępach czterech metrów. Zwracamy uwagę na rodzaje uprawianej roślinności. Obecnie duża liczba gospodarstw przechodzi na formaty jabłoni i gruszy w formie słupów - podstawowej roślinności ogrodniczej na działce gospodarstwa.

Pod względem gabarytów gatunki te są mniejsze, a plony dorównują wysokiej roślinności uprawnej. Dla tego typu i pielęgnacja jest łatwiejsza, są odporne na dolegliwości, najbardziej odporne na chłodne dni. Wczesne, średnie i późne gatunki odmian powinny rosnąć, aby móc cieszyć się świeżymi przysmakami przez cały sezon oraz aby możliwe było przetwarzanie i przechowywanie wyrośniętych owoców na zimę.

Z roślinności uprawianej w ogrodzie wystarczą dwie czereśnie (wczesna i późna). Zamiast przeciętnych gatunków odmian, bardziej skuteczne jest sadzenie dwóch wiśni.

Wydają plony po wczesnych wiśniach. Niech będzie jedna pigwa (później będzie można na niej szczepić inny gatunek lub inne odmiany odmianowe), dwie lub trzy śliwki, w tym marabelle. Wystarczy kilka moreli, które są odmianami odpornymi na mróz. Trzy jabłonie, w przyszłości, poprzez szczepienie, mogą zostać przekształcone w 6 lub 8 gatunków odmianowych o różnym okresie dojrzewania. Konieczne jest wygospodarowanie miejsca dla nowych przedstawicieli roślinności.

Aby ogród cieszył się obfitością zbiorów przez długi czas i nie chorował, konieczne jest stosowanie strefowych gatunków odmian. Są bardziej odporne na choroby, szkodliwe owady, zmiany warunków atmosferycznych, okres owocowania jest dłuższy.

Z gatunkami i podgatunkami odmian dla regionu i ich charakterami można zapoznać się w literaturze specjalistycznej. Kupując sadzonki, powinieneś skontaktować się z ekspertami. Ogród pełen niskiej jakości roślinności przysporzy pracy i kłopotów, ale nie zadowoli Cię jakością i ilością owoców.

Jak zbudować piękne kalenice i prawidłowo umieścić je w swoim ogrodzie?

Formaty

Mogą być wszelkiego rodzaju, jedynie wymiary strony mogą ograniczać ich wielkość. Grzbiety mogą być budowane proste lub o różnej geometrii, lub kręcone. Możesz zapewnić ogrodzenie lub możesz się bez niego obejść, na wysokości mogą być niskie lub wysokie.

Wysokie grzbiety są teraz bardziej poszukiwane. Spośród nich najbardziej udane są te, które osiągają wysokość 40 cm.Powody:

• Te łóżka są ciepłe. Na dolną warstwę materiałów szybko kompostowanych (gałęzie, szmaty, papier, karton) kładzie się warstwę materiałów, kompostują się wolniej (liście, chwasty, makulatura). Następnie należy go zalać wodą i przykryć ziemią. W procesie rozkładu grzbiet zacznie emitować ciepło, a rośliny będą dojrzewać bardziej aktywnie.
• Promienie słoneczne aktywniej ogrzewają glebę. Ale nawadnianie również musi być wykonywane częściej.
• Jeśli chcesz chronić swoją nadchodzącą uprawę przed kretami i myszami, powinieneś umieścić siatkę gipsową pod dolną warstwą.
• Takich grzbietów nie trzeba kopać. W końcu nie są wykopywane, ale robione.
• Możliwe jest zbieranie dwa razy w sezonie. Możesz też mieć czas na wyhodowanie np. sałaty przed zasadzeniem głównego plonu.

Wymiar

Jak zwykle grzbiety mają szerokość od pół metra do metra. Te wymiary są skuteczne w przetwarzaniu, ponieważ opieka jest uproszczona. A długość nie może być ograniczona. Zgodnie z metodą Mitlidera proponuje się budowę całkowicie wąskich grzbietów 45 cm, natomiast przejścia są szersze na 90 cm, a długość grzbietów nie powinna przekraczać 9 metrów. Ogrodnicy stosujący tę technikę wypowiadają się o tym pozytywnie.

Roślinność jest dobrze wentylowana. Wraz ze wzrostem, dostępność do niego pozostaje szczególnie wygodna, a najważniejsze jest to, że otrzymuje więcej energii słonecznej, a nawet w pochmurny sezon letni owoce dojrzewają idealnie. Plony w tej odmianie rosną.

