Czego potrzebujesz, aby zainstalować system Windows. Zrób to sam montaż okien plastikowych: instalacja zgodnie z GOST

Plastikowe konstrukcje okienne szybko zastępują drewniane odpowiedniki z rynku. Jeśli zdecydujesz się również na wymianę starych okien na nowocześniejsze, nie zaszkodzi Ci samo przeczytanie instrukcji montażu nowych okien PCV. Za taką pracę profesjonalni instalatorzy pobierają dość duże pieniądze. Czy ma sens przepłacać, jeśli potrafisz sam poradzić sobie ze wszystkimi zadaniami?

Zakłada się, że przed przystąpieniem do montażu zdecydowałeś już, jaki rozmiar okien będzie dla Ciebie odpowiedni, jaką konfigurację powinny mieć nowe systemy, jakie okucia zamówisz itp. Zajmij się rozwiązaniem tych problemów samodzielnie lub z pomocą doradcy firmy, której zdecydujesz się powierzyć produkcję okien plastikowych.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu musisz zdecydować, czy przymocujesz okna przez ramę, czy zastosujesz metodę polegającą na zastosowaniu specjalnych „uszy” mocujących.

Pierwsza opcja jest bardziej powszechna. Może się to jednak wydawać niewygodne, ponieważ przed rozpoczęciem instalacji trzeba będzie wyjąć drzwi na zawiasach z ramy i usunąć okna z podwójnymi szybami z głuchych drzwi.

Druga opcja jest wygodniejsza do samodzielnego montażu - nie musisz niczego demontować, dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko uszkodzenia konstrukcji i naruszenia jej szczelności.

Wybierając drugą metodę, znajdź z wyprzedzeniem inteligentnego asystenta. Okno w zestawie waży całkiem sporo, a samodzielna instalacja jest niesamowicie trudna.

Praca przygotowawcza

Tuż przed montażem okien PCV należy wykonać szereg ważnych prac przygotowawczych.

Przygotowanie strony

Zamawiając okna określ, kiedy zostaną do Ciebie dostarczone. Przygotowanie terenu rozpocznij na krótko przed dostawą okien.

Pierwszy krok. Odsuń wszystkie meble i urządzenia od otworu okiennego.

Drugi krok. Przykryj podłogę i grzejniki folią ochronną lub grubą szmatką.

Trzeci krok. Zorganizuj swoje miejsce pracy tak, aby nic Ci nie przeszkadzało, a wszystko, czego potrzebujesz do montażu okna, było pod ręką.

Pierwszy krok. Usuń skrzydła i zdemontuj okna z podwójnymi szybami, jeśli wolisz sposób mocowania przez ościeżnicę.

Aby zdjąć okno z podwójnymi szybami, ostrożnie podważ listwę mocującą za pomocą prostego dłuta i, ostrożnie uderzając w to samo dłuto, wyjmij element mocujący z rowka. Najpierw wyciągnij pionowe listwy przyszybowe mocujące. Następnie w tej samej kolejności pozbądź się poziomych łączników.

Aby nie pomylić się w przyszłości, pamiętaj o zaznaczeniu elementów złącznych. Ich wielkość może się nieznacznie różnić, ale nawet różnica ułamka milimetra wystarczy, aby pojawiły się szczeliny.

Drugi krok. Przechyl ramę okna. Okno z podwójnymi szybami niezależnie wyjdzie z rowków montażowych. Ostrożnie umieść zdjęte okno z podwójnymi szybami przy ścianie lub innej stabilnej powierzchni pod kątem.

Trzeci krok. Usuń zaślepki z zadaszeń skrzydeł i odkręć śruby mocujące. Następnie musisz zwolnić górną część skrzydła okiennego. Aby to zrobić, przekręć pokrętło „do wentylacji”. Zdobądź hak znajdujący się w dolnym daszku.

W rezultacie otrzymasz „gołą” ramkę ze zworami.

Czwarty krok. Od wewnętrznej strony ramy okiennej przygotuj otwory na kotwę. Umieść otwory na obwodzie produktu, tak aby były co najmniej 3 punkty mocowania z każdej strony i co najmniej dwa na dole i na górze.

Średnica kotew do mocowania okien wynosi 0,8-1 cm Do wykonania otworów użyj wiertła o tej samej średnicy.

Jeśli plastikowe okno jest mocowane za pomocą specjalnych „uchwytów”, demontaż konstrukcji można zignorować. W takiej sytuacji wszelkie przygotowania sprowadzają się do zamocowania łączników z zestawu do ramy za pomocą wkrętów.

Wideo - Jak usunąć szkło z okna PCV

Instrukcja demontażu okna

Pierwszy krok. Wyjąć lub wyrwać skrzydła w zależności od konstrukcji okna.

Drugi krok. Pudełko i ramkę spiłować w kilku miejscach.

Trzeci krok. Podważ każdą część konstrukcji łomem i wyjmij ramę z otworu. W niektórych sytuacjach wygodniej jest od razu znaleźć dwieście gwoździ, dzięki którym przytrzymuje się okno, i wyciągnąć je.

Czwarty krok. Usuń materiały termoizolacyjne i uszczelniające, które pojawiają się pod pudełkiem.

Piąty krok. Zdemontuj stare skarpy za pomocą dziurkacza. Jeśli stoki są w dobrym stanie, nie możesz ich dotknąć. W tym momencie kieruj się swoimi planami dotyczącymi dalszego projektowania stoków.

Szósty krok. Podważ i zdemontuj stary parapet.

Siódmy krok. Pozbądź się cementowego podkładu pod parapetem i na dole otworu okiennego. Pomoże Ci w tym perforator.

Ósmy krok. Zbierz gruz budowlany do odpowiednich pojemników i wyrzuć go do śmietnika. Zabierz tam resztki rozebranego okna.

Dziewiąty krok. Wyrównaj końce otworu, oczyść je z brudu. Zagruntować powierzchnie.

Dziesiąty krok. Dotyczy tylko mieszkańców starych drewnianych domów. Ułóż materiał hydroizolacyjny na obwodzie otworu. W niektórych sytuacjach wymagane jest dodatkowo zamontowanie drewnianej skrzynki wzmacniającej.

W razie potrzeby wymiary otworu można zmniejszyć za pomocą jastrychu cementowego. W tym momencie kieruj się warunkami swojej konkretnej sytuacji.

Instalowanie i przypinanie nowego okna

Kontynuuj instalację wcześniej przygotowanego okna.

Pierwszy krok. Na dolnym końcu otworu połóż specjalne plastikowe podłoża lub drewniane klocki. Dobierz wymiary podłoży w taki sposób, aby ich górne powierzchnie łączyły się w gładką poziomą linię.

Podłoża układa się w rogach i na środku otworu.

Drugi krok. Zamontuj „gołą” lub zmontowaną ramę na podłożach, w zależności od wybranej metody montażu okna. Podłoża nie wymagają demontażu, będą nadal pełnić swoją funkcję wspierającą.

Bez podłoży okno może po prostu wypaść. Kotwy, bez względu na to, jak często je sprawdzasz i dokręcasz, nadal będą się luzować pod ciężarem konstrukcji. Dlatego w celu dodatkowego wzmocnienia układu podłoża konieczne jest umieszczenie nie tylko na dole, ale także wzdłuż bocznych powierzchni, bliżej górnej części otworu.

Trzeci krok. Sprawdź poziome położenie konstrukcji okna za pomocą zwykłego poziomu wody.

W przypadku stwierdzenia odchyleń dołóż kołki lub pozbądź się zbędnych elementów podłoża.

Czwarty krok. Sprawdź pionowe położenie okna. Wykryte odchylenia są eliminowane w taki sam sposób, jak w poprzednim kroku.

Piąty krok. Przystąpić do mocowania okna za pomocą kotew zgodnie z wybranym sposobem mocowania.

Mocowanie metodą „przez ramę”

Pierwszy krok. Weź dziurkacz i bezpośrednio przez przygotowane wcześniej otwory w ramie wywierć podobne otwory na łączniki w ścianie.

Drugi krok. Przymocuj dolną część konstrukcji z dwóch stron. Aby to zrobić, musisz włożyć i zamocować kotwę, ale nie musisz od razu kończyć mocowania do końca.

Trzeci krok. Upewnij się, że okno jest pionowe. Natychmiast skoryguj odchylenia zgodnie ze znanym już wzorem. Jeśli wszystko jest w porządku, wywierć dziurkaczem otwory w środku i górnej części ramy okiennej. Włóż i dokręć kotwę. Informacja o wymaganej liczbie łączników została podana wcześniej.

Czwarty krok. Sprawdź ponownie okno pod kątem równości. Pozbądź się odchyleń natychmiast, jeśli zostaną znalezione.

Piąty krok. Dokręć kotwę do końca. Nie dokręcaj ich zbyt mocno, ponieważ rama może ulec deformacji z powodu nadmiernego naprężenia.

Wideo - Jak zainstalować okno PCV

Mocowanie płytowe

W takim przypadku do zamocowania okna zostaną użyte specjalne płyty. Umieszcza się je po jednej lub dwóch stronach bloku okiennego. Talerze są wykonane z grubego metalu i wyglądają jak „uszy”. W takich elementach początkowo przewidziane są otwory na kotwy.

Przy tej metodzie montażu musisz wygiąć płytę montażową w stopień. „Ucho” płyty powinno jak najbliżej przylegać do powierzchni ściany. Druga część płyty przykręcona jest do ramy.

Mocowanie odbywa się za pomocą tych samych kotew. Okno jest mocowane w tej samej kolejności: najpierw dolne, potem górne i środkowe. Na każdym etapie instalacji należy sprawdzić równomierność rozmieszczenia konstrukcji. Bez szacunku dla poziomów pionowych i poziomych Twoje okno po prostu odkształca się z upływem czasu.

Montaż i ostateczna kontrola okna

Po zamocowaniu wszystkich kotew przystąp do montażu okna, jeśli pierwotnie je zdemontowałeś. Proces przebiega w odwrotnej kolejności niż demontaż.

Pierwszy krok. Okna z podwójnymi szybami wstawiamy w ramę okienną i mocujemy listwami przyszybowymi, najpierw u góry, potem u dołu, a na końcu po bokach. Gumowy młotek pomoże ci zatrzasnąć listwy przyszybowe.

Drugi krok. Odwiesić i odpowiednio przymocować skrzydła uchylne. Postępuj w odwrotnej kolejności do ich demontażu.

Upewnij się, że klapki poruszają się normalnie. Skrzydło w stanie normalnym nie wykonuje żadnych nieautoryzowanych ruchów po otwarciu pod kątem 45 stopni i 90 stopni.

Trzeci krok. Zakończ kontrolę i uszczelnij istniejące szczeliny między ścianami a nowo zainstalowanym oknem. Wypełnij szczeliny specjalną pianką montażową w butlach.

W związku z tym główne prace nad ręcznym montażem okien PCV uważa się za zakończone. Na koniec wystarczy zamontować pion, parapet, moskitierę i wykonać skarpy według własnego uznania.

Instalowanie parapetu (Przeczytaj artykuł o instalowaniu parapetu własnymi rękami). Zwilżanie wodą. Odpylanie

Montaż parapetu Układanie zaprawy cementowej

Montaż parapetu. Zwilżanie wodą. Odpylanie

Montaż parapetu. Wyrównanie. Cement

Montaż parapetu. Wysuszenie

Montaż parapetu. Skończona praca

Udane prace instalacyjne!

Samodzielny montaż okien pozwoli zaoszczędzić do 50% pieniędzy, które zostałyby wydane na instalację przez firmę zewnętrzną. Ale bardzo ważne jest, aby zrobić wszystko dobrze, w przeciwnym razie oszczędności będą wątpliwe. W przypadku domów drewnianych istnieją pewne cechy, o których należy pamiętać.

