Jak prawidłowo zaplanować placówki w mieszkaniu. Umieszczenie gniazd w mieszkaniu mieszkalnym

Jednym z najważniejszych elementów naprawy pokoju jest prawidłowe rozmieszczenie przewodów elektrycznych. Opracowując układ gniazd, należy wziąć pod uwagę tak ważne aspekty, jak wielkość pomieszczenia, łączna liczba wszystkich przełączników i gniazd oraz oczywiście sposób rozmieszczenia mebli.

Zasady umieszczania przewodów elektrycznych

Nie ma ścisłych ograniczeń. Istnieją jednak pewne wymagania dotyczące instalacji gniazdek, na przykład w łazience lub w pomieszczeniach przemysłowych. Są też zalecenia dotyczące instalowania przełączników i gniazd w mieszkaniu, ale trzymanie się ich lub nie, to wyłącznie kwestia Twoich potrzeb i gustów.

W Związku Radzieckim (w dawnych tradycjach) wierzono, że gniazdko powinno znajdować się w odległości 90 cm od podłogi, a wyłącznik - w odległości 160 cm (1,6 m).

Takie standardy zapewniały łatwość użytkowania, ponieważ aby osiągnąć poziom przełącznika, nie trzeba było się schylać ani siadać. Z tego powodu nawet teraz wiele osób przestrzega właśnie takich zasad.

Nowe tradycje - europejski standard

Wraz z definicją „Euro-naprawy” z sąsiednich krajów przyszedł do nas termin „Eurostandard” dotyczący lokalizacji gniazd. Co oznacza norma europejska? Zasady te w żaden sposób nie ograniczają wysokości pomieszczenia ani całkowitej liczby wyłączników i gniazd w mieszkaniu, a jedynie pomagają zalecić prawidłową instalację w obszarach zagrożonych wybuchem, z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa.

Zgodnie z normami europejskimi gniazda i przełączniki należy rozmieścić w następujący sposób:

Włącznik znajduje się w odległości 90 cm od podłogi (jeśli zauważysz, według starych tradycji było to miejsce na gniazdko, ale według ludzi obecnego pokolenia można w ten sposób zgasić lub włączyć światło bez podnoszenia ręki).

Gniazdko znajduje się teraz w odległości 30 cm od podłogi, co sprawia, że wygodnie jest ukryć przewody, które chciałbym ukryć przed wzrokiem ciekawskich.

Na wszystkich zdjęciach, które prezentujemy w tekście oraz w naszej galerii na końcu możecie zobaczyć, jak różni się lokalizacja placówek przed i teraz.

Pamiętajmy, że średnica szpilek gniazd europejskich jest znacznie większa niż średnica szpilek gniazd domowych, a natężenie odbieranego prądu wynosi około 10 do 16 A, podczas gdy rosyjskich to tylko 10 A.

Dlatego, jeśli chcesz korzystać z urządzeń o większej mocy, zdecydowanie powinieneś zainstalować europejskie gniazdka w pomieszczeniach.

Planowanie montażu gniazd i wyłączników w pomieszczeniu

Każde pomieszczenie jest zaplanowane w szczególny sposób, co oznacza, że dla każdego pomieszczenia należy wybrać opcje lokalizacji instalacji elektrycznych.

Korytarz

Każde mieszkanie ma mały przedpokój, w którym również muszą być prawidłowo umieszczone przełączniki, ponieważ jest to pomieszczenie, do którego człowiek wchodzi w pierwszej kolejności. Zwykle na korytarzu w razie potrzeby zabiera się dwa lub trzy gniazda.

Również w korytarzu przydatne będzie umieszczenie tablicy rozdzielczej, przełącznika (lub bloku przełączników), licznika elektrycznego i tak dalej.

Kuchnia

Wylot okapu powinien znajdować się na wysokości 2 metrów od podłogi.

Gniazda do podłączenia pralek, zmywarek i lodówek najlepiej umieścić 10-20 cm od poziomu podłogi. W przypadku urządzeń gospodarstwa domowego, które nie mają bardzo długiego przewodu, można wykonać gniazdo w około 50 cm.

Aby pomieścić małe przedmioty (takie jak toster), wylot musi znajdować się 110 cm nad poziomem podłogi (lub 20 cm od poziomu blatu kuchennego).

Urządzenia oświetleniowe zajmują gniazdko elektryczne znajdujące się około 5-10 cm nad meblami.

Uwaga! Moc wszystkich linii elektrycznych w kuchni powinna być mniejsza niż zalecana norma, ponieważ aktywuje to jednocześnie wszystkie punkty zużycia energii.

Sypialnia i salon

Najlepiej byłoby umieścić gniazdko po obu stronach łóżka. Wysokość od podłogi wynosi około 70 cm, ponieważ w tej pozycji będzie można podłączyć np. lampkę nocną do gniazdka, a także naładować dowolne urządzenie.

Jeśli chodzi o włącznik, to należy go umieścić przy drzwiach wejściowych. Mile widziane jest również usytuowanie dodatkowego bloku gniazdek nad pulpitem (około 30 cm od jego poziomu).

