Consigli per un modellista principiante - Guida: come assemblare buoni modelli. Istruzioni per assemblare sculture di carta Proietta il motivo per cui hai bisogno di una scansione di carta

Prima di stampare i dettagli del modello, esaminali attentamente e decidi quali pagine e su quale spessore di carta stamperai.

Per le parti che devono essere arrotolate in un tubo di piccolo diametro, è adatta la normale carta da ufficio con una densità di 80 g/m2.
È preferibile stampare la maggior parte delle parti su carta con una densità di 160-200 g/m2.
Le singole parti possono essere stampate su carta da 240-320 g/m2.
Per la smaltatura è possibile utilizzare pellicole per stampanti laser.

Stampa i file PDF o DJVU scaricati su una stampante su fogli A4.

Taglio

Passo 1 Prima di iniziare a ritagliare le parti, libera l'area di lavoro da oggetti e documenti non necessari in modo da non perdere piccole parti.
Prima di tagliare le parti del foglio, premere leggermente le pieghe con una penna a sfera con punta asciutta o qualcosa di simile. L'importante è non graffiare la superficie della carta.
Questo ti aiuterà a creare curve più ordinate lungo la linea.

Passo 2 Taglia ciascun campione individualmente, lasciando un margine sufficiente attorno ai bordi.

Passaggio 3 Una volta ritagliato il pezzo, scrivi attentamente il numero sul retro in modo da poter tenere traccia di quali pezzi hai.

Passaggio 4 Taglia con attenzione eventuali margini in eccesso su ogni pezzo.

Passaggio 5 Taglia sempre lungo il bordo esterno della linea nera. In questo modo, quando inizierai ad assemblare i pezzi, si incastreranno bene insieme.

Parti piegabili.

Usa un righello quando pieghi le sezioni diritte. Per la piega interna, posiziona un righello lungo la linea di piega. Quindi sollevare la carta e premerla contro il bordo del righello.

Curvatura esterna. Per realizzare una piega esterna, posiziona un righello sul bordo del tavolo e posiziona la sagoma sopra. Allinea attentamente la linea di piegatura con il bordo del righello e piega la carta verso il basso.

Parti curve Per dare alla parte una curvatura naturale, è necessario strofinarla sull'angolo del tavolo. Ciò renderà più semplice l'incollaggio.
Puoi anche avvolgere la parte attorno a una matita, quindi aprirla e dare alla parte il raggio di arrotondamento desiderato.

Incollaggio.

Attendere che la colla si asciughi completamente è fondamentale per garantire buoni risultati di assemblaggio del modello.
Se hai la colla sulle mani, rovinerai i tuoi modelli, quindi assicurati di tenerle sempre pulite e di lavarle immediatamente o di asciugarle con un asciugamano umido.

Passo 1 Usa una colla trasparente ad asciugatura rapida. Puoi usare PVA (più spesso è, meglio è - la carta si deformerà meno), "super Moment Profi", "TITAN", "DRAGON", "Moment Crystal".
Spremi una piccola quantità di colla su un pezzo di cartone o plastica.

Passo 2 Quindi, usando una striscia di cartoncino o cartone come una spatola, raccogli la colla. Ricordarsi di applicare la colla solo su un lato della spatola.

Passaggio 3 Utilizzare questa spatola per applicare uno strato uniforme e sottile di adesivo sul lembo per l'incollaggio.

Passaggio 4 Tenere saldamente le parti nell'area di incollaggio finché la colla non si asciuga completamente.

Passaggio 5 Assembla le parti separatamente e attendi che siano completamente asciutte prima di assemblare l'intero modello!

Per assemblare un modello, il modello stesso e la colla sono del tutto insufficienti. Per assemblare bene un modello, avrai bisogno di molti strumenti, principalmente strumenti economici: un coltello per modellismo. pinzette, carta vetrata, colla, nastro adesivo e vernici.

Coltelli e frese modello

Il più importante di tutti gli strumenti è un buon coltello. Per lavorare con i modelli di aeroplani, è più adatto un coltello con una lama stretta. La qualità del coltello deve essere molto buona in modo da non dover affilare la lama durante il funzionamento. Un bisturi chirurgico si è dimostrato efficace come un coltello.

Pelle

Per pulire il modello assemblato avrete bisogno di almeno due tipi di carta vetrata: a grana più grossa per la lavorazione iniziale e a grana molto fine per la finitura. Si consiglia di utilizzare carta vetrata impermeabile, poiché la grana si intasa rapidamente con la plastica usurata. La carta vetrata impermeabile deve essere immersa di tanto in tanto in acqua per lavare via la limatura di plastica.

Colla

Il modo più semplice per assemblare il modello è con colla liquida ad asciugatura rapida. Non fa male avere una colla speciale per unire le parti trasparenti.

mastice

Per sigillare tutti i tipi di crepe che si formano dopo l'incollaggio, il livellamento delle superfici, ecc. è assolutamente necessario uno speciale mastice per modelli.

Nastro adesivo

Il nastro adesivo è ampiamente utilizzato durante l'assemblaggio dei modelli. Non solo può proteggere le superfici durante la verniciatura o la stuccatura, ma anche tenere insieme le parti durante l'incollaggio. Si consiglia di utilizzare un nastro il più sottile possibile.

Tintura

È disponibile un'ampia varietà di vernici per modelli, dalla mitra alle vernici acriliche a base d'acqua. È meglio rifinire con pittura acrilica o ad olio. In quest'ultimo caso, il modello finito deve essere spruzzato con vernice semiopaca in modo che tutta la superficie diventi omogenea. La pittura ad olio conferisce una superficie opaca, ma il modello dell'aereo dovrebbe avere una leggera lucentezza.

Spazzole

Per dipingere avrai bisogno di tre pennelli: uno sottile, uno medio e uno piatto grande. Si consiglia di acquistare pennelli artistici con pelo di martora. Dopo l'uso, i pennelli devono essere accuratamente lavati e asciugati.

