집 아래 지하실의 벽을 만드는 것. 자신의 손으로 집 아래에 지하실을 짓는 방법? 미래 벽의 강화

개인 주택의 DIY 지하실은 종종 필요한 방입니다. 그러나 그러한 구조를 만들 때 많은 문제에 직면할 수 있습니다. 미래에 심각한 문제와 놀라움이 없도록 모든 뉘앙스를 고려하는 것이 중요합니다.

우선, 방의 목적을 결정해야 합니다. 지하층은 여러 유형이 될 수 있습니다.

최하부- 땅속에 절반 이하가 묻혀 있는 바닥. 지하층은 주거용 건물 배치에 가장 적합한 옵션입니다. 벽에 본격적인 창을 만드는 것이 가능합니다.
난방 지하실- 반 이상 흙에 묻힌 바닥. 동시에 난방은 구내에서 수행됩니다. 따뜻한 지하실 (및 지하실) 장치에는 주택 설계 단계에서도 고려해야 할 많은 요구 사항이 수반됩니다.
난방이 되지 않는 지하실- 바닥이 반 이상 땅속에 묻혀 난방이 되지 않습니다. 이 옵션이 가장 간단합니다. DIY 건설 기술은 추가 작업의 구성 감소로 구별됩니다. 이러한 지하실은 보관실로 사용할 수 있으며 여기에는 다양한 다용도실 (전기실, 수도 계량기, 난방 장치 등)이 있습니다.

요구 사항

자신의 손으로 지하실로 기초를 만들려면 몇 가지 요구 사항을 충족해야 합니다. 주요 사항은 방수 및 열 보호입니다. 공사를 시작하기 전에 현장의 지질 조건을 연구해야 합니다. 지하수가 너무 높은 곳에 있으면 지하실 건설에 대략적인 비용이 듭니다.

지하수 높이는 기초 바닥에서 최소 50cm 이상 떨어져 있어야 합니다. 이 요구 사항이 충족되지 않으면 탈수 시스템 또는 안정적인 방수 장치를 갖추어야 합니다. 이 두 옵션 모두 인상적인 재정적 투자가 필요합니다.

지하수가 높으면 주거용 건물 아래에 지하실을 제공하는 것을 완전히 거부하는 것이 좋습니다.이것은 면적의 증가가 지하실이 있는 기초의 모든 비용을 보상할 수 없다는 사실 때문입니다. 이 경우 얕은 슬래브 또는 말뚝과 같은 유형의 기초를 적용하는 것이 합리적입니다.

방수

습기가 적은 위치에서도 신뢰할 수 있는 습기 보호 시스템의 배치가 필요합니다. 자신의 손으로 작업을 할 때 다음 유형을 제공해야 합니다(모두 동시에 사용).

지하실 벽의 수직 방수 (코팅 또는 압연 재료);
기초 가장자리를 따라 수평 방수;
배수;
용융 및 비 습기의 영향으로부터 구조물을 보호하는 건물 주변의 사각 지대.

높은 지하수 수준에서 지하실의 방수 및 단열 계획(FBS 또는 모놀리식 벽)

배수는 건물 전체 둘레에 배치됩니다.직경 100-200mm의 파이프로 조립됩니다. 몇 가지 요구 사항을 고려하여 자신의 손으로 적절하게 배수를 할 수 있습니다.

파이프는 기초 바닥에서 수직으로 300mm 떨어진 곳에 놓아야합니다.
수평 거리는 300~1000mm여야 합니다.
배수구 주변에 깔린 돌의 필터 층을 배치해야합니다.
잔해가 퍼지는 것을 방지하기 위해 토목 섬유로 적절하게 포장됩니다.
배수관의 기울기는 최소 0.003이어야 합니다(이는 길이 1m당 수직 변화가 3mm여야 함을 의미함).

배수는 하수도 또는 열린 공간으로 배출됩니다. 배출 후 물이 건물 주변으로 다시 돌아오지 않는 것이 중요합니다.

지하실 건설은 건물 주변에 블라인드 영역이 있음을 의미합니다.일반적으로 폭은 1-1.5m로 이러한 치수는 빗물을 안전한 거리까지 효과적으로 제거할 뿐만 아니라 집 주변의 편리한 통로를 제공합니다.

지하수로부터 기존 지하실을 보호하기 위해 내부 방수 및 배수도 사용할 수 있습니다. 습기가 많은 곳에서 필요합니다. 이러한 이벤트는 비용이 많이 들기 때문에 널리 사용되지 않습니다.

기존 지하실에서 내부 배수를 할 수 있습니다.

따뜻하게 함

난방이있는 바닥의 DIY 배치는 지하실 바닥 구조와 벽에 히터가 있음을 의미합니다. 지상 바닥은 압출 폴리스티렌 폼 또는 팽창 점토 자갈로 단열될 수 있습니다. 단열재의 두께는 기후 조건에 따라 결정됩니다. 일반적인 경우에 다음과 같은 권장 사항을 제공할 수 있습니다.

폼 플렉스 두께 100-150 mm;
팽창 점토층의 두께는 300~500mm입니다.

Penoplex는 모래 층 위에 놓여 있으며 그 위에 수증기 차단 재료가 제공됩니다. 이 기술은 30mm에 해당하는 바닥 스크리드의 최소 두께를 제공합니다. 지하실 바닥의 콘크리트는 단열재 위에 수행됩니다. 콘크리트 준비가 단열층 아래에 배열되는 바닥 케이크의 변형을 사용할 수도 있습니다. 압출 폴리스티렌 폼을 사용하는 경우 방수층을 생략할 수 있습니다.