W salonie lub przedpokoju na pewno przyda się niewielka ilość gniazdek 130 cm nad podłogą. Można je schować za telewizorem. Oczywiście zakłada się również obecność zapasowego gniazdka. Przełącznik, podobnie jak w sypialni, powinien znajdować się przy drzwiach wejściowych.

Łazienka i toaleta

Nie jest tajemnicą, że łazienka to pomieszczenie o dużej wilgotności, dlatego wszystkie gniazdka i włączniki muszą być przystosowane do takich warunków (mają stopień ochrony co najmniej IP44).

Zabrania się umieszczania urządzeń w odległości mniejszej niż 60 cm od wanny lub kabiny prysznicowej, a także poniżej 15 cm od poziomu podłogi (ponieważ w takim pomieszczeniu możliwe są niewielkie powodzie).

Tak więc, wykorzystując wszystkie umiejętności prawidłowej lokalizacji gniazd i przełączników w różnych pokojach w pokoju, możesz chronić siebie i swoich bliskich i uniknąć ponownego okablowania w przyszłości.

Zdjęcie lokalizacji gniazd

Zarówno budowa nowego mieszkania, jak i remont domu czy mieszkania wiąże się ze znacznymi pracami elektrycznymi. Obejmuje to organizację wejścia wspólnej linii elektroenergetycznej, utworzenie pętli uziemienia i wyrównanie potencjałów, instalację rozdzielnicy z licznikiem energii, układanie wewnętrznych sieci elektrycznych i montaż skrzynek przyłączeniowych, a na koniec, montaż urządzeń oświetleniowych i osprzętu elektrycznego użytkownika - wyłączniki i gniazda.

W zasadzie jest to oczywiście zadanie dla specjalistów elektryków. Jednak wiele prac można wykonać samodzielnie, pod warunkiem, że mistrz domu ma podstawowe pojęcia z zakresu fizyki, elektrotechniki, organizacji wewnętrznych sieci elektrycznych oraz umiejętności ogólnobudowlanych i prac elektrycznych. Ale bardzo ważne jest również, aby wiedzieć, gdzie dokładnie umieścić i na jakiej wysokości zainstalować gniazda i przełączniki. W tej kwestii jest wiele kontrowersji, ale nadal istnieją pewne oficjalne zasady i nieoficjalne zalecenia, którymi należy się zająć bardziej szczegółowo.

Główne parametry prawidłowego montażu gniazd i przełączników

Należy od razu zauważyć, że dość trudno jest znaleźć dokładne jednolite normy dotyczące wysokości montażu przełączników i gniazd, z tego prostego powodu, że nie istnieją. Niektóre odniesienia do istniejących „norm europejskich” to tylko chęć skopiowania ustalonego trendu mody „naprawy o europejskiej jakości”, ugruntowanej tradycji instalowania urządzeń elektrycznych w Europie Zachodniej.

Nawiasem mówiąc, standardy instalacyjne istniały do pewnego czasu - to one kierowały budowniczymi przy budowie budynków mieszkalnych masowych budynków wielopiętrowych. Następnie wszystkie gniazda zostały umieszczone na wysokości 900 ÷ 1000 mm od powierzchni podłogi (przy poziom ręka opuszczona) i przełączniki - 1600 ÷ 1700 mm (wł poziom oko). W większości mieszkań w starym budynku takie okablowanie nadal można zobaczyć. Wielu właścicieli domów jest do tego przyzwyczajonych, uważa to za wygodne i nie zamierza tego przerabiać.

Trudno teraz powiedzieć, co wyjaśnia takie parametry. Być może było to spowodowane względami bezpieczeństwa – wszystkie gniazdka z wychodzącymi z nich przewodami są zawsze w polu widzenia mieszkańców, a dzieci nie mogą dosięgnąć wyłączników. Z drugiej strony, najbardziej niebezpieczne punkty pozostają dostępne dla dzieci - gniazdka i nie ma w tym żadnych szczególnych względów bezpieczeństwa, ale dziecko poniżej 8 ÷ 10 lat nie może samodzielnie zgasić światła. Innym prawdopodobnym powodem takiej instalacji jest to, że zawsze wykonywano ją w pomieszczeniach, na ścianach, a takie rozmieszczenie wyłączników i gniazd pozwoliło na znaczne oszczędności na kablu (w skali masowej budowy trwającej w tamtych latach, oszczędności były poważne).

Niemniej jednak, dziś przyjęte europejskie są bardziej w użyciu, niż normy, ale tradycje instalowania tych elementów osprzętu elektrycznego. Czym oni są?

Niektóre przewodniki budowlane zawierają następujące zalecenia (biorąc pod uwagę planowanie na etapie budowy domu):

Gniazda - 400 ÷ 450 mm od poziomu podłoża (płyty podłogowe). Tak więc po wylaniu jastrychu i ułożeniu warstwy wykończeniowej wysokość wyniesie około 300 mm.
- odpowiednio 1000 ÷ 1050 mm od chropowatej powierzchni, około 900 mm pod koniec obróbki wykończeniowej.

Dlaczego jest to wygodne? Gniazda i dołączone kable zasilające nie rzucają się w oczy i nie psują wyglądu pomieszczenia, a swobodnie opuszczoną ręką można włączać lub wyłączać światło.Można nauczyć dzieci samodzielności (oczywiście pod nadzór osoby dorosłej) - wyłącznik jest w zasięgu ich ręki.