W redlinach ułożonych przez ten gatunek można sadzić różne rośliny uprawne: pomidory, ogórki, paprykę itp.

Lokalizacja

Jak zwykle kalenice ułożone są od strony południowej w kierunku północnym. Dzięki temu cała roślinność równomiernie się nagrzewa. A rano i wieczorem, kiedy promienie słoneczne oświetlają grzbiety od ścian bocznych, nie zacieniają się one szczególnie. Zdarza się, że strona jest wyposażona w nachylenie. Jak prawidłowo ułożyć kalenice w tej wersji?

Lepiej układać je w poprzek zbocza, wtedy wilgoć będzie rozprowadzana równomiernie. Zdarza się, że teren jest zupełnie nierówny, w takim przypadku wskazane jest ułożenie grzbietów na skarpie od strony południowej, a roślinność ogrodową od strony północnej.

układ

Dla jej umiejętności czytania i pisania musisz wziąć pod uwagę:

• Wydajność jednego lub drugiego rodzaju warzyw na metr kwadratowy. W końcu będzie można obliczyć wymagane miejsce lądowania dla każdego gatunku.
• Zgodność roślinności. Bez tego nie będzie możliwe jakościowe wykonanie planu.
• Jeśli teren jest zbyt pochyły, konieczne jest wybudowanie tarasów i umieszczenie na nich skrzynek kalenicowych.
• Zaplanuj sadzenie roślin tak, aby wyższa roślinność znajdowała się po północnej stronie terenu. Tak więc niższe gatunki nie będą rosły w cieniu.

Typowe błędy początkującego ogrodnika:

• Nadmiernie zagęszczone nasadzenia: konieczne jest terminowe przerzedzenie sadzonek, ponieważ zagęszczenie roślinności nie wpłynie korzystnie na jej wzrost, plony i odporność na szkodliwe owady i dolegliwości. Odstępy między rzędami i roślinnością w rzędzie (wzory sadzenia) są przewidziane dla każdej z upraw osobno.
• Brak prac nad eliminacją chwastów na czas doprowadzi do spadku plonu i jego jakości. Ponieważ trawa chwastowa, już odporna i aktywnie rosnąca, pozbawia znaczną część składników odżywczych plonu.
• Grzbiety warzywne w zacienieniu: negatywnie wpływa na jakość wegetacji, niektóre uprawy gromadzą składniki zawierające azotany, rosnące w zacienieniu. Niech światło na kalenicach w ogrodzie świeci przez co najmniej 6 godzin dziennie. W szczególności roślinność wykorzystuje światło popołudniowe. Więc to szczęście, jeśli w tej chwili nie są w cieniu.
• Przedawkowanie opatrunków: przekarmiona roślinność warzywna jest znacznie bardziej podatna na dolegliwości. Nadmierne dokarmianie dodatkami azotowymi prowadzi do tuczenia kultury, w wyniku czego cierpi na owocowanie i gromadzą się azotany w warzywach. Konieczne jest ścisłe przestrzeganie warunków i norm dodawania opatrunków, biorąc pod uwagę preferencje kultury.
• Wysiew nasion zbyt wcześnie: wysiew nasion w nieogrzanej glebie niszczy zdolność kiełkowania. Każda roślinność ma swoje okresy, dotyczy to również sadzenia. Jeśli okres wiosenny okazał się chłodny i mokry, lepiej odłożyć siew o tydzień i spodziewać się przyjaznych pędów nieco później.
• Niepiśmienny dobór przedstawicieli warzyw: ciepłolubne, kapryśne warzywa (

Niedoświadczeni mieszkańcy lata, którzy zasadzili własny ogród, często narzekają, że nie ma w nim obfitości owoców, których się spodziewali. I zaczynają wycinać drzewa, zastępując je nowatorskimi sadzonkami. Ale w 90% przypadków sami ludzie są winni słabego owocowania! Prawdopodobnie sadzenie odbywało się losowo, zgodnie z zasadą „im więcej tym lepiej”, nie było układu ogrodu, a oto efekt – bezużyteczne chore drzewa.

Wideo: jak prawidłowo zaplanować letni domek

Tworzenie ogrodu, podobnie jak tworzenie domu, zaczyna się od projektu. Pamiętaj, jak wybiera się projekt budowlany: badają klimat, ukształtowanie terenu, dostępność wolnej przestrzeni, członków rodziny itp. I tylko uwzględnienie wszystkich czynników pozwala stworzyć najbardziej komfortowy i ciepły dom.

Gdzie zaczyna się ogród?