Możliwe problemy z nieprawidłową instalacją okien

Wskazane jest, aby odpowiednio wcześniej ocenić swoje mocne strony, ponieważ niektóre błędy mogą być bardzo kosztowne:

• • brak obudowy - dom z drewna podczas „spacerów” skurczowych i zaczyna naciskać na ramy okienne;

• • zastosowanie pianki montażowej w szczelinie skurczowej pomiędzy blatem w ościeżnicy a ścianą domu - utwardzona pianka jest bardzo twarda i przenosi nacisk z górnych belek na ramę okienną, niwelując funkcje obudowy;

• • nieprawidłowe obliczenie wymiarów plastikowej ramy okiennej - nie biorąc pod uwagę szczeliny montażowej, będziesz musiał rozszerzyć otwór okienny;

• • zbyt duża szczelina między ościeżnicą a ścianą - przy prostym spienieniu takiej szczeliny skarpy zawsze będą zimne, lepiej wstawić dodatkowy profil dylatacyjny;
  • brak zewnętrznej ochrony szczeliny montażowej - przy spienianiu dystansu między ramą a obudową lepiej zamknąć szczelinę od zewnątrz taśmą PSUL, która zapewnia piankową ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym, ale umożliwia odparowanie wilgoci;

• • brak hydroizolacji od zewnątrz i paroizolacji od wewnątrz - pianka ulega zniszczeniu pod wpływem atmosfery, co prowadzi do pogorszenia właściwości izolacyjnych;

• • umieszczenie okna w „zimnej strefie” – jest przyczyną przemarzania skarp i powstawania skroplin od wewnątrz

Jeśli istnieje najmniejsza możliwość popełnienia jednego z tych błędów z powodu braku doświadczenia, lepiej nie oszczędzać i zlecać montaż okien. Dla doświadczonego budowniczego instalacja zrób to sam nie powinna stanowić problemu.

Pułapki, o których producenci okien plastikowych nie mówią

Niewątpliwą zaletą jest szczelność i wysoka izolacyjność akustyczna okien plastikowych z podwójnymi szybami. Ale niestety nie wszystko jest takie różowe. Wszak wilgotność w pomieszczeniach mieszkalnych stale rośnie, a dzięki nieszczelnym drewnianym ramom zapewniony jest stały dopływ świeżego powietrza. Oczywiście zbyt duże szczeliny mogą sprawić, że w domu będzie bardzo zimno, dlatego okna euro od dawna są bardzo popularnym produktem.

Jak rozwiązać problem z wysoką wilgotnością? Jedną z opcji jest wymuszona wentylacja. Ale w przypadku braku otworów wentylacyjnych może to być problematyczne - będziesz musiał dużo przerobić.

Właśnie w takich przypadkach wynaleziono zawory do zasilania okien - specjalne profile instalowane na plastikowych oknach. Szczególnie cieszy łatwość montażu. Wystarczy wymienić część standardowej uszczelki na specjalną i przymocować zawór do skrzydła okiennego kilkoma wkrętami samogwintującymi. Niestety system nie zadziała bez wywietrznika.
Kolejną nieprzyjemną niespodzianką dla właścicieli domów drewnianych jest to, że firmy instalujące plastikowe okna często nie gwarantują swojej pracy, powołując się na nieprzewidywalność zachowania drewna. Więc nawet przy wszystkich zasadach instalacji można stwierdzić, że po kilku latach okna przestały się otwierać. A plastiku nie da się naostrzyć pilnikiem.

Produkcja osłonek (warkoczyki)

Pierwsza rzecz, która zaczyna się od montażu okien - od montażu obudowy. Ale czy zawsze jest to potrzebne i jak to zrobić dobrze?

Kiedy możesz się obejść bez warkoczy?

Nowy drewniany dom z bali lub drewna i tak się skurczy. I nikt nie odwołał sezonowego falowania ziemi. W takim przypadku wymagana jest osłona - ochroni okno przed odkształceniami, skręceniem czy zagięciem.

Ważne jest, aby na deski okładzinowe stosować wyłącznie suchy i trwały materiał - deskę obrzynaną o grubości 50 mm i tarcicę obrzynaną 150x100 mm lub 50x50 mm. Szerokość powinna być równa grubości ściany.

Ale w domu szkieletowym nie można zrobić warkocza - sama rama jest już uformowana do otworów okiennych i drzwiowych i zapewnia niezbędną sztywność. W domu z bali, który stoi od ponad 10 lat, niektórzy budowniczowie również nie montują obudowy, twierdząc, że uległa ona już skurczeniu i nie jest zdeformowana. Ale dla spokoju w domu lepiej to zrobić, ten proces nie jest tak skomplikowany.

Jak poprawnie wykonać squasha

Ostatnia opcja jest najbardziej czasochłonna, ale też najbardziej niezawodna. Jeśli masz wątpliwości co do własnych umiejętności stolarskich, lepiej zrobić obudowę w barze hipotecznym. Dla tego:

• • W otworze okiennym, w środku tarcicy, wybiera się dwie pionowe bruzdy o wymiarach 5x5 cm, można to zrobić zarówno piłą łańcuchową, jak i ręczną piłą tarczową, dłutem i siekierą. Druga opcja jest preferowana, jeśli ręka nie jest wypchana do precyzyjnej pracy z piłą łańcuchową.

• • Deskę krawędziową układa się na górze osadzonego pręta i mocuje równo za pomocą wkrętów samogwintujących - dwóch na górze i dwóch na dole. W tym celu nawierca się małe wgłębienie o średnicy nieco większej niż łeb śruby.
  • W przypadku wybrania opcji obudowy „cierniowo-monolitowej” wcześniej wycięty element w kształcie litery T jest po prostu wbijany w rowek, a także przykręcany za pomocą wkrętów samogwintujących.
  • Elementy pionowe nie powinny sięgać do górnej krawędzi otworu o 8 cm - tak aby układany na nich blat o grubości 5 cm znajdował się w odległości co najmniej 3 cm od belki ściennej. To będzie luka skurczowa.
  • Końcówka powinna wejść w rowki z niewielkim wysiłkiem i nie poruszać się swobodnie w płaszczyźnie poziomej. Jest również mocowany za pomocą wkrętów samogwintujących wkręconych pod kątem.
  • Izolacja układana jest w szczelinie skurczowej i zamykana od wewnątrz paroizolacją, a na zewnątrz membraną wiatroszczelną. W żadnym wypadku nie należy przykrywać izolacji z obu stron foliami paroszczelnymi – nagromadzony kondensat spowoduje tworzenie się pleśni na drewnie sąsiadującym z izolacją.

A tak obudowa robi się „w pokładzie”:

Gdy warkocz jest gotowy, możesz przejść bezpośrednio do montażu okien z podwójnymi szybami.

Zrób to sam montaż plastikowych okien

Montaż okien z podwójnymi szybami nie jest bardzo skomplikowany, ale wymaga dokładnego przestrzegania technologii. W przeciwnym razie okno prawie na pewno skondensuje się, a rama się wypaczy.

Sprawdzanie dostarczonego okna z podwójnymi szybami

W żadnym wypadku nie powinieneś lekceważyć tej chwili! Najpierw sprawdzane są wymiary otworu okiennego i okna z podwójnymi szybami. Jeśli więc otwór wynosi 184 cm, to rama okienna powinna mieć 180 cm - szczelina między słupkami bocznymi a ścianą nie może przekraczać 2 cm z każdej strony. Na przykład wysokość otworu okiennego wynosi 120 cm, wtedy sama rama powinna mieć 116 cm, a na dole znajduje się również profil nośny (koniczyna) 3 cm, dzięki czemu szczelina na górze okaże się wynosić 1 cm, należy pozostawić miejsce przy obliczaniu okna. Jest to potrzebne, aby parapet można było zamontować od wewnątrz, a odpływ przykręcić na zewnątrz.

Jeśli w oknach planowane są moskitiery, konieczne jest również sprawdzenie obecności elementów złącznych. Klamki często się „gubią”, ponieważ okna są transportowane bez nich. Ale szpilki - specjalne zapięcia, musisz wybrać sam.

Ich długość powinna być taka, aby po całkowitym wkręceniu sięgały tylko do środka obudowy. I to z zezwoleniem. Jeśli kołek zostanie wkręcony w ścianę drewnianego domu, okno zacznie się deformować, niezależnie od obecności warkocza.

Często nie zwracają uwagi na drobne elementy – ozdobne nakładki, okucia i otwory drenażowe. Trzeba je również policzyć. Ale parapet i odpływ trzeba zamówić - zapominając o wyjaśnieniu ich potrzeby, może się okazać, że okna dotarły bez nich. Do instalacji potrzebne będą również specjalne okładziny do samego szkła - ich obecność można zobaczyć tylko po demontażu okna z podwójnymi szybami.

Mogą nie znajdować się w zestawie, dlatego lepiej zamówić je z wyprzedzeniem. Kliny są wygodne, ponieważ dzięki różnym rozmiarom możesz ustawić ramę równomiernie, po prostu umieszczając klin o żądanej grubości pod narożnikami i stojakami.

Demontaż i przygotowanie okien z podwójnymi szybami

Gotowe okno z podwójnymi szybami jest dostarczane zmontowane. Ale żeby go zainstalować, trzeba wszystko zdemontować do ramy. Dla tego:

• • po zamknięciu górne bolce trzymające skrzydło uchylne są usuwane specjalnym kluczem;
  • klamka okienna jest włożona, skrzydło otwiera się i jest zdejmowane z dolnych mocowań;
  • wybija się listwy przyszybowe od wewnętrznej strony okna i zdejmuje podwójne szyby - można użyć młotka i zwykłego noża;
  • trzeba zapamiętać lub wyznaczyć prawą i lewą listwę przyszybową;
  • od zewnątrz zdejmowana jest folia ochronna – pod wpływem słońca nie odkleja się po kilku miesiącach;
  • montowane są elementy zewnętrzne - uchwyty na moskitiery oraz ozdobne zaślepki do otworów drenażowych;
  • wiercone są otwory na kołki - najpierw w odległości nie większej niż 20 cm od rogów ramy, a następnie nie większej niż 60-70 cm od siebie;

Po zakończeniu wstępnych przygotowań możesz przejść bezpośrednio do instalacji.

Montaż ramy i montaż okien plastikowych

Najpierw rama jest po prostu wkładana do otworu okiennego i tymczasowo w nim mocowana. Na przykład tymczasowe wysięgniki przybite na zewnątrz. Ale dużo łatwiej zrobić wszystko z asystentem – po prostu trzyma ramę, aż zostanie wypoziomowana i przykręcona do obudowy. Montaż ramy wymaga również prawidłowej kolejności:

1. 1. Dolna krawędź jest wyrównana zgodnie z poziomem - pod tym względem poziom lasera jest wygodniejszy. Pod każdym stojakiem umieszczane są kliny o różnej grubości, tak aby uzyskać idealnie równą pozycję. Nawet minimalne zniekształcenia spowodują problemy podczas pracy.
   2. Boczne zastrzały są wstawione, aby zapewnić taką samą odległość od ścian. Jeśli szerokość ramy okiennej jest zbyt mała i dosłownie „wypada” z otworu, można zastosować specjalny profil dylatacyjny. Jest to znacznie lepsze niż spienianie powstałej ogromnej szczeliny.

1. 1. Rama jest również wyrównana w pionie. Nie zapominaj, że musisz zainstalować go w „ciepłej” strefie - w przypadku drewnianych ścian bez izolacji zewnętrznej jest to wyraźnie pośrodku.
   2. Gdy rama jest wypoziomowana, możesz zacząć ją montować, zaczynając od bocznych stojaków. Najpierw wierci się w drzewie otwory przez te już wykonane w ramie, a następnie zarzuca się kołki. Najpierw górny i dolny, z obowiązkową kontrolą pionu, a potem między nimi.
   3. Jak tylko rama zostanie zamocowana, odpływ jest mocowany na zewnątrz. Oczywiście można to zrobić w ostateczności, ale na drugie piętro nie jest tak łatwo podejść z zewnątrz. Fala jest wkładana do specjalnego rowka pod ramą, przykręcana dwoma wkrętami samogwintującymi wzdłuż krawędzi, a pod nią szczelina jest wypełniona pianką montażową.