Warto od razu wspomnieć, że takie „standardy” istnieją tylko dla zwykłych salonów. W innych miejscach, na przykład w kuchniach, zasady będą zupełnie inne - zostanie to omówione poniżej.

Istnieją specjalne wymagania dotyczące instalacji gniazd i przełączników w instytucjach związanych z dziećmi - w szkołach, przedszkolach itp. Tam, aby uniknąć niekontrolowanych działań dzieci z prądem przez nauczycieli lub wychowawców, oprawy te są instalowane równie wysoko - na wysokości co najmniej 1800 mm.

Tak więc, jeśli mówimy tylko o wysokości instalacji gniazd w lokalach mieszkalnych, każdy właściciel mieszkania lub domu ma trzy sposoby:

1 — Podczas naprawy nie zmieniaj lokalizacji żadnych gniazd ani przełączników ani nie przeprowadzaj wstępnej instalacji zgodnie ze zwykłymi „normami sowieckimi”, jeśli wydaje się to wygodniejsze i bezpieczniejsze.

2 — Zmienić rozmieszczenie elementów zbrojeniowych zgodnie z tradycjami europejskimi, o których była mowa powyżej.

3 — Zapewnienie własnej lokalizacji, w oparciu o osobiste preferencje i udogodnienia - nie jest to sprzeczne z istniejącymi zasadami.

Ograniczeń i zaleceń dotyczących innych parametrów instalacji jest znacznie więcej - są one określone w aktualnych zasadach eksploatacji instalacji elektrycznych (PUE) i należy je uwzględnić:

Minimalna wysokość montażu gniazd w lokalach mieszkalnych nie jest regulowana, maksymalna wysokość nie przekracza 1000 mm. Dozwolone jest nawet ich umiejscowienie na poziomie podłogi - pod warunkiem zastosowania specjalnych listew przypodłogowych z kanały kablowe z materiałów ognioodpornych i specjalnych typów gniazd.

Specjalne gniazdo z umieszczeniem na cokole - bezpośrednio na poziomie podłogi

W pomieszczeniach przemysłowych zaleca się jednak montaż gniazd na wysokości od 800 do 1000 mm, a przy górnym okablowaniu sieciowym można je podnieść nawet do 1500 mm. Mówiono już o placówkach dziecięcych i szkolnych - co najmniej 1800 mm od poziomu podłogi.
W mieszkaniu, zwłaszcza gdy mieszkają w nim dzieci, zdecydowanie zaleca się (choć nie jest to obowiązkowa zasada) stosowanie gniazdek z prętami ochronnymi, które automatycznie zamykają otwory po wyciągnięciu wtyczki.

Optymalne rozwiązanie do mieszkań, w których mieszkają małe dzieci - gniazdka z roletami ochronnymi

Przewody elektryczne i urządzenia elektryczne nie powinny znajdować się bliżej niż 500 mm od pionów doprowadzenia gazu, bliżej niż 100 mm od otworów okiennych lub drzwiowych, mniej niż 150 mm od poziomu stropu głównego. Jeśli planowana jest instalacja Podwieszany sufit(zawieszony lub napięty), wówczas zarówno okablowanie, jak i skrzynka przyłączeniowa powinny znajdować się poniżej jej poziomu.
Nie zaleca się instalowania gniazd w łazienkach. Jeśli jednak nie można się bez niego obejść, należy go zamontować co najmniej 600 mm od drzwi prysznica lub wanny. W tym przypadku warunkiem koniecznym jest zastosowanie specjalnych gniazd do pomieszczeń wilgotnych (o podwyższonej szczelności obudowy i sprężynowych osłonach ochronnych) oraz z obowiązkowym ich zasilaniem prądem upływowym (prąd różnicowy) nie większym niż 30 mama.

Na dokończenie sprawy z łazienką można dodać, że nie należy montować gniazdek blisko powierzchni podłogi. „Design” w takich warunkach nie odgrywa szczególnej roli, a wygodniej będzie używać suszarki do włosów, lokówek lub elektrycznej maszynki do golenia z gniazdka znajdującego się na wysokości jednego, a nawet półtora metra. To całkowicie eliminuje umieszczanie odpływu nad umywalką.

Przełączniki montuje się z reguły na ścianie przy wejściu, od strony klamek. Wysokość zabudowy - od 800 do 1700 mm. W razie potrzeby można je zamontować jeszcze wyżej, zapewniając np. możliwość włączenia za pomocą sznurka. Bardzo często w małych pomieszczeniach (w korytarzach, w kuchniach, w pomieszczeniach o małej powierzchni) konieczne jest łączenie gniazd i wyłączników w blokach – wtedy optymalna wysokość dla takiego bloku to ok 900 mm od podłogi – „złoty środek” ”.

W każdym razie bez względu na umiejscowienie osprzętu elektrycznego konieczna będzie wymiana starych gniazd na nowe, tak zwany „format europejski”. Mają średnicę otworu - o 0,8 mm większą niż stare domowe, kilka i odległość między pinami stykowymi odpowiedniej wtyczki. Taki gniazda wytrzymują znacznie większe obciążenia - są to zwykle prądy znamionowe odpowiednio 10 lub 16 A dla obciążenia odpowiednio 2,2 kW lub 3,5 kW. (Dla porównania, stary gniazda wytrzymały 6 A, czyli tylko 1,3 kW, co w warunkach współczesnego nasycenia życia człowieka urządzeniami elektrycznymi wyraźnie nie wystarcza).