Ogród zaczyna się również od zbadania terenu, na którym będą żyć rośliny, oraz klimatu, który bezpośrednio wpływa na ilość owoców. Jeśli gleba jest zbyt gliniasta lub jeden piasek, konieczne jest wzbogacenie jej czarną ziemią, torfem i innymi przydatnymi składnikami, od których będzie zależeć odżywianie korzeni.

W klimacie głównym czynnikiem niszczącym owocowanie są mroźne zimy, późnowiosenne przymrozki i nadmiar wilgoci. Dlatego konieczne jest dobranie asortymentu drzew w oparciu o warunki klimatyczne danego obszaru.

Wybór drzew

Jabłoń, gruszka, śliwka wiśniowa i lokalnie wyselekcjonowane czereśnie to drzewa najbardziej odporne na temperaturę. Przystosowują się niemal na każdym terenie i przynoszą owoce, jeśli nie corocznie, to za rok.

Goście z południa - morela, brzoskwinia - boją się mokrych źródeł, ponieważ wczesne kwitnienie przy dużej wilgotności nie kończy się na zapyleniu. Pyłek wraz z wilgocią osadza się na ziemi. Niebezpieczne i wiosenne przymrozki, które po prostu spadają na kwiat moreli.

Wiśnia absolutnie nie toleruje pobliskich wód gruntowych, a jeśli nie zostanie przeprowadzona rekultywacja, za kilka lat uschnie. Surowa wiosna również pozostawia ślad: owoce pękają i gniją, jeszcze niedojrzałe.

Dlatego przy wyborze asortymentu drzew należy wziąć pod uwagę ich przyszłą wydajność. Czy trzeba przeznaczyć cenne metry na pięciu do sześciu akrach na drzewa, które mogą owocować raz na sześć lat (przy optymalnych warunkach pogodowych!). Czy nie lepiej pójść do najbliższego supermarketu i kupić kilka kilogramów moreli lub brzoskwiń, które w sezonie nie będą bardzo drogie, a w ogrodzie posadzić tylko te rośliny, które zimą dostarczą siedmiu witamin?

Tworzenie znaczników

Aby zdecydować, ile drzew posadzić i jak to zrobić poprawnie, musisz narysować na papierze wszystkie dostępne i zaplanowane na stronie budynki: dom, łaźnię, altanę, ogrodzenie, słupy elektryczne z przewodami (jeśli są) i stare drzewa, których nie planujesz wyrywać.

Ogród na małym letnim domku

Dlaczego jest to potrzebne? Każdy obiekt unoszący się nad ziemią rzuca cień, który wpływa na rozwój pobliskich roślin. Drzewa, krzewy, rośliny ogrodowe zaczną rozciągać się w strefę ciągłego oświetlenia, tracąc swoją siłę nie na znoszenie owoców, ale na walkę o światło. Będzie to trwało, dopóki szczyt nie znajdzie się nad barierą. A ponieważ nie zawsze jest możliwe, aby drzewa wyrosły z domu lub łaźni, nie będziesz się spodziewać owoców nawet po 10 latach. Dlatego na swoim planie zaznacz numerami wysokość każdego budynku, a także punkty kardynalne. Cienie będą znajdować się od zachodu i wschodu obiektów, zwężając się w kierunku południowym. Narysuj pociągnięciami miejsca, w których cień będzie trwał dłużej niż pół dnia. Ta odległość jest równa połowie wysokości twoich budynków.

Wszystko, co okazało się zacienione na papierze, nie nadaje się do ogrodu. Można tam układać ścieżki, układać klomby, rozbijać trawnik, oczko wodne itp. Aby drzewa przyniosły plon, strefa cienia jest wyłączona z planu przyszłego ogrodu.

Sadzimy rośliny

Najpierw zdecyduj, ile drzew i krzewów planujesz posadzić. Jeśli nie chcesz wycinać gruszek, jabłoni, możesz „posadzić” maksymalnie 7 drzew na sto metrów kwadratowych. Dlaczego nie grubszy? Ponieważ w miarę wzrostu zaczną rzucać cień, przeszkadzając sobie nawzajem w normalnym rozwoju.

Jeśli nadal planowane jest przycinanie, liczbę pni można zwiększyć do 15 (na sto metrów kwadratowych). Najbardziej „zaawansowani” mieszkańcy lata powinni wydawać pieniądze na kolumnowe formy drzew, które sadzi się w odstępach co metr.