1. 1. Na zapięciach skrzydła nakładane są ozdobne lamówki. Dolne na ramie, górne na skrzydle. Najpierw skrzydło jest montowane na ramie, a dopiero potem klamka jest mocowana w stanie otwartym.

1. 1. Okna z podwójnymi szybami są umieszczane na specjalnych uszczelkach. Bez nich okno może po prostu pęknąć z powodu nacisku na metalowe części w rogach ramy.

1. 1. Szew montażowy na obwodzie jest spieniony.
   2. Parapet jest zainstalowany. Aby to zrobić, na parapecie umieszcza się gotowy parapet, pod nim umieszcza się kliny do poziomowania. Parapet jest zdejmowany, jego końcówka i profil nośny są smarowane uszczelniaczem, a wolna przestrzeń między klinami jest spieniana. Ponownie parapet kładziemy, dociskamy mocno do profilu i pozostawiamy do stwardnienia piany.

1. W niektórych przypadkach postępują odwrotnie - najpierw zamontuj parapet, wypoziomuj go i przykręć kołkami do obudowy. A następnie umieszcza się na nim okno z podwójnymi szybami. W takim przypadku nie jest już konieczne wyrównywanie ramy w poziomie. Jedyną niedogodnością jest to, że materiał parapetu musi wytrzymać działanie środowiska zewnętrznego. Oczywiście można przymocować odpływ na zewnątrz na parapecie i spienić wszystko pod nim, chroniąc w ten sposób element drewniany.

Po stwardnieniu pianki montażowej można przystąpić do wykańczania okien.

Stoki pod plastikowe okno w drewnianym domu

Najłatwiejszą opcją, z którą mogą sobie poradzić nawet dziewczyny, jest pokrycie ich plastikowymi panelami. Do tego będziesz potrzebować:

• Profil w kształcie litery L lub startowy - jest przykręcony do ściany blisko ramy okiennej;
• ozdobny narożnik z tworzywa sztucznego - zamyka koniec panelu od strony pomieszczenia, a także przykręcany jest wkrętami samogwintującymi;
• sama plastikowa wyściółka na stokach.

I nie musisz nawet niczego spieniać. Aby jednak zapewnić niezbędną ochronę szwu montażowego i dobrą izolację, konieczne jest ułożenie grzejnika między ścianą a zboczem i przykrycie go paroizolacją. Od zewnątrz szew zamykany jest folią wiatroodporną - hydroizolacją o dobrej paroprzepuszczalności.

Aby okna cieszyły ciepłem i komfortem, bardzo ważne jest, aby chronić piankę montażową przed promieniowaniem ultrafioletowym, a także przed zabraniem przez ptaki. Nie musisz powstrzymywać impulsów swojej duszy, jeśli chcesz zacząć robić coś własnymi rękami. I na pewno wszystko się ułoży!

Wymiana starych drewnianych drzwi i okien na plastikowe jest nadal dość kosztowna. To bardzo potrzebne i pożyteczne wydarzenie można znacznie obniżyć cenowo, ponieważ znaczną część kosztów stanowi wynagrodzenie instalatorów. Mając pewne umiejętności w pracy ze zwykłymi narzędziami domowymi, właściciel domu będzie mógł go zainstalować samodzielnie, należy tylko uważnie przeczytać poniższy materiał.

Rodzaje okien plastikowych

Najpierw trzeba wybrać odpowiednie okno, co nie jest takie proste, ponieważ produkty te są dostępne w bardzo zróżnicowanym wzornictwie.

Liczba liści

Okna o wymiarach do 1,5x1 m wykonuje się najczęściej jednoskrzydłowe, większe dwuskrzydłowe, a najszersze i najwyższe trzyskrzydłowe. W niektórych przypadkach, gdy rozmiar okna wykracza poza normy, skrzydeł może być więcej. W miarę możliwości należy unikać „wieloskrzydłowych”, ponieważ przegroda między skrzydłami – tzw. impost – ze względu na charakterystykę profilu ościeżnicy jest dość szeroka, zwłaszcza jeśli drzwi się otwierają.

Główne elementy plastikowego zespołu okiennego

Np. w oknie trzyskrzydłowym zmniejszają powierzchnię przeszklenia o około 10%, a także znacznie zwiększają wagę produktu. Wskazane jest, aby w mieszkaniu montować okna z nie więcej niż 2 roletami.

typ liścia

Dostępne są następujące opcje:

1. Głuchy. Najprostsza i najlżejsza konstrukcja, ale żaluzje są używane niezwykle rzadko, ponieważ trudno je wyczyścić z zewnątrz.
2. Obrotowe (huśtawka). Takie skrzydła otwierają się w taki sam sposób, jak skrzydła konwencjonalnego okna drewnianego.
3. Składanie. Skrzydło obraca się względem dolnej poziomej krawędzi, a jego górna część wystaje z ramy. Taki mechanizm otwierania jest prostszy niż obrotowy, ale nadaje się tylko do wentylacji. Aby mycie okna od zewnątrz było wygodne, przy skrzydle uchylnym musi znajdować się przynajmniej jedno skrzydło uchylne.
4. Połączone (rozwierane). Dziś są najczęstsze. Dzięki zastosowaniu złożonego mechanizmu skrzydło, obracając klamkę w jedną lub drugą pozycję, można przekształcić zarówno w składane (w życiu codziennym nazywa się to „trybem wentylacji”), jak i obrotowe.

W jednej bryle okiennej mogą znajdować się różne rodzaje skrzydeł

Jeśli w oknie znajduje się kilka skrzydeł, mogą one być różnych typów. Na przykład w trójdzielnym drzwi zewnętrzne mogą być obrotowe lub łączone, a środkowe mogą być głuche.

Liczba komór w ramie

W procesie wytwarzania profilu powstaje w nim od 3 do 7 podłużnych wnęk - zwiększają one odporność termiczną produktu. Jeżeli budynek znajduje się w regionie o ciepłym klimacie lub jest nieogrzewany (budynek gospodarczy lub garaż, magazyn) można w nim zamontować okno 3-komorowe.

W budynkach mieszkalnych w regionach o zimnym klimacie konieczne jest montowanie okien z profilu 5-komorowego lub co najmniej 4-komorowego.

Profile 6- i 7-komorowe są znacznie droższe od 5-komorowych i są cięższe, ale jednocześnie mają prawie taką samą odporność termiczną, więc nie zaleca się ich zakupu. Bardziej racjonalne byłoby zainstalowanie okna z podwójnymi szybami o większej szerokości.

Typ profilu według grubości ściany

Do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych przeznaczony jest profil typu „A”, w którym ściana zewnętrzna ma grubość 2,8 mm, a wewnętrzna - 2,5 mm. W pomieszczeniach, w których mikroklimat nie jest tak ważny np. w produkcji można zastosować okna z profilu typu „B” i „C” o mniejszej grubości ścianki.

Liczba komór w oknie z podwójnymi szybami

Okno z podwójnymi szybami może być złożone odpowiednio z 2, 3 lub 4 tafli szkła, może mieć jedną, dwie lub trzy komory. Im więcej komór - tym wyższa odporność termiczna i izolacja akustyczna. W dzisiejszych budynkach mieszkalnych w większości przypadków instalowane są dwukomorowe okna z podwójnymi szybami.

Najczęściej spotykane są okna dwu- i trzykomorowe z podwójnymi szybami

3-komorowe nieznacznie przewyższają je odpornością termiczną i izolacją akustyczną, ale kosztują i ważą znacznie więcej, więc nie zaleca się ich kupowania. Okna 1-komorowe z podwójnymi szybami stosowane są tylko na balkonach, w różnych nieogrzewanych budynkach, sklepach itp.

Mówiąc o „komorze” okna, mogą oznaczać liczbę kamer zarówno w oknie z podwójnymi szybami, jak i w ramie. Dlatego jeśli mówimy o oknie 3-komorowym, należy wyjaśnić, który element ma trzy kamery.

Zalecamy zwrócenie uwagi na okna z podwójnymi szybami o podwyższonej izolacyjności akustycznej, w których szyby są instalowane w różnych odległościach od siebie. Jest tak dobrany, aby fale dźwiękowe były wygaszane przez własne odbicie.

rodzaj szkła

Dziś, wraz z konwencjonalnym szkłem w oknach metalowo-plastikowych, stosuje się energooszczędne. Posiadają całkowicie przezroczystą powłokę metalową, która odbija promieniowanie podczerwone. Okulary energooszczędne nazywane są również okularami I. Zmontowane z nich okno z podwójnymi szybami zamiast powietrza jest wypełnione gazem obojętnym - argonem, ksenonem lub innym.

Wraz z rozpylaniem daje to wzrost odporności termicznej o 10-15%.

Niektórzy pozbawieni skrupułów producenci oferują kupującym okna z podwójnymi szybami wypełnione argonem lub ksenonem, ale ze zwykłego szkła. Takie okna z podwójnymi szybami są prezentowane jako energooszczędne i są sprzedawane drożej. W rzeczywistości różnica w oporze cieplnym w przypadku konwencjonalnego okna z podwójnymi szybami „powietrznymi” wynosi maksymalnie 2%. Dlatego przy zakupie sprawdź, czy na szkle jest powłoka.

Również okna z podwójnymi szybami są wykonane z przyciemnianych, hartowanych (w razie uszkodzenia kruszą się na małe, bezpieczne fragmenty) szkieł, a także potrójnych.

Forma

Wraz z oknami prostokątnymi, trójkątnymi, trapezowymi, sześciokątnymi, łukowymi, okrągłymi i owalnymi.

Okna plastikowe mogą mieć najbardziej nieoczekiwaną konfigurację - od prostych kształtów geometrycznych po ich dziwaczne kombinacje.

Wygląd ramki

Rama może być nie tylko biała, ale również kolorowa, a także laminowana folią polimerową z wzorem imitującym fakturę drewna.

Rodzaje drzwi plastikowych

Drzwi, podobnie jak okna, mogą różnić się również szeregiem parametrów: przeznaczeniem, rodzajem skrzydła i progu itp.

Zamiar

Po uzgodnieniu drzwi dzielą się na:

• Wejście;
• balkon;
• wnętrze.

Drzwi zewnętrzne ocieplone (wykonane z profilu 5-komorowego), często wzmocnione blachą stalową lub kratą. Ścianka profilu ma grubość co najmniej 3 mm.

Drzwi zewnętrzne plastikowe wykonane są z izolacją i wzmocnieniem metalową kratką lub blachą

Pod względem izolacyjności cieplnej i akustycznej drzwi balkonowe nie różnią się od drzwi wejściowych, ale są mniej zabezpieczone przed stłuczeniem i posiadają mechanizm pozwalający na uchylenie ich w celu wentylacji.

Drzwi balkonowe różnią się od drzwi wejściowych obecnością mechanizmu utrzymującego je w trybie wentylacji.

Drzwi wewnętrzne są najprostsze i najtańsze. Nie posiada izolacji i zabezpieczenia przed włamaniem.

Plastikowe drzwi wewnętrzne różnią się od chodnika i balkonu prostotą wykonania

Rodzaj płótna

Tkanina jest dwojakiego rodzaju:

W drzwiach zastosowano dwa rodzaje okien z podwójnymi szybami:

• jednokomorowe: do drzwi wewnętrznych;
• dwukomorowe: do drzwi zewnętrznych.

typ progu

Drzwi metalowo-plastikowe mogą być wyposażone w progi trzech typów:

Sposób otwierania

Dostępnych jest wiele opcji:

• Huśtawka: skrzydło obraca się wokół osi pionowej w jednym kierunku.
• Wahadło: drzwi otwierają się w obu kierunkach.
• Karuzela: obraca się w kółko.
• Chowany: płótno przesuwa się na bok, jakby chowało się w ścianie lub poruszało się wzdłuż niego.
• Składany: płótno składa się z kilku części i można je złożyć jak akordeon.