Pennello "Revell", martora, n. 4/0

Pennello "Revell", n. 2

Un posto di lavoro adeguatamente organizzato è un grosso problema. È preferibile avere un grande tavolo separato per modellare, ma puoi anche lavorare sul tavolo della cucina quando è libero. L’illuminazione gioca un ruolo importante. In condizioni di scarsa illuminazione, potresti non notare difetti nei modelli.

Posizione dello strumento

L'intero strumento deve essere posizionato in modo ordinato e allo stesso tempo così. in modo che sia a portata di mano. Non c'è niente di peggio che cercare un coltello mancante durante il processo di assemblaggio.

File e CP

È bene conservare le piccole parti separate in cartelle di plastica trasparenti: tutto è visibile e non andrà perso. Non sarebbe male avere un album per i file.

Pinzette

In un model kit completo ci saranno sempre parti troppo piccole per le dita ruvide del modellista. In questo caso le pinzette sono indispensabili. È bene avere due pinzette: normale e con le punte piegate.

Aerografo e compressore

La stragrande maggioranza dei modellisti non può immaginare il processo di verniciatura senza aerografo e compressore. In ogni caso, dovrai acquistare un aerografo e un compressore se vuoi davvero dedicarti al modellismo più o meno seriamente. Un aerografo e un compressore richiederanno gli stanziamenti finanziari più grandi, separati dal bilancio familiare. Preparati tu stesso a questo e prepara il tuo coniuge (quest'ultimo è il più importante!!!). È generalmente accettato che dipingere con un aerografo sia più semplice che con un pennello. La questione è discutibile, ma in ogni caso il risultato di dipingere con l'aerografo, a parità di altre condizioni (l'esperienza del modellista), è superiore al risultato di lavorare con il pennello. Inoltre, una serie di schemi di verniciatura mimetica per aerei (italiani, tedeschi) della Seconda Guerra Mondiale possono essere eseguiti solo con l'aerografo.

Set di coltelli

Un solo modello di coltello a volte non basta, è meglio procurarsene tre: con lame affilate, tagliate e arrotondate.

E hai sicuramente bisogno di lame di ricambio per un coltello modello. Puoi acquistarli su Tools Store o su Aliexpress: .

"Mani extra"

I piccoli fermagli a coccodrillo in metallo sono di grande aiuto. Utilizzato dagli installatori radio. Sono utili per trattenere piccole parti durante l'incollaggio e la verniciatura.

Durante l'assemblaggio e soprattutto quando si modifica il modello, spesso è necessario praticare dei fori, quindi è opportuno procurarsi un micro trapano elettrico e un set di punte di piccolo diametro. È inoltre possibile utilizzare un trapano per elaborare le superfici del modello utilizzando diversi accessori.

Pinza tagliafili

Separare le parti dai telai, eliminare le bave con i morsi, ecc. È meglio usare piccole frese laterali, prese in prestito dall'arsenale di un radioamatore.

File

Un modello con superfici di controllo ritagliate sembra molto più realistico di uno in cui i timoni e gli alettoni sono semplicemente delineati mediante giunzione. È meglio tagliare con una sega in miniatura. ricavato da una lama di rasoio.

Perforatrice

Perforatori di diversi diametri sono utili per realizzare stampini per segni di identificazione, ad esempio i cerchi giapponesi del "sole nascente". I contrassegni verniciati sono preferibili alle decalcomanie.

Difficilmente è possibile elencare tutti gli strumenti necessari per assemblare il modello. Oltre al fattore oggettivo ce n’è anche uno soggettivo.

Stiamo acquistando un modello

Abbiamo acquisito uno strumento, ora possiamo scegliere un modello. Inizialmente la decisione più saggia è quella di restare con qualcosa di semplice, ad esempio uno dei caccia monomotore della Seconda Guerra Mondiale: il North America P-51 Mustang, il Mitsubishi Zero o l'R-47 Thunderbolt. Assemblando questi modelli è possibile acquisire competenze di base di assemblaggio e verniciatura.

I modelli di questi aerei sono relativamente semplici. Sia nella scala 48 che in quella 72 non contengono tanti dettagli. Per la maggior parte, è come Thunderbolt. Sia la Mustang che la Zero erano verniciate in soli due colori: una parte superiore e una parte inferiore semplici. È meglio iniziare con la 72a scala, se non altro per la sua economicità rispetto alla 48a. Se non hai esperienza, perché rovinare un modello costoso se puoi rovinarne uno economico?

Dopo aver assemblato diversi monoplani monomotore a elica, puoi passare agli esperimenti su macchine plurimotore, "jet", biplani e "balene" in scala 1:48 e superiore (se ne hai il desiderio e disporre di un appartamento separato per i modelli già pronti).

Visita medica

Una volta ricevuto il modello dal venditore, non affrettarti a ringraziarlo. Aprite la scatola e assicuratevi che siano presenti tutte le parti indicate nelle istruzioni, gli adesivi e soprattutto il tettuccio del pozzetto. Sarebbe utile confrontare il casting con l'aereo dichiarato sulla scatola. I produttori cinesi riescono a mettere un Messerschmitt in una scatola Spitfire. per non parlare della sostituzione del Bf.109E con il Bf.l09G. Controlla la qualità dei getti: sono presenti riempimenti insufficienti.

Se trovi la completa conformità al kit, ringrazia il venditore e corri a casa ad assemblare il modello. A casa, seleziona gli strumenti che ti servono e posizionali con cura sul tavolo da lavoro. Puoi passare alla fase successiva.

