Z jakiego materiału zrobić podłogę zanurzeniową. Podłoga ciągła w domu drewnianym: możliwości aranżacyjne, docieplenie, etapy prac

Wielu początkujących budowniczych, którzy właśnie zaczęli budować swój dom, już zastanawia się, jaki rodzaj linoleum lub laminatu położy w przyszłym pokoju.

I wkrótce, przed nimi pojawia się pytanie - Jak i na co położyć to linoleum. Oczywiście wszyscy rozumiemy, że najpierw musisz zrobić tak zwane podłoże - podstawę, na której w przyszłości możesz położyć dowolną wykładzinę podłogową. Ale jak prawidłowo zrobić podłogę „od zera”, aby była niezawodna, równa i, co najważniejsze, ciepła. Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Aby zrobić szorstką podłogę własnymi rękami, nie potrzebujesz żadnych profesjonalnych umiejętności ani specjalnych narzędzi. Najważniejsze, czego potrzebujesz, to dobra siła fizyczna i głowa na ramionach, a także niektóre, najczęstsze narzędzia. Ale o tym później, najpierw musisz zdecydować, jaki materiał budowlany będziesz musiał kupić do budowy podłoża. Wybór materiałów na podłogę na rynku budowlanym jest teraz ogromny, ale rozważymy najbardziej powszechną opcję - nie mniej niezawodną i jednocześnie nie kosztowną.

Używamy następującej tarcicy:

- belka drewniana o wymiarach 100 na 150 mm (lub 150 na 200 mm) i długości 6000 mm;
- drewniany klocek o wymiarach 50 na 50 mm (lub 60 na 60 mm) i długości 3000 mm;
- deski strugane o grubości 50 mm i długości 6000 mm;
- Płyty OSB o wymiarach 1250 na 2500 mm i minimalnej grubości 12 mm.

Jako grzejnik pożądane jest zastosowanie izolacji bazaltowej (w prosty sposób wełna szklana). Aby chronić tarcicę przed pleśnią i próchnicą, musisz kupić specjalne rozwiązanie (antyseptyczne). Możesz również potrzebować zaprawy cementowej podczas budowy podłogi. Przyjrzyjmy się teraz całej tarcicy używanej osobno, a także jaką rolę odgrywają w podłożu.
Używane drewno.

Belki drewniane o wymiarach 100 na 150 mm służą jako bale nośne, na których następnie będzie spoczywać cała podłoga w pomieszczeniu.

Pręty o wymiarach 50 na 50 mm są przeznaczone do umieszczenia izolacji w posadzce.

Koszt drewna wynosi średnio około 6500 rubli za metr sześcienny. Aby obliczyć całkowitą kubaturę wszystkich słupków, musisz obliczyć objętość jednego słupka i pomnożyć przez wymaganą liczbę słupków. Objętość dowolnego słupka jest uważana za objętość równoległościanu.

Wybór odpowiedniej deski
Deska odgrywa ważną rolę, dlatego jako podstawę podkładu lepiej zastosować strugany modrzew. Koszt jednej kostki takiej planszy jest mniej więcej taki sam jak sztabek. Kubaturę uważa się za podobną.

Cała wymieniona tarcica powinna być wykonana głównie z drzew iglastych, takich jak modrzew, mniej boi się wilgoci i wilgoci, co oznacza, że ​​będzie trwać dłużej. Nawiasem mówiąc, powstał z niego cały Petersburg, który ma już ponad 300 lat!

Kupując belki i deski, musisz wziąć pod uwagę, że im suchsze drewno, tym jest ono lepsze i droższe. Przecież wysuszone deski nie będą się już wypaczać i nie lecą (helikopterem), na przykład podczas ogrzewania domu. Dlatego tarcica jest wybierana na podstawie następujących kryteriów:
- im niższy poziom wilgotności, tym lepiej można go wyjąć prosto z suszarki;
- drewno lub deska powinny być gładkie, powierzchnie bez znaczących wad, pęknięć i rozwarstwień.
Arkusze (płyty) OSB

Te tak zwane płyty OSB uzupełniają konstrukcję podłoża. Następnie panele OSB posłużą jako ostateczna podstawa podłogi. W tłumaczeniu na język rosyjski płyta OSB jest tłumaczona jako płyta wiórowa zorientowana na OSB. Sam materiał to deska prasowana z trocin.

W ciągu ostatnich 5 lat płyty OSB są coraz częściej wykorzystywane do dekoracji ścian i podłóg i są uważane za dość dobrą podstawę dla prawie wszystkich rodzajów materiałów wykończeniowych.

Główne zalety płyt OSB:
- wysoka odporność na wilgoć;
– wysoka wytrzymałość mechaniczna;
- materiał jest łatwy w montażu.

Jeden arkusz płyty OSB o wymiarach 1250 na 2500 mm i grubości 12 mm kosztuje około 700 rubli. Wielu rosyjskich producentów sprzedaje płyty OSB za mniej niż 500 rubli za sztukę. Nie powinieneś skłaniać się ku tańszej opcji, to tanie płyty OSB, które otrzymały złe recenzje ze względu na ich niski poziom przyjazności dla środowiska.
Ustaliliśmy materiały, teraz dowiemy się, jakie narzędzie będzie potrzebne do zainstalowania podłoża. Przygotuj lub kup następujące narzędzie, dzięki któremu maksymalnie uprościsz swoją pracę:

- młotek;
- układanka elektryczna;
- piła do metalu lub piła elektryczna;
- ruletka;
- poziom 1,5 m długości;
- nóż biurowy;
- gwoździe o długości 50-100 mm.

Etapy budowy podłoża

Najpierw zastanówmy się, jak prawidłowo ustawić opóźnienia. Zanim ustalimy prawidłową lokalizację opóźnienia, cofnijmy się trochę do przeszłości. Wskazane jest, aby zadbać o układ podłogi jeszcze przed budową głównych ścian domu, czyli zaraz po przygotowaniu fundamentu. W końcu niemożliwe będzie naprawienie czegoś w miejscu opóźnienia.

Najpierw wszystkie batony (na pierwsze piętro) są traktowane specjalnym roztworem (antyseptycznym) przeciwko pleśni i próchnicy. Faktem jest, że kłody znajdują się blisko ziemi, pod domem i zawsze będą narażone na wilgotne środowisko.

Po ułożeniu belek należy sprawdzić, czy nie dotykają podłoża (odległość od dołu belki do podłoża musi wynosić co najmniej 20 cm). Dlatego cała przestrzeń wewnątrz fundamentu jest zawsze wcześniej sprzątana.

Tak więc kładziemy pręty prostopadle do kierunku najdłuższego boku przyszłego pokoju z krokiem 80-100 cm Im częściej trzymasz krok, tym mniej podłoga będzie się chwiać i bawić, ale będzie to wymagało więcej budowy odpowiednio materiałów i kosztów.
Posiadamy wszystkie belki z „żebrem”, aby zwiększyć sztywność podłogi i uczynić ją jak najwyżej od poziomu gruntu. Zgadzam się, że pokój na pierwszym piętrze ze zbyt niskimi oknami nie jest najlepszą opcją. Mamy wszystkie kłody, ściśle w pozycji poziomej, sprawdzając ich poziom od krawędzi, pośrodku i między sąsiednimi prętami. W razie potrzeby krawędź belki można podnieść zaprawą cementową.

