200x200 պրոֆիլավորված փայտից տուն հավաքելու տեխնոլոգիա. Ինչպե՞ս տուն կառուցել բարից ձեր սեփական ձեռքերով: Անհատական ​​տարրերի տեղադրում

Բնապահպանական բարեկեցությունը և բարձրորակ բնութագրերը բնորոշ են փայտե բնակարանաշինությանը: Կլոր փայտից մեր պապերը հավաքել են ամբողջ աշտարակներ, որոնց գեղեցկությունը մինչ օրս հիացմունք է առաջացնում։ Եվ ժամանակակից հակասեպտիկների և նեոմիդների շնորհիվ փայտե շրջանակը չի վախենում հրդեհներից և սնկերից: Ինքնուրույն տեղադրման ժամանակ ավելի հեշտ է օգտագործել ճիշտ ձևի ճառագայթ: Ինչպես ձեր սեփական ձեռքերով բարից փայտյա տուն պատրաստել, տեղադրման հիմնական փուլերը, մասնագետների կանոններն ու առաջարկությունները կարելի է գտնել այս հոդվածում:

Մենք նախագծում ենք ձեր տունը

Նախքան բարից տուն հավաքելը, անհրաժեշտ է ընտրել ճիշտ նախագիծը։ լոգախցիկները հավաքվում են ըստ ստանդարտ կամ անհատական ​​նախագծերի, դրանք կարող են տարբերվել ճարտարապետական ​​բարդությամբ կամ ունենալ պարզ ձևեր: Եթե ​​նախատեսում եք հավաքել պատրաստի գործարանային գերան տուն, ապա խորհուրդ ենք տալիս ընտրել ստանդարտ նախագիծ, որն ունի հետևյալ առավելությունները.

1. Տունն արդեն փորձարկվել է շահագործման մեջ, և արտադրողը վերացրել է հիմնական թերությունները:
2. Արտադրության նյութն օգտագործվում է հնարավորինս տնտեսապես, ուստի պատրաստի տուփի գինը ավելի էժան է:
3. Ավելի հեշտ է ընտրել հարդարման նյութը և տանիքը, քանի որ ձեր սեփական աչքերով կարող եք տեսնել մի քանի ավարտված տներ և զրուցել սեփականատերերի հետ:

Անհատական ​​դիզայն ընտրելիս փայտանյութը նույնպես ամենահարմար նյութն է: Այն ունի ճիշտ ձև և կարող է հարմարեցվել ցանկացած չափի: Հետևաբար, այս փայտանյութի գալուստով հնարավոր դարձավ հավաքել ամենաբարդ և անսովոր ձևերի փայտե տուփեր:

Ընտրելով ցանկալի հատվածի ճառագայթը, ցանկացած նախագիծ կարող է հեշտությամբ հարմարեցվել ցանկացած տարածաշրջանի տարբեր միջին ջերմաստիճաններով և կլիմայական պայմաններով: Այգու կամ երկրի տան համար փոքր հատվածի նյութը հարմար է `100x50 մմ, 100x100 մմ: Մշտական ​​բնակության համար վերցվում է փայտանյութ՝ 150x150, 150x200, 200x100 մմ հատվածով։ Ամենապարզ տարբերակը քառակուսի հատվածն է՝ 150x150 մմ: Քառակուսի ձևը թույլ է տալիս արագ հավաքել պատերը՝ առանց տեխնիկական և արտաքին կողմի ընտրության: Բայց պայմանով, որ բարը պարզ է: Այս դեպքում 150x150 մմ հատվածը նույնպես պետք է մեկուսացված լինի:

Տնտեսական տարբերակներից մեկը պրոֆիլավորված նյութն է: Ճառագայթի տեխնիկական կողմերում ցայտն ու ակոսը տեղադրման ժամանակ ամուր միացված են և ստեղծում են քամու համար հուսալի խոչընդոտ: Պատերը մեկուսացված են ժապավենային ջերմամեկուսիչով, անմիջապես հավաքման ժամանակ: Իսկ եթե առջևի և հետևի կողմերը լրացուցիչ հղկված են, ապա տուփը հավաքելուց հետո անհրաժեշտ է միայն ներկով և լաքի նյութով անցնել պատերի երկայնքով, և տունը պատրաստ է ապրելու։

Առանձին խումբ է սոսնձված փայտից պատրաստված գերան տունը: Այս ճառագայթը բաղկացած է լամելներից, որոնք փոխկապակցված են մամլիչի և սոսինձի ազդեցության տակ։ Սակայն գիտնականները դեռևս վիճում են սոսնձված փայտանյութի էկոլոգիապես մաքուր լինելու մասին: Դրականից առանձնանում են պատերի բարձր ամրությունը և ջերմամեկուսիչ հատկությունների բարձրացումը: Այսպիսով, սոսնձված նյութից բնակելի շենք կառուցելու համար հարմար է 100x100 մմ հատվածը, ձմռանը մինչև -15 աստիճան ջերմաստիճանի դեպքում պատի լրացուցիչ մեկուսացման կարիք չկա:

Նախագիծ ընտրելիս արժե հաշվի առնել, թե ինչ տեսակի փայտանյութից են հավաքվելու պատերը: Քանի որ հետագա հարդարման աշխատանքները կախված են դրանից, ինչը նշանակում է լրացուցիչ նյութական ներդրումներ:

Որտեղի՞ց սկսել:

Երբ նախագիծը ընտրվում է, սկսվում է փայտանյութից փայտյա տան հավաքումը: Պատրաստվում է տան հիմքը՝ հիմքը։ Քանի որ նյութը թեթև է, ցանկացած տեսակի հիմք կարող է անել.

1. Սյունակ;
2. Ժապավենային վանդակաճաղ;
3. Կասետային.

Մենք խորհուրդ չենք տալիս մոնոլիտ, քանի որ սա ամենաթանկ տարբերակն է, որը ծախսարդյունավետ կլինի միայն այն դեպքում, եթե հողը շարժական է և մեծապես փլուզվում է: Բարձր ստորերկրյա ջրերով չամրացված հողի համար հարմար է կույտի կամ սյունակի հիմքը: Ինչպե՞ս տուն կառուցել, եթե հողը ճահճոտ է և շարժուն: Խելամիտ է օգտագործել պտուտակային կույտեր: Հեշտ է դրանք ամրացնել սեփական ձեռքերով, և ապագայում ավելի քիչ «քայլել» կլինի։ Բայց, ընտրելով սյունակ կամ կույտային հիմք, պետք է հասկանալ, որ ապագայում տան նկուղը պետք է լրացուցիչ շրջանակված լինի և մեկուսացված լինի: Հակառակ դեպքում տանը չի լինի նկուղ կամ նկուղ, իսկ նկուղի մեկուսացումից հետո ջերմության կորուստը կնվազի 15%-ով։

Փայտե շրջանակի հիմքի ամենատարածված տեսակներից մեկը ժապավենն է: Այն ստացել է իր անունը գետնին փաթաթված բետոնե շերտի արտաքին նմանության պատճառով: Հիմնադրամի բարձրությունը ընտրվում է անհատապես և կապված է ստորերկրյա ջրերի բնութագրերի հետ:

Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակի և ձմռանը 1,2 մ-ից ավելի սառցակալման դեպքում կարող եք օգտագործել ժապավենային գրիլաժ տարբերակը: Դիզայնը համատեղում է բետոնե ժապավենը, բայց կույտերի վրա յուրաքանչյուր 1,5 - 2 մ: Եվ նախ կույտերը լցվում են, ապա կաղապարը պատրաստվում է ժապավենի տակ: Նախքան լցնելը, խորհուրդ է տրվում հաշվարկել հիմքի խորանարդությունը, դա կնվազեցնի բետոնի արժեքը:

Շերտավարագույրի հիմքը հավաքելու մանրամասն տեխնոլոգիան բացահայտված է նախորդ հոդվածներից մեկում:

Lego մեծահասակների համար

Արտադրողը պատրաստի փայտյա տունը կհասցնի տեղանք կնքված փաթեթով, ավելի հեշտ կլինի այն հավաքել ձեր սեփական ձեռքերով: Դժվար է առանց փորձի և հմտությունների ձեր տունը հավաքել ամուր բարից, քանի որ անհրաժեշտ է անկյունների ճիշտ միացում: Բայց դրա մասին ավելին ստորև:

ամրացում

Առաջին թագը դնելուց առաջ անհրաժեշտ է հիմքը ջրամեկուսացնել։ Ծառը հերմետիկ է, և հիմքի միկրոճաքերի միջոցով խոնավությունը կհասնի առաջին թագին և ժամանակի ընթացքում այն ​​կսկսի փտել: Աշխատանքի համար ձեզ հարկավոր են նյութեր՝ բիտումային մաստիկ (գինը 350 ռուբլուց) և տանիքի նյութ (գինը 220 ռուբլուց)

Ջրամեկուսացումն իրականացվում է հետևյալ կերպ.

1. Վերևից հիմքը քսում են տաք բիտումային մաստիկով։
2. Տանիքի նյութի առաջին շերտը փաթաթված է վերևից: Միանալիս նյութը համընկնում է:
3. Տանիքի նյութը կրկին քսվում է բիտումային մաստիկով։
4. Տանիքի նյութի հարդարման շերտը փաթաթված է:

Տանիքի նյութի լայնությունը պետք է գերազանցի հիմքի լայնությունը 15-20 սմ-ով: Տանիքի նյութի մնացած ծայրերը հետագայում կարող են թաքնվել թաղանթի տակ:

Առաջին թագը

Տան առաջին թագը դրվում է ըստ մակարդակի չորացած ջրամեկուսացման վրա։ Առաջին թագի խաչմերուկն ավելի մեծ է, քան տուփի մյուսները: Սա կբարձրացնի կառուցվածքի կայունությունը:

Դիզայնում ամենակարևորը գերանների տան առաջին պսակն է, հետևաբար, ամրությունը բարձրացնելու համար արժե գերավճար վճարել խեժի կամ կաղամախու համար: Նրանք ավելի քիչ են ենթարկվում խոնավության և ժամանակի ընթացքում ձեռք են բերում երկաթի հետ համեմատելի կարծրություն: Բայց մենք խորհուրդ չենք տալիս օգտագործել Վոլգայի շրջանի կաղամախին: Ծառն ունի փխրուն միջուկ և 90% դեպքերում պիտանի չէ շինարարության համար:

Առաջին թագը դնելուց առաջ ծածկում են պաշտպանիչ միացություններով (Sanezh, Belinka Bio, Tikkurila, Neomid 440 և Valtti Aquacolor (գինը սկսած 120 ռուբ/լ): սալիկներն ունեն 10 մմ հաստություն և լրացուցիչ բաց է ստեղծում հիմքի և ամրագոտու միջև, ինչը լրացուցիչ օդափոխություն է ստեղծում: Փայտե ժապավենը հիմքին ամրացվում է մետաղական խարիսխներով: Բայց տուփը հիմքին ամրացված է միայն թեթև կառույցների համար. հատակները բավականին ծանր են և չեն շարժվի հիմքից առանց լրացուցիչ ամրացումների:

Տուփը ծալելով

Դժվար չէ փայտե տուն կառուցել պատրաստի հանդերձանքից, բայց դուք ստիպված կլինեք թակել ամուր ճառագայթով: Ճառագայթի անկյունային հոդերի մի քանի տարբերակ կա հավասարակշռությամբ և նույնիսկ.