Studiando le istruzioni

Probabilmente inizierai a studiare le istruzioni strada facendo. Questo non è affatto vietato (ma nemmeno incoraggiato: potresti essere investito da un'auto). Valutare criticamente le istruzioni. Il suo autore ha la sua opinione sul processo di assemblaggio del modello, potresti avere la tua. A volte ha senso cambiare l'ordine di costruzione. Tuttavia. Non affrettarti a rimproverare l'autore se non ti piace qualcosa. Prova ad approfondire le idee che hanno spinto il tecnologo ad adottare questo particolare ordine di assemblaggio. Forse ha ragione lui e tu no?

Controllo dei pidocchi

La qualità complessiva del modello è abbastanza facile da controllare. Separa diverse parti di grandi dimensioni (metà della fusoliera o aerei delle ali) e collegale l'una all'altra. Se ha funzionato facilmente e senza spostamenti, hai comprato la Cosa. In caso contrario, fai scorta di mastice, carta vetrata e pazienza. Per evitare di perdere le parti tagliate si consiglia di conservarle in un'apposita scatola. Le parti devono essere separate dai canali di colata con un coltello o con un taglierino, ma in nessun caso devono essere rotte. Se necessario, i punti in cui le parti sono fissate ai telai devono essere puliti dopo la separazione.

Assemblaggio della fusoliera

Quindi, hai esaminato il modello. L'euforia è passata, puoi metterti al lavoro. Cominciamo con la fusoliera.

Pulizia delle parti

Potrebbero esserci tracce di grasso di muffa e altre macchie di grasso sulle fusioni; queste devono essere rimosse. Immergere il canale di colata o le parti già tagliate in acqua tiepida per una decina di minuti, quindi strofinarle accuratamente con sapone e un vecchio spazzolino da denti. Sciacquare sotto l'acqua corrente e lasciare asciugare.

Spogliarello

Dopo che le parti si sono asciugate, pulire le superfici piane con un grosso pezzo di carta vetrata e ripassare la carta vetrata con le estremità delle metà della fusoliera. L'operazione ha due obiettivi: rimuovere possibili grandi irregolarità e rendere il punto in cui le metà vengono incollate completamente piatto, rimuovendo le tracce dello spintore (se presenti), e leggermente ruvido per una migliore adesione della colla. Pulisci anche i punti in cui le parti si attaccano ai canali di colata.

Succede che una delle metà della fusoliera sia fusa con parti sporgenti, ad esempio con il carrello di atterraggio della coda. Ci sono due modi. Il primo è tagliare la parte e incollarla dopo aver assemblato la fusoliera. Il secondo modo è prendere un piccolo blocco di legno, avvolgerlo con carta vetrata e carteggiare l'estremità dei tappetini della fusoliera, levigando con particolare attenzione la zona della parte sporgente. È meglio raschiare la parte stessa non con carta vetrata, ma con mezza lama di rasoio. Usa un coltello da modellismo per rimuovere la bava. Oltre alla fabbrica, durante la levigatura potrebbe apparire una piccola "esplosione". Alcune plastiche si sbucceranno. Prestare attenzione al flash non solo alle estremità, ma anche nell'area del ritaglio per il tettuccio della cabina di pilotaggio, nell'apertura della presa d'aria e nei punti in cui sono incollati gli stabilizzatori e i piani alari. Ricorda: quando il difetto “esce” durante la verniciatura (e sicuramente “apparirà”), sarà troppo tardi per correggerlo.

Regolazione della lanterna

Piegare le metà della fusoliera. Devono combaciare perfettamente. Se necessario, ripetere la levigatura delle metà utilizzando carta vetrata. Attacca una torcia alla fusoliera piegata (mentre può essere fissata con elastici). La lanterna, ancora una volta, deve adattarsi perfettamente “al suo posto”. Altrimenti carteggiarlo accuratamente per adattarlo alla fusoliera. Esistono opzioni "mortali": il tettuccio è più spesso della fusoliera. Bene, carteggia il plexiglass, poi corri al negozio per l'infusione GOI. Con la pasta GOI è del tutto possibile ripristinare la trasparenza della torcia a un livello più che accettabile.

I modellisti moderni usano Finitura futura del pavimento (cera per pavimenti)- Liquido lucidante per pavimenti americano. Aggiunge trasparenza e brillantezza alle decalcomanie trasparenti.

È molto peggio se si forma uno spazio tra il tettuccio e la fusoliera e la parte superiore del tettuccio si adatta perfettamente alla parte posteriore della fusoliera. Un tale difetto può essere "trattato" con mastice. Il problema è il colore dello stucco: bianco o grigio chiaro. L'interno della cabina ha un colore completamente diverso. Dipingere l'interno dello stucco con una lanterna incollata è un compito più difficile che assemblare un modello di nave in una bottiglia. Il processo è elementare solo in un caso: quando nella parte inferiore della fusoliera è presente un enorme ritaglio per la sezione centrale.

Personalizzazione degli interni della cabina

È il momento di separare gli elementi interni dell'abitacolo dai canali di colata: il cruscotto, il pavimento, la parete posteriore. Regolare le parti per adattarle molandole e inserendole nelle metà della fusoliera. Spesso il pavimento e il pannello degli strumenti sono troppo larghi per le metà della fusoliera incollate insieme. Su alcuni modelli i pannelli laterali della cabina sono fusi integralmente con le metà della fusoliera, su alcuni il pavimento della cabina insieme ai pannelli laterali forma una sorta di vasca da bagno. Anche il bagno è spesso più ampio del necessario. Regolalo per adattarlo.

Ora taglia le piccole parti dell'interno della cabina dai canali di colata: la maniglia di controllo. pedaliera, sedile pilota. Sbucciateli e metteteli in una scatola per non perderli.

Verniciatura interni cabina

A volte durante la costruzione di un modello è necessario verniciare singole parti o sottoassiemi, in particolare la cabina. Le parti piccole devono essere preparate per l'assemblaggio e la verniciatura allo stesso modo di quelle grandi: rimozione di parti rotte, tracce di aste di comando, pulizia dei cordoni di fusione, lavaggio, asciugatura e sgrassaggio.