Pręty powinny spoczywać krawędziami na prawie całej szerokości fundamentu, a ich końce należy posmarować zaprawą cementową lub zamknąć od strony ulicy. Nie jest konieczne specjalne mocowanie bali do fundamentu - po prostu je układamy, ale tak, aby stabilnie przylegały do ​​powierzchni fundamentu i nie zataczały się.

Wszystkie deski, jeszcze przed wzniesieniem ścian, warto ułożyć na balach i pokryć tym samym środkiem przeciw pleśni. Możesz też dopasować je do rozmiaru i przyciąć trochę za długie deski, aby później, w pomieszczeniach, wygodniej było z nimi pracować.

Na koniec wykonujemy podstawę podłogi po wzniesieniu ścian. Wszystkie deski mierzymy tak, aby między ścianą a deską była szczelina 3-5 mm od końca. Ta szczelina jest potrzebna, aby deska nie opierała się o ściany podczas kurczenia się domu. Układamy deski prostopadle do kierunku opóźnienia.

Każdą deskę przybijamy gwoździami „tkając”, przez jedną lub dwie kłody. Nie powinieneś wbijać trzech gwoździ w każdą belkę - nic ci to nie da. Deski, po prostu nie naciskaj mocno na siebie. Pierwsza deska leży z wcięciem 3-5 mm od ściany, ostatnia jest dostosowana pod względem wielkości. Być może trzeba będzie dopasować ostatnią deskę i przyciąć ją wzdłuż.


Do izolacji podłóg używamy prętów oraz izolacji bazaltowej. Aby zaizolować podłogę, konieczne jest zbudowanie rodzaju ramy w postaci kraty z prętów 50 na 50 mm. W komórkach tej ramy ułożysz grzejnik o grubości 50-60 mm. Izolacja w naszym przypadku jest dostarczana z płytami, ale jeśli nie podoba ci się to tak bardzo, możesz ocieplić ją miękką wełną, pamiętaj tylko, że do uzyskania takiego samego efektu wygłuszenia jak z płyt, będziesz potrzebować dwa razy więcej miękkiej wełny . Na przykład, jeśli otworzysz drewnianą podłogę w sowieckim mieszkaniu, zobaczysz podobną kratę, aw rzadkich przypadkach nawet z grzejnikiem.

Pręty należy rozłożyć w krokach równych: szerokości płyty OSB podzielonej przez dwa, czyli około 620-630 mm. Pręty są również układane w poprzek, tutaj określasz krok według własnego uznania.

Postaraj się umieścić wszystkie paski w poziomie. Można to osiągnąć za pomocą małych drewnianych klinów. Koturny nie są trudne do samodzielnego wykonania.
Ważny! Pręty przybijamy do desek gwoździami, tak jak w poprzednim przypadku.
Izolację układamy w małe prostokąty, wycinając żądany rozmiar nożem biurowym.
Ważny! Podczas pracy z izolacją należy nosić okulary i maskę.

Mała dygresja.
Jest jeszcze jeden całkiem dobry sposób na ocieplenie podłogi. Chociaż służy głównie do ogrzewania podłogi drugiego piętra, nadaje się również na pierwsze piętro. Tutaj izolacja jest umieszczona w przestrzeni między opóźnieniami. Aby izolacja wytrzymała, deski o długości 80-100 cm są przybijane do opóźnień od dołu, widzisz, nie jest to zbyt wygodne. Ponadto należy starać się, aby płyty były mocno przybite do siebie gwoździami, aby izolacja z czasem nie kruszyła się i nie spadała na ziemię wewnątrz fundamentu. Jednak w tym przypadku można ułożyć izolację grubszą warstwą, dzięki czemu podłoga będzie lepiej izolowana. Dzięki tej metodzie izolacji urządzenie z prętów 50 na 50 mm nie będzie obowiązkowe.

Przed zainstalowaniem podłoża w drewnianym domu własnymi rękami musisz zapoznać się ze wszystkimi niuansami projektowymi. W jaki sposób można je układać w zależności od cech architektonicznych budynków? Jakie są wymagania dotyczące instalacji? Przeczytaj więcej poniżej.

Rodzaj podłoża	Cechy techniczne i krótka charakterystyka
	Częściej wykorzystywane są jako podkłady pod powłoki wykończeniowe: płyta klejona, kawałek naturalnego parkietu, różnego rodzaju laminaty, linoleum, powłoki miękkie. Głównym wymaganiem dla takich konstrukcji jest równa i solidna podstawa, która może wytrzymać maksymalne obciążenia projektowe. Do produkcji wykorzystywane są płyty OSB, sklejka, deski strugane. Aby chronić konstrukcję przed szkodliwym działaniem wilgoci, stosuje się tradycyjne lub nowoczesne materiały. Takie podłogi zaleca się stosować podczas budowy stropów międzywarstwowych.
	Podłogi montuje się pod balami na specjalnych prętach czaszkowych. Pomiędzy opóźnieniami a wykończoną podłogą znajduje się przestrzeń, w której można ułożyć grzejniki. Do produkcji wykorzystywane są drobne elementy i odpady, co pozwala na ograniczenie strat finansowych.
	Najbardziej ekonomiczna i niezawodna metoda wznoszenia szorstkich podłóg. Biorąc pod uwagę miejsce mocowania, podstawy można zaizolować lub pod posadzką wykończeniową. Odległość między belkami nośnymi dobierana jest w zależności od charakterystyki eksploatacyjnej powłoki wykończeniowej.

Wybierając konkretną opcję należy wziąć pod uwagę przeznaczenie budynku, ilość kondygnacji, zastosowane materiały i technologie.

Ogólne wymagania dotyczące podkładów

Bez względu na rodzaj konstrukcji, przepisy budowlane i przepisy wymagają następujących działań.

Ochrona przeciwpożarowa. Wszystkie materiały ognioodporne są podzielone na dwie grupy w zależności od ich odporności na ogień. Pierwsza grupa przeznaczona jest do domów drewnianych z ogrzewaniem piecem. W realizacji występuje szeroka gama rozwiązań, impregnacja odbywa się za pomocą pneumatycznego pistoletu natryskowego lub pędzli. Warunkiem jest, aby tarcica była sucha. Ilość warstw ustalana jest z uwzględnieniem przeznaczenia drewna.

Ochrona przed procesami gnilnymi i biologicznymi uszkodzeniami drewna. Zaleca się wykonywanie prac przy użyciu skutecznych środków antyseptycznych, z których wszystkie niezawodnie chronią drewno przed przedwczesnym zniszczeniem z powodu wysokiej wilgotności. Wadą takich materiałów jest uwalnianie związków chemicznych do powietrza. To prawda, że ​​koncentracja jest uważana za bezpieczną dla mieszkańców. Dla tych, którzy nie chcą ryzykować swojego zdrowia, istnieje całkowicie bezpieczny sposób zabezpieczenia tarcicy – ​​impregnacja naturalnymi olejami technicznymi.

Ważny. Wszelkie impregnacje i zabiegi należy wykonać przed położeniem tarcicy, a nie po. Kolejny niuans - dużą uwagę należy zwrócić na końce, są one najbardziej podatne na wilgoć. Świeże propyle i końcówki podlegają dodatkowej impregnacji.