Ponadto, jeśli stara lokalizacja gniazdka nie jest podłączona Pętla uziemienia- będziesz miał do czynienia z tym ściśle - większość nowoczesnych urządzeń elektrycznych ma trójbolcowe wtyczki z uziemieniem, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom (w przypadku niektórych potężnych urządzeń gospodarstwa domowego podłączenie do Pętla uziemienia jest po prostu warunkiem wstępnym). Kilka - w specjalnej publikacji naszego portalu.

Wideo: gdzie umieścić gniazdka i przełączniki na ścianie

Ceny gniazd, przełączników i ramek

Gniazda, przełączniki i ramki

Niektóre niuanse instalacji kabli

Ponieważ wykonywana jest generalna naprawa, warto zrewidować część kablową - jeśli okablowanie jest aluminiowe, zaleca się zastąpienie go miedzią o powierzchni przekroju co najmniej 1,5 mm². Ta sekcja powinna wystarczyć na dość wysokie prądy. To prawda, że jeśli planowane jest zainstalowanie urządzeń gospodarstwa domowego o zwiększonej mocy, konieczne będzie ułożenie mocniejszych linii.

Przekrój rdzenia drut miedziany, mm²	maksymalny prąd pod ciągłym obciążeniem, A	maksymalna moc obciążenie, kW	prąd znamionowy wyzwalanie automatyczna ochrona, A	obecny limit wyzwalanie automatyczna ochrona, A	zakres w domu (mieszkanie)
1.5	19	4.1	10	16	oświetlenie, urządzenia sygnalizacyjne
2.7	27	5.9	16	25	bloczki gniazdowe, systemy ogrzewania podłogowego
4	38	8.3	25	32	urządzenia klimatyzacyjne, podgrzewacze wody, pralki i zmywarki
6	46	10.1	32	40	kuchenki elektryczne i piekarniki elektryczne
10	70	15.4	50	63	wejściowe linie zasilające

Prawdopodobnie warto trochę zastanowić się nad prawidłowym rozmieszczeniem przewodów elektrycznych.

Każde gniazdo (lub blok gniazd) musi być zasilane z własnej skrzynki przyłączeniowej

Każde gniazdo (grupa gniazd) lub przełącznik musi być podłączony do indywidualnej skrzynki przyłączeniowej. Twórz długie ukryte połączenia równoległe z jednego do gniazda do druga jest nierozsądna, a w niektórych przypadkach może być nawet niebezpieczna - może to łatwo doprowadzić do ponownego uruchomienia tej linii ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

Od puszek montażowych z gniazdami lub przełącznikami powinno iść ściśle pionowe okablowanie. Wyjaśniono to po prostu - zawsze można wizualnie określić położenie przejścia kabli zasilających w grubości ściany. Jeżeli linia układana jest w kolejności losowej - pod kątem (jak na rysunku poz. 3) lub nawet w pionie, ale z przesunięciem (poz. 2) od położenia gniazda (przełącznika), wtedy może stać się obiektem ukrytego niebezpieczeństwa.

Po pewnym czasie, a dzieje się to dość szybko, lokalizacja takiego niestandardowego okablowania zostaje zapomniana nawet przez jego mistrzów. Ponadto będzie to „niespodzianka” dla nowych właścicieli mieszkania. Próbując np. nieszkodliwie zawiesić lustro lub półkę, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiertło trafi w linię energetyczną pod napięciem ze wszystkimi smutnymi konsekwencjami - zwarciem i koniecznością naprawy okablowania na dużą skalę.

Ale na powierzchni sufitu płyty podłogowej, jeśli planowane jest zainstalowanie sufitu podwieszanego lub napinanego, okablowanie można umieścić dowolnie, z reguły na najkrótszej odległości. Jeśli używany jest kabel typu NYM, to nie wymaga nawet dodatkowej izolacji ochronnej - można go zamontować bezpośrednio na plastiku zaciski kołkowe. Kable innego typu (VVGng lub VVG) umieszcza się w falistej rurze z tworzywa sztucznego o wymaganej średnicy.

Na podłodze, pod dekoracyjnym pokryciem, można również dowolnie układać kable zasilające, na najkrótszej odległości. Jednak są też specjalne zastrzeżenia. Tak więc, jeśli podłoga jest ułożona na drewnianych kłodach, okablowanie, niezależnie od rodzaju kabla, jest dozwolone tylko w rurach metalowych, zwykłych lub falistych.

Jeśli planowany jest jastrych, wystarczą rury faliste z tworzywa sztucznego

Jeśli okablowanie zostanie wylane jastrychem betonowym, zwykle umieszcza się je w falistej plastikowej rurze.

Kolejne pytanie brzmi: jak często należy instalować gniazda, czy są jakieś zasady na ten temat?