Prestare particolare attenzione alla selezione delle vernici per l'interno della cabina. Raggruppa i pezzi per colore. Le parti verniciate in diversi colori sono opportunamente fissate in "coccodrilli". Assicurati che i "denti" dell'alligatore aderiscano saldamente alle parti: un flusso di aria compressa è perfettamente in grado di spazzare via una parte scarsamente fissata. Prima di tutto, la cabina di pilotaggio stessa è verniciata nel colore di base (molto spesso si tratta dei lati interni delle metà della fusoliera). Dopo che il tono di base si è completamente asciugato, procedere a “dipingere” con un pennello gli elementi di “decorazione” della cabina: radiocomandi, comandi trimmer, valvola di alimentazione dell'ossigeno, ecc. Molto spesso questi elementi sono dipinti di nero, ma si trovano anche altri colori.

Prima del montaggio vale anche la pena verniciare le superfici interne visibili delle prese d'aria e dei cilindri del motore.

Rivestimento del cruscotto

Il modo più semplice è trasferire l'adesivo incluso sul cruscotto. Quasi tutti i modelli sono dotati di tali decalcomanie e quasi tutte le decalcomanie, nella migliore delle ipotesi, corrispondono alla realtà del 20-30%. È possibile ottenere un realismo molto maggiore spennellando il cruscotto con vernici a base di acqua o olio. Dipingere il cruscotto con il colore di base è necessario anche quando si utilizza una decalcomania. È più semplice dipingere cruscotti su cui vengono imitati i singoli strumenti durante la fusione, soprattutto se il colore di base della tavola, come sulla Mustang o sulla Zero, è nero. La parte viene dipinta completamente con vernice nera opaca, poi i bordi degli strumenti vengono delineati con una matita di piombo. Infine, sulla bilancia dell'apparecchio viene posta una goccia di vetro liquido o, nel peggiore dei casi, di smalto incolore; dopo l'asciugatura, la vernice o il vetro vengono leggermente lucidati.

Il pannello degli strumenti della Thunderbolt era dipinto di nero e i quadranti degli strumenti erano dipinti di bianco. Ancora una volta, dovrai iniziare dipingendo il cruscotto di nero opaco. Dopo la completa asciugatura, una goccia di vernice bianca viene applicata al centro della scala dello strumento imitazione e “spalmata” sui bordi dello strumento. Dopo l'asciugatura: vernice o vetro più lucidatura.

Il passo successivo verso il realismo è l'imitazione delle scale stesse dello strumento. Questo lavoro richiede esperienza e precisione. Le squame sono disegnate con un pennello sottile.

Montaggio interno cabina

Dopo aver dipinto gli elementi interni della cabina, puoi iniziare il montaggio. A condizione che le parti siano premontate, ciò non dovrebbe causare alcuna difficoltà. I punti di contatto devono essere puliti dalla vernice. È meglio collegare le parti con colla liquida, sfruttando l'effetto capillare conosciuto nel corso di fisica. Le due parti vengono premute saldamente l'una contro l'altra e sulla giuntura viene applicata una goccia di colla liquida. La goccia riempirà i pori più piccoli della giunzione e la connessione sarà forte e precisa. Durante l'incollaggio, è importante che la colla non penetri sulle superfici verniciate, soprattutto sul cruscotto: il lavoro scrupoloso andrà in malora.

È più conveniente quando l'interno della cabina è realizzato sotto forma di "vasca da bagno", come nel modello Thunderbolt. La vasca viene assemblata separatamente dalla fusoliera e dopo l'incollaggio deve asciugare almeno una notte. Con i primi raggi del sole nascente potrete provare il modulo assemblato alla fusoliera. Se il modulo si adatta, incollalo su metà della fusoliera e vai a letto per riempirlo. In caso contrario, regolalo utilizzando il metodo familiare di levigatura, taglio e limatura della plastica in eccesso. Dopo aver incollato la "vasca da bagno" e la colla si è leggermente solidificata, effettuare un controllo finale: assemblare ancora una volta le metà della fusoliera, in una delle quali è già incollata la cabina.

Assemblaggio delle metà della fusoliera

In genere, le istruzioni consigliano di applicare la colla sulle superfici di unione delle metà della fusoliera. La maggior parte delle persone fa proprio questo, ma in questo caso c'è un'alta probabilità di spremitura incontrollata della colla in eccesso sulle superfici esterne dell'assieme. È meglio usare l'effetto capillare già familiare: piegare le metà e ricoprirle lungo il contorno con colla liquida, applicare accuratamente la colla con un pennello. È vero, anche questo caso ha le sue insidie: gli adesivi possono facilmente finire sulla punta delle dita e questi ultimi possono lasciare impronte difficili da rimuovere sulla superficie della fusoliera. Cerca di tenere le dita lontane dalla giuntura della fusoliera quando applichi la colla. Le metà incollate devono essere fissate con qualcosa (elastici, mollette) e lasciate asciugare.

Dopo l'asciugatura per diverse ore, è necessario pulire a filo il cordone adesivo, avendo precedentemente protetto la cabina di pilotaggio dalla segatura con del nastro adesivo. A volte la cucitura deve essere stuccata. Allo stucco dovrebbe anche essere dato il tempo di asciugarsi completamente. La cucitura viene pulita con carta vetrata di diversa granulometria (da media a fine).

La prima fase dell'assemblaggio del modello dell'aereo è stata completata. Puoi sorridere con orgoglio, orgoglioso dei tuoi risultati.

Aggiungiamo un'ala e una coda

Ha senso iniziare con la coda: finché l'ala non è incollata allo stabilizzatore e ai timoni, è facile avvicinarsi all'altezza.

Correzione dei difetti nella coda brutale

Sulla maggior parte dei modelli di caccia Mustang, Thunderbolt e Zero in piccola scala, le metà dello stabilizzatore sono fuse in un unico pezzo (superiore e inferiore insieme). Molto spesso sono privi di difetti. Se sono presenti difetti, si consiglia di utilizzare la “pulizia a caldo”.