새 건물을 짓는 동안 지하실 벽은 손으로 외부와 절연됩니다.수리하는 동안 내부에서 단열을 할 수 있지만 열 공학의 관점에서 볼 때 이 옵션은 올바르지 않습니다. 내부는 보호되지만 기초는 추위의 파괴적인 영향에 노출됩니다. 압출 폴리스티렌 폼은 단열재로 다시 사용됩니다. 외부에 두면 추가 방수 역할도 한다.

단열재의 두께는 계산에 의해 올바르게 선택됩니다. 전문가에게 연락할 수 없는 경우 대략적인 값을 할당할 수 있습니다. 대부분의 지역에서 Penoplex 100mm 두께를 사용하면 충분합니다. 재료의 고정은 특수 접착제와 접시 모양의 다웰에서 수행됩니다. 수직 봉합사의 결찰을 보장하기 위해 시트를 엇갈리게 배치해야 합니다.

지하실을 만드는 방법

DIY 지하실 장치는 스트립 기초를 의미합니다. 모놀리식이거나 FBS 블록일 수 있습니다. 개인 주택을 지을 때 첫 번째 옵션을 선택하는 것이 합리적입니다. 모놀리식 기술에는 다음과 같은 이점이 있습니다.

중장비가 필요하지 않습니다.
노동 자원에 대한 낮은 필요성;
자재 운송 비용 절감.

작업용 콘크리트는 독립적으로 만들거나 공장에서 주문할 수 있습니다. 스트립 파운데이션은 조립식 콘크리트에서 부어지는 것이 좋습니다. 이것은 공장에서 모든 요구 사항을 완전히 충족하는 혼합물을 만드는 것이 더 쉽다는 사실 때문입니다. 구성에서 시멘트, 모래 및 자갈의 비율이 특히 중요합니다.
콘크리트 혼합물의 브랜드는 건물의 층수와 벽의 재질에 따라 결정됩니다. 테이프의 경우 대부분의 경우 등급 B15 - B20(또는 등급 M200-M250)이면 충분합니다.

자신의 손으로 모 놀리 식 스트립 기초를 만들려면 거푸집 공사를 완료하고 설치해야합니다. 솔루션 배치는 한 번에 수행됩니다 (가급적). 콘크리트 펌프를 사용하면 작업을 더 빨리 완료할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 서비스는 콘크리트 혼합물 제조업체에서 제공합니다.

일반적으로 작업 순서는 다음과 같습니다.

영토 청소, 파편 제거, 건물 위치 표시
구덩이 발췌;
기초 토양 다짐;
기초 아래에 300-500mm 두께의 모래 쿠션 배치;
목재 패널에서 거푸집 공사 설치 (발포 폴리스티렌으로 만든 고정 거푸집 공사 가능);
보강 작업 (스트립 기초는 프레임으로 보강되고 작업 세로 막대의 최소 직경은 12mm이며 수직 및
수평 직경은 최소 8mm로 지정됩니다.)
콘크리트 붓기;
그런 다음 강도를 얻기 위해 기초 시간을 제공해야하며 정확한 간격은 기후 조건에 따라 다르며 평균 1-2 주가 충분합니다 (전체 강도는 4 주 후에 달성됨).
다음 단계는 단열 및 방수 처리입니다.
중간 또는 거친 모래로 벽 둘레를 따라 부비동을 채웁니다.

지하실이있는 집의 스트립 기초가 깊습니다. 이 경우 작업 범위는 상당히 크지만 건물 내부를 안정적으로 보호하려면 모두 완료해야 합니다.

지하실 건설이 주택 건설과 동시에 진행되는 경우에도 개인 주택 지하실 배치와 관련된 질문은 항상 많이 있습니다. 사람이 살기 위해 건물을 임대할 때 집 아래에 지하실을 깔는 것은 더욱 어렵습니다.

주거용 건물 아래에 지하실이 필요한 이유는 무엇입니까?

집 아래에 지하실을 짓는 아이디어는 일반적으로 집을 짓는 동안 지하실 배치를 방해하는 이유가 사라지거나 제거되거나 단순히 지하실 없이는 불가능한 경우에 발생합니다. .

대부분의 경우 소유자는 집 아래에 지하실을 짓는 데 동의합니다.

지표면에 가까운 지역 대수층에서 물이 사라졌습니다. 지하수 수준을 사용하면 구내 범람 가능성에 관계없이 지하실이나 지하실을 만들 수 있습니다.
작물을 저장할 곳이없고 기존 지하실이 작고 화나게하거나 늘릴 방법이 없으므로 집 일부 아래에 지하실을 만들어야합니다.
무거운 힘과 토양 동결 수준은 상당히 높으며 지하실은 기초를 부분적으로 단열하고 집 바닥 구조의 파괴 위협을 줄일 수 있습니다.

중요한! 어쨌든 자신의 손으로 엄청난 양의 토공사를해야하기 때문에 지하실 건설이 방해받을 것입니다.

가장 좋은 방법은 예를 들어 집 옆이나 집의 보조 건물과 같이 집의 일부 아래에 지하실을 만드는 것입니다. 거실에서 구덩이를 파려면 많은 양의 파낸 흙과 흙을 옮겨야 하며 집안 상황에 영향을 주지 않고는 이렇게 하기가 매우 어렵습니다.