Nie ma konkretnej odpowiedzi. Możesz znaleźć rekomendacje - zainstaluj je 1 sztuka na 6 ÷ 10 m2 powierzchni. Jednak najwyraźniej te „normy” są nieco przestarzałe, ponieważ wyposażenie mieszkań w urządzenia elektryczne stale rośnie. Dlatego prawdopodobnie warto zawczasu przemyśleć rozmieszczenie głównych instrumentów i urządzeń, ustawić pewien zapas, aby w przyszłości wykluczyć stosowanie wszelkiego rodzaju trójników czy przedłużaczy. Najlepiej, jeśli plan zostanie sporządzony z wyprzedzeniem z w pełni przemyślanym rozmieszczeniem artykułów gospodarstwa domowego i lokalizacją punktów zasilania.

Dobrze zaprojektowany schemat będzie bardzo pomocny przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych.

I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, a raczej dobra rada. Podczas wykonywania prac naprawczych i elektrycznych nie należy być zbyt leniwym, aby sfotografować wszystkie linie układania kabli, rozmieszczenie skrzynek przyłączeniowych i innych elementów domowej sieci elektrycznej, dopóki nie zostaną ukryte za tynkiem lub materiałami wykończeniowymi. Pożądane jest wykonanie zdjęć w taki sposób, aby możliwe było przywiązanie ukrytych przedmiotów do nieruchomych elementów. Na przykład przy wymiarowaniu z okna lub drzwi, rogu pomieszczenia, pionu grzewczego itp. - abyś mógł szybko i dokładnie znaleźć odpowiedni węzeł, jeśli potrzebujesz jakichkolwiek prac awaryjnych, naprawczych lub konserwacyjnych.

Jeśli jest to planowane, lepiej odwołać się do specjalnej publikacji naszego portalu, w której ta kwestia jest poruszona bardziej szczegółowo.

Ceny kabli i przewodów do budowy i naprawy

Kable i przewody do budowy i naprawy

Funkcje instalowania gniazd i włączników kuchnia

Kuchnia jest miejscem szczególnym z wielu powodów. Po pierwsze, pod względem stopnia zawilgocenia i nasycenia spalinami znacznie różni się od wszystkich innych pomieszczeń. Po drugie, nowoczesna kuchnia skupia się na maksymalnej koncentracji wszelkiego rodzaju sprzętu AGD. Wiele urządzeń elektrycznych jest używanych jednocześnie podczas gotowania lub innych czynności domowych, więc poziom całkowitego obciążenia jest tutaj zwykle najwyższy.

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę głównych kuchennych urządzeń elektrycznych - możesz oszacować poziom zużycia energii podczas wykonywania niektórych zadań domowych. Biorąc pod uwagę, że wiele z nich wymaga oddzielnych linii zasilających, można sobie wyobrazić, ile punktów przyłączeniowych trzeba wyposażyć w kuchni (oczywiście, że trójniki w takich warunkach absolutnie nie do przyjęcia i stwarzają poważne zagrożenie pożarowe.

Rodzaj sprzętu gospodarstwa domowego	Średni pobór mocy	Cechy podłączenia do zasilania
Kuchenka lub płyta elektryczna	od 3500 do 12000 W	Indywidualnie poprowadzona linia energetyczna
Piekarnik elektryczny	od 2500 do 10000 W	podobnie
Pralka	od 1500 do 3000 W	podobnie
podgrzewacz wody	od 2500 do 7000 W	podobnie
Zmywarka	od 1500 do 3500 W	podobnie
kuchenka mikrofalowa	od 700 do 2500 W	Możliwość podłączenia do zwykłego gniazdka 16 A
Lodówka (wartość szczytowa - tylko w momencie uruchomienia)	od 500 do 2000 W	podobnie
Czajnik elektryczny	od 700 do 1500 W	podobnie
Robot kuchenny (kombajn)	od 500 do 1500 W	podobnie
Wypiekacz do chleba, parowiec itp.	od 700 do 2000 W	podobnie
Opiekacz	do 1000 W	podobnie
Okap kuchenny	od 500 do 1500 W	podobnie
niszczarka do odpadów	od 400 do 1000 watów	podobnie

Oczywiście potrzeba wielu rynków zbytu. Ponadto warto pomyśleć o zainstalowaniu kilku dodatkowych przełączników - na przykład do rozdrabniacza odpadów zainstalowanego w zlewie kuchennym i dodatkowego oświetlenia obszaru roboczego w obszarze stołu do krojenia, kuchenki, zlewu.

Tutaj nie można mówić o żadnych normach dotyczących wysokości montażu gniazd - ich lokalizacja powinna, głównie, zapewniają wygodę, możliwość dostępu w razie takiej potrzeby, bezpieczeństwo użytkowania, maksymalną ochronę przed wnikaniem wilgoci, dla urządzeń stacjonarnych – tajemnicę okablowania. Tutaj może być wiele opcji - jedna z nich jest pokazana na rysunku:

Oczywiste jest, że istnieje wiele opcji umieszczania wbudowanych urządzeń, a jeśli dodamy do tego różne stacjonarne urządzenia elektryczne i funkcje ich użytkowania (na przykład są gospodynie domowe, czyja ulubiona kuchnia akcesoria są stale „zarejestrowane” na pulpicie), wtedy najprawdopodobniej nie zostanie znaleziony duch absolutnie identycznych schematów. Dlatego tutaj nie może być kopiowania - plan umieszczenia sprzętu i ułożenia do niego okablowania jest opracowywany przez każdego właściciela indywidualnie, ale z uwzględnieniem ogólnych zasad.

