스스로 물 분배. A부터 Z까지 아파트의 급수관 배치 아파트에서 물을 만드는 방법

물 공급을 위한 파이프라인을 설치하는 것은 펌핑 장비를 선택 및 연결하고 수원을 배치하는 것만큼 중요한 작업입니다. 개인 주택에 물 공급 장치를 잘못 설치하면 압력이 급증하고 시스템이 중단될 수 있습니다.

문제를 피하려면 작업의 모든 복잡성을주의 깊게 연구해야합니다. 우리는 시스템 설계 및 조립 규칙의 세부 사항을 연구하기 위한 포괄적인 정보를 제공함으로써 귀하를 도울 것입니다. 고려하도록 제안된 정보는 규제 요구 사항을 기반으로 합니다.

귀하의 검토를 위해 제시된 급수 회로 배선의 다이어그램, 옵션 및 뉘앙스에 대한 자세한 설명은 시각적 일러스트레이션과 비디오 자료로 보완됩니다.

급수 배선은 직렬 연결과 병렬 연결의 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 거주자 수, 집에 정기적으로 또는 영구적으로 머무르는 경우, 수돗물 사용 강도에 따라 다릅니다.

수도꼭지를 매니폴드를 통해 급수 시스템에 연결하고 나머지 배관 지점과 가전 제품을 직렬 연결 방식으로 연결하는 혼합형 배선도 있습니다.

이미지 갤러리

시골집에서 인간의 삶을 지원하는 가장 중요한 시스템 중 하나는 물 공급 시스템으로 외부와 내부의 두 부분으로 나뉩니다. 급수망 설치는 간단한 문제가 아닙니다. 그러나 소비자의 위치를 고려한 파이프 분배 시스템을 알면 문제없이 모든 것을 스스로 할 수 있습니다. 사실, 모든 급수 시스템은 파이프를 제외하고 상당히 많은 다양한 장비 및 장치 목록을 포함하는 시스템이라는 점에 유의해야 합니다. 따라서 개인 주택의 물 분배 또는 그 복잡성은 집 전체의 소비자 분포와 사용되는 회로 요소 수라는 두 가지 요소에 따라 달라집니다.

배관 다이어그램

외부 (외부) 물 공급

물 섭취원에 따라 세 가지 옵션이 있습니다.

국가 급수 장치가 중앙 급수 장치에 연결된 경우. 연결 지점이 결정된 이유는 무엇이며 배관은 지하로 집까지 연결됩니다. 이 계획의 주요 요구 사항은 구입 비용을 줄이기 위해 파이프 배치의 직진성이며 두 번째는 폼 유형 폴리머 재료로 만든 절연 실린더에 파이프를 배치하여 배선을 단열하는 것입니다. 다른 단열재를 사용할 수도 있습니다.
잘. 개인 주택에 물 공급을 구성하는 가장 간단한 옵션입니다. 최대 10m 깊이의 우물을 손으로 파고 트렁크가 형성되어 펌프가 내려갑니다. 그리고 파이프가 집까지 뻗어 있습니다. 이는 중앙 마을 물 공급 장치에 연결하는 경우와 똑같은 방식으로 수행됩니다.
잘. 모든 것이 우물과 동일합니다. 그러나 우물에서 나오는 물은 품질과 순도가 높고 필요한 양의 액체라는 점에 유의해야 합니다. 하나의 우물은 여러 개인 주택에 물을 공급할 수도 있습니다.

우물이나 시추공에서 물 공급

주목! 중앙 급수 장치가 항상 집에 필요한 압력으로 물을 공급하는 것은 아닙니다. 하지만 마을에 정전이 발생하더라도 항상 작동됩니다. 불행하게도 펌프는 즉시 꺼집니다. 사실, 이 문제는 개인 주택의 급수관에 저장 탱크나 유압 어큐뮬레이터를 설치하면 해결될 수 있습니다.

외부 배관 시스템을 설치하여 높은 비용을 피할 수 있는 능력과 관련하여 몇 가지 흥미로운 점이 있습니다. 첫째, 집 안에 우물과 우물을 모두 지을 수 있습니다. 이 작업은 건물 건설이 시작되기 전에 완료되어야 합니다. 따라서 외부 물 공급은 내부 물 공급이됩니다. 이는 거리를 따라 파이프를 설치하는 데 많은 비용을 절약할 수 있는 기회가 있음을 의미합니다.