Opcja układu na prostokątną działkę z ogrodem i ogródkiem warzywnym

Należy zauważyć!
Przycinanie zmniejsza liczbę owoców tylko w wiśniach i morelach, ponieważ znajdują się one w całej gałęzi. Nie mają zwyczaju cięcia. Pozostałe drzewa pilnie wymagają przycinania. Owoce z tego staną się większe, dodatkowe gałęzie nie przyjmą światła. Najlepiej trzymać drzewa na wysokości około 2 metrów, tworząc koronę jak kula lub płaską ścianę (jeśli sadzimy drzewa w pobliżu ogrodzenia).

Drzewa sadzi się po czterech metrach, jeśli planuje się powstrzymać ich wzrost w okolicy 2 m w formie kuli, a po trzech metrach, jeśli jest sadzone ścianą. Odległość między krzewami (porzeczka, agrest itp.) wynosi 1,5m.

Rzędy powinny biec z południa na północ. Dzięki temu rośliny będą rzucać mniej cienia, a rośliny tolerujące cień można sadzić między rzędami.

Układ ogrodu

Nowoczesny układ ogrodu i ogrodu warzywnego przestał być ściśle prostokątny. A wszystko dlatego, że poruszanie się z taczką jest niewygodne pochylanie się za prawymi zakrętami. Dlatego oznacz ścieżki ogrodowe i łóżka ogrodowe w taki sposób, aby wygodnie było chodzić z inwentarzem. Ciekawe przykłady planowania ogrodu i ogródka warzywnego można zajrzeć od innych letnich mieszkańców, w Internecie lub specjalistycznych katalogach.

Ale istnieją ogólne prawa, których należy przestrzegać, aby minimalna liczba łóżek zapewniała maksymalną wydajność.

Ci właściciele, którzy nie ucierpieli z powodu układu, cierpią z powodu uprawy roślin ogrodowych. Po dokładnym zaciągnięciu się raz, zaplanowaniu ogrodu i ogródka warzywnego, zaoszczędzisz sobie niepotrzebnej pracy.

sad owocowy trzeba planować powoli, dobrze wszystko przemyśleć, ponieważ przyszłe zbiory będą zależeć między innymi od właściwego miejsca. W przypadku ogrodu owocowego musisz przydzielić jasną otwartą przestrzeń. Niepożądane jest zakładanie sadu na nizinie, gdzie po złej pogodzie lub wiosennych roztopach śniegu gromadzić się będzie woda.

Uruchom zakładkę sad owocowy jest to konieczne od inspekcji i prac przygotowawczych, które obejmują oczyszczanie terenu ze starych pniaków, kamieni i innych gruzu, kopanie całej ziemi na terenie i analizowanie gleby. Analiza gleby wskaże Ci, jaki rodzaj nawozu powinieneś zastosować w przyszłości. Jeśli rozlejesz całą ziemię w okolicy wodą, spowoduje to wzrost chwastów w celu ich późniejszego usunięcia.

Kolejnym krokiem jest zaplanowanie działki ogrodowej.

Następujące dane mogą mieć wpływ na lokalizację sadu:

• Położenie względem domu (przed domem, za domem, z boku domu)
• Odnośnie punktów kardynalnych
• Obecność innych obszarów ogrodowych na Twojej stronie - klombów, klombów, stawów, trawników itp.

Zanim się złamiesz sad owocowy, musisz również zdecydować, jakie rasy i odmiany będą w nim rosły. Wiele drzew osiąga dojrzałość dopiero po 7-10 latach. W takim przypadku zbiory będą musiały długo czekać. Jeśli nie chcesz czekać i chcesz uzyskać plon w przyszłym roku, możesz posadzić duże rośliny.

Duże rozmiary - Są to dojrzałe drzewa, w wieku od 4 do 7 lat, wokół których systemu korzeniowego tworzy się ziemna grudka. Podczas przesadzania takich drzew z reguły używa się specjalnego sprzętu.

Wybierając gatunki drzew należy pamiętać, że wiele gatunków nie lubi sąsiedztwa i wzajemnie hamuje wzrost. Ponadto różne drzewa w sadzie mają zupełnie inne preferencje co do światła i gleby. Wskazane jest skonsultowanie się ze specjalistą lub przestudiowanie odpowiedniej literatury.

Co więcej, każda kultura ma swoje własne cechy strukturalne systemu korzeniowego. Na przykład w jabłoni korzenie mogą wzrosnąć do 10 m szerokości i głębokości do 6 m. Przeciwnie, system korzeniowy gruszki rośnie głębiej - do 10 m, a na szerokość - do 6 m.