Scaldare l'acqua a ebollizione e immergervi la parte con la piega non necessaria per alcuni secondi. Rimuovere la parte e raddrizzarla prima che si raffreddi. Ripetere l'operazione (riscalda-piegatura) fino alla scomparsa del difetto.

Le parti più sottili richiedono meno calore. Tutte le superfici della coda hanno bordi d'attacco e d'uscita piuttosto sottili; se si elimina semplicemente il difetto facendo un bagno in acqua calda, si possono facilmente danneggiare i bordi. Si consiglia di piegare solo lo spesso strato di stabilizzatore.

Preparare le metà dello stabilizzatore per l'incollaggio: levigatura, lavaggio, asciugatura e sgrassaggio.

Regolazione delle superfici della coda

Inserire la metà dello stabilizzatore nella fusoliera. Di norma, la posizione della giunzione, anche su modelli di buona qualità, richiede un aggiustamento. L'intercapedine dovrà essere stuccata dopo l'incollaggio, ma nel frattempo bisognerà valutare con quanta precisione la superficie dello stabilizzatore corrisponda ai cedimenti della fusoliera. Se il tallone è più spesso, deve essere adattato al profilo dello stabilizzatore, ma se lo stabilizzatore è più spesso, probabilmente sarebbe meglio aumentare il profilo del tallone con mastice dopo aver incollato metà dello stabilizzatore.

Allineamento e fissaggio delle superfici della coda

Ora che hai sistemato l'unità di coda in posizione, puoi iniziare ad incollarla. Se il timone viene fornito separatamente, inizia con esso. Applicare l'acero sulle superfici di accoppiamento e premere il timone sulla fusoliera. Nella maggior parte dei casi, il timone è incollato come se fosse in posizione neutra, quindi controlla più volte ispezionando il modello dalla parte anteriore, posteriore e superiore per assicurarti che il timone sia nella posizione corretta.

Dopo che la giuntura adesiva del timone e della fusoliera si è indurita, puoi iniziare ad attaccare le metà orizzontali. Ciascuna metà deve essere incollata rigorosamente ad angolo retto rispetto al piano di simmetria della fusoliera. È meglio verificare a occhio che lo stabilizzatore sia incollato correttamente ispezionando il montaggio rigorosamente dal lato posteriore con una rotazione di 90 gradi. In questo caso, lo stabilizzatore assume una posizione verticale ed è più facile confrontare mentalmente le posizioni relative delle sue metà; le metà dovrebbero trovarsi sullo stesso asse. Dopo aver impostato gli angoli retti, fissare le metà dello stabilizzatore con qualcosa (ad esempio nastro adesivo) finché la colla non si asciuga completamente.

Ala

I piani alari sono talvolta forniti in due metà, superiore e inferiore, a volte le parti superiori destra e sinistra e una parte inferiore comune per i piani destro e sinistro; ci sono anche piani alari fusi in un unico pezzo. I problemi che possono sorgere con un'ala sono simili a un problema allo stabilizzatore.

Allineamento e incollaggio dell'ala rigida

I difetti dell'ala rigida vengono eliminati utilizzando il già noto metodo della "piegatura a caldo". Quindi l'aereo viene adattato alla sezione centrale. Quando si incollano gli aerei, è necessario controllare l'angolo della "V" trasversale e l'angolo di attacco dell'installazione. È importante mantenere gli stessi angoli di attacco e “V” per entrambi gli aerei. Anche piccole discrepanze negli angoli dei piani saranno chiaramente visibili sul modello assemblato. È conveniente controllare l'uniformità dell'angolo trasversale mediante la larghezza degli spazi tra i piani e la sezione centrale. Incollare gli aerei. Controllare gli angoli di installazione e fissare la posizione dell'anta con nastro adesivo o nastro adesivo. Dopo che la colla si è indurita, le crepe vengono stuccate e levigate. Lavorare con lo smeriglio alla giunzione dell'aereo e della fusoliera è estremamente scomodo e la giunzione viene quasi sempre danneggiata durante il lavoro. Tuttavia, non puoi fare nulla, non lasciare un vuoto. Con l'abilità adeguata, è del tutto possibile ripristinare la giunzione.

Allineamento e incollaggio dei piani alari da due metà

Il primo passo è levigare le estremità delle metà degli aerei utilizzando la carta vetrata; un'operazione simile è già stata fatta con le metà della fusoliera. Pieghiamo le metà di un aereo ed esaminiamo attentamente. Idealmente, le estremità delle metà, le loro estremità e le linee di giunzione dovrebbero convergere. In pratica, di solito dobbiamo ricordare il detto “la coda è fuori, il naso è bloccato”. Dopo aver combinato gli highlander, uno dei finali “lascia” da qualche parte, le linee di giunzione non corrispondono. È meglio prendere come punto di riferimento durante l'incollaggio la coincidenza delle linee di giunzione delle metà superiore e inferiore. La preparazione per l'incollaggio viene eseguita come al solito. Le metà sono piegate di nuovo e fissate con strette strisce di dati mimetici. L'incollaggio avviene grazie al lavoro dell'effetto capillare, ma il perimetro dell'aereo viene passato con un pennello con colla liquida. Dopo che la colla si è solidificata, le strisce di fissaggio vengono rimosse e la colla viene gocciolata sui giunti che coprivano. Mentre un piano si sta asciugando, puoi lavorare sul secondo. La rifinitura delle superfici e, soprattutto, dei bordi del piano viene effettuata solo dopo che la colla si è completamente asciugata. Gli aerei assemblati sono incollati alla fusoliera allo stesso modo delle metà solide. Ancora una volta, non fa male ricordartelo: controlla gli angoli di installazione, prima di tutto l'angolo trasversale della “V”.