1. Ժողովում թաթում: Ճառագայթի ծայրերում նրանց համար կտրված են հասկեր և բներ։ Այն ունի թերություններ՝ փչում է, ժամանակի ընթացքում նյութը կչորանա և լուրջ մեկուսացում է պահանջվելու։
2. Աղավնի պոչով: Տարբերակը նման է նախորդին, բայց ունի հատուկ կտրվածք անկյան տակ: Մինուս դժվարությունը խմեց:
3. ամանի մեջ: Յուրաքանչյուր ճառագայթում վերին օղակի համար ներքևից պատրաստված է գունդ: Վերին պսակը տեղավորվում է ամանի մեջ և ստեղծում հերմետիկ կապ: Դեմ. ձեզ հարկավոր կլինի հմտություն և հատուկ բաժակ կտրող:
4. Կես ծառ. Յուրաքանչյուր ծայրամասում հատվածի կեսը սղոցված է: Ստացված բնի մեջ դրվում է վերին թագը։ Փչելու մինուսները և կապի անհուսալիությունը: Բռնումը մեծացնելու համար փայտից պատրաստված է դոլին, որը միացնում է ծայրերը:

Մնացածի հետ անկյունային կապը համարվում է ավելի տաք և հուսալի: Անկյուններն ու փայտանյութը հավելյալ միացված են իրար՝ դոդների օգնությամբ։ Նագելները օգտագործվում են փայտե կամ մետաղական: Վերջին տարբերակն ավելի հուսալի է, բայց երբ լոգախցիկը չորանում է, պատերին ճաքեր են առաջանում, իսկ մետաղական կապումներն էլ փչացնում են տան տեսքը։ Փայտե դոդներ կարելի է պատրաստել անկախ փայտանյութի կամ կեչի մնացորդներից: Նագելը կառուցվածքին լրացուցիչ ամրություն կտա, և թույլ չի տա, որ ճառագայթը ոլորվի, երբ այն չորանա: Եղունգները ամրացվում են յուրաքանչյուր երկու պսակին, բաց թողնելով մեկը, առնվազն 150 սմ քայլով:

Յուրաքանչյուր ճառագայթի միջև գլորվում է ջուտի մեկուսացում (գինը 110 ռուբլուց): Եթե ​​նյութը պրոֆիլավորված է, ապա բծերի և ակոսների միջև կա ժապավենային մեկուսացում դնելու համար հատուկ խցիկ: Եթե ​​երկարությամբ փայտե հոդերի կարիք կա, ապա օգտագործվում է արմատային ցողունի միացում: Միացման էությունը կայծակի և ակոսի սղոցման մեջ է, որոնք ապահով կերպով միացված են և լրացուցիչ ամրացվում են դոդներով։

Ներքին միջնապատերը փայտյա տան մեջ չեն կարող անմիջապես հավաքվել: Դրանք պատրաստված են ավելի փոքր հատվածի նյութով և ամրացված են հիմնական պատերին: Բայց եթե ձեր սեփական ձեռքերով փայտից պատրաստված երկհարկանի փայտե տուն եք նախատեսում, ապա առնվազն մեկ միջնորմ անմիջապես հավաքվում է: Այն ծառայում է որպես լրացուցիչ աջակցություն:

Նախագծային հատակները կարող են անմիջապես դրվել: Նրանք հետագայում հիմք են հանդիսանում հարդարման հատակի ջերմ «կարկանդակի» համար: Հանքային բուրդ կամ ecowool, փրփուր պլաստիկ կարող է ծառայել որպես հատակի մեկուսացում: Ամենաէժան տարբերակը փրփուր օգտագործելն է, այն լրացուցիչ ձայնամեկուսացում կտա հատակների միջև։

Խորհուրդ չի տրվում անմիջապես կտրել պատուհանների և դռների բացվածքները փայտյա տան մեջ: Շենքը պետք է կանգնի. Նույնիսկ խցիկի չորացումը առաջին երեք ամիսների ընթացքում կնվազի առնվազն 3%, բնական խոնավության պարունակությունը առնվազն 10%: Շրջանակները տեղադրելուց առաջ պատրաստվում է խոզուկ, որն ավելի մեծ ամրություն կտա կառուցվածքին և կկանխի աղավաղումները հողի վրա քայլելու ժամանակ։

Տանիքի և տանիքի ընտրություն

Կառուցվում է կոպիտ տանիք մինչև ամբողջական կծկվելը: Եթե ​​փայտանյութը խցիկում չորացված կամ սոսնձված է, ապա կծկումը աննշան է, և դուք կարող եք անցնել ավարտական ​​տանիքին: Որպես տանիք հարմար է ցանկացած նյութ՝ ծալքավոր տախտակ, օնդուլին, փափուկ սալիկ: Այգու տների համար առավել խնայող տարբերակը տանիքի ծածկն է կամ շիֆեր: Վանդակի քայլը կախված կլինի տանիքի ընտրությունից: Որքան փափուկ է տանիքը և որքան հարթ է տանիքը, այնքան ավելի հաճախ է արկղը պատրաստվում: Օրինակ, փափուկ սալիկի տակ, ընդհանրապես պատրաստվում է բարակ նրբատախտակի հիմք:

Տանիքի դիզայնը ընտրվում է անհատապես: Բայց դիզայնի մեջ որքան քիչ թեքություններ և անկյուններ, այնքան ավելի հուսալի կլինի: Ամենահեշտ տարբերակը ծածկված տանիքն է կամ երկհարկանի տանիքը, դրանք հավաքվում են ձեռքով:

Rafter համակարգը հավաքվում է առաստաղի գերանների տեղադրումից: 100x50 մմ հատվածով բարը հարմար է աշխատանքի համար։ Տեխնիկական կողմը կլինի 50 մմ։ Ֆերմայի համակարգի ճակատը և շրջանակը հավաքվում են 150x100 մմ հատվածով նյութից: Նրանք կցվում են Mauerlat- ին, որը դրված է պատի վերին մասում: Որպես Mauerlat վերցվում է 150x150 մմ հատվածով բարը: Տեղադրման մեջ ամենադժվարը առաջին գավազանների և մատրիցայի տեղադրումն է: Դուք կարող եք ամրացնել ֆերմայի համակարգը պատերին, օգտագործելով մետաղական փակագծեր կամ խարիսխի պտուտակներ: Տեղեկամատյանները և Mauerlat-ը միացված են միմյանց փշե ակոսով կողպեքի օգնությամբ։ Ընթերցողները կարող են ավելին կարդալ տանիքի տեղադրման մասին հոդվածում:

Պատրաստի տանիքը մեկուսացված է և ջրամեկուսացված։ Սա անհրաժեշտ է տանը ջերմության կորուստը նվազեցնելու համար: Հաջորդը, անցեք լրացուցիչ մեկուսացման և ձևավորման: Փայտե տունը երեք տարի հետո ամբողջությամբ կփոքրանա։ Այս անգամ խորհուրդ չի տրվում դիզայներական հարդարման աշխատանքներ իրականացնել, բայց արդեն հնարավոր է տանը ապրել։

Ինչ է գինը

Ինչպես գիտեք, ճանապարհը կտիրապետի քայլողին, բայց տիրոջ ձեռքերը միշտ չէ, որ սրված են շինարարական աշխատանքների համար, կամ աշխատանքը խլում է ամբողջ ազատ ժամանակը: Մասնագետները մի քանի շաբաթից կհավաքեն փայտանոցը, և աշխատանքի որակը բարձր կլինի։ Տեղադրման գինը կախված կլինի նրանից, թե ինչ աշխատանք պետք է կատարվի: Գոյություն ունեն երկու տեսակի ստանդարտ ծառայություններ լոգախցիկների տեղադրման համար.

1. Ամբողջական շինարարություն.
2. Հեշտ հավաքում:

Ծառայությունը տարբերվում է աշխատանքների ցանկով. Տեղադրումը բանտապահով ներառում է՝ հիմք (ձուլում, կաղապարում), տուփի հավաքում, ֆերմայի համակարգ, տանիք, հատակների և առաստաղի քարշակ, պատուհանների և դռների տեղադրում, բոլոր ներքին միջնորմները: Պարզ հավաքումը կարող է ներառել առանձին աշխատանքներ: Օրինակ, հիմքը պատրաստված է ձեռքով, իսկ արկղը և գավազանային համակարգը հավաքվում են մասնագետների կողմից:

Ես ուզում էի տուն կառուցել։ Անմիջապես բախվել է նյութի ընտրության խնդրին: Շատ գումար չկար, բայց ես ուզում էի հուսալի, տաք և դիմացկուն տուն ձեռք բերել։ Ուսումնասիրելով ժամանակակից շինարարական շուկայի առաջարկները՝ որոշեցի կանգ առնել

Ֆորումներում խորհուրդ է տրվում տներ կառուցել 15x15 սմ հատվածով, բայց ես ստիպված էի ինքս կառուցել, երբեմն ընկերոջ հետ, այսինքն. Ես չէի ուզում ներգրավել երրորդ կողմի աշխատողներին, ուստի որոշեցի չօգտագործել ծանր 15 սանտիմետր ճառագայթ: Փոխարենը գնել եմ չոր նյութ՝ 15x10 սմ հատվածով, հետո երբ փայտը կծկվի, արտաքինից պատերը կմեկուսացնեմ հանքային բուրդով, տունը տաք կլինի։

Շինարարության վրա հետագայում խնայելու համար ես որոշեցի օգտագործել միայն տեղական նյութերը: Դուք կարող եք վերցնել իմ պատմությունը որպես առաջնորդության օրինակ և կողմնորոշվել իրավիճակը:

Հիմնադրամի թափում

Նախ, ես մաքրեցի տան տակի տարածքը բեկորներից, թփերից և այլ խանգարող իրերից: Դրանից հետո նա սկսեց կազմակերպել հիմքը։

Ես պետք է երկար մտածեի, թե հատկապես իմ տարածքի համար ինչ տեսակի հիմք է հարմար լինելու։ Նա ուսումնասիրել է երկրաբանական պայմանները, պարզել հողի բաղադրությունը, ստորերկրյա ջրերի մակարդակը։ Այս հարցում ինձ օգնեց մասնագիտացված տեղեկատու գրականությունը։ Բացի այդ, հարևաններին հարցրի, թե ինչ հիմքերի վրա են կանգնած իրենց տները։

Ես ապրում եմ Ռյազանի մարզում։ Տեղական պայմանները հնարավորություն են տալիս խնայել հիմքերի դասավորությունը, ուստի հարևանների տների մեծ մասը կանգնած է կրաքարից և բետոնից պատրաստված թեթև հենարանների վրա: Ամենից հաճախ նրանք նույնիսկ հրաժարվում են ամրացումից՝ այսպիսին է մեր հրաշալի հողը։ Հողը ավազոտ է, հետևաբար՝ չի «ջրվում»։ Ջուրը խորն է հոսում, իսկ փայտե տները մի փոքր կշռում են։ Հետևաբար, իմ տարածաշրջանում թաղված մոնոլիտ հենարաններ սարքելու կարիք չկա:

Սկսվել է խրամատներ փորելով: Սկզբից նա հանեց բերրի գնդակը: Ավազը հայտնվեց։ Ավելի լավ կնիքի համար ես այն թափեցի ջրով: Այնուհետև նա քարով շարեց խրամատները և երկու ամրացնող ձողեր դրեց։ Վիրակապեց նրանց անկյուններում: Կարծում եմ, որ ժապավենը լավագույնս ամրացվում է ինչպես ներքևում, այնպես էլ վերևում: Եվ այդպես էլ արեց։

Ավելորդ աշխատանքից փրկվելու համար կարող եք պատվիրել պատրաստի շինարարական բետոն առաքմամբ։ Սակայն իմ տարածաշրջանում դա անիրատեսական է ստացվել. նման առաջարկներ պարզապես չկան։ Եվ իմ հողամասն այնպիսին է, որ բեռնատարը պետք է անցնի այգով, բայց ինձ դա պետք չէ:

Ավաղ, խնայողության այս եղանակը ամեն մարզում չի աշխատի։ Օրինակ, եթե ես ապրում էի ինչ-որ տեղ Մոսկվայի մարզում, ես պետք է կաղապարեմ, տեղադրեի տարածական ամրացնող շրջանակ և միայն դրանից հետո լցնեի շենքի խառնուրդը:

Մինչ բետոնն ամրանում է (իսկ դրա համար 3-4 շաբաթ է պահանջվում), ես կպատրաստեմ ծախսվող նյութերը։

Բարերի գները

Իմացեք ավելի մանրամասն նրբերանգներ մեր պորտալի մեր նոր հոդվածից:

Նախապատրաստական ​​աշխատանքներ

Դիլերի պատրաստում

Ճառագայթի պսակների միացումն իրականացվում է փայտե դոդների միջոցով: Ես որոշեցի դրանք պատրաստել այլ շինարարական աշխատանքներից մնացած տախտակների մնացորդներից: Իմ դեպքում դա տանիքի հաստոցի դասավորությունն էր։