Moc dostarczonych linii zasilających (przekrój przewodów miedzianych) została już wspomniana - wystarczy porównać dane z pierwszej i drugiej tabeli powyżej. Niemniej jednak podana jest jeszcze jedna liczba, według której można w tej kwestii decydować.

Ważnym warunkiem jest to, aby łączna pojemność wszystkich linii dostarczanych do kuchni, z dużym zapasem, zapewniała możliwość jednoczesnego włączenia wszystkich punktów poboru. W praktyce oczywiście w żadnym wypadku nie powinno to być dozwolone, ale ubezpieczenie jest nadal konieczne.

Do płyty (kuchenki elektrycznej) i piekarnika ( jeślisą od siebie niezależne) zainstalowane są specjalne gniazda zasilające, zaprojektowane na maksymalny prąd 32 - 40 A. To samo dotyczy sytuacji, gdy kuchenka i piekarnik są od siebie zależne.

Różne modele gniazdek o natężeniu 32, a nawet 40 amperów - stosowane do urządzeń AGD dużej mocy

Jeśli w kuchni jest zainstalowany podgrzewacz wody (bojler) akumulacyjny o mocy powyżej 3,5 kW, to pamiętam też o podłączeniu go do gniazdka elektrycznego, lub do automatu zamontowanego na ścianie w skrzynce ochronnej. To urządzenie działa prawie bez przerwy w trybie automatycznym i tak naprawdę nie potrzebuje gniazdka.
Montaż gniazd do innych wbudowanych urządzeń gospodarstwa domowego może odbywać się na kilku poziomach:

— Na ścianie, na górze nie wyżej niż 100 mm od poziomu podłogi - pozwoli to na umieszczenie tych elementów wzmacniających za standardowym zdejmowanym cokołem meblowym.

- W szafkach zestawu kuchennego - pod warunkiem, że mebel nie posiada elementów wysuwanych lub składanych - półek, szuflad, wsporników itp., na których można zaczepić przewód elektryczny.

- Na ścianach pod zlewem - w maksymalnej możliwej odległości od rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Gniazdo w tym przypadku musi być uszczelnione wodoodporną osłoną.

- Na ścianie nad szafkami kuchennymi. Zwykle są gniazdka do okapów, dodatkowych urządzeń oświetleniowych, czasem do wbudowanych kuchenek mikrofalowych lub lodówek. Wysokość gniazd w tym przypadku wynosi nie mniej niż 50 mm nad poziomem Górna powierzchnia gabinet.

Do podłączenia urządzeń kuchennych na biurku, gniazdka znajdują się na ścianie, około 100 mm od poziomu (to z reguły spada na wysokość 1150 mm od poziomu podłogi (w razie potrzeby może być wyższa, do 1400 mm Jednocześnie bloki gniazdek nigdy nie mogą znajdować się nad zlewem lub płytą grzejną - należy je usunąć co najmniej 250 ÷ 300 mm z boku.

Zamiast takiego umieszczania na ścianie bloków gniazd, obecnie aktywnie stosuje się specjalne wysuwane lub składane moduły – w postaci otwieranych „książek” lub wysuwanych w górę do łączenia „kolumn” z gniazdami.

Ukryty blok gniazdowy w formie otwieranej „książki”

Jest to bardzo wygodne - a powierzchnia ściany jest „czysta” i pojawia się tylko w razie potrzeby, a nawet podczas korzystania z urządzenia punkt połączenia jest usuwany z powierzchni stołu.

Inną opcją ukrytego umieszczenia gniazd jest wznosząca się „kolumna”

Jakie inne zasady należy wziąć pod uwagę przy umieszczaniu punktów sprzedaży:

Gniazda na sprzęt do zabudowy nigdy nie można umieścić bezpośrednio za zainstalowanym urządzeniem – należy je przesunąć na bok, w górę lub w dół.
Odległość urządzenia od gniazdka nie może przekraczać 1000 mm.
Wszystkie bez wyjątku linie idące do kuchni muszą mieć własne wyłączniki i urządzenia RCD.

Planując układanie linii energetycznych w kuchni, warto oczywiście wyjść z rzeczywistej charakterystyki sprzętu AGD. Prawdopodobnie lepiej byłoby skontaktować się z organizacją elektryczną - specjaliści powinni pomóc w opracowaniu projektu uwzględniającego wszystkie niuanse i wymogi bezpieczeństwa. Na podstawie tego schematu będzie można sporządzić rysunek z rozmieszczeniem gniazd „na ziemi” – w celu określenia miejsc do wykonania rozet zd w ścianie i przycinając im stroboskopy.

Możliwe, że na układaniu linek uda się zaoszczędzić trochę pieniędzy. Na przykład, jeśli całkowita moc pralki i zmywarki nie przekracza 4 kW, można je „posadzić” na tej samej linii energetycznej za pomocą drutu o przekroju 2,5 mm². Często jedna linia wystarcza na lodówkę i określoną grupę punktów sprzedaży. Jednak wnioski i tak powinien wyciągnąć profesjonalista w tej sprawie.