Skrzydło drzwi przesuwnych można schować w konstrukcji ściany lub przesuwać po jej powierzchni

Klasa wytrzymałości

Istnieją trzy klasy:

• klasa „A”: najtrwalsze drzwi;
• klasa „B”: średnia siła;
• klasa „B”: najmniej trwały.

Jak prawidłowo wykonywać pomiary?

Przed pomiarem otwarcia okna pożądane jest obniżenie zboczy, aby wyraźnie zobaczyć jego granice. Najszybszym sposobem na uderzenie jest dziurkacz wyposażony w specjalne narzędzie - „łopatę”.

Po odsłonięciu głównego materiału ścian zmierz wysokość i szerokość otworu. Pomiary należy wykonać w kilku punktach wzdłuż otworu, po czym spośród uzyskanych wartości wybiera się najmniejsze wartości. W otworach z ćwiartką pomiar wykonuje się po zewnętrznej stronie otworu, czyli mierzy się odległości między krawędziami ćwiartek.

Wymiary okna będą zależeć od rodzaju otwarcia:

• Dla otworów z ćwiartką: szerokość okna określa się przez dodanie 3 cm do szerokości otworu na zewnątrz.Wysokość okna przyjmuje się jako równą wysokości otworu na zewnątrz (czyli między występy-ćwiartki).
• Dla otworów bez ćwiartki: szerokość okna określa się odejmując dwie szerokości szczeliny montażowej od szerokości otworu. Ten ostatni ma 1,5-2 cm, dlatego musisz odjąć 3-4 cm.

Od zmierzenia szerokości otworu okiennego odejmij dwie szczeliny montażowe (w sumie ta wartość wyniesie 3-4 cm)

Wysokość okna oblicza się odejmując od wysokości otworu i wysokości profilu nośnego dwie szczeliny montażowe.

Wysokość plastikowego okna określa się mierząc otwór, a następnie odejmując od wyniku wysokość profilu nośnego i dwie szczeliny montażowe.

Szerokość przypływu i parapetu dobiera się na podstawie tego, jak głęboko zdecydowano się umieścić okno w otworze. Zwykle 1/3 grubości ściany cofa się od zewnętrznej powierzchni ściany. Wtedy szerokość przypływu wyniesie 1/3 grubości ściany + 5 cm.

Szerokość parapetu oblicza się w następujący sposób: do odległości od wewnętrznej powierzchni okna do wewnętrznej powierzchni ściany dolicza się 2 cm (parapet będzie nawinięty pod okno o tę wartość) oraz szerokość część wystającą, która powinna być taka, aby parapet zachodził na znajdujący się pod nim grzejnik o połowę szerokości (grzejnika).

Optymalny margines długości parapetu to 15 cm Margines można zmniejszyć, ale nie więcej niż 8 cm Należy pamiętać, że okno będzie wyglądało mniej atrakcyjnie.

Schemat jest ilustracją pojęć wielkości biorących udział w określaniu wielkości okna plastikowego, skarp i parapetów

Aby określić wymiary ościeżnicy należy od szerokości otworu odjąć dwie szczeliny montażowe (mają taką samą szerokość 1,5–2 cm), a tylko jedną od wysokości otworu.

Wideo: jak zmierzyć otwór pod plastikowym oknem

Przygotowanie do otwarcia

Bezpośrednio przed zamontowaniem produktu stare wypełnienie jest demontowane.

Usuwanie starych okien

Wykonuje się to w następującej kolejności:

1. Listwy są zdemontowane, jeśli istnieją. Może to być trudne do usunięcia elementów złącznych. Jeżeli w tym charakterze użyto gwoździ, należy podważyć obudowę za pomocą ściągacza do gwoździ lub cienkiego dłuta i pociągnąć lekko do siebie, aby delikatnie wyciągnąć gwoździe z ramy. Jeśli po tym czasie osłonka zostanie przywrócona na swoje miejsce uderzeniem młotka, główki gwoździ wystawią z niej tak, że można je chwycić za pomocą ściągacza do gwoździ lub szczypiec. Podczas odkręcania śrub końcówkę śrubokręta należy maksymalnie wcisnąć w rowki na nakrętce, aby nie zostały „wylizane”.
2. Resztki tynku na skarpach rozbija się dziurkaczem ze wspomnianą już „łopatą”.
3. Następnie skrzydła są usuwane.
4. Ze szczeliny między ościeżnicą a ścianą usuwa się fragmenty izolacji i tynku.
5. Parapet jest zdemontowany. Warstwę zaprawy cementowej pod nią strąca się dłutem.
6. Mocowanie ramy jest odkręcane, po czym jest wyciągane z otworu. Nie należy dbać o stare okno, ponieważ zwykle jest ono wyrzucane. Dlatego w razie potrzeby ramę można przyciąć.

Wideo: demontaż starego okna

Demontaż starych drzwi

Stare drzwi usuwa się z otworu w taki sam sposób jak okna.

Następnie otwór należy oczyścić z gruzu, farby i kurzu. W drzwiach podłoga jest również czyszczona, ponieważ próg jest integralną częścią drzwi metalowo-plastikowych. Wykładzina podłogowa musi być mocno przymocowana do podłoża.

Następnie ściana jest pokryta podkładem głęboko penetrującym.

Wideo: jak zdemontować drzwi wewnętrzne

Narzędzia i materiały

Aby zainstalować okno i drzwi, potrzebujesz następujących narzędzi:

• wiertarka z mechanizmem udarowym lub wiertarka udarowa, a także wiertarki do betonu i metalu;
• Śrubokręt;
• poziom: poziomica jest odpowiednia tylko podczas montażu drzwi, ale do okna musisz użyć poziomicy (poziomicy);
• pion;
• gumowy młotek;
• szczypce;
• nóż lub szpatułka.

Potrzebne materiały to:

• kołki lub śruby kotwiące;
• cylinder z pianką montażową (jeśli instalacja odbywa się na mrozie, potrzebna będzie specjalna dysza);
• specjalne narożniki do klinowania okien (można zastąpić drewnianymi klockami).

Samodzielny montaż okien plastikowych

Przed zamontowaniem na miejscu, skrzydła i okna z podwójnymi szybami muszą zawsze stać w pozycji pionowej, tak aby opierały się o ścianę, kładąc karton na podłodze. Przedmioty można umieszczać tylko na płaskiej powierzchni.

Instalacja okienna

Prace instalacyjne prowadzone są w następującej kolejności:

1. Kołki wyjmuje się z górnych zawiasów skrzydeł za pomocą śrubokręta lub szczypiec (należy je wyjąć od dołu), po czym skrzydła wyjmuje się z zawiasów do góry. Z okna żaluzji musisz usunąć podwójne okno, podważając listwy przyszybowe nożem lub szpachelką.

   Jeżeli okno PCV jest wyposażone w skrzydła otwierane, należy je zdemontować przed zamontowaniem ościeżnicy w otworze.

2. Na ramie nanoszone są oznaczenia, wskazujące położenie łączników. Optymalny krok to 40 cm, 15 cm należy wycofać z rogów i nałożyć.
3. Po wyposażeniu wiertarki w wiertło do metalu, zgodnie z oznaczeniami, w ramie wierci się otwory. Musisz wiercić z zewnątrz.
4. Ościeżnicę montuje się w otworze, a pomiędzy nią a końcami otworu umieszcza się plastikowe kliny rozprężne w postaci narożników (można je zastąpić drewnianymi klockami). Kliny najlepiej umieścić naprzeciw otworów na łączniki.

   Pionowość instalacji ramy jest kontrolowana przez poziom

5. Poprzez regulację położenia klinów rama jest montowana tak, aby szczeliny montażowe ze wszystkich stron były jednakowej szerokości.
6. Za pomocą poziomicy i pionu rama jest umieszczana w pozycji ściśle pionowej.
7. Przez otwory w ramie na ścianie nakładane są oznaczenia.
8. Po zdjęciu ościeżnicy wiercą otwory w ścianie dziurkaczem wyposażonym w wiertło do betonu, otwory na kotwy lub kołki o głębokości 6–10 cm, w otworach montuje się tuleje łączników.
9. Ponownie zainstaluj ramę i wkręć łączniki. Na tym etapie wystarczy go tylko zwabić.

   Oznaczenie ścian pod łączniki wykonuje się przez już wywiercone otwory w ramie

10. Położenie ramy reguluje się za pomocą pionu i poziomu wody, po czym mocowania są ostatecznie przykręcane. Nie ma możliwości wkręcenia kołków lub kotew na siłę, ponieważ powodują one wygięcie profilu. Koniecznie trzeba się zatrzymać, gdy tylko czapka zniknie w profilu lub nawet gdy wystaje z niego na 1 mm.
11. Okiennice lub okna z podwójnymi szybami są instalowane na miejscu. Należy sprawdzić, czy skrzydła łatwo się otwierają, czy dobrze działają zawiasy i inne okucia.
12. Otwór i rama są spryskiwane wodą. Następnie, przesuwając się od dołu do góry, szczelinę między ramą a otworem wypełnia się pianką montażową ruchem okrężnym. Wypełnianie powinno odbywać się w kilku etapach, za każdym razem traktując odcinek o długości 25-30 cm, dzięki temu podejściu wykluczone zostanie nadmierne zużycie szczeliwa (pianka montażowa znacznie zwiększa objętość po wyschnięciu).

    Szczeliny między ścianą a ramą okienną wypełnione są pianką montażową

13. Od wewnątrz i od zewnątrz szwy zamykane są najpierw taśmą paroizolacyjną (powinna być foliowana od dołu), a następnie specjalnymi obróbkami blacharskimi.

    Warstwa pianki montażowej zabezpieczona jest obustronnie materiałem izolacyjnym

Wideo: instalacja plastikowego okna w domu z paneli

Montaż parapetu

Po zamontowaniu okna parapet przykręcany jest do profilu nośnego.

Profil nośny jest niezbędny do zamocowania parapetu i zabezpieczenia okna przed przemarzaniem.

Nie można zaniedbać montażu profilu stojaka, jak to robią niektórzy nieuczciwi instalatorzy. W takim przypadku parapet i odpływ będą musiały zostać przykręcone do ramy okiennej, w wyniku czego zostanie naruszona jego szczelność. Ponadto bez profilu stojaka okno przemarza.

Proces mocowania parapetu szczegółowo omówiono w tym artykule:

Instalacja na zboczu

Okno bez skosów będzie wyglądało jak niedokończona konstrukcja, przez którą niezależnie od ilości komór z zewnątrz będzie napływać chłód, a od wewnątrz odchodzi ciepło.

Po zakończeniu wszystkich prac folia ochronna jest usuwana z profilu metalowo-plastikowego. Nie należy tego opóźniać, ponieważ z czasem folia dyfunduje do osłony PVC profilu, w wyniku czego jej usunięcie staje się dość trudne. Po zamontowaniu okna metalowo-plastikowego nie można otwierać przez co najmniej 16 godzin, a najlepiej jeden dzień.

Instalacja odpływów

Od strony ulicy konieczne jest przymocowanie odwodnienia do profilu stojaka za pomocą wkrętów samogwintujących. Połączenie musi być absolutnie wodoodporne, w związku z czym jest starannie zabezpieczone uszczelniaczem.

Krawędzie drenażu należy wprowadzić do otworów o głębokości kilku centymetrów, specjalnie wyciętych w ścianie za pomocą perforatora.