Obowiązkowa obecność otworów wentylacyjnych zapewniających naturalną wentylację konstrukcji drewnianych.Żadna impregnacja nie uratuje drewna, jeśli nie będzie ono stale wentylowane. Parametry wywietrzników są określone w SNiP 31-01-2003, średnica i rozmieszczenie otworów zależy od powierzchni i wysokości podziemia. Ochrona podziemia przed wnikaniem gryzoni, otwory wykonane są z metalowych krat, geometria produktów nie jest regulowana.

Praktyczne porady. Pamiętaj, aby sprawdzić skuteczność wentylacji naturalnej, jeśli nie, podkład nie wytrzyma oczekiwanej ilości czasu. Aby to sprawdzić, możesz użyć dymu lub otwartego ognia. W przypadku braku widocznych prądów powietrza należy natychmiast podjąć środki w celu poprawy wydajności wentylacji naturalnej.

Zgodność z wymaganiami przepisów budowlanych gwarantuje długotrwałą i bezpieczną eksploatację wykładzin podłogowych. Na przykład rozważymy dwie metody układania podkładów.

Podłogi ciągnione na nośnych belkach drewnianych

Belki układane są na taśmie fundamentowej lub belce spinającej. Nie ma zasadniczej różnicy między tymi dwiema metodami, wszystko zależy od wybranej metody budowy domu. Warunkiem jest, aby między konstrukcjami drewnianymi a elementami betonowymi była niezawodna hydroizolacja, najczęściej stosuje się dwie warstwy pokrycia dachowego. To najtańszy materiał zapewniający niezawodną hydroizolację. Ponadto drewno należy traktować dowolnymi środkami antyseptycznymi.

Belka musi leżeć ściśle w jednej płaszczyźnie, instalacja odbywa się za pomocą poziomu. Po obu stronach okrągłe kłody należy ciąć siekierą.

W przypadku braku doświadczenia z siekierą lepiej kupić gotowy materiał. Należy jednak pamiętać, że pod względem wytrzymałości będzie gorszy od ociosanego drewna okrągłego, a pod względem kosztów znacznie go przekroczy. Podłoga ciągniona jest przymocowana do dolnej podstawy prętów, podłoga będzie wykonana z płyty OSB. Ale jeśli chcesz, możesz użyć dowolnych materiałów, a nie tylko drewna.

Krok 1. Odkręć łączniki belek. Drążki przykręcane są do uprzęży za pomocą metalowych narożników i długich wkrętów samogwintujących. Podłoga ciągniona jest montowana tylko na wstępnie naświetlonych belkach, w związku z tym wymagany jest ich demontaż.

Krok 2 Ostrożnie wyjmij belkę z siedziska i obróć ją do dołu.

Krok 3 Przymocuj pasek OSB do spodu belki za pomocą wkrętów samogwintujących lub zwykłych gwoździ. Szerokość paska powinna być o 10-15 cm większa niż szerokość płaskiej powierzchni belki.

Ważny. Długość śrub powinna być 70% większa niż grubość płyty, w przeciwnym razie mocowanie nie będzie niezawodne. Ta zasada dotyczy wszystkich przypadków mocowania konstrukcji do siebie.

Podczas dokręcania wkrętów dociskaj wiertło z dużą siłą, płytka nie powinna się unosić. Niedoświadczeni budowniczowie nie naciskają wkrętów samogwintujących z wystarczającą siłą podczas wkręcania, wkręt samogwintujący obraca się trochę w płycie, z tego powodu między nim a belką pojawia się szczelina. To znacznie pogarsza parametry podłoża.

Używając tej samej technologii, dołącz arkusze do wszystkich belek.

Krok 4 Zainstaluj wszystkie zdemontowane belki na miejscu, zabezpiecz je metalowymi kwadratami i wkrętami samogwintującymi. Sprawdź położenie ponownie, w razie potrzeby wyreguluj je za pomocą podkładek o różnej grubości. Nigdy nie używaj tarcicy na podkłady, na pewno z czasem uginają się, co zakłóci poziome wykończenie wykładziny podłogowej. Do okładzin używaj trwałych, odpornych na wilgoć materiałów budowlanych. Innym ważnym warunkiem jest to, że wymiary muszą być równe lub większe niż obszary belki, co pozwoli równomiernie rozłożyć ładunek.

Krok 5 Ułóż kawałki płyty OSB w przygotowanych miejscach. Podczas przygotowywania arkuszy nie ma potrzeby wykonywania dokładnych pomiarów, niewielkie szczeliny nie tylko ułatwiają układanie, ale także poprawiają naturalną wentylację podłoża. W ten sposób, przy okazji, możesz zaoszczędzić drewno.

Praktyczne porady. Nigdy nie chodź po podłożu, nie jest on przystosowany do tak dużego ciężaru. Podczas układania ostatniego rzędu należy chodzić po belkach. Jeśli chcesz, możesz spienić połączenia arkuszy i belek, ale ta operacja nie jest uważana za obowiązkową. Wspomnieliśmy już, że drzewo musi być wentylowane. Jeśli chodzi o wzrost strat ciepła, jest on nieznaczny.

Krok 6 Ułóż paroizolację, nigdy nie używaj do tego zwykłej folii polietylenowej o dużej gęstości. Faktem jest, że nie przepuszcza pary, w wyniku czego woda zawsze gromadzi się w izolatorze ciepła, to w warstwie izolacyjnej znajduje się punkt kondensacji. Wysoka wilgotność znacznie obniża wydajność cieplną wełny mineralnej i ma bardzo negatywny wpływ na konstrukcje drewniane. Wilgoć musi być stale usuwana z warstwy izolacyjnej, a zapewniają to tylko nowoczesne membrany.

Paroizolację należy przymocować do belek za pomocą zszywacza, zakładka warstw wynosi co najmniej 10 cm, połączenia należy starannie uszczelnić taśmą klejącą.

Krok 7 Połóż warstwę izolacji termicznej. Do tych celów można użyć walcowanej i prasowanej wełny mineralnej lub. Wskazane jest stosowanie wełny mineralnej. Czemu?

1. Minvata nie pali się. W związku z takimi cechami odporności ogniowej jest również stosowany jako bariera ogniowa.
2. Materiał jest całkowicie bezpieczny. Wełna mineralna produkowana jest z bazaltu, czyli naturalnego szkła pochodzenia wulkanicznego.
3. Wełna bazaltowa nie boi się gryzoni, co jest bardzo ważne w przypadku domów drewnianych.

Wełna prasowana i walcowana produkowana jest w standardowych rozmiarach, zaleca się uwzględnienie ich podczas montażu belek. Szerokość wełny wynosi 60 cm, zaleca się odległość między belkami ≈ 55-58 cm Dzięki takim wymiarom izolacja ściśle przylega do konstrukcji, zmniejszają się straty ciepła, poprawia się mikroklimat w pomieszczeniu . Ponadto arkusze nie muszą być cięte, co przyspiesza pracę i ogranicza odpady.

Grubość izolacji to minimum 10 cm, drugą warstwę wykonać z uskokiem, aby zakryć spoiny. Jeżeli dom drewniany budowany jest w strefie klimatu zimnego, to warstwa izolacji musi mieć co najmniej 15 cm grubości.

Krok 8 Zamknij izolację termiczną wodoodporną membraną. Technologia jego układania nie różni się od algorytmu instalacji membrany paroizolacyjnej.

Krok 9 Listwy gwoździ o grubości około 2 cm do belek, będą służyć jako kłoda.