지하실을 짓는 두 번째 흥미로운 방법은 거리에서 별도의 입구로 지하실을 만드는 것입니다. 이 경우 집 거주자는 구덩이 파기와 관련된 문제에서 완전히 벗어날 수 있습니다.

지하실을 만드는 장소와 방법

기존 스트립 기초 구조물의 경우 대부분의 건설 및 마무리 작업이 극도로 불편한 비좁은 조건에서 수행되어야 한다는 점을 제외하면 지하실 건설은 특별한 문제가 아닙니다. 이 경우 가장 중요한 것은 기초의 스트립 바닥에 적어도 1.5 미터 도달하지 않는 벽의 치수로 지하실을위한 기초 구덩이를 만드는 것입니다.

얕거나 슬래브 기초 구조가 있는 상황은 훨씬 더 복잡합니다. 첫 번째 경우 지하실을 작게 만드는 것은 의미가 없으며 기초 테이프의지지 표면 아래로 땅속 깊숙이 들어가는 것은 위험합니다. 이로 인해 집의 콘크리트 바닥이 버려 질 수 있습니다. 지하 구덩이로.

슬래브 기초 구조의 경우 지하실을 배치한 후 토양의 특정 압력이 지지력을 초과하지 않으면 기초 구덩이를 올바르게 만드는 방법에 실질적으로 문제가 없습니다. 모든 건물의 시공은지면에 일정한 압력을 가한 상태에서 수행되지만 지하실 건설 후 슬래브의지지 표면이 두 배 감소하면 슬래브 어레이의 균열이 발생할 수 있습니다.

따라서 자신의 손으로 집 아래에서 지하실을 만드는 위치와 방법을 결정하기 전에 기초 공사 분야의 숙련 된 전문가와 상담해야합니다.

최소한의 비용으로 지하실을 만드는 방법

지하실 건설의 안전성 외에도 모든 소유자는 최소한의 노력, 노동력 및 재료로 집 아래에 지하실을 만들고 싶어합니다. 그러나이 경우 집 전체의 안전과 관련하여 콘크리트 또는 금속을 절약하는 것은 부적절합니다.

지하실을 만드는 가장 쉽고 저렴한 방법은 집 구조에 우물용 펌핑 장비가 있는 벽돌 케이슨과 같이 이미 지하실이 있는 경우입니다. 이 경우 확장하고 정상 높이의 벽을 만드는 것만 남아 있습니다.

모든 지하실의 배치는 네 단계로 수행됩니다.

처음에는 건물 아래의 미래 지하실 위치가 결정되고 모든 요소는 입구가 어디에 있는지, 그러한 입구를 만드는 것이 얼마나 어려운지 이해하기 위해 축척 스케치에 그려집니다.
구덩이가 파고 있습니다-미래 지하실의 크기에 따른 기초 구덩이;
벽은 벽돌로 깔거나 콘크리트로 주조하고 바닥 슬래브는 콘크리트로 만듭니다.
지하실에서 반드시해야 할 천장 설치 중입니다. 그렇지 않으면 수증기가 천장을 뚫고 나옵니다.

건물 아래의 지하실 레이아웃을 올바르게 선택하는 것 외에도 지하실로 내려갈 수있는 편리한 계단 디자인을 만드는 방법에 대해 생각해야합니다. 가장 쉬운 방법으로 두 개의 강철 스팬으로 계단 사다리를 만들 수 있습니다. 이러한 계단은 자신의 손으로 관형 프로파일과 판금으로 쉽게 만들어 지하실에 설치할 수 있습니다.

지하실 구덩이를 만드는 방법

오늘날 집 아래에 기초 구덩이를 파는 두 가지 방법이 있습니다. 두 옵션 모두 지하 방과 갤러리를 배치하는 데 널리 사용됩니다.

첫 번째 방법은 수평 굴착을 포함합니다. 작업을 시작하기 전에 미래 지하실 깊이까지 80x80cm 섹션의 구덩이를 만들어야합니다. 건물 아래에 지하수가 없으면 구덩이없이 할 수 있습니다. 그렇지 않으면 지하수를 펌핑하기 위해 배수 펌프를 삽입 할 흙 바닥에 작은 틈새를 만들어야합니다. 구멍이 3일 동안 건조한 상태로 있으면 펌프를 제거할 수 있습니다.

구덩이를 파는 과정을 비교적 안전하게 하려면 환기관과 조명을 구덩이에 넣어야 합니다. 토양을 제거하려면 윈치를 만들거나 조수를 초대할 수 있습니다. 두 번째 옵션은 더 비싸지만 더 안정적입니다. 자신의 손으로 구덩이를 파는 데는 적어도 일주일이 걸립니다.

두 번째 방법은 굴착 과정을 급진적으로 가속화하는 것입니다. 이를 위해 1층 또는 지하층에서 바닥과 단열재를 제거하고 향후 지하실을 표시합니다. 토양은 전기 드릴로 필요한 깊이까지 뚫은 후 삽으로 구멍을 뚫습니다. 이런 식으로 12-15시간의 작업으로 지하실 아래의 기초 구덩이를 만들 수 있습니다.

중요한! 구덩이를 파는 개방형 방법은 더 안전하고 간단하며 콘크리트 작업, 벽 마감 및 지하실 천장 설치가 크게 단순화됩니다.