Procedura instalacji drenażu

Aby drenaż nie wydawał „bębnienia” podczas deszczu, należy go przykryć od spodu pianką montażową lub przykleić taśmą Linoterm lub innym materiałem dźwiękochłonnym.

Wideo: błędy w montażu okien plastikowych i co dzieje się z pianką

Montaż drzwi plastikowych

Montaż drzwi metalowo-plastikowych odbywa się prawie w tej samej kolejności, co okna.

Więc schematycznie możesz sobie wyobrazić projekt typu plastikowych drzwi

Montaż drzwi

1. Tkanina jest usuwana z zawiasów.
2. W ramie wiercone są otwory na śruby kotwiące. Powinny być trzy z każdej strony.
3. Określają głębokość drzwi w otworze i wkręcają w ściany 4 kołki - dwa na górze i dwa na dole. Posłużą jako ograniczniki do skrzynki, co znacznie ułatwi montaż tego ciężkiego elementu w pożądanej pozycji. Kołki muszą znajdować się w tej samej płaszczyźnie pionowej, więc oznaczenia otworów na nie należy wykonać pionem.
4. Pudełko montuje się w otworze, opierając je o ograniczniki i za pomocą klinów nadaj mu prawidłową pozycję: szczeliny montażowe po prawej i lewej stronie muszą mieć jednakową szerokość, stojaki muszą być ustawione ściśle pionowo (my kontrolować pion lub poziom).
5. Przez otwory w pudełku na ścianach nakładane są oznaczenia, po czym pudełko jest usuwane i wiercone są w ścianach otwory na kotwy lub kołki zgodnie z oznaczeniami. Muszą młotkować rękawy na elementy złączne.
6. Ustaw pudełko na miejscu i przykręć je do ścian. Najpierw łączniki są tylko przynętą, a na koniec przykręcane po wypoziomowaniu lub pionowaniu skrzynki.
7. Zamontuj skrzydło drzwi na swoim miejscu.
8. Szczelinę montażową wypełnić pianką poliuretanową.
9. Jeżeli szerokość szczeliny montażowej przekracza 4 cm, to w celu obniżenia kosztów spieniania (pianka montażowa jest materiałem drogim) zaleca się jej częściowe wypełnienie pianką, listwami drewnianymi, płytą kartonowo-gipsową lub sklejką.

Wideo: montaż drzwi plastikowych

Instalacja na zboczu

Następnie instalowane są stoki. Proces instalacji wygląda tak:

1. Odetnij odsłoniętą piankę montażową.
2. Oczyść otwór z tynku, farby, tapety itp.
3. Pęknięcia i szczeliny są uszczelniane zaprawą cementowo-piaskową.
4. Usuń folię ochronną z metalowo-plastikowego profilu.
5. Stelaż tworzy się z listew drewnianych o przekroju 20x40 mm, przykręcanych kołkami 6x60 mm do ściany.
6. Części wycinane są z plastikowych paneli o kształcie i rozmiarze odpowiadającym nachyleniom.
7. Przykręć panele śrubami do ramy.
8. Nasmaruj szwy szczeliwem, zakryj zaślepki śrub kompozycją dopasowaną do koloru panelu.

Teraz musisz usunąć z profilu resztki folii ochronnej.

Zamiast kotew do mocowania okien i drzwi można zastosować specjalne płyty montażowe, które z jednej strony są osadzone w płaszczu profili PCV, a z drugiej przylegają do ścian. Przy tym sposobie mocowania nie jest konieczne wiercenie otworów w profilu, jednak pod względem wytrzymałości znacznie ustępuje mocowaniu za pomocą kotew.

Cechy instalacji w konstrukcji drewnianej

Ze względu na skurcz charakterystyczny dla budynków drewnianych, zaleca się instalowanie w nich okien metalowo-plastikowych co najmniej rok po wybudowaniu, a najlepiej dwa. Jeśli dom jest zbudowany z belek klejonych, czas ekspozycji można skrócić, ponieważ ten materiał budowlany jest wykonany z dobrze wysuszonego drewna i dlatego bardzo mało się kurczy.

Okno jest najpierw mocowane w drewnianej ramie, strącone z prętów impregnowanych środkiem antyseptycznym, a następnie instalowane w tej formie w otworze. Ościeżnica służy jako rama ochronna, która zapobiega deformacji okna w przypadku skurczenia się budynku. Aby zminimalizować efekt tego zjawiska, pomiędzy drewnianą ramą a górną krawędzią otworu pozostawia się szczelinę o szerokości 3–7 cm (w zależności od wilgotności drewna i odpowiednio oczekiwanej wartości skurczu). Szczelina jest wypełniona farszem z izolacji jutowej.

Drewniana rama mocowana jest do otworu za pomocą wkrętów samogwintujących.

Ponieważ drzewo ma pewną przepuszczalność pary, pianka montażowa używana do uszczelniania szczelin musi być chroniona przed wilgocią. W tym celu drewniany stelaż oraz końce ściany w otworze okleja się taśmą z cienkiej pianki polietylenowej pokrytej folią.

Przed zainstalowaniem drzwi metalowo-plastikowych drzwi muszą być wyposażone w tak zwany warkocz. Jest to również rama wykonana z drewna i ma za zadanie chronić drzwi przed skutkami kurczenia się ściany. Ponadto stojaki warkoczy mocują kłody lub drewno, których połączenie po otwarciu jest nieco osłabione.

Okosyachka chroni klocki okienne i drzwiowe przed deformacjami, które powstają podczas kurczenia się domu z bali

Do montażu pigtaili w ścianach bocznych otworu wycina się frezem pionowe rowki o przekroju 50x50 mm. W te rowki wkładane są stojaki. Następnie przybija się je do desek równoległych do ścian otworu o grubości 50 mm i szerokości równej grubości ściany.

Od dołu przybijany jest próg, wykonany z profilu w kształcie litery T o grubości 100 mm, a od góry - zworka pozioma (góra). Blat powinien rozerwać regały, a między nim a górną ścianą otworu należy pozostawić szczelinę 15 cm, którą należy wypełnić izolacją jutową i obustronnie zakleić taśmą paroizolacyjną.

Wideo: co to jest warkocz: dwa rodzaje pudełek osłonowych

Zasady pielęgnacji i eksploatacji

Aby zapewnić trwałość drzwi i okien, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1. Podczas prac budowlano-remontowych profil metalowo-plastikowy i okucia należy chronić przed brudem i kurzem.
2. Ponadto profil musi być chroniony przed kontaktem z gorącymi cząstkami metalu podczas spawania lub cięcia wyrobów metalowych za pomocą szlifierki.
3. Mycie profili metalowo-plastikowych i okien z podwójnymi szybami powinno odbywać się przy użyciu roztworu mydła lub nieściernych detergentów, które nie zawierają kwasów i rozpuszczalników.
4. Szczególną uwagę należy zwrócić na próg drzwiowy, który jest najbardziej podatny na zabrudzenia. Podczas sprzątania pomieszczenia należy go odkurzyć.
5. Na początku ciepłego sezonu nacisk metalowo-plastikowych drzwi powinien być osłabiony, a na początku zimnej pory wzmocniony. Docisk reguluje się obracając jedną ze śrub na zawiasach drzwi. W sumie na każdej pętli znajdują się trzy śruby, z których każda podczas obrotu przesuwa płótno wzdłuż jednej ze wzajemnie prostopadłych osi.

Dwa razy w roku konieczne jest przeprowadzenie konserwacji, na którą składają się:

• wszystkie ruchome mechanizmy są smarowane;
• otwory drenażowe znajdujące się poniżej są oczyszczone z brudu (z wyjątkiem drzwi wewnętrznych);
• sprawdzany jest stan uszczelek gumowych, w przypadku wykrycia zanieczyszczenia są one czyszczone;
• uszczelki gumowe są nacierane smarami silikonowymi (zapobiegają szybkiemu starzeniu się polimeru).

Do smarowania mechanizmów należy stosować oleje bez kwasów i żywic. Są to na przykład olej silnikowy i wazelina techniczna. W przypadku armatury zewnętrznej należy stosować mieszanki mrozoodporne.

Ze względu na szczelność, wysoką odporność termiczną oraz odporność na wahania temperatury i wilgotności, drzwi i okna metalowo-plastikowe cieszą się do tej pory dużą popularnością. Ale instalacja takich konstrukcji niewiele różni się od instalacji konwencjonalnych drewnianych odpowiedników. Instrukcje zawarte w tym artykule pomogą użytkownikowi samodzielnie poradzić sobie z tym zadaniem, a także stworzyć warunki, w których okna i drzwi będą służyły jak najdłużej.

Instalowanie plastikowego okna własnymi rękami nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Oczywiście bez specjalnego przygotowania wynik raczej nie będzie idealny. Ale jeśli masz minimalne umiejętności, śmiało zabierz się do biznesu.

Pomysł na tę klasę mistrzowską pojawił się znikąd. Wszystko zaczęło się od tego, że zaproponowano mi „schronienie” plastikowego okna. Poprzedni właściciele mieli na to minimalne narzekania: „trochę wieje i skrzydło boli”, ale uznali, że „zamiast naprawiać stare, lepiej kupić nowe”. Tak też zrobili. Dla nich „stare” okno okazało się niepotrzebne, ale dla mnie… jak mówią, wszystko zmieści się w „kułakowej” gospodarce.

Okna, które potocznie nazywane są plastikowymi, z punktu widzenia ponownej instalacji, mają jedną nieprzyjemną cechę: nie będzie można ich zmieścić pod otworem okiennym w domu. Trzeba wyregulować otwór pod oknem, ale nie zawsze jest to możliwe. Jednak tutaj miałem szczęście: wymiary ramy „pasują” do wymiarów mojego wiejskiego domu. Ale tutaj trzeba zrobić pewną dygresję.

Prawie wszystkie domy można podzielić na trzy rodzaje: dla uproszczenia nazwijmy je „kamiennymi”, „siekanymi” i „deskimi”. Wybijanie nowych otworów w „kamieniu”, czyli wykonanych z bloczków cementowych, cegieł, betonu monolitycznego i podobnych materiałów, jest trudne i pracochłonne. „Posiekane”, z kłód lub drewna, jest pod tym względem wygodniejsze: w większości przypadków możliwe jest rozszerzenie otworu, nie wpłynie to na wytrzymałość.

Mój dom jest trzeciego typu, „deskowy”, a raczej zasypany szkieletem. Jest to typowa opcja, która była masowo stosowana na obszarach podmiejskich do około połowy lat 90-tych. (Nawiasem mówiąc, w czasach ZSRR istniało wyraźne ograniczenie wielkości budynków: na domkach letniskowych nie wolno było budować domów stołecznych - tylko lekkie „letnie” budynki. Oczywiście nie wszyscy przestrzegali tej zasady, ale to już inna historia). Stelaż wykonany jest z ciosanych bali i belek, ściany z obu stron pokryte są zwykłym pokryciem dachowym i deskami. W roli zasypki - trociny nasączone siarczanem miedzi. Oczywiście jest to „przestarzała” technologia. Ale po pierwsze dacza w mojej rodzinie pojawiła się 60 lat temu, a po drugie dom został zbudowany na początku lat 90-tych.

Aby uzupełnić obraz, dodam jeszcze jeden akcent - sam zbudowałem ten dom własnymi rękami. Najpierw jako asystent, a potem sam. Wystrój wnętrz był całkowicie mój. Było kilka narzędzi: maszyna do obróbki drewna, piła, siekiera i lampa lutownicza. Do dekoracji wnętrz wykorzystałem deski nieobrzynane: pociąłem je na maszynie, złączyłem, następnie spaliłem spawaną stronę palnikiem, po czym na maszynie wybrałem ćwiartki, sfazowałem, a następnie dopasowałem każdą deskę na miejscu. W ten sposób bawiłem się w wieku 16-17 lat.