Քորոցների համար օգտագործեք հնարավոր ամենակոշտ փայտը: Ամրացուցիչների պատրաստման գործընթացը չափազանց պարզ է. Ես վերցրեցի տախտակի մնացորդները և հարմար սղոցով դրանք մի կողմից թեքեցի:

Հետո դրեցի կանգառը և սկսեցի սղոցել ըստ չափի: Իմ իրավիճակում չափը 12 սմ էր, արդյունքում ստացա կոկիկ ու գեղեցիկ բլանկներ։

Տախտակները կտրված էին ժապավենային սղոցով: Արդյունքում ստացա մի ամբողջ տուփ փայտե ձողիկներ։ Այնուհետև ես սրեցի բլանկները կացնով յուրաքանչյուր կողմից և ստացա իմ դոդները:

Մամուռի պատրաստում

Նագելներ, սֆագնում տորֆ մամուռ և տախտակներ

Տեխնոլոգիան պահանջում է, որ փայտանյութի յուրաքանչյուր պսակի արանքում դրված լինի Պրոֆեսիոնալները սովորաբար մեկուսացնում են գլանվածքով նյութերով: Նրանց հետ աշխատելը հեշտ և հարմար է. պարզապես նյութը գլորեք դրված թագի վրայով և կարող եք շարունակել աշխատել: Այնուամենայնիվ, դուք պետք է վճարեք մշակման հարմարության և հեշտության համար:

Որոշեցի փող չծախսել ու մամուռ օգտագործել։ Նախ, այս նյութը իր բնույթով լի է. գնացեք և հավաքեք: Երկրորդ, մամուռը ոչ միայն պատշաճ մեկուսացում է, այլև հիանալի հակասեպտիկ: Բացի այդ, ես աշխատել եմ թեմատիկ ֆորումների միջոցով. մամուռը ակտիվորեն օգտագործվում է որպես ինտերվենցիոն մեկուսացում, և դրա վերաբերյալ բացասական ակնարկներ չկան:

Մեկուսացման համար կարմիր կամ տորֆ մամուռը լավագույնս համապատասխանում է: Առաջինը խիստ կոշտ է։ Երկրորդը չորանալուց հետո դառնում է փխրուն: Հնարավորության դեպքում լավագույնն է կարմիր մամուռ օգտագործել: Հեշտ է դա ճանաչել՝ դրանք երկար ցողուններ են՝ տոնածառի նմանվող տերևներով:

Ջեմերի պատրաստում

Ես դրանք պատրաստում եմ յուրաքանչյուր դռան և պատուհանի բացման համար: Դա անելու համար ես օգտագործում եմ հարթ բար: Հանգույցները, հնարավորության դեպքում, ընդհանրապես չպետք է լինեն: Ավելի մեծ հարմարության համար ես պատրաստեցի հանպատրաստից աշխատասեղան իմ փայտանյութի կույտի կողքին: Կատարել է երկայնական կտրվածքներ: Այս հարցում ինձ օգնեց շրջանաձև սղոցը: Ավելորդ նյութը հանվել է սայրով։

Նույնիսկ ամեն պրոֆեսիոնալ ատաղձագործ չի կարող ճիշտ ջամբել: Հետևաբար, ես որոշեցի պատուհանների համար խցիկներ պատրաստել՝ օգտագործելով պարզեցված տեխնոլոգիա: Յուրաքանչյուր պատուհանի բացման մեջ ես կտեղադրեմ ընդամենը մի քանի ուղղահայաց խցիկ: Պատուհանների բլոկը ուղղակիորեն պատասխանատու կլինի հորիզոնական կապի համար:

Բլոկը տեղադրելու համար անհրաժեշտ է «եռամսյակ»: Այնուամենայնիվ, այստեղ ես հասկացա, թե ինչպես պարզեցնել առաջադրանքը: Նմուշի փոխարեն (լուսանկարում այն ​​ստվերված է) ես որոշեցի կպցնել բարը։ Դրա համար ինքնաթիռը նախապես սրվել է։ Արդյունքը ստացվեց ոչ ավելի վատ, քան կլիներ քառորդը օգտագործող իրավիճակում:

Անհնար է դռան շեմի խցանների քանակը կրճատել՝ չորսն էլ անհրաժեշտ են։ Այնուամենայնիվ, արտադրանքի ձևը կարող է մեծապես պարզեցնել:

Ես ընտրել եմ բարում, որն ապագայում կլինի շեմը, կողային խցիկների խորշերին նման ակոսներ։ Սա ինձ թույլ տվեց ներքևի բարը դնել բացվածքի ծայրերի վրա: Այնուամենայնիվ, այս փուլում փայտանյութը պետք է կտրատվի փայտյա մանրաթելերի միջով. զբաղմունքը ամենահաճելի և պարզ չէ: Ես գտա այս իրավիճակից դուրս գալու հիանալի ելք: Վերցնելով շրջանաձև սղոց՝ պատրաստեցի կտրվածքները՝ նախ տեղադրելով սկավառակի համապատասխան ելքը և կատարելով զուգահեռ կանգառ։

Հետո վերցրեցի բահով գայլիկոն և 2,5 սմ տրամագծով անցք արեցի, ինչ վերաբերում է դոդներին։ Վերջում ես սղոցեցի փայտե մանրաթելերի վրայով հավասար ուղղանկյուն: Այս հարցում ինձ օգնեց փոխադարձ սղոցը։

Հյուսները սովորաբար շեմին երկու ուղղանկյուն բներ են պատրաստում, իսկ յուրաքանչյուր ուղղահայաց խարիսխի ներքևից հանում են փոխադարձ եզր՝ կտրելով և սղոցով սղոցելով ավելորդ փայտը։ Ես որոշեցի անցքեր անել, ինչ վերաբերում է դոդների տեղադրմանը, և հավաքեցի մի քանի ամրացում: Նմանատիպ անցքեր ես բացել եմ խցիկների ստորին մասում։

Ես դեռ չեմ դիպել վերին հորիզոնական ճառագայթին, բայց ես մի փոքր տախտակ եմ գամել շեմին. այն կստանձնի «եռամսյակի» գործառույթները: Բացման դիզայնը պարզվեց, որ չափազանց պարզ է, բայց դա չի խանգարում նրան հաղթահարել իր հիմնական գործառույթը: Ապագայում կկտրեմ բացվածքը և կսոսնձեմ «քառորդները»։

Պահանջվող գործիքներ

Փայտե ճառագայթից տուն կառուցելու համար ես օգտագործել եմ հետևյալ գործիքներն ու հարմարանքները.

• առանց մուրճ էլեկտրական փորված;
• շրջանաձև սղոց;
• ռուլետկա;
• մուրճ;
• էլեկտրական հարթիչ;
• քառակուսի;
• մխոցային սղոց;
• սալոր;
• մուրճ;
• ջրի գուլպաներ;
• կացին.

Փայտե ճառագայթը կտրելու համար ես գնել եմ շրջանաձև սղոց: Ես ստիպված էի կտրել երկու անցում: Նախ քառակուսու վրա գիծ գծեց, որից հետո կտրեց, շրջեց գերանը և նորից կտրեց։ Լավագույնն այն է, որ գիծը փոխանցվի ճառագայթի երկրորդ երեսին, օգտագործելով նաև քառակուսի: Եթե ​​վստահ եք ձեր «աչքով», կարող եք կտրել «աչքով»:

Շրջանաձև սղոցի օգնությամբ ճաղերի անկյունային հոդերի համար հասկեր և խորշեր պատրաստեցի։ Ծայրերը դասավորելիս կտրվածքի մի փոքր խորություն էր պակասում, ուստի ստիպված էի մի երկու լրացուցիչ շարժում կատարել սղոցով։

Տուն կառուցելը

Ստորին պսակը դնելու կանոններ

Մեկնարկային պսակը դնելը ավանդաբար կատարվում է հոդով, որը հայտնի է որպես «ծառի հատակում»: Այս հանգույցը կատարվում է առանց որևէ խնդիրների շրջանաձև սղոցի միջոցով. բավական է նյութը կտրել երկայնքով և երկայնքով: Որոշ հատվածներում կտրվածքի խորությունը անբավարար էր. այստեղ ես աշխատեցի սղոցով, որից հետո ավելորդ նյութից ազատվեցի սայրով։ Ի դեպ, իմ դեպքում ստորին թագը միակն է, որ կապված է մեխերի հետ։

Ներքևի պսակը դրեցի տախտակների երեսպատման վրա։ Տարրերի միջև կան բացեր - ապագայում ես այնտեղ օդային բացեր կստեղծեմ: Իմ տարածքում դրանք սովորաբար պատի մեջ են, ոչ թե բետոնե հիմքում: Այս տարբերակն ունի իր առավելությունները. Նախ, պատի օդափոխիչները ավելի հեշտ և արագ են: Երկրորդ՝ որոշակի բարձրության վրա քամին ավելի մեծ արագությամբ է շարժվում, քան ուղիղ գետնի վրա, ինչի շնորհիվ ստորգետնյա հատվածն ավելի լավ օդափոխվի։

Բար կտրում. Միացում «կես ծառի մեջ»

Ես պատրաստվում եմ հատակի ճառագայթները երեսպատել երեսպատման վրա, այնպես որ, ինչպես կարծում եմ, հիմքի վրա բեռները ավելի հավասարաչափ կբաշխվեն:

Ներքևի թագի երեսպատումը և փայտանյութը ծածկված են: Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, ներքևում դրված նյութը ամենաարագ փտում է: Իմ իրավիճակում ներքևում կան երեսպատումներ, և ոչ թե փայտանյութը: Ապագայում, եթե տախտակները փչանան, դրանք կարող են փոխարինվել շատ ավելի քիչ ջանքերով, քան ստորին թագի ճառագայթը:

փոխադարձ սղոցի գներ

փոխադարձ սղոց

Երկրորդ և հետագա պսակների տեղադրման առանձնահատկությունները

Սկսած որմնադրությանը երկրորդ պսակից՝ աշխատանքները կատարվում են նույն հերթականությամբ։ Անկյուններում ես փայտանյութը միացրեցի արմատային բծերի օգնությամբ - տարրերի սովորական հավելումը այստեղ անընդունելի է:

Վերցնելով շրջանաձև սղոց՝ կտրեց մի երկու կտրվածք։ Կտրող գիծը քառակուսու օգնությամբ փոխանցվել է երկրորդ դեմքին։ Արմատային հասկը հեշտ է անել, ամեն ինչ ցույց է տրված լուսանկարում: Եթե ​​սկավառակի ելքը անբավարար է, ապա խորությունը կարելի է մեծացնել սղոցով: Ակոսը նույնիսկ ավելի հեշտ է: Ցուցադրված է նաև լուսանկարում։

Կարևոր նշում! Նկատի ունեցեք, որ լեզվի և ակոսի հոդերի մեջ պետք է լինի մոտավորապես 0,5 սմ բացվածք՝ կնիքը դնելու համար: Հոդը, որտեղ փայտը պարզապես դիպչում է փայտին, անընդունելի է:

Նախ, ես սահմանեցի կտրվածքի խորությունը, որն անհրաժեշտ էր: Իմ սղոցով դուք կարող եք փոխել սկավառակի ելքը առանց որևէ խնդիրների, պարզապես թուլացրեք լծակը: Հավելվածը հեշտ է օգտագործել: Եթե ​​ավանդական ատաղձագործության մեջ վարպետը սահմանում է աշխատանքային գործիքի որոշ պարամետր և պատրաստում է նույն տեսակի աշխատանքային կտորների անհրաժեշտ քանակությունը, ապա ատաղձագործության մեջ իրավիճակը մի փոքր այլ է. նյութը քաշվում է աշխատասեղանի վրա, իսկ կտրման խորությունը ճշգրտվում է անմիջապես աշխատանքի ընթացքը։

Իմ սղոցը հագեցած է բարակ սայրով. կտրելու համար շատ ավելի քիչ ջանք է պահանջվում: Անվտանգության պահակը շատ սահուն է շարժվում և չի խանգարում կտրվածքին:

Իմ տունը փայտից երկար պատեր կունենա, ուստի պետք է շինանյութը միացնեմ։ Դա անելու համար երկար ճառագայթի երկու ծայրերից կտրեցի, սայրով հեռացրեցի ավելցուկը և մեջտեղում հասկ ստացա։ Ծայրը պատրաստ է, այժմ մեզ անհրաժեշտ է ակոս: Մանրաթելերի վրայով փայտ կտրելը գործնական չէ: Ես գնացի հնարքի և երկրորդ փնջի վրա պարզ անցք բացեցի: Հորատի երկարությունը բավարար չէր միջանցք ստեղծելու համար, ուստի ես ստիպված էի հորատել երկու կողմից: Այնուհետև ես կտրեցի ավելորդ փայտը աշխատանքային մասից, գծանշումներ արեցի և փնջի միջով կտրեցի մանրաթելերի երկայնքով: Միացված միացված ձողեր: Մամուռով լցված բացեր.