Allineamento e incollaggio di un'ala in tre pezzi

Il processo di assemblaggio di un'ala da tre parti (due metà superiori degli aerei e una inferiore, fusa in un unico pezzo con la superficie inferiore della sezione centrale) sarà diverso dall'assemblaggio di ali da quattro e due parti.

Preparare le parti per l'incollaggio come al solito. Sostituisci la parte inferiore dell'ala e fissala con nastro adesivo. Controllare gli angoli di installazione. Quindi posizionare le mestole superiori degli aerei in posizione e fissarle anche con nastro adesivo (qui possono sorgere gli stessi problemi di quando si uniscono le metà superiore e inferiore di un'ala in quattro parti: mancata corrispondenza delle punte e delle linee di giunzione). Controllare nuovamente la croce "V". Se è necessario ridurre l'angolo, inserire sottili distanziatori in plastica dello stesso spessore negli spazi tra la fusoliera e le metà superiori. Incolla il pezzo dell'ala inferiore alla fusoliera. Dopo l'asciugatura, controllare ancora una volta la “V” trasversale e il corretto adattamento delle metà superiori dei piani. Se tutto va bene, fai in modo che l'effetto capillare funzioni per la buona causa di incollare le metà superiori alla parte inferiore. Dopo che la giuntura adesiva principale si è solidificata, rimuovere il nastro e applicare la colla sui giunti precedentemente ricoperti con nastro adesivo.

L'insieme deve essere completamente asciutto prima della stuccatura e della pulizia. La levigatura dei bordi dell'ala e della giunzione dei piani con la sezione centrale completa un passaggio importante nell'assemblaggio del modello. Ora il modello sembra già un aeroplano.

Questa domanda si pone sempre davanti alle persone che vogliono intraprendere un nuovo tipo di attività. La stessa domanda tormenterà i modellisti di carta alle prime armi.

Mettiamo da parte l’angoscia mentale che spesso tormenta i “cartonieri” principianti sulla correttezza del percorso scelto. Noterò solo che i modelli di alta qualità possono essere realizzati con la carta, per questo sono necessari tre componenti:

1. Precisione
2. Perseveranza (pazienza)

Quindi, hai deciso la direzione della tua attività, ora il passo successivo è scegliere la tua area di interesse e devi anche tenere conto dei tuoi tratti caratteriali. Di seguito cercheremo di considerare le principali tendenze nella modellazione del cartone e di descriverle brevemente:

1. Aviazione. La scala principale dei modelli in cartone è 1/33, meno comunemente si possono trovare 1/24, 1/32, 1/48, 1/50, 1/72, 1/100, 1/144. I modelli di aeroplani, di regola, non richiedono molto tempo per essere assemblati, quindi dovrebbero interessare gli impazienti (ma nessuno ha annullato la precisione). Quando si assemblano modelli di aeroplani, è necessario attribuire grande importanza alle transizioni fluide delle sezioni, poiché qualsiasi transizione graduale può trasformare il modello in un giocattolo di carta (la semplificazione è una delle qualità chiave per cui hanno combattuto i progettisti di aerei). Potrebbero sorgere alcune difficoltà durante il montaggio delle lanterne trasparenti.
2. Attrezzature di terra. La scala principale dei modelli in cartone è 1/25, meno spesso 1/16, 1/35, 1/72, 1/100. L'assemblaggio di veicoli terrestri, in particolare di veicoli blindati, è uno dei più diffusi. Le caratteristiche dell'assemblaggio BTT includono forme relativamente semplici, che indubbiamente rendono la vita più facile al modellista; d'altra parte, molti campioni hanno tracce, che si consiglia comunque di realizzare con tracce separate (rappresentate nella maggior parte dei modelli) o utilizzando il taglio laser ( venduto separatamente). Il processo di creazione di una tale "oca" è un processo lungo e consiste in una serie di operazioni monotone (un bruco di carri armati è solitamente composto da 70-100 tracce e ce ne sono 2), che potrebbero non piacere a molti modellisti, in particolare ai principianti (anche se dicono che durante questa procedura la maggior parte raggiunge l'illuminazione). Le tracce realizzate con nastro di carta sembrano, per usare un eufemismo, innaturali e possono rovinare l'impressione del modello. Si può consigliare ai principianti di familiarizzare con i veicoli corazzati attraverso vari veicoli e veicoli corazzati a ruote che, a mio avviso, non li faranno annoiare.
3. Flotta. La scala principale è 1/200 (per le navi a vela è 1/96). Le scale più comuni sono 1/25, 1/50 (vari tipi di imbarcazioni e piccoli sottomarini), 1/72, 1/100 (una scala piuttosto popolare per piccole navi come cacciatorpediniere, torpediniere, ecc.), 1/300, 1350, 1/700. Particolarmente degne di nota sono le scale 1/250 e 1/400: si tratta di scale popolari di modelli di navi lungo la linea di galleggiamento, ad es. senza parte subacquea. Non so nemmeno se l’assemblaggio navale possa essere consigliato ai modellisti alle prime armi, dal momento che il modellismo navale è una delle aree ad alta intensità di manodopera nel mondo del cartone. Ciò che complica l'assemblaggio è, innanzitutto, la piccola scala, l'elevata saturazione della nave con vari meccanismi e la frequente ripetizione degli elementi. Una fase importante è la produzione di una parte subacquea ordinata, senza pieghe e confini netti (la maggior parte dei modellisti stucca, carteggia e dipinge il fondo, il che aumenta significativamente l'intensità del lavoro e in qualche modo riduce l'attrattiva dei modelli di carta). Inoltre, l'assemblaggio di una nave richiede più di un mese, quindi chi ha fretta e chi è collerico dovrebbe astenersi dal lavorare con una flotta di carta. D'altra parte, una nave ben assemblata sembra semplicemente incredibile.