Nawiasem mówiąc, okno, które stało wcześniej (zdjęcie 1, 2), nie było nowe - w tamtych czasach wszystko było traktowane ostrożnie, nawet rzeczy, które spełniły swoje zadanie, próbowano użyć ponownie.

Kilka lat po ukończeniu domu zmodernizowałem okna - wykonałem podwójne szyby zamiast pojedynczego. Chociaż w domu jest piec (z tych, które nazywa się generatorami gazu), służy on tylko jako piec letni. Ocieplenie jest całkiem możliwe i nawet niezbyt trudne.

Wielu moich sąsiadów właśnie to robi: wymieniają okna na plastikowe, ocieplają ściany wełną mineralną, obkładają sidingiem - i dostają budynki, w których można spędzić weekend w zimie. Ale mam ceglaną kuchnię na wyścigi zimowe, jest mniejsza i ma duży ceglany piec. Postanowiłem więc postawić nowe okno raczej dla zabawy.

Wymagane narzędzia

Zadanie instalacji nowego okna w moim przypadku składa się z trzech etapów. Najpierw musisz rozszerzyć otwór w ścianie, czyli oderwać i wyciąć wszystko, co nie jest potrzebne. Następnie wykonaj ciężką pracę - zrób „ramę do ramy” (nazywa się to warkoczem lub obudową) i zamocuj w niej plastikową ramkę. Ostatnim krokiem są prace wykończeniowe: parapet, skarpy, listwy.

Wymienię główne używane narzędzia (zdjęcie 3).

Piła tarczowa. Potrzebna na wszystkich etapach - od wycięcia przez otwór do ostatecznego wykończenia. Dokładność „koła” jest wystarczająca dla większości rodzajów prac.
Piła łańcuchowa. Jest wystarczająco dużo energii elektrycznej. Narzędzie nie jest zbyt dokładne, ale jest w stanie wykonać cięcie „na ślepo” na dużą głębokość. Najważniejsze jest to, że na linii cięcia nie ma gwoździ - łańcuch „siada” z nich natychmiast.
Piła tłokowa. Podobnie jak łańcuch, piła szablasta przydaje się przy pracach rozbiórkowych, zwłaszcza przy cięciu materiałów za pomocą gwoździ. Służy również do „wykańczania” w trudnych miejscach za piłą tarczową. Używam go dość rzadko, ale za każdym razem rozumiem, że bez niego byłoby to trudniejsze.
strugarka elektryczna. Potrzebna jest głównie na końcowym etapie - do precyzyjnego dopasowania szerokości i grubości materiałów.
Frazier. Przydał się do obróbki krawędzi parapetu i połączeń listew.
Młotek oraz ściągacz do paznokci.

Sporadycznie używano innych narzędzi: wiertarki (działała również jako śrubokręt), wyrzynarki, a nawet kompresora z narzędziami pneumatycznymi.

Przygotowanie do instalacji okna

Nie ma sensu opisywać prac demontażowych krok po kroku. Rama energetyczna domu składa się z pionowych stojaków oddalonych od siebie o dwa metry, które przenoszą główny ładunek. Pomiędzy stelażami „zasilania” zainstalowano dodatkowy, który trzeba było wyciąć. Nie ma praktycznie żadnego wpływu na trwałość. Deski wewnętrzne zostały ostrożnie usunięte, deski zewnętrzne zostały pocięte bez wyjmowania z domu i usunięte wraz z wypiłowaną częścią stelaża.

Potem przyszła kolej na drugi etap: wybrano i zamontowano deski, które stały się „ramą do ramy”. Przetwarzanie tych tablic nie jest potrzebne - wszystkie zostaną „zamknięte” przez innych. Zdjęcie 4 - prawy dolny róg (patrząc od wewnątrz). Dolna deska stanowi podporę pod parapet, jej szerokość odpowiada grubości ściany z poszyciem. Na nim kładzie się szynę stojaka (podobny element można również zastosować przy montażu zwykłych okien plastikowych, nazywa się to profilem stojaka). Szerokość szyny to „grubość plastikowej ramy”, wysokość dobierana jest tak, aby w przyszłości parapet zamykał zarówno go, jak i szczelinę między nim a ramą. Miałem w zestawie szeroki i cienki parapet z tworzywa sztucznego, nie potrzebowałem do niego szyny nośnej, ale uznałem, że wąski parapet z drewna, ale grubszy, będzie wyglądał piękniej.

Ważny!

Bardzo pożądane jest, aby dolna deska była ustawiona ściśle poziomo, zgodnie z poziomem. Resztę desek obudowy można ustawić w procesie „dopasowania”.

Jak widać na tym samym zdjęciu, odległość między oknem a wewnętrzną ścianą domu wynosi kilka centymetrów. Byłoby więcej - zrobiłbym również ten stojak z warkoczykami „w grubości ściany” (jak wszyscy inni), ale tutaj okazało się, że bardziej celowe jest zrobienie go „na szerokość ramy”.

Zdjęcie 5 - „dopasowanie”. Deski okładzinowe montuje się równo z poszyciem zewnętrznym. Dzięki tej instalacji nie ma potrzeby stosowania stoków. Nie jest też potrzebny odpływ do odprowadzania wody deszczowej: ten, który zamyka fartuch (pionowe deski poszycia) spisał się całkiem nieźle. Gdyby dom był osłonięty bocznicą, potrzebne byłyby zarówno zbocza, jak i odpływ.

O „niuansach”

W przypadku domów wyciętych z kłód lub drewna podczas instalowania warkocza należy wziąć pod uwagę skurcz. Jest to niewidoczne dla oka, ale jeśli tylko przybijesz pionową deskę do domu z bali, w następnym roku między balami pojawią się pęknięcia. Aby temu zapobiec, wykonują połączenie przesuwne bez mocowania gwoździami - kolec na kłody i rowek w stojakach warkocza (lub odwrotnie). Wysokość całego otworu okiennego również maleje podczas skurczu, a górna deska zaczyna naciskać na ramę, co może prowadzić do jej deformacji - aż do niemożności otwarcia okien czy nawet pęknięcia szyby.

Walczą z tym inaczej: między górną deską a kłodą zostawiają zupełnie wolną przestrzeń o wysokości kilku centymetrów. Po skurczeniu zmniejszy się. W tym przypadku deski typu pigtail mają bardzo skomplikowany kształt i są połączone ze sobą na kolce - idealnie nie trzeba do nich przybijać żadnych dodatkowych desek: włożyć je do domu z bali, zamontować okno - i można je zamknąć listwy.

W dobry sposób każdy dom z bali musi być budowany przez co najmniej dwa lata: w pierwszym stawiają dom z bali, w drugim wykonują wykończenia, w tym okna. A nawet po tym skurcz potrwa jeszcze kilka lat, a dom będzie musiał być od czasu do czasu uszczelniany, zamykając szczeliny między kłodami. Ale nie zawsze tak się dzieje - dziś często budują od razu "pod klucz" z materiału o nieznanej wilgotności, a co będzie za lata - budowniczych to nie obchodzi. Co więcej, szczeliny nadal muszą być widoczne, ale jeśli zostaną zamknięte materiałami wykończeniowymi i grzejnikami, nie będzie to możliwe. Chyba że czujesz - straty ciepła w takim domu znacznie wzrosną.

W przypadku budynków „kamiennych” nie ma problemu ze skurczem. W rzeczywistości warkocz na nich zwykle w ogóle nie jest potrzebny (choć możliwe są opcje).

Drugi „niuans” dotyczy wielkości powstałego otworu okiennego. Powinien być nieco szerszy i wyższy niż rama okienna. Przy zamawianiu okna „w otworze” jest to brane pod uwagę podczas produkcji. Ponieważ z kolei musiałem dopasować otwór do okna, zrobiłem szczeliny minimalne - w granicach 10 mm z każdej z czterech stron. To wystarczyło, aby w powstałą szczelinę włożyć końcówkę piankowego kanistra. Dopuszczalna jest również większa luka.

Montaż plastikowej ramy okiennej

Tutaj wszystko jest całkiem proste. Zwykle rama mocowana jest po bokach za pomocą kotew - wystarczą dwie z każdej strony. Lub nawet śruby, jeśli jest obudowa. Para małych podkładek jest umieszczona na szynie stojaka, aby zapewnić prześwit między nią a ramą. Następnie wierci się otwory, montuje łączniki, sprawdza luzy boczne i spienia. Okno mocuje się nie tylko na łącznikach - pianka daje tak mocne połączenie, że łączniki w zasadzie są potrzebne tylko do mocowania podczas wysychania.

Teraz - bardziej szczegółowo. Otwory w ramie były już wywiercone (gdyby ich nie było, po prostu przykręcałbym ramkę śrubami). Pozostałe kotwice również zostały przymocowane, ale były jednorazowe i nie można ich było przywrócić. Musiałem iść do sklepu po nowe kotwy i piankę montażową. A ja wziąłem tylko dwie kotwice - „dla rozrywki” postanowiłem poeksperymentować i zrobić dwa kolejne łączniki samemu.

Zdjęcie 6 przedstawia standardowe śruby kotwiące. Cena emisyjna wynosi 8 rubli za sztukę. To samo, ale „w blistrze” - 25-30 rubli za parę. Butla z pierwszą pianką, która się pojawiła, kosztuje 160 rubli, „markowe” marki o tej samej objętości mogą teraz kosztować od 300 do 400 rubli. Nie wykluczam jednak, że „dają więcej piany”.

Zdjęcie 7 przedstawia procedurę wykonania pseudokotwicy.

W moim gospodarstwie domowym była rurka ze stali nierdzewnej o średnicy zaledwie 10 mm. Zaciskając w imadle dwa kawałki deski i wiercąc w ich styku otwór o średnicy równej średnicy tulei, otrzymałem „zacisk do rur”. Włożyłem do niej rurkę, odciąłem żądaną długość, przeciąłem rurkę wzdłużnie i trochę rozdzieliłem „anteny” śrubokrętem (zdjęcie 8).

Długość rurki jest taka, że ​​wchodzi do stojaka na kilka centymetrów. Głębokość otworu w stelażu dobrałam tak, aby rurka była wpuszczona prawie równo z ramą. Po przekręceniu śruby nieco bardziej się opadnie.

Uwaga!

Podczas owijania kotew nadal musisz patrzeć, aby nie „przesuwały” ramy w prawo - w lewo.

Możesz użyć tymczasowych podkładek, które są umieszczane w szczelinie między stelażem a ramą. Swoją drogą lepiej dokręcać śruby w kotwach wkrętakiem ręcznym, zapewnia to dokładniejszą kontrolę (zdjęcie 9).

Mogę również zauważyć, że bardziej lubiłem pracować z kotwami domowej roboty niż z fabrycznymi.

Spienianie szczeliny między otworem okiennym a plastikową ramą okienną

Można to zrobić później - po zamontowaniu przeszklenia. Proces jest prosty, ale jak zwykle nie pozbawiony „niuansów”. W przypadku okna o obwodzie około 7 m jedna butelka o pojemności około 400 ml w zupełności wystarczy.

Uwaga!

Piana, która przypadkowo dostanie się na ubranie, prawie nic się nie zmywa, a jeśli dostanie się na skórę, będzie „odpadać” przez kilka dni. Jeśli pianka spadła na jakąkolwiek powierzchnię, nie próbuj jej usuwać, dopóki całkowicie nie wyschnie.

Wcześniej szczelinę między ramą a warkoczem należy obficie zwilżyć. W tym celu odpowiednia jest „pshikalka”, w której oferowane są różne chemikalia domowe. Użyłem bardziej produktywnego narzędzia - pistoletu "filmowego" przymocowanego do kompresora (zdjęcie 10). Generalnie taki "pakiet" nadaje się również do ogrodu - z powodzeniem zastępuje opryskiwacz ogrodowy.