돌 상자 지하실의 배치

미래 지하 구덩이에 물이 있는지 여부에 관계없이 바닥 배수가 필요합니다. 특히 스트립 기초에 자체 배수 시스템이있는 경우 저렴한 배수 계획을 절약 할 수 있지만 안전하게 플레이하고 완성 된 구덩이 주변에 배수관을 놓고 잔해, 모래를 붓고 방수 및 보강을하는 것이 좋습니다 망사. 그런 다음 콘크리트 슬래브를 붓습니다. 이것이 즉시 수행되지 않으면 물이 나타날 때 콘크리트 상자 바닥의 압력이 너무 커서 액체 점토와 함께 미세 균열을 통해 수분이 스며들 것입니다.

전문가들은 모 놀리 식 콘크리트 상자 형태로 집 아래에 지하실을 설치할 것을 권장합니다. 종종 콘크리트 상자를 주조하기 전에 구덩이의 토양 벽에 압연 방수가 용접되는 세라믹 벽돌이 늘어서 있습니다. 그런 다음 직경 10-12mm의 막대로 만든 보강 프레임을 설치합니다. 먼저 수직 막대를 설치하고 바닥 슬래브에서 보강재 릴리스에 연결해야 합니다. 그 후 70-80cm 길이의 L 자형 구부러진 막대를 사용하여 모서리에 묶인 보강재의 수평 실을 배치합니다.

쉴드 스트러트로 바로 벽체를 타설하는 거푸집을 만드는 것이 좋다. 이 보강을 통해 자동 믹서에서 필요한 양의 콘크리트를 동시에 가져올 수 있습니다. 거푸집 프레임 제조에는 100x50mm 단면의 빔과 일반 인치 보드가 적합합니다.

부품에 콘크리트 모르타르를 붓는 것은 매우 길고 불편합니다. 동시에 거푸집으로 내려진 콘크리트 덩어리를 전기 진동기로 펀칭하여 최대 다짐 품질을 달성해야 합니다.

라돈에 대한 두 단어

전문가들은 벽의 강도가 높고 방수성이 우수하기 때문에 지하실을 만들 것을 권장합니다. 콘크리트는 라돈이 지하로 침투하는 것을 효과적으로 억제합니다. 지하수가 낮은 암석 토양에서 소유자는 실제로 라돈에 대한 저항을 제공하지 않는 일반 붉은 벽돌로 지하실을 배치하는 것을 선호합니다.

라돈의 치명적인 위험과 기존의 공급 및 배기 환기를 사용하여 지하실에서 극도로 비효율적 인 제거를 감안할 때 지하실 상자를 모 놀리 식 콘크리트 주조 형태로 만드는 것이 여전히 좋습니다.

천장 조립

천장 슬래브 제조는 가장 어려운 시공 단계 중 하나로 간주됩니다. 처음에는 지하실의 콘크리트 상자 벽에 급배기 환기관을 설치하고 조명용 배선을 특수 호스로 가져옵니다.

금속 계단을 설치하기 위해 벽에 패스너가 박혀 있습니다. 그 후 입구의 위치가 결정되고 문이나 해치의 강철 또는 목재 프레임이 설치됩니다.

다음으로 바닥 슬래브의 강철 보강 프레임을 만들어야 합니다. 이를 위해 직경 12mm의 표준 철근이 사용됩니다. 슬래브를 만드는 방법 중 하나는 철근과 거푸집 공사를 한 후 콘크리트 벽에 석면-시멘트 파이프의 연속 행을 압연하는 것입니다. 전체 구조는 120-150mm 두께의 콘크리트 층으로 부어집니다.

슬래브를 만드는 더 쉬운 방법은 최대 50cm 너비의 별도 슬래브로 벽에 부분적으로 캐스팅하는 것입니다.이를 위해 재사용 가능한 금속 거푸집 공사와 4개의 랙 잭이 사용됩니다. 작업 완료 후 슬래브 사이의 조인트는 콘크리트 모르타르로 채워져야 합니다.

결론

완성 된 집 건물 아래에 지하실을 짓는 기술은 기존 지하실을 짓는 기술과 크게 다르지 않습니다. 건설 시간이 적어도 두 배가되는 작업의 유일한 장애물은 특수 장비를 완전히 사용할 수 없다는 것입니다. 또한 많은 수작업으로 인해 작업 비용이 크게 증가합니다. 오늘날 주거용 건물 아래 콘크리트 지하실 건설을위한 건축업자 팀은 최소 5 천 달러를 요구할 것이며 일반적인 버전은 2 ~ 2.5 천 달러에 지어집니다.

자신의 집을 지을 때 지을 것인가 말 것인가? 이 질문에 답할 때 신중하게 생각하고 장단점을 모두 평가한 다음 결정을 내려야 합니다. 최대한 도와드리겠습니다.

지하실을 짓는 것은 종종 매우 보람 있는 일이 될 수 있습니다. 작업장, 사우나, 세탁실, 보일러 실, 오락실 (예 : 당구장), 체육관 등이 조화롭게 어울립니다. 지하실에서는 겨울철 용품 (야채, 각종 피클 등)을 보관할 수있는 편안한 조건을 쉽게 만들 수 있습니다. 사이트의 구호가 허용하는 경우 때때로 차고로 사용됩니다.