Wideo: trudne zadanie - prawidłowe rozmieszczenie gniazd i przełączników w kuchni

Ciągłe plątanie kabli zasilających różne sprzęty AGD nie należy do przyjemnych. Aby uniknąć tej sytuacji, należy dokładnie zaplanować instalację i rozmieszczenie wymaganej liczby gniazdek elektrycznych w różnych punktach pomieszczenia. Jak pokazują statystyki, w większości nowoczesnych domów jest co najmniej sześć urządzeń elektrycznych, ponadto gniazdka elektryczne są okresowo używane do ładowania różnych gadżetów. W tym artykule dowiemy się, jaka powinna być lokalizacja gniazdek w mieszkaniu, aby korzystanie ze sprzętu AGD nie powodowało dyskomfortu.

Jak zaplanować instalację?

Równolegle z projektem pomieszczenia najlepiej zaplanować, gdzie w mieszkaniu zostaną zainstalowane gniazdka. Jeśli specjalista może samodzielnie wykonać projekt wnętrza, należy wspólnie z nim opracować plan rozmieszczenia gniazd, a także przełączników. Projektant nie jest magikiem i nie odgadnie, gdzie powinno być gniazdko, abyś na przykład pracował na laptopie w sypialni. Dlatego konieczne jest określenie rozmieszczenia stacjonarnych elementów zasilających przed zatwierdzeniem projektu.

Planując wnętrze na własną rękę, należy zastanowić się, gdzie będą meble, w przeciwnym razie może się okazać, że gniazdko elektryczne znajduje się za szafą, gdzie będzie bezużyteczne. Po opracowaniu wnętrza i ustaleniu sytuacji możesz przejść do kwestii obliczania i instalowania sprzętu elektrycznego.

Aby uprościć planowanie sytuacji, najlepiej z góry zdecydować, które modele różnych mebli będą w domu.

Znając ich wielkość i lokalizację, możesz łatwo określić lokalizację gniazd i przełączników.

Wskazane jest również wcześniejsze zapoznanie się z niedociągnięciami w lokalizacji gniazd i przełączników, które pokazano na filmie:

Zasady instalowania baterii w różnych pomieszczeniach

Gniazda są instalowane w pomieszczeniach mieszkania, przede wszystkim w oparciu o przeznaczenie konkretnego pomieszczenia, a także urządzenia elektryczne, które zostaną w nim zainstalowane. Dowiemy się, ile gniazdek powinno znajdować się w lokalu i gdzie lepiej je zainstalować.

Kuchnia

Prawie każda nowoczesna kuchnia ma dużą liczbę urządzeń elektrycznych. Dlatego pierwszym krokiem w aranżacji wnętrz jest określenie miejsc dla każdego z nich. Większość urządzeń montowana jest na zestawie kuchennym.

Gniazda elektryczne przeznaczone do urządzeń do zabudowy powinny znajdować się za sąsiednimi szafkami, ponieważ zabrania się włączania takich urządzeń elektrycznych bezpośrednio naprzeciw ich tylnego panelu.
Punkt zasilania okapu kuchennego jest montowany w odległości 0,6 m od górnej części szafki ściennej.
Do zasilania małych urządzeń kuchennych, takich jak blender czy mikser, gniazdka elektryczne montuje się na wysokości 0,2-0,3 m od powierzchni blatu.

Trzeba też pamiętać o konieczności zamontowania gniazdek do płyty grzejnej, piekarnika i lodówki. Płyty kuchennej nie należy podłączać do podwójnego gniazdka razem z piekarnikiem – akumulator nie wytrzyma takiego obciążenia. Kolejny jeden lub dwa gniazdka elektryczne można zainstalować obok stołu jadalnego.

Wyraźnie o gniazdach w kuchni na filmie:

Salon

Istnieją cztery możliwości umieszczenia gniazdek elektrycznych w pomieszczeniach takich jak hol i salon. Obejmują one:

Wejście. Tutaj zwykle montuje się elementy zasilacza do podłączenia odkurzacza i grzałki elektrycznej. Montaż należy przeprowadzić na wysokości 0,3 m od poziomu podłogi, natomiast odległość do drzwi powinna wynosić co najmniej 0,1 m.

Powierzchnia sofy. W tej lokalizacji punkty zasilania powinny być zlokalizowane w taki sposób, aby wygodnie było podłączyć przewód zasilający laptopa lub ładowarkę do tabletu lub telefonu komórkowego. Nie możemy zapomnieć o tak niezbędnych sprzętach jak lampy i lampy podłogowe, a także klimatyzacja.
Strefa telewizyjna. W tym przypadku gniazdko należy umieścić na ścianie za panelem urządzenia, jeśli jest to wiszący telewizor lub jeśli urządzenie jest zainstalowane na stojaku, aby podczas patrzenia na ekran nie było widać żadnych kabli.
Przestrzeń wokół pulpitu. Jeśli mieszkanie ma niewielką liczbę pokoi, często salon pełni funkcję biura. W takim przypadku należy zwiększyć liczbę gniazd zasilających. W tym obszarze musisz umieścić gniazda do podłączenia komputera lub laptopa, a także lampę stołową.