Butlę przed użyciem można lekko podgrzać w kąpieli wodnej (nie więcej niż 30-40 °C), dzięki czemu wydatek piany wzrośnie. Podczas pracy trzymany jest końcówką do dołu (zdjęcie 11). Konieczne jest prowadzenie balonu z taką prędkością, aby pianka wypełniła około jednej trzeciej objętości szczeliny. Gdy wyschnie, rozszerzy się i całkowicie go pokryje. Usunąłem okładziny pod ramę po „przejściu” obwodu, spieniłem też z nich pęknięcia.

W pracy musisz zrobić sobie przerwę - aż pianka całkowicie wyschnie. Wcześniej w żadnym wypadku nie należy zamykać szczeliny żadnymi materiałami - jeśli pianka nie ma się gdzie rozszerzać, jest w stanie nawet zgiąć ramę. Nadmiar wysuszonej pianki odcina się nożem. Pianka może być barwiona. I nawet jeśli jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

wykończenie okien

Do dekoracji wnętrz użyłem tych samych desek, które zostały wcześniej usunięte. Dosyć z marginesem. Jak wygląda wykończenie od wewnątrz widać na zdjęciu na początku artykułu. Jest tu tylko jedna nowa deska - parapet. Nie "przyciemniałem" go - za kilka lat sam się ściemni. Kolejną nowością jest kilka drewnianych narożników (zamiast listew) oraz reling pod parapetem. Zostały znalezione w zapasach - leżały przez długi czas i po prostu pojawiły się w kolorze.

Tutaj zwrócę uwagę na dwa punkty. Pierwszy to projekt prawej strony okna. Wydaje się, że albo okno jest nierówne, albo ściana jest „zakrzywiona”. Druga opcja jest prawidłowa: nawet przy montażu ramy ten słupek narożny został ustawiony z lekkim spadkiem (błąd stolarza). Nie dało się tego całkowicie ukryć, więc poszedłem w drugą stronę - „wyciągnąłem” zbocze. Jak to się robi, jest jasne, jeśli spojrzysz na prawy dolny róg: połączenie dwóch desek nie zostało wykonane pod kątem prostym (zdjęcie 12).

Ta przy oknie jest lekko „wywinięta” (przy pomocy strugarki zmieniono jej grubość, ułożono okładziny), ta przy ścianie jest przytwierdzona mniej więcej równomiernie. Przeciwnie, na górze deska jest „wywrócona”, która znajduje się przy ścianie. Ponadto jest o cal węższy u góry niż u dołu. Obie te deski zostały wykonane z jednej, więc wzór jest ten sam: linia ich łączenia jest prawie niezauważalna. Podsumowując, wszystko to daje poczucie „czegoś niezrozumiałego”. Pomysł nie jest nowy – coś podobnego zastosowano np. przy budowie praskiego „tańczącego domu”.

Druga sztuczka dotyczy instalacji zewnętrznych listew. Praktyka pokazuje, że nawet proste dokowanie ich desek pod kątem 45 stopni jest trudne - jeśli popełnisz mały błąd, pojawia się luka. Aby to zminimalizować, możesz to zrobić: przymocuj górną deskę do ściany, połóż na niej boczną deskę i zaznacz ją (zdjęcie 13).

Następnie zdejmij bok, odetnij, ponownie zapnij - i zaznacz ten pod nim. Lub weź piłę do metalu i wykonaj cięcie bez usuwania desek. Jeszcze łatwiej jest z piłą tarczową o skonfigurowanej głębokości cięcia „półtora deski”, ale taka praca wymaga kwalifikacji i obecności rusztowania - nie można z nią pracować stojąc na drabinie, zgodnie z przepisami BHP . Listwę zewnętrzną najłatwiej montować na wkręty – wygodnie ją później wyregulować i zdjąć np. do malowania.

Montaż szkła w plastikowym oknie

Montaż okien rozwiernych montowanych z oknami z podwójnymi szybami na zawiasach to prosty problem, konstrukcja może być inna, ale wszystko jest łatwe do zrozumienia na miejscu. Istnieją subtelności podczas instalowania samych okien z podwójnymi szybami. Warto wiedzieć, że umieszcza się je nie tylko w ramce, ale na małych plastikowych przekładkach: przynajmniej dwóch od dołu i po jednej z każdej strony (zdjęcie 14).

Listwy przyszybowe, które dociskają okno z podwójnymi szybami, są bardzo precyzyjnie wyregulowane w fabryce. Podczas ich zdejmowania warto oznaczyć każdy koralik i nie mylić. Jeśli nie zostało to zrobione, możesz spróbować spojrzeć na ślady na listwie przyszybowej i ramie okiennej - zawsze będą drobne rysy, które pojawiły się podczas pracy lub podczas demontażu.

Aby ułatwić montaż występu stopki w rowku ramy, można go lekko nasmarować dowolnym bezbarwnym smarem - silikonem, WD-40 lub nawet mydłem. Montaż odbywa się „od krawędzi”: długie listwy przyszybowe są najpierw wkładane z naroży, a następnie zaciskane „w kierunku środka” (zdjęcie 15).

Ochrona plastikowego okna przed włamaniem

Oszuści z naszych daczy ostatnio „pracowali” rzadko. Ale komplikowanie zadania złodziejom wsi, aby przeniknąć do domu, jest całkiem logiczne. Do ochrony okien używam drewnianych osłon na zatrzaskach. Na nowe okno trzeba było wykonać nową tarczę. Nawet trzy (fot. 16).

Praca jest prosta - drewniane klocki z wypchanymi deskami. Ponadto są to deski, które pozostały po zamontowaniu okna. Po lewej - te, które były na ścianie od wewnątrz, po prawej - dawna powłoka zewnętrzna, pośrodku deski - tarcza zasłaniająca stare okno. Od góry mocowane są na zatrzaski, od dołu, aby nie robić otworów w parapecie, konstrukcja jest nieco skomplikowana: zastosowano drewniany klocek wzmocniony profilem aluminiowym, zatrzaski wchodzą w otwory w skosach bocznych. Złamanie takiej tarczy z zewnątrz jest dość trudne. Oczywiście ochrona nie jest absolutna, ale wystarczająca.

Plastikowa regulacja okna

Jest potrzebny zarówno po instalacji, jak i podczas późniejszej eksploatacji. Różni producenci sprzętu mają różne wersje elementów regulacyjnych, ale wystarczy wiedzieć, gdzie ich szukać. Najprawdopodobniej do regulacji potrzebny będzie klucz imbusowy, rzadziej są to śruby „do śrubokręta krzyżakowego”. Aby ułatwić wyszukiwanie, musisz mentalnie wyobrazić sobie ramę i okno jako „twarde” prostokąty. Jeśli okno lekko dotyka okucia podczas zamykania, należy zainstalować okno wewnątrz ramy z równomiernymi szczelinami na całym obwodzie.

Wszystko inne jest w umyśle. Gdzie projektant może stworzyć „punkt”, który przesuwa okno w górę iw dół po dostosowaniu? Tylko na dolnym zawiasie, na osi i od górnej części zawiasu. To najwygodniejsze miejsce: dostęp do dolnej części dolnego i do górnej części górnego zawiasu jest ograniczony przez parapet i skosy, w dolnej części górnego zawiasu drugi taki punkt nie jest potrzebny (a jeśli okno jest oknem uchylno-rozwieranym, to nie można go tam umieścić).

Gdzie szukać punktów, aby przesunąć okno w ramie w prawo lub w lewo? Oczywiście również w obszarze zawiasów i obu, ale śruby regulacyjne powinny być równoległe do szyby. Zdjęcie 17 - Zawias dolny, Zdjęcie 18 - Zdjęty wspornik uchylno-rozwierny, końcówka sześciokątna do śruby regulacyjnej.

W większości przypadków wystarcza regulacja śrubowa. Jeśli nie wystarczy, możesz dostosować położenie ramy za pomocą „okna z podwójnymi szybami”. Najczęściej trzeba to robić, gdy skrzydło za bardzo się uginało – kąty łączenia jego profili zaczęły odbiegać od prostych lub zawiasy się wytarły. W tym przypadku skrzydło dotyka dolnej części ościeżnicy, nawet przy pełnym podniesieniu za pomocą śruby regulacyjnej.

Sztywność ramy zapewnia okno z podwójnymi szybami. Przed regulacją zdejmuje się, kręcąc śrubą na dolnym zawiasie, skrzydło opuszcza się maksymalnie. Dalej poniżej, w obszarze „stykającego się narożnika”, na ramie umieszczona jest uszczelka o grubości kilku milimetrów. Druga uszczelka jest umieszczona „ukośnie” - na skrzydle w okolicy górnego zawiasu. Następnie okno jest zamknięte. W rezultacie rama jest zaciśnięta między uszczelkami i nieco odkształcona - wypacza się do góry. Aby utrwalić efekt bez otwierania okna, załóż z powrotem szybę z podwójnymi szybami i zamocuj ją listwami przyszybowymi. Następnie okno jest otwierane, uszczelki są zdejmowane i ostatecznie regulowane śrubami.

Często konieczne jest również dostosowanie docisku okna do ramy. Jeśli nie zostanie wystarczająco dociśnięty, powstanie szczelina, w której będzie dmuchać nawet przy działającej uszczelce. Mocny zacisk również nie jest potrzebny - połączenie nie będzie z tego powodu szczelne, tylko okucia i uszczelka będą się szybciej zużywać. Siłę docisku można sprawdzić na kawałku gazety między skrzydłem a uszczelką - należy ją wyciągnąć z zauważalnym wysiłkiem. Punkty regulacji znajdują się na styku okuć na skrzydłach i ościeżnicy. Ich ilość zależy od wielkości okna. Najczęściej śruba regulacyjna znajduje się na czopie - okrągła "kolumna" na skrzydle. W moim przypadku była inna opcja - śruba mimośrodowa znajdowała się na płytkach przymocowanych do ramy (zdjęcie 19).

Również mimośrody zaciskowe mogą znajdować się na wsporniku uchylno-obrotowym (zdjęcie 20), a czasami na dolnym zawiasie.

Ogólnie rzecz biorąc, po kilku minutach pracy z narzędziami upewniłem się, że okno zaczęło się normalnie zamykać i otwierać i przestało z niego wylatywać. W celu dalszej konserwacji należy od czasu do czasu nasmarować wszystkie trące się części i „odświeżyć” gumę uszczelki. W tym celu polecam smar silikonowy (dostępny w sklepach z częściami samochodowymi).

Przewaga nowoczesnych okien plastikowych nad konwencjonalnymi jest dość oczywista. Są mocne, trwałe, niezawodnie izolują pomieszczenie od zewnętrznego hałasu, deszczu i wiatru. Jeśli masz pewne umiejętności i znasz zasady instalacji, możesz zainstalować plastikowe okna bez wywoływania kreatora. Postępuj zgodnie z zaleceniami, które podaliśmy w tym materiale - a odniesiesz sukces.

Okno zainstalował Maxim Griboyedov.

Popularność systemów okien plastikowych wynika z ogromnych zalet w porównaniu z tradycyjnymi ościeżnicami drewnianymi: lepsze uszczelnienie, a co za tym idzie pojemność cieplna, brak konieczności corocznego odnawiania skrzydeł, łatwość użytkowania. Nawet koszt okien PCV, ze względu na zalety, nie wydaje się przytłaczający – to inwestycje długoterminowe. Oszczędź na zakupie, być może przy pomocy samodzielnego montażu, który nie wymaga zakupu specjalnego sprzętu. Ale wymagane jest dogłębne zrozumienie procesu instalacji - dalej, jak zainstalować plastikowe okna własnymi rękami.