Praktyczne porady. Profesjonalni budowniczowie zdecydowanie nie zalecają układania podłogi bezpośrednio na belkach. Dzięki prętom zapewniona jest wentylacja powłoki wykończeniowej, która jest potrzebna bez względu na rodzaj posadzki.

Dalsza praca zależy od wybranej technologii i materiałów wykończenia podłogi.

Urządzenie do podłóg ciągnionych na kłodach

Takie opcje są stosowane w budynkach drewnianych budowanych przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Podłoga wykonana będzie z klejonej sklejki wodoodpornej o grubości 2 cm, metoda posadzki będzie na balach.

Krok 1. Mierz 120 cm z jednej strony podłogi, to jest długość standardowych arkuszy. Jeśli sklejka ma kolce, pomiary należy wykonać bardzo ostrożnie, w przeciwnym razie kolce nie wejdą w rowek wzdłuż jednej linii. Zastosowanie sklejki kolcowanej eliminuje przeciągi, co jest bardzo ważne dla wysokiej jakości układania powłoki końcowej. Aby prawidłowo ułożyć arkusze, użyj powlekanej nici.

Użycie gwoździa z nitką (po lewej) i powlekanej (po prawej) do znakowania

Jeśli dom jest bardzo duży, a długość nici jest niewystarczająca, najpierw należy użyć liny. Wbij gwoździe w skrajne kłody, biorąc pod uwagę wymiary sklejki i przeciągnij między nimi linę. W zależności od długości powleczonej liny, wbij jeden lub więcej dodatkowych gwoździ w legary wzdłuż linii rozciągniętej liny. Teraz znaki można nanosić bez obaw, wszystkie będą dokładnie zlokalizowane na tej samej linii.

Krok 2 Rozłóż pierwszy rząd sklejki na kłodach, zaznaczając najpierw dodatkową szerokość.

Ważny. Grubość sklejki dobierana jest z uwzględnieniem odległości między opóźnieniami i maksymalnego obciążenia podłogi. Oznacza to, że arkusze mogą mieć nie tylko dwa centymetry grubości.

Krok 3 Nałóż płynne gwoździe na kłody. Mają kilka zalet: znacznie przyspieszają proces budowy, podłoże nigdy nie skrzypi i gwarantuje odpowiednią siłę mocowania. Ponadto płynne paznokcie pozwalają w łatwy sposób korygować drobne błędy. Klej należy nakładać w środku opóźnienia. Jeśli krawędź arkusza leży pośrodku kłody, wówczas klej nakłada się odpowiednio tylko na wąską część elementu.

Krok 4 Odwróć arkusz sklejki i przymocuj go zwykłymi gwoździami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odległość między nimi powinna wynosić dziesięć centymetrów wzdłuż obwodu budynku, a długość powinna wynosić 6–7 cm Odległość między osprzętem wzdłuż kłody wynosi 15 cm, wewnątrz budynku ≈30 cm.

Ważny. Sklejka może rozszerzać się pod wpływem wilgoci, pozostawiając między arkuszami kilkumilimetrową szczelinę. Wygodnie jest używać gwoździ jako szablonu, wkładać je między arkusze i usuwać po zamocowaniu. Zdarzają się sytuacje, w których krawędzie arkusza nie wpadają na środek kłody. W takich przypadkach materiał należy starannie przyciąć, biorąc pod uwagę powyższe wymagania.

Jeśli arkusze spadną na otwory wentylacyjne lub inne media, zmierz ich rozmiar i dokładne położenie, a następnie za pomocą ręcznej elektrycznej piły tarczowej odetnij nadmiar.

Gwoździe znacznie łatwiej i szybciej wbija się młotkiem pneumatycznym. A jak szybko zrobić to ręcznie?

1. W lewą rękę włóż kilka gwoździ, wszystkie są pomieszane, czapki i groty znajdują się po różnych stronach.
2. Prawą ręką chwyć gwoździe za nasadki, ostrożnie wyciągnij je, odwróć do pożądanej pozycji i połóż z resztą. Teraz wszystkie czapki są na wierzchu.
3. Podważaj paznokcie jeden po drugim kciukiem, chwyć je palcem wskazującym i środkowym i umieść je szpicem na arkuszu sklejki. Nie zapominaj, że musisz wbić gwoździe pod niewielkim kątem do forniru ze sklejki, w przeciwnym razie może pęknąć.
4. Pierwszym lekkim uderzeniem młotka zwab gwóźdź, a drugim mocnym wbij go aż do zatrzymania.

Możesz być pewien, że po kilku minutach treningu prędkość zbijania nie będzie się różnić od maszyny, a jakość nie ucierpi.

Krok 5 Przytnij ostatni arkusz na wymiar i przymocuj go do kłód.

Rzędy spoin powinny być ułożone naprzemiennie, w tym celu następny musi zaczynać się od połowy arkusza lub pozostałego segmentu. Mocowanie sklejki na pióro i wpust wymaga znacznego wysiłku. Aby to zrobić, użyj kawałka pręta, przyłóż go do krawędzi i połącz kolec i rowek mocnymi uderzeniami młotka. Nakładaj uderzenia naprzemiennie z każdej strony, nie dopuszczaj do przekrzywienia arkuszy, pamiętaj o szczelinach amortyzatorów.

Krok 6 Zaznacz krawędzie arkuszy wystające poza kontur opóźnienia. Lepiej jest użyć powlekanej nici, ostrożnie odciąć nadmiar wzdłuż linii.

Ważny. Bądź bardzo ostrożny z elektrycznymi narzędziami do obróbki drewna. Urazy od nich są złożone, mogą powodować niepełnosprawność. Narzędzia muszą być sprawne i wyregulowane, a urządzenia tnące muszą być ostre. Nigdy nie usuwaj osłon fabrycznych.

Krok 7 Przejdź do uszczelnienia przeciwległej krawędzi podłogi. Praca pójdzie szybciej, jeśli nie weźmiesz wymiarów każdego arkusza, ale dołączysz całe. Następnie należy zmierzyć szerokość wystających kawałków i przenieść linie na przednią powierzchnię. Nadmiar odetnij piłą elektryczną według oznaczeń.

Do ostatecznego poszycia podłoża można wykorzystać większość dotychczas uzyskanych segmentów, dzięki czemu szacunkowy koszt domu drewnianego zmniejszy się.

Jak uniknąć błędów podczas budowy podkładu?

Główna rada - nie próbuj samodzielnie upraszczać istniejących technologii. Tylko amator myśli, że jest mądrzejszy od wszystkich innych i może wykonać pracę szybciej i taniej. Wszystkie zasady zostały opracowane z uwzględnieniem wieloletniego doświadczenia budowlanego, każda operacja technologiczna ma swój specyficzny cel. Nieprawidłowo ułożone podłoże powoduje ugięcia i skrzypienie.

1. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź położenie opóźnienia. Odległość między opóźnieniami nie powinna przekraczać 58 cm, co pozwoli ci szczelnie ułożyć izolację.

   

2. Nie musisz oszczędzać na wielkości belek. Podczas eksploatacji domu konieczne staje się zainstalowanie ciężkich mebli, prawdopodobieństwo zwiększenia obciążeń należy wcześniej przewidzieć.

