집 아래 지하실 만드는 법. 이미 지어진 집에 지하실을 만들 수 있습니까?
우리의 먼 조상들은 지하실이 주거지로 사용될 수 있다는 것을 전혀 몰랐습니다.
그러나 기술이 발전함에 따라 지하실을 거주 가능하게 만들 수 있는 건축 자재가 등장했습니다.
이런 이유로 집의 사용 가능한 면적을 늘리는 데 관심이있는 시골집 소유자는 다양한 목적으로 지하실을 사용합니다.
모든 기술 기능을 준수하여 지어진 지하실은 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. 모두 주택 소유자의 요구에 따라 다릅니다. 어쨌든 이 구석은 쓸데없는 방이 되지 않을 것이며 확실히 비어 있지 않을 것입니다.
용도별 지하실의 종류
사용 방법지하실은 여러 유형으로 나뉩니다.
- 지하실야채, 과일 및 다양한 수제 준비물을 저장합니다. 오늘날 많은 시골집 주민들은 야채와 과일을 재배하게되어 기쁩니다. 이제 그들은 수확을 위해 별도의 코너를 차지할 기회를 갖게 될 것입니다.
- 지하실 작업장.이 방에서는 본격적인 작업장을 만들고 편안한 테이블을 놓고 필요한 모든 도구를 지하실 선반에 놓을 수 있습니다.
- 추가 방으로 지하실.대부분의 경우 원래 거실이나 와인 저장고가있는 아늑한 미니 바가 여기에 배치됩니다. 그러나 지하에는 침실, 라운지, 당구장이 있을 수 있습니다.
- 지하 차고이것은 자동차 보관 및 유지 관리를 위한 독립형 차고를 지을 수 없는 소규모 부지 소유주에게 좋은 아이디어입니다.
- 욕조, 사우나, 수영장이 있는 지하실.적절한 디자인과 시공으로 온 가족이 휴식을 취하기에 좋은 공간이 될 것입니다.
- 기술실로서의 지하실.여기에 보일러 실이나 다양한 통신 (예 : 집 난방용 가스 보일러)을 배치 할 수 있습니다.
재료 및 도구
선택에 재료지하실 건설에 필요한 것은 구조의 품질뿐만 아니라 방수 처리 (습기 침투로부터 건물 구조 보호)에 달려 있기 때문에 특별한주의를 기울여 접근해야합니다.
지하실을 짓기 위한 최선의 해결책은 규산염 벽돌. 벽과 천장을 만들 때 사용하는 것이 좋습니다. 방수 콘크리트, 지하수의 압력으로부터 지하실을 보호합니다.
도구는 다음이 필요합니다.
- 콘크리트 조성용 혼합기;
- 몇 개의 깨끗한 양동이;
- 용접 기계;
- 삽, 총검 삽;
- 흙손 (즉, "흙손", 구부러진 손잡이에 광택이 나는 주걱 도구);
- 다양한 크기의 망치;
- 봤다;
- 비행기;
- 활톱;
- 도끼.
단계별로 지하 건물
지하실 건설을 시작하기 전에 필요한 모든 작업을 수행해야합니다. 계산그리고 작곡 청사진미래 건물. 이 경우 지하수의 부정적인 파괴 효과뿐만 아니라 토양 동결 깊이를 고려해야합니다.
지하수는 지하실을 완전히 사용하기에 부적합하게 만들 수 있습니다. 지하수에 장기간 노출되면 재단 파괴그리고 전체 건물.
지하실이있는 시골집의 기초 놓기
지하실이 지표면 아래에 있을 것이 분명하므로 필요한 깊이의 기초 구덩이를 파야 합니다. (1.5~2m)그런 다음 적절하게 배열하십시오.
트렌치 벽은 콤팩트흙이 가라앉지 않도록. 구덩이 바닥에는 여러 층의 쇄석과 모래가 깔려 있으며 조심스럽게 압축됩니다.
지하층 공사
주의해야 할 사항 : 벽 뒤에 바닥을 만들면 콘크리트 혼합물이 부어집니다. 에어백, 거푸집 공사가 필요하지 않습니다.
지하층 시공 기술:
- 우선 체크가 되어있습니다 구덩이 깊이, 필요한 경우 과도한 흙을 제거하십시오.
- 다음 단계 - 지하실 방수. 이 절차는 여러 가지 방법으로 수행할 수 있지만 가장 간단한 방법은 방수를 위해 특수 후막을 사용하는 것이며 전문 매장에서 판매됩니다. 이 소재는 내구성이 있으며 수년 동안 그 특성을 잃지 않습니다.
- 바닥 바닥 방수 시공 후 단열층압출 폴리스티렌, 발포 폴리스티렌 등으로 구성 단열재 시트는 필름 표면에 직접 놓입니다.
- 또 하나가 장착되어 있습니다 방수층그런 다음 설정 보강 메쉬. 이러한 그리드의 와이어 두께는 3mm 이상이어야 합니다.
- 바닥 기초 형성의 마지막 단계는 쏟아질 것입니다. 콘크리트 모르타르. 콘크리트 층의 최적 두께는 8 - 10cm.
조언!지하실의 열을 더 잘 유지하려면 단열층의 두께가 5cm 이상이어야 합니다.
콘크리트 기초가 완전히 굳은 후 다음 단계를 진행할 수 있습니다. 바닥 마감지하에. 이를 위해 다음을 사용할 수 있습니다. 세라믹 타일, 바닥재등.
지하실에 모 놀리 식 벽 건설
지하실이있는 집에 기술을 선택한 경우 스트립 파운데이션, 그러면 벽이 안정적이고 내구성이 있습니다.
절차는 다음과 같습니다.
- 처음에 마운트 고정된 나무 형태, 이는 벽의 높이에 해당합니다.
- 더 나아가 강화 모 놀리 식 벽. 이를 위해 보강 케이지가 편직되고 셀 사이의 거리는 25x25cm, 강화 메쉬 직경 이상 12mm;
- 콘크리트를 부었다. 여러 단계가 아닌 즉시 채우는 것이 중요합니다. 이렇게하려면 먼저 필요한 양의 콘크리트 모르타르가 있는지 확인해야합니다.
조언!지하 콘크리트 벽의 두께는 20~40cm로 하며, 흙의 특성과 주거용 건물의 층수에 따라 달라질 수 있다.
지하실 방수
지하실에 물이 쌓이지 않도록 생각해야합니다. 방수.
지하실이 거품 블록이나 벽돌로 지어진 경우 모든 솔기는 특수 방수 매스틱그런 다음 부드럽게 벽을 석고.
또한 바닥에 사용 가능한 모든 관절매스틱으로 처리. 이 절차는 건조한 표면에서만 수행해야 합니다.
또 다른 필수 단계는 생산입니다. 배수(건물 구조에서 지하수를 수집하고 제거하는 방법) 지하실을 침수 및 수분 축적으로부터 보호합니다.
이를 위해 벽을 쌓는 단계에서도 기초의 바닥(지면과 맞닿는 하부)에 특별히 파낸 도랑을 설치한다. 배수관. 제품은 대략적인 각도로 장착됩니다. 3도. 그들의 물은 자연스럽게 떠납니다.
지하실에서 환기하는 방법
대부분의 경우 지하실에서 편안한 조건을 만들기 위해 다음을 사용합니다. 공급 및 배기 환기 시스템신선한 공기를 자연적으로 공급합니다.
다음으로 구성됩니다.
- 거리에서 신선한 공기를 공급하는 공급관;
- 방에서 공기를 외부로 가져오는 후드.
배기 파이프천장을 따라 설치한 다음 지붕에 표시합니다. 지하실에 벽난로 채널이 있으면 그 옆에 후드가 설치됩니다. 이를 통해 지하실 환기 효율을 크게 향상시킬 수 있습니다. 배기관은 집 근처에 있는 모든 건물보다 높게 위치해야 합니다.
공급관배기구 반대편에 설치되며 바닥에서 약 50cm 높이에 위치합니다. 이 파이프는 지붕에도 표시됩니다.
지하실을 단열하는 방법
지하실은 집 전체에서 가장 춥고 불편한 곳이므로 더위에 결로가 생기지 않고 추위에 따뜻하게 유지되도록 관리해야합니다.
방수 매스틱이 마르면 바닥 단열 과정을 시작할 수 있습니다.
이를 위해 사용되는 폴리스티렌 폼, 역청을 사용하여 바닥 표면에 붙일 수 있습니다 (타르 또는 고체 제품-유황, 질소 함유 금속 함유 유도체와 탄화수소의 혼합물).
스티로폼 시트는 위에서 덮습니다. 석면 시멘트 슬래브.
천장 표면에 적합:
- 폴리스티렌 폼은 액체 손톱 또는 범용 합성 접착제를 사용하여 천장에 접착됩니다.
- 미네랄 울은 보드 또는 금속 프로파일로 미리 만들어진 상자에 장착됩니다.
- 폼은 특수 접착제를 사용하여 천장 표면에 접착됩니다.
지하 설계
지하 설계집주인의 필요와 욕구에 전적으로 달려 있습니다.
따라서 엔터테인먼트 및 재미있는 파티를 좋아하는 사람들은 거기에서 주선할 수 있습니다. 세련된 바, 가족 휴가를 좋아하는 사람들은 좋아할 것입니다. 거실부드러운 소파, 벽난로, 대형 TV가 있습니다.
지하실 마감은 집주인의 선호도에 달려 있으며 요소가 자주 사용됩니다. 벽돌 세공, 아치, 그리고 오래된 가구및 액세서리. 안전에 문제가 없는 접지 콘센트를 관리하십시오.
원칙적으로 지하실은 작은 문으로 집과 연결되어 있습니다. 해치. 편의를 위해 계단을 만들거나 완성된 구조물을 구입할 수 있습니다.
지하실 건설의 예상 비용
자신의 손으로 지하실을 짓는 경우 현금 비용은 재료와 필요한 도구에만 사용됩니다. 모든 것이 달려 있습니다 방 크기물론 공연자의 전문성에서.
특수 건설 장비를 사용하는 전문가를 작업에 참여시키는 경우 가격은 500,000 ~ 200만 루블.
이 비디오에서 기초를 놓고 벽과 천장을 만드는 것까지 자신의 손으로 지하실을 만드는 기능을 배울 수 있습니다.
지하실 없음: 후자가 반드시 집에서 멀리 떨어져 있는 경우 지하실이 그 아래에 있거나 가까이에 있습니다. 대부분의 경우 건물 구조로서의 지하실은 집의 기초이기도 합니다. 지하실은 반드시 토양의 표준 결빙 깊이(NGP) 아래에 묻혀 있어야 합니다. 지하실은 벌크 표면이 될 수도 있습니다. 지하층은 종종 지하수면(GWL) 아래에 위치합니다. 이 모든 것이 지하실과 그 위의 집을 특히 지상의 움직임과 지하수의 작용에 민감하게 만듭니다. 더욱이 지하실은 이 두 요인의 영향을 악화시킬 수 있습니다. 이 모든 것이 지하실 건설을 전체 건설 작업주기에서 거의 가장 어렵고 책임있는 작업으로 만듭니다. 턴키 방식으로 주문 제작할 때 지하실이 있는 집은 지하실이 없는 집보다 30~100% 더 비쌉니다. 그러나 집안의 지하실은 많은 편의와 이점을 제공하며 자신의 손으로 지하실을 짓고 많은 돈을 절약하는 것이 가능합니다. 방법을 알아 봅시다.
지하실은 무엇을 제공합니까?
지하실을 식품 저장고로 사용하는 것은 이미 지하실보다 더 유용합니다. 그 안의 미기후는 더 안정적이고 조절하기 쉬우 며 해충이 지하실보다 지하실에 들어가는 것이 훨씬 더 어렵습니다. 지하실은 또한 작업장 및 기타 다용도실에 더 적합합니다. 집과 함께 전기, 가스화 및 가열됩니다.
개인 주택의 지하실은 생명 유지 시스템(LSS) 집중의 중심으로서 특히 유익합니다. 그리고 그게 다가 아닙니다 : 물 회로가있는 보일러 또는 난방 난로, 보일러 실 (로)에서 위층 지하실로 같은 집으로 옮겨지면 같은 이유로 연료를 3-5 % 적게 소비하기 시작합니다. 안정적인 지하실 미기후. 재료 측면에서 난방 시즌의 절약은 상당히 가시적입니다.
우리 지역에 지하실이 있는 주택의 또 다른 이점은 아직 거의 알려지지 않았지만 남유럽 국가에서는 주거용 지하실(그림 오른쪽)이 있는 주택에 대한 수요가 꾸준히 공급을 초과하고 있습니다. 여기서 요점은 생존이지만 전쟁이나 환상적인 대격변의 경우는 아닙니다. 실제적인 것들도 충분합니다. 지구 온난화로 인해 사하라 사막은 앞으로 오랫동안 매년 여름 뜨거운 공기를 "뱉어낼"것입니다. 할증료, 특별 또는 "환경" 관세, 벌금 등 자체 에너지 자원이 제공되는 국가에서 과도한 전기 소비에 대한 요청 - 어머니, 걱정하지 마십시오! 몇 주, 몇 달 동안 마당에 + (40-45)를 유지하면 정상적으로 살 수 없으며 집 전체의 에어컨에 대한 에너지 요금이 들어와서 ... 민주적 가치에 대해 더 잘 생각하면 지속됩니다. 여름에 주거용 지하실로 이사하면 에어컨 비용을 허용 가능한 수준으로 줄이거나 에어컨 없이도 할 수 있습니다.
방수: 시작
집 아래의 지하실은 건조할 때만 도움이 되며 전체 구조의 안정성을 침해하지 않습니다. 이 두 가지 요소는 서로 연관되어 있기 때문입니다. 지하실이있는 집은 종종 땅에 깊숙이 묻힌 단단한 상자에 의해 지하 흐름을 위반 한 결과 기울어 지거나 정착되기 시작합니다. 지하수의 자연스러운 움직임이 방해받습니다. 그림 참조 :
결과적으로 토양의 이동성 및 베어링 특성도 변경됩니다. 건조하고 조밀 한 양토로 지은 지하실이있는 집을 버려야하는 경우가 있습니다. 부적절하게 지은 지하실의 영향으로 유사가 그 아래로 기어갔습니다.
토양 수분이 지하실로 침투하는 방법은 다양하며 곰팡이가 핀 지하실을 배수하는 100% 효과적인 방법은 없습니다. 지하실의 습기와 집 전체가 불편하고 건강에 해로울 것입니다. 그러나 지하실이 지하 유출수에 미치는 영향에 대해서도 생각해야 합니다. 이러한 Gordian 매듭이 묶이는 것을 방지하는 유일한 방법은 지하실의 올바른 설계와 안정적인 외부 방수입니다. 디자인의 선택은 구조 재료의 특성과 직접적인 관련이 있습니다. 따라서 지하실이있는 집을 제대로 짓기 위해서는 다음과 같은 순서로 개발을 수행해야합니다.
- 건축 자재 선택;
- 계획 및 섹션에서 전원 회로 선택;
- 방수 방법 및 방식의 선택;
- 지하실 배치의 구성 결정;
- 건설 기술의 선택.
메모:지하실이 젖었지만 집이 아직 서 있으면 지하실을 말리는 방법이 있습니다. 아래를 참조하십시오. 이러한 지하실은 주택 및 고정식 전기 공급에 적합하지 않으며 건조는 3-5년마다 반복되어야 하지만 식품 저장고 및/또는 비휘발성 난방 장치의 위치로 사용됩니다.
재료
20bar(2kgf/sq.cm 또는 20tf/sq.m)의 측면 토압과 10bar(1kgf/sq.cm)의 형성 수압을 견딜 수 있는 재료로 지하실을 만들 수 있습니다. 또는 10 tf / sq. m) .m). 이러한 조건은 M200의 강도 등급과 W10의 방수 등급에 해당합니다. 물론 두 매개 변수의 여유가 클수록 지하실이 더 안정적입니다.
독립 개발자는 일반적으로 철근 콘크리트 모 놀리 식 (그림의 위치 1), 모 놀리 식베이스 (위치 2), 벽돌 (위치 3), 벽돌 주각이있는 모 놀리 식 (위치 4)이있는 콘크리트 기초 블록으로 조립식으로 지하실을 건설합니다. 또는 콘크리트 블록에서 pos. 5.
"콘크리트 위의 벽돌" 옵션은 베이스가 탄철 벽돌 또는 클링커 벽돌로 만들어진 경우 충분히 내구성이 있습니다. 전면 외부 벽돌은 건물의 중량 하중을 견디도록 설계되지 않았습니다. 서비스 수명은 최대 40년이며 지하실이 있는 집은 여러 세대에 걸쳐 지어졌습니다. 지면 바로 근처에 있는 작업용 붉은 벽돌은 25년 이내에 무너지기 시작하고 50~60년이 지나면 내하중 특성을 완전히 잃습니다. 철광석과 클링커는 세기의 주춧돌에 설 것이지만 미학적이지는 않습니다. 일반적으로 pos의 지하실. 4는 옵션이 아닙니다. 아름다움을 위해 모놀리스를 채우고 맛을 내기 위해 베니어하는 것이 더 쉽고 안정적이며 저렴합니다.
지하실 건설에 대한 특정 재료의 적합성은 그림에 나와 있습니다.
보시다시피 3개의 그룹으로 나눌 수 있습니다.
- 적합하지 않습니다.
- GWL이 지하 바닥 바닥까지 0.2m 이상 올라가지 않는 경우 구조화된 토양(조밀한 사질 양토, 가벼운 양토)에 조건부로 적합합니다.
- 적합한.
나는 그룹
모호하지 않은 "패자"-거품 및 폭기 콘크리트, 낮은 지지력은 여기에서 가장 중요한 것이 아닙니다. 콘크리트의 자연 마모가 연간 0.01mm라고 가정해 보겠습니다. 이것은 미미한 금액입니다. 지상에서는 훨씬 더 많습니다. 보강재 위의 최소 콘크리트 층은 40mm입니다. 철근이 대대적으로 노출되어 구조를 대대적으로 정비하기 위해서는 다른 파괴 요인이 없는 상태에서 4000년이 지나야 합니다. 또한 폼과 기포 콘크리트 사이의 다리가 1mm로 두껍다고 가정합니다. 그들은 일반적으로 더 얇습니다. 25년 동안 동일한 마모로 재료는 강도의 50%를 잃게 됩니다(상방이 2면에서 파괴됨) - 주요 수리가 불가능하고 구조가 사용할 수 없게 되었습니다. 또 10~15년이 지나면 복구 가능성 없이 저절로 무너지기 시작합니다. 이러한 이유로 남부 유럽(대부분 스페인)에서는 한때 계절 임대용으로 지어진 수천 채의 주택이 현재 "얼마나 줄 것인가"에 팔리고 있습니다. 그들의 외모는 여전히 시크하지만, 그들의 수명은 끝나가고 있고, 그것을 복원할 방법은 없습니다.
여기에는 규산염 벽돌과 팽창 점토 콘크리트도 포함됩니다. 지상의 첫 번째 것은 말 그대로 우리 눈앞에서 무너지고 비싸고 작업하려면 상당히 높은 기술이 필요합니다. 두 번째는 저렴하고 작업하기가 더 쉽지만 아쉽게도 젖어서 안정적으로 분리하는 것이 불가능하며 그러한 방법과 구성이 없습니다.
II 그룹
이 그룹에서 집 아래 기초에 붉은 벽돌과 열악한 콘크리트를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그들은 땅에서 무너지고 수리가 종종 불가능합니다. 클링커 벽돌은 매우 신뢰할 수 있고 최대 150년 이상 내구성이 있으며 쉽게 단열되지만 비싸다. 불에 탄 벽돌 철광석은 그것보다 약간 열등하고 저렴하지만 정기적으로 판매되지 않기 때문입니다. 제조 결함입니다. 그러나 저렴하고 작업하기 쉽기 때문에 콘크리트 블록 지하실은 매우 일반적입니다. 비디오를 참조하십시오.
비디오: 콘크리트 블록 지하실의 "상자" 만들기
콘크리트 블록 지하실의 중요한 장점은 가벼우 며 지지력이> 0.7 kgf / sq 인 다소 약한 토양에 정상적인 초안을 제공한다는 것입니다. 참조 마른 땅뿐만 아니라 콘크리트 블록으로 지하실을 지을 수 있습니다. 토양수위가 지하층보다 높은 상태로 6개월 이상 유지되면 경제적인 목적에 상당히 적합할 수 있습니다. 연간 및 형성 압력은 10 bar를 초과하지 않습니다. 대부분의 자체 구축의 경우 이러한 조건이 충족됩니다. 그러나 먼저 지하실 벽의 방수 조치는 콘크리트 블록 벽돌의 모든 규칙을 꾸준히 준수하면서 건설 단계에서 이미 수행되기 시작해야합니다. 비디오를 참조하십시오.
비디오: 콘크리트 블록 벽돌 기초
둘째, 방수는 벽돌이나 기초 블록으로 만든 벽과 동일하게 수행해야 하지만 강화: 역청 화합물로 페인팅하고 붙여넣기(아래 참조). 그리고 텍스타일 기반의 재료를 접착하는 대신 셀룰로오스(판지)에 루핑지를 사용하십시오. 앞을 내다보면 천연 역청을 기반으로 한 단열재의 작동 원리는 다음과 같습니다. 수년 후에 이에 의해 격리된 구조가 분해되면 원래 단열재의 흔적이 발견되지 않습니다. 그것의 역청은 콘크리트로 압축되어 방수 지각이 형성됩니다. 콘크리트 블록의 기공은 콘크리트보다 훨씬 넓으며 루핑 시트 바닥의 셀룰로오스 섬유는 그 안의 역청을 보강하는 충전재가 됩니다.
콘크리트 블록을 분리하는 방법
콘크리트 블록 지하실 방수 처리 방법은 그림 1에 나와 있습니다. 오른쪽에. 서있는 지하수 수준에 대한 보장이없고 보장 할 수 없기 때문에 맹인 영역의 윤곽선을 넘어 0.5m 상단에서 제거하여 점토 성 (색상으로 강조 표시됨)으로 흙으로 되메우기를 교체하는 것이 좋습니다. 기초 테이프 아래에서 0.4m를 제거한 발 뒤꿈치뿐만 아니라 집 주변의 존재는 콘크리트 블록 지하실 방수의 신뢰성에 없어서는 안될 조건입니다.
이 경우 붙여 넣기 (시트) 단열재는 일반적으로 허용되는 것과 반대 순서로 위에서 아래로 적용됩니다. 루핑 롤이 놓인 막대기 또는 파이프 조각이있는 이주 형태의 장치를 사용하여 이러한 방식으로 작업하는 것이 더 편리합니다. 이주를 파운데이션 테이프에 놓고 다음을 수행합니다.
- 벽의 한 부분은 휘발유 시너에 액체 역청질 매스틱 프라임(1차)을 사용하여 롤 너비 + (15-20) cm로 칠해집니다. 넓고 단단한 브러시로 기본 매스틱을 벽 재료에 눌러 적용하는 것이 좋습니다.
- 그들은 안트라센 오일에 역청 매 스틱으로 같은 부위를 칠합니다. 휘발유보다 두껍고 끈적 거리며 더 천천히 건조됩니다. 레이어 - 3-4mm;
- 루핑 시트 조각은 작은 여백으로 롤에서 바닥으로 감겨 있습니다.
- 절연체는 아래에서 위로 이동하여 거품을 짜내면서 코팅으로 감겨 있습니다.
- 절단은 약간의 여백을 두고 절단됩니다.
- 절단의 겹침이 20-25cm가 되도록 이주를 재배열합니다.
- 단락을 반복합니다. 루핑 스트립의 너비를 넘어 15-20cm의 오프셋이 있는 벽의 새 부분에 1-6;
- 시트의 조인트는 가스 버너로 가열되고 4절에 따라 압연됩니다.
- 단락을 반복합니다. 코너에 도달할 때까지 1-8;
- 모서리에서 그들은 인접한 벽을 칠하고 코팅하고 모서리 주변의 지붕 제거는 상단과 하단에서 절단됩니다.
- 절연체의 날개는 외부에서 그다지 따뜻하지 않고 모서리를 부드럽게 감싸고 있습니다.
- 랩핑은 4항에 따라 가열 및 압연됩니다.
- 건물 전체를 우회할 때까지 작업 주기를 반복합니다.
- 유사한 방식으로 접착 단열재의 두 번째 레이어를 적용합니다.
- 페인트 단열재의 외부 안전 층은 동일한 매스틱에서 적용됩니다.
- 그들은 토양을 다시 채우거나 점토 성을 넣습니다.
초보자에게는이 전체 절차가 매우 힘들어 보이지만 안정적인 내압 단열은 쉽지 않습니다. 그러나 콘크리트 블록 지하실은 콘크리트나 벽돌보다 1.5-2.5배 저렴합니다.
동시에 벽돌에 대해
위에서 설명한 단열재는 벽돌 지하실을 습기로부터 100% 보호하지 못합니다. 벽돌의 기공은 콘크리트 블록보다 얇고 역청이 제대로 눌려지지 않습니다. 깊은 침투 효과가있는 현대식 침투 재료로 벽돌 지하실의 벽을 단열하는 것이 좋습니다 (아래 참조). 벽돌 벽을 단열하는 일반적인 계획은 그림 1에 나와 있습니다.
단열을 위해 그리드에 벽을 석고하는 것은 필수입니다. 최대 0.4mm의 균열을 확실하게 채우고 벽돌 벽에 더 넓은 균열이 형성될 수 있습니다. 콘크리트 벽돌 이음새에 모세관 수분을 허용하지 않는 점토 잠금 장치의 역할은 25x50mm 스트로보의 Penekrit 플러그와 콘크리트 힐의 구멍에 Penetron이있는 Penekrit의 플러그로 수행됩니다. 이 방식의 단점은 침투가 천연 역청처럼 영원하지 않다는 것입니다. 10-30년 후에는 단열재를 교체해야 합니다.
깊은 침투 화합물로 축축한 콘크리트 지하실 수리
참고 2: 이전에 건조했던 콘크리트 지하실이 벽과 바닥의 낙하로 축축해지기 시작한 경우(지하 배수구가 변경됨) 5-20년 동안 Penetron이 포함된 Penekrit로 수리할 수 있습니다(그림 참조). 오른쪽에. Shtroba - 25X25mm. 단열재는 모세관 압력에 의한 단열층의 팽창을 방지하기 위해 보강 메쉬(위 참조)가 있는 각각 15-20mm의 2개 층에 내습성 석고로 회반죽됩니다. 작업은 일년 중 가장 건조한 시간에 수행됩니다. 지하실은 미리 건조되어 있으며 아래를 참조하십시오. 단열재를 적용하기 직전에 넓고 부드러운 브러시로 두 번 적십니다.
III 그룹
그룹 III의 재료에서 고강도 내 습성 콘크리트는 큰 차이가 있습니다. 그것으로부터만 현장 배수와 같이 복잡하고 기술적으로 항상 실현 가능한 것은 아닌 일을하지 않고 물을 뿌린 토양에 건조한 지하실을 지을 수 있습니다. 저렴하고 내구성이 뛰어난 역청 단열재를 적용하는 것으로 충분합니다. 다음을 참조하십시오. 무화과. 그리고 지하실은 지하수가 "걷는다"와 상관없이 세대의 주민들을 꺾지 않을 것입니다.
콘크리트 지하실의 큰 마이너스는 모놀리스가 힘을 얻기 위해 쏟아지는 긴급 작업과 기술적 휴식입니다. 스스로 건물을 짓다 보면 계절에 맞지 않을 수 있습니다. 또한 콘크리트 M400 W>10은 저렴하지 않으며 콘크리트 트럭은 설정한 시간에 정확히 도착하지 않습니다. 아마도 그것은 당신에게 할당 될 것이며 당신도 기다려야 할 것입니다.
탈출구는 기성 기초 블록으로 지하실을 건설하는 것입니다. 석조 모르타르용 물에 2-3 부피%의 액체 유리를 첨가합니다. 기성품 블록을 구입하는 것이 더 좋으며 이미 M (400-600) W (20-3)입니다. 블록 200x200x400은 한 사람이 돌립니다. 그런 다음 이음새를 드레싱하고 벽돌 벽과 같이 본더 행이 있는 숟가락 행을 번갈아 가며 2 블록으로 배치를 수행합니다. 코너 "세미 블록"은 부서지거나 잘리지 않습니다. 반으로 땅에 튀어 나오게하면 전체 구조가 더 안정적입니다. 2-3 명의 강력한 조수가 있고 적어도 호이스트가 있으면 400x400x800 블록을 구입하는 것이 더 좋습니다. 치아가 있고 벽돌이 매우 강할 것입니다. 이 경우 이음새를 행으로 드레싱하여 하나의 블록으로 이어집니다.
철근 콘크리트 구조물의 기초 블록은 스팀 처리를 거치는데, 이는 가정에서는 불가능합니다. 단, 노출은 3개월부터임을 알려드립니다. 필름 아래의 스택에서 25%의 강도를 얻은 블록이 완전히 대체됩니다. 더미의 줄은 나무 조각으로 이동하여 그 사이에 20-30mm의 간격이 있어야 합니다. 덥고 건조한 날씨에 더미는 축축한 삼베로 싸여 있습니다. 그리고 DIY 고강도 콘크리트는 손으로 반죽하여 준비할 수도 있습니다. 플롯을 참조하십시오.
비디오: 수동 콘크리트 생산
특히 기존 주택에서 지하실 건설은 일반적으로 서두를 용납하지 않는 세 번째로 간주될 수 있습니다. 그런 다음-첫해에 필요한 블록 수를 천천히 준비하고 있습니다. 내년 여름 우리는 급한 작업 없이 다시 건물을 짓고 있습니다. 블록은 일반적이지 않고 강도 내에서 치아로 주조할 수 있습니다. 완성된 벽돌은 30bar 이상의 압력을 견딜 수 있습니다. W는? 생산 과정에서 액체 유리는 집에서 다시는 할 수 없는 특수 장치의 콘크리트 덩어리에 혼합됩니다. 그러나 자체 건축업자는 잘 알려진 수리 화합물 Dehydrol을 사용하여 W (10-15)에서 내 습성 콘크리트를 성공적으로 준비합니다. 비디오를 참조하십시오.
비디오: 수경 콘크리트를 만드는 방법
메모:자체 제작 수력 콘크리트는 모세관 습기의 침투를 보장하지 않으므로 외부 항압 단열재는 동일한 Dehydrol의 내부 모세관 단열재로 보완되어야 합니다(그림 참조). 또한 전체 지하실 내부는 시멘트 모래 석고, 위 참조.
전원 회로
지하실 방수 방식은 일반 전원(캐리어) 방식과 연결되어 있습니다. 또한 지역 여건에 따라 먼저 섹션으로 개발한 다음 계획으로 개발합니다.
상황에 따라 임시 변통 지하실의 가능한 전원 회로가 그림에 나와 있습니다.
슬래브의 지하실은 약한 균질 토양 위에 지어졌습니다. 큰 베어링 영역은 토양에 낮은 특정 압력을 가하고 하중을 더 고르게 분산시킵니다. 사실, 이 경우 건물 전체가 깊이 파인 슬래브 기초 위에 서 있습니다. 윤곽을 따라 슬래브를 제거하려면 지하실 벽 (기초 테이프)의 두께 이상이어야합니다. 그렇지 않으면 무게 하중이 슬래브 가장자리에 집중되어 시간이 지남에 따라 부서지고 집 전체가 구부러지게됩니다. . 또한 부드러운 토양의 지하실은 더 쉽게 떠오릅니다. 아래를 참조하십시오. "사이드 훅"이 이에 대응합니다. 슬래브는 안정적인 따뜻한 날씨가 시작되면서 부어지고 최대 50%의 강도(최소 20일)를 견디며 다른 적합한 재료로 그 위에 만들어집니다. 지하수의 계절적 위상이 바닥이 아닌 바닥 높이보다 0.6m 이상 높은 경우 (바닥이 아님!), 슬래브는 높이의 1/3 높이의 치아로 1.5 두께 (300mm에서)로 부어집니다. 아래를 참조하십시오.
반대로 테이프의 지하실은 조밀하고 잘 견디는 (1.7kgf / sq. Cm에서) 및 아마도 이질적인 토양에 지어졌습니다. 위험하게 틸트; 테이프가 테이프를 아래로 누르거나 옆으로 밀어냅니다. 조밀하고 균질하고 암석이 없거나 약간 부풀어 오른 토양에서 최소 3-5년 동안 교란 없이 집을 지었다면 기존 집에 테이프로 기초를 세울 수 있습니다. 일반적인 계획이 그림에 나와 있습니다. 오른쪽에 있지만 각각의 경우 현장 조사를 기반으로 개별 프로젝트에 따라 건설이 수행됩니다.
테이프의 지하실이 집과 동시에 건설되는 경우 비상 콘크리트 사이클이 서로 연결되지 않습니다. 영구 바닥의 붓기는 내년까지 연기 될 수 있으며 (아래 참조) 필요합니다. 어쨌든 측면에 대한 테이프의 뒤꿈치 제거는 토양 저항력에서 침전 건물(빨간색 점선으로 표시됨)에 대한 하중을 "분산"하기 위해 최소 0.6m여야 합니다. 그렇지 않으면 바닥이 간단히 압착 할 수 있습니다.
임시 바닥
지하수 수준이 지하 바닥 아래 0.2m 이상으로 올라가지 않으면 건물이 초기 드래프트를 제공하고 영구 바닥이 정확히 쫓겨나 지 않도록 1 년 동안 바닥없이 테이프에 지하실을 두는 것이 좋습니다. 그 동안 바닥에 바닥을 깔듯이 임시 바닥을 깔 수 있습니다.
지상 바닥에 대한 계획은 그림의 왼쪽에 나와 있습니다.
위치 A는 토양수가 지하 지하까지 0.6m 이상 상승하지 않는 경우에 적용됩니다. 위치 B - 0.2m 아래에 도달한 경우. 테이프의 유틸리티 지하실이 3년 이상 건조한 상태로 유지되는 경우 따뜻한 흙 바닥이 쌀 오른쪽에 놓이는 경우가 많습니다. 이렇게 하면 야채와 과일이 더 오래 저장되고 덜 상합니다. 저장고에 있는 식물 제품은 숙성을 촉진하는 에틸렌을 방출합니다. 에틸렌이 없으면 제품이 "잠자기" 합니다. 에틸렌은 공기보다 약간 무겁고 일반 지하실 환기로는 완전히 제거되지 않습니다(아래 참조). 오랫동안 식품 저장고에 있던 사람들의 에틸렌 중독 사례가 많이 있습니다. 반대로 에틸렌 토양은 열심히 흡수하므로 쓰레기통을 통풍이 잘되고 15-20cm의 스탠드에 추가하면 흙 바닥이있는 지하실의 수제 크 바스, 리큐어, 와인, 맥주, 미드가 더 잘 익고 훨씬 더 맛있는 것으로 밝혀졌습니다.
메모:슬래브 및 테이프의 지하실은이 기간 동안 지하실의 습기 및 / 또는 고르지 않은 징후가없는 경우 전체 주택 건설 완료 후 최소 3 년 후에 만 \u200b\u200b보일러 장비 설치 및 주택 전기 공급에 적합합니다. 건물의 정착.
외부 내압 단열재가있는 방습 콘크리트로 만든 지하 케이슨은 물에 떠 있어도 모든 토양에서 건조합니다. 제 2 차 세계 대전 중에는 해상 선박도 철근 콘크리트로 건조되었습니다. 격자형 지하실은 어떤 건물과도 호환됩니다. 아래를 참조하십시오. 그러나 건설은 계속되는 복잡한 비상 작업입니다. 아래를 참조하십시오. 그리고 가볍고 느슨하고 물이 많은 토양에서 지하실 케이슨이 갑자기 나타날 수 있습니다. 슬래브와 테이프의 지하실은 단열재에도 불구하고 댐핑으로 인해 지하 유출의 문제에 대해 알려줍니다. 작업 및 석조 이음새가 찢어지고 케이슨은 말 그대로 집과 함께 옆으로 떠서 떨어질 수 있습니다. 주. 따라서 케이슨 지하실은 지하실 바닥에서 0.6m 이상의 가장 높은 지하수 높이에 건설하는 것을 권장하지 않으며 중간 및 조밀한 토양에서는 0.6m, 가벼운 토양에서는 0.8m에서 상자를 꺼내야합니다.
계획에서 지하실의 전원 구성은 이미 지상뿐만 아니라 건물의 구조와도 연결되어 있습니다. 자체 구축에 대한 가능한 옵션은 그림 1에 나와 있습니다. 아래에. 지하층 (위치 1)은 지하에 보일러 실과 집 통신 배선 장치를 즉시 장착 할 수있는 유일한 층입니다 (처음 그림의 왼쪽). 이 경우 코퍼로 구성됩니다. 여기서 중요한 것은 보일러실에 창문이 있어야 하고, 케이슨의 벽체와 건물의 지하가 하나의 일체형이라는 점이다.
불완전한 지하실 바닥은 덜 자주 지어집니다. 토목 공사 비용은 과도한 콘크리트로 인해 소모되는 것 이상입니다. 일반적으로 정당한 경우는 개발하기에 무겁고 복잡하며 비용이 많이 드는 토양(pos. 1a)이거나 지하실 크기에 적합한 무거운 토양에서 가벼운 헐거운 부분이 발견된 경우입니다. 1b. 이 경우 반대로 지하실 케이슨이나 슬래브에 테이프로만 지을 수는 없습니다! 케이슨은 pos에 권장되지 않습니다. 1a, 따라서 보일러 하우스를 지하실로 옮기거나 주택을 갖추기 전에 몇 년을 기다려야 합니다.
메모:불완전한 지하층과 지하 중이층은 서로 다른 두 가지입니다. 지하 메자닌에서는 3~4단 이하로 구덩이에 묻힌 외부 출입문을 설치할 수 있습니다.
덜 자주 지하실은 기존 주택의 기초에 인접하여 지어집니다 (위 그림의 항목 2). 건물의 새로운 고르지 않은 정착 위험이 높습니다. 전문가가 프로젝트에 따라 구축하는 경우 소유자와 운영자는 가능한 모든 결과로 인한 피해를 가정한다는 구독을 제공합니다. 기존 집에서는 집의 기초 테이프에서 최소 1m 떨어진 곳에 "떠 다니는"지하실을 짓는 것이 좋습니다. 3. 섹션의 전원 회로는 어떤 식 으로든 가능하지만 별도의 지하층에서 돈을 써야합니다. 집 바닥과 바닥 사이에는 0.3m의 여유 공간이 필요합니다. 지하 구덩이는 더 깊게 파야 합니다. 그 이유는 서로 중첩된 두 개의 별도 건물의 드래프트의 속도와 크기의 차이 때문입니다.
기초 테이프 너비의 단단한 철근 콘크리트 상인방으로 집의 기초에 연결된 연결된 지하실을 건설함으로써 토목 작업 및 콘크리트 작업의 총량을 줄이고 일반적인 겹침을 수행 할 수 있습니다. 그들은 집 기초의 테이프처럼 깊어졌지만 표준 동결 깊이 (NGP)보다 0.6m 이상 낮고 지하실 벽은 필요에 따라 전체 높이 (1.9)까지 걸을 수 있습니다. -2.2m + 바닥 두께 + 바닥 아래 쿠션 두께). 결과적으로 집 기초의 토양과 지하실 벽의 특정 압력의 차이는 최대 1-1.5m 길이의 점퍼가 허용 할 수있는 값으로 밝혀졌습니다.
T자형 구성표(위치 4)는 가볍고 유연한 균질 토양에 사용됩니다. 가벼운 이종 및 중간 및 세포질 (pos. 6)의 H 자형 (위치 5)-중간 이질 및 무거운 균질. 어쨌든 연결된 지하실은 슬래브 또는 케이슨의 테이프에만 지어지며 상인방이 찢어지고 건물의 기초가 파괴됩니다. 기초 및 지하 연결 다이어그램 개발의 일반적인 실수는 다음과 같습니다.
- 연결된 모서리에 인접한 지하실 모서리는 매달려 있습니다(위치 7).
- 연결 방식은 기초 계획의 두 축(pos. 8) 또는 중앙 대칭(pos. 9)에 대해 비대칭으로 만들어집니다.
- 지하실 상자의 모서리는 기초 모서리 pos에 연결됩니다. 10.
후자는 전체 구조의 무결성과 안정성에 특히 위험합니다. 이 경우 pos에서와 같이. 10, 지하실이있는 집의 레이아웃을 적어도 하나의 축을 따라 대칭으로 변경해야합니다. 11 또는 더 나은 계획을 변경하지 않고 기초의 내부 모서리를 점퍼로 묶고 불완전한 지하실로 지하실을 완성하십시오. 12.
방수
지하방수 개발 과정에서 주어진 특정 조건에서 주어진 구조와 관련하여 그 계획을 먼저 선택한 다음 적합한 재료를 선택합니다. 물은 교활한 요소이며 단일 장애물로 수십 년 동안 침투로부터 자신을 보호하는 것은 불가능합니다. 개별 건축의 전형적인 경우는 계절적 건조 최고점에서 GWL이 지하 바닥 아래로 0.2m 이상 떨어지고 습기 최고점에서 부식질 층 수준까지 상승하는 경우입니다. 가장 비옥 한 토양층은 지속적으로 축축한 것으로 간주되지만 구조물에 상당한 수분 흐름과 압력을 생성하지는 않습니다.
이러한 조건에서 유일하게 신뢰할 수 있는 것은 외부 내압 방수입니다. 표면 유거수로부터의 비압력은 지하실의 건조를 보장하지 않습니다. 첫째, 비가 오는 해에는 지표수의 압력이 중요해질 수 있기 때문입니다. 둘째, 건물 아래의 가장 지하 흐름이 바뀔 수 있습니다. 위를 참조하십시오. 내부 모세관 방지 단열재 및 갑옷 고정은 지하층 이상의 수준에서 지하수 수준이 안정적으로 낮을 때 필요할 수 있습니다. 아래를 참조하십시오.
지하실의 외부 방수는 일반적으로 그림의 왼쪽에 있는 차단(차단)과 오른쪽에 있는 전환(출구)의 두 가지 방법으로 수행됩니다.
지하실이있는 건물이 투과성 토양 (자갈, 자갈, 연골, 모래, 사질 양토, 느슨한 양토)에 서 있으면 배수없이 차단 단열재를 만들 수 있습니다. 이 경우 점토 성은 지하 바닥 쿠션의 바닥 아래에서 -(0.25-0.3)m 수준까지 계속됩니다. 이것은 큰 장점입니다. 비싸고 시간이 많이 걸리는 배수 시스템이 필요하지 않습니다. 지하실이 수력 콘크리트로 지어진 경우 벽은 단열을 위해 시멘트-모래 회 반죽으로 외부에 회 반죽되고 점토 성 대신 굴착 된 토양으로 되메움이 수행됩니다. 이것은 차단 절연의 두 번째 장점입니다. 자체 파기 점토는 자물쇠에 적합하지 않으며 건축을 구입해야합니다.
차단단열재의 단점은 첫째, 굴착량이 많다. 둘째, 항상 기술적으로 실현 가능한 것은 아닙니다. 인근 건물은 원하는 프로파일의 구덩이를 선택할 수 없습니다 (아래 참조). 셋째, 점토는 습기에 대한 장애물이지만 귀머거리 장벽은 아닙니다. 그것은 벽에 흐르는 물의 흐름과 압력을 감소시키지만 완전히 멈추지는 않습니다. 따라서 본격적인 외부 단열 (프라임 + 코팅 + 바닥재)이 필요하며 지하실이 콘크리트 블록 또는 벽돌이면 강화됩니다. 위를 참조하십시오. 넷째, 차단 단열재는 적어도 벽 내에서 전체적으로만 적용됩니다. 바닥 시트의 조인트는 접착 및 가열되어야하므로 기존 주택에 배치하는 것은 매우 문제가 있습니다. 전체 구조의 안정성을 위험에 빠뜨리지 않고 벽을 완전히 파내는 것은 불가능합니다.
배수 단열은 배수와 함께 작동합니다. 기본은 수분을 모아 배수로 제거하는 역 모세관 효과가 있는 멤브레인입니다. 멤브레인 자체는 컷오프 절연 시트 대신 벽에 접착되며 토목 섬유로 토양이 빠르게 막히는 것을 방지합니다. 전환 단열재의 주요 이점은 집 아래의 지하 유출수에 미치는 영향이 최소화되거나 전혀 영향을 미치지 않는다는 것입니다. 차단 단열은 배수가 변경되어도 변경되므로 복잡하고 불안정한 수 문학이있는 토양의 집 지하실을 멤브레인으로 격리하는 것이 좋습니다. 추가로, 첫째, 블라인드 영역을 제거한 것보다 너비가 작은 차단 절연을 위한 구덩이가 필요합니다(근로자가 들어갈 수만 있다면 실질적으로 0.6-0.8m이면 충분합니다). 둘째, 약 1.5 멤브레인 패널의 너비로 조각으로 분리하는 것이 가능합니다. 따라서 기존 주택의 지하실은 거의 항상 전환 방법으로만 단열할 수 있습니다.
배수 방수의 단점도 매우 심각합니다. 첫 번째는 토공 작업의 훨씬 더 큰 볼륨과 복잡성입니다. 현장 배수를 구축하는 것은 심각한 문제이며 배수 배출장 아래에서 장소를 찾는 것도 항상 가능한 것은 아닙니다. 둘째, 최고의 멤브레인은 최대 20년까지 지속됩니다. 더 자주 - 10-12년, 물을 많이 뿌린 느슨한 토양에서 3-7년. 막으로 지하실을 단열하려는 경우 집을 파고 그러한 간격으로 교체할 준비를 하십시오.
내부에서 필요할 때
UGV가 3개월 이상인 경우. 1년 안에 지하실 바닥과 같은 높이이거나 더 높이 올라가면 외부 내압 방수가 내부 모세관 방지로 보완됩니다. 벽돌은 말할 것도 없고 콘크리트는 단단한 단일체가 아닙니다. 그것의 미세 구조는 성게와 유사한 가장 작은 시멘트 입자이며 바늘은 규산염 결정입니다. 이 "바늘" 시멘트 알갱이는 서로 연결되어 있고 그 틈은 모래와 수력 콘크리트, 경화 액체 유리(실리케이트이기도 함) 및 내습성 폴리머 첨가제로 채워져 있습니다. 두 경우 모두 미세 기공이 남아 있습니다. 폴리머는 또한 3-15년 안에 분해되며 압력을 받으면 콘크리트가 수분을 약간 통과합니다. 수력 발전 댐에서는 눈에 띄지 않지만 지하실에서는 매우 많습니다.
지하실의 내부 모세관 방수 옵션이 그림에 나와 있습니다. 위치에. In과 D에서는 외부 절연이 조건부로 표시되지 않지만 여기에서도 필요합니다. pos의 솔기 단열재. B - 주요 액체 매스틱으로 접착되고 버너로 가열되는 최소 4층의 루핑 재료. 얇은 솔루션으로 이음새를 분리하는 것은 불가능합니다. 누출됩니다. Tolem 또는 루핑 역청 단열재 (하이드로 부틸 등)도 불가능합니다. 벽이 압착되어 압착됩니다. 유리 섬유를 기반으로 한 Steklorubit 등 반대로 벽의 무게는 부서지지 않습니다. 바닥은 부서지지 않은 상태로 유지되고 모세관 수분이 통과하므로 불가능합니다. pos의 압력 벽. B - 시멘트-모래 모르타르로 그리드에 석고를 바르십시오. 위를 참조하십시오.
단열재
지붕 및 벽 방수 장치는 지하실에 적합하지 않습니다. 토양의 압력과 형성 수압을 견디도록 설계되지 않았습니다. 적용 방법 및 목적에 따라 지하 방수용 재료는 다음과 같이 나뉩니다.
- 기본 또는 프라임 또는 함침 - 다른 재료로 코팅하기 위한 베이스를 만들기 위해 준비된 표면(아래 참조)에 적용되는 액체 매스틱.
- 페인팅 또는 코팅 - 보다 점성이 높은 접착제 조성물로 별도로 사용하거나 오버헤드 시트 단열재를 고정하는 베이스로 사용하거나 다시 프라임과 함께 내부 모세관 윤활을 위해 사용합니다. 후자의 경우 석고 후 벽은 내 습성 석고로 메쉬 위에 한 층으로 칠해집니다.
- 시멘트 충전 후막 매스틱 - 압력을 받는 면에만 최대 20mm 두께까지 코팅하도록 설계되었습니다. 지하수위가 9개월 이상 지하층에 도달하지 않는 경우 오버헤드 자재 대신 사용됩니다. 1년 안에.
- 오버 헤드 또는 붙여 넣기 - 절연체 자체가 함침 된 직조 또는 섬유질 기반의 시트 유연하거나 부드러운 재료. 가장 다재다능하고 가장 안정적인 절연체. 그들은 또한 압력 수를 향하는 측면에만 중첩됩니다.
- 모세관 막 - 역모세관 효과가 있는 특수 코팅이 방수 플라스틱 베이스에 적용됩니다(위 참조).
멤브레인을 제외한 이러한 재료의 단열 시작은 다음과 같습니다.
- 구두약 - 여전히 내구성이 뛰어나지 만 작업하기가 어렵습니다. 역청 방수가 작동하는 방식은 위를 참조하십시오. 휘발유 희석제(프라임), 코팅 매스틱, 후층 매스틱 및 오버헤드 재료에 1차 매스틱 형태로 생산됩니다. 갑옷 절연은 거의 필요하지 않습니다. 그렇다면 시멘트-모래 석고. 모든 벽(콘크리트, 벽돌)에 고정됩니다. 최대 30mm(더 자주 - 7-15mm) 콘크리트에 침투하므로 처리된 표면은 기계적 손상의 경우 내수성을 잃습니다.
- Bitumen-nairite mastic은 내한성이 있으며 -(15-25)도까지 내려갈 수 있습니다. 레이어 - 최대 6mm. 최대 30-50mm 너비의 균열을 조입니다. 그들은 공기 중에 거품이 나기 때문에 개봉 된 패키지는 표시된 기간 (또는 지침) 내에 해결해야합니다. 코팅은 -(45-60)도까지 가소성을 유지합니다. 서비스 수명 - 10-25년. 매우 낡은 건물의 북부 건설 또는 복잡한 수리를 위한 특정 재료.
- 에폭시, 에폭시-타르 및 에폭시-퓨란 매스틱은 정기적으로 물에 완전히 잠기거나 가열되지 않은 상태에서 결빙 및 결빙이 발생하는 건축 구조물의 방수용으로 더욱 특수한 재료입니다. 깨지기 쉽고 3-5년 후에는 전체 교체가 필요합니다. 작업에서 복잡하고 독성이 있으며 발암 성입니다.
- 천연 엘라스토머(액체 고무) - 작업하기 쉽지만 내부 절연 수리에만 적용할 수 있습니다. 벽돌과 콘크리트 블록만 잘 맞습니다. 천연 엘라스토머로 방수 처리를 업데이트하는 기간은 현지 조건에 따라 1~5년입니다. 그리드에 최소 2 층의 시멘트-모래 석고의 필수 갑옷 절연. 모세관 압력에 의해 쉽게 부풀어 오르고 벗겨집니다. 일반적으로 손과 지갑이 더 심각한 수리에 도달 할 때까지 축축한 지하실로 구급차.
- 합성 엘라스토머 - 폴리우레탄, 실리콘, MS-플라스틱. 역청과 유사하게 작용하지만 최대 100mm까지 콘크리트에 더 깊이 침투합니다. 7~20년 후에는 단열재를 교체해야 합니다. 내부 수리의 경우 가공 직전에 건조되고 충분히 축축한 표면에 적용됩니다. 아래를 참조하십시오.
- 침투 (깊게 침투) 구성 - 합성 엘라스토머 + 시멘트 + 폴리머 첨가제. 두꺼운 층으로 페인팅하기 위한 매스틱 형태로 생산됩니다. 작업은 간단합니다. 외부 절연용으로만 사용됩니다. 그들은 최대 0.4mm(폴리우레탄) 또는 최대 10mm(실리콘 또는 MS)의 간격으로 100mm 깊이까지 압축되고 수분 작용으로 재결정화되는 시멘트로 막힙니다. 적용할 표면은 +/-(2mm)까지 평평해야 하며 먼지가 완전히 없어야 합니다. 역청 페이스트 재료는 스스로 붙지 않습니다. 필요한 경우 예약 절연 - 그리드의 시멘트 모래 석고. 서비스 수명 - 10-30년. 모세관 수분은 100% 차단되지 않으므로 내부에 역청질 항모세관 단열재가 거의 항상 필요합니다.
젖으면 어떡하지?
기존의 축축한 지하실 수리에 대해 이야기하고 있으므로 이에 대한 구성 세트를 언급하는 것이 적절할 것입니다. 그들의 구성 요소는 일반적으로 다른 기준으로 준비되지만 물리 화학적 특성 측면에서 서로 조정됩니다. 따라서 내부의 축축한 지하실 수리는 평판이 좋은 제조업체의 구성으로 수행해야합니다.
그림의 예를 들어. 잘 알려진 Dehydrol 키트의 화합물로 내부에서 다양한 디자인의 지하실을 단열하는 방법을 보여줍니다. 필요할 때마다 Shtroba - 25x25mm. 표면 처리 - acc. 구성. Dehydrol 10-2는 또한 수제 방수 콘크리트를 만드는 데 성공적으로 사용됩니다(위 참조).
지하실을 말리는 방법
역청 방수 매스틱은 건조한 표면에 적용됩니다. 그들이 침투성 화합물을 습식에 적용해야 한다고 썼을 때 이것은 정확합니다. 그러나 그들이 새로 부은 콘크리트에 더 좋다고 덧붙이면 이것은 근본적으로 잘못된 것입니다. 침투 처리를 위해 준비된 벽의 모세관 습기는 건조 덩어리 깊숙이 들어가고 그대로 절연체를 당겨야합니다. 콘크리트 덩어리가 물로 포화되면 모세관을 통해 흘러 나와 반대로 절연체를 짜냅니다. 벽에 침투하는 깊이는 기껏해야 계산된 것보다 훨씬 적습니다. 응답 서비스 수명도 감소합니다, tk. 구성의 파괴는 공기의 작용으로 외부에 있습니다.
축축한 지하실은 수리하기 전에 완전히 건조시켜야하며 처리 직전에 부드러운 석고 브러시를 사용하여 벽과 바닥을 물로 여러 번 적시십시오. 롤러로 적시는 것은 최악의 효과를 주며 스프레이는 더욱 악화되기 때문입니다. 공기가 과도하게 축축하고 모세관 습기가 더 이상 콘크리트 덩어리로 적극적으로 들어가지 않습니다.
따뜻한 공기 흐름으로 지하실을 건조시키는 것은 쓸모가 없습니다. 가을에 다시 "땀을 흘리기"시작할 때까지 건조되지 않습니다. 열(적외선, IR) 복사로 건조해야 합니다. 그러나 전기 벽난로 나 니크롬 "염소"(위험한)에서 "멀리"가 아니라 "근처"-백열 램프가 과도하게 제공하므로 사용이 중단됩니다. 근적외선은 콘크리트와 벽돌에 깊숙이 침투하여 공기 중에 거의 흡수되지 않습니다. 전구는 1입방미터당 60-100W의 비율로 더 많은 화환과 함께 걸어야 합니다. m 지하실. 제어 구덩이가 벽 근처에서 망치질되면 대부분 IR의 연속 건조 10-12 일 후에 주변의 토양이 이미 건조되기 시작한 것으로 나타났습니다. 어쨌든 일주일 후에 역청으로 관통하거나 도말하는 것이 이미 가능합니다. 어떤 경우에도 더 오래 건조해도 아프지 않습니다. 전기 계량기가 감는 방식을 관찰하기에 충분한 인내심입니다.
당신의 손이 아닌 수리
때로는 주변 토양에 특수 화합물을 주입해야만 축축한 지하실을 건조시킬 수 있습니다. 그림을 참조하십시오. 오른쪽에. 예를 들어 유사가 집 아래로 기어들어가면 전체 구조를 구해야 합니다. 그러나 이 경우 지반에 불규칙한 형태의 몸체가 형성되어 향후 구조물의 침하를 예측하는 것은 절대 불가능하다. 따라서 현장 조사 결과를 바탕으로 전문 기관 만 토양에 주입하고 고객과 건물 소유주로부터 청약을 받아 어떤 결과를 가져옵니다.
준비
이 섹션은 3D 벽지, 바, HD TV, 자쿠지 또는 천장의 거울 아래 침대 3개에 관한 것이 아닙니다. 이 모든 것이 당신에게 달려 있습니다. 의무적이며 주거 및 기술을 위해 바람직한 지하실 배치는 다음으로 구성됩니다.
- 환기는 필수입니다.
- 계단이 있는 입구는 필수입니다.
- 입구 해치 - 계단이 가파른 경우.
- 단열 - 주거 및 기술 지하실용.
- 표면 배수 - 따뜻한 계절에 강우량이 많은 지역.
통풍
환기는 모든 지하실에 필수적입니다. 거의 모든 유해하고 유독하며 많은 폭발성 가스는 공기보다 무겁고 아래로 흐릅니다. 같은 이유로 지하실은 비휘발성 자연 공급 및 배기 환기로 지어졌습니다.