Montaż okna PCV - instrukcje krok po kroku

Otwory technologiczne w mieszkaniach i domach różnią się wielkością, kształtem i innymi cechami. Aby w przyszłości idealnie zainstalować wysokiej jakości blok okien z podwójnymi szybami, wymagany jest szereg środków przed instalacją W przeciwnym razie istnieje ryzyko rozczarowania własną pracą. Idealnie, montaż okien jest wykonywany przez firmę produkującą konstrukcje. Tylko w ten sposób, w przypadku małżeństwa, można żądać zastąpienia lub odszkodowania. Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, ważne jest, aby zastanowić się nad pytaniem - jak prawidłowo zainstalować plastikowe okno. Rozważmy krok po kroku.

Pomiary otworów okiennych

Otwory okienne rzadko różnią się idealnie regularnym kształtem - odchylenia w szerokości i wysokości znacznie się różnią. Ostateczny wynik i długoterminowa eksploatacja będą zależeć od tego, jak poprawnie wykonane zostaną obliczenia.

Jak poprawnie wykonać pomiary okien:

• szerokość otwarcia. Określa to wzór: odległość między skrajnymi punktami - 2 grubości szwu montażowego. Szerokość należy mierzyć w kilku punktach - od dołu, od góry, pośrodku. Jeśli różnica jest znacząca, wybierz najmniejszy parametr.
• wysokość otwarcia. Wzór: odległość między skrajnymi punktami - 2 grubości spoiny - wysokość profilu. Podobnie jak szerokość, wysokość jest mierzona w kilku punktach.

Ważne: aby uzyskać dokładny wynik pomiaru, użyj pionu - sznurka z obciążeniem i poziomicy - poziomicy wodnej lub laserowej. Dokładnie pokażą krzywiznę otworu.

• Długość i szerokość przypływu. Pierwszy można „skopiować” ze starego + 0,5 cm na zagięcie lub dodać naddatek do zmierzonej szerokości otworu okiennego. Szerokość obliczana jest w zależności od odległości krawędzi ściany od płaszczyzny montażowej (w zależności od materiału budowlanego domu lub mieszkania parametry mogą się różnić) + naddatek.
• Szerokość parapetu najtrudniejszy. Oblicza się ją w następujący sposób: odległość od krawędzi wewnętrznej części ściany do miejsca montażu + wybieg na zewnątrz ściany o 1/3 grzejnika - grubość plastikowej ramy okiennej.
• Ostatnia egzekucja pomiar nachylenia, a następnie po zakończeniu montażu okna z podwójnymi szybami. Szerokość oblicza się po zamontowaniu okna plastikowego, długość równa wysokości + naddatek 0,5 cm.

Przygotowanie otworu do montażu

Nie można przystąpić do natychmiastowego demontażu starej ramy. Nawet gdy znany jest dokładny czas dostawy szyby zespolonej, nie ma pewności, że z jakiegoś powodu konstrukcje nie będą opóźnione w drodze. Dopiero gdy bloki są w mieszkaniu, zaczynają nimi manipulować. Samodzielny montaż okien plastikowych powinien odbywać się w sucha, bezwietrzna pogoda, z temperaturą powietrza nie niższy niż -5⁰С. Zimna pogoda wymaga specjalnej pianki montażowej.

Etapy przygotowania do montażu okien PCV:

• Przestrzenie wokół okien są wolne od mebli, dzięki czemu prace można wykonać szybko, bez opóźnień i niedogodności w ruchach.
• Zdemontuj stare ramy. Najprawdopodobniej wyschły i nie będzie trudno wyjąć skrzydła z zawiasów. Będziesz musiał majstrować przy ramie okiennej - w starych domach mocowano je na długich i grubych gwoździach. Wymaga montażu do pracy.
• Ważne jest, aby uwolnić otwór ze starej izolacji, uszczelniacza i uszczelnienia - pozostałości mogą wpłynąć na montaż nowego okna z podwójnymi szybami, zakłócając równe i stabilne położenie.
• Parapet i znajdujący się pod nim stary jastrych cementowy, który pełni rolę podłoża, jest usuwany. Obszary przyokienne są usuwane z drobnego pyłu budowlanego. Śmieci są wywożone z góry i tym samym brudna część pracy jest skończona.

Ważne: stare plastikowe okna z podwójnymi szybami są usuwane w inny sposób.

Konstrukcję należy zdemontować, w przeciwnym razie wyciągnięcie spowoduje uszkodzenie ścian. Najpierw za pomocą dłuta usuwa się listwy przyszybowe w celu usunięcia szkła. Ponadto, przekręcając klamkę skrzydła w tryb wentylacji, zwalniamy zaczep dolnego daszka i usuwamy skrzydło. W ten sam sposób nowe okna z podwójnymi szybami są demontowane przed wstawieniem. Sama praca nie jest wykonywana - okna z podwójnymi szybami są ciężkie i trudno je utrzymać. Ponadto dopasowanie będzie bardziej precyzyjne, jeśli będziecie pracować razem.

Metody montażu okien PCV

Tradycyjna metoda montażu okien z podwójnymi szybami PCV - mocowanie przez ramę na wkręty samogwintujące. Takie opcje okien są nieco tańsze, ponieważ dodatkowe komponenty są kupowane niezależnie. Zaletą metody jest niezawodność - można wywiercić dodatkowe otwory, precyzyjnie dopasować konstrukcję.

Rozważany jest drugi sposób wzmocnienie konstrukcji okna PCV okuciem „rodzimym”- dystansowe płyty montażowe. Pochodzą one z podwójnymi szybami. Minus - Wyrównanie ściany wymagane przed spienianiem, w przeciwnym razie zużycie kompozycji wzrośnie. Eksperci nie uważają tej metody za niezawodną, ​​ponieważ konstrukcja jest mocowana tylko na przeciwnej sile rozpórek i pianki. Dodatkowo jest ich niewiele, do 5 sztuk – producenci nie biorą pod uwagę faktu, że otwór może różnić się krzywizną i innymi wadami.

​

Szczegółowo opisano dobór pianki poliuretanowej do okien PCV oraz porównanie produktów różnych producentów.

W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana – cegła, gazobeton czy drewno – montaż okien PCV jest różny, ze względu na różną gęstość surowców i ich właściwości fizyczne. Tak więc w przypadku bloków kompozytowych i drewna wymagane są prace hydroizolacyjne, a w przypadku materiału naturalnego wymagane jest również wzmocnienie w postaci pudełka.

Instalowanie plastikowego okna w domu murowanym

Przed montażem plastikowych okien własnymi rękami w domu murowanym jest to wymagane wzmocnić profil wsparcia. Jest mocowany do kotew lub wkrętów samogwintujących.

• Wstępnie wywiercić otwory w ramie i na obwodzie otworu. Zgodnie z zasadami odległość między łącznikami wynosi 40 cm, odłóż punkty od oszusta w obu kierunkach.
• Gdy rama z otworami jest gotowa, wkłada się ją w otwór, mając uprzednio umieszczone pręty jako szczelinę technologiczną, a punkty wiercenia są już zaznaczone na ścianach. Następnie struktura jest usuwana i przygotowywane są otwory. Taśma uszczelniająca jest przyklejona do samej ramy na całym obwodzie, aby zwiększyć pojemność cieplną pomieszczenia. Jeżeli wymiary są takie, że taśma przeszkadza w swobodnym montażu, klei się ją po zamontowaniu ramy.
• Pozostaje ponownie zamontować ramę, dokładnie ją dopasowując i „zawabiając” łączniki bez wkręcania jej do końca. Jeśli pozycja jest satysfakcjonująca, fiksacja zaczyna się wzdłuż obwodu. Nie można od razu mocno wkręcić żadnej śruby samogwintującej lub kotwiącej - spowoduje to przekrzywienie całej konstrukcji.
• Następnie montują okno z podwójnymi szybami - zawieszają skrzydła, wzmacniają listwy przyszybowe. Teraz szczeliny można wydmuchać pianką. Ze względu na odmienny klimat wewnątrz i na zewnątrz zaleca się układanie zaprawy montażowej mniej szczelnie od zewnątrz i jakościowo, w dwóch warstwach, od wewnątrz.
• Gdy pianka spolimeryzuje, montuje się parapet, który prowadzi krawędź 2 cm pod słodką koniczynę. Odpływy montuje się tego samego dnia w taki sam sposób, jak parapet. W tym celu użyj wersji aluminiowej - najbardziej odpornej na działanie czynników atmosferycznych. Zgodnie z dokładnymi pomiarami projekt jest wycinany. Powierzchnia jest przygotowana poprzez uszczelnienie szczeliwem silikonowym wzdłuż krawędzi przylegającej do ościeżnicy. Następnie odpływ przykręca się do wkrętów samogwintujących lub specjalnych łączników, prowadząc go pod oknem.

Ważne: nie może zabraknąć dmuchania piany podczas odpływu. To uchroni go przed uszkodzeniami spowodowanymi obciążeniami konstrukcyjnymi, wodą i roztopionym śniegiem.

• Montaż plastikowych pochylni jest prosty, ale pomiary muszą być dokładne - najlepiej zlecić to profesjonalista. Następnie płyty są wycinane i przyklejane do powierzchni skarp betonowych, zaznaczając punkty mocowania. Nakłada się na nie piankę montażową, a część dociska się do ściany, nawijanej za ramą. Po polimeryzacji wszystkie szczeliny wypełnia się pianką. Aby widok okna od wewnątrz zadowolił właścicieli, połączenia i narożniki parapetu i skosów wykonane są z plastikowych narożników.

Nie zaleca się natychmiastowej obsługi okna. Aby struktura była mocna przez długi czas, musi wynosić co najmniej 20 godzin. Jak montować plastikowe okna własnymi rękami - pomoże ci poniższy film.

Różnica między montażem okien PCV w otworze drewnianym a gazobetonowym

Naturalny materiał budowlany charakteryzuje się skurczem, co wpływa na zmianę rozwarcia okna i konstrukcję okien z podwójnymi szybami, aż do wytłoczenia ramy i pęknięć. Dlatego montaż okien plastikowych w drewnianym domu (wideo poniżej) różni się od tradycyjnego. Aby zapobiec zniszczeniu, zaleca się montaż drewnianej skrzynki na okno PCV, która z kolei jest instalowana w następujący sposób:

1. Wysokość pudełka jest o 10-12 cm mniejsza od otworu.Jeżeli weźmiemy pod uwagę skurcz 1-2 cm rocznie, to z czasem nie będzie to miało znaczącego wpływu na ramę.
2. Rowek jest wydrążony w otworze wzdłuż końców kłody lub belki i zagęszczony filcem. Pręty montuje się pośrodku, bez żadnych łączników – muszą wchodzić ciasno, a następnie przesuwać się wraz z drewnianą ramą.
3. Pudełko mocuje się w otworze, wkręcając śruby przez deski tylko w pręty, bez dotykania końców.
4. Ponadto montaż okien PCV „zrób to sam” odbywa się podobnie do opisanej metody montażu w domu murowanym. Jedyna różnica polega na tym, że taśma uszczelniająca jest przyklejona do drewnianej ramy, a nie plastikowej.

Montując okno w domu z betonu komórkowego należy pamiętać o wysokiej hydrofobowości porowatego materiału budowlanego, a oprócz uszczelnienia wymagane jest również uszczelnienie całego otworu. A montaż okien plastikowych w domu z betonu komórkowego nie różni się niczym od montażu w otworze z cegły lub drewna.

Regulacja sprzętu

Aby działanie zainstalowanego okna przebiegało sprawnie, należy wyreguluj okucia- pętle zaciskowe, płytki. Na przykład:

• Przeciągi są zatrzymywane przez regulację mimośrodów lub płyt dociskowych. Są one przesuwane zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą klucza 2 mm.
• Specjalne położenie kołków - w prawo lub w lewo - przełączy okna w tryb zimowy lub letni - jest to podane w instrukcji.
• Aby taśma uszczelniająca pozostała elastyczna, należy ją raz w roku nasmarować czystą gliceryną.