Օգտակար խորհուրդ. Պսակի մեջ, որը բացման սկիզբն է, ավելի լավ է անմիջապես այս բացվածքի խցիկների համար հասկեր պատրաստել։ Փայտը կտրելու գործընթացում հնարավոր չի լինի սղոցով սղոցները ամբողջությամբ պատրաստել, գործընթացը ավարտելու համար անհրաժեշտ կլինի լրացուցիչ փորել սայրով: Հաջորդ լուսանկարում դուք տեսնում եք ձողեր արդեն մոնտաժվող բծերով: Դռների բացման շեմերը ցուցադրվում են որպես կաղապարներ:

Երկրորդ թագը դրեց ներքևի վրա՝ ճիշտ լրացնելով անկյունային միացումներն ու անհրաժեշտ սալերը երկարությամբ։ Ժամանակն է կատարել գծանշումներ՝ կառուցվող իմ տան պսակների համար դոդներ տեղադրելու համար: Ես վերցրեցի քառակուսի և ուղղահայաց նշաններ դրեցի ներքևի և վերևի ճաղերի վրա, այն վայրերում, որտեղ տեղադրվելու էին ամրակները։ Շրջվեց վերին գծի վրա: Նշումը տեղափոխեց իմ ճառագայթի կենտրոն: Այն բանից հետո, երբ ես անցքեր փորեցի ամրացումների համար և մուրճով կպցրի դոդները դրանց մեջ:

Ի՞նչ պետք է իմանաք քորոցների մասին:

Տրամաբանական է, որ կլոր բլիթը պետք է մխրճվի կլոր անցքի մեջ: Մյուս կողմից, շինարարները հավատարիմ են այլ տեխնոլոգիայի և օգտագործում են քառակուսի հատվածի դոդներ: Նման ամրացումները նույնպես ավելի հեշտ են արտադրվում, և կապը շատ ավելի հուսալի է պահվում: Միևնույն ժամանակ, կարճ դոդը չի խանգարի կառուցվածքի նեղացման գործընթացին:

Խնդիրն այն է, որ անհնար է ձեռքի փորվածքով խիստ ուղղահայաց անցք փորել՝ առանց նվազագույն շեղման։ Հաջորդ թագի ձողը սրածայր և թեթևակի դուրս ցցված կեռիկի վրա տեղադրելիս, առաջինը մի փոքր կշեղվի։ Որպեսզի փայտանյութը ամուր ամրացվի, այն պետք է լրացուցիչ պաշարել մուրճով։

Դուելները, որոնք ես օգտագործում եմ, աշխատում են կտրելու համար և ապահովում են պատշաճ նեղացում, նույնիսկ եթե մոնտաժային անցքերում ուղղահայացից աննշան շեղումներ կան: Ճեղքեր չեն լինի։ Նախ, փայտանյութը կծկվի: Երկրորդ, պսակների միջև տարածությունը լցված է մեկուսացմամբ, որը ես կքննարկեմ ավելի ուշ:

Մի անգամ ես ստիպված էի դիտարկել, թե ինչպես են շինարարները պատի վրա անցքեր անում բարից, օգտագործելով երկար գայլիկոն և երկար կլոր դոդերներ են քշում դրանց մեջ, որոնք արտաքուստ նման են թիակի կամ փոցխի հատումների: Արդյո՞ք այս անցքերը ուղղահայաց էին: Բնականաբար, ոչ։ Ի վերջո, ճառագայթը չի նստել, այլ թվում էր, թե «կախվել» է դոդների վրա, ինչը հանգեցրել է պսակների միջև տպավորիչ բացերի ձևավորմանը:

Քարելով քորոցները, ես քարշակ և մամուռ դրեցի թագին: Քարշակը դրված էր ճաղերի վրայով։ Մամուռը պարզապես շաղ է տվել քարշակի վրա: Արդյունքում, քարշակ է կախված պատերից: Դրա շնորհիվ ապագայում ինձ համար ավելի հեշտ կլինի պատերը փակել։ Մոսը նաև կապահովի շենքերի պատշաճ մեկուսացում:

Ես ճաղերը դրեցի դոդների վրա, դրեցի քարշակը, գցեցի մամուռը, մուրճով պաշարեցի թագը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այն դեռ ցնցվում է։ Դա տեղի է ունենում անկյունային հոդերի բացերի առկայության պատճառով: Իմ իրավիճակում այս բացերի չափերը մինչև 0,5 սմ էին, ես դրանք պինդ լցրի մամուռով։ Այս հարցում ինձ օգնեցին սպաթուլան և մետաղի նեղ շերտը:

Ուշադիր ընթերցողը կհարցնի. Արդյո՞ք անհրաժեշտ չէ պառկել անկյուններում և նրան: Ոչ, դա պետք չէ: Նախ, ինչպես արդեն ասացի, մամուռը շատ լավ բնական հակասեպտիկ է: Իմ տունը երկար ժամանակ կկանգնի առանց որևէ հարդարման, և նստվածքային խոնավությունը շարունակ կհոսի անկյուններից: Մամուռը թույլ չի տա, որ այս վայրերում փայտը փչանա։ Երկրորդ, ապագայում, հավանաբար, անկյուններում գտնվող ճառագայթը պետք է կտրվի: Մոսը դրան չի խանգարի։ Քարշակը կարող է նաև հանգեցնել հարթիչի կոտրման:

Քարշակի գները

Այժմ իմ անկյունները ամուր են, մեկուսացված և հողմակայուն: Օրվա վերջում ծածկեցի անկյունային հոդերը՝ հնարավոր տեղումներից պաշտպանելու համար։

Նկարում տեսնում եք, որ իմ ճառագայթներից մեկը մյուսից բարձր է գտնվում։ Բայց նրանք պետք է լինեն նույն բարձրության վրա: Մենք չենք շտապում անմիջապես միացնել էլեկտրական հարթիչը. միանգամայն հնարավոր է հաղթահարել նման խնդիրը պարզ մուրճով:

Ես աշխատեցի պլանավորիչով ամենավերջում, երբ հաջորդ թագի տեղադրման հետ կապված միջամտությունը հստակ տեսանելի դարձավ: Հարթիչով համեմատեցի փոքր «պտուտակներն» ու «կուզերը»։ Նա փոխհատուցեց բարձրության ավելի զգալի տարբերությունները քարշակի և մամուռի օգնությամբ. դրանք դասավորելու համար շատ ավելի քիչ ժամանակ է պահանջվում, քան փայտը հարթեցնողով մշակելը:

Ի՞նչ արժե մեզ տուն կառուցելը։

Դուք արդեն ծանոթացել եք յուրաքանչյուր թագ դնելու հիմնական սկզբունքներին: Կան կարևոր նրբերանգներ. Նախ, պսակները պետք է դրվեն փոփոխական անկյունային հոդերով: Երկրորդ, տան ներքին կրող պատը պետք է միացված լինի երկայնական պատին։ Սա կատարվում է մեկ թագի միջոցով: Պարտադրելու համար ես օգտագործում եմ արդեն ապացուցված ու ծանոթ կապը։ Միայն այստեղ ես հորատում եմ անցքեր ներքևի պսակների նկատմամբ «շեղված» դոդների համար: Դրանից հետո քարշակ և մամուռ եմ դնում, և յուրաքանչյուր գերանը դնելով դրա համար նախատեսված տեղում՝ փակում եմ հոդերը անկյուններում։

Այսինքն, տուն կառուցելու կարգը չափազանց պարզ է.

• Ես մեկ այլ թագ եմ դնում.
• Կատարում եմ գծանշումներ դոդների համար;
• հորատման անցքեր;
• Ես վարում եմ փայտե ամրացումներով;
• Պառկում եմ քարշակ, վրան մամուռ եմ նետում;
• Կրկնում եմ հաջորդականությունը.

Ձողերի երկարությամբ դրանք միացվում են «spread out» մեթոդով։

Հասնելով պատուհանագոգի բարձրությանը (սա ինձ համար յոթերորդ թագն է) ես գծանշումներ արեցի պատուհանի բացվածքները կազմակերպելու համար։ Ես հաշվարկեցի յուրաքանչյուր բացվածքի լայնությունը՝ ավելացնելով պատերի և փակված բացերի չափերը գնված պատուհանի բլոկի լայնությանը: Բացման յուրաքանչյուր կողմում պետք է լինի մի զույգ բացվածք՝ կողպեքի և տեղադրվող պատուհանի բլոկի միջև, ինչպես նաև տան պատի և պատի միջև: Արդյունքում, իմ իրավիճակում պատուհանի բացման պահանջվող լայնությունը 1325 մմ էր: Դրանցից 155 մմ-ը գնաց բացերի վրա:

Հաշվարկի արդյունքների համաձայն, ես տեղադրեցի պատուհանի բացվածքով թագ՝ նախապես ճաղերի մեջ ցցիկներ կտրելով՝ դռների բացվածքներով բեմի նման։

Հետևյալ պսակները՝ պատուհանի բացվածքով, դրվել են ճաղերից՝ առանց բծերի՝ դիտարկելով նույն ընդհանուր չափերը։

Ես սարքավորեցի բոլոր պատուհանների բացվածքները «կարճ կտորներից», որոնց հարթությունը խախտվեց փայտանյութի կծկման ժամանակ. նման նյութը չէր աշխատի պատերի համար, բայց ափսոս է այն դեն նետելը: Թռիչքներ չի արել: Սարքավորելով բացվածքը՝ նա անընդհատ ստուգում էր դրա հարթությունը սանրվածքով։ Ես ստուգեցի նաև պատերը.