일반적으로 장점도 있지만 단점도 있습니다. 거의 모든 사람들은 지하실을 짓는 것이 특히 높은 문제를 처리해야 할 때 상당히 비싸다고 말합니다. 이 프로세스는 시간이 많이 걸리며 자격을 갖춘 연주자가 필요합니다. 건설 중에 심각한 실수를 저질렀다면 지하실은 당신에게 두통만을 줄 것입니다.

건설 중 건설적인 솔루션의 선택은 주로 다음 두 가지 요소에 의해 결정됩니다.

지하수 깊이;
지하실은 따뜻하거나 추울 것입니다.

먼저, 지하수위가 지하층보다 높지 않은 경우를 생각해보자. 이 경우 토양에 존재하는 모세관 수분으로부터만 보호해야 합니다.

그래서 우선 구덩이를 파고 있습니다. 지하실을 전체 높이까지 땅 속으로 깊숙이 깊숙이 넣지 않는 것이 좋습니다. 지하실 천장이 지상에서 약 1m 높이에 있으면 창을 열 수 있습니다. 즉, 지하실에 자연광이 들어옵니다. 또한 창문의 존재는 지하실의 환기 측면에서 매우 좋은데, 이는 또한 중요합니다. 지하실을 높이면 지하수와의 접촉 가능성이 줄어 듭니다.

따라서 지하 천장 높이, 지하 천장 높이, 준비 층 및 콘크리트 바닥의 두께, 마무리 바닥을 고려하여 구덩이를 약 2- 깊이로 파냅니다. 2.2미터. 굴삭기가 끝나면 구덩이를 손으로 청소합니다.

지하실을 짓는 데는 하루 이상이 걸립니다. 항상 비가 올 가능성이 있습니다. 그 후 구덩이 바닥의 토양이 액화되어 베어링 특성을 잃을 수 있습니다. 따라서 이를 방지하기 위한 조치가 필요하다.

첫째, 구덩이를 청소할 때 바닥이 중앙에서 약간 기울어 져야합니다 (예 : 양면). 구덩이 주변을 따라 얕은 도랑을 파고 특정 방향으로 경사를 주어야합니다. 가장 낮은 지점에서 우리는 빗물을 모으기 위해 구덩이를 파고 있습니다. 작은 배럴 (금속 또는 플라스틱)을 파낼 수 있습니다. 물은 펌프로 펌핑됩니다.

구덩이를 청소한 후 기초를 준비합니다. 우리는 10-15cm 두께의 쇄석 층으로 바닥을 채운 다음 필수 탬핑과 함께 동일한 모래 층을 채 웁니다. 이상적인 옵션은 압축을 위해 특수 진동판을 사용하는 것입니다. 아무것도 없으면 손으로 밟아 모래를 약간 적시십시오.

압연 방수는 준비된 바닥에 압연됩니다. 가스 또는 가솔린 버너로 조인트를 의무적으로 용접하는 최소 2 레이어. 일반 루핑 재료를 사용하여 층 사이에 역청을 조심스럽게 칠할 수 있습니다.

그런 다음 콘크리트 바닥을 붓기 위한 거푸집 공사를 합니다. 높이는 약 30cm이고 폭이 15cm 인 2 개의 모서리 인치 보드를 사용하는 것이 편리하며 일부 건축업자는 지하실의 미래 벽 너머로 튀어 나온 20-30cm 슬래브를 채 웁니다. 이것이 정당한 이유는 확실하지 않습니다.

방수를 위해 따뜻한 난방 지하실을 짓는 경우 단열재 층 (5-10cm)을 배치합니다. 압출 폴리스티렌 폼이 이에 가장 적합합니다. 지하실을 차갑게 만들어야 하는 경우(예를 들어 겨울철 물품을 보관하기 위해 바닥을 단열할 필요가 없습니다. 필요한 시원함을 만들 것입니다. 동시에 1층 바닥은 절연하십시오.

그런 다음 단열재에 보강 메쉬를 20cm 단위로 배치하고 직경 12mm의 보강재를 사용합니다. 2겹으로 쌓아야 합니다. 나중에 지하실의 벽이 모 놀리 식 철근 콘크리트로 만들어 져야한다면 우리는 주변을 따라 보강재의 끝을 위로 구부려 나중에 벽의 보강 케이지를 묶습니다 (사진 참조). 우리는 뜨개질 와이어와 함께 막대를 고정합니다. 돈을 절약하려면 최근 점점 인기를 얻고있는 유리 섬유 보강재를 사용하는 것이 좋습니다. 더 저렴하고, 더 강하고, 작업하기 더 쉽고, 부식되지 않습니다.

보강이 끝나면 콘크리트 슬래브를 타설한다. 두께는 20cm 이상이며 붓고 나면 슬래브가 건조되어야하므로 3 주 후에 벽에 적재하는 것이 좋습니다. 지하실 벽이 모 놀리 식 철근 콘크리트로 만들어 져야한다면 다음날 거푸집 공사를 시작하고 보강 케이지 편직을 시작할 수 있습니다.

위에서 언급했듯이 지하실 벽은 모 놀리 식 철근 콘크리트로 만들 수 있습니다. 또한 지하층 아래에 지하수가 발생하면 벽체를 FBS 블록으로 쌓거나 세라믹(빨간색) 벽돌로 깔았다. 규산염 벽돌은 이러한 목적에 적합하지 않습니다.