   

3. W miejscu układania pieca ceglanego zawsze zmniejszaj odległość między kłodami lub belkami. Podczas budowy używaj tylko zdrowej tarcicy bez naturalnych chorób i wad.
4. Deski do produkcji podłoża muszą mieć niską wilgotność względną. Jeśli podłoga ciągnie się przed budową dachu domu, prace należy wykonywać tylko przy dobrej pogodzie. Podmokłe deski nie tylko szybciej tracą swoje pierwotne właściwości nośne, ale także kurczą się podczas suszenia. W efekcie mocowanie jest osłabione, podczas chodzenia po podłodze ugina się i skrzypi. Bardzo trudno jest rozwiązać problemy, często konieczne jest całkowite zdemontowanie powłoki.

   

5. Jeśli podłoga zanurzona znajduje się między podłogami drewnianego domu, wówczas pręty czaszkowe należy wypchać wzdłuż belek. Wypchane w poprzek zmniejszają wysokość lokalu.

   

6. Podczas układania membrany parowej lub hydroizolacji należy uważnie przeczytać instrukcję. Materiał wskazuje, po której stronie powinna być izolacja. Faktem jest, że para może wyjść tylko w jednym kierunku, jeśli tkanina zostanie ułożona nieprawidłowo, nie będzie pozytywnego efektu. W efekcie podłoże będzie stale wilgotne, a skuteczność izolacji termicznej wyraźnie się pogorszy.

   

7. Nie oszczędzaj na paroizolacji, zakryj również opóźnienia, próby pocięcia rolki na małe kawałki zawsze dają wynik negatywny. Jeśli chodzi o materiał filmowy, oszczędności są niewielkie, a negatywne konsekwencje są zauważalne.

   

8. Zawsze zostawiaj szczelinę wentylacyjną pomiędzy szorstką a wykończoną podłogą. Jednocześnie rozważ lokalizację otworów wentylacyjnych.

   

9. Praktycy zalecają przykrycie gleby pod podłogą pierwszego piętra folią lub papą. Dzięki temu zmniejsza się ilość odparowanej wilgoci, znacznie poprawiają się warunki eksploatacji budynku.
10. Zaleca się wykonanie ciepłej podłogi z przeciągiem tylko pod pomieszczeniami mieszkalnymi pierwszego piętra. W nieogrzewanych nie ma nic do zaoszczędzenia, drogie złożone ciasto nie jest potrzebne.

Bezwarunkowe wdrożenie przepisów budowlanych gwarantuje, że podczas eksploatacji domów drewnianych nie będzie nieprzyjemnych sytuacji. Eliminacja skutków naruszenia technologii we wszystkich przypadkach jest znacznie droższa niż przestrzeganie zasad budowy podłóg.

Wysokiej jakości i pięknie wykonana podłoga to połowa sukcesu przeprowadzanej naprawy. Istnieje wiele odmian wykładzin podłogowych: kafelki, linoleum, parkiet.

Jedną wspólną cechą jest to, że wszystkie są umieszczone na podłożu.

Co to jest? W zasadzie jest to dowolna wypoziomowana podstawa, na której układana jest podłoga. Dlatego bez przesady możemy powiedzieć, że ci, którzy chcą położyć podłogę w domu własnymi rękami, powinni znać strukturę podłoża jako tabliczkę mnożenia.

Kto chce chodzić po skrzypiącym parkiecie, potykać się o wyboje pod linoleum lub oglądać meble w kształcie Krzywej Wieży w Pizie?

Jak zrobić szorstkie podłogi? Zależy to od cech konstrukcyjnych domu i tego, jaki rodzaj podłogi wybierze deweloper. Ze względu na technologię produkcji można je podzielić na „mokre” i „suche” metody układania podłóg.

Suchy sposób

Przeciąg podłogi na kłodach. Bale to drewniane pręty, na których mocowana jest deska podłogowa lub podłoga.

Montaż tej podłogi zajmuje znacznie mniej czasu niż wykonanie jastrychu cementowego i jest znacznie łatwiejszy. Dodatkowo instalacja odbywa się bez użycia wody. Oznacza to, że wilgotność w pomieszczeniu nie wzrasta, co pozwala na wykonanie innych prac wykończeniowych. Bale układane są na belkach lub na betonowej podstawie.

Montaż podkładów wzdłuż bali nie jest trudny, ale należy przestrzegać pewnych zasad:

• Produkujemy poziome oznaczenia podłogowe. Możesz przeciągnąć przewód przez opóźnienie na znalezionym poziomie i kontynuować instalację. Lub przez całą pracę stale sprawdzaj poziom.
• Upewnij się, że drewno do obróbki jest dobrze wysuszone.
• Umieść najprostszą hydroizolację pod kłodami, aby chronić podłogi przed kondensacją, która może tworzyć się na betonowej podstawie.
• Odległość między opóźnieniami określamy zgodnie z oczekiwanym obciążeniem przyszłych podłóg. W przypadku lokali mieszkalnych jest to 350-450 mm. Wielkość opóźnienia jest różna: szerokość od 80 do 100 mm, a grubość od 25 do 60 mm.
• Jeśli podłoga żelbetowa jest nierówna, kłody są mocowane na okładzinach. W tym celu najwygodniej jest użyć kawałków sklejki. Aby okładziny nie wysunęły się spod lagów, są one sklejane klejem (np. PVA) po ustaleniu żądanej grubości.
• W podstawie podłogi wywiercony jest otwór na kołki. W otwór wbija się plastikowy kołek, po czym opóźnienie przykręca się do podstawy za pomocą śrub.
• W razie potrzeby użyj grzejnika.
• Płyta wiórowa jest najczęściej stosowana jako podłoga podłogowa. W przypadku rolowanych wykładzin podłogowych lepiej jest wziąć solidną płytę. Pod laminat można wziąć płytę wiórową o średniej twardości.

Przeciągana podłoga na regulowanych legarach. Ten sposób instalacji przyciąga coraz więcej zwolenników. Odbywa się to za pomocą plastikowych stojaków śrubowych, które są rozwinięciem dla naszego przemysłu zbrojeniowego.

Są bardzo niezawodne i mocne. Takie podłogi nie skrzypią, szybko się montuje (100m2 w 2-3 dni) i ustawia się w pionie jak nogi meblowe. Lagi nie dotykają płyty podłogowej, co niewątpliwie jest dużym plusem.

Jest montowany w następujący sposób:

• Każde opóźnienie jest przygotowywane osobno. Wierci się w nim dziurę. Gdzie idzie śruba.
• Opóźnienie jest umieszczane w wymaganym miejscu. Odległość od ściany do kłody wynosi 10 mm.
• Mocowanie kłody do podstawy zaczyna się od skrajnych stojaków na śruby.
• Stojak na śrubę jest pusty. Przez nią podstawa jest wiercona na głębokość 45 mm i umieszcza się tam kołek. Wbijamy gwóźdź kołka. Za pomocą specjalnego narzędzia dostosowujemy żądaną pozycję kłody, dokręcając niezbędne stojaki śrubowe.
• Co więcej, wszystko jest jak na zwykłej podłodze na balach.

Jako odmiana podłogi na regulowanych legarach podłoga wykonana jest ze sklejki na specjalnych tulejach z gwintami wewnętrznymi. Wkłada się je w otwory wywiercone wiertłem długopisowym. Na standardowym arkuszu sklejki - 16 otworów.

Okazuje się, że arkusz sklejki stoi niejako na nogach. Jednocześnie wytrzymuje około 5 ton na metr kwadratowy.