Առանձին պատը ժամանակավորապես ամրացրել եմ ռելսերով, որպեսզի աշխատանքի ժամանակ չընկնի։ T-աձև կառուցվածքը, ինչպես նաև անկյունը, լրացուցիչ ամրացման կարիք չունեն. դրանք հիանալի կերպով պահվում են սեփական քաշով:

Կարևոր նշում! Այն վայրերում, որտեղ դասավորված են բացվածքի հասկերը և կտրվածքի գիծը, այսինքն. եզրից ընդամենը մի քանի սանտիմետր հեռավորության վրա ես քարշակը չեմ դրել, քանի որ սղոցելիս այն պտտվում է կտրող սկավառակի շուրջը: Հետագայում քարշակը ծայրերից նոկաուտի է ենթարկվում առանց խնդիրների։

Վերջին թագը պատուհանի բացվածքով դնելուց հետո (այն պետք է ժամանակավորապես դնել առանց ամրացնելու և կնքելու), ես հանեցի վերին ձողերը և կտրվածքներ արեցի հասկերի համար։ Նա դրեց դրանք ջեմերի վրա։ Սղոցի սայրը պահանջվող խորության վրա դնելով, ես զուգահեռ կանգառ դրեցի՝ եզրից ցանկալի նահանջը պահպանելու համար: Ինձնից շատ ժամանակ չպահանջվեց դա անելու համար: Ինձ չհաջողվեց շրջանաձև սղոցով փայտը կտրել ցանկալի խորության վրա. ես ստիպված էի այն ավարտել սղոցով:

Բացման ներքևի պսակում ես հասկեր պատրաստեցի իմ հավաքը կառավարելու համար: Ես դա չեմ արել վերջին պսակում. ապագայում, յուրաքանչյուր ճառագայթում դեռ պետք է ստեղծվեն բծերը:

Անձնական փորձից ես համոզված էի, որ պատուհանի համար բացվածքի ողջ բարձրությունը հավաքելը առանց կապի և ոչ այնքան «կարճ» հեշտ գործ չէ։

Թեթև և կարճ կտրվածքները կարելի է փորձել նախքան խորշ կամ հասկ անելը: Կարող է պարզվել, որ ձախ շեղվող ձողը ընկնի աջ շեղվող ձողի վրա: Արդյունքում կկառուցվի հարթ պատ։ Եթե ​​երկու ճառագայթները շեղվում են նույն ուղղությամբ, ապա դուք չեք կարող հույս դնել պատի հարթության վրա:

Շեղումները վերացնելու համար կարող եք «պտուտակներ» պլանավորել հարթաչափով, կամ փայտանյութը դնել «սանդուղքով»: Դա իմ երկրորդ դեպքն էր։ Ես նույնպես հարթեցրեցի բացը: Յուրաքանչյուր փուլում ես ստուգում էի կառուցվող բացվածքների ուղղահայացությունը՝ օգտագործելով սանրվածքը:

Ջեմի տեղադրում և անջատում

Տեղադրեց վերին թագը: Ժամանակն է ամրացնել յուրաքանչյուր բացվածքի կցամասերը: Այս պարզ տարրերի շնորհիվ պատրաստի կառուցվածքի ամրությունը զգալիորեն կբարձրանա: Յուրաքանչյուր բացման ստորին բարը հագեցած է լիարժեք հասկով: Վերին ձողերի վրա անհրաժեշտ տեղերում կտրվածքներ կան։ Կցում եմ ուղեցույց, սահմանում եմ կտրման ցանկալի խորությունը և շրջանաձև սղոցով կտրում: Դրանից հետո ծայրերից մի երկու գիծ գծում եմ՝ ըստ հասկի չափի և սայրի օգնությամբ ազատվում ավելորդ նյութից։

Իմ հասկերն ավելի փոքր լայնություն ունեն, քան ակոսները։ Բացերը լրացնում եմ ջերմամեկուսիչ նյութով։ Ցանկության դեպքում կարող եք հասկերն ավելի լայն դարձնել, և միայն դրանից հետո, տան ավարտի փուլում, կտրեք ավելորդ նյութը և բացերը լցրեք հերմետիկով։

Տեղադրված ժամանակավոր միջատներ խցիկների միջև: Հետագայում ես նախատեսում էի տանս վերանդան ամրացնել։ Եթե ​​նախատեսում եք երկարաձգում կատարել, մի դրեք ճառագայթի վերին պսակը մինչև դրա կառուցման մեկնարկը: Ես նաև ավելի քիչ էի նստում թագի վրա:

Տուփը պատրաստ է։ Ես այն ծածկեցի ժամանակավոր տանիքով, փակեցի յուրաքանչյուր բացվածք և թողեցի տնից մինչև հաջորդ սեզոն։ Ճառագայթը պարզապես ժամանակ կունենա փոքրանալու: Դրանից հետո կշարունակեմ, ինչի մասին անպայման կպատմեմ իմ հաջորդ պատմության մեջ։

Եզրակացության փոխարեն

Մինչ տունը փոքրանում է, ես որոշեցի հաշվի առնել: Նախ, ես ուրախ էի, որ հիմնադրամի վրա շատ ավելի քիչ գումար պետք է ծախսվեր այլ տեսակի աջակցության համեմատ: Քարը թափելու համար որոշակի գումար պահանջվեց։ Իմ մարզում էլ շատ ավազ կա՝ կարող ես ինքդ փորել ու բերել։ Գումարի մեծ մասը ծախսվել է ցեմենտի և ամրանների վրա։

Երկրորդ, ես գոհ էի շինանյութի մատչելի գնից և համեմատաբար ցածր սպառումից: Երբ փայտանյութը բերեցին ինձ մոտ, ես այն դրեցի մի կույտի մեջ՝ մոտ մեկ մետր բարձրությամբ և երկու մետր լայնությամբ։ Սկզբում թվում էր, թե ինչ-որ տեղ սխալ եմ հաշվարկել, և ինձ համար բավարար նյութ չկա։ Արդյունքում չօգտագործված է մնացել մոտ 20 ձող։ Ընդհանուր առմամբ, 6x10 մ չափսերով տան կառուցման համար (դրանում փայտե մասը կազմում է 6x7,5 մ), ես ծախսել եմ մոտ 7,5 մ3 փայտանյութ 15x10 սմ հատվածով, 1,5 անգամ ավելի շատ գումար կծախսեի։ 15x15 սմ փայտանյութի վրա։ Այո, և լրացուցիչ աշխատուժ պետք է վարձվեր, որը նույնպես անվճար չէ։

Երրորդ, ես խնայեցի ամրացումների և ջերմամեկուսացման վրա: Նագելին ինքն է սարքել, մամուռն ազատ է։ Քարշակը սիրով ինձ նվիրեցին ընկերներս՝ շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո։

Չորրորդ, ես ստիպված չէի գնել բարձր մասնագիտացված և թանկարժեք գործիքներ: Այն ամենը, ինչ ես օգտագործել եմ շինարարության համար, ապագայում ինձ օգտակար կլինի։ Հատկապես գոհ է լավ շրջանաձև սղոց և բետոն խառնիչ գնելուց:

Հիմա աշխատանքի արագության մասին։ Ես բարից կառուցելու մեծ փորձ չունեի։ Ինչպես ցույց է տվել պրակտիկան, ամբողջ օրը, մի ձեռքով աշխատելով և փողոցում լավ եղանակին ենթարկվելով, կարող եք մեկ թագ դնել միջնորմով: Դուք կարող եք դա անել և՛ ավելի արագ, և՛ դանդաղ, ես չեմ վիճի։

Իսկ նման շինարարության հիմնական առավելությունն այն է, որ այն իրականացնելու համար հատուկ հմտություններ չեն պահանջվում։ Եվ ես անձամբ համոզվեցի դրանում։

Հուսով եմ, որ իմ պատմությունը օգտակար կլինի ձեզ, և դուք կկարողանաք, ինչպես ինձ, իրականություն դարձնել ձեր սեփական տուն ունենալու երազանքը:

Տեսանյութ - Ինքնուրույն փայտանոց

Անհատական ​​շինարարության համար ամենահարմար նյութերից մեկը փայտն է։ Փայտը մատչելի է, հեշտ է աշխատել, իսկ ինքնարժեքի առումով փայտանյութն ավելի մատչելի է, քան մյուս շինանյութերը: Փայտի մյուս առավելությունը նրա համեմատաբար թեթևությունն է, ինչը նվազեցնում է տան համար հզոր հիմք կառուցելու ծախսերը:

Փայտի այս և այլ առավելությունները հանգեցրել են նրան, որ փայտե մասնավոր շինարարությունը տեղին է և պահանջարկ: Իսկ եթե կա պահանջարկ, ուրեմն կա առաջարկ։ Ավելին, փայտի` որպես շինանյութի բնական թերությունները հարթեցվում են ժամանակակից փայտանյութի արտադրության բարդ տեխնոլոգիաներով, որոնցից մեկն է.

Բեռնախցիկի տան առավելությունները

• կարելի է արագ կառուցել։ Երեք հոգուց բաղկացած ընկերությունը (թիմը), ունենալով ատաղձագործություն, փականագործական գործիքներ օգտագործելու նվազագույն հմտություններ, կարողանում է սեզոնին տանը տուփ հավաքել.

• Տունը էկոլոգիապես մաքուր է և ունի յուրահատուկ միկրոկլիմա: Բացի այդ, փայտի միջով լավ օդի հոսքը կապահովի օդի փոխանակման բավարար մակարդակ.

• փայտանյութը հիանալի ջերմամեկուսիչ է և թույլ է տալիս խնայել ջերմությունը և խնայել ջեռուցման վրա.

• կարիք չկա անմիջապես մեծ գումարներ ներդնել շինարարության և հարդարման մեջ: Այս գործընթացները կարելի է ժամանակի մեջ առանձնացնել.

• փայտե տունն ունի բնական գեղեցկություն, ներկայանալիություն և ոճ:

Պրոֆիլավորված փայտից տուն կառուցելու փուլերը

Եկեք համառոտ թվարկենք շինարարության բոլոր փուլերը և մանրամասն անդրադառնանք այն հիմնականներին, որոնք ուղղակիորեն վերաբերում են փայտանյութի հետ աշխատելուն:

Կատարեք ինքներդ քայլ առ քայլ հրահանգներ պրոֆիլավորված փայտից տուն կառուցելու համար:

փուլի համարը	Անուն	Բովանդակություն
1.	Դիզայն	- պրոֆիլավորված փայտից պատրաստված տան բնորոշ նախագիծ. - անհատական ​​նախագիծ (եզակի):
2.	Հիմնադրամ	- տեսակի սահմանում (ժապավեն, կույտ, սալաքար); - բնութագրերի հաշվարկ; - պեղումներ; - կաղապարման սարք; - ամրապնդող վանդակի տեղադրում; - բետոն լցնելը; - ուժի մի շարք.
3.	Տանը տուփ կառուցելը	- ջրամեկուսացում; - առաջին թագը.
4.	Հատակի նախագիծ	- դրվում է պատերի կառուցման ժամանակ:
5.	Տուփի հավաքում	- հետագա պսակներ; - ներքին միջնապատեր; - միջանկյալ հարկեր.
6.	Տրեսային համակարգի տեղադրում	- տանիքի ֆերմայի համակարգ; - տանիքի տանիքի տաքացում; - տանիքի նյութի տեղադրում.
7.	Անհատական ​​տարրերի տեղադրում	- սյուների, հենարանների և այլ ուղղահայաց տարրերի տեղադրում; - պատուհանների և դռների բլոկների տեղադրում; - աստիճանների կազմակերպում դեպի երկրորդ հարկ (ձեղնահարկ, ձեղնահարկ):
8.	Ներքին հարդարում	- կապի միացում; - սենյակի հարդարում (երեսապատում):
9.	Արտաքին պատերի բուժում	- grinding; - բուժում հակասեպտիկով, այբբենարանով, բոցավառող միջոցով, ներկում:

Նյութը պատրաստվել է www.site կայքի համար

Փուլ 1. Դիզայն

Անհնար է տուն կառուցել պրոֆիլավորված փայտից առանց նախագծի: Նախագիծ ունենալը գործողությունների ուղղակի ուղեցույց է: Բայց առաջին հերթին առաջինը:

Առաջին հերթին, դուք պետք է որոշեք, թե արդյոք կենտրոնանալ պատրաստի վրա (սովորական, անվճար):

• ստանդարտ նախագիծկապված է տարածքի հետ և արտացոլում է այն պատվիրողի ցանկությունները: Բայց նման նախագիծը շատ ավելի քիչ կարժենա: Հաշվի առնելով, որ ճառագայթի ստանդարտ երկարությունը թողնում է իր հետքը տարածքի չափի վրա, կարելի է ասել, որ այդքան շատ տարբեր տատանումներ չկան: Հետևաբար, օգտատերերի մեծամասնությունը ձեռք է բերում կամ ցանցից ներբեռնում ավարտված նախագիծ և կատարում է դրա անհրաժեշտ ճշգրտումները.

• անհատական ​​նախագիծմշակված է զրոյից, գնահատված արժեքը ներկայացված է աղյուսակում

Նորը մշակելիս կամ ավարտված նախագծին ճշգրտումներ կատարելիս պետք է հաշվի առնել աղյուսակում նշված գործոնները.