지하실의 벽을 세운 후에는 외부에서 방수 처리가 필요합니다. 일반적으로 두 가지 방법으로 수행됩니다.

역청으로 2층 코팅;
(예: 테크노니콜 등)

방수 후 5-7일 후에 진행하실 수 있습니다. 다시 말하지만 압출 폴리스티렌 폼이 이에 가장 적합합니다. 일반 폴리스티렌은 시간이 지남에 따라 수분을 흡수하고 특성을 잃습니다. 단열판은 방수층을 손상시키지 않으려면 접착하는 것이 좋습니다. 역청 매스틱은 접착제로 사용됩니다.

지면 위에서 발포 플라스틱용 특수 다월(소위 "우산")을 사용하여 단열 보드를 주각에 고정하는 것이 좋습니다. 따라서 더 신뢰할 수 있습니다.

어떤 경우에도 벽 단열이 권장됩니다: 지하실이 가열될 때와 그렇지 않을 때 모두. 단열재는 지하실 벽이 얼지 않도록 보호하고 그 결과 - 벽에 결로가 형성되고 습기와 곰팡이가 나타납니다. 또한 단열 보드는 기계적 손상으로부터 방수를 보호합니다.

벽을 단열한 후 다짐으로 토양을 다시 채웁니다. 빗물로부터 지하실을 추가로 보호하려면 사각지대를 만들고 그 아래에 단열재를 깔아야 합니다. 이에 대한 자세한 내용은 기사의 맨 끝에 설명되어 있습니다. 짧은 영상도 있습니다.

지하실을 지을 때 환기를 제공하는 것이 필수적입니다. 그림에 표시된 계획에 따라 수행됩니다. 급기 및 배기 덕트는 방의 반대쪽 모서리에 있습니다.

겨울에는 급기 덕트가 닫힙니다.

지하수가 지하층 이상으로 상승하는 경우 시공이 복잡하고 비용이 많이 듭니다. 이것에 대해 우리는 .

날짜: 2014년 5월 22일
조회수: 986
코멘트:
평점: 33

개인 주택에 지하실을 짓는 방법

지하실 건설은 거의 모든 토지 소유자가 직면해야 하는 작업입니다. 지하실이없는 개인 주택을 상상하는 것은 거의 불가능합니다. 지하실이 모든 종류의 불필요한 물건 (평소와 같이 아파트의 발코니)을 보관하기위한 것이라고 생각한다면 깊이 착각합니다. 사용 가능한 공간 부족 문제를 빠르고 매우 쉽게 해결하고 소유자를 많은 문제에서 구할 수 있습니다.

지하실 및 지하실의 분류

장치를 진행하기 전에 사용 가능한 옵션의 기능을 연구해야 합니다. 건물 구조에는 여러 유형이 있습니다. 그들 각각은 자체 목표를 가지고 있습니다.

예를 들어 지하실 저장고는 야채와 과일을 저장하고 겨울을 준비하는 데 좋습니다. 그러나 그러한 지하실 건설의 경우 난방이 금지되어 기초에 좋지 않습니다.

기술 지하실은 보일러, 온수기, 필터 등과 같은 다양한 엔지니어링 구조를 수용합니다. 이를 통해 주방이나 욕실의 부피가 큰 구조물을 없애고 사용 가능한 공간을 최대한 효율적으로 사용할 수 있습니다.

지하실에는 당구장이나 사무실이 있습니다. 그것은 모두 귀하의 필요와 희망에 달려 있습니다. 원한다면 그러한 지하실을 체육관으로 바꿀 수도 있습니다.

작업장을 갖춘 넓은 지하실은 손으로 무언가를 만드는 것을 좋아하는 모든 사람에게 진정한 구원입니다. 방은 두 가지 기능 영역으로 나눌 수 있습니다: 다양한 종류의 도구를 보관하는 창고와 작업장입니다.

가장 인기있는 옵션 중 하나는 지하 차고 건설입니다. 이 경우 주요 조건은 편리한 입장이 가능하다는 점을 명심하는 것이 중요합니다.
차를 보관할 적절한 조건을 구성하는 것뿐만 아니라 수리 작업을 수행하는 데도주의해야하기 때문에 집의 지하실은 매우 넓어야합니다.

비용은 크게 다를 수 있습니다. 대부분 귀하의 요청에 따라 다릅니다. 항상 수용 가능한 건설 비용으로 옵션을 선택할 수 있습니다.

색인으로 돌아가기

지하실 건설 : 단계별 지침

지하실 건설을 시작하기 전에 벽의 높이와 같은 중요한 점을 고려해야 합니다. 지하실을 기술실로 사용할 경우 벽 높이는 190-220cm, 거실의 경우 최적의 벽 높이는 260cm입니다.

지하수가 지표 가까이를 통과하면 철근 콘크리트로 지하실을 만드는 것이 좋습니다. 전문가들은 콘크리트 M 500 사용을 권장합니다.

지하실 건설을 위해 다음 도구를 준비하십시오.

삽;

총검 삽;

도끼;

버킷;

활톱;

망치;

금속용 쇠톱;

비행기;

휴대용 용접기;

모종삽;

콘크리트 믹서.

지하실 건설 절차도 지하수 수준에 따라 다릅니다. 표면에 너무 가까이 있으면 바닥이 먼저 형성됩니다. 그렇지 않으면 벽 건설로 작업을 시작할 수 있습니다.