두 번째는 우물에 관한 것입니다. 배럴 상단에 펌프, 유압 어큐뮬레이터, 자동화 장치, 일부 필터 요소 및 여러 게이트 밸브를 수용할 케이슨을 설치할 수 있습니다. 즉, 급수망의 외부 부분은 설치된 장비를 늘리는 측면에서 어려울 수 있습니다.

음 케이슨

내부 급수

집 주변에 물을 분배하는 복잡성은 소비자(수도꼭지 및 믹서) 수 및 위치와 관련이 있습니다. 그러므로 우선적으로 계획을 개발하는 것이 필요하다. 이는 설치 과정에서 가장 중요한 단계이므로 무시해서는 안 됩니다. 다이어그램을 그리는 데에는 어려운 것이 없습니다. 줄자로 무장하고 소비자로부터 각 장치의 연결 지점까지의 거리를 측정하기만 하면 됩니다.

파이프의 크기와 구성을 고려하여 이 모든 것을 종이로 옮깁니다. 다이어그램은 설치 과정에서 얼마나 많은 파이프와 부속품을 사용해야 하는지, 직선 배선에서 편차가 발생하는지, 건물의 내하중 요소와 비내하중 요소를 통과하는 통로가 설치되는 위치를 정확하게 보여줍니다. . 배관 시스템에 더 많은 방이 포함될수록 계획은 더 복잡해집니다.

배관 다이어그램 중 하나

주목! 배선도에서는 물 공급 시스템의 모든 요소(수집기, 펌프, 필터, 탱크 및 차단 밸브)를 고려해야 합니다. 요소 간의 거리와 네트워크 구성의 변경 사항을 나타내야 합니다.

내부 급수 설치 방법

파이프를 소비자에게 배포하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

시스템의 모든 요소를 직렬로 연결하십시오. 일반적으로 이 방법은 소비자 수가 최소인 소규모 시골집에서 사용됩니다. 순차적 분배에서는 물이 낮은 압력으로 마지막 소비자에게 도달하기 때문입니다.

수도관의 순차적 배치
수집기 급수 시스템. 소비자가 많은 대형 주택에 사용됩니다. 이 경우 시스템에 수집기가 설치되어 각 소비자에게 별도의 파이프가 공급됩니다. 그렇기 때문에 이러한 분배 내부에서는 수압이 항상 일정하며 이는 모든 소비자에게 의미가 있습니다. 사실, 이러한 시스템은 각 탭이나 믹서에 파이프라인을 배치하여 파이프 수를 늘리는 측면에서 매우 비용이 많이 듭니다.

컬렉터 회로

아파트의 급수관 수집기 분포는 개인 주택 내부의 배치와 다르지 않습니다. 유일한 작은 차이점은 아파트에 온수 및 냉수 공급 파이프를 별도로 도입한다는 것입니다. 개인 주택에서는 하나의 주 파이프가 건물에 삽입되고 그로부터 작은 수집기를 통해 가지가 집에 뜨거운 물을 공급하고 별도로 냉수를 공급하는 섹션으로 나뉩니다. 동시에 온수 공급 시스템과 난방 시스템이 있기 때문에 난방 보일러가 온수 공급 지점에 설치되며 때로는 두 개 이상 설치됩니다. 이중 회로 보일러는 이 두 시스템을 하나의 가열 장치를 사용하여 복잡하게 분기된 하나의 시스템으로 결합합니다. 그러나 여기서는 모든 것을 고려하고 단일 또는 이중 회로 보일러 설치에 관한 올바른 결정을 내려야 합니다.

주목! 하나 또는 다른 분기 (섹션)가 연결 해제되는 밸브의 도움으로 수집기의 설치 위치가 편리해야합니다. 그리고 때로는 이 작업을 신속하게 수행해야 하므로 수집기로의 이동은 항상 자유로워야 합니다.

그리고 전문가들의 추천 하나 더. 개인 주택의 급수 시스템의 모든 요소는 차단 밸브로 차단되어야 합니다. 예를 들어 밸브는 유압 어큐뮬레이터 앞과 뒤에 설치해야 합니다. 이들의 도움으로 탱크가 설치된 부분을 잘라내어 이 탱크를 쉽게 수리할 수 있게 되었습니다. 다른 기기 및 장치에도 동일하게 적용됩니다.