№	Գործոն	Նկարագրություն
1.	Բնակության տեսակը՝ մշտական ​​կամ սեզոնային	Ազդում է ճառագայթի խաչմերուկի ընտրության և մեկուսացման անհրաժեշտության վրա
2.	Նյութ	Խոնավություն: Բնական չորացման փայտանյութ (խոնավությունը 15-18%); - (խոնավությունը 12-15%) Երկրաչափություն: Ուղղագիծ; - կոր: 100x100 - ամառանոցների, տնտեսական շենքերի, սեզոնային տների համար; - 150x150 - մշտական ​​բնակության տան համար մեկուսիչով, լոգարաններով; - 200x200 - մշտական ​​բնակության, էլիտար տների համար։ Պրոֆիլի կազմաձևում՝ Գերմաներենը («սանր») չի պահանջում մեկուսացման օգտագործումը. - Ֆիններեն (սկանդինավյան) հնարավորություն է տալիս օգտագործել գլանվածք ջերմամեկուսիչ նյութ:
3.	Տան տարածք	- սենյակների գտնվելու վայրի հարմարավետությունը. - հարկերի քանակը; - աստիճանների տեղադրման վայրը և պարամետրերը. - սենյակների նշանակում; - միաժամանակ ապրող մարդկանց թիվը և նրանց հատուկ կարիքները (օրինակ՝ թոշակառուներ, հաշմանդամներ). - հյուրերի հնարավոր քանակը.
4.	Տան գտնվելու վայրը	- հեռավորություն հաղորդակցությունից; - տեղանքի այլ օբյեկտներից (ջրամբար, կոյուղի) հեռավորություն. - կայքի լանդշաֆտային ձևավորում; - հողի տեսակը, սառեցման խորությունը; - մուտքի ճանապարհների գտնվելու վայրը. - կողմնորոշում դեպի աշխարհի կողմը (կարևոր է, եթե կա ապակեպատման մեծ տարածք): Ազդում է տան էներգաարդյունավետության վրա; - հեռավորությունը կայքի սահմաններից.

Նախագծման փուլի արդյունքը կլինի համապատասխան մարմինների կողմից հաստատված նախագծային փաստաթղթերի առկայությունը, մասնավորապես.

Հիմնական փաստաթղթերի ցանկ.

1. Հիմնադրամի գծագրում (կազմի մանրամասն նկարագրությամբ, երեսարկման խորությամբ, հատակագծով ըստ նյութի և այլն, ինչպես նաև հողի, ստորերկրյա ջրերի վերաբերյալ մանրամասն տվյալներ և այլն):
2. Շենքի հատակագիծ (պատրաստված հիմքի գծագրի հիման վրա, բայց նաև մանրամասն նկարագրությամբ):
3. Հատակագիծ, մանրամասն հատակագիծ (մանրամասն նշված են միջնապատերը, պատուհանները, դռները, վառարանները, բուխարիները և այլն):
4. Ռազբրուսովկա (սա տան պատերի մանրամասն գծագրությունն է հատվածում: Ռազբրուսովկայի միջոցով կարող եք պատվիրել փայտանյութի արտադրության համար (տնային հանդերձանք տան համար)):
5. Տան յուրաքանչյուր դետալների ճշգրտում։
6. Տանիքի գծագրություն՝ ֆերմայի համակարգի և բոլոր շերտերի մանրամասն նկարագրությամբ։
7. Տան վերջնական տեսքը.

Տան համար փայտանյութի հաշվարկ

Նախագծման փուլում հաշվարկվում է փայտանյութի անհրաժեշտ քանակությունը։ Հաշվարկն իրականացվում է նախագծում նշված բաշխման հիման վրա:

Ինչպես արդեն նշվեց, փայտե տների կառուցումը կարող է իրականացվել՝ օգտագործելով կաղապարներ կամ տնային հավաքածուից նշված մասեր:

Աղյուսակում շինարարության մոտեցումների համեմատություն, որն է ավելի լավ, տան հավաքածու կամ տեղում տեղադրում (ձուլվածք)

Գործոն	համաձուլվածքներ	Domokomplekt
Դիզայնի բարդությունը	Ցանկացած նախագծային նախագիծ իրականացնելու ունակություն՝ տեղում մասերը բարից վերցնելով	Բարդ նախագծի համար նախատեսված հավաքածուն ավելի թանկ է, բացի այդ, ոչ բոլոր գործարանները կձեռնարկեն արտադրել
Նախագծում ճշգրտումներ կատարելու ունակություն	Ավելի հեշտ, ավելի էժան, արագ	Անհնար է, պրոֆիլավորված փայտից պատրաստված տան հավաքածուն պատրաստված է կոնկրետ նախագծի համար
Շինարարության ժամանակ	Նշանակալից (2-6 ամիս)	Կրճատված (մինչև 1-2 ամիս)
Գին	8 հազար ռուբլուց: մեկ քառ.	11 հազար ռուբլուց: մեկ քառ. (կախված նախագծի բարդությունից)
Ռիսկերը	- պահպանման ընթացքում արտաքին գործոնների ազդեցությունը. - թասը կտրելիս կամ դասավորելիս փայտանյութի վնասման ռիսկը. - դեֆորմացիայի ռիսկ; - լրացուցիչ ծախսերի ռիսկ (հաշվարկների և արտադրության սխալների պատճառով):	- պիտակավորման բացակայության ռիսկը (ստուգվում է տան հավաքածուի համար վճարելիս); - վատ կարգավորվող արտադրական սարքավորումների պատճառով վատ պատրաստված թասեր ստանալու ռիսկը:
չարաշահում	Աշխատողները կարող են ուռճացնել գինը՝ պատճառաբանելով նախագծի բարդությունը և թասերը սղոցելու դժվարությունը: Զգալի քանակությամբ թափոններ ստանալու վտանգ կա։	Ոչ ոք.

Ձեր սեփական ձեռքերով տուն կառուցելիս կարևոր է ճիշտ հաշվարկել աշխատանքի համար անհրաժեշտ փայտանյութի քանակը, քանի որ. պակասը և ավելցուկը հանգեցնում են լրացուցիչ դրամական ծախսերի:

• Ամենահեշտ տարբերակը վաճառողի (արտադրողի) հետ կապվելն է: Փայտ գնելիս վաճառողը սովորաբար գումար չի վերցնում հաշվարկի համար։ Բայց պետք է հիշել, որ դիստրիբյուտորը հակված է կլորացնել փայտանյութի քանակը, ինչը, հաշվի առնելով դրա արժեքը մեկ խորանարդ մետրի համար: բավականին թանկ.

• Բարդությամբ և ռիսկով երկրորդը տան համար փայտանյութը հաշվարկելու համար հաշվիչը օգտագործելն է և հաշվարկի պարամետրերը սահմանելը: Այս մեթոդը բավականին ճշգրիտ է, թեև այն առանց թերությունների չէ: Դրանց թվում՝ փայտանյութի թերություն՝ հաշվի չառնելով տան փոքրացումը, հարդարման սխալները։

• Ամենադժվարը, բայց նաև հուսալիը տարածման անկախ հաշվարկն է: Դրա համար պատրաստվում է տան ուրվագիծը, որի վրա կիրառվում են չափսեր, իսկ նյութի քանակը հաշվարկվում է ձեռքով։ Այսպիսով, դուք կարող եք հաշվարկել ցանկալի երկարության փայտանյութի միավորների քանակը: Հաշվարկի արդյունքում ստացված թվին պետք է ավելացնել 5-7% սանրման, անորակ փայտանյութի համար։

Նշում. Լավ պրոֆիլավորված ճառագայթն ունի հստակ սահմանված պարամետրեր և կտրված է 1 մմ ճշգրտությամբ, ինչը թույլ է տալիս վստահ լինել հաշվարկների ճշգրտությանը:

Տուն կառուցելու համար պրոֆիլավորված փայտանյութի հատվածի ընտրությունը որոշվում է SNiP II-3-79-ով: Մոսկվայի համար հաշվարկը նշված փաստաթղթի ստանդարտների համաձայն տրված է աղյուսակում.

Նշում. Տուն կառուցելու համար փայտ գնելիս պետք է ուշադրություն դարձնել կտրվածքի առկայությանը, որը նախատեսված է նվազեցնելու փայտանյութի ճաքելու հավանականությունը:

Փուլ 2. Պրոֆիլավորված փայտից պատրաստված տան հիմք

Փոխհատուցում գերանների տան փոքրացման համար

Պրոֆիլավորված փայտից պատրաստված տան նեղացումը բնական գործընթաց է, որը պայմանավորված է փայտի հատկություններով: Փայտանյութը բնական եղանակով կամ խցիկում չորացնելը թույլ է տալիս նվազեցնել փայտի խոնավության պարունակությունը և նվազեցնել կծկման տոկոսը: Բայց դա լիովին բացառել չի կարելի։ Կծկումը 3-5% է վառարանում չորացրած պրոֆիլավորված փայտանյութի համար և 8% օդով չորացրած փայտանյութի համար:

Հաշվի առնելով պրոֆիլավորված փայտանյութի այս առանձնահատկությունը, շինարարական ընկերությունները առաջարկում են պրոֆիլավորված փայտից տների կառուցման երկու տեսակ.

• նեղանալ. Աշխատանքները պետք է իրականացվեն երկու փուլով. Նախ արկղ է կառուցվում, և մեկուկես տարի անգործությունից հետո սկսում են տեղադրել տաք շղթա (պատուհաններ, դռներ), աստիճաններ, կատարել ներքին հարդարում և այլն;

• Ամբողջական շինարարություն. Այս դեպքում աշխատանքը կատարվում է մեկ վազքով, իսկ տարրերի տեղադրումը կատարվում է կրճատման փոխհատուցման պահանջներին համապատասխան:

Փուլ 7. Անհատական ​​տարրերի տեղադրում

Պրոֆիլավորված փայտից սեփական ձեռքերով տան կառուցումը սովորաբար կատարվում է նեղացման պայմաններում: Բայց եթե անհրաժեշտություն կա արագորեն տուն տեղափոխվելու, ապա շենքի և դեկորային տարրերի տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է հետևել հետևյալ առաջարկություններին, որոնք, ի տարբերություն պատերի, փոքրանում են տարբեր բարձրությունների և տարբեր արագությամբ.

Պատուհանների և դռների բացվածքներ.

Դրանք ձևավորվում են շրջանակը պատյանների տուփի մեջ (փոսիկ, պատյան) տեղադրելու միջոցով: Շրջանակի սահող կառուցվածքի և ընդարձակման բացվածքի շնորհիվ պատուհանները և դռները չեն դեֆորմացվում, երբ տունը փոքրանում է:

Նշում. Դռների և պատուհանների տեղադրման ժամանակ մոնտաժային փրփուր չի օգտագործվում, քանի որ. այն կարծրանում է և չունի բավարար ճկունություն։ Օգտագործվում է բնական մեկուսացում, որը փաթաթված է գոլորշաթափանց թաղանթով:

Սյուներ, ձողեր, դարակաշարեր, հենարաններ և այլ ուղղահայաց տարրեր:

Դրանք տեղադրվում են կարգավորող համակարգերի վրա՝ վարդակներ (կծկման փոխհատուցիչներ), որոնք թույլ կտան հավասարեցնել կծկման տարբեր արժեքներ:

Տանիքի տարրեր.

Rafter ոտքերը ամրացվում են վերին պսակին, օգտագործելով սահող տարրեր:

Ինչ վերաբերում է լեռնաշղթայի տեղադրման վայրում լոգարիթմական ամրացումների տեղադրմանը, այստեղ կարծիքները բաժանվում են. Որոշ վարպետներ խորհուրդ են տալիս դա անել: Մյուսները շեշտում են վերին թագի երկայնքով մեկ լոգարիթմական կապի բավարարությունը:

Աստիճաններ.

Այս տարրը խորհուրդ է տրվում տեղադրել բարից տունը կծկվելուց հետո: Շինարարությունից առնվազն մեկ տարի անց, երբ տեղի ունեցավ հիմնական կրճատումը: Տեղադրումն իրականացվում է հետևյալ կերպ. աստիճանների հիմքը (թել կամ կոսուր) ամրացվում է առաստաղին նաև սահող տարրերի միջոցով։

Փուլ 8. Տան ներքին հարդարում պրոֆիլավորված փայտից

Հարդարման աշխատանքները, ինչպիսիք են գիպսաստվարաթղթե շրջանակի տեղադրումը, նույնպես խորհուրդ է տրվում տունը պրոֆիլավորված ճառագայթից նեղացնելուց հետո: Այնուամենայնիվ, լոգարիթմական ամրացումների օգտագործումը թույլ կտա ավելի վաղ աշխատանքի անցնել:

Անիմաստ է գիպսային աշխատանք կատարել կամ պատերին սալիկներ դնել բարից։ Այս նյութերը դժվարությամբ են դեֆորմացվում նեղացման ժամանակ, ինչը հանգեցնում է ճաքերի առաջացման կամ նյութի թափվելու:

Փուլ 9 Արտաքին պատերի բուժում

Մի մոռացեք, որ պրոֆիլավորված փայտից պատրաստված տունը արտաքին գործոններից պաշտպանվելու կարիք ունի, դրա համար շինարարությունից հետո պատերին կիրառվում են հակասեպտիկներ և հակահրդեհային միջոցներ: Դրանց կիրառման հաճախականությունը որոշվում է արտադրանքի արտադրողի կողմից և սովորաբար կազմում է 3-5 տարի:

Լավ ակնարկներ նման նյութերի վերաբերյալ.