Sypialnia

Każdą sypialnię można podzielić na kilka stref, w których należy umieścić punkty zasilania. Gniazda w sypialni należy przede wszystkim zamontować przy stolikach nocnych lub łóżkach, aby podłączyć lampkę nocną, co jest szczególnie potrzebne tym, którzy lubią poczytać czasopismo lub książkę przed pójściem spać.

Jeśli w toalecie znajduje się biurko, należy w jego pobliżu umieścić dwa gniazdka elektryczne, z których jedno jest podłączone do lampy stołowej, a drugie do komputera. Ich wysokość nad powierzchnią roboczą powinna wynosić około 0,2 m. Podczas instalowania telewizora w tym pomieszczeniu wymagane są co najmniej dwa dodatkowe punkty zasilania, które są zamontowane na wysokości około 1,3 m od poziomu cokołu. Aby kable nie psuły wnętrza, warto schować je za telewizorem.

Niezbędne jest również umieszczenie elementów zasilających w pobliżu drzwi, do których będzie można podłączyć odkurzacz lub kominek elektryczny.

Film dodatkowo pokazuje niuanse lokalizacji gniazd i przełączników w mieszkaniu:

To powinno być położenie gniazdek w sypialni. Teraz przechodzimy do następnego pomieszczenia, które należy bardziej szczegółowo omówić.

Łazienka

Umieszczenie gniazdek w tym pomieszczeniu również stało się koniecznością. Podłączają pralkę, golarkę elektryczną, suszarkę do włosów, a jeśli w domu nie ma ciepłej wody, elektryczny podgrzewacz wody. Przepisy dotyczące instalacji elektrycznych mówią, że punkty zasilania nie powinny znajdować się blisko łazienki (kabiny prysznicowej), a odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 0,6 m.

Ponieważ wilgotność w tym pomieszczeniu jest najwyższa, pożądane jest ograniczenie do minimum liczby baterii stacjonarnych.

Gniazda, które są instalowane w łazience, należy chronić przed wilgocią na stykach specjalną osłoną. Ponadto PUE przewiduje możliwość używania w tym pomieszczeniu tylko tych elementów, których schemat przewiduje podłączenie do wyłącznika różnicowoprądowego. W sytuacji awaryjnej odetnie dopływ prądu i zapobiegnie pożarowi.

Korytarz

Każda osoba wchodząca do mieszkania przechodzi przez ten pokój. Zazwyczaj instaluje się tutaj jedno lub dwa złącza zasilania - do podłączenia odkurzacza lub suszarki do butów.

Wniosek

Ustaliliśmy, ile gniazdek należy zainstalować w każdym z głównych pomieszczeń, aby wygodnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Na koniec należy powiedzieć, że w każdym pokoju, jeśli to możliwe, pożądane jest zapewnienie jednego dodatkowego gniazdka. Pozwoli to obejść się bez przedłużaczy podczas podłączania nowego sprzętu lub jakiegoś aparatu do prac domowych.

Po przeczytaniu tego artykułu masz wyobrażenie, jak powinno być umiejscowienie gniazdek elektrycznych w mieszkaniu. Mamy nadzieję, że te zalecenia pomogą określić liczbę punktów zasilania potrzebnych do Twojego mieszkania oraz miejsca, w których należy je zainstalować.

Obecnie prawie wszystkie nowe budynki projektowane są w taki sposób, aby w takim mieszkaniu można było wygodnie i kompaktowo mieszkać. Dotyczy to zwłaszcza zasilania wewnętrznego. Ważnym kryterium w procesie projektowania zasilania jest prawidłowa lokalizacja gniazd w mieszkaniu.

Od tego czynnika zależy dostępność różnych rodzajów urządzeń elektrycznych. Zatem pierwszym krokiem jest prawidłowe sporządzenie czytelnego schematu, wskazującego lokalizację gniazd i przełączników.

Nie bez znaczenia jest montaż gniazd zgodnie ze standardami i ogólnymi zasadami, od których zależy wygodne i funkcjonalne mieszkanie w mieszkaniu. Tak więc, zgodnie z ogólnie przyjętymi europejskimi normami regulacyjnymi, odległość od wylotu do drzwi nie powinna przekraczać 10 cm, a wysokość nie większa niż 1 m od podłogi.

Z reguły prawie wszyscy elektrycy zajmujący się gniazdami okablowania kierują się głównymi dokumentami regulacyjnymi: SNiP; UEP; GOST jest ważnym elementem dokumentacyjnym, na którym zawsze należy polegać przy sporządzaniu schematu gniazd w mieszkaniu.

Jeśli nie masz wielkiej ochoty zwracać się do profesjonalnych i wykwalifikowanych elektryków, możesz własnymi rękami wykonać okablowanie gniazd w mieszkaniu. Jednak w tym przypadku istnieje ryzyko, że praca może nie zostać wykonana dobrze, a także zajmie dużo czasu.

Należy pamiętać, że każdy pokój w mieszkaniu ma swoją specyfikę i przeznaczenie funkcjonalne i tutaj należy wziąć pod uwagę wszystkie niuanse dla konkretnego pokoju.