먼저, 폭에 약간의 여유를 두고 구멍을 파고 있습니다(거푸집 공사용). 베개는 모래와 자갈로 형성됩니다. 그 후 거푸집을 설치하고 방수재를 깔고 보강재를 깔고 콘크리트를 붓습니다.

콘크리트 지하실을 건설하는 동안 스트립 기초 기술을 사용하여 벽을 세웁니다. 먼저 트렌치를 파고 바닥을 모래로 덮은 다음 거푸집 공사를 설치합니다. 방수처리를 하고 철망을 깔고 콘크리트를 타설한다.

바닥이 먼저 타설된 경우 벽 거푸집은 콘크리트가 완전히 양생된 후에만 설치해야 합니다. 그렇지 않으면 거푸집 버팀대가 바닥에 쉽게 눌려 필요하지 않은 오목한 부분을 형성할 수 있습니다.

물론 콘크리트는 아주 좋은 재료입니다. 그러나 간단한 솔루션을 찾고 있지 않고 건물의 신뢰성을 100% 확신하고 싶다면 벽돌 지하실 벽을 만드는 것을 고려하십시오.

이 작업에는 벽의 수직과 수평을 모니터링해야 하기 때문에 특정 기술과 극도의 정확성이 필요하지만 결과는 그만한 가치가 있습니다. 벽돌은 모퉁이에서 시작하여 7 행까지 수행됩니다. 석고를 벽에 적용할 경우 용액이 내부 표면에 떨어지지 않도록 주의해야 합니다.

전문가들은 50cm마다 보강 메쉬를 놓을 것을 권장하며 이는 구조에 추가적인 강도를 부여하기 위해 수행됩니다. 프레임을 용액으로 완전히 덮기 위해 적용된 층의 두께가 2cm 증가합니다.

창문과 문 개구부의 위치를 기억하십시오. 상인방은 목재와 철근 콘크리트로 만들어집니다. 목재 점퍼는 150mm 단면의 막대로 만들어집니다. 그들은 역청으로 전처리되고 각면에서 250mm의 거리에 놓입니다. 철근 콘크리트 상인방은 철근 거푸집 공사에 설치되며 그 폭은 벽의 폭과 비슷해야 합니다. 직경 7-8mm의 보강재가 사용됩니다.

블록을 사용하여 지하실 벽을 만들 수 있습니다. 이 방법은 블록의 지하실이 충분히 빠르게 구축되기 때문에 시간을 절약할 수 있는 기회를 제공합니다. 유일한 불편한 점은 각 블록을 수직, 수평 및 벽 수준으로 정렬해야 한다는 것입니다. 이 과정이 지루해 보이지 않도록 모서리부터 배치를 시작해야합니다. 베어링 기둥은 기둥 기반 기술에 따라 모르타르로 채워집니다.

색인으로 돌아가기

지하실이 가장 건조한 지역에 건설되더라도 여전히 고품질 방수 처리가 필요합니다. 결국 아무도 수도관의 파손과 폭우로부터 안전하지 않습니다.

블록이나 벽돌로 지하실을 지을 경우 줄눈 사이의 틈을 보호해야 합니다. 이를 위해 방수 매스틱이 사용됩니다. 레이어 두께 - 20mm부터. 솔기가 번지면 동일한 매 스틱으로 빌딩 블록을 추가로 처리 할 수 있습니다. 이제 석고로 표면을 마무리할 수 있습니다. 이를 위해 보강 케이지가 벽에 미리 고정되고 30mm의 석고 층이 적용됩니다.

바닥과 벽 사이의 접합부는 역청으로 코팅해야 합니다. 이상적으로는 관통 방수를 사용해야 합니다. 그러나 콘크리트 공극을 채우는 것은 바닥이 아직 완전히 건조되지 않은 경우에만 가능하다는 점을 명심하십시오. 방수 매스틱은 건조한 표면에만 적용됩니다.

방수는 지하실 내부뿐만 아니라 외부에도 배치됩니다. 외부 방수 기능을 사용하면 바닥 아래 및 벽 외부의 습기로부터 안정적인 보호를 제공할 수 있습니다. 바닥을 보호하는 가장 좋은 방법은 구덩이 바닥에 점토를 조심스럽게 다지는 것입니다. 그것은 루핑 재료의 이중층으로 덮여 있고 역청으로 코팅되어 있습니다.

벽은 유사한 기술을 사용하여 단열됩니다. 지붕 재료는 벽의 전체 높이를 따라 놓여지며 표면을 넘어 200mm 연장되어야 합니다. 벽 외부에 100mm의 간격이 있으면 전체 둘레에 점토를 깔아야하고 간격이 크면 벽돌 반쪽을 깔아야합니다.

우리의 먼 조상들은 지하실이 주거지로 사용될 수 있다는 것을 전혀 몰랐습니다.

그러나 기술이 발전함에 따라 지하실을 거주 가능하게 만들 수 있는 건축 자재가 등장했습니다.

이런 이유로 집의 사용 가능한 면적을 늘리는 데 관심이있는 시골집 소유자는 다양한 목적으로 지하실을 사용합니다.

모든 기술 기능을 준수하여 지어진 지하실은 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. 모두 주택 소유자의 요구에 따라 다릅니다. 어쨌든 이 구석은 쓸데없는 방이 되지 않을 것이며 확실히 비어 있지 않을 것입니다.

용도별 지하실의 종류

사용 방법지하실은 여러 유형으로 나뉩니다.

지하실야채, 과일 및 다양한 수제 준비물을 저장합니다. 오늘날 많은 시골집 주민들은 야채와 과일을 재배하게되어 기쁩니다. 이제 그들은 수확을 위해 별도의 코너를 차지할 기회를 갖게 될 것입니다.
지하실 작업장.이 방에서는 본격적인 작업장을 만들고 편안한 테이블을 놓고 필요한 모든 도구를 지하실 선반에 놓을 수 있습니다.
추가 방으로 지하실.대부분의 경우 원래 거실이나 와인 저장고가있는 아늑한 미니 바가 여기에 배치됩니다. 그러나 지하에는 침실, 라운지, 당구장이 있을 수 있습니다.
지하 차고이것은 자동차 보관 및 유지 관리를 위한 독립형 차고를 지을 수 없는 소규모 부지 소유주에게 좋은 아이디어입니다.
욕조, 사우나, 수영장이 있는 지하실.적절한 디자인과 시공으로 온 가족이 휴식을 취하기에 좋은 공간이 될 것입니다.
기술실로서의 지하실.여기에 보일러 실이나 다양한 통신 (예 : 집 난방용 가스 보일러)을 배치 할 수 있습니다.

재료 및 도구

선택에 재료지하실 건설에 필요한 것은 구조의 품질뿐만 아니라 방수 처리 (습기 침투로부터 건물 구조 보호)에 달려 있기 때문에 특별한주의를 기울여 접근해야합니다.

지하실을 짓기 위한 최선의 해결책은 규산염 벽돌. 벽과 천장을 만들 때 사용하는 것이 좋습니다. 방수 콘크리트, 지하수의 압력으로부터 지하실을 보호합니다.

도구는 다음이 필요합니다.

콘크리트 조성용 혼합기;
몇 개의 깨끗한 양동이;
용접 기계;
삽, 총검 삽;
흙손 (즉, "흙손", 구부러진 손잡이에 광택이 나는 주걱 도구);
다양한 크기의 망치;
봤다;
비행기;
활톱;
도끼.

단계별로 지하 건물

지하실 건설을 시작하기 전에 필요한 모든 작업을 수행해야합니다. 계산그리고 작곡 청사진미래 건물. 이 경우 지하수의 부정적인 파괴 효과뿐만 아니라 토양 동결 깊이를 고려해야합니다.

지하수는 지하실을 완전히 사용하기에 부적합하게 만들 수 있습니다. 지하수에 장기간 노출되면 재단 파괴그리고 전체 건물.

지하실이있는 시골집의 기초 놓기

지하실이 지표면 아래에 있음이 분명하므로 필요한 깊이의 구덩이를 파야합니다. (1.5~2m)그런 다음 적절하게 배열하십시오.

트렌치 벽은 콤팩트흙이 가라앉지 않도록. 구덩이 바닥에는 여러 층의 쇄석과 모래가 깔려 있으며 조심스럽게 압축됩니다.

지하층 공사

주의해야 할 사항 : 벽 뒤에 바닥을 만들면 콘크리트 혼합물이 부어집니다. 에어백, 거푸집 공사가 필요하지 않습니다.

지하층 시공 기술:

우선 체크가 되어있습니다 구덩이 깊이, 필요한 경우 과도한 흙을 제거하십시오.
다음 단계 - 지하실 방수. 이 절차는 여러 가지 방법으로 수행할 수 있지만 가장 간단한 방법은 방수용 특수 후막을 사용하는 것이며 전문점에서 판매됩니다. 이 소재는 내구성이 있으며 수년 동안 그 특성을 잃지 않습니다.
바닥 바닥 방수 시공 후 단열층압출 폴리스티렌, 발포 폴리스티렌 등으로 구성 단열재 시트는 필름 표면에 직접 놓입니다.

조언!지하실의 열을 더 잘 유지하려면 단열층의 두께가 5cm 이상이어야 합니다.

또 하나가 장착되어 있습니다 방수층그런 다음 설정 보강 메쉬. 이러한 그리드의 와이어 두께는 3mm 이상이어야 합니다.
바닥 기초 형성의 마지막 단계는 쏟아질 것입니다. 콘크리트 모르타르. 콘크리트 층의 최적 두께는 8 - 10cm.

콘크리트 기초가 완전히 굳은 후 다음 단계를 진행할 수 있습니다. 바닥 마감지하에. 이를 위해 사용할 수 있습니다 세라믹 타일, 바닥재등.

지하실에 모 놀리 식 벽 건설

지하실이있는 집에 기술을 선택한 경우 스트립 파운데이션, 그러면 벽이 안정적이고 내구성이 있습니다.

절차는 다음과 같습니다.

처음에 마운트 고정된 나무 형태, 이는 벽의 높이에 해당합니다.
더 나아가 강화 모 놀리 식 벽. 이를 위해 보강 케이지가 편직되고 셀 사이의 거리는 25x25cm, 강화 메쉬 직경 이상 12mm;
콘크리트를 부었다. 여러 단계가 아닌 즉시 채우는 것이 중요합니다. 이렇게하려면 먼저 필요한 양의 콘크리트 모르타르가 있는지 확인해야합니다.

조언!지하 콘크리트 벽체의 두께는 20~40cm로 하며, 흙의 특성과 주거용 건물의 층수에 따라 달라질 수 있다.