수처리 시스템을 갖춘 펌핑 스테이션

개인 주택에 물을 설치하기 전에 물 공급 시스템이 공학적 구조라는 것을 이해해야 합니다. 따라서 설치를 올바르게 수행하는 것이 매우 중요합니다. 그리고 파이프, 펌프, 유압 어큐뮬레이터 및 기타 요소를 선택하는 것부터 시작해야 합니다. 물이 통과하여 내부에 다양한 오염 물질과 불순물이 남게 되는 필터를 잊지 마세요. 따라서 우선 우물이나 시추공에서 취수하는 경우 수질분석을 실시할 필요가 있다. 그리고 그 안에 더 많은 필터가 있을수록 설치해야 하는 필터 수가 줄어듭니다.

배선 자체는 의도 한 구성에 따라 파이프 라인을 설치하는 것이 그리 어렵지 않습니다. 가장 중요한 것은 파이프를 연결하는 데 사용되는 도구와 장비를 사용할 수 있다는 것입니다. 그리고 대부분의 경우 배관은 플라스틱 파이프로 조립되기 때문에 연결 기술이 매우 간단하여 초보자도 다룰 수 있습니다. 그러나 자신의 손으로 집에 물을 분배하는 경우 모든 것이 계획에 따라 엄격하게 수행되어야 함을 이해하고 연결의 견고성을 고려해야합니다. 그렇기 때문에 급수 시스템을 완전히 조립한 후 압력 테스트를 거쳐야 합니다. 이는 물이 압력을 받아 시스템으로 펌핑되는 경우입니다. 그런데 이 제어 프로세스를 수행하려면 펌프 자체의 압력이 잔류하게 됩니다.

주의해야 할 사항

마지막으로 전문가의 조언은 다음과 같습니다.

배관의 조인트 수가 적을수록 누출이 발생할 가능성이 줄어듭니다. 즉, 이러한 방식으로 물 공급 시스템 전체의 신뢰성을 높이는 것이 가능하다.
순차 배선 시스템을 사용하는 경우 급수 시스템의 시작 부분에 대구경 파이프를 설치하여 네트워크의 압력을 높일 수 있습니다.
시스템에 유연한 호스를 사용하지 마십시오.
온도가 좋은 방에 장비를 설치하십시오. 이는 펌프 및 저장 탱크를 의미합니다.
파이프는 숨겨진 방식으로 배치하거나 벽이나 바닥에 움푹 들어간 방식으로 배치하거나 개방형으로 배치할 수 있습니다. 두 번째 옵션을 사용하려면 클램프 형태의 안정적인 고정 장치를 사용해야 합니다.
DHW 시스템에서는 난방 장치 앞에 배수 밸브를 설치해야 합니다. 배수 탱크가 이를 통해 배수됩니다. 여기에도 안전 밸브가 설치되어 있습니다. 그 목적은 보일러가 끓고 그 안의 물이 증기로 변한 경우 온수 공급 시스템의 압력을 완화하는 것입니다.

2층 주택의 물 공급용 배관

경험이 부족한 장인이라도 자신의 손으로 개인 주택의 급수 시스템을 설치할 수 있습니다. 현대식 물 설비 제조업체는 물 공급 요소 결합 기술을 단순화하기 위해 가능한 모든 조치를 취했습니다. 그리고 라인 표시부터 수도꼭지에 물을 흐르는 것까지 가정용 급수 시스템을 설치하는 절차에 대해 알려 드리겠습니다.

가정용 배관은 어떻게 작동합니까?

대부분의 경우 개인 주택에 대한 물 공급은 자율적인 식수 품질 공급원을 기반으로 합니다. 이것은 우물일 수도 있고 시추공일 수도 있습니다. 따라서 집안의 내부 물 공급은 펌핑 스테이션에서 시작되거나 더 정확하게는 분배에서 압력 장치를 차단하는 첫 번째 차단 밸브에서 시작됩니다.

이 밸브 뒤에는 냉수 분기와 온수 공급(DHW) 라인이 있습니다. 그리고 대부분의 경우 온수 공급 라인은 온수를 생성하는 난방 장치로 들어가는 냉수 파이프 라인의 분기를 기반으로 형성됩니다.

소비원(수도꼭지, 믹서, 식기 세척기, 세탁기, 폐기물 탱크 등)은 주 온수 또는 냉수 파이프 또는 수집기에 절단된 탭을 사용하여 냉수 및 온수 분기에 연결됩니다. 후자의 경우 소비자는 파이프라인 피팅을 더 많이 구매해야 합니다. 그러나 집수기를 사용하면 네트워크의 압력 서지로부터 보호받을 수 있습니다. 간단히 말해서, 누군가가 수세식 탱크를 사용한 후 샤워 중에 물을 끓이더라도 화상을 입을 일이 없습니다.

굴곡부와 중앙선의 접합부는 티를 사용하여 재생됩니다. 회전(코너 메이트)은 모서리를 사용하여 만들어집니다. 수리 과정을 용이하게 하기 위해 소비원 출구에 차단 밸브가 설치됩니다. 수도꼭지 하나를 수리하는 경우 집 전체의 물을 끄지 않을 수 있습니다.

보시다시피, 개인 주택의 일반적인 급수 설치는 매우 간단합니다. 초보 정비사라면 누구나 이러한 네트워크를 조립할 수 있습니다. 그리고 파이프 길이와 연결 및 차단 장치 수를 계산하여 급수 네트워크 설계를 시작해야 합니다.

파이프 길이 및 피팅 수를 계산하는 방법

물 공급이 주 파이프를 기반으로하는 경우 개인 주택의 물 분배는 건물 주변을 둘러싸는 중앙선을 배치하는 것으로 시작됩니다. 이 경우 파이프의 길이는 모든 주택(두 둘레)의 합계의 두 배와 같습니다.

수집기를 사용하면 상황이 더 복잡해집니다. 이 경우 각 탭에 별도의 라인이 연결됩니다. 따라서 이 경우 영상은 배선이 놓일 벽에 선을 그려 실제 크기 다이어그램에서만 결정할 수 있습니다. 드로잉을 마친 후 선의 길이를 측정하고 차가운 가지와 뜨거운 가지의 모습을 영상으로 기록해 보세요.

자신의 손으로 급수 시스템을 구축하는 경우 실제 배선도는 어떤 경우에도 맞지 않습니다. 파란색과 빨간색 크레용을 손에 들고 벽에 차가운 파이프와 뜨거운 파이프를 놓는 궤적을 그려 티, 모서리 및 차단 밸브의 위치를 임의의 아이콘으로 표시합니다. 이 그림은 파이프 길이와 밸브 수를 실수하지 않는 데 도움이되며 설치 중에 파이프를 벽에 고정하는 고정 요소를 배치하기 위한 윤곽선으로 사용할 수 있습니다.

코너 피팅 수는 회전(코너 메이트)에 의해 결정됩니다. 밸브 수는 소비 소스에 따라 계산됩니다(소스당 하나, 믹서에 대해 이야기하는 경우 하나 더 추가). 티는 중앙 라인을 기준으로 급수 시스템을 설치할 때만 계산되며 밸브 수에 따라 수를 결정합니다.

계산 후 부속품 및 부속품을 구입하면 문자 그대로 하루 만에 모든 개인 주택에서 작업을 수행할 수 있습니다. 우리는 물 공급의 차가운 부분과 뜨거운 부분을 별도로 논의하면서 이것이 어떻게 수행되는지 알려줄 것입니다.

냉수관 설치 방법

개인 주택에 냉수 공급을 설치하는 것은 수집기 설치로 시작됩니다. 이 장치는 화장실과 욕실 근처에 있는 경우 주방 공간에 배치됩니다. 그렇지 않으면 수집기가 위생 구역에 더 가깝게 배치됩니다. 또한 이 작업은 자신의 손으로 쉽게 수행할 수 있습니다. 이를 수행하려면 다음을 수행해야 합니다.

1. 우리는 소비원의 수와 동일한 콘센트 수를 갖는 수집기를 구입합니다.
2. 셀프 태핑 다리가있는 나사 클램프 또는 분배기 본체의 브래킷을 사용하여 벽에 고정합니다.
3. 결합용 푸시인 피팅을 사용하여 급수 중앙 밸브에서 매니폴드의 입구 파이프까지 직경 3/4인치의 금속 플라스틱 파이프를 배치합니다.
4. 동일한 피팅을 사용하여 수집기에서 소비 지점까지 직경 ½ 인치의 굽힘을 배열하고 베이스보드 영역에 파이프를 배치합니다. 또한 파이프와 수집기 사이에 밸브를 설치하여 각 출구를 닫아야 합니다.
5. 싱크대(탱크, 트레이 또는 욕조) 아래 배출구에 도달하면 수직 단면을 만들어 파이프를 바닥 위로 50cm 올립니다.
6. 벨로우즈 또는 강화 호스를 사용하여 파이프와 탭 (믹서 또는 탱크)을 연결합니다.

마지막으로 싱크대에 수도꼭지를 설치하고 배수구를 하수구에 연결합니다. 그리고 우리는 모든 소비 지점에서 이 작업을 반복합니다. 이 시점에서 콜드 브랜치 설치가 완료된 것으로 간주할 수 있습니다.

온수 공급 라인 설치 방법

DHW 분기는 냉수 공급과 거의 같은 방식으로 만들어집니다. 중앙 밸브 대신에 핫 라인의 시작점은 콜드 브랜치 매니폴드입니다.

이 분배기에서 히터까지 ½인치 라인을 연결합니다. 또한 연결 지점에 체크 밸브를 내장하여 보일러 또는 열 열교환기의 물이 다시 배수되지 않도록 해야 합니다. 별도의 기사에 설명되어 있습니다.

다음 단계는 온수 수집기를 설치하는 것입니다. 보일러 아래, 욕실 또는 주방에 배치됩니다. 다음으로, ½인치 직경의 파이프를 벽걸이형 분배기로 끌어당겨 매니폴드와 보일러/보일러의 "뜨거운" 피팅을 연결합니다.

마지막으로 각 믹서에는 별도의 온수 공급 라인이 연결되어 수도꼭지와 분배기가 연결됩니다. 또한 파이프라인을 탭에 쉽게 연결하기 위해 벨로우즈 호스를 사용할 수 있습니다. 이 경우 강화 버전은 권장되지 않습니다. 냉수용으로 설계되었습니다.

집에 온수 소비원이 2-3 개 이하인 경우 수집기를 티 한 쌍으로 교체하고 욕실의 샤워기 또는 수도꼭지에 중앙선을 놓고 부엌에 콘센트를 배치 할 수 있습니다. 하지만 이 경우 욕실과 주방에서 동시에 수도꼭지를 사용한다면 압력 급상승에 대비하세요.

배관 설치 비용을 절약하는 방법

몇 가지 팁을 따르면 개인 주택에 급수 시스템을 설치하는 데 드는 비용이 훨씬 저렴합니다. 먼저 엘보 피팅 사용을 중단하세요. 금속-플라스틱 파이프는 반경 25cm를 따라 구부려 어떤 회전에도 맞출 수 있습니다.

둘째, 각 배출구에 차단 장치가 있는 특수 매니폴드는 수도꼭지나 믹서의 각 입구 아래에 장착된 밸브 비용을 절약하는 데 도움이 됩니다. 셋째, 흐름 분배기의 위치를 고려하십시오. 이상적으로는 주방과 욕실 사이에 있어야 합니다. 그러나 욕실에 수도꼭지가 더 많으면 매니폴드를 그곳으로 옮기는 것이 좋습니다. 이 경우 하나의 주방 콘센트에만 돈을 쓰게 됩니다.

넷째, 분배기와 소비 장치가 2-2.5m 떨어져 있는 경우 파이프라인 피팅 대신 적절한 길이의 강화 호스 또는 벨로우즈 호스를 사용할 수 있습니다. 다섯째, 금속-플라스틱과 폴리프로필렌 중 하나를 선택할 때 첫 번째 옵션에 투표하세요. 폴리프로필렌 파이프는 특수 용접기나 고가의 전기 커플링을 사용하여 설치됩니다. 따라서 이러한 작업에는 전문가가 참여해야 합니다. 또한 폴리프로필렌은 금속 플라스틱처럼 구부러지지 않습니다.

이 팁을 잘 따르면 소모품 비용을 최대 10~15% 절약할 수 있습니다.

물 공급은 현대 아파트의 생명 유지 시스템 중 하나이므로 아파트에서 물이 흐르지 않는 삶을 상상하기는 매우 어렵습니다. 어떤 이유로 아파트의 급수관 집수배관을 교체해야 할 때가 왔습니다. 그런 다음 아파트 소유자는 아파트에 물 공급 장치를 설치하는 방법과 스스로 교체 할 수 있는지 스스로에게 묻습니다. 물론 가능합니다. 요즘 시장에서는 이 이벤트를 스스로 수행하는 데 도움이 되는 다양한 도구와 자료를 쉽게 찾을 수 있기 때문입니다.

수도관에는 몇 가지 옵션이 있으며, 가장 큰 차이점은 수도관을 만드는 재료입니다. 이러한 파이프의 재료는 금속, 플라스틱 및 금속 플라스틱이 될 수 있습니다. 배관 설비와 마찬가지로 각 유형의 재료에는 장단점이 있습니다.

싱크스틸. 이 소재는 내구성이 뛰어납니다. 이 재료로 만든 제품의 사용 수명은 25년에 이릅니다. 보호 아연 코팅은 파이프 부식의 영향을 방지합니다. 그러나 기계적 응력으로 인해 층이 손상될 수 있으며 아연 코팅이 손상된 부분에서는 녹이 슬기 시작할 수 있습니다.
스테인레스 스틸. 내구성과 강도가 특징인 소재입니다. 서비스 수명은 때때로 최대 반세기에 달할 수 있습니다. 이 소재로 만든 제품은 기계적 응력과 부식에 강합니다. 이러한 제품의 가장 큰 단점은 아마도 높은 가격일 것입니다.
구리. 구리 파이프는 내구성이 뛰어나 부식되지 않습니다. 구리는 다소 비싼 재료이며 또한 동일한 재료로 만든 부속품을 사용해야하는데 가격이 상당히 높습니다. 이 파이프의 수명은 최대 70년에 이릅니다. 구리 파이프는 또한 매우 독창적인 실내 장식이 될 수 있습니다.
금속 플라스틱. 금속 플라스틱으로 만든 제품은 높은 내식성과 저렴한 가격 등의 특성이 뛰어납니다. 또한, 이 재료로 만든 파이프는 내부 벽의 염분 침전물에 대한 저항성 및 잔해물 축적에 대한 저항성과 같은 유쾌한 특성을 가지고 있습니다. 금속 플라스틱 제품의 수명은 약 30년입니다. 이 소재로 만든 제품의 가장 큰 단점은 열 안정성이 낮다는 것입니다(시스템의 수온은 95°C를 넘지 않아야 합니다).
폴리에틸렌(PE) 이 소재로 만든 제품은 강도 계수가 상당히 높고 설치가 매우 쉽습니다. 그러나 이러한 파이프는 폴리에틸렌의 내열성이 낮기 때문에 온수 파이프 건설에 사용하는 것이 매우 바람직하지 않다는 점을 기억해야합니다. 그러나 개인 주택의 냉수 공급을 위해서는 폴리에틸렌 제품이 이상적인 선택이 될 것이며, 이 재료로 만든 파이프는 하수도 시스템을 설치하는 데 자주 사용됩니다. 폴리에틸렌 파이프의 수명은 30년입니다.
폴리프로필렌(PP). 강도와 내구성 등의 특성을 겸비한 소재로, 이 소재로 만든 제품의 수명은 50년입니다. 폴리프로필렌으로 만든 제품은 부식으로 인한 파괴적인 영향을 받지 않으며 벽의 내부 표면이 매우 매끄러워 염분 침전물이 형성되는 것을 방지합니다. 이러한 파이프의 설치는 용접기를 사용하여 수행됩니다. 온수공급을 위해 강화PP파이프를 설치하였습니다.

파이프의 직경은 어느 정도여야 합니까?

가장 극단적인 지점에는 이중 헤드 예비가 있어야 합니다.
단면적이 12mm인 파이프에서는 난류가 발생할 수 있습니다. 일반적으로 이 현상은 라이저 입구에서 발생하며 정상 압력 판독값은 1.5~4.5기압에 도달할 수 있습니다. 직경 16mm의 파이프로 이루어진 구조에서는 동일한 압력값에서도 난류가 발생하지 않습니다.
파이프라인 피팅 및 연결 요소의 단위당 압력 손실은 대략 0.15기압과 같습니다.
단면적이 16mm인 폴리프로필렌 파이프는 구조 1m당 0.05기압의 손실을 갖습니다.
작업 과정 중 허용되는 최소 압력은 0.3기압이어야 합니다.

상당히 중요한 지표는 입구 압력 값입니다. 특징에 따라 입구에는 자체 압력 표시기가 있습니다. 이 특성은 구조의 압력이 장거리 장치에 충분한지 여부를 결정합니다. 원한다면 집 지하로 내려가 압력 게이지를 보면 라이저의 전체 압력을 확인할 수 있습니다. 이 값은 층수로 나누어야 하며 결과 값은 한 아파트의 입구 압력을 대략적으로 나타내는 지표가 됩니다.

또한 급수 시스템 내부의 압력 손실의 비선형 의존성을 결정하는 표시가 있습니다. 이 값을 결정하는 주요 매개변수는 파이프를 통과하는 유체 흐름 속도입니다. 파이프의 직경에 따라 달라지며, 직경이 조금만 증가해도 손실률은 크게 떨어집니다.

중요한! 어려운 상황에서 전문가들은 건축 법규 및 규정(SNiP)을 지침으로 사용하여 파이프 레이아웃을 결정할 것을 권장합니다. 또한 필요한 계산을 수행하고 특정 상황에 대한 최적의 파이프 직경을 결정할 전문가에게 언제든지 도움을 요청할 수 있습니다.

매우 인기있는 것은 모든 손실 지표를 고려하고 가능한 한 많이 줄이는 아파트의 냉수 및 온수 분배입니다. 이것은 단면적 20의 아파트에 급수관을 분배하는 것입니다. 단면적 16mm의 파이프에 굴곡이 있는 mm.

급수 배선의 종류

아파트에서 급수 배선을 독립적으로 구현하는 방법은 다음과 같습니다.

열려 있는;
닫은.

개방형 물 분배에는 벽에 파이프를 설치하고 벽에 폐쇄 유형을 설치하는 것이 포함됩니다. 일반적으로 방의 사용 가능한 공간이 상당히 작을 때 어떤 배선을 선택할지에 대한 질문이 제기되며 개방형 배선은 이미 비좁은 공간을 줄여줍니다. 공간이 충분히 넓다면 가장 편리한 배선 유형을 사용할 수 있습니다. 각 배선 유형의 모든 긍정적 측면과 부정적인 측면을 고려해 보겠습니다.

숨겨진 배선의 장점:

미학(배관 공사로 인해 내부가 손상되지 않음)
사용 가능한 영역의 증가(시각적, 물리적)
외부 영향(예: 화재)으로부터 구조물을 보호합니다.

숨겨진 배선의 단점:

재료 유형에 대한 제한(모든 유형의 제품이 벽 내부에 배치하기에 적합한 것은 아닙니다)
벽에 홈을 만드는 데 시간이 많이 걸리고 설치가 다소 복잡해집니다.
작동 중에 누출을 식별하는 데 어려움이 발생할 수 있습니다.
파이프라인의 예방 점검을 수행하기가 어렵습니다.

벽 내부에 설치되는 파이프는 내부의 외부 미학을 손상시키지 않지만 유지 관리 중에 몇 가지 어려움이 발생할 수 있습니다.

개방형 방식의 장점:

이러한 유형의 배선에는 모든 재료로 만들어진 파이프가 적합합니다.
폐쇄형에 비해 설치가 용이합니다.
유지 보수 및 해체 중에 불필요한 번거로움이 없습니다.
누출 위치를 쉽게 식별할 수 있습니다.
필요한 경우 시스템에 추가 장치를 추가할 수 있습니다.

개방형 배선의 단점:

방의 사용 가능한 영역을 줄입니다.
때로는 방의 디자인에 맞지 않아 디자인을 망칠 수도 있습니다.
파이프라인의 일부를 사용할 수 없게 만들 수 있는 외부 영향에 노출됩니다.

배선 다이어그램은 두 가지 유형으로 제공됩니다.

순차(티);
수집기

티 회로는 더 일반적이며 티를 일반 물 공급 장치에 연결하여 수행됩니다. 이 디자인은 매우 안정적이고 설치가 쉽습니다. 사고 발생 시 원칙적으로 아파트 전체의 물을 차단해야 합니다. 하지만 이 문제는 각 배관 설비에 차단 밸브를 설치하면 해결될 수 있습니다.

가장 큰 단점은 여러 탭을 사용할 때 티 회로를 사용하여 손으로 설치한 시스템의 압력이 떨어진다는 점입니다. 배관 수집기에는 이러한 단점이 없으므로 작동에 긍정적인 영향을 미칩니다.

아파트의 수도관 수집기 배치에는 모든 배관 설비를 공통 급수관(수집기)에 병렬로 연결하는 작업이 포함됩니다. 각 지점에는 시스템의 압력을 조절할 수 있는 밸브가 장착되어 있습니다. 병렬 연결로 인해 시스템은 여러 탭을 열 때 압력 강하 및 압력 강하를 제거합니다. 이러한 구조를 설치하는 것은 더 복잡하지만 그 결과는 그만한 가치가 있습니다.

중요한! 어떤 급수 매니폴드 구성을 선택했는지에 관계없이 시스템의 연결 및 굴곡 수를 최소화해야 합니다. 또한 자신의 손으로 아파트의 냉수 및 온수 파이프에 교차점이 없어야 함을 기억해야합니다.

급수 배선을 직접 만드는 방법은 무엇입니까?

전체 시스템 설치에는 스크리드의 게이트 및 채널 구성과 같은 일부 비구조적 기능도 있습니다. 후자는 벽에서 150mm 이상, 가구에서 200mm 이상 떨어져 있어야 합니다. 배선을 하기 전, 즉 파이프 부설을 시작하기 전에 모든 배관 설비를 제거해야 합니다.

우선, 믹서용 MPB 각도가 있는 플라스틱 스트립인 아크를 설치해야 합니다. 다웰의 셀프 태핑 나사를 사용하여 주 벽에 고정됩니다. 고정하는 동안 타일, 석고 또는 기타 장식과 같은 마감재의 두께를 고려해야 합니다. 시공 경험이 충분하지 않으면 배출 파이프가 벽과 같은 높이인지 확인하는 것이 매우 어렵습니다.

가장 성공적인 옵션은 장식용 수도꼭지 캡 측면 너비의 절반인 트림 위로 약간 돌출되게 만드는 것입니다. 캡을 조정할 수 없는 경우 에머리 휠을 사용하거나 에머리 블록을 사용하여 수동으로 쉽게 조정할 수 있습니다. 이 목적을 위해.

다음 단계는 파이프라인 섹션을 조립하는 것입니다. 테이블 위에서 이 작업을 수행한 다음 홈에 완전히 배치하는 것이 가장 편리합니다. 그러나 벽을 통해 파이프를 연결할 때 문제가 발생합니다. 금속-플라스틱 파이프의 경우 전체 구조가 분리 가능한 부속품으로 구성되어 있으므로 문제가 발생하지 않아야 하지만 구조가 납땜 파이프로 조립된 경우 벽을 통해 배치하는 두 가지 방법이 있습니다.

MPH/MRV 어댑터 및 금속-플라스틱 인서트 사용. 아파트의 경우 이는 상당히 안정적인 옵션입니다. 홈 위의 모서리에는 나사산 연결부의 수리 및 검사에 사용되는 특수 탈착식 해치를 만들 수 있습니다.
로컬 파이프라인 설치. 이것은 소형 납땜 인두가 구출되는 곳입니다. 이 방법은 비용이 좀 더 비싸며, 실수로 인한 화상을 방지하려면 면장갑을 끼고 작업해야 합니다.

다음은 파이프 절단입니다. 톱질은 엄격히 권장되지 않습니다. 특히 파이프가 금속 플라스틱으로 만들어진 경우 연결의 신뢰성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 절단은 파이프 절단기를 사용하여 수행해야 하며 플라스틱 및 금속-플라스틱 파이프의 경우 이 도구가 완전히 다르다는 점을 기억해야 합니다.

네 번째 단계는 납땜입니다. 한 번의 납땜에는 15mm의 파이프가 필요합니다. 즉, 두 피팅 사이에 정확히 1m가 있으면 1030mm를 절단해야 합니다. 0.6~630mm인 경우 등

다섯 번째 요점은 금속-플라스틱 파이프의 굽힘에 관한 것입니다. 최소 허용 굽힘 반경은 파이프 외경의 5배여야 합니다. 일부 "전문가"는 내부에 스프링을 붙이거나 모래로 채운 다음 스프링을 비스듬히 구부리고 스프링을 빼낸 다음 와이어 후크를 사용하여 모래를 꺼낼 것을 권장합니다.

어떤 상황에서도 이러한 권장 사항을 따르지 마십시오. 이러한 작업 후에는 파이프 코팅이 악화되고 잔류 응력이 발생하여 허용치보다 훨씬 높으며 금속 플라스틱 파이프 자체는 매우 녹슨 강철 파이프의 특성을 얻습니다. 저품질.

이제 아파트에 수도관을 직접 설치합니다. 파이프라인은 엄격하게 정의된 순서에 따라 변경됩니다. 자격이 충분하지 않은 상태에서 "즉시" 및 "눈으로" 작업하면 누출로 끝나는 경우가 많습니다.

물을 차단한 후 기존 라이저를 해체하고 그 자리에 차단 밸브를 설치합니다. 이는 이웃에게 물을 공급하고 계속해서 자체 물 공급 장치를 설치하기 위해 수행됩니다.
수질을 개선하려면 특수 필터를 설치하는 것이 좋습니다.
다음으로 수량계가 설치됩니다. 제조업체의 씰이 실수로 파손되지 않도록 설치를 매우 주의 깊게 수행해야 합니다. 씰이 파손된 경우 수량계는 유효하지 않은 것으로 간주됩니다.
다음으로 배출구에 급수 매니폴드와 볼 밸브를 설치합니다.
마지막 단계는 배관 설비를 연결하고 시스템 작동을 확인하는 것입니다.

이제 배관을 직접 만드는 방법을 알았습니다. 이 작업은 특별히 어렵지는 않지만 신중하고 정확하게 수행되어야 한다는 점은 주목할 가치가 있습니다.