Հրդեհաշիջողներ.

• Ֆենիլաքս. Արժեքը 650 ռուբլի / 6 կգ:
• Արժեքը 440 ռուբլի / 1,1 լ;
• ՆԵՈՄԻԴ 450-1. Արժեքը 1339 ռուբլի / 10 լիտր;
• ՕԶՈՆ-007. Արժեքը 4990 ռուբլի / 48 կգ;
• Սենեժ ՕգնեԲիո պրոֆ. Արժեքը 1790 ռուբլի / 23 կգ:

Հակասեպտիկներ.

• Aquatex այբբենարան. Արժեքը 2090 ռուբլի / 10 լիտր:
• Nortex-Transit (խտանյութ). Արժեքը 8,123 ռուբլի / 19 կգ: Այս կազմը տրանսպորտային է, այսինքն. Նախատեսված է միայն փոխադրման կամ պահպանման ժամանակ փայտի մշակման համար։ Խորհուրդ չի տրվում ծածկել պատրաստի պատերը, քանի որ. այն չի ներթափանցում փայտի կառուցվածքի մեջ՝ ապահովելով միայն մակերեսային պաշտպանություն։
• Սենեժ. Արժեքը 750 ռուբլի / 10 կգ:

Ներծծում փայտի պաշտպանության և ներկման համար.

• լաք Կրասուլա. Արժեքը 2700 ռուբլի / 11 կգ;
• Սենեժ Ակվադեկոր. Արժեքը 2680 ռուբլի / 9 կգ:

Պրոֆիլավորված փայտից տուն կառուցելը - տեսանյութ

Պրոֆիլավորված փայտանյութից տուն կառուցելու արժեքը

Տան կառուցումը բանտապահ փայտից կամ սեփական ձեռքերով բաղկացած է այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են.

• նյութական;
• ուղեվարձ;
• սպառվող նյութեր;
• նախագծի բարդությունը;
• տան չափը;
• ծրագրի արժեքը;
• վճարում շինարարական թիմի ծառայությունների համար, եթե նրանք ներգրավված են որևէ աշխատանքի կամ խորհրդատվության կատարման մեջ.
• կապի միացման թույլտվությունների ստացման ծախսերը և այլն:

Եզրակացություն

Հուսով ենք, որ այս հրահանգը բավական մանրամասնորեն բացատրում է, թե ինչպես կարելի է ինքնուրույն տուն կառուցել պրոֆիլավորված ճառագայթից, և արդյունքը հաճելի կլինի ավելի քան մեկ սերնդի օգտագործողների:

Փայտե կացարանի կառուցումը պահանջում է ատաղձագործության հմտություններ և համապատասխան ատաղձագործական գործիքներ: Շինարարության գործընթացը բաղկացած է մի քանի փուլից՝ ոչ շատ բարդ, բայց շատ պատասխանատու։ Նախքան բարից տուն հավաքելը, դուք պետք է ուշադիր ուսումնասիրեք տեխնոլոգիան, ընտրեք ճիշտ նյութը և հաշվարկներ կատարեք: Դա կօգնի ոչ միայն որակապես կատարել առաջադրանքը, այլեւ նվազեցնել շինարարական ծախսերը։

Կայքի պատրաստում և հիմքի կառուցում

Տան կառուցման համար շերտի հիմքը լավագույնս համապատասխանում է: Աշխատանքը սկսում են տեղամասի նախապատրաստմամբ. հեռացնում են բարձր բուսականությունն ու քարերը, հարթեցնում են բոլոր խորշերն ու թմբերը, կատարում գծանշումներ: Ըստ գծանշման՝ փորում են 25 սմ լայնությամբ խրամատ, խրամատի խորությունը կախված է տեղանքի հողի որակից և շենքի բարձրությունից։ Ճառագայթը համեմատաբար թեթև շինանյութ է, և, հետևաբար, փայտից պատրաստված մեկ հարկանի տունը կարող է տեղադրվել մակերեսային հիմքի վրա: Եթե ​​նախատեսվում է կառուցել 2 հարկ, կամ տան տակ հողը չափազանց չամրացված է և անկայուն, ապա հիմքի խորությունը պետք է համապատասխանի հողի սառեցման խորությանը` 1,2-ից մինչև 1,5 մ:

Փայտանյութի և գերանների տեսակները.

Հիմնադրամի արտադրության համար ձեզ հարկավոր է.

• մանրացված քար և ավազ;
• բետոնե հավանգ;
• տախտակներ կամ նրբատախտակ կաղապարման համար;
• երկաթե ձողեր ամրապնդման համար;
• շենքի մակարդակը.

Ավազով մանրացված քարը լցվում է պատրաստված խրամուղու մեջ, այնուհետև ձողերից ձևավորվում է ամրացնող ցանց։ Ձողերը միացնելու համար խորհուրդ չի տրվում օգտագործել եռակցում, ավելի լավ է տրիկոտաժե մետաղալար վերցնել: Խրամուղու կողքերին կաղապարամած է ամրացվում և բետոնե հավանգ է լցվում։ Եթե ​​հնարավոր չէ գնել պատրաստի հավանգ, ապա անհրաժեշտ է ցեմենտը խառնել ավազի և մանրախիճի հետ 1: 3: 4 հարաբերակցությամբ; Ցեմենտի աստիճանը պետք է լինի 400 կամ 500: Հիմնադրամի համար անհրաժեշտ է մոտ 2 շաբաթ:

Առաջին շարքը դնելով

Փայտե տան շրջանակը բարից.

Առնչվող հոդված. Մենք դիտարկում ենք GF 021-ի և նմանատիպ այլ խառնուրդների բոլոր հատկությունները

Գերտանային տան համար անհրաժեշտ է ընտրել միայն ամբողջական հարթ ձողեր՝ առանց տեսանելի թերությունների։ Առաջին թագը պետք է բաղկացած լինի ծառի միջուկից կտրված ամենաուժեղ փայտից: Սա կարելի է որոշել կտրվածքի վրա օղակների խտությամբ և դասավորությամբ: Շատ կարևոր է, որ փայտը լինի չոր և թեթև. մուգ բծերով կամ մոխրագույն կտրվածքներով ճառագայթները հարմար չեն փայտե տան համար:

Տեղադրման գործընթացում կպահանջվեն հետևյալ նյութերն ու գործիքները.

• ruberoid;
• հեղուկ բիտումային խառնուրդ;
• հակասեպտիկ;
• փայտե դոդներ;
• Ինքնաթիռ;
• փորվածք;
• մուրճ;
• սղոց.

Հիմնադրամի ժապավենի մակերեսը պատված է հեղուկ բիտումով, որի վրա դրված է տանիքի նյութ։ Նման ջրամեկուսացումը հուսալիորեն պաշտպանում է տունը բարից հիմքից խոնավության ներթափանցումից և մի քանի անգամ երկարացնում է դրա ծառայության ժամկետը: Տանիքի նյութի լայնությունը պետք է լինի 20-30 սմ-ով ավելի, քան հիմքի լայնությունը, որպեսզի դրա եզրերը երկու կողմից կախված լինեն նույն հեռավորության վրա: Հոդերի վրա նյութը համընկնում է 7-10 սմ-ով, խիտ պատում բիտումով և ամուր սեղմում:

Ճառագայթների ամրացում:

Առաջին շարքը հավաքելիս անհրաժեշտ է որոշել անկյունային հոդերի տեսակը: Ամենախնայող տարբերակը «կիսածառ» միացումն է, երբ վերին հատվածը կտրված է ստորին ճառագայթով, իսկ ստորին մասը՝ վերևում։ Ամրացման այս եղանակով ավելի քիչ նյութ է սպառվում, ճաղերի ծայրերը շենքի անկյուններից այն կողմ չեն անցնում։ Նախքան հավաքումը սկսելը, բոլոր փայտե տարրերը պետք է մշակվեն հակասեպտիկով և չորացվեն, այնուհետև փորվածքների համար անցքեր են փորվում: Այս անցքերը պետք է տեղադրվեն ճառագայթի երկայնքով յուրաքանչյուր մեկուկես մետր:

Շինանյութը մշակելուց հետո սկսում են առաջին թագը դնել։ Նախ, առաջին 2 ճառագայթները հիմքի վրա դրվում են երկու հակադիր կողմերից, այնուհետև ևս 2-ը ծայրերում կտրված ակոսներով իջեցվում են դրանց վերևում ուղիղ անկյան տակ: Անկյունները սերտորեն կարգավորվում են մուրճով և ամբողջ շարքը հարթվում է, դուրս ցցված հատվածները պետք է ուղղել հարթաչափով։

Հատակի ծածկույթների կազմակերպում

Տան հատակը սոսնձված բարից:

Առնչվող հոդված. Շերտի հիմքը. տեսակները և առանձնահատկությունները

Երբ գերանների տան առաջին շարքը դրվում և ամրացվում է, անհրաժեշտ է հատակներ տեղադրել հատակի և կրող պատերի հիմքի համար: Տեղադրման գործընթացում ձեզ հարկավոր է.

• փայտե ճառագայթներ 150x100 մմ հատվածով;
• hacksaw;
• մուրճ;
• մակարդակ և ժապավեն:

Երկու հակադիր ձողերում ներսից ծանծաղ ակոսներ են կտրվում յուրաքանչյուր 40 սմ-ով, մասնագետները խորհուրդ են տալիս կտրել ոչ թե ուղղանկյուն, այլ T-աձև ակոսներ, ճառագայթների ծայրերը համապատասխան կերպով կտրված են։ Կապակցման այս մեթոդը կոչվում է «dovetail» և օգտագործվում է ներքին միջնորմների և առաստաղների հետ շրջանակի միացումների ամրությունը մեծացնելու համար; Դուք կարող եք նման ակոսներ պատրաստել ձեռքով ֆրեզերային մեքենայի միջոցով: Հատակի ճառագայթների տեղադրման ժամանակ հրամայական է ստուգել դրանց հորիզոնականությունը շենքի մակարդակով: Բոլոր ճառագայթները պետք է լինեն նույն հարթության մեջ, հակառակ դեպքում գերանների տան հատակը թեքված կլինի:

Շենքի պատերի կառուցումը

Պատի սարքը բարից.

Հաջորդ քայլը պատերի կառուցումն է: Աշխատանքի համար ձեզ հարկավոր է.

• ճառագայթ;
• մեկուսացում;
• շենքի մակարդակ;
• կապում;
• hacksaw;
• բենզասղոց.