Oltre a queste tendenze, che sono senza dubbio le più apprezzate, possiamo parlare dell'esistenza di modelli architettonici, modellini ferroviari, figure e accessori fantasy e fantascientifici. Probabilmente anche qui ci sono standard e caratteristiche, ma a me, che non sono interessato a questi ambiti, questi standard e caratteristiche sono sconosciuti.

Quindi, l'area di interesse è stata scelta e le tue mani non vedono l'ora di riprendere in mano le forbici. Prenditi il ​​tuo tempo, vuoi goderti il ​​processo e il risultato, giusto? Pertanto, hai un passo avanti molto responsabile e difficile: scegliere il primo modello. Quali criteri devono essere presi in considerazione per non finire nei guai:

1. Convergenza– questo è il criterio più importante, soprattutto per il primo modello. Se le parti adiacenti non si incastrano tra loro, sarà estremamente difficile realizzare un modello accurato senza acquisire esperienza. Pertanto, consiglio di scegliere modelli con sviluppo computerizzato (quasi tutti i nuovi modelli sono sviluppati su un computer). Ci sono molti modelli disegnati a mano in vendita e su Internet, chiaramente non vale la pena sceglierli come primogenito. Puoi conoscere la convergenza sul forum esaminando gli assemblaggi di modelli che ti interessano e puoi usarli per stimare i costi di manodopera che ti aspettano sul percorso spinoso e scivoloso della modellazione. Prova a scoprire l'autore dei modelli che ti piacciono, poiché puoi presumere che se un modello è assemblato perfettamente, gli altri di questo autore non saranno peggiori.
2. Complessità del modello– altro fattore importante, il primo modello dovrebbe essere il più semplice possibile, anche se la maggior parte dei modellatori tende a volerlo rendere spettacolare (quindi, il primo modello è un compromesso tra il buon senso e il Superego del modellatore). Consiglio vivamente che il primo modello venga assemblato da riviste stampate. Di norma, nelle normali pubblicazioni vengono scelti correttamente la carta e la combinazione di colori, che inoltre non galleggiano a contatto con colla, dita bagnate, ecc. Qualcuno potrebbe obiettare che ci sono molti modelli gratuiti (e se non sei vincolato da principi morali, quindi piratati) su Internet e perché comprarli, cosa puoi ottenere gratuitamente e inoltre, se rovini una copia, puoi stampane sempre un altro in più. Voglio dire subito che devi tenere presente tutte le difficoltà che ti aspettano lungo il percorso, e ce ne sono parecchie. Vediamoli più nel dettaglio:
   • La necessità di una stampante a colori, preferibilmente con una modalità di stampa fotografica di alta qualità e materiali di consumo di alta qualità. Probabilmente la maggior parte delle persone possiede una stampante a getto d'inchiostro a colori, avrà bisogno anche di carta fotografica con una densità di 160 - 180 g/m2 (la maggior parte dei modelli viene stampata su carta esattamente con questa densità).
   • Resa cromatica corretta. Con i modelli gratuiti le cose sono un po' più semplici perché sono digitali, il che garantisce lo stesso colore su fogli diversi del modello elettronico. Tutte le garanzie scompaiono quando si stampa il modello, poiché alcuni modelli di stampante (soprattutto quando si esaurisce un colore) danno un colore diverso, e a maggior ragione apparirà se si utilizza carta di diverso spessore e produttore o si stampano fogli per un lungo periodo di tempo . Con i modelli scansionati può verificarsi una situazione molto brutta, poiché la scansione può distorcere seriamente i colori e qui dovrai padroneggiare Photoshop o un pennello.
   • Trasferimento corretto della geometria e della scala. Anche questo è importante, poiché da questo dipenderà la convergenza del modello. Se trascuri le impostazioni di stampa, potresti ritrovarti con una serie di fogli con scale diverse, ma quasi tutte le stampanti proveranno a introdurre distorsioni geometriche e queste appariranno sicuramente se includi uno scanner in questa catena.
   • La necessità di elaborazione post-stampa. L'inchiostro a getto d'inchiostro (e la maggior parte verrà stampato esclusivamente su stampanti a getto d'inchiostro) tende a sfocarsi se esposto all'umidità (mani bagnate, colla a base d'acqua, ecc.). Per proteggere il disegno durante il lavoro e il modello finito, si consiglia di coprire i fogli stampati con vernice acrilica opaca (autovernice o vernice venduta nei negozi d'arte).

     Per riassumere, prima di iniziare a stampare un modello, pensa attentamente e calcola non solo i costi di manodopera, ma anche il costo di stampa; è del tutto possibile che sia più economico acquistare un modello pubblicato.

3. Dettagli delle istruzioni e dei disegni di montaggio. A causa della mancanza di esperienza nel primo modello, sorgono costantemente domande, anche durante l'assemblaggio di componenti e parti semplici. Alcuni non esiteranno a chiedere nel forum, altri lo scopriranno da soli, ma è comunque auspicabile avere molti schemi elettrici (non è un peccato utilizzare prodotti piratati sotto forma di "scansioni" per familiarizzare procurarsi le istruzioni di montaggio). La maggior parte dei modelli sono pubblicati in Polonia (la Mecca del modellismo su carta), quindi la lingua delle istruzioni è spesso il polacco (a volte l'inglese) e se vuoi capire di cosa scrivono gli autori del modello, il modo più semplice è trovare Pubblicazioni in lingua russa (per fortuna sono disponibili anche queste).
4. Accuratezza storica o somiglianza con il prototipo. Questo è probabilmente il punto più controverso, poiché ognuno ha il proprio criterio di autenticità storica. Per uno basterà la somiglianza dell'aspetto, l'altro esprimerà insoddisfazione per il numero di rivetti nella cucitura, ma in ogni caso assemblare modelli simili al prototipo è molto più piacevole.

Quando scegli i tuoi primi modelli, non esitare a contattare modellisti più esperti, ad esempio tramite il forum. Una domanda educata e ben posta riceverà sempre una risposta.