집 아래의 지하실 환기 장치는 매우 간단합니다. 그림의 1과 2:
지관 루멘의 단면적은 5 제곱미터입니다. 지하 부피의 각 입방 미터에 대해 cm이지만 어떤 경우에도 직경은 60mm입니다. 설치류의 메쉬 대신 그림의 오른쪽에 있는 입구 파이프에 필터를 놓는 것이 좋습니다. 필터 매체(pos. 3)를 사용한 관통형은 먼지 외에도 곤충으로부터 보호하지만 매체를 정기적으로 검사하고 교체해야 합니다. 공기 역학(pos. 4)은 필요에 따라 청소되며 신문지 조각 등을 지하실의 흡입 파이프 입구에 부착하기만 하면 됩니다. 흐름 표시기: 공기 필터가 막히면 공기 흐름이 매우 갑자기 멈춥니다. 그러나 파리가있는 특히 해롭고 교활한 모기가 통과합니다.
지하실이 집 근처에 있으면 높은 배기관을 만드는 것이 어렵고 항상 가능한 것은 아닙니다. 이 경우 지하 환기는 그림 1의 계획에 따라 구축됩니다. 오른쪽에. 최소 노즐 직경 100mm; 10m3 이상의 지하실, 10m2의 단면적. 부피의 입방 미터당 참조하십시오. 지하실에서는 공급관과 배기관 사이에 공기의 이동을 방해하는 장애물이 없어야 합니다. 파이프의 상단은 비와 눈으로 인한 거위로 구부러져 있습니다.
사다리
지하실 계단은 가정 상해의 가장 흔한 원인 중 하나이므로 디자인에 가장 세심한주의를 기울여야합니다. 이런 관점에서 보면 계단은 오름차순과 급경사로 나뉜다. 첫 번째에서는 난간을 잡지 않고 손에 짐을 들고 오르락 내리락 할 수 있으며 일반적으로 가파른 경사를 따라 걷는 것은 바람직하지 않습니다. 일반적으로 한 손에 짐을 들고 가파른 경사의 계단을 오르며 다른 한 손으로는 난간이나 위쪽 계단을 잡습니다.
계단의 디자인은 그림의 왼쪽에 표시된 것 중 하나가 될 수 있습니다. 사용 가능한 공간 절약 측면에서 가장 편리한 것은 색상으로 강조 표시됩니다.
그림의 오른쪽에. 계산 된 비율이 제공되며 여기에는 뉘앙스가 있습니다. 지하로의 상승 및 하강 높이가 작기 때문에 최대 50 도의 경사가있는 계단이 매우 편안합니다. tg 50은 거의 정확히 1.2와 같으므로 사다리 발판의 최소 너비가 180mm이고 최대 허용 높이가 230mm라는 사실을 기반으로 계산하기가 더 쉽습니다. 지하실까지의 하강 높이는 천장 상단에서 세어 2.2m라고 가정합니다 (아래 참조). 이 높이에서 계단의 정수가 맞아야 합니다. 우리는 10을 취합니다. 그런 다음 계단의 높이는 220mm입니다. 1.2로 나누면 183mm가 됩니다. 계획에서 계단 제거는 183x10 = 1.83m이며 이는 나쁘지 않습니다. 최소 허용 너비가 0.8m - 1.83X0.8 = 1.464sq인 계단 아래 영역 중.
잘못된 계단 정보
지하실 계단에서 똑똑하지 않아도 되는 것은 먼저 매달린 계단이 있는 끈(한 스트링거)에서 하는 것입니다. 그림 1에서 이러한 계단은 매우 충격적입니다.
둘째, 콘크리트 계단을 제자리에 붓습니다. 2. 기성품 콘크리트 계단은 실제 단일체이며 완전히 분리 가능한 형태로 부어집니다. 그 안에 작동하는 콘크리트 조인트가 없으며 "자체 제작"으로 부을 때 불가피합니다. 하단 단계가 압수 될 때까지 상단 단계를 부을 수 없습니다. 이음새가 약하고 지하실에서 곧 갈라지기 때문에 집에서 지하실로가는 콘크리트 계단은 나무 계단보다 적습니다.
지하계단
건조한 지하실에서 나무 계단은 자신보다 적지 않습니다. 제대로 만들어진 나무계단은 갑자기 무너지지 않고, 계단이 썩기 시작하기 전에 삐걱거리는 소리로 구조물의 침범을 알려준다.
지하실 용 나무 사다리 장치가 그림에 나와 있습니다.
내부 현의 컷 아웃 대신 보드의 필리 또는 더 나은 두꺼운 합판으로 계단의 발판 아래에 pos로 채울 수 있습니다. ㅏ. 그러나 축축한 지하실에서 썩은 나무 지하실 계단의 붕괴는 가정 상해에서도 흔히 발생하므로 강철 또는 콘크리트 세로보에 발판을 부착하는 것이 좋습니다. 콘크리트 세로보의 단면 치수는 폭 100mm, 높이 150mm입니다. 강철 - 100mm의 채널 또는 80mm의 I 빔.
강철 및 콘크리트 스트링거에 목재 트레드를 부착하는 방법이 그림에 나와 있습니다.
콘크리트에 고정하기 위한 다월은 8-18mm 주름진 철근 조각으로 만들어집니다. 60mm에서 콘크리트 심화; 30mm에서 나무에서. 은못에 착지하기 위한 필리의 구멍은 2-2.5mm 더 좁게 뚫습니다. 암말은 망치로 찔러 죽입니다. 발판을 다리에 장착하면 난간을 간단히 배치할 수 있습니다. 보강재는 난간 높이까지 위쪽으로 해제되고 발판과 난간 동자의 지지대에는 파이프 섹션이 놓입니다. 플라스틱 일 수 있습니다. 트레드를 스트립에 부착하는 것이 가장 좋습니다. 축축한 지하실에서도 썩지 않습니다.
계단 아래에 정사각형이 1.5 개도없는 경우 여기 그림에는 지하실을위한 나무 가파른 계단 그림이 있습니다. 반드시 해치가 필요합니다. 아래를 참조하십시오.
메모:제품에 조립하기 전에 지하실로가는 나무 계단의 모든 부분은 유성 발수성 조성물로 함침되어야하며 (제거 가능) 완성 된 계단은 실외용 아크릴 바니시로 니스 칠하거나 습기로 칠해야합니다. 내성 페인트. 무엇보다도 - 욕조 용 아크릴 에나멜.
입구 및 해치
개인 주택 아래 지하실로 오르는 계단을 놓을 장소가 종종 없으며 외부에서 입구가 만들어집니다. 따라서 지하실을 위해 기성품 콘크리트 계단을 구입하는 경우 일반적으로 필요합니다. 40도 이상의 경사로 만들어지지 않습니다. 그런 다음 먼저 지하실 입구를 캐노피로 강수로부터 보호해야 합니다(그림 참조). 오른쪽에. 캐노피 지붕의 돌출부는 상단 계단 가장자리 위로 30cm 미만, 측면과 후면에서 15cm까지 앞으로 돌출되어야 하며, 둘째, 상단 계단은 지면이나 블라인드 영역 위로 최소 70mm, 지하실 문 개구부는 문지방이 90mm여야 합니다. 비와 녹은 물이 지하실로 침투하지 않도록 둘 다 필요합니다. 높이 120-130mm의 문지방을 만들고 양쪽에 너비 400mm 이상의 경사로를 부착하는 것이 좋습니다.
지하실로가는 해치도 그렇게 간단하지 않습니다. 로프가있는 보드의 "Lada"는 아마도 더 이상 아무도하지 않을 것입니다. 다양한 기성품 지하실 해치가 판매 중입니다. 천장(아래 참조)에는 시멘트-모래 모르타르로 막혀 있으며 가격은 그 다음입니다. 방법:
- 기계식 정지 장치가 있는 비자동식, 오래된 소파 베드와 비슷합니다. 닫을 필요가 있습니다-당겨지고, 끊어지고, 낮아집니다.
- 스프링 레버 메커니즘의 반자동 - 끝까지 당기고 열린 상태로 유지합니다. 닫을 필요가 있습니다-밀어 내리고 침몰했습니다.
- 공압식 리프트가있는 반자동-약간 당겨서 열었습니다. 닫을 필요가 있습니다. 아래로 밀면 부드럽게 닫힙니다.
- 공압식 리프트로 자동-뚜껑 가장자리를 단단히 밟고 발을 떼면 열렸습니다. 닫으려면 뚜껑을 가볍게 아래로 눌러 닫습니다.
사용 편의성 측면에서 두 반자동은 동일하지만 자동은 안전을 고려하지 않은 마케팅 특수 효과에 지나지 않습니다. 가구가 집으로 들어왔다고 상상해 봅시다. 리거(또는 귀하와 조수)가 옷장을 들고 있습니다. 앞쪽이 해치를 밟으면 열립니다. 뒤쪽은 그의 발 아래에 무엇이 있는지 보지 못하고 그것에 달려 있지 않습니다. 그는 넘어지고 절름발이입니다. 지하실의 가파른 곳을 정말로 찾고 싶다면 리모콘에서 리모콘으로 자동 해치를 가져 가십시오. 이것들도 판매됩니다.
따뜻하게 함
주거 및 기술 지하실에는 단열이 필요합니다. 마지막 - 파이프의 물이 얼지 않고 절연 벌크 보일러에서만 연료 절약이 기록됩니다. 집 근처의 지하실 창고를 단열하는 것도 바람직합니다. 건물 구조는 겨울에는 좋은 차가운 다리이고 여름에는 따뜻합니다.
지하실은 모래 되메우기로 단열해야 합니다(그림 참조). 따라서 계절별 토양 이동으로 인해 단열재가 찢어지지 않습니다.
다른 모든 측면에서 우수한 미네랄 울과 셀룰로오스 단열재는 지하실 벽에 적합하지 않습니다. 세분화 된 거품도 나쁩니다. 토양과 형성 물의 압력으로 빠르게 과립으로 부서집니다. 압출 폴리에틸렌 폼(EPS)은 지면에서 다소 안정적입니다. 스프레이 도포 폴리우레탄 코팅은 10-15년 이상 지속됩니다. 그들은 일반적인 방법으로 서로 절연되어 있으며 모래 쿠션을 채우기 전에 시멘트-모래 석고로 보호됩니다.
배수
따뜻한 계절에 강우량이 많은 곳에서는 집에서 표면 윤곽 배수가 없는 지하실이 항상 건조하지 않습니다. 다른 경우에는 배수도 유용합니다. GWL 변동 범위를 줄여 지하실 방수를 단순화하거나 그 효과를 높일 수 있습니다. 똑같이 중요한 것은 지하실이 있는 배수된 집이 지하 유출수에 미치는 영향이 크게 감소한다는 것입니다. 그러한 건물의 불규칙한 정산은 심각한 건설 위반의 결과로 극히 드뭅니다. 주거용 건물의 윤곽 표면 배수 계획이 그림에 나와 있습니다. 오른쪽에. 배출장은 정원 또는 더 나은 정원 아래에 놓을 수 있습니다. 거의 동일한 대기 강수량이 관개에 매우 적합한 배수구에 수집됩니다.
차고 아래 지하실
차고의 지하실은 땅을 빼거나 신축 주택 설계의 복잡성을 요구하지 않는다는 점에서 매력적입니다. 기존 차고지 아래 지하실은 주택을 철거하지 않고 시공하고 있습니다. 그러나 차고 아래 지하실 장비에 대한 특별한 요구 사항이 있습니다. 공기보다 무거운 연료 및 오일의 폭발성 증기; 훨씬 무겁습니다-추위에서 두꺼워지면.
첫째, 차고 지하실의 후드는 높아야 하며 그림의 왼쪽에서 지붕 위로 최소 1.5m 상승해야 합니다.
땅 근처에 "거위"를 표시하는 것은 용납되지 않습니다! 둘째, 배기 덕트는 단면적이 15제곱미터에서 증가해야 합니다. 지하 부피 입방체당 cm 또는 최소 직경 120mm. 셋째, 후드에는 예를 들어 약간의 "차가운" 드래프트를 제공하는 공기역학적으로 폐쇄된 유형의 디플렉터가 있어야 합니다. TsAGI 또는 Khonzhenkov 디플렉터. 넷째, 겨울에는 지하실이 가열되지 않은 차고보다 따뜻해야 외부에서만 환기구로 공기가 유입됩니다. 따라서 그들은 그림의 오른쪽에있는 집의 다락방 바닥처럼 차고 아래의 지하실을 위에서 단열합니다.
물론 운전자는 다음과 같이 물을 것입니다. 하지만 기계가 이 깃털 침대를 통과하지 않습니까? 더 많은 방법. 따라서 단열재에서 길이를 따라 틈을 만들고 그 안에 틀을 바닥과 같은 높이로 놓을 필요가 있습니다. 차고에서 벗어나지 않도록 조심스럽게 차고에 들어가야 합니다. 일반적으로 차고의 지하실은 그다지 매력적이지 않습니다. 수리 구덩이를위한 장소가 있습니다.
건설
스스로 지하실을 짓는 것은 건조하거나 계절적으로 건조한 토양에서만 가능합니다. 후자의 경우 올해의 모든 작업은 GWL이 상승하기 전에 완전히 완료되어야 합니다. 지하수 펌핑은 너무 복잡하고 비용이 많이 들기 때문에 대규모 건설에는 거의 사용되지 않습니다. 예외는 위층에 건설되어 구덩이에 설치된 지하실 케이슨이지만 콘크리트 인 경우 20 톤의 크레인과 숙련 된 슬링 어 리거 팀이 필요합니다. 그러나 예외에 대한 예외가 있습니다. 끝 부분을 참조하십시오. 일반적으로 지하실 건설에는 다음이 포함됩니다. 작업 단계:- 구덩이 굴착;
- 베이스 채우기 - 슬래브 또는 테이프 밑창;
- 통신 입력 채널 설치;
- 월링;
- 플로어 장치 - GWL이 3개월 이상 해당 레벨보다 높을 때 밀도가 높은 지면에 있습니다. 최소 6개월 후. 연간 작업 주기가 끝날 때;
- 커버 설치;
- 지하실 장비는 위를 참조하십시오.
기초 구덩이
수직 벽이있는 구덩이에 지하실을 짓는 것은 중대한 실수입니다. 고품질 방수를 만드는 것은 불가능합니다. 기존 지하실을 단열할 때 집을 여러 조각으로 파고 완성된 부분을 덮은 다음 다음 집을 선택합니다. 지하실 건설을 위한 전형적인 굴착 프로파일이 그림에 나와 있습니다. 오른쪽에. 미래 벽 외부 통로의 너비는 바닥을 따라 최소 75cm입니다. 이 토양에는 경사각이 허용됩니다.
베이스
이 단계에서 철근 콘크리트로 된 콘크리트 트럭을 주문해야 합니다. 그것은 자체 혼합의 품질에 관한 것이 아니라 공장보다 나을 수 있지만 볼륨이 있습니다. 지하실 바닥의 콘크리트 작업 솔기는 매우 바람직하지 않으므로 하나의 베이를 채워야합니다. 강화 케이지를 모래 자갈 베개에 직접 놓는 것도 잘못입니다. 쇄석에는 마른 준비가 필요합니다 (아래 참조). 붓기 전에 슬래브 / 밑창 두께보다 150-200mm 더 높은 구덩이 측면에 옷깃이있는 준비에 단열재를 적용합니다. 결과 그릇에 콘크리트를 붓습니다. 따라서 콘크리트와 토양의 직접적인 접촉이 배제되어 모놀리스에 구멍이 형성되지 않습니다. 누공은 지하실의 습기로 이어지지 않을 수 있지만 습기를 부속품으로 전달하여 실제로 지하실의 바닥을 자체와 집 전체에 유지합니다. 콘크리트 매스를 타설한 후 중간에 있는 철근 케이지의 각 셀을 봉으로 찔러 탈기(탈기)한다. 모놀리스가 굳은 후에는 젖은 삼베로 덮고 바닥이 25% 강도에 도달할 때까지 축축한 상태를 유지합니다. 러시아 연방의 전형적인 여름에 이것은 약입니다. 일주일.
벽
지하실 벽은 이 재료에 대한 일반적인 건축 기술에 따라 건축됩니다. 지하 케이슨을 건설하는 경우(아래 참조) 벽은 기초와 함께 건설됩니다. 문과 창 개구부는 80mm 높이의 콘크리트 상인방으로 강화되고 120mm에서 콘크리트 벽으로, 200mm에서 벽돌 및 콘크리트 블록 벽으로 쌓입니다. 강철 또는 목재 모기지로 지하실의 개구부를 강화하는 것은 불가능합니다! 다시 기억하세요: 지하실은 집 전체를 지탱합니다! 벽의 경화 건조 콘크리트에 약간 건조한 부분이 나타나면 모세관 방지 단열재를 적용할 수 있습니다. 벽돌 및 블록 벽에 - 3-4 일의 직립 후.
영구 바닥
테이프의 지하실에 있는 영구 바닥은 벽이 최소 25%의 강도를 설정한 후 시공 과정 중에 즉시 부어집니다. 영구 바닥 아래에서 쇄석 백필을 희박한 액체 시멘트 모르타르(M400의 시멘트: 모래 1:3 - 1:4)로 모래 위에 붓습니다. 자갈 꼭대기에서 40-50mm 높이까지 붓습니다. 충전이 완료되면 단열재가 적용되고 시멘트:모래:쇄석 1:3:2 스크리드가 70-80mm 층으로 부어집니다. 깨끗한 바닥을 깔고 벽을 마무리하는 것은 2주에서 한 달이면 가능합니다.
겹치다
중공 또는 상자 모양의 기성품 슬래브의 천장은 자격을 갖춘 작업자와 함께 리프팅 메커니즘을 설치해야 합니다. 자체 제작 모놀리식 오버랩은 힘들고 기술적으로 어렵습니다. 속이 빈 코어 슬래브의 천장과 마찬가지로 개인 주택에 대한 지지력이 분명히 과도합니다. 합리적인 한도 내에서 희생하고 지하실을 적당한 가격과 작업하기 쉬운 것으로 덮을 수 있습니까?
현대식 개별 건축에서는 이러한 경우를 위해 특별히 설계된 조립식 블록 바닥이 점점 보편화되고 있습니다. 그림에 따라 모놀리스와 조립식 블록 구조를 비교할 수 있습니다.
정상적인 기후 조건에서 조립식 블록 바닥 아래 지하실 위의 집 바닥 단열은 필요하지 않거나 단순화 된 것이 필요합니다. 베어링 빔은 지지대에 홈이 있는 거푸집 공사에 베어링 벨트(아래 참조)와 함께 부어집니다.
누워 벨트
"상자 위의 상자"지하실이있는 집을 짓는 것은 불가능합니다. 지하실 벽의 상단에는 모 놀리 식 천장이 들어가고 슬래브가 놓여 있거나 조립식 블록 천장의 베어링 벨트가있는 큰 스트로브가 필요합니다. 부어. 모든 경우에 최소 벽 두께와 천장 배치는 다른 재료로 만들어진 벽에 따라 다릅니다.
콘크리트 또는 벽돌 벽에 겹치는 정도가 그림에 표시됩니다.
지하실이 천장이있는 건물의 지하실로 끝나는 경우 조건부로 방수가 표시됩니다. 콘크리트 벽의 경우 부설은 벽돌과 동일하지만 상단에서 최소 2줄의 석조물입니다.
케이슨을 만드는 방법
지하 케이슨의 보강 케이지는 상부에 전체적으로 조립하여 준비된 피트(아래 참조)에 크레인으로 설치한다. 용접으로 전체 프레임을 조립하는 것은 불가능합니다. 금속 템퍼링으로 인해 보강재가 약해집니다. 따라서 프레임은 먼저 평소와 같이 와이어로 편직된 다음 개별 조인트가 용접됩니다. 프레임의 셀 3x3 또는 4x4 셀 모서리의 하단과 각 3번째 또는 4번째 벨트의 벽에 있습니다.
케이슨을 위한 구덩이는 다른 지하실과 마찬가지로 준비되어 있습니다. 위를 참조하십시오. 추가 구성은 다음 순서로 진행됩니다(그림 참조).
메모:슬래브의 지하실 콘크리트 벽과 테이프도 단락에 따라 부어집니다. 7과 8. 보드와지면 사이에 붓는 것은 실수입니다. 어떤 종류의 신뢰할 수있는 내압 단열재가 있습니까?
더 빠를 수는 없나요?
매우 유효한 질문입니다. 영원히 건조하고 신뢰할 수 있는 지하실을 건설하는 것은 경험이 없는 사람에게는 무시무시하게 무릎이 꿇고, 경험이 있는 사람도 두통이 있습니다. 대답은 긍정적입니다. 기성품 지하실 케이슨을 구입하고 모래와 자갈 베개의 구덩이에 넣고 점토 성을 채울 수 있습니다 (반드시 그렇지 않으면 팝업됩니다). 그 (지하실)가 집 아래가 아니라 주거용이 아니고 기술이 아닌 경우. 통 안의 야채는 때때로 분류해야 하지만 공급자는 선택적으로 해당 장소로 배달하고 완성된 구덩이에 설치할 수 있습니다.
지하실 용 케이슨은 해치, 계단, 환기 및 콘크리트 용 부속품 (선택 사항)이있는 강철 용접 절연 케이슨으로 생산됩니다. 그림의 왼쪽. 플라스틱 제품도 판매 중이지만 가져가지 마세요. 100% 팝업됩니다. 지하실 용 케이슨은 8mm의 강철로 만든 개인도 요리합니다. 플로팅에서 바닥에있는 후크의 경우 12mm 이상의 스트립 (그림 오른쪽)에서 스테이플을 용접하지만 이는 신뢰성이 떨어지며 케이슨을 부식으로부터 직접 격리해야합니다.
그건 그렇고, 더 저렴하게 할 수 있습니다-중고 운송 컨테이너에서 지하실 케이슨을 만드는 것입니다. 역청-시멘트 매스틱의 두꺼운 층으로 덮으면 땅속에서 적어도 100년은 지속됩니다. 바닥에 있는 후크의 경우 바닥에 있는 리깅 발의 눈에 파이프를 끼우고 앵커 프레임을 용접합니다. 컨테이너 너비 - 자동 치수 9피트(2.7m). 길이 - 12-70피트(3.6-21m); 가장 많이 달리는 20~40피트(6~12m). 지하실에는 충분하며 정통한 연인이 선적 컨테이너로 지하실을 만드는 방법은 비디오를 참조하십시오.
자신의 지하실은 거의 모든 개인 가정에서 유용합니다. 지하실에서는 야채, 보존 및 기타 물건을 저장할 수 있습니다. 동시에 이러한 스토리지는 가능한 한 편리하고 고품질이기 때문입니다. 지하실은 지하에 있으며 주거 공간의 유용한 공간을 차지하지 않으며 지하실의 온도 조건은 다양한 식품을 최대한 오래 보관할 수 있도록 합니다.
지하실은 건물 건설 단계와 기성 개인 건물에 모두 설치할 수 있습니다. 두 번째 경우에는 손으로 지하실 구멍을 파고 직접 방에서 흙을 꺼내야한다는 사실 때문에 작업이 복잡합니다. 그렇지 않으면 언급된 두 상황에 대해 지하실을 배치하는 절차는 거의 동일합니다.
집 지하의 지하실은 최소 150-180cm 이상 묻혀 야하며 깊이가 작을수록 지하실의 온도가 +8도를 초과하여 야채의 상태와 저장 수명에 가장 좋은 영향을 미치지 않습니다.
작업을 시작하기 전에 특히 현장에서 지하수의 통과 깊이를 설정해야 합니다. 이것은 집의 기초를 마련하는 단계에서 가장 쉬운 일입니다. 측지 연구는 필수 준비 활동 목록에 포함됩니다.
집이 이미 지어졌지만 지금 막 개인 지하실 정리를 시작하기로 결정했다면, 지하수의 통과 지점을 결정스스로 해야 할 것입니다.
이는 다음 방법에 따라 수행할 수 있습니다.
- 250cm 깊이의 구멍을 파고 물을 채우는 측면에서 며칠 동안 상태를 모니터링하십시오.
- 인접한 토지 플롯의 우물에서 물의 깊이를 결정합니다.
전문 우물 시추 회사에 연락할 수도 있습니다.
지하수위 확인은 봄철 홍수나 가을 장마철에 해야 한다. 이 기간 동안 대수층이 최대 수준으로 상승합니다.
지하수가 토양 표면에 100cm보다 가까우면 지하 지하실 건설을 자제하고 다른 적절한 지역의 원격 지하실을 선호해야 합니다.
지하수 수준이 100-150cm 범위에 있으면 미래 지하실 바닥 아래 건물 주변을 따라 놓인 배수 시스템을 사용하여 지하수 수준을 낮출 수 있습니다. 이 경우 지하실 벽의 방수에 특별한주의를 기울여야합니다.
이상적으로 지하 저장고의 깊이는 200-230cm여야 합니다.지하 방에 이러한 깊이 표시기가 있으면 비즈니스를 편안하게 진행할 수 있으며 공기 온도는 약 + 4-5도로 설정되어 보존, 야채 등의 장기 저장을 위한 최고의 지표입니다. .
지하실 배치를 시작하기 전에 적합한 건축 자재를 선택해야 합니다.방의 벽은 콘크리트, 자연석, 콘크리트 블록, 세라믹 벽돌로 만들 수 있습니다. 규산염 벽돌과 콘크리트 블록은 사용하지 않는 것이 가장 좋습니다.
지하실에 들어가기 위한 최선의 선택을 결정하십시오.가장 간단한 옵션은 지하실로 내려가는 사다리를 설치하여 방의 필드에 해치를 배치하는 것입니다. 가능하면 본격적인 콘크리트 단계에서 하강을 할 수 있습니다. 더 편리합니다. 기초 구덩이를 파는 단계에서도 하강을 준비하기 위한 경사진 도랑이 제공되어야 합니다.
지하실 건설에 대한 단계별 가이드
집 아래 지하실의 독립적 배치는 몇 가지 간단한 단계로 수행됩니다. 순서대로 하나씩 해보세요.
비디오 - 집 아래 지하실
첫 번째 단계는 차원의 정의입니다.
자신에게 편리한 지하실의 크기를 결정하여 시작하십시오. 일반적으로 집 아래의 지하실 면적은 최소 5-8m2입니다. 이러한 치수로 항아리에 보존 랙을 배치하고 다양한 뿌리 작물이 담긴 용기를 배치 할 수 있습니다. 그렇지 않으면 요구 사항에 따라 안내하십시오.
구덩이의 크기를 각 측면의 지하실 크기보다 최소 60cm 크게 만드십시오. 이 스톡에서 약 30cm가 벽으로 이동합니다. 나머지 공간은 방수재와 점토성으로 채워질 예정이다.
비디오 - 지하실 건설
두 번째 단계 - 토공사
구덩이를 파기 시작하십시오. 집을 막 짓는 경우 특수 장비를 사용하십시오. 이미 완성된 집에 지하실을 배치하는 경우 수동으로 파야 합니다. 구덩이의 측벽이 무너지는 것을 방지하려면 예를 들어 합판이나 보드와 같은 임시 지지대로 강화하십시오.
바닥이 집 아래의 미래 지하실 바닥 아래 약 30cm가되도록 구덩이의 깊이를 만드십시오.
세 번째 단계는 기초입니다.
다른 분수의 자갈로 구덩이 바닥을 채우십시오. 백필을 밟고 그 위에 보강 메쉬를 놓습니다. 콘크리트를 붓습니다. 냄비가 처음에 마를 때까지 2-5일을 허용합니다. 그 후 미래 지하실의 벽 정리를 시작할 수 있습니다.
네 번째 단계 - 벽
지하실의 벽이 모 놀리 식 콘크리트로 만들어지면 더 좋습니다. 충전물의 내 습성을 높이려면 침투성 수분 단열재를 만들기 위해 용액에 특수 혼합물을 추가해야합니다.
콘크리트 벽체를 타설하기 위한 거푸집을 조립합니다. 이렇게하려면 보드, 바, 타이 및 못을 사용하십시오. 거푸집 보드를 계획하는 것이 좋습니다. 나중에 해체하기가 더 쉽습니다. 약 30cm 너비의 거푸집을 만들고 벽의 조인트에서 연결하여 미래 벽을 따라 2 개의 철근을 놓습니다. 부드러운 와이어를 사용하여 바를 연결하십시오.
거푸집 공사 단계에서 환기관 배치 장소를 제공하십시오.
거푸집에 콘크리트를 붓습니다. 기성품 콘크리트를 선주문하는 것이 가장 좋습니다. 필요한 양의 솔루션을 스스로 준비하는 데 매우 오랜 시간이 걸립니다.
여러 군데에 붓고 콘크리트를 금속 막대로 뚫어 재료에서 과도한 공기를 제거하십시오. 용액은 약 일주일 동안 건조되며 강도를 설정하는 데 3-4주가 더 걸립니다.
벽을 건조시키고 거푸집을 제거하십시오.
다섯 번째 단계 - 방수
지하실의 외부 방수로 진행하십시오. 이를 위해 역청 매스틱이 가장 적합합니다. 롤러를 사용하여 지하실 벽 외부에 3-4 층의 방수 재료를 적용한 다음 매 스틱 위에 루핑 재료 층을 붙입니다. 단열재를 건조시키고 벽 주변 공간을 흙으로 채우거나 점토 성을 만드십시오.
지하실이 침수될 위험이 있다면 반드시 점토성을 쌓아야 한다. 플라스틱과 유사한 균질 한 덩어리가 얻어 질 때까지 점토, 깨끗한 모래 및 물을 섞으십시오. 결과 덩어리로 구멍을 층별로 채우고 조심스럽게 밟습니다.
내부에는 지하실의 벽과 바닥이 모두 방수 처리되어 있습니다. 바닥은 뜨거운 역청으로 가장 잘 채워지고 루핑 재료로 붙여집니다. 벽을 분리하려면 폴리머 매스틱 또는 관통 방수를 사용할 수 있습니다. 두 번째 옵션이 더 바람직합니다.
바닥을 설치하는 동안 테크니컬 피트 방향으로 표면의 필요한 1-2도 경사를 기억하십시오. 경사 덕분에 지하실은 장마철과 홍수에도 건조한 상태를 유지합니다.
6단계 - 마무리
마무리 단계에서는 사다리, 맨홀뚜껑, 환기구를 만들어야 한다.
간단한 나무 사다리를 사용하기로 결정했다면 원료를 방부제로 미리 담그십시오. 오르내리기 쉬운 경사가 있는 계단을 배치합니다.
해치 커버는 경첩으로 고정되어야 합니다. 그렇지 않으면 이 단계에서 기본 설정에 따라 안내됩니다.
비디오 - 지하실 환기
콘크리트를 붓기 위해 벽을 준비하는 단계에서 만든 구멍에 환기 파이프를 삽입하십시오. 배기구는 구덩이 위의 지하실 천장 아래에 있어야하며 입구는 반대쪽 벽의 바닥 근처에 거의 위치해야합니다. 공기 덕트를 외부로 가져오십시오. 통풍구 위에 보호 그릴(그물)을 놓습니다.
천장 배치 절차는 집을 짓는 단계에서 지하실을 만들지 또는 이미 완성 된 건물에 지하실을 갖추고 있는지에 따라 다릅니다. 대부분의 경우 지하실의 천장은 미리 준비된 해치 구멍이 있는 일반 바닥 슬래브입니다. 이러한 겹침을 배치하는 절차는 이미 언급했듯이 집 아래에 지하실이 생성되는 상황에 따라 다르므로 특정 사례의 조건에 따라 안내하십시오.
이것은 자신의 손으로 집 아래 지하실 건설을 완료합니다. 계획된 선반과 선반을 설치하면 자신의 장비를 갖춘 지하실을 사용할 수 있습니다.
성공적인 작업!
비디오 - 집 아래 DIY 지하실
집에 지하실을 짓는 것은 모든 토지 소유자가 직면하는 작업입니다. 지하실이 없는 별장을 상상하는 것은 거의 불가능합니다. 그리고 이 건설적인 요소가 불필요한 것들을 저장하기 위한 것이라고 생각한다면, 당신은 깊이 착각하고 있습니다. DIY 지하실 건설은 사용 가능한 영역 부족이라는 국소 문제를 쉽게 해결하고 많은 문제를 제거할 수 있습니다. 믿을 수 없습니까? 이 기사는 당신의 의심을 불식시킬 것입니다!
지하실 분류
개인 주택의 지하실 건설은 목표가 다를 수 있으며 지하는 여러 유형으로 나뉩니다.
지하실. 과일과 채소를 저장하고 겨울을 대비하는 데 좋습니다. 그러나이 상황에서는 지하 공간 난방을 잊어야하며 이는 기초에 좋지 않습니다.
지하-기술실. 예를 들어 필터, 온수기, 보일러와 같은 엔지니어링 구조를 배치할 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 욕실이나 주방에서 부피가 큰 가전 제품을 제거하고 사용 가능한 공간을 최대한 활용할 수 있습니다.
지하 1층. 사무실이나 당구장을 만드는 데 이상적입니다. 그러나 모든 것은 전적으로 당신의 환상에 달려 있습니다. 원하는 경우 그러한 지하실에서 축구 팬 모임을위한 장소를 마련하거나 원하는 경우 체육관을 마련하십시오.
지하실 작업장. 자신의 손으로 무언가를 만드는 것을 좋아하는 사람들에게는 진정한 구원이 될 것입니다. 방을 작업장과 도구 보관 창고의 두 가지 기능 영역으로 나눌 수 있습니다.
지하 차고. 가장 인기있는 옵션 중 하나입니다. 그러나 건설의 주요 조건은 편리한 진입이라는 것을 기억하십시오. 차를 보관하기 위한 적절한 조건뿐만 아니라 필요한 경우 사소한 수리를 수행해야 하기 때문에 지하실은 넓어야 합니다.
지하실 건설 비용은이 지표가 크게 다를 수 있습니다. 어쨌든 가격이 적합한 지하실 건설은 매우 현실적입니다.
지하 건설 기술
지하실이 기술 구조로 작동하는 경우 벽 높이는 1.9-2.2m 범위 여야하며이 방이 주거용이면 최적 높이는 2.6m입니다.
그건 중요해!
지하수의 표면 흐름으로 철근 콘크리트로 지하실을 만드는 것이 좋습니다. 안정성을 높이려면 M500 콘크리트를 구입하십시오.
작업 순서도 지하수에 따라 다릅니다. 너무 가까우면 가장 먼저 바닥을 형성하고 없으면 벽에서 시작할 수 있습니다.
바닥을 만드는 방법?
너비에 여유가있는 구멍을 파고 (거푸집 공사용) 쇄석을 추가하여 모래 쿠션을 형성합니다. 그런 다음 거푸집 공사를하고 방수 처리를 한 다음 보강 및 콘크리트 타설을합니다.
벽이 먼저 지어진 경우 모래 쿠션에 콘크리트 모르타르를 붓습니다. 벽 사이에 방수층이 놓여 있습니다. 거푸집 공사의 필요성이 자동으로 제거됩니다. 여기서 가장 중요한 것은 벽의 깊이와 비슷한 깊이로 구멍을 파는 것입니다(모래 쿠션이 같은 수준이 되도록).
벽을 만드는 방법?
모 놀리 식 지하실을 건설하는 동안 벽은 스트립 기초 기술을 사용하여 장착됩니다. 참호를 파고 바닥에 모래를 붓고 거푸집 공사를 설치합니다. 방수 조치를 취한 후 철망을 깔고 콘크리트를 붓습니다.
먼저 바닥을 붓기로 결정한 경우 벽을 형성하기 위한 거푸집 공사는 콘크리트의 최종 경화 후에만 설치됩니다. 그렇지 않으면 용액의 무게로 거푸집 버팀대가 바닥에 눌려 불필요한 홈이 생길 수 있습니다.
의심 할 여지없이 콘크리트는 좋은 재료이지만 간단한 솔루션을 찾고 있지 않고 건물의 신뢰성을 100 % 확신하려는 사람들에게는 벽돌 벽을 만드는 것에 대해 생각해 볼 가치가 있습니다. 예, 그러한 작업에는 극도의 정확성이 필요합니다. 수평 및 수직 벽을 모니터링해야 하지만 결과는 그만한 가치가 있습니다.
배치는 모퉁이에서 시작하여 7번째 행으로 이어집니다. 석고를 벽에 바르려는 경우 용액이 내부 표면에 닿지 않도록하십시오.
그건 중요해!
전문가들은 0.5m마다 강화 메쉬를 놓는 것이 좋습니다. 이것은 구조에 추가적인 강도를 부여하는 데 필요합니다. 프레임을 용액으로 완전히 덮으려면 적용된 레이어의 두께를 2cm 늘려야합니다.
문과 창문 개구부의 위치에 유의하십시오. 점퍼는 철근 콘크리트와 목재 모두 가능합니다. 나무는 15cm 단면의 막대로 만들어지며 역청으로 전처리 된 점퍼는 양쪽에 25cm 떨어진 곳에 놓습니다. 철근 콘크리트는 벽과 너비가 동일한 철근 거푸집에 장착됩니다. 보강 직경 - 7-8 mm.
벽을 쌓는 또 다른 옵션은 블록을 사용하는 것입니다. 이 방법은 시간을 절약하여 매력적입니다. 블록의 지하실을 매우 빠르게 만들 수 있습니다. 유일한 것은 각 블록을 수평, 수직 및 벽 수준으로 정렬해야 한다는 것입니다. 이 과정이 지루해 보이지 않도록 모서리부터 눕히십시오. 내력 기둥을 계획할 때 기둥 기초 기술을 사용하여 콘크리트 모르타르로 기둥을 채우는 것이 좋습니다.
지하실 방수
가장 건조한 지역에서도 지하실을 건설하려면 유능한 방수가 필요합니다. 결국 폭우와 수도관의 돌파구는 아직 취소되지 않았습니다.
내부 방수
지하실이 벽돌이나 블록으로 만들어진 경우에는 줄눈 사이의 간격을 확보해야 합니다. 방수 매 스틱 층의 두께는 2cm 이상이어야하며 조인트를 코팅 한 후 동일한 매 스틱으로 블록을 추가로 처리 할 수 있습니다. 이제 석고를 칠 시간입니다. 보강 케이지를 벽에 고정하고 3cm 두께의 석고를 바릅니다.
바닥으로 가자. 역청으로 벽과 바닥 사이의 조인트를 코팅하십시오. 이상적으로는 관통방수를 사용하여야 하나, 콘크리트 기공을 메울 수 있는 것은 바닥이 완전히 건조되지 않은 경우에만 가능하다는 점에 유의하시기 바랍니다. 그러나 방수 매스틱은 건조한 표면에만 적용됩니다.
외부 방수
외부 방수는 벽 외부와 바닥 아래의 습기로부터 확실한 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 바닥을 보호하는 가장 좋은 방법은 구덩이 바닥에 점토를 깔고 이중 지붕 재료로 덮고 역청으로 칠하는 것입니다.
벽도 비슷한 방식으로 보호됩니다. 그러나 먼저 수평 방수가 벽 너머로 15cm 돌출되어 있는지 확인하는 것이 불필요하지 않으며 벽의 전체 높이를 따라 루핑 재료가 깔려 있습니다. 그것은 표면에서 20cm 넘어야하며 세워진 벽 외부에 10cm의 간격이 있으면 점토가 벽돌 반쪽이면 전체 둘레에 깔려 있습니다.
지하실을 단열하는 방법?
좋든 싫든 지하실은 집안에서 가장 춥고 습한 곳으로 방수뿐만 아니라 단열도 포함됩니다. 더운 기간에는 단열이 결로를 완화하고 겨울에는 열 손실로 인한 결로를 완화합니다.
방수 매스틱이 건조된 후(6일째) 벽 단열이 수행됩니다. 압출 폴리스티렌 보드는 방수재에 직접 접착됩니다. 구두약은 접착에 적합합니다. 슬래브는지면 위로 40cm 돌출되어야하며 트렌치를 다시 채우기 전에 석면 시멘트 시트로 단열재를 덮으십시오. 하지만 그게 다가 아닙니다. 되메우기 후 30cm 깊이의 미래 사각 지대의 현장에서 수평 단열이 수행됩니다.
바닥 단열은 동일한 알고리즘에 따라 수행됩니다. 10cm 두께의 발포 폴리스티렌을 방수재 위에 놓고 두 번째 단열재 층을 놓습니다. 열을 지하실로 반사시키는 penofol을 사용할 수 있습니다.
천장도 보호가 필요합니다. 스티로폼, 폴리스티렌 폼, 미네랄 울은 단열에 똑같이 좋습니다.
지하실 환기
잘 고려 된 환기 시스템을 설계하지 않고는 완성 된 집에 지하실을 짓는 것이 불가능합니다. 지하실 내부와 외부의 온도 차이에 따라 자연 환기라고도하는 공급 및 배기 환기 프로젝트가 구현되는 경우가 가장 많습니다.
이러한 환기 시스템은 배기 및 공급의 두 파이프로 구성됩니다. 배기는 천장에서 시작하여 지붕으로 이동합니다. 공급은 반대편에 있으며 바닥에서 시작됩니다.
그건 중요해!
후드는 실내에서 공기를 제거하고 공급 파이프는 신선한 산소를 제공합니다. 따라서 자연 환기는 지하실의 정상적인 습도를 유지하는 데 도움이 됩니다.
파이프 직경이 중요합니다. 가장 수익성있는 옵션은 총 직경이 10cm 이상인 파이프이지만 지하실이 작 으면이 수치를 약간 줄일 수 있습니다.
이제 건조하고 따뜻한 지하실을 만드는 방법을 알았습니다. 즉, 그러한 방에서 수제 공작물을 쉽게 보관하고 체육관 또는 자동차 수리점을 장비 할 수 있습니다.
지하실 공사: 비디오
개인 주택의 지하실은 다기능 실이며 여러 다용도실의 중요한 구성 요소입니다. 영주권 건물에는 식음료 재고뿐만 아니라 계절 상품도 보관됩니다. 컨트리 하우스의 지하실과 지하실에는 공백 및 보존, 향후 수확을 위한 종자 재료가 저장됩니다. 집안의 유능한 지하실 장치는 주방 및 기타 사용 가능한 공간을 내리고 야채를 저장하기 위한 최적의 조건을 만드는 데 도움이 됩니다. 신중한 프로젝트에 따른 시골집 지하실은 와인 저장고, 스포츠 장비 실, 통신 수정실 및 보일러 실입니다.
지하 용도
시설이 잘 갖추어 진 지하실은 때때로 별도의 방으로 나뉘어 본격적인 지하실을 차지합니다. 여기에서 예를 들어 버섯 재배 또는 수제 치즈 숙성과 같은 미니 프로덕션을 장비할 수도 있습니다. 그러나 건설 중에 지하실이있는 집을 계획하지 않은 경우 선반, 틈새 및 구획이 장착 된 사용 편의성을 위해 인간 높이보다 약간 높은 높이의 작은 방을 배치하는 것으로 제한 할 수 있습니다.
3x3m(또는 조금 더)의 공간은 보관하기에 충분합니다.
- 공백 및 보존;
- 과일 및 채소 수확;
- 정원 도구;
- 작업 도구;
- 낚시 장비;
- 어린 이용 썰매 (여름);
- 자전거(겨울철);
- 자동차 부품;
- 접이식 정원 가구;
- 계절 및 작업용 신발;
- 소량의 음료수.
지하에 추가 주거 또는 주거 지역, 사우나와 마사지 의자가있는 미니 수영장, 손님을위한 시음 장소가있는 와인 저장고를 갖추기로 결정한 경우 방의 단열을 고려하는 것이 중요합니다. 시설이 잘 갖춰진 지하실은 중앙 난방 또는 지역 난방을 제공합니다. 그러나 영주권을 위해 목조 주택 지하에 거실을 설치하는 것은 권장하지 않습니다. 손님이 많이 유입되는 경우에만 예비입니다. 예, 여기에 표준 가구와 조명을 배치하는 것은 매우 어렵습니다. 지하실에서는 특히 소규모 수작업을 할 때 정상적인 시력 기능을 위해 조명 기구의 배치를 고려하는 것이 중요합니다.
지하실에 스토브 난방 장치가있는 개인 주택에서는 종종 석탄과 장작을 저장하기위한 구덩이를 갖추고있어 서리가 내린 겨울에는 밖에 나갈 필요가 없습니다. 어떤 목적으로 지하실을 계획하든 다른 방의 기능을 성공적으로 결합할 수 있지만 좋은 방수 기능을 제공하고 좋은 미기후(집 사진의 지하실)를 유지하는 것이 중요합니다.
지하실과 지하실의 차이점
지하실을 지을 때 목적을 결정하는 것이 중요합니다. 즉, 결정하는 것이 중요합니다. 다음이 필요합니다.
- 지하실,
- 창고 공간,
- 낮은 반 바닥.
많은 경우 그들은 야채를 저장하기 위해 지하실을 만들고 동시에 과도한 수분과 낮은 온도로 인해 열화되는 다른 것들을 저장합니다. 그러나 다음 사항을 기억하는 것이 중요합니다.
- 개인 주택의 지하실은 야채 저장고입니다 (보존 및 종자 저장고).
- 지하실은 1층 아래에 있는 창고입니다.
즉, 지하실의 일부를 지하실로 설치할 수 있지만 지하실에 지하실을 만드는 것은 권장하지 않으며 구조와 배치에 차이가 있습니다. 지하실이있는 단층집은 고전적인 옵션이지만 때로는 야채 저장고가 별도로 지어집니다. 두 경우 모두 사용하기 전에 벽에 방부제 및 항진균제를 함침시키는 것이 바람직합니다. 이는 저장소의 내용물뿐만 아니라 지하 공간 자체를 망칠 수 있습니다.
지하실과 지하실을 결합하려고 할 때 야채를 보관할 장소를 적절하게 갖추는 것이 중요합니다. 뿌리 작물과 괴경의 균일 한 환기를 위해 구획이나 말뚝이 낮아야합니다. 야채는 "호흡"하며 부패를보고 버리는 것이 더 쉽고 구획 높이가 0.5m 이하일 때 좋은 제품으로 빠르게 퍼집니다. 축축한 흙 덩어리와 썩은 흔적이 있는 건조되지 않은 야채는 칸막이와 더미에 적재해서는 안됩니다. 좋은 환기에 대해 생각하는 것이 중요합니다. 야채는 항상 약간의 연기를 공기 중으로 방출하므로 지하실에 작은 창문을 만들어야 합니다.
팁: 지하실이나 채소 저장고에 밀도가 높은 망사 또는 미세한 창살을 설치하는 것을 잊지 마십시오. 채소 냄새는 쥐, 생쥐 및 들쥐를 끌어들입니다. 온도를 관찰하십시오-야채 저장을위한 최적의 조건은 + 6 ° C이며 습도가 높고 응축수가 나타나면 환기를 늘리거나 지하실 또는 지하실 부분을 더 자주 환기해야합니다.
지하실이있는 건조하고 적절한 시설을 갖춘 지하실에서는 상황이 악화되지 않고 곰팡이와 곰팡이가 시작되지 않습니다. 주어진 지역의 지하수가 지구 표면에 가깝다면 최근 몇 년 동안 홍수 문제가 없더라도 지하실이나 지하실을 설치할 가치가 없습니다.
집을 지은 후 지하실을 짓는 것에 대해 알아야 할 중요한 사항은 무엇입니까?
지하 건설 과정의 단계는 전문 건설 회사에서 잘 개발했습니다.
1. 기계를 이용한 굴착.
2. 배수 장치의 배치.
3. 건축 자재 및 장비를 시설로 인도합니다.
4. 지하실 배치를 위한 지하층 시공.
5. 1층 공사에 대비한 방수처리, 합통통신, 칸막이 및 천정공사.
일부 단계는 전문가에게 맡길 수 있으며 지식, 기술, 체력 및 도구를 사용하여 독립적으로 수행할 수 있습니다. 그러나 규범에서 벗어나면 구조가 불안정해지기 때문에 건설 기술을 위반해서는 안됩니다. 내부의 기초와 창고는 건물의 기초이며, 특히 지하실이 있는 2층 주택인 경우 더욱 그렇습니다. 지하실은 기초공사와 함께 시작하는 것이 현명하지만, 시간이 지나면 집에 어떻게 지하실을 만들까 고민하는 경우가 있습니다.
이 경우 일반적으로 기초 칸막이 사이에 지어진 집의 작은 방으로 제한됩니다.
1. 지하실로 내려가는 것이 편리한 바닥 (현관 홀, 주방 식료품 저장실 또는 복도)에 구멍을 뚫습니다.
2. 그들은 2m 깊이와 최소 2x2m 폭으로 땅을 굴착합니다.
3. 그들은 바닥 (대부분 시멘트 스크 리드이지만 점토와 나무 방패가 더 좋습니다)과 벽 (벽돌이 더 좋습니다)을 갖추고 있으며 때로는 천장이 빔으로 추가로 강화됩니다 (반면 거실 바닥) 방).
4. 선반과 칸막이를 설치하고 환기창을 뚫습니다.
5. 사다리를 고정하고 바닥 사다리를 형성하십시오.
6. 지하 공간을 비추기 위해 전기를 공급하십시오.
이 건설 방법의 단점:
- 굴착은 간단한 장비로 수동으로만 가능합니다.
- 땅은 거처를 통해 이루어져야 한다.
- 방수, 배수 및 환기를 유능하게 수행하는 것은 어렵습니다.
- Lyada는 바닥과 같은 높이이어야하며 손잡이는 걸을 때 달라 붙지 않도록 생각됩니다.
팁: 이상적인 위치 선택은 지하실이 있는 식료품 저장실이지만 집에 일반 식료품 저장실을 만들고 집 옆에 지붕이 있는 채소 저장고를 만드는 것이 좋습니다. 때로는 집 외부에서 외부로 별도의 출구가있는 지하실이 내장 된 집 아래에 설치됩니다. 집의 일부가 무너질 위험이 있는 기초 조각을 파괴해야 하기 때문에 이것은 위험합니다.
집에 지하실을 짓기 시작하는 방법?
문제가 발생하면 건설 시작 전이나 기초 구덩이를 파는 단계에서도 집 아래에 지하실을 만드는 방법이 문제를 해결하는 가장 유능한 접근 방식입니다. 이것은 집을 짓는 동안 스트립 기초와 지하실이 만들어질 때 정당화됩니다. 여기에서 기초 자체가 더 견고하고 집에 사용 가능한 영역이 있으며 구조의 침하가 가장 눈에 띄지 않습니다.
집에서 지하실 건설을 시작하기 전에 건설 후에는 아무것도 고칠 수 없기 때문에 건설의 모든 기능을 고려하는 것이 중요합니다.
1. 지면에서 기초에 가해지는 압력을 기억하는 것이 중요하므로 건설 중인 지하실의 벽이 상당히 안정적이고 튼튼하게 만들어집니다. 구덩이를 파고있을 때 의도 한 기초보다 넓게 만들고 기름기가 많은 점토 혼합물로 벽과 땅 사이의 틈을 채우고 탬핑하는 것이 좋습니다. 지하실은 더 건조하고 따뜻해집니다.
2. 지하층의 기초와 벽을 동시에 방수 및 배수 시스템의 배치는 집에서 습기가 시작되는지 여부에 직접적으로 의존하기 때문에 매우 중요한 포인트입니다.
3. 지하실 내부에는 열 및 증기 단열이 이루어져야 하며 종종 점토 바닥이나 벽을 사용하여 제공됩니다. 기초가 찰흙 층으로 파면 쇄석을 추가하고 모래로 압축하면 충분합니다. 다음으로 철근 콘크리트 슬래브, hydrostekloizol 층 및 목재 실드와 같은 바닥이 장착됩니다.
4. 지하수 범람의 위험이 있는 벽체와 지하실 저층은 철근콘크리트 기반의 벽돌로 되어 있다. 그러나 이것이 항상 저장되는 것은 아니므로 방수 첨가제가 항상 적합합니다.
5. 일반적인 방법은 구덩이를 파고 지하실 벽과 천장을 만들고 배수 및 방수 시설을 갖추고 바닥을 콘크리트로 만드는 것입니다. 그러나 습한 토양에서는 이것이 항상 합리적인 것은 아니며 수축이 고르지 않을 가능성이 있으며 작은 지하실 깊이도 문제를 해결하지 못합니다.
6. 많은 건설 조직은 즉시 구덩이 바닥에 모 놀리 식 철근 콘크리트 슬래브를 놓은 다음 기초의 블록 벽을 지하실에 세웁니다. 그러나이 경우에도 기초 슬래브는 지하수에 대한 안정적인 보호를 위해 여러 층의 방수 (역청 + 폴리에틸렌 필름) 위에 아래에서 놓입니다.
7. 기초 주변을 따라 배수 시스템을 배치하여 토양의 침수를 제거합니다. 이것은 바닥이 토목 섬유로 덮여 있고 그 위에 쇄석으로 덮인 천공 파이프가있는 트렌치입니다. 위에서 토목 섬유는 쇄석과 토양을 덮지 만 집수기로의 트렌치 경사를 관찰하고 때때로 과도한 물을 펌핑 해야하는 곳을 관찰하는 것이 중요합니다. 이렇게하면 지하실이 침수되는 것을 막을 수 있습니다.
8. 잘 정돈 된 지하실 입구는 예를 들어 폭우 후 외부에서 습기가 들어올 가능성이 없다는 것입니다. 이것은 배수도 고려되는 임계 값에 의해 촉진됩니다. 입구에서 그들은 또한 홈으로 물을 배출해야하는 집수기 (격자가있는 트렌치)를 만듭니다.
9. 지하실로 가는 계단은 문이나 현관으로 안전하게 닫아 원치 않는 설치류 손님이 들어오지 못하도록 하는 것이 중요합니다. Lyada는 2 층 판자 실드이며 그 사이에 절연 필름이 놓여 있으며 꽉 끼면 특정 냄새로부터 보호됩니다.
10. 환기 시스템은 습도가 낮은 정상적인 미기후를 지하실에 제공합니다. 막힌 창으로 열리는 파이프뿐입니다. 응축수가 흐르는 지하실의 가장 낮은 쪽에 작은 해자가 있어야 합니다.
11. 지하계단은 넓고 편안하게 만들어져야 하며, 예를 들어 손이 바쁠 때 등 난간의 도움 없이 오르내리기가 편리하도록 계단이 미끄럽지 않아야 한다. 그러나 편리한 난간을 설치하는 것이 바람직하며 계단을 높지 않게 만드는 것이 좋습니다.
시설이 잘 갖추어 진 지하실 만이 건조하고 특별한 습기 냄새가 없으며 본격적인 추가 바닥으로 만 사용할 수 있습니다. 보일러 실, 세탁실, 목욕탕, 와인 저장고, 당구장 등 다양한 보관 시설과 본격적인 실을 갖추고 있습니다.
단계별 지하 공사
1. 공사를 시작하기 전에 지하수가 지하실에 얼마나 가까운지 알아내는 것이 중요합니다. 특별한 필요가 없다면 외부에서 점토로 기초 벽을 덮고 기초에 방수 기능을 제공하는 것으로 충분합니다. 기초 지하실 건설을위한 건축 자재는 건설 현장과 토양의 특성에 따라 선택됩니다.
2. 집안의 지하실은 높을 필요가 없으며 사람의 키보다 약간 높은 것, 즉 최대 2m이면 충분합니다. 굴착은 굴삭기로 하는 것이 가장 좋습니다. 보일러 실, 통신, 창고 및 기타 건물이 위치 할 사용 가능한 영역을 미리 계획하는 것이 중요합니다.
3. 지하실이나 지하실의 온도는 항상 낮고 인접한 토양의 온도에 접근합니다. 즉, 여름에는 평균 기온의 약 절반이고 겨울에는 보통 0 ° C 이상입니다. 고품질의 단열재로 그곳은 항상 건조하고 시원할 것이며 주거지 지하실에서는 난방을 고려하는 것이 중요합니다. 벽 단열은 외부(점토)와 내부(스티로폼) 모두에 이루어집니다. 이렇게 하면 온도 변화로 인한 응축수가 줄어듭니다.
4. 중요한 행사는 모든 규칙에 따라 수행되어야 하는 기초 및 지하실 벽의 방수입니다. 그러나 이러한 작업은 위에서 설명한 배수 장치로 시작하는 것이 가장 좋습니다. 외부 및 내부 방수는 물론 지하실과 1층 아래 바닥 사이에도 이 부분에 주의를 기울여야 합니다. 토양 수분이 높으면 루핑 재료 또는 폴리에틸렌으로 벽을 방수 처리하는 것이 좋습니다.
5. 토양 수분은 지하실 바닥이 무엇으로 만들어질지 결정합니다. 모래로 다져진 자갈은 마른 땅을 기반으로 충분합니다. 수분 함량이 높은 토양은 기름기가 많은 점토 또는 역청이 함침 된 쇄석으로 방수 처리가 필요하며 그 위에 콘크리트 슬래브가 놓여 있습니다. 침엽수 또는 타일(세라믹, 포장재)로 만든 나무 방패를 사용할 수 있습니다.
7. 작업의 주요 단계는 계단의 장비와 지하 입구로 완료됩니다. 다음은 내부 마감 작업과 지하층의 기능적 건물 형성입니다.
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