Podłogi z suchym jastrychem. Są wygodne, ponieważ dobrze wyrównują nierówności podłogi. I możesz go montować przez cały rok, niezależnie od temperatury.

Technologia urządzenia jest następująca:

• Warstwę paroizolacyjną układa się na podstawie podłogi. Zabezpiecz taśmą klejącą. W pobliżu ścian folia powinna wznieść się do poziomu suchego jastrychu.
• Następnie układa się zasypkę: perlit, piasek kwarcowy lub kwarcowy, żużel itp. Wielkość granulek wynosi 2-5 mm, zawartość wilgoci nie przekracza 1%.
• Zasypkę wyrównujemy szyną do zaznaczonego poziomu.
• Układane są płyty suchego jastrychu: płyty wiórowe, sklejka wodoodporna, płyty gipsowo-włóknowe. Zachodzą na siebie.

Montaż na mokro

Jastrych. Ta metoda jest dość powszechna, ponieważ materiały są stosunkowo niedrogie i zawsze są w sprzedaży.

Wykonaj je w następujący sposób:

• Podstawa jest oczyszczona z gruzu. Ułóż izolację wodną i termiczną.
• Z krokiem 2 m światła ostrzegawcze są zamocowane - specjalne stalowe listwy. Z ich pomocą utrzymywany jest poziomy jastrych.
• Przygotowany roztwór nakłada się porcjami i wyrównuje za pomocą linijki i kielni.
• W przypadku wykończonej podłogi wykonanej z delikatnych materiałów wymagana jest warstwa nawierzchniowa. Najczęściej stosuje się masy samopoziomujące o grubości do 15 mm.

podłoga samopoziomująca. Jest to nazwa szorstkiej podłogi, gdy jastrych szorstki i wykończeniowy wykonuje się w jednym procesie.

Płynny roztwór wylewa się na przygotowane podłoże (oczyszczone i zagruntowane) i wyrównuje specjalnym wałkiem kolczastym, który usuwa pęcherzyki powietrza.

Grubość takiej posadzki cementowo-polimerowej wynosi od 0,5 do 3 mm, a więc czas schnięcia jest znacznie krótszy niż jastrychu cementowego - od kilku dni do dwóch tygodni.

Przeciągana podłoga w drewnianym domu

Cechy jego urządzenia:

Podziemie musi być dobrze wentylowane i suche. W tym celu w fundamencie znajdują się otwory wentylacyjne. Zdarza się, że gleba w piwnicy jest wilgotna, wówczas konieczne jest ułożenie warstwy hydroizolacyjnej z gliny lub betonu.

Uszczelnij podłoże papą dachową lub innym materiałem o podobnych właściwościach.

Konieczne jest traktowanie belek, koron, bali, desek podłogowych środkiem antyseptycznym. Nie możemy być zbyt leniwi i zrobić to dwa razy, z przerwą 5 godzin. Wstępny sprzęt ochronny.

Układanie podłoża w drewnianym domu odbywa się za pomocą desek.

Istnieje kilka metod układania desek:

• W rowkach belek. Belki przypominają kształt litery „H”
• Układanie na ramionach belek. W tym przykładzie wykonania wiązka jest podobna do litery „T”
• Układanie na prętach czaszkowych. Najpopularniejsza metoda, bo najprostsza. Pręty przybija się do krawędzi belek, a na nich umieszcza się deski.

Zamiast desek można również zastosować płyty. Jest w stanie wytrzymać obciążenie izolacji.

Na wierzchu desek montowana jest hydroizolacja, izolacja, a na końcu paroizolacja. Podłoga robocza jest gotowa.

Obciążenie budynku spada na jego fundament. Strukturą poprzedzającą warstwę wykończeniową i służącą jako podstawa ocieplenia jest „podłoże”. Reżim temperatury w twoim pokoju zależy od tego, jak jest zainstalowany. Jeśli pozostaną w nim pęknięcia, zimne powietrze zacznie płynąć od dołu, w domu pojawi się wilgoć i zapach zgnilizny.

Opis

Wybierając materiał na belki nośne konstrukcji podłogi jako całości, należy wziąć pod uwagę obszar pomieszczenia, do którego będzie przeznaczony. Im jest większy, tym są grubsze. Czynnik ten tłumaczy się tym, że powłoka wykończeniowa i wszystkie materiały zaangażowane w proces instalacji muszą być na nich równomiernie rozłożone.

Jak zrobić podłogę z przeciągiem w drewnianym domu

Istnieje kilka opcji jego formowania, ale częściej stosuje się metodę „suchą”.

Podłoga ciągniona jest formowana zgodnie z następującymi zasadami:

• Według opóźnień.
• „Prefabrykowane”, na suchym jastrychu.
• „Regulowany” (na sklejce i płycie wiórowej).

Podłoże „prefabrykowane”

Podłoże „regulowane”

Jeśli deski są układane na kłodach, układa się je na następującej podstawie:

• Belki.
• Płyta żelbetowa.

Podłoga regulowana powstaje na następujących podstawach:

• Dzienniki.
• Sklejka.

Co chcesz wiedzieć?

Układa się ją na podłodze głównej, przy użyciu mniej twardego drewna. Należą do nich odmiany iglaste. Są to następujące typy:

• Deska do krojenia.
• panikarz

Aby osiągnąć oczekiwane rezultaty z wykonanej instalacji, musisz wiedzieć, co następuje:

• Podstawą całej konstrukcji podłogi jest belka, którą kładzie się na warstwie hydroizolacyjnej (dwie warstwy pokrycia dachowego).
• Rozprowadzany jest na nim zwinięty materiał ochronny lub 2 warstwy polietylenu o dużej gęstości.
• Do drewna przymocowane są kłody, które służą jako rama do montażu. Nie są doprowadzane do ścian, pozostawiając szczelinę do 30 mm. Odległość ta będzie zabezpieczeniem przed ewentualnym skurczem gruntu (zmiany temperatury i poziomu wód gruntowych w gruncie) oraz naturalnymi wahaniami wilgotności kłody podczas jej eksploatacji.
• Sztucznie wytworzoną wolną przestrzeń między ścianą należy wypełnić wełną mineralną.
• Całe drzewo musi być leczone środkami antyseptycznymi i ognioodpornymi. W przypadku zakupu materiałów gotowych do użycia, wykonane nacięcia należy chronić przed wilgocią i kornikami.

Podłoga zrób to sam w drewnianym domu

Do pracy używa się płyty o grubości od 15 do 20 mm. Odpowiednio przygotowany na frezarkach materiał źródłowy utworzy na boku rowki i odsadzenia. Ta opcja wyeliminuje pracę młotkiem i gwoździami, co przyspieszy proces montażu i szczelność połączenia. Sztywność konstrukcji nie spowoduje skrzypienia.

Grubość deski na podłoże wpływa na odległość (krok) między opóźnieniami. Im jest większy, tym szersza ta luka. Na przykład:

• Przy grubości płyty 40 mm krok między opóźnieniami może sięgać jednego metra.
• Przy grubości 35 cm odstęp między opóźnieniami nie powinien przekraczać 850 cm.
• Przy grubości mniejszej niż 35 cm odstęp między opóźnieniami nie powinien przekraczać 60 cm.

Ogromne znaczenie ma prawidłowe położenie filarów fundamentowych. Znajdują się one na całym obwodzie oraz w centralnej części budynku.

Grubość kłody jest bezpośrednio związana z etapem umieszczania filarów fundamentowych, ponieważ do nich przymocowana jest belka główna.

Należy zachować następujące proporcje między wymiarami opóźnienia a skokiem filarów fundamentowych, wyrażone w centymetrach:

• Bale o grubości 40 z krokiem nie większym niż 900.
• Kłody o grubości 50 w kroku 1100.
• Kłody o grubości 60 w kroku 1300.

Montaż podłoża przy użyciu sklejki

Kolejność prac jest następująca.

• Belki umieszcza się na warstwie hydroizolacji.
• Na nich układany jest materiał rolkowy, zapewniający ochronę przed wilgocią.
• Lagi się zapinają.
• Są wyłożone sklejką o grubości 10 mm lub płytami odpornymi na wilgoć (MDS, VAT).
• Szwy połączenia są zamykane taśmą konstrukcyjną lub wylewa się uszczelniacz.
• Zamknąć podłoże warstwą paroizolacji.

Do izolacji od kondensatu od strony pomieszczenia stosuje się następujące materiały:

• zaprawa cementowa.
• Gruby celofan w 2 warstwach.
• Zroluj spieniony polietylen na bazie folii (ułóż folię do pomieszczenia) i innych materiałów.

Pomiędzy paroizolacją a deską podłogową musi pozostać bariera powietrzna. Przez otwory w fundamencie (powietrze) podłoże musi być wentylowane.

Przed nałożeniem zaizoluj rury i liczniki taśmą budowlaną. Nakładać warstwami za pomocą pędzla, wałka lub gumowej pacy. Zwróć szczególną uwagę na trudno dostępne miejsca. Po pierwszej warstwie na wszystkie spoiny i spoiny należy przykleić taśmę samoprzylepną. Druga warstwa go zamknie. Kompozycję należy częściowo nałożyć na ścianę (jej dolną część).

Są inne materiały do ​​takiej pracy. Można zastosować izolację z folii rolkowej, która jednocześnie przyczyni się do izolacji akustycznej i zachowania ciepła w pomieszczeniu. Nachodzą na nie metalową częścią w kierunku pomieszczenia.

Wideo: Prawidłowy montaż podłoża

Wniosek

Ten rodzaj „suchego podłoża” może służyć jako podstawa do tworzenia powłoki głównej. W niektórych przypadkach do układania deski parkietowej lub laminatu gotową konstrukcję pokrywa się warstwą wodoodpornej płyty gipsowo-kartonowej.

Wideo: Jak zrobić podłoże ze sklejki?

Układ podłogi drewnianej uznawany jest za najbardziej czasochłonny, kosztowny i skomplikowany, ponieważ każda konstrukcja wykonana z drewna powinna być chroniona przed bezpośrednim kontaktem z betonem. W przeciwnym razie podłogi staną się bezużyteczne w krótkim czasie i będą wymagały wymiany. Używając impregnacji, możesz chronić drzewo przed rozkładem. Metody ochrony chemicznej są bardzo skuteczne i zapobiegają procesowi niszczenia materiału. Jednak drewnianej konstrukcji impregnowanej chemikaliami nie można uznać za przyjazną dla środowiska. Biorąc pod uwagę, że to właśnie ze względu na ten wskaźnik wybiera się drzewo, niewiele osób korzysta z chemii. Podczas układania na betonie wymagana jest hydroizolacja na całej powierzchni między warstwami. Przymocuj drewnianą podłogę za pomocą metalowych kwadratów, aby utworzyć szczelinę między podstawami a legarami.

Podłoże oznacza pewne podkłady, które same w sobie tworzą idealną powierzchnię do układania ostatniej podłogi. Jest stworzony, aby zapewnić rozłożenie obciążeń kierowanych na wykładzinę podłogową.

W konstrukcjach drewnianych podłogi ciągnione wykonuje się trzema metodami:

• drewniane na balach;
• wylewanie betonu;
• zastosowanie podłóg ze sklejki.

Podłogi drewniane na balach

W drewnianym domu urządzenie podłogowe nie różni się od montażu podobnych konstrukcji w konstrukcji monolitycznej lub ceglanej. Jedyną cechą jest sposób dołączania opóźnień:

1. Nie ma potrzeby mocowania bali do różnych desek. Najlepszą opcją jest wzmocnienie ich do piwnicy lub rusztu fundamentu, cofając się o kilka centymetrów od wszystkich ścian. Odległość od podpory musi wynosić co najmniej 11 cm ze wszystkich stron opóźnienia.
2. Przed ułożeniem podstawy ułóż taśmę od dołu, która jest wykonana z długiej i cienkiej deski. Kłody są do niego przymocowane za pomocą metalowych kotew. Nie trzeba ich sztywno wzmacniać taśmą. Powinny być mocowane tylko tak, aby nie zataczały się podczas pracy na kolejnej warstwie podłogi. Ten projekt będzie miał kilka centymetrów wcięcia od ścian.

Jeśli odległość jest mniejsza niż 11 cm, lepiej uderzyć w ściany. Ale wcześniej konieczne jest wstępne ułożenie na podstawie, a następnie należy dołączyć wybór drewna lub kłód. Konieczne jest najpierw zmierzenie konturu miejsca cięcia, a następnie wycięcie w drzewie wymiarów niezbędnych do rowka, który będzie wymagany do funkcji podporowej.

Ważny: zaleca się dodanie około 2 cm, aby jeszcze bardziej poszerzyć opóźnienie. Należy pamiętać, że układanie kłody i belek odbywa się na kratce lub cokole po zakończeniu układania warstwy hydroizolacyjnej.

Standardowe kroki między dwoma opóźnieniami wynoszą 40-60 cm, jednak przy wyborze duży nacisk kładzie się na szerokość izolacji i wymagane obciążenie. Na tej podstawie dokonuje się wyboru sekcji opóźnienia i działającego obciążenia. Przy małych rozmiarach sekcje powinny mieć około 15x10, przy dużych obciążeniach - 15x20, przy średnich - 15x15 centymetrów. W przypadku działania nadmiernego obciążenia, jeśli belki mają mały przekrój, pożądane jest zapewnienie parametrów przekroju 30x40 cm.

Montaż podkładów na balach

Po zakończeniu instalacji będziesz musiał wykonać instalację standardową. Odbywa się w kilku etapach:

1. Konieczne jest naprawienie prętów czaszkowych. Mają małe sekcje (około 4 na 4), są mocowane w dolnych partiach kłody z boku. Profesjonaliści zalecają zastąpienie pręta czaszkowego deskami, które będą miały więcej opóźnień. Będą musiały być przybite wzdłuż lub poniżej opóźnień.
2. Deski należy ułożyć. Muszą być ułożone na drążku czaszkowym, ale nie zapinane. Biorąc pod uwagę, że ich głównym zadaniem jest naprawienie izolacji, pozostawia się je do swobodnego leżenia.
3. Hydroizolacja. Połóż go na podłodze. Ma to na celu uniknięcie dodatkowego obciążenia. Hydroizolację układa się tak, aby przechodziła na ścianę na poziomie, na którym w przyszłości będzie podłoga. Zaleca się stosowanie izolacji foliowej i użycie zszywacza do mocowania.
4. Izolacja termiczna - układana na hydroizolacji.
5. Paroizolacja. Układaj w taki sam sposób, jak hydroizolacja.
6. Wentylacja. Aby stworzyć szczelinę wentylacyjną, wystarczy przebić się przez szyny kontrujące wzdłuż opóźnienia na górze paroizolacji.
7. Powłoka. W końcowym etapie proponuje się stosowanie płyt wiórowych, a także płyt. Od ściany kłody muszą być oddzielone odstępem 2 cm. Następnie zostaną umieszczone grzejniki.