Bene, il modello scelto è ora nelle tue mani? Allora puoi prendere in mano gli strumenti!

Affinché il modello di carta abbia linee di piega lisce e regolari, immediatamente prima della piega è necessario utilizzare un oggetto smussato (potrebbe essere una matita meccanica, una penna a sfera che non scrive, ecc.) e disegnarlo lungo il linea di piegatura, creando un piccolo solco.

In genere, questa procedura viene eseguita prima di ritagliare parti di un modello di carta: uno strumento smussato viene eseguito lungo le linee di piega, creando un piccolo solco. Pertanto, quando provi a piegare lungo la linea di piega, la parte si piegherà esattamente nel punto in cui hai passato lo strumento.

Per ottenere bordi molto netti quando si realizzano modelli in carta spessa (cartone), è possibile seguire le linee di piegatura con un tagliacarte, ma non completamente, tagliando solo lo strato superiore di carta. La prossima volta che lo piegherai, i suoi bordi saranno affilati.

Taglio

Ritaglia i dettagli del modello di carta con le forbici o con un tagliacarte. Le forbici funzionano bene per i pezzi di grandi dimensioni e puoi usarne due tipi: quelle grandi con lame dritte e le forbicine per unghie con lame piccole e curve. Le forbici dritte sono utili per ritagliare pezzi di grandi dimensioni, mentre le forbici per unghie sono utili per ritagliare pezzi più piccoli e curvi. Un tagliacarte è ottimo per parti molto piccole e anche per ritagliare fori interni.

Prima di iniziare, assicurati che la zona del tavolo dove lavorerai sia ben illuminata. Questo è importante in modo da poter vedere chiaramente le linee di taglio. Quando si utilizza un tagliacarte, è una buona idea munirsi di un tappetino antitaglio per proteggere il tavolo e il coltello stesso.

È importante utilizzare sempre una lama affilata e non premere troppo forte sul coltello. Tagliare la carta sarà poi molto semplice.

Non provare a torcere la mano lungo tutte le curve della linea per ritagliare forme complesse. È necessario torcere il foglio. In questo modo lo farai più velocemente e correttamente.

Taglia una parte alla volta, fallo esattamente quando ti serve quella particolare parte. Non ha senso eliminare tutti i dettagli perché potrebbero semplicemente andare persi. Se lo hai fatto (ritaglia tutte le parti contemporaneamente), non dimenticare di inserire un numero di serie sul retro di ciascuna di esse.

Piega

Esistono 2 tipi di piega: esterna e interna.

Per realizzare una piega esterna, devi piegare lungo la linea di piegatura in modo che sia sopra i lati piegati. Il risultato dovrebbe essere la cosiddetta convessità; non per niente in inglese la piega esterna suona come Mountain fold, mountain in inglese significa montagna.

Per eseguire una piega interna, devi piegare lungo la linea di piegatura in modo che sia sotto i lati piegati. Dovrebbe assomigliare a una tacca, non per niente in inglese la piega interna suona come Valley fold, valle tradotta dall'inglese - notch, gutter.

Il tipo di piega più comunemente utilizzato nei modelli di carta è la piega esterna.

Di norma, ogni tipo di piega sulle parti del modello ha il proprio simbolo. Le linee tratteggiate (_ _ _ _ _) vengono solitamente utilizzate per le pieghe esterne, le linee tratteggiate (_ . _ . _ . _) per le pieghe interne. Le linee continue (______) vengono solitamente utilizzate per le linee di taglio.

Incollaggio

L'incollaggio è una delle fasi più importanti della modellazione della carta. Dal corretto incollaggio dipendono l'aspetto del modello e la correttezza del suo assemblaggio. Prestare molta attenzione a questa fase.

La maggior parte delle parti del modello in carta sono dotate di linguette speciali per applicare la colla, quindi per incollare insieme due parti dovrai applicare la colla sulla linguetta e premere insieme le parti.

Consiglio importante: non usare troppa colla! È sufficiente applicare solo una goccia di colla sulla parte e stenderla sulla superficie con un pennello o un dito. Se avete utilizzato molta colla, finirà sul modello stesso; a questo punto dovrete rimuoverla velocemente pulendola con un panno o con il dito. È importante utilizzare una colla che non lasci segni sul modello stesso.

In alcune situazioni, è necessario applicare la colla non su linguette speciali, ma sulle parti da incollare. Questo vale per l'incollaggio interno, quando una parte viene inserita all'interno di un'altra. In questo caso la colla viene applicata sui bordi laterali (vedi figura).

Filetto

Molti modelli utilizzano parti cilindriche, questi possono essere gli alberi delle navi di carta, le colonne degli edifici storici e molto altro.

Per arrotondare una parte, per renderla più flessibile per realizzare un cilindro, è sufficiente disegnarla lungo il lato posteriore della parte, ad esempio con un portamine o un righello di metallo. La parte diventerà subito più arrotondata e ti sarà molto più semplice darle la forma desiderata.

Per pezzi di carta molto piccoli potete usare uno stuzzicadenti.

Attracco

Alcuni modelli utilizzano una linguetta speciale separata, con la quale due parti vengono incollate insieme. Sotto entrambe le parti è incollata una speciale linguetta che conferisce alla superficie un aspetto quasi perfetto.

In genere, questo metodo viene utilizzato per creare aeroplani e astronavi per conferire alle fusoliere un aspetto ideale.

Giunti di verniciatura

Quando due pezzi vengono incollati insieme, i loro bordi rimangono bianchi: la sezione trasversale della carta. Per i modelli di carta realizzati in colori scuri, questo punto diventa fondamentale.

Per ovviare al problema, dopo aver ritagliato i pezzi prima di assemblarli, utilizza pennarelli o matite colorate per tingere i bordi del colore desiderato.

Quali tecniche usi quando realizzi modelli di carta?