Jeśli gleba w twoim ogrodzie jest ciężka, drzewo nie będzie w stanie głęboko się zakorzenić. Takie drzewo prawdopodobnie będzie słabe.

Oczywiście trudno znaleźć idealne warunki w naszych sadach dla każdego drzewa. Mimo to podstawowe zasady sadzenia drzew pomogą Ci założyć zdrowy sad, który cieszy się plonami. Aby drzewo nie tylko rosło, ale owocowało i było silne, konieczne jest zapewnienie mu optymalnej warstwy żyznej gleby, która będzie źródłem niezbędnego nawilżenia i pożywienia.

Kiedy sadzisz duże rośliny, twoje marzenie o przekształceniu terenu w kwitnący sad szybko staje się rzeczywistością. Ponadto system korzeniowy takich drzew jest już praktycznie uformowany i można je bez obaw przesadzać.

Nowoczesna technologia pozwala na przesadzanie dojrzałych drzew ( owoce wielkogabarytowe) bez większego problemu.

Drzewa przygotowane do przesadzania powinny być naturalnie zdrowe i nieuszkodzone. Drzewa z dziuplą nie nadają się do przesadzania.

Korona owocu o dużych rozmiarach musi być znacznie przerzedzona (usunąć niektóre gałęzie szkieletowe o około 1/3 ich długości), aby uniknąć parowania wilgoci. Rany powstałe po przycięciu przykryć smołą ogrodową.

Kula glebowa powinna być sześcienna lub cylindryczna.

Dół jest przygotowywany z wyprzedzeniem (1-2 tygodnie wcześniej). Jego wymiary powinny przekraczać grudkę ziemną (dwukrotnie wysokości i trzykrotnie szerokości).

Przygotowuje się dno - wlewa się mieszankę keramzytu, następnie humus, piasek, torf i czarną ziemię. Procentowy skład tej mieszanki zależy od gatunku drewna.

Po posadzeniu dużej rośliny cała wolna przestrzeń w dole pokryta jest żyzną glebą. Następnie jest lekko zagęszczany.

I oczywiście dobrze podlewane. Ponadto zapewniony jest system nawadniający (rura napowietrzająca lub podlewanie korzeni).

Dodatkowe wzmocnienie drutami odciągowymi pomoże ustabilizować przesadzane drzewo.

Konieczne jest wybranie młodych roślin (1-2 lata). Więc lepiej się dogadują. System korzeniowy starszych sadzonek jest łatwiejszy do uszkodzenia.

Sadzonki sadownicze sadzi się zwykle jesienią lub wiosną w spoczynku (gdy procesy wegetatywne są spowolnione).

Podczas sadzenia sadzonek wcześniej wykopany jest dołek (około 80x80 cm) i wypełniony żyzną glebą. Glebę z głębokości wykopu można rozprowadzić po okręgu pnia. Jeśli sadzonkę sadzimy natychmiast po wykopaniu dziury, glebę na dnie należy zagęszczać - ubijać stopami i zalać 1-2 wiadrami wody.

Do dołu do sadzenia stosuje się również nawozy organiczne (kompost, obornik) oraz nawozy mineralne. Ilość nawozu dla każdego gatunku drzewa jest inna. Lepiej nie dodawać nawozów mineralnych bezpośrednio do korzeni rośliny. Tylko ziemia z wierzchniej warstwy.

Lądowanie sadzonki do sadu złamane gałęzie muszą zostać usunięte. Korzenie są przycinane (do zdrowej części) tylko wtedy, gdy są uszkodzone.

Zdrowa sadzonka powinna mieć dobrze rozgałęziony system korzeniowy. Jeśli korzenie wyschły po drodze, można je umieścić w wodzie na około 12-24 godzin. Bezpośrednio przed sadzeniem zaleca się zanurzenie korzeni w zacierze glinianym.

Jeśli sadzenie nie jest możliwe w ciągu kilku dni, sadzonkę należy owinąć wilgotną szmatką i kilkoma warstwami gazety.

Liście, aby uniknąć parowania wilgoci, lepiej je ostrożnie usunąć.

Podczas sadzenia pożądane jest uwzględnienie pozycji sadzonki w stosunku do punktów kardynalnych. Przez 1-2 lata, gdy rosły w szkółce, przystosowywały się do określonych warunków świetlnych. Południową stronę łodygi sadzonki można wyróżnić ciemniejszym brązowym ubarwieniem. Jaśniejsza strona to północ.

Nie chowaj szyjki korzeniowej! Powinien znajdować się na poziomie gruntu. Po posadzeniu gleba w pobliżu koła pnia jest ściółkowana, a sama sadzonka jest przywiązana do kołka (nie ciasno, z ósemką).

Główny sadzonki sadownicze- to gruszki, wiśnie i śliwki.

Często zdarza się, że przestrzeń ogrodu jest organizowana: na pierwszy impuls, pod wpływem emocji lub pod wpływem reklamy kupowane są sadzonki, kwiaty, dodatki, a potem wszystko to układa się losowo na miejscu lub według zasada „jak wszyscy”. Jak to wszystko się skończy? Jedno i to samo: wkrótce okaże się, że prawie wszystko było nie na miejscu, przez co strona jest brzydka i niewygodna.

Aby uzyskać to, czego chcesz, od samego początku musisz zachowywać się jak profesjonaliści - umiejętnie zaplanować swój ogród. Nie ma innego wyjścia, dopiero wcześniejsze planowanie pozwala uzyskać wymarzony ogród.

Strefa obiadowa

groenbedrijflimburg.be

O jakim ogrodzie marzysz? Tutaj musisz się zatrzymać. To pierwszy profesjonalny krok. Musisz określić, jakiego rodzaju ogrodu potrzebujesz, a bardzo konkretnie i „materialnie”. Aby to zrobić, zacznij od siebie.

Weź czystą kartkę papieru i w spokojnej atmosferze zastanów się i zapisz: co kochasz, a czego nie, jakie masz potrzeby, hobby, tradycje rodzinne, jak spędzasz wolny czas, co Cię inspiruje, czego pragniesz osiągnąć. To jest ważne. Niech każdy członek Twojej rodziny dokona takiego zapisu, takie „badania” pomogą Ci wtedy wybrać konkretne opcje.

Miejsce odpoczynku

flowerpower.com.au

Teraz czas na zebranie „rady rodzinnej”. Zbierzcie się i niech wszyscy sporządzą listę życzeń dotyczących tego, co chcieliby mieć na stronie. Najpierw wyabstrahuj z wielkości terenu, a także z tego, czy jest nowy, czy też ma już nasadzenia i budynki. Nie ograniczaj swojej wyobraźni, zapisz wszystko, co chcesz: łaźnię, altanę, sad, ogród warzywny, patio, ogród skalny, wzgórze alpejskie, oczko wodne, warsztat... Dla dzieci będzie plac zabaw na pewno będzie wymagana, dla starszych członków rodziny - przytulna ławka. A tam, gdzie jest ogród, tam stodoła i kompostownia. Przedyskutuj razem swoje listy i z grubsza oszacuj obszar dla wszystkiego, co zaplanowano. To całkiem naturalne, że na stronie wszystko się nie zmieści. Dlatego musisz jeszcze kilka razy przejrzeć listy i skreślić wszystko, bez czego możesz się obejść, i tutaj pomoże ci twoja pierwsza lista - lista twoich osobistych priorytetów.

Lokalizacja łóżek

Zrównoważonynovato.org

Zidentyfikowałeś swoje „obiekty pożądania”. Następnym krokiem jest stworzenie „kolekcji pomysłów”. Aby to zrobić, potrzebujesz jasnego folderu z kieszonkowymi plikami. Stopniowo umieszczaj w nim wszystkie „obrazy” związane z Twoim przyszłym „projektem projektowym”: wycinki z czasopism, fotografie, rysunki, próbki klombów, altan, oryginalne pomysły, schematy kolorystyczne, materiały z wystaw. Na początku nie analizuj wykonalności, złożoności - po prostu zbieraj, co chcesz. Przyjdą najbardziej nieoczekiwane rozwiązania, niekoniecznie w tych samych wersjach, co w Twojej „kolekcji”, a z tego „kalejdoskopu” powstanie Twoja unikalna wersja.

Cóż, teraz - jesteś gotowy, aby przejść bezpośrednio do planowania. W końcu teraz znasz swój sen „z widzenia”. Planując, należy zastanowić się, czy masz zupełnie nową działkę, czy już zasiedlony ogród. Wymarzony ogród i tak jest dla Ciebie prawdziwy. W pełni zamieszkany ogród można również przeprojektować w stu procentach, wszystko zależy od zastosowanej techniki.

krzewy

Użyj bardzo skutecznej metody, która nie wymaga specjalnych umiejętności i zdolności. Nazywa się to „metodą kálka”.

1. Granice ogrodu. Weź czystą kartkę papieru i narysuj granice swojego obszaru. Do tego potrzebny będzie papier milimetrowy (skala 1:100, co oznacza, że ​​metr na stronie odpowiada centymetrowi na papierze. Będzie to dla Ciebie najwygodniejsza skala). Możesz wziąć zwykły biały papier i użyć linijki z podziałką (takie linijki sprzedawane są z różnymi podziałkami, wybierz tę z podziałką 1:100). Potrzebne będą również ołówki (proste i kolorowe), cyrkla, kwadrat, linijka, kalka kreślarska, taśma miernicza i kompas. Przed rysowaniem zmierz boki działki za pomocą taśmy mierniczej. Nawiasem mówiąc, jeśli w ogóle nie wiesz, jak rysować, pomogą Ci dokumenty dla Twojej witryny - powinien być plan skali, jego konfiguracja. Wystarczy je powiększyć do pożądanej, większej skali.

Kamień jako materiał na improwizowane budowle

foudejardins.com

2. Zagospodarowanie przestrzenne ogrodu. Tutaj musisz określić, które strefy (części ogrodu) będą się znajdowały, gdzie i jaki będą miały rozmiar. Strefy zawsze pełnią jakąś funkcję i zazwyczaj wyróżniają: teren mieszkalny (dom, domek letniskowy, kuchnia letnia, patio itp.), tereny rekreacyjne (altanka, grill, oczko wodne, basen), strefy gospodarcze (ogród, przydomowy ogród, stodoła, garaż, warsztat itp.). Ale to tylko orientacyjne i sam możesz „ustanowić” dowolne strefy, ponieważ masz już własne życzenia.

Strefy należy odnotować w swoim „projektu projektowym”. Ale nie na kartce, na której narysowałeś granice strony! Weź do tego kilka arkuszy kalki kreślarskiej. Przenieś swój pierwotny plan na kalkę w kilku egzemplarzach i zaznacz strefy na jednym z nich. Rysowane są jako abstrakcyjne plamy o dowolnym kształcie. Podpisz je. Rozważ wynikową opcję. Możliwe, że pojawią się pytania, gdzie lepiej umieścić dowolną strefę, na przykład altanę. A ty masz tylko kilku kalek. Oszacuj w ten i inny sposób, porównaj opcje, przesuń kalkę wzdłuż głównego planu i od razu zobacz najlepszą. Tak więc stopniowo otrzymasz kompletny plan stref (i określisz ich wielkość zgodnie z własnymi potrzebami). Na tym etapie priorytetem jest praktyczność i racjonalność, ponieważ nawet najbardziej spektakularny projekt raczej nie sprawi Ci przyjemności, jeśli będzie niewygodny na stronie.

wybiegi

3. Utwory. Narysuj je na papierze. Najpierw zaznacz strzałkami zamierzone trasy swojego ruchu, a następnie narysuj kontury torów wzdłuż nich liniami. Ich dokładną szerokość i kształt można dodać później. Głównym kryterium jest komfort. Ze względów dekoracyjnych nie prowadź wszystkich torów absolutnie równo, niech będzie lekkie wygięcie. Zapętl je w ogrodzie - połącz je w jedną trasę. Jest to wygodne i praktyczne, to jedna z technik architektury krajobrazu.

4. Drzewa i krzewy. Narysuj je na kalce kreślarskiej w kółkach o odpowiednim rozmiarze, w tym celu zainteresuj się książkami informacyjnymi o wielkości korony drzew, które wybrałeś w wieku dorosłym i jakiej odległości potrzebują podczas sadzenia. Ogólne zalecenia dotyczące umieszczania są następujące: rośliny wyższe - w dolnej części stanowiska, rośliny kwitnące - bliżej terenów rekreacyjnych. Krzewy, w tym krzewy jagodowe, mogą stanowić oprawę ścieżki, drzewa iglaste można odgrodzić od dominujących wiatrów.

5. Klomby. Narysuj wszystko na następnej kalce kreślarskiej, ponieważ będzie wiele opcji! Ułóż je tak, jak chcesz, ale nie zapominaj o wymaganiach oświetleniowych. Miejsce na róże - przed domem i od strony południowej drzewa iglaste i wrzosy dobrze sprawdzają się w ogrodach skalnych, dają wejście na teren roślinom, które kwitną dłużej niż inne.

Meble ogrodowe

6. Ogrodnictwo pionowe. Rysujemy go za pomocą ikon warunkowych również na kalce kreślarskiej. Wybierz "swoje" rodzaje ogrodnictwa pionowego, które lubisz: ekrany, łuki, kraty, pergole itp.

7. Akcenty ogrodowe. Umieść akcenty na schematycznym planie: akcesoria ogrodowe, pojemniki z roślinami, zastanów się nad oświetleniem, efektownymi detalami. Jednym słowem, nadaj witrynie „zapał”.

Cóż, teraz - najbardziej ekscytujący moment! Łącząc wszystkie swoje kalki kreślarskie, otrzymasz plan wymarzonego ogrodu.

patio

www.meaningfullife.com

Tutaj zastosowano tę samą metodę, ale z pewnymi osobliwościami.

1. Analiza istniejących warunków. Na samym początku planowania należy wytyczyć granice ogrodu. Ale potem następuje analiza istniejących warunków – co jest „dane” Tobie. Musisz narysować plan terenu, tak jak jest teraz. Tak więc nakreśliłeś granice terenu, a teraz umieściłeś na tym planie wszystkie obiekty, które już na nim istnieją (drzewa, budynki itp.). Powstały plan tego, co „dane” teraz wymaga uzupełnienia. Oznacza to - aby zidentyfikować indywidualne cechy Twojej witryny. Zaznacz na planie kierunki kardynalne, określając je kompasem - jest to bardzo ważne dla prawidłowej orientacji przyszłych nasadzeń i budynków, to jest twój lekki „klimat”. Zaznacz wszystkie cechy mikroreliefu - zagłębienia, wzniesienia, nierówności i podpisz je. Narysuj strzałką kierunek nachylenia, jeśli taki istnieje. Oceń jego kąt na oko. Zwróć uwagę na otaczający Cię krajobraz, bliskość lasu, zalewu, drogi, jak piękne są widoki z terenu, na zabudowania sąsiadów. Bezpośrednio na planie podpisz, co chciałbyś ukryć, a co przeciwnie ujawnić. Przedstaw obiekty na planie prostymi geometrycznymi kształtami - kołami, prostokątami odpowiedniej wielkości, najlepiej kolorowymi.

Jeśli Twój ogród jest zamieszkany, dużo o nim wiesz. Dlatego pamiętaj o zaznaczeniu na planie kierunku przeważających wiatrów, „harmonogramu poruszania się” cieni w ciągu dnia, lokalizacji najcieplejszych i najzimniejszych miejsc (takich, w których gwarantowany jest mróz i dłużej utrzymuje się śnieg). Oczywiście bardzo dobrze byłoby poznać poziom wód gruntowych i skład gleby (w przybliżeniu nie jest potrzebna dokładna analiza).

Bardzo dobrze jest używać kamery podczas analizy istniejących warunków. Bardzo wygodnie będzie zrobić zdjęcia niektórych zakątków swojej posiadłości, aby zawsze mieć przed oczami coś do zastanowienia i nie przegapić żadnego szczegółu.

dekoracyjna latarnia

mimimiamiliving.com

2. Przeznaczenie ogrodu nadającego się do zamieszkania. Najważniejszą rzeczą podczas zagospodarowania przestrzennego jest uwzględnienie tych indywidualnych cech, które zidentyfikowałeś w pierwszym kroku: rzeźby terenu, otaczającego krajobrazu, istniejących budynków i cech klimatycznych. Jeśli skądś otwiera się szczególnie piękny widok, logiczne jest, aby zrobić tam teren rekreacyjny, jeśli jest nizina lub depresja, nie ma lepszego miejsca na staw. Najważniejsza tajemnica projektowa: większość minusów Twojej strony to tak naprawdę plusy, to szczęście, to Twój indywidualny styl, to dzięki nim Twoja strona stanie się wyjątkowa!

obramowanie kwiatowe

www.homesandland.com

Jeśli strona została już zagospodarowana, są budynki i nasadzenia, to każdy „obiekt” należy rozważyć tak dalece, jak Ci odpowiada i pasuje do nowego podziału na strefy. Nie trzeba bać się kardynalnych zmian, ponieważ wszystko zawsze można dostosować do nowych warunków, są do tego specjalne techniki dekoracyjne.

Wszystkie kolejne pięć kroków- planuj ścieżki, rośliny, klomby, ogrodnictwo wertykalne i akcenty ogrodowe na osobnych kalkach w taki sam sposób, jak przy planowaniu nowego ogrodu. Ale wcześniej, po zakończeniu podziału na strefy, zaznacz na kalce tylko te przedmioty, które chciałbyś zostawić w ogrodzie, i abstrahuj od reszty - nie przenoś ich do swojego projektu.