Na naszej stronie można znaleźć kontakty firm budowlanych oferujących usługi projektowania domów. Możesz bezpośrednio komunikować się z przedstawicielami, odwiedzając wystawę domów „Kraj Low-Rise”.

Opis wideo

Przeczytaj więcej o izolacji podłogi w drewnianym domu - w tym filmie:

Szorstkie podłogi ze sklejki

Podłoga w drewnianym domu jest jedną z najbardziej niezawodnych opcji, ponieważ ma wysoką twardość. Sklejka jest również używana do podłóg. Jeśli jest dobrze wyszlifowany i polakierowany, wygląda drogo. Ale w większości przypadków jest następnie pokryty linoleum lub parkietem.

Sklejkę można układać w dwóch wariantach:

1. Na bazie cementu. Konieczne będzie zapewnienie poziomej i równej podstawy lub zastosowanie stojaków poziomujących.
2. Przymocuj do nóg. Najważniejsze jest prawidłowe ustawienie opóźnień, aby zapewnić, że połączenie arkusza je uderzy. Legary muszą być ustawione w taki sposób, aby górna powierzchnia tworzyła linię prostą. Następnie usuwają izolację i izolację akustyczną.

Potrzebuję wiedzieć! Przy układaniu sklejki w 1 warstwie konieczne jest, aby miała ona grubość co najmniej 15mm, w przypadku 2 warstw minimalna grubość powinna wynosić co najmniej 9mm.

Wszystkie zanieczyszczenia i kurz należy usunąć z podłoża przed ostatecznym ułożeniem. Jeśli to możliwe, należy również wykonać gruntowanie - leczenie podkładem. Sklejkę należy przymocować klejem, a łeb wkręta samogwintującego należy utopić.

Betonowa podłoga

Podobnie jak w przypadku przeciągów i wykańczania podłogi w drewnianym domu, wersja betonowa jest mniej powszechna niż pozostałe. Posadzka betonowa ma jedną istotną wadę - jest bardzo zimna. Ten problem można rozwiązać za pomocą materiału termoizolacyjnego.

Zaletami są trwałość i niezawodność. W porównaniu do analogów jest bardziej równomierny i trwały. Posadzka betonowa w drewnianym domu jest również wybierana, ponieważ jest lepiej chroniona przed zniszczeniem.

W drewnianym domu posadzka betonowa wykonywana jest w 11 etapach:

1. Połóż się na opóźnieniach.
2. Połóż się na ziemi.
3. Wylewka betonowa jest wykonywana na wierzchu drewnianej podłogi.
4. Poziom podłogi jest oznaczony znakami (zaleca się pociągnięcie za linkę dla dokładności).
5. Kołki mniejsze niż 11 cm należy wbić w ziemię, aby później można było na nie wysypać żwirem. Następnie należy go ubić i usunąć kołki.
6. Następnie wylewa się piasek.
7. Następnie kładzie się dużą folię polietylenową, tworząc zakładkę na ścianach. Będzie działać jako hydroizolacja.
8. Za pomocą listew należy podzielić pomieszczenie na równe pasy. Szerokość każdego powinna wynosić około 1 metra. Wysokość zainstalowanej szyny musi być zrównana z wysokością linki. Beton jest następnie wylewany na przygotowaną powierzchnię.
9. Wzdłuż szyn wyrównuje się beton.
10. Następnie beton należy pokryć folią i pozostawić do stwardnienia na kilka tygodni. Aby uniknąć pękania, czasami konieczne jest spryskanie masy wodą.
11. Po upływie terminu przykrywa się jastrychem z cementu i piasku.

Materiały do ​​przetwarzania opóźnień

Niektóre czynniki środowiskowe, takie jak wilgoć, nie powinny wpływać na opóźnienia. Dlatego, zapewniając podłogę w drewnianym domu, należy chronić je przed pewnymi czynnikami.

Związki bioochronne

Preparat o składzie bioochronnym chroni drzewo przed pleśnią, próchnicą, niebieskimi przebarwieniami, chrząszczami i grzybami. Jedno zastosowanie takich funduszy zapewni ochronę na 27-32 lata. Możesz je kupić w formie koncentratu. Czasami do kompozycji dodawana jest substancja pigmentująca, która umożliwia kontrolę jakości aplikacji.

Związki bioochronne są chwalone za:

• przyjazność dla środowiska;
• lekki zapach;
• brak alergenów.

Konieczne jest zastosowanie przygotowań przed rozpoczęciem montażu podłogi w drewnianym domu.

Nieusuwalny środek antyseptyczny

Świetna opcja, jeśli miasto ma dużą wilgotność. Wskazany jest również do stosowania w miejscach o dużych opadach deszczu, wahaniach temperatury, w łaźniach i saunach. Praca ze środkami antyseptycznymi jest prosta i niezbyt czasochłonna. Przybliżone zużycie na 1 metr to około 400 gramów. Nakładanie powierzchniowe można wykonać po 4 warstwach. Po zakończeniu prac kolor drzewka stanie się pistacjowy.

Metody ludowe

Środki ludowe do przetwarzania opóźnień:

1. Olej transformatorowy. Dzięki głębokiemu wnikaniu w strukturę drzewa i balsamowaniu, środek ten doskonale zabezpiecza materiał.
2. Żywica. Żywica brzozowa doskonale pomoże od robaków, grzybów i próchnicy. Jego jedyną wadą jest podatność na ogień.
3. Olej silnikowy. Plusy - niska cena, dobra ochrona. Minusy - zbyt silny zapach, czasami przeszkadzający przez kilka miesięcy.

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z układem podłóg drewnianych, które składają się z 4 „warstw”:

1. Powłoka zanurzeniowa.
2. Warstwy cieplne i hydroizolacyjne.
3. Czysta podłoga.
4. Wykończeniowy.

Dlatego zastanawiając się nad tym, jak wykonać podłogę wykończeniową w drewnianym domu, należy najpierw wykonać 2 pierwsze etapy, o których była mowa powyżej, i rozpocząć pracę nad podłogą wykończeniową.

Aby samemu wykonać podłogę wykończeniową, musisz kupić deski frezowane.

Potrzebuję wiedzieć! Gotową podłogę w drewnianym domu układa się 5 centymetrów nad podłożem.

Konstrukcja podłogi pierwszego piętra w domu drewnianym powstaje w 3 etapach:

1. Kłody są układane - tak, aby deski można było układać prostopadle do nich. Najmniejsza grubość to 25mm.
2. Deskę należy przymocować bliżej ściany.
3. Następnie należy użyć młotka i drążka, aby deski były jak najbliżej siebie. Za pomocą wkrętu samogwintującego zapięcia każdego kłody są wykonywane przez grzebień.

Ważny! Jeśli w przyszłości planowana jest zmiana podłogi, konieczne jest skorzystanie z prostej opcji montażu - wszystkie deski podłogowe należy mocować od góry do bali za pomocą wkrętów samogwintujących.

Wniosek