Որպեսզի պատերի հավաքումը լինի ամենաբարձր որակի, պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել անկյունների միացմանը: Գլխանոցը վիրակապելու մի քանի եղանակ կա՝ ամանի մեջ, թաթում, արմատի հասկի վրա։ Առաջին 2 տարբերակները օգտագործվում են կլոր գերանների համար, մինչդեռ երրորդ մեթոդը իդեալական է ուղղանկյուն ճառագայթի համար: Արմատային բշտիկին հագցնելը որոշ չափով աշխատատար է, բայց միևնույն ժամանակ այն տալիս է հոդերի առավելագույն խտությունը։ Գործընթացն ինքնին այսպիսի տեսք ունի՝ մեկ փնջի ծայրերում նրա հաստության 2/3-ը կտրվում է՝ թողնելով հավասարաչափ ուղղանկյուն հասկ։ Մեկ այլ ճառագայթի ծայրերում կտրված է համապատասխան չափի ակոս, որի մեջ կմտնի հասկը։ Միանալուց հետո ձողերը դյուլներով ամրացվում են նախորդ և հաջորդ շարքին։

Յուրաքանչյուր շարքում ակոսների և հասկերի դասավորությունը պետք է փոխարինվի:

Նագելները մետաղական և փայտյա են, ձեր սեփական ձեռքերով փայտե տուն կառուցելիս ավելի լավ է օգտագործել փայտե ամրացումներ: Կցամասերի ստանդարտ հաստությունը 25 մմ է, բարձրությունը 120-ից 150 մմ: Խորհուրդ է տրվում 2-3 սմ խորությամբ անցքեր փորել ամրացումների համար։ Պատերը հավաքվում են հետևյալ սխեմայով. մի շարք է դրվում, անկյունային հոդերը կարգավորվում են, վերևում դրվում է ջեռուցիչ պարագծի երկայնքով, հաջորդ պսակը դրվում է և ներս են մտցվում դոդներ:

Բոլոր լուսանկարները հոդվածից

Գերանային տների, ինչպես նաև կլոր փայտից տների կառուցման տեխնոլոգիան ունի մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք կապված են շինանյութի առանձնահատկությունների հետ: Օրինակ, նախագծում անհրաժեշտ է հաշվի առնել տան պատշաճ կրճատումը, և շատ բան կախված է նրանից, թե արդյոք տունը ճիշտ է հավաքվել ճառագայթներից: Հաշվի առնելով բազմաթիվ նրբերանգներ, այս հարցը պետք է ավելի մանրամասն դիտարկել:

Գերանների կառուցման ընդհանուր փուլերը

Բարից փայտե տների հավաքումը տան կառուցման միայն փուլերից մեկն է, բացի դրանից, շինարարության տեխնոլոգիան ներառում է այնպիսի փուլեր, ինչպիսիք են.

• հիմքի կազմակերպում - անիմաստ է մանրամասն դիտարկել այս փուլը, միայն հարկ է նշել, որ ժապավենային ամրացված հիմքը հարմար է 2 հարկանի տան համար, իսկ մեկ հարկանի շենքերի համար կարող է բավարար լինել սյունակ կամ վանդակաճաղի տարբերակը.

• այնուհետև տեղի է ունենում գերանների տնից ճառագայթի ուղղակի հավաքում, տեղադրումն իրականացվում է պսակների երկայնքով, և այստեղ աշխատանքի կատարումն արդեն կարող է տարբերվել մանրամասներով: Ոմանք նախընտրում են օգտագործել dowels պատերի ավելի մեծ ամրության և կոշտության համար, մյուսներն օգտագործում են պրոֆիլավորված փայտանյութ առանց դոդների: Այս փուլը ավելի մանրամասն քննարկվում է ստորև.

Նշում! Պրոֆիլավորված պինդ փայտանյութը սովորաբար ենթարկվում է խցիկի չորացման, ուստի այն իդեալական է տուն կառուցելու համար: Դրա արժեքը կարելի է համարել փոքր մինուս, բայց բարձրացված գինը արդարացված է. ի վերջո, գնորդը ստանում է նվազագույն խոնավությամբ բար, ինչը նվազեցնում է նեղացման ժամանակահատվածը և ծառը ճաքելու հավանականությունը:

• հետո տանիք է կառուցվում, և տունը կանգուն է թողնում: Ժամանակը, որի ընթացքում տունը «նստում» է, մեծապես տարբերվում է՝ կախված շինարարության պայմաններից, փայտի տեսակից, փայտանյութի տեսակից և նույնիսկ դրանց բերքահավաքի ժամանակից.

• տան վերջնական ներքին հարդարումը, պատուհանների և դռների տեղադրումը կարող է իրականացվել տան ամբողջական նեղացումից հետո։ Որպեսզի գոնե կոպիտ կերպով նավարկեք ժամանակացույցը, կարող եք օգտագործել խոնավության չափիչ, փայտանյութի միջին խոնավությունը չպետք է լինի 20-25% -ից բարձր:

Նշում! Եթե ​​ժամկետները սպառվում են, ապա սոսնձված լամինացված փայտանյութը կարող է փրկել իրավիճակը: Սոսնձված ճառագայթներից տուն հավաքելը չի ​​ապահովում տան երկար կանգուն, դա անհրաժեշտ չէ, քանի որ ճառագայթն ինքնին սոսնձված է մի քանի նախապես չորացրած տախտակներից:

Ավելին տուն կառուցելու մասին

Գերաններից կամ փայտանյութից տուն հավաքելը բավականին ծանր աշխատանք է, ուստի ավելի լավ է չշտապել: Այս փուլում կատարված անփութությունը հետագայում կարող է վերածվել լուրջ անախորժությունների, որոնք 100%-ով հնարավոր չէ վերացնել։

Պարսպապատում

Գերտանային տան լրացուցիչ պաշտպանության համար ստորին եզրագծերի ձողերը նախ դրվում են հիմքի վրա, դրանց խաչմերուկը մի փոքր ավելի մեծ է, քան ապագա պատի հաստությունը: Եվ եթե հիմքը սյունակ է, ապա բարից փայտյա տան հավաքումը ենթադրում է կրկնակի ստորին շերտի օգտագործում: Սա անհրաժեշտ է այն պատճառով, որ ձողերը կծկվեն, ուստի պետք է բարձրացնել դրանց բարձրությունը:

Նշում! Նախքան ստորին շերտը դնելը, հիմքի մակերեսին պետք է կիրառվի ջրամեկուսիչ նյութի շերտ (կարելի է օգտագործել ծածկված ջրամեկուսացում):

Դրանից հետո դուք կարող եք անցնել պսակների երկայնքով դնելուն, քանի դեռ մեկ պսակ չի դրվել, անհնար է սկսել երկրորդը դնել: Եթե ​​շինարարության համար օգտագործվում է սովորական պինդ ճառագայթ, ապա կարելի է խորհուրդ տալ 3-4 ճառագայթների միջով դոդերներ օգտագործել՝ դրանց միջև 2-3 մ քայլով: Դիլերը կարող են լինել և՛ փայտե, և՛ մետաղական և զգալիորեն մեծացնել պատի կոշտությունը, զգալիորեն կրճատվում է վտանգը, որ պատը կհանգեցնի չորացման ժամանակ:

Սկզբունքորեն, գերանների տան հավաքումը կարող է իրականացվել առանց ճառագայթների լրացուցիչ միացման ուղղահայաց հարթությունում: Սա միանգամայն ընդունելի է պրոֆիլավորված չորացված փայտանյութ օգտագործելիս, այս դեպքում փայտանյութի մակերեսի ընտրված ակոսները բավարար են:

Բայց սովորաբար քորոցները դեռևս չեն անտեսվում, դրանք մեծապես չեն ազդում վերջնական արժեքի վրա, և հուսալիության բարձրացումը հաստատ ավելորդ չի լինի: Ավելին, բավականին հաճախ նախապատվությունը տրվում է փայտե դոդներին, մետաղական դոդներն այնքան էլ հարմար չեն այդ նպատակների համար, քանի որ դրանց մակերեսին կարող է ձևավորվել խտացում, և դա հղի է փայտի փտածությամբ:

Մեծ նշանակություն ունի նաև փայտանյութի տեսակը, ավելի ճիշտ՝ դրա մակերեսի պրոֆիլը։

Հետևյալ տարբերակները հնարավոր են.

• գերմանական պրոֆիլ(սանր), որը բնութագրվում է մեծ քանակությամբ մանր ատամներով։ Այս դեպքում ձեր սեփական ձեռքերով պրոֆիլավորված ճառագայթ հավաքելը չի ​​պահանջում նրանց միջև ջեռուցիչ դնելը.

Ձողերի համակցման այս մեթոդի օգտագործումը դժվար է մեր ժամանակներում տեղին համարել.

• ներսից փայտանյութի քայքայման ռիսկը մեծանում է (մետաղի վրա խտացման պատճառով);
• նման գամասեղների արժեքը բարձր է (այն կարող է հասնել մինչև 400 ռուբլի / մ), քանի որ քերծվածքները տեղադրվում են 1,5-2,0 մ աստիճաններով մինչև 30-40 սմ խորության վրա, ապա ընդհանուր առմամբ նման գնումը շատ կարժենա.
• Այս մեթոդի առավելություններից մեկը, ոմանք կոչ են անում նեղացման ճշգրտում, բայց դա ճիշտ չէ: Միակ բանը, որին կարելի է հասնել, այն է, որ ձողերը չորացնելիս չեն տանի:

Մասնագետների շրջանում կարծիք կա, որ գամասեղների օգտագործման միտումը անցել է այն ժամանակներից, երբ դեռ յուրացվում էր սոսնձված լամինացված փայտանյութի հավաքումը: Պետք էր ինչ-որ կերպ նվազագույնի հասցնել փայտանյութի ծռվելը, և ցողունը լուծեց այս հարցը։ Սկզբունքորեն, ֆինները նույնպես օգտագործում են նման բան, բայց այնտեղ մետաղական կապերը օգտագործվում են միայն վարդակների վրա, դա արդարացված է:

Ամբողջովին բյուջետային տարբերակում հնարավոր է նաև ճառագայթ հավաքել եղունգների վրա, բայց դա լավագույն տարբերակը չէ, դրա միակ առավելությունը կարելի է համարել միգուցե փոքր ծախս։

Հատակի սարք

Պատերը կառուցելուց հետո կարող եք սկսել կառուցել առաջին հարկի հատակը և միջհարկ առաստաղները:

Առաջին հարկի հատակի տեղադրման հրահանգը կունենա հետևյալ տեսքը.

• ճառագայթները կցված կլինեն ստորին եզրագծերի ճառագայթին: Եթե ​​օգտագործվում է կրկնակի ճառագայթ, ապա վերին մասում կարող եք պարզապես կատարել մինչև 5 սմ խորության հատումներ և այդպիսով կոշտ ամրացնել հատակի ճառագայթների ծայրերը: Մեկ փնջի դեպքում պողպատե փակագծերը կարող են օգտագործվել դրանց վրա գտնվող ճառագայթների ծայրերը պահելու համար.

• հետագա, փոքր ձողեր կցվում են ճառագայթների ներքևի մասում, որպեսզի ստորգետնյա հատակի համար հենարան ստեղծվի: Դրանց վրա դրված է հատակային հատակ;
• այնուհետև հաջորդում է մեկուսացման շերտը, դրա վերևում `գոլորշիների արգելքի թաղանթ;
• միայն դրանից հետո հնարավոր է հատակին հատակի ավարտական ​​տախտակները դնել։

Հատակի առաստաղների դիզայնը կարելի է պարզեցնել և հրաժարվել ջերմամեկուսիչ շերտից: Միևնույն ժամանակ, հատակի ճառագայթները կարող են մնալ որպես ինտերիերի տարր, սա միայն կզարդարի սենյակը:

Պատրաստի տներ բարից

Եթե ​​արժեքը նշանակություն չունի, ապա դուք կարող եք պատվիրել պատրաստի փայտյա տուն: Այսինքն՝ հարցը, թե ինչպես է տունը բարից հավաքվում, պետք չէ լուծել, մասնագետներն այն սկզբում կհավաքեն իրենց արտադրամասում, հետո ապամոնտաժեն, կհասցնեն շինհրապարակ և նորից կհավաքեն։ Դրանից հետո կարող եք անցնել ավարտին:

Միևնույն ժամանակ, գործընթացն ինքնին մի փոքր նման է դիզայներին. բոլոր մանրամասներն արդեն իսկ հիանալի չափսեր ունեն և նշված են թվերով: Այսպիսով, մնում է միայն դրանք դասավորել նախագծին համապատասխան։

Նույն սխեմայի համաձայն, կարելի է կատարել նաև բարից լոգանքի հավաքում: Չնայած, բաղնիքը այնքան էլ լայնածավալ կառույց չէ, այնպես որ կարող եք փորձել այն ինքներդ կառուցել։ Աշխատանքը հեշտացնելու համար դուք կարող եք օգտագործել սովորական չորացրած փայտանյութ և եղունգներ դոդների փոխարեն՝ փայտանյութերը միացնելու համար: