Ինչպես արդյունավետ կերպով ջրահեռացնել ջուրը լոգանքից: Ինչպե՞ս ջրահեռացում պատրաստել լոգարանում: Լոգանքից ջրի արտահոսք՝ դիագրամներ, գծագրեր

Լոգանքից ջրի ճիշտ արտահոսքը շինարարության կարևորագույն կետերից մեկն է։ Դրա երկարակեցությունն ուղղակիորեն կախված է սրանից՝ դրա մեջ հումքի կամ բորբոսի վնասակար հոտերի բացակայությունից, և այն բանից, թե ինչ հաճախականությամբ հիմքը հետագայում պետք է վերանորոգվի։ Այս հոդվածում մենք առաջարկում ենք ձեզ հասկանալ ջրահեռացման համակարգի սարքի տարբեր տարբերակները:

Ամենահեշտ ձևը ջրահեռացման խողովակի տեղադրումն է

Տասնամյակների ընթացքում ամենապարզ և փորձված և փորձարկվածը լոգարանում ջուրը արտահոսող խողովակն է, որը դրվում է նույնիսկ գոլորշի սենյակի հիմքի կառուցման ժամանակ: Դա պետք է արվի թեքորեն՝ կապված ջրահեռացման փոսի հետ, այնպես որ դուք ստիպված չեք լինի այն լրացուցիչ մեկուսացնել:

Փոսն ինքնին պետք է փորված լինի լոգանքից 3-ից 5 մետր հեռավորության վրա, և անհրաժեշտ է ամրացնել դրա եզրերը հնարավոր փլուզումներից: Ավելի լավ է, եթե դրանք բետոնե օղակներ լինեն, կամ բետոնով լցված շրջանակ: Բայց փոսի հատակը կարևոր է այնպես անել, որ այնտեղի ջուրն ազատորեն ներծծվի հողի մեջ։

Որպեսզի լոգանքի համար ջրի արտահոսքը չխցանվի, խորհուրդ է տրվում խողովակն ամբողջովին առանց թեքությունների դարձնել, ի վերջո, նրանցից է, որ ամենադժվարն է բեկորները հեռացնելը: Եվ այո, այս նպատակների համար կարող եք վերցնել միայն կոյուղու խողովակ, որի տրամագիծն ունի իր խիստ սահմանված արժեքը:

Ջրահեռացման խողովակի տեղադրումը բավականին պարզ է, պարզապես հետևեք հետևյալ հրահանգներին.

• Քայլ 1. Պատրաստվում է փոս, և դրանից խրամատ է փորվում դեպի բաղնիք:
• Քայլ 2. Տեղադրված է արտահոսքի խողովակ, և անհրաժեշտ չէ այն մեկուսացնել, բայց դա չի տուժի:
• Քայլ 3. Լվացքի սենյակում պատրաստվում է ցեմենտի հատակ, ամբողջ պարագծի շուրջ լանջով դեպի արտահոսքի խողովակ: Կարևոր է, որ հատակն իսկապես դուրս գա առանց փորվածքների, ապա ջուրը ոչ մի տեղ չպետք է լճանա:
• Քայլ 4. Որպեսզի լոգարանը կարողանա աշխատել ամբողջ տարին առանց որևէ խնդիրների, ջրի արտահոսքը հագեցած է ցանցով. ամբողջ աղբը կհավաքվի դրա վրա, և խողովակի մեջ խցանումներ չեն լինի:
• Քայլ 5. Այս ամենից հետո դուք կարող եք ցեմենտի հատակին սալիկներ դնել՝ այն գույնի և ոճի, որը ձեզ դուր է գալիս և համապատասխանում է լոգանքի ինտերիերի ոճին: Իսկ սալիկների վրա արդեն տեղադրված են հատուկ ներծծմամբ փայտյա վանդակաճաղեր, որպեսզի լոգանքի հաճելի պրոցեդուրաների ժամանակ ստիպված չլինեք ոտաբոբիկ քայլել տաք սալիկների վրա:

Որտեղ և ինչպես լավագույնս ցամաքեցնել ջուրը:

Բայց որտեղ ջուրն ինքնին կգնա, ամեն ինչ կախված է պլանավորված բյուջեից և ջրահեռացման բեռից: Այսպիսով, երբեք չի խանգարում լոգանքից հեռավորության վրա առանձին ջրհոր կառուցելը և դրանից արդեն խրամատ դնել և դրա մեջ կոյուղու խողովակ դնել լավ մեկուսացման մեջ:

Իսկ ամենաբյուջետային տարբերակը հենց մանրախիճ լվանալու էջանիշի տակ է (ինչպես մեծ, այնպես էլ փոքր), որտեղ ջուրը կգնա:

Ձագար - հեշտ

Որոշ սպասավորներ դեռ լվացքի և գոլորշու սենյակների տակ ձագարի պես մի բան են պատրաստում. բետոնապատում են դրա պատերը և քսում հեղուկ ապակիով: Նման ձագարի կենտրոնում դրված է ջրահեռացման խողովակ, որը տարածվում է լոգանքից այն կողմ՝ փոսի մեջ, որի պատերը ամրացված են աղյուսներով, կամ փոսն ինքնին հին երկաթե տակառ է՝ առանց հատակի:

Փոսի ստորին մասում `խիճ, վերևում` հաստ մետաղից պատրաստված ծածկ և օդափոխման խողովակի անցք: Դատելով ակնարկներից, նման պարզ, բայց հուսալի համակարգը չի կարող բացվել տասը տարի:

Մենք նաև խորհուրդ ենք տալիս կարդալ Vannapedia կայքում սալիկների տակ հատակին ցնցուղի արտահոսքի տեղադրման մասին հոդվածը. այնտեղ շատ լավ նկարագրված է դասական ջրահեռացման համակարգի տեղադրման տեխնոլոգիան:

Լոգանքից դուրս ջրահեռացման անցք

Բայց որոշ շինարարներ այսօր համոզված են, որ ջուրը պետք է հանել լոգանքից։ Ինչպես, ավազը երկար ժամանակ չորանում է նույնիսկ ամռանը, իսկ ձմռանը ամբողջ ջուրը, որը հնաոճ ձևով անցնում է հիմքի տակ, պարզապես կվերածվի սառույցի, և դուք կարող եք մոռանալ գոլորշու սենյակում տաք հատակների մասին մինչև գարուն:

Մյուսները վստահ են, որ լոգարանում մեկ կամ երկու հոգու համար շատ քիչ ջուր է օգտագործվում, սովորաբար ժամանակ առ ժամանակ օգտագործվում է գոլորշի սենյակ, իսկ եթե ավազը ոչ թե սովորական, այլ մեծ մասնաբաժին է վերցվում, ապա ոչ մի խնդիր չպետք է առաջանա։ ...

Բայց փոսն ինքնին կարող է պատրաստվել մի տեխնոլոգիայի միջոցով, որը վերջերս հատկապես հայտնի է դարձել սպասավորների շրջանում. փոսը պատրաստված է ջիպի կամ դրան նման մեքենայի անվադողերից: Ջուրը այս փոսը հոսում է պլաստմասե խողովակներով, և այնպես, որ ձմռանը ոչ ցուրտ, ոչ տհաճ հոտեր չմտնեն բաղնիք, պատրաստվում է ջրային կնիք՝ հիդրավլիկ կողպեքի պես մի բան.

Կետ 1. Վերցվում է հինգ լիտրանոց պլաստմասե դույլ, ցինկապատ ժապավենից բռնակ է պատրաստում, իսկ վերևի անվադողից ամենացածր լարի վրա՝ փոսի միջով, դրվում է երկաթե խողովակ: Վրան մի դույլ է կախված – այն կաթսայի պես կկախվի կրակի վրա, փոսի վերին մակարդակից ներքեւ։

Կետ 2. Կոյուղու խողովակի ծայրին դրվում է ծալք, որը վերևից ընկնում է դույլի մեջ - այն կլինի ներքևից 10 սմ և եզրից 10 սմ հեռավորության վրա, այսինքն. դույլի մեջտեղում։ Սա ամբողջ հիդրավլիկ կողպեքն է. ցամաքեցնելուց հետո ամբողջ ջուրը կհավաքվի դույլի մեջ և դուրս կգա եզրով, նրբորեն հոսում է փոսը: Իսկ երբ արտահոսքը դադարում է, ջուրը, որը մնում է դույլի մեջ, թույլ չի տա, որ նույն օդը մտնի լոգարան։ Եվ նույնիսկ եթե կեղտը կամ տերևները նստում են դույլի ներքևի մասում, այն միշտ կարելի է շրջել՝ մաքրելու համար:

Ի՞նչ համակարգ ստեղծել մեծ թվով մարդկանց համար:

Գոլորշի սենյակի համար, որը ժամանակ առ ժամանակ այցելում են երեք-չորս ընկերներ, լոգարանում ջրի մեկ ելք է պետք, իսկ կանոնավորների մի ամբողջ ընկերության համար դա արդեն այլ է։ Փոքր թվով լողացողների լոգարանում սովորաբար դրենաժային փոս է կազմակերպվում հենց հիմքի տակ: Նրա պատերը կարելի է շարել աղյուսներով և ծածկել կոպիտ ավազով - ամառային լոգանքի համար, վերջ: Բայց երկրորդ դեպքում ձեզ արդեն անհրաժեշտ կլինի հատուկ խողովակ, որը կգնա դեպի դրենաժային ջրհոր, և հողի սառեցման մակարդակից ցածր, հակառակ դեպքում այն ​​կսառչի: Կամ կարող եք համատեղել երկու մեթոդները՝ օգտագործելով առաջինը ամռանը, իսկ երկրորդը՝ ձմռանը:

Եվ որպեսզի բաղնիքի ջուրը չվատնի և չաղտոտի շրջակա միջավայրը, կարելի է օգտագործել սեպտիկ բաք, որը կմաքրի այն և կբաշխի ոռոգման խողովակաշարերով։ Լոգանքից ջուրը հեռացնելու և մաքրելու ամենաբարդ և թանկ միջոցը կենսաբանական ֆիլտրերով ջրհորն է: Այն պարունակում է խարամ, աղյուսով կռիվ և ավերակ: Ամբողջ գաղտնիքն այն է, որ լոգանքի կեղտաջրերի անընդհատ մուտքով ջրհոր, այն ի վերջո ծածկվում է տիղմով, իսկ տիղմի մեջ կան միկրոօրգանիզմներ, որոնք հետո մաքրում են կեղտաջրերը։ Նման սեպտիկ տանկը սովորաբար կառուցվում է կայքի ամենացածր տեղում:

Այսքանը: Ոչինչ բարդ չէ. լոգարանում իրավասու արտահոսք կարելի է անել ձեր սեփական ձեռքերով:

Հավանաբար, ամառային տնակների և ծայրամասային առանձնատների սեփականատերերի ճնշող մեծամասնությունը չի կարող պատկերացնել իրենց կյանքը առանց սեփականի, քանի որ նման կառույցը հին ռուսական ավանդույթների անբաժանելի մասն է: Լոգանքը ոչ միայն լվացվելու տեղ է, այլ նաև մի տեսակ տնային «դիսպանսեր», որն աշխատում է տերերի ուժն ու առողջությունը վերականգնելու, անհրաժեշտ պարբերական հանգստի համար: Բայց որպեսզի այն բերի միայն հաճելի սենսացիաներ, դրա դասավորությունը, և մասնավորապես՝ բոլոր անհրաժեշտ հաղորդակցությունները, պետք է կատարվեն բոլոր կանոններին համապատասխան։

Լոգանքի համակարգի ավանդաբար խնդրահարույց բաղադրիչներից մեկը օգտագործված ջրի հեռացումն է, ուստի շատ կարևոր է պատշաճ կերպով կազմակերպել դրա ջրահեռացման և հավաքման կետը: Աղտոտված, չմշակված կեղտաջրերը գետնին կամ բնական ջրային մարմիններ թափելը խստիվ արգելված է, և նման մոտեցումն անխուսափելիորեն կհանգեցնի բնապահպանական վերահսկողության մարմինների կողմից տույժերի: Հետևաբար, կենտրոնացված կոյուղու համակարգի բացակայության դեպքում (ինչպես դա ամենից հաճախ է պատահում), սովորաբար այդ նպատակների համար ստեղծվում է պահեստավորման կամ ջրահեռացման հատուկ փոս: Եվ որպեսզի բաղնիքի ջրահեռացման փոսը արդյունավետ գործի, անհրաժեշտ է ուսումնասիրել դրա դիզայնը նախքան շինարարությունը սկսելը, իսկ դասավորության վրա աշխատանքի ընթացքում հետևել փորձառու վարպետների առաջարկություններին:

Դրենաժային փոսերի հիմնական տեսակները

Ցանկացած ջրահեռացման փոսի կազմակերպումը բավականին աշխատատար գործընթաց է, քանի որ փոսը, ամենայն հավանականությամբ, պետք է ձեռքով փորվի: Միևնույն ժամանակ, նման հիդրավլիկ կառուցվածքը չի տարբերվում դիզայնի բարդությունից, ուստի կայքի ցանկացած սեփականատեր կարող է ինքնուրույն կառուցել և սարքավորել այն, նույնիսկ առանց օգնականների ներգրավելու, իհարկե, եթե հողային շարժման համար բավարար ուժ կա:

Դրենաժային փոսերը կարելի է բաժանել երեք հիմնական տեսակի՝ փակ կոնտեյներ, ջրահեռացման հզորությամբ փոս և բաղկացած մի քանի խցիկներից:

Սկսենք, եկեք պարզենք, թե որն է սորտերից յուրաքանչյուրը սկզբունքորեն:

• Կնքված դրենաժային փոսը ամենից հաճախ սարքավորված է ծանծաղ գետնի ջրատար հորիզոններով շինհրապարակներում: Այն հաճախ կոչվում է ջրանցք, այսինքն, պահանջում է կեղտոտ ջրի հավաքված ծավալների պարբերական դատարկում:

Դրա կառուցման համար փոս է փորված, որի մեջ տեղադրված է բավական մեծ ծավալով տարա։ Այն կհավաքի կոյուղաջրերը։ Քանի որ բաքը լցվում է մինչև որոշակի կրիտիկական մակարդակ, թափոնները դուրս են մղվում կոյուղու մեքենայի միջոցով:

Այս տարբերակը էկոլոգիապես մաքուր է, քանի որ աղտոտիչներ և քիմիական մաքրման լուծույթներ չեն մտնում հողի և ստորերկրյա ջրերի մեջ, ինչը կարող է բացասաբար ազդել տեղում բերրի հողի վիճակի վրա, ինչպես նաև բացասաբար ազդել բարձր գետնի ջրատար հորիզոնների վրա: Այնուամենայնիվ, այս տարբերակը հարմար և ծախսարդյունավետ չէ, քանի որ դուք ստիպված կլինեք անընդհատ վերահսկել տանկի լիցքավորման մակարդակը և հաճախ զանգահարել մասնագիտացված մեքենաներ, և նման ծառայությունները էժան չեն:

Սեպտիկ տանկերի գները

• Դրենաժային դրենաժային փոսում հերմետիկորեն փակ հատակ չի ստեղծվում: Քանի որ այն օգտագործվում է ֆիլտրի շինանյութի մեծածավալ շերտը, ամենից հաճախ այդ նպատակով ընտրվում է մանրացված քար կամ մանրախիճ:

Բացի այդ, հաճախ որոշակի բարձրության վրա դրենաժային փոսի պատերին նույնպես անցքեր են արվում, որոնց միջոցով ջուրը կներծծվի հողի մեջ: Այս տարբերակը հիանալի է լոգանքի համար և, հավանաբար, ամենահեշտը կառուցելը, այնուամենայնիվ, եթե տեղում հողի բնութագրերը թույլ են տալիս դա:

• Սեպտիկ բաքը մի ամբողջ համակարգ է, որը բաղկացած է տարբեր նպատակներով երկու կամ ավելի խցիկներից:

Տարբերակներից որևէ մեկի դեպքում առաջին խցիկը ամենից հաճախ ունի կնքված ձևավորում և ծառայում է թափոնների հավաքման, առաջնային զտման և մաքրման համար. միկրոօրգանիզմներ. Այս բեռնարկղը միացված է երկրորդ խցիկին հատուկ արտահոսքի խողովակով - պարզեցված հեղուկ թափոնները հոսում են հաջորդ խցիկ, որն արդեն կազմակերպված է դրենաժային ջրհորի սկզբունքով: Ջուրն անցնում է դրենաժով, մաքրվում և ներծծվում հողի մեջ։

Եթե ​​նախատեսվում է երեք տանկի սեպտիկ բաք, ապա երրորդ խցիկը կատարվում է ջրահեռացում: Երկրորդը ծառայում է կախոցների վերջնական նստեցմանը, ջրի ավելի խորը մաքրմանը անաէրոբ միկրոօրգանիզմների ազդեցությամբ։ Եվ այստեղից գալիս է մաքրված հեղուկի արտահոսքը դրենաժային ջրհորի մեջ։

Սեպտիկ բաքը ամենից հաճախ սարքավորված է այն դեպքում, երբ ենթադրվում է, որ այն հավաքում է ողջ զգալի քանակությամբ հեղուկ թափոններ ինչպես բնակելի շենքից, այնպես էլ բաղնիքից:

Ի՞նչ է կարևոր իմանալ սեպտիկ տանկի սարքավորումների նախագծման և կանոնների մասին:

Սեպտիկ տանկն արդեն բավականին բարդ ինժեներական կառույց է, որի ստեղծումը պետք է ենթարկվի որոշակի կանոնների։ Հաճախ տների սեփականատերերը նախընտրում են հավաքովի հավաքովի համակարգ տեղադրել: Որո՞նք են նման մաքրման կայանի կազմակերպման կանոնները, և ինչին հատուկ ուշադրություն դարձնել, երբ կարդացեք մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ:

Լոգանքի համար ջրահեռացման փոս կազմակերպելու նյութեր

Տարբեր նյութեր կարող են օգտագործվել ջրահեռացման տիպի լոգանքի ջրահեռացման փոսեր կառուցելու համար: Նրանց ընտրությունը ուղղակիորեն կախված է կեղտաջրերի գնահատված ծավալից, տեղանքի սեփականատերերի ֆինանսական հնարավորություններից և շինարարության հարմարավետությունից:

Դրենաժային փոս տակառներից

Այս ջրահեռացման համակարգը ստեղծելու համար օգտագործվում են տարբեր չափերի մետաղական կամ պլաստմասե տակառներ: Այնուամենայնիվ, նման արտահոսքը կարող է հագեցած լինել տարբեր ձևերով.

• Առաջին տարբերակ. Պեղված փոսի հատակին, 300 ÷ 400 մմ հաստությամբ դրենաժային նյութով պատված՝ մանրացված քար կամ կոպիտ խիճ, թակելուց հետո տեղադրվում է ծակ պատերով և կտրված հատակով տակառ։ Սա հաշվի է առնում այն ​​փաստը, որ տակառի և փոսի պատերի միջև պետք է լինի առնվազն 100 մմ տարածություն, որը նույնպես լցված է դրենաժային լցակույտով:

Պահանջվող թեքության անկյան տակ տակառի մեջ խողովակ է բերվում, որով լոգանքից օգտագործված ջուրը կհոսի տարայի մեջ։ Այս արտահոսքերը աստիճանաբար, պատերի անցքերով և ներքևի մասով, կթափանցեն դրենաժային շերտ, կմաքրվեն, ապա ներծծվեն շրջակա հողի մեջ: Որոշ դեպքերում ոչ միայն փոսի ազատ տարածությունը լցվում է դրենաժային նյութով, այլ նույնիսկ հենց տակառը, այսինքն՝ ջուրը անմիջապես կհոսի ջրահեռացման շերտերի մեջ, իսկ հետո՝ գետնի մեջ։ Այս կերպ տակառը երբեք չի լցվի։

Պետք է ճիշտ հասկանալ, որ նման սխեման հարմար չէ բնակելի շենքից այլ տեսակի կեղտաջրերի հավաքման համար: Լոգանքի համար, որն օգտագործվում է իր նպատակի համար շաբաթական մեկ կամ երկու անգամ, նման փոսը դառնում է լավագույն տարբերակներից մեկը։

• Երկրորդ տարբերակ. Փոսը կազմակերպելու այս մեթոդում օգտագործվում են երկու տակառներ՝ տեղադրված տարբեր մակարդակներում՝ մեկը մյուսից մոտ 200 մմ բարձր է։ Նրանք վերին մասում փոխկապակցված են հոսող խողովակով: Բաղնիքից ջուրը մտնում է առաջին վերին տարայի մեջ, այնտեղ նստում են օճառի նստվածք և պինդ կախույթներ, իսկ երբ այն լցվում է, ջուրը լցվում է երկրորդ տակառի մեջ, որին ամրացված են ծակ պատերով մեկ կամ երկու երկար ջրահեռացման խողովակ։

Երկրորդ տանկի ելքային խողովակները դրվում են ջրահեռացման խրամուղիներում՝ խճաքարով կամ մանրացված քարով լցոնմամբ, որոնց միջով կբաշխվի քիմիական տեղումներից մաքրված ջուրը՝ խոնավացնելով հողը։ Խրամատները վերևից ծածկված են բերրի հողի շերտով, մոտավորապես 500 մմ հաստությամբ և կարելի է տնկել դեկորատիվ թփերով, որոնք անընդհատ ջրում են ստանալու։ Այսպիսով, միանգամից երկու խնդիր է լուծվում՝ լոգանքից ջրի հեռացումը և տեղում բույսերի ոռոգումը։

Դրենաժային փոսի կազմակերպման այս տարբերակը մանրամասն կքննարկվի ստորև:

Աղյուսի արտահոսքի փոս

Դրենաժային փոսի պատերի դասավորությունը կարող է կատարվել աղյուսների օգնությամբ, որոնք դրված են բացերով. դրանց միջոցով ջուրը թափվում է ջրահեռացման լցակույտի մեջ և հետագայում գետնին: Այս փոսի և տակառից պատրաստված առաջին տարբերակի միջև տարբերությունը տարբերվում է միայն նյութից, սակայն գործողության սկզբունքը մնում է նույնը։ Դրենաժային շերտը լցվում է հողի և աղյուսե պատերի միջև ընկած բացվածքի մեջ, որը մաքրելու է ջուրը և այն կտարածի փոսի մեջ՝ շեղելով այն գետնին:

Աղյուսից պատրաստված փոսն ավելի դիմացկուն է և նախատեսված է ավելի մեծ ծավալի ջրի համար։ Ավելին, եթե դուք բավականաչափ խորը փոս եք փորում և պատերի ներքևի և ներքևի մասը հերմետիկ եք դարձնում, ապա այս ձևավորումը կարող է օգտագործվել այլ թափոնների արտահոսքի համար, բայց այս դեպքում փոսը պետք է պարբերաբար մաքրվի:

Դրենաժային փոսի նման տարբերակը սարքավորելու համար ամենևին էլ անհրաժեշտ չէ օգտագործել նոր աղյուս. օգտագործված նյութը նույնպես բավականին հարմար է:

Մետաղական տակառների գները

մետաղական տակառներ

Բետոնի օղակներից պատրաստված դրենաժային փոս

Ֆինանսական և տեխնիկական հնարավորությունների առկայության դեպքում ջրահեռացման փոսը կարելի է կառուցել բետոնե ծակոտկեն օղակներից, որոնք տեղադրվում են պատրաստված փոսի մեջ։ Նման ջրհորի հատակին օղակները տեղադրելուց հետո կազմակերպվում է դրենաժային լցակույտ։

Այս տարբերակում պատերի միջև եղած ամբողջ տարածությունը, ինչպես նախորդ դեպքերում, նույնպես ծածկված է ջրահեռացման նյութով, ուստի փոսը, պայմանով, որ այն օգտագործվի միայն լոգանքի կարիքների համար, երբեք ջրով չի լցվի: Նույն դեպքում, երբ փոսը բավական խորն է, և ջրհորի հատակը ցեմենտացված է, ապա այդպիսի փոսը հարմար է ոչ միայն լոգանքի, այլև ընդհանուրի համար: Ճիշտ է, դա կպահանջի լրացուցիչ հաշվարկներ, հարակից հողերի ներծծող հատկությունների և ջրատար հորիզոնների տեղակայման գնահատում:

Փոս հին մեքենայի անվադողերից

Մեքենայի թափոնների անվադողերից պատրաստված դրենաժային փոսը կարող է օգտագործվել միայն հեղուկ թափոնների համար, ուստի այն լավագույնս հարմար է լոգանքից պարբերաբար եկող ջուրը հավաքելու համար:

Անվադողերը տեղադրվում են տարբեր ձևերով. որոշ դեպքերում դրանց կողային պատերին անցքեր են կտրվում, որոշ դեպքերում լանջերի միջև փոքր բաց է տրվում, մյուսներում արտաքին պատերը գրեթե ամբողջությամբ կտրված են, բայց դրենաժի շահագործման սկզբունքը: փոսը մնում է նույնը.

Լոգանքից ջուրը հանելու այս տարբերակը կարելի է անվանել ամենատարածվածը, քանի որ այն հեշտ է կազմակերպվում, մատչելի (անվադողերը հեշտ է գտնել անվճար) և գործնական:

Դիագրամի վրա թվերը ցույց են տալիս.

1 - խոշոր ֆրակցիայի մանրացված քար կամ մանրախիճ - դրենաժային լցակույտ, 250 ÷ 300 մմ հաստությամբ շերտով:

2 - Հին մեքենայի անվադողեր.

3 - ջրահեռացման խողովակ լոգանքից (դրանցից կարող են լինել երկուսը)

4 - խաչաձողեր՝ ծածկոցը դնելու համար։

5 - կափարիչ կամ լյուկ:

Անիվների դրված կույտի շուրջը, և երբեմն ստացված ջրհորի ներսում, դրենաժային բարձ է լցվում, ինչը հնարավորություն է տալիս պահպանել և մաքրել լոգանքից եկող ջուրը: Հողի լավ դրենաժային հզորությամբ և բաղնիքի պարբերաբար օգտագործմամբ փոսը երբեք չի լցվում:

Պետք է նշել, որ այլ նյութեր, որոնք կարող են դիմակայել բարձր խոնավության ազդեցությանը, նույնպես հարմար են ջրահեռացման լոգանքի փոս կառուցելու համար:

Ինչպես ինքնուրույն սարքավորել ջրահեռացման փոսը լոգանքի համար

Հողի հետազոտություն պլանավորված դրենաժային փոսի տեղում

Որպեսզի բաղնիքից ջրահեռացման համակարգը արդյունավետ լինի, անհրաժեշտ է որոշել հողի տեսակը տարածքում նախատեսված փոսի մոտավոր խորության վրա: Դա անելու համար փորվում է խրամատ կամ փորձնական փոս: Որպեսզի լոգանքն օգտագործվի ձմռանը, խորությունը պետք է ցածր լինի հողի սառցակալման մակարդակից։ Որոշակի տարածքում հողի սառեցման մասին տեղեկատվությունը հեշտ է գտնել ինտերնետում, կամ կարող եք խորհրդակցել հարևան հողամասերի սեփականատերերի հետ, ովքեր երկար ժամանակ օգտագործում են նման արտահոսքի կոյուղու համակարգերը:

Բետոնե օղակների գները

բետոնե օղակներ

Ավազոտ հողերը, ավազակավերը, այդ թվում՝ քարքարոտ ներդիրներով, ունեն լավ դրենաժային հնարավորություններ։

Բայց խիտ կավե շերտերը կարող են խնդիրներ առաջացնել: Բարձր խոնավության դեպքում դրանք լավ հագեցվում են ջրով, ուռչում, դառնում գրեթե անջրանցիկ, չորանալուց՝ փոքրանում։ Բացի այդ, նրանք շատ զգայուն են ցրտահարության այտուցների նկատմամբ: Նման հողերի այս որակները անբարենպաստ են ինչպես երեսարկման, այնպես էլ խրամուղիներում խողովակներ դնելիս, քանի որ դրանք կարող են հանգեցնել դեֆորմացիաների և վնասելու իրենց և համակարգի այլ տարրերին:

Նման հողում դրենաժային փոս կառուցելը, եթե այն տարածվում է մեծ խորության վրա, գրեթե անիմաստ վարժություն է։ Դե, եթե անհրաժեշտ է խողովակ դնել նման շերտերի միջով դեպի ջրահեռացման փոս, որը հասնում է հողի խորությանը բարձր ներծծողությամբ, ապա խրամատի հատակը պետք է շարվի 100 ÷ 120 մմ հաստությամբ ավազի բարձով, ինչը կկանխի. հողի թրթռումների ծանր ազդեցությունը ջրահեռացման համակարգի տարրերի վրա:

Ստորերկրյա ջրերի (GWL) առաջացման մակարդակը նույնպես կարևոր է, քանի որ ջրահեռացման փոս մտնող ջրի կլանման աստիճանը նույնպես ուղղակիորեն կախված կլինի դրանից: Այսպիսով, փոսի հատակի և կայուն ջրատարի տեղանքի միջև պետք է լինի մոտ 1000 մմ հեռավորություն: Եթե ​​ստորերկրյա ջրերը գտնվում են մակերեսին մոտ, ապա աղտոտված ջուրը լավ չի մտնի դրենաժ, և նման ջրհորը շուտով կվերածվի գարշահոտ փոսի, քանի որ այն անընդհատ լցվելու է։ Այս դեպքում, ինչպես կավե հողերի դեպքում, ջրահեռացման փոսի տարբերակը չի աշխատի: Դուք կամ պետք է տեղադրեք փակ կոնտեյներ, որը պահանջում է պարբերական դատարկում, կամ կազմակերպեք ջրի արտահոսք դեպի մակերեսային զտման հատուկ դաշտեր:

Ընտրելով փոսի կառուցման նյութը, անհրաժեշտ է որոշել դրա դասավորության ևս մի քանի կարևոր կետեր, որոնցից կախված է համակարգի արդյունավետությունը, ինչպես տեղանքի, այնպես էլ նրա բնակիչների բնապահպանական անվտանգությունը:

Առաջին հերթին, դուք պետք է որոշեք այն տեղը, որտեղ կտեղակայվի փոսը:

• Շատ հաճախ սեփականատերերը ջրահեռացման փոս ունեն անմիջապես շենքի տակ, բայց դա հնարավոր է դառնում միայն այն դեպքում, եթե.

- փոսը սարքավորված է հենց շինարարությունից առաջ.

- շենքը գետնից բարձրանում է սյունաձև կամ կույտային հիմքի վրա, որը պետք է լավ ջրամեկուսացված լինի.

- բաղնիքի շենքի տակ պետք է ապահովվի լավ օդափոխություն.

- բաղնիքի արտահոսքը և փոսը միացնող կոյուղու խողովակը կպահանջի արդյունավետ ջերմամեկուսացում:

• Եթե ​​փոսը գտնվում է առանձին՝ բաղնիքից հեռու, ապա պետք է նախատեսել, որ այն գտնվում է խմելու ջրի աղբյուրներից, բնական ջրամբարներից, բնակելի և տնտեսական շինություններից, ծառերից, տեղանքի սահմանից և դրա մոտով անցնող ճանապարհից անհրաժեշտ հեռավորության վրա։ . Պահանջվող ստանդարտները ներկայացված են ստորև ներկայացված գծապատկերում.

• Փոսը պետք է գտնվի լոգանքի հատակի ջրահեռացման անցքի մակարդակից ցածր՝ առնվազն 150 ÷ ​​200 մմ, իսկ բաղնիքի շենքից առաջարկվող հեռավորությունը 3 ÷ 5 մետր է:

• Եթե ​​ջրահեռացման փոսը պետք է տեղակայված լինի բաղնիքի կառուցվածքին բավական մոտ, ապա.

- փոսի հատակը պետք է ունենա 20 ÷ 25 աստիճանի թեքություն՝ շեղելով ջուրը շենքի պատերից.

- տակառի պատերի, բետոնե օղակների կամ անվադողերի պերֆորացիան պետք է կատարվի այն կողմից, որն ավելի հեռու կլինի լոգանքի պատերից.

• Շատ կարևոր է դիտարկել կոյուղու խողովակի ճիշտ թեքությունը, որպեսզի կեղտոտ ջուրը չլճանա ալիքի ներսում, այլ անմիջապես մտնի ջրահեռացման փոս, ձմռանը լոգարան օգտագործելիս սառչելու վտանգ չկա: Հատկապես անհրաժեշտ է հիշել դա այն դեպքերում, երբ որոշվում է փոսը տեղադրել լոգանքից բավական հեռու։ Պահանջվող թեքության չափը կախված է ընտրված խողովակի տրամագծից - սա բավականին հստակ երևում է ստորև ներկայացված դիագրամով.

Հարկ է նշել, որ փոքր լոգանքից առանց զուգարանի ջրի արտահոսքը կազմակերպելու համար սովորաբար բավարար է 50 մմ տրամագծով խողովակ: Ցանկալի թեքությունը պահպանելու համար միացնող խրամատ փորելիս, ինչպես նաև դրա մեջ ավազոտ «բարձ» ավելացնելիս վերահսկեք դրա խորության տարբերությունը՝ օգտագործելով շենքի մակարդակը:

Դրենաժային ջրահեռացման փոսի կազմակերպում - քայլ առ քայլ

Հրապարակման այս բաժնում կդիտարկվեն ջրահեռացման հորերի երկու տարբերակ, որոնք կարող են ինքնուրույն սարքավորվել:

պայմանական դրենաժային փոս

Դրենաժային փոսի այս տարբերակը ունի դիզայն, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից, որոնք քննարկվել են վերևում:

Նկարազարդում
	Դրենաժային փոսի գտնվելու վայրը որոշելուց հետո կարող եք անցնել փոսի փորմանը: Լոգանքի ջրահեռացման ջրհորի համար 2500 ÷ 3000 մմ փոսի խորությունը բավարար կլինի: Այն խաչաձեւ հատվածում կարող է ունենալ կլոր կամ քառակուսի ձև՝ պատերը դասավորելու համար կախված կլինի ընտրված նյութից։ Օրինակ, եթե փոսը պատրաստված է աղյուսից, ապա ավելի հարմար է դրանից քառակուսի կամ ուղղանկյուն ձև դնել, բայց որոշ դեպքերում նաև ամբողջությամբ ձևավորվում է կլոր ջրհոր: Փոսի տրամագիծը պետք է լինի 150÷200 մմ ավելի մեծ, քան պատրաստված տարան։
	Երբ փոսը պատրաստվում է, դրանից խրամատ է փորվում դեպի բաղնիքի շենքը ճիշտ անկյան տակ՝ ջրահեռացման խողովակը դնելու համար։ Խրամուղու լայնությունը կարող է լինել 300 ÷ 500 մմ, իսկ խորությունը կախված կլինի հողի սառեցման մակարդակից այն տարածքում, որտեղ կառուցված է բաղնիքը, բայց ոչ պակաս, քան 500 մմ ջրհորի մուտքի մոտ:
	Պատրաստի փոսի հատակը ծածկված է միջին ֆրակցիայի քարով. դա մանրախիճ է, մանրացված քար, փշրված աղյուս կամ նույնիսկ կոտրված շիֆեր: Դրենաժային շերտը պետք է լինի առնվազն 300 մմ, քանի որ այն նախատեսված է կեղտոտ ջուրը պահելու և այն մաքրելու համար, այսինքն՝ մազանոթային գործողությամբ խոնավությունը պետք է հոսի հող, ինչը թույլ կտա այն արագ ներծծվել:
	Ավելին, նրանք այլ կերպ են գործում. Դուք կարող եք անմիջապես կոյուղու խողովակ դնել, այնուհետև աշխատել ջրառի աղյուսե պատերի վրա, կամ նախ տեղադրել կամ կառուցել կոնտեյներ, և դրա կառուցման ընթացքում հատուկ պատրաստված անցքերից մեկի մեջ տեղադրվում է ջրահեռացման խողովակ: Ամենից հաճախ խողովակը տեղադրվում է այն ժամանակ, երբ պատերը դուրս են բերվում խրամատի խորության մակարդակին, հակառակ դեպքում դա պարզապես կխանգարի աշխատանքին:
	Այսպիսով, արտահոսքի ջրհորի պատերը կարելի է կառուցել աղյուսից: Քարտաշինությունը կատարվում է 40 ÷ 50 մմ անընդմեջ հարակից աղյուսների միջև բացվածքին համապատասխան: Պատը կարող է ունենալ կես աղյուս կամ մեկ աղյուսի հաստություն - այս պարամետրը ընտրվում է շինարարի կողմից, և ավելի մեծ չափով կախված է պատրաստված նյութի քանակից: Բարձրացնելով ջրհորի պատերը ևս 200 ÷ 300 մմ-ով, հողի պատերի և աղյուսի պատերի միջև ընկած տարածությունը լցվում է դրենաժային լցակույտով:
	Եթե ​​պատերը ձևավորելու համար օգտագործվում են բետոնե ծակոտկեն օղակներ, ապա դրանց տեղադրմանը պետք է ներգրավվեն մասնագիտացված սարքավորումներ, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրն ունի տպավորիչ զանգված, և տեղադրման ընթացքում չպետք է թույլ տալ աղավաղումներ: Դրանց տեղադրումից հետո հողի և բետոնի միջև եղած հեռավորությունը նույնպես պետք է լցվի դրենաժային լցակույտով: Այստեղ պետք է նաև նշել, որ եթե փոսի համար օգտագործվում են բետոնե օղակներ, ապա չպետք է շտապել կոյուղու խողովակի պատերը փոսի մեջ տեղադրել, քանի որ դրանց քաշի տակ նրանք կարող են ինչ-որ չափով սուզվել գետնին, պատահում է, որ 100-ով: ÷ 150 մմ: Հետևաբար, խորհուրդ է տրվում, որ պատրաստի բետոնե հորը որոշ ժամանակ մենակ մնա, որպեսզի փոքրանա, հակառակ դեպքում պլաստիկ խողովակը կարող է ճաքել կամ կոտրվել առաջացած ճնշումից և սթրեսից:
	Փոսի համար մետաղական տակառներ օգտագործելիս դրանցից կտրվում են հատակն ու կափարիչը, իսկ կողային պատերը պարզապես կարելի է կտրել սրճաղացով։ Կտրումները կատարվում են միմյանցից հորիզոնական 200÷250 մմ հեռավորության վրա և 100÷120 մմ բարձրության աստիճաններով: Եթե ​​օգտագործվում են երկու տակառներ, դրանք տեղադրվում են մեկը մյուսի վրա: Ստորինը տեղադրելուց հետո նրա պատերի շուրջ ազատ տարածությունը լցվում է դրենաժով։ Դրանից հետո դրանցից երկրորդում՝ վերևում, գծանշվում և կտրվում է անցք, որի միջով տակառի մեջ կտեղադրվի ջրահեռացման խողովակ։ Նշման անցքը կարելի է կտրել սրճաղացով, բայց էլեկտրական ոլորահատ սղոցով արված բացվածքը դեռ ավելի ճշգրիտ կլինի։ Դրա համար նշված շրջանի կետերից մեկում անցք է փորվում, որի մեջ պետք է ազատորեն մտնի գործիքի մեխի ֆայլը։
	Եթե ​​արտահոսքի փոսի համար պատրաստվում են պլաստիկ տակառներ, ապա դրանք տեղադրվում են մոտավորապես այնպես, ինչպես մետաղականները, բայց բավականին հաճախ ջրահեռացման խողովակը միացված է տարայի վերին ծածկով: Պլաստիկ տակառի մեջ կարելի է նաև կտրել հատակը կամ դրա մեջ կտրել 100 ÷ 120 մմ տրամագծով մի քանի կլոր անցք:
	Պոլիմերային տարայի ողջ պարագծի երկայնքով 10 մմ տրամագծով 100 ÷ 150 մմ հաճախականությամբ կողային պատերին հորատվում են հորիզոնական և ուղղահայաց: Տակառի շուրջը և տակը լցնում են մանրացված քար կամ խիճ, որի մեջ, ինչպես նախորդ դեպքերում, տակառի անցքերից ջուրը կհոսի, կմաքրվի և կմտնի հողը։
	Բաղնիքի դրենաժային հորը կազմակերպելու համար առավել հաճախ օգտագործվող և նյութը մեքենայի անվադողերն են, որոնք իրար վրա դրված են։ Ներսից, անվադողերի եզրերին, երեք-չորս տեղերում, 10 մմ տրամագծով անցքեր են փորված, որոնց միջով դրանք իրար ամրացվում են, օրինակ, պլաստմասե սեղմակներ-փչակների միջոցով։ Կոյուղու խողովակը կարող է բերվել երկու անվադողերի միջև: Այս դեպքում, շեշտադրման համար, պլաստիկ խողովակի եզրերի երկայնքով և դրա անցման վայրում անվադողերի միջև ևս երեք կամ չորս տեղերում տեղադրվում են աղյուսներ, որոնք կհեռացնեն բեռնվածքը պլաստիկից վերին լանջերից:
	Խողովակ վարելու մեկ այլ տարբերակ է այն տեղադրել անվադողի կողային պատի վրա կտրված փոսում: Այս մեթոդն ընտրելիս անհրաժեշտ է կանխատեսել կառուցվածքի հնարավոր կծկումը` խողովակի տրամագծից ավելի մեծ անցք կտրելով 70 ÷ 80 մմ-ով:
	Շատ հաճախ, ջրահեռացման լոգանքի փոսը լցված չէ տակառների կամ անվադողերի շուրջ դրենաժային նյութով, այլ լցված է դրանով երկու երրորդով, ինչը թույլ է տալիս ջուրը դանդաղ հոսել հողի պատերին և դանդաղ ներծծվել դրանց մեջ:
	Խորհուրդ է տրվում փոսի վերին մասը ամրացնել աղյուսով պատերով՝ բետոնե հարթակ սարքավորելով լյուկի համար անցքով: Դրա համար ջրհորի շուրջ կառուցվում է կաղապար, որի մեջ ամրացնող ցանց է դրվում, այնուհետև այն լցվում է բետոնե շաղախով, 70 ÷ 80 մմ հաստությամբ շերտով։
	Բետոնի կարծրացումից հետո անցքի վրա տեղադրվում է ինքնաշեն ծածկ՝ պատրաստված պողպատե թերթից և անկյունից։ Բավական կիրառելի են նաև գործարանային արտադրության լյուկները՝ մետաղական կամ պլաստիկ։
	Կոյուղու հատուկ պլաստիկ դիտահորերը կարող են ունենալ տարբեր ձևեր և գծային պարամետրեր: Այսպիսով, երբ պլանավորում եք տեղադրել այս կոնկրետ տարբերակը, լյուկը նախապես ձեռք է բերվում, և արտահոսքի փոսի վերին ծածկը արդեն հագեցած է իր չափի համաձայն:
	Բետոնե օղակներից պատրաստված ջրհորը սովորաբար ծածկված է նույն նյութից պատրաստված հատուկ ծածկով, որը պատրաստի անցք ունի պլաստմասե կամ թուջե լյուկի համար:
	Անվադողերից կամ տակառներից կառուցված ջրհորի պատերը ավելի քիչ կոշտություն ունեն, քան աղյուսը կամ բետոնը, ուստի ավելի լավ է դրանք ամրացնել մանրացված քարով խառնված ցեմենտի շաղախով: Եթե ​​դրենաժը լցվել է ջրհորի պատերի և հողի միջև, ապա դրա վերին շերտը՝ 120 ÷ 150 մմ, խորհուրդ է տրվում պատրաստել վերը նշված լուծույթից։ Ավելին, փոսի վերին մասը կարելի է թողնել այս վիճակում՝ պարզապես փոսի վրա լյուկ տեղադրելով, կամ կարող եք կառույցի վերևում բետոնե հարթակ սարքավորել՝ դրա հետագա լցոնմամբ:

Փոսը երկու պալատի սեպտիկ տանկի սկզբունքով, որը ելք ունի դեպի ֆիլտրման դաշտ

Երկրորդ տարբերակը դիզայնով ավելի բարդ է, բայց դրա ֆունկցիոնալությունը շատ ավելի բարձր է: Այս համակարգը կատարյալ է մակերևույթին մոտ ստորերկրյա ջրերով տարածքներում տեղակայման համար, քանի որ այն չի պահանջում խորը փոս: Բացի այդ, նման դիզայնը կարող է նաև լուծում լինել հիմքից ջրահեռացման ջուրը կազմակերպելու համար, տեղում փոթորկի գծային ներհոսքերից լցված փոթորկի ջրհորից կամ տան տանիքի ծածկերի վրա դրանց հեղեղատարներից:

Պարզելու համար, թե ինչպես հաղթահարել նման հիդրավլիկ կառուցվածքի դասավորությունը, դուք պետք է մանրամասնորեն դիտարկեք այս գործընթացը:

Նկարազարդում	Կատարված գործողությունների համառոտ նկարագրությունը
	Այս համակարգի համար օգտագործվում են երկու պլաստիկ տակառներ, որոնք հեշտ է պատրաստել տեղադրման աշխատանքների համար և միանալ նույն նյութի կոյուղու խողովակներին։ Սովորաբար, 200 ÷ 250 լիտր ծավալով երկու կամ երեք տարաները բավարար են փոքր լոգանքի արտահոսքի համար:
	Տակառների տեղադրման փոսը նույնպես փորված է դրանց տրամագծից 100 ÷ 150 մմ ավելի մեծ, և քանի որ տարբեր մակարդակներում տեղադրվելու են հավասար չափերի տարաներ, դրանց համար փոսը պետք է ունենա աստիճանական կոնֆիգուրացիա: Այս համակարգում փոսի խորությունը պետք է լինի 450 ÷ 500 մմ-ով ավելի, քան տակառի բարձրությունը: Այս հեռավորությունը կպահանջվի տակառի տակ դրենաժային բարձ և դրա մեջ մտնող խողովակի համար խորշ սարքավորելու համար: Տանկերի տեղադրման մակարդակի տարբերությունը պետք է լինի 150÷200 մմ, իսկ նրանց միջև հեռավորությունը տատանվում է 200-ից 300 մմ: Տակառները տեղադրվում են մեկ տողում։ Փոսի հատակը խտացված է և ծածկված միջին ֆրակցիայի ժայռերով, 80 ÷ 100 մմ հաստությամբ շերտով, որը նույնպես պետք է խտացնել։
	Հաջորդը, դուք կարող եք շարունակել աշխատել տարաների պատրաստման վրա: Վերևում տեղադրված տակառը կծառայի որպես առաջնային խցիկ, այսինքն՝ կեղտոտ ջրի ջրամբար: Նրա վերին ծածկույթում կտրված է կոկիկ անցք, որի մեջ կտեղադրվի ջրահեռացման խողովակ: Կողքի պատին, կափարիչի անցքից հակառակ կողմում, խողովակի համար անցքեր են կտրված, որոնք առաջին տակառը կկապի երկրորդին, որը տեղադրված է փոքր-ինչ ավելի ցածր: Պլաստիկ խողովակները կափարիչի կամ տակառի պատերի մեջ մտցնելու համար սանտեխնիկայի խանութում կարող եք գտնել հատուկ կցաշուրթեր, ինչպիսին է նկարում պատկերվածը:
	Եթե ​​ոչ, ապա դուք ստիպված կլինեք առավելագույն ճշգրտությամբ փոս կտրել, իսկ հետո կնքման համար - մի խնայեք բարձրորակ սիլիկոնե հերմետիկ նյութ:
	Բացի այդ, խորհուրդ է տրվում փոս կտրել 40 ÷ 50 մմ տրամագծով օդափոխման խողովակի տեղադրման համար կամ տեղադրել թեզ, ինչպես ցույց է տրված նկարում, որտեղ մեկ ելք նախագծված կլինի լոգանքից կոյուղու արտահոսքի խողովակը միացնելու համար: իսկ մյուսը՝ ուղղահայաց, օդափոխության խողովակի համար։
	Երկրորդ տակառը հագեցած է երեք անցքերով, որոնցից մեկը փորված է վերին կափարիչի մեջ, իսկ երկուսը` կողային պատում, վերին եզրից ներքև 100÷120 մմ: Այս կողային պատուհանների առանցքները պետք է կենտրոնական անցքի առանցքից շառավղով շրջվեն 45 աստիճանով։
	Դրանց վրա տեղադրված 45 աստիճանի թեքություններով ճյուղային խողովակները կտրվում են կողային անցքերի մեջ և կնքվում։ Արդյունքում, ջրահեռացման խողովակները միացնելու համար խողովակները կդառնան միմյանց զուգահեռ, ինչպես ցույց է տրված նկարում:
	Բացի այդ, տեղադրվող երկրորդ տակառի պատերի ստորին հատվածում, մուտքի հակառակ կողմում, 5 մմ տրամագծով փոքր անցքեր են փորված միմյանցից 150 ÷ ​​170 մմ հեռավորության վրա: Սա ջրի լրացուցիչ ելք է տակառի շուրջ գտնվող դրենաժային լցակույտին: Այնուամենայնիվ, եթե հզոր զտիչ դաշտերը, անշուշտ, կկատարեն իրենց խնդիրը, և նույնիսկ ավելին, եթե նման սեպտիկ բաք պետք է տեղադրվի լոգանքի անմիջական հարևանությամբ, ապա այս գործողությունը պարտադիր չէ:
	Արդյունքը պետք է լինի այնպիսի դիզայն, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Տեղադրելով տակառների և վարդակների համակարգ, կարող եք անցնել ֆիլտրացման ջրահեռացման դաշտի ստեղծմանը:
	Դրենաժային հարթակի համար, որը գտնվում է տեղադրված տակառներից թեքության վրա, փորվում է խրամատ՝ 1200 ÷ 1500 մմ լայնությամբ և նույն խորությամբ, որով թաղված է վերևում գտնվող առաջին տակառը։ Ցանկության դեպքում ջրահեռացման ֆիլտրի դաշտը կարող է ձգվել ամբողջ տարածքում, քանի որ դա չի խանգարի տարեկան մշակաբույսերի մահճակալների դասավորությանը կամ դրա վերևում թփեր տնկելու համար: Ստացված ալիքի ներքևի մասում դրվում է գեոտեքստիլ թերթ, որի վերևում կտեղադրվի ջրահեռացում: Խրամուղին մանրացված քարով լցնելը կատարվում է շերտերով, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է զգուշորեն խճճված լինի և բաշխվի լանջի տակ՝ նախապես դրված ցիցերի երկայնքով: Խրամուղու թեքությունը պետք է լինի մոտավորապես 25 մմ մեկ գծային մետրի համար: Բարձրության անհրաժեշտ տարբերությամբ նախապես տեղադրված կցորդները կդառնան մի տեսակ փարոս՝ դրենաժային շերտի ճիշտ լցման համար։
	Քանի որ դրենաժային նյութը քնում է ստորին տակառի շուրջ, ջուրը լցվում է դրա մեջ, հակառակ դեպքում հողի արտաքին ճնշումը կարող է դեֆորմացնել այն։ Տակառների պատերի միջև եղած տարածությունը խորհուրդ է տրվում լցնել մանրախիճով կամ կոպիտ ավազով, որը պետք է խտացնել ջուրը թափելով։ Այնուհետև, ծակոտկեն պատերով խողովակները միացված են վարդակներին, որոնց միջոցով ջուրը կբաշխվի ջրահեռացման վայրի վրա: Խողովակների հատակի և կողքերի երկայնքով անցքեր են փորվում 150÷180 մմ չափերով: Հորատումից հետո խողովակները հագցվում են գեոտեքստիլից պատրաստված ֆիլտրի «պատյանով», որպեսզի խողովակների ներսը չենթարկվի տիղմի:
	Խողովակի հաջորդ քայլը և խրամատի ողջ տարածությունը ծածկված է միջին ֆրակցիայի մանրացված քարով, որը խառնված է ավազով։ Նման շերտը պետք է հասնի ներքևում տեղադրված տակառի կափարիչին, այսինքն՝ վերևից ամբողջությամբ ծածկի խողովակները առնվազն 100 ÷ 120 մմ շերտով։ Փլատակների վերևում ավելի լավ է հողի մի քանի տարբեր շերտեր լցնել: Այսպիսով, մանրացված քարը նախ ծածկվում է գեոտեքստիլով, որի վրա դրվում է 70 ÷ 80 մմ հաստությամբ խոնավ ավազի շերտ, իսկ մնացած տարածքը կարելի է լցնել պարարտ հողով։ Այս կայքում միանգամայն հնարավոր է վերազինել ծաղկե մահճակալը, տնկել տարեկան բանջարեղենային կուլտուրաներ կամ նույնիսկ փոքր թփեր մանրաթելային արմատային համակարգով:

Հրապարակման վերջում հարկ է նշել, որ կան նաև այլ նյութեր, որոնք երբեմն կարելի է գտնել բակում հին պաշարների կամ նույնիսկ անհարկի թվացող աղբի մեջ, որոնք իրականում կարող են հարմար լինել լոգանքի համար ջրահեռացման փոս կառուցելու համար: Օրինակ, դուք կարող եք օգտագործել ալիքային կամ հարթ թերթաքարի հին թիթեղները, կամ նույնիսկ տանիքի աշխատանքներից հետո մնացած ծալքավոր տախտակները:

Գյուղական տների որոշ հնարամիտ սեփականատերեր դրենաժային ջրհորի պատերը դնում են ապակե կամ պլաստիկ շշերով, որոնք լցված են ավազով, գտնում են այլ շատ հետաքրքիր լուծումներ: Հետևաբար, եթե կա գումար խնայելու ցանկություն, և միևնույն ժամանակ ազատել բակի մի մասը կամ շինությունները հին նյութերից, ապա դուք պետք է միացնեք ֆանտազիան «առավելագույնը» և գործեք: Ուրախ կլինենք, եթե ինչ-որ ստեղծագործ վարպետ իր նորամուծություններով կիսվի մեր պորտալի էջերով։

Լոգանքի համար պարզ ջրահեռացման մեկ այլ օրինակ ներկայացված է ստորև ներկայացված տեսանյութում:

Տեսանյութ. Ինչպես ինքներդ լոգանքի համար արտահոսք պատրաստել՝ նվազագույն գնով

Բանյան միշտ համարվել է զուտ ռուսական ժամանցի ձև: Նա ծառայում էր լողանալու համար, օգնում էր իր մարմինը մաքուր պահել և ելքի դեր էր խաղում մարդկանց համար: Մեր օրերում դժվար է պատկերացնել մի տուն, որտեղ այն չլիներ։ Շատ սեփականատերեր, ովքեր չունեն լոգարան, մտածում են այն կառուցելու մասին։ Շինարարության հետ կապված հարցերից մեկն այն է, թե ինչպես կարելի է լոգարանում ջրահեռացում անել սեփական ձեռքերով: Ի վերջո, լոգանքն այն վայրն է, որտեղ դուք պարզապես չեք կարող անել առանց ջրի: Իսկ եթե բավական քանակությամբ հեղուկ կա, ապա տրամաբանական է, որ այն պետք է ինչ-որ տեղ դնել։ Ինչ-որ մեկը կարող է ասել, որ ամենահեշտ ճանապարհն այն է, երբ ջուրը թափվում է փոսի մեջ, հատակի տակ գտնվող ազատ տարածության մեջ: Բայց, մենք ուզում ենք ձեզ վրդովեցնել, սա հղի է նրանով, որ հատակին բորբոս կձևավորվի, սենյակում միշտ փտելու հոտ կլինի, և ամենակարևորը, լոգարանը կարող է սուզվել, քանի որ ջուրը կկործանի վերին շերտը: հողից։ Եվ ոչ բոլոր դեպքերում այն ​​հնարավոր կլինի դասավորել՝ պայմանավորված նրանով, որ հողում կարող է լինել կավի բարձր պարունակություն, որը խոնավություն չի ներծծում։

Այդ իսկ պատճառով կարևոր է իմանալ, թե ինչպես ճիշտ կազմակերպել լոգանքի արտահոսքը ձեր սեփական ձեռքերով և հատուկ պատասխանատվությամբ մոտենալ այս գործին: Այս սցենարում ձեր արտահոսքը կծառայի երկար տարիներ: Այս հոդվածում կքննարկվեն մի քանի տարբերակներ, թե ինչպես կարելի է ձեր սեփական ձեռքերով լոգարանում արտահոսք պատրաստել: Այս ուղեցույցը կօգնի ձեզ կատարել աշխատանքը:

Ինչպես են հատակները լոգարանում

Եթե ​​խոսենք լոգանքի համար ճիշտ պատրաստված արտահոսքի մասին, ապա հնարավոր չէ չշոշափել հատակը կազմակերպելու թեմային։ Այս հարցին պետք է մոտենալ ոչ պակաս պատասխանատվությամբ։ Հարկ է նշել, որ անկախ նրանից, թե որքան լավ եք ջրահեռացում սարքել լոգանքի համար, սա գերբարձր խոնավությամբ սենյակ է: Եվ հենց հատակն է վերցնում այս խոնավության առյուծի բաժինը։

Դուք պետք է իմանաք, որ լոգանքի հատակը կարող է պատրաստվել ինչպես փայտից, այնպես էլ բետոնից: Այս ընտրությունը ուղղակիորեն կախված է նրանից, թե ինչպիսի շենք է ինքն իրեն: Եթե ​​սա կապիտալ շենք է, որտեղ լոգասենյակ, գոլորշու սենյակ, հանդերձարան և հանգստի սենյակ կօգտագործվեն ամբողջ տարին, ապա ավելի լավ է հուսալի բետոնե հատակ պատրաստել երկաթյա ջրամեկուսացումով։ Եվ եթե սա փայտե լոգարան է, և դուք նախատեսում եք այն օգտագործել միայն ամռանը, ապա ռացիոնալ է փայտե հատակ պատրաստել: Սա կօգնի ձեզ մեծ գումար խնայել և նվազեցնել ձեզ անհրաժեշտ աշխատանքի ծավալը:

Նշում!Փայտե հատակը լոգարանում ձեզ շատ ավելի քիչ կծառայի, քան կոնկրետը: Նույնիսկ եթե այն ամբողջովին պաշտպանված է խոնավությունից և բարձր ջերմաստիճանից հատուկ միացությամբ, ամեն ինչ պետք է փոխվի ժամանակի ընթացքում։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք դրան:

Ինչպես է բետոնե հատակը լոգարանում

Եթե ​​խոսենք կոնկրետ ծածկույթի մասին, ապա այն ավելի հուսալի և դիմացկուն է: Այս հարկը բաղկացած է.

• սեղմված մանրախիճ;
• բետոնի շերտ;
• գոլորշիների արգելքի շերտ;
• ընդլայնված պոլիստիրոլի շերտը որպես ջեռուցիչ;
• ջրամեկուսիչ շերտ (պոլիէթիլենային ֆիլմ);
• բետոնի մեկ այլ շերտ;
• ամրացված ցեմենտի շերտ;
• երեսպատման շերտ (կերամիկական սալիկներ և այլն):

Ինչպես է փայտե հատակը լոգարանում

Ինչ վերաբերում է փայտե հատակներին, ապա դրանք կարող են լինել երկու տեսակի՝ պինդ (չհոսող) և ոչ պինդ (հոսող): Կոշտ հատակը դրված է բետոնե շերտի վրա: Միևնույն ժամանակ, այն պատրաստված է այնպես, որ մակերեսը մի փոքր թեքություն ունենա դեպի հագեցած արտահոսքը: Տախտակները տեղադրվում են միմյանց մոտ, այնպես որ բացեր չկան: Լոգանքի համար նման ծածկույթի թերությունն այն է, որ ջուրը լճանում է հատակին, երկար ժամանակ չորանում, և տախտակները արագ սկսում են փտել: Շատ ավելի լավ է օգտագործել ոչ շարունակական հատակ:

Ո՞րն է դրա առավելությունը։ Այն ավելի հեշտ է օգտագործել և ձեզ ավելի երկար կծառայի: Բանն այն է, որ տախտակները ամրացված են ոչ թե մոտ, այլ միմյանցից փոքր հեռավորության վրա։ Այս բացը 5 մմ է: Բավական է, որ ջուրը մակերեսի վրա չլճանա և ավելի հեշտ գնա դեպի արտահոսք։ Բացի այդ, այս անցքերը ծառայում են որպես օդափոխիչ՝ չորացնելով հատակը:

Որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ գործի, հարկավոր է սենյակի տակ կնքված փոս կազմակերպել: Դրանից, խողովակի միջոցով, ջուրը դուրս կգա պատրաստված ջրահեռացման փոս: Այս փոսում անհրաժեշտ կլինի ջրի կնիք պատրաստել, որպեսզի տհաճ հոտերը չմտնեն լոգանքի ներսում։ Զբաղվելով հատակների հետ՝ կարող եք պարզել, թե ինչպես կարելի է արտահոսք անել լոգարանի և այլ սենյակների լվացարանում:

Ինչպես կատարել ջրահեռացում լոգարանում

Ջրի դրենաժը պատշաճ կերպով սարքավորելու համար անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել հետևյալ ցուցանիշներին.

1. Ջրահեռացման համակարգի հզորությունը: Այն պետք է ընտրվի՝ հաշվի առնելով, թե քանի մարդ է այցելելու գոլորշու սենյակ և որքան հաճախ։ Բացի այդ, այս ցուցանիշը նույնպես ազդում է ջրհորի կամ փոսի ծավալի վրա:
2. Ստորերկրյա ջրերի մակարդակը այն վայրում, որտեղ կառուցված է բաղնիքը.
3. Հողի կազմը և որակը.

Հաշվի առնելով այս ցուցանիշները, դուք պետք է որոշեք, թե ինչպես սարքավորել ջրահեռացումը լոգանքի համար, ինչ դիզայն օգտագործել և որոնք են դրա առանձնահատկությունները: Այսպիսով, դուք կարող եք անմիջապես պարզել հզորությունը, խորությունը, նյութը և ամրացումները: Նախ, դուք պետք է ջրի հավաքման համակարգ սարքեք լոգանքի ներսում ոչ ամուր հատակի տակ: Եկեք պարզենք, թե ինչպես դա անել:

Լոգարանում ջրահեռացումը ձեր սեփական ձեռքերով քայլ առ քայլ ուղեցույց

Բոլոր աշխատանքները կատարվում են հիմքի կառուցման փուլում։ Այն կարող է լինել ժապավեն կամ սյունակ: Գործընթացը հետևյալն է.

Որպես կանոն, տախտակները չեն կարող գամվել հատակի ճառագայթներին: Օգտագործման հարմարավետության համար դրանք պատրաստվում են շարժական: Նրանք պետք է միմյանց ամրացվեն ճառագայթով և դրվեն վերևում: Ամեն ինչ հավաքվում է վահաններով, որպեսզի միացնող ճառագայթը լինի հատակի ճառագայթների միջև: Այս կերպ պատրաստված հատակն ավելի լավ է օգտագործել, քանի որ այն կարելի է հեռացնել և չորացնել օդում: Առաջարկում ենք դիտել լոգարանում ջրահեռացման եղանակը.

Ստեղծեք թափոնների բաք

Այժմ, երբ դուք ստեղծել եք հեղուկների հավաքման համակարգ, դուք պետք է պարզեք, թե որտեղ պետք է ցամաքեցնել արտահոսքը խողովակների միջով: Առաջին տարբերակը արտահոսքի բաք է, որը կունենա զտիչ հատակ: Դրա նպատակն է մաքրել արտահոսքը աղտոտվածությունից և պահպանել միկրոօրգանիզմները: Դրանից հետո ջուրը հատակի միջով անցնում է գետնին, նորից մաքրվում: Որպես զտիչ կարող են օգտագործվել տարբեր նյութեր։ Սա ավազ է, աղյուսների կտորներ և նույնիսկ կոպիճ: Եթե ​​3-4 հոգանոց ընտանիքը կօգտվի լոգանքից, ապա ջրհորի լավագույն չափը 2 մ խորություն է՝ 1-1,5 մ տրամագծով, ջրհորի ձևը կարող է լինել կլոր կամ քառակուսի։ Այնուամենայնիվ, ավելի լավ է ընտրել գլանաձև տարբերակ, քանի որ պատերի վրա ճնշումը կլինի միատեսակ: Այդ դեպքում այն ​​հաճախակի վերանորոգման կարիք չի ունենա։

Կարևոր է հաշվի առնել, որ ջրհորը պետք է գտնվի լոգանքից 3-ից 5 մետր հեռավորության վրա: Եթե ​​այն մոտեցվի, տհաճ հոտի և հիմքի ոչնչացման վտանգ կա։ Եվ երբ ջրհորը գտնվում է շատ հեռու, ավելի շատ խողովակներ կպահանջվեն: Նկարը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող է իրականացվել այս սխեման:

Ամենից հաճախ ջրհորի պատերը լրացուցիչ ամրացվում են: Ամենաթանկ տարբերակը բետոնե օղակներն են: Բայց կան ավելի պարզ, օրինակ՝ մեքենայի անվադողեր։ Որպես փոխզիջումային տարբերակ՝ աղյուսագործություն: Բացի այդ, դուք կարող եք օգտագործել մետաղական կամ պլաստմասե տակառ, որը հատակ չունի: Կարևոր է ջրհորը փակել բետոնե կամ մետաղյա կափարիչով և ցողել այն հողով:

Ջրի արտահոսքը կոյուղու մեջ

Եթե ​​ձեր կայքը ունի կենտրոնական կոյուղի, ապա ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է: Ընդամենը անհրաժեշտ է հատակը լոգարանում պատշաճ կերպով կազմակերպել, մեկուսացնել այն և ջրահեռացում կազմակերպել դեպի կենտրոնական կոյուղու խողովակ: Որպես արտահոսք, կտեղադրվեն խողովակներ, որոնք տեղադրված են խողովակի հետ անկյան տակ: Նրանք ջուր կստանան, որը կարող է ներս մտնել սիֆոնի և արտահոսքի մարմնի միջոցով։

ՊՎՔ խողովակները հատակին դրվում են բարձրացնողի անկյան տակ: Խորհուրդ է տրվում խրամատը նախապես ավազով լցնել և խտացնել։ Եվ արդեն պատրաստված բարձի վրա խողովակներ տեղադրելու համար: Տարբերությունը պետք է լինի 2 սմ 1 մ-ով Խողովակները տանում են դեպի վերելակ կամ լոգանքից դուրս: Լոգարանում ջրահեռացման եղանակի մասին ավելին կիմանաք տեսանյութից.

Ջրի արտահոսքը ջրանցքի մեջ

Բաղնիքից ջուրը արտահոսելու մեկ այլ տարբերակ ջրահեռացման ջրահեռացում անելն է: Այս տարբերակն ունի որոշ թերություններ, բայց դա ամենապարզն է: Աշխատանքի փուլային ընթացքը չենք դիտարկի, քանի որ սկզբունքն արդեն պարզ է. Պարզ փաստն այն է, որ լոգանքից ջուրը դուրս կգա խողովակային համակարգով, անմիջապես ջրհորը: Այն ամենը, ինչ ձեզանից կպահանջվի, այն է, որ պարունակությունը լցվի:

Նշում!Դուք կարող եք դա անել ինքներդ կամ զանգահարել հատուկ ծառայություն:

Ամփոփելով

Լոգանքի համար ջրահեռացումը շինարարական աշխատանքների շատ կարևոր փուլ է: Կարևոր է այս գործընթացին բավարար ուշադրություն և ժամանակ հատկացնել: Ի վերջո, եթե ինչ-որ բան սխալ եք անում, ապա ձեր ամբողջ աշխատանքը կարող է ապարդյուն լինել: Դրանից խուսափելու համար կարևոր է նախապես կարգավորել լոգարանում արտահոսքը բարձր որակով սարքավորելու համար: Պետք է նախօրոք մտածել, թե ջրահեռացման որ տարբերակն ընտրել։ Ի վերջո, եթե ձեր տարածքը չունի կոյուղու համակարգ, ապա դուք ստիպված կլինեք ցամաքեցնել ջրհորի կամ ջրհորի մեջ: Բացի այդ, ուշադրություն դարձրեք սպառվող նյութերի որակին՝ խողովակներ, սիֆոն և արտահոսքի փոս: Այնուհետև ձեր արտահոսքը կտևի երկար և հուսալի:

Բաղնիք կառուցելիս հրամայական է կազմակերպել բարձրորակ արտահոսք: Այս դեպքում լճացած ջրի հոտը հետագայում սենյակ չի մտնի: Հատակները շատ ավելի երկար կծառայեն: Լվացքի և գոլորշու սենյակից ջրի արտահոսքի համակարգ կազմակերպելու մի քանի տարբերակ կա: Նրանց մասին կպատմենք հետագա։

Ամենապարզ արտահոսքը լոգարանում

Նախ, եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարելի է ջրահեռացում պատրաստել ամենապարզ դիզայնի լոգարանում: Այն դեպքում, երբ շենքի տակ գտնվող հողը ավազոտ է և հեշտությամբ կլանում է ջուրը, դուք չեք կարող «անհանգստացնել» և անմիջապես դրա մեջ դասավորել ընդունիչը։ Միևնույն ժամանակ լվացարանի տակ փոս է փորվում, իսկ հատակները մի փոքր թեքված են դեպի այն։ Որպեսզի տհաճ հոտը լոգանք չներթափանցի, հիմքում բացվում են օդափոխիչ անցքեր։ Այնուամենայնիվ, ավելի հաճախ արտահոսքն ունի ավելի բարդ դիզայն: Այս դեպքում հիմքը լցնելիս, եթե այն ժապավեն է, ապա դրա մեջ անցք է թողնում ջրահեռացման խողովակի համար։

Խրամուղի և ջրահեռացման խողովակ

Խողովակի տակ, որով ջուրը կթափվի, իհարկե, պետք է խրամատ փորել։ Չափազանց երկար ջրահեռացում մի կազմակերպեք:

Անհրաժեշտ չէ նաև ջրահեռացման ջրհոր փորել կամ հիմքին շատ մոտ սեպտիկ բաք տեղադրել։ Լոգանքի պատերից մինչև ընդունիչ օպտիմալ հեռավորությունը 1-3 մ է, խրամատի հատակը լցվում է մանրացված քար։ Հարցը, թե ինչպես կարելի է լոգարանում արտահոսք պատրաստել, իջնում ​​է, ի թիվս այլ բաների, թե ինչ խողովակի նյութ և տրամագիծ պետք է օգտագործվի: Ջրահեռացման սարքի համար սովորաբար վերցվում են պլաստիկ։ Պողպատե արտահոսքը արագ կժանգոտվի: Խողովակի տրամագիծը կախված է նրանից, թե քանի մարդ է միաժամանակ լողանալու լվացքի սենյակում։ Թույլատրելի նվազագույնը 50 մմ է: Խրամատը պետք է փորված լինի անկյան տակ: Որքան թեքված լինի խողովակը, այնքան լավ:

լավ ընդունիչ

Ինչպես լոգարանում արտահոսք պատրաստել, մենք պարզեցինք: Ո՞ւր է գնալու օգտագործված ջուրը. Որպես ընդունիչ, ամենից հաճախ կազմակերպվում է սովորական ջրհոր: Դրա խորությունը պետք է լինի առնվազն 1,5 մետր: Տրամագիծը կախված է ստացված ջրի քանակից։ Մեկ անձը լոգարանում ծախսում է մոտ 20 լիտր ջուր մեկ այցելության համար։ Այսպիսով, հինգ մարդ կսպառի 100 լիտր: Նման քանակի ջրի համար բավական է մեկ մետր ջրհորի տրամագիծը։ Հաջորդը, ընդունիչը պետք է կիսով չափ լցված լինի ընդլայնված կավով կամ մանրացված քարով: Պատերը պատված են կավով։ Վերևից ջրհորը ծածկված է տախտակներով և ծածկված հողով: Խողովակը պետք է մտնի այն հողի վերին սահմանից մոտ 60-70 սմ հեռավորության վրա։ Դա կկանխի ձմռանը կոյուղաջրերի սառցակալումը։

Ընդունիչ-սեպտիկ բաք

Ցանկության դեպքում դուք կարող եք կազմակերպել բաղնիքի մոտ (ստորև նկարը) ոչ թե ջրհոր, այլ պարզ սեպտիկ բաք: Այն պատրաստված է սովորական ստանդարտ պլաստիկ տակառից։ Նախօրոք նաև փոս է փորված։ Դուք պետք է փորեք մինչև հողի ավազոտ շերտը: Սովորաբար այն գտնվում է 1-1,5 մետր խորության վրա։ Հետագայում, ինչպես առաջին դեպքում, ներքևի մասում թափվում է կոպիճ: Այն պետք է սեղմվի:

Խողովակի համար տակառի կողային հատվածում փոս է փորվում, որը հետագայում կցվի արտահոսքի խողովակին: Ցանկացած սեպտիկ բաք պետք է միացված լինի բաց երկնքի տակ: Օդի փոխանակումն ապահովելու համար տակառի մեջտեղում անցք է փորվում փոքր տրամագծով արտանետվող խողովակի համար: Եթե ​​դա չկատարվի, ջրի ներհոսքի ժամանակ տակառում օդի ճնշման բարձրացմամբ, այն պարզապես կծկվի ջրահեռացման խողովակի միջոցով դեպի լոգասենյակ՝ տհաճ հոտի հետ մեկտեղ:

Այնուհետև խողովակը տեղադրվում է կողային անցքի մեջ, իսկ ներքևի հատվածում տեղադրվում է արտանետվող խողովակ: Այնուհետ տակառը գլխիվայր դրվում է փոսի մեջ։ Այնուհետեւ խողովակի վարդակը դրվում է գետնից դուրս եկող խողովակի վրա, որով ջուրը արտահոսում է լոգանքից։ Նույնիսկ եթե փոսի հատակի բեկորները շատ ուշադիր սեղմված են, տակառը դեռ կարող է ժամանակի ընթացքում ընկնել: Որպեսզի խողովակը խողովակից չսահի, այն կողքերին փորված է երկու ինքնակպչուն պտուտակներով: Տեղադրվելուց հետո տակառի պատերի և փոսի պատերի միջև ընկած տարածությունը ծածկված է բեկորներով: Հաջորդը, կառուցվածքը ցրված է հողով:

Քանի որ սեպտիկ բաքը դրսում է, ինչ-որ մեկը կարող է ոտք դնել դրա վրա վերեւից։ Ուստի, որպեսզի տակառի հատակը չսեղմվի, այն պետք է ծածկել տախտակով կամ հաստ թիթեղով, նախքան լցնելը։

Ջրահեռացման սարքը հենց լոգարանում

Լոգանքի հատակում ջրահեռացումը կարող է կազմակերպվել մի քանի ձևով. Ամեն դեպքում, հատակի տակ գտնվող հողը բետոնապատվում է դեպի խողովակը թեքությամբ։ Նրա շուրջը տեղադրված է փոքրիկ ընդունիչ սկուտեղ: Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի ջուրն ավելի արագ դուրս գա լոգանքից։ Հատակները դրված են գերանների վրա։ Վերջիններս տեղադրվում են այս բետոնե հիմքի վրա կանգնեցված բետոնե կամ աղյուսե քառակուսի սյուների վրա: Վերևից գերանները պետք է ջրամեկուսացված լինեն մաստիկով կամ տանիքի նյութով։ Հաջորդը, տեղադրեք հատակի տախտակները: Երբեմն դրանք ոչ թե մեխվում են, այլ ուղղակի դրվում են միմյանցից 5 մմ հեռավորության վրա։ Ջուրը հոսում է այս ճեղքերի մեջ։ Ժամանակ առ ժամանակ տախտակները հանվում և չորանում են բաց երկնքի տակ։ Նման հատակները կոչվում են ծակոտկեն:

Իհարկե, նման հատակային սարքը շատ հարմար չէ: Նախ քայլելիս տախտակները կշարժվեն, երկրորդ՝ ձմռանը ճաքերից սառը օդ կհոսի։ Հետեւաբար, լոգարանում հատակները հաճախ կատարվում են կապիտալ:

Սալիկապատ հատակը լոգարանում

Երբեմն կարող է օգտագործվել նաև սալիկապատ հատակի սարք: Լոգանքները օգտագործվում են նաև հանգստանալու և հանգստանալու համար։ Եվ քանի որ կերամիկան սայթաքուն նյութ է, և ավելին, այն նաև տաքանում է բարձր ջերմաստիճանի դեպքում, այն սովորաբար լրացուցիչ ծածկում են փայտե վահաններով՝ շարժման հեշտության համար։ Ներքևից, որպեսզի վերջինիս մակերեսը հորիզոնական լինի, լցոնում են տարբեր հաստության ձողեր։ Ինչպես արտահոսող փայտե հատակները, այս տախտակները ժամանակ առ ժամանակ չորանում են:

Կավե հատակը լոգարանում

Ծածկույթի կավե տարբերակը նույնպես բավականին հետաքրքիր հատակային սարք է։ Բավականին հաճելի է քայլել լոգարաններում նման ավարտվածքով, քանի որ այս նյութը ունի շատ ցածր ջերմային հաղորդունակություն: Այս դեպքում կոնկրետ լուծույթի փոխարեն պարզապես օգտագործվում է կավե խառնուրդ: Այնուամենայնիվ, նման հատակներն ունեն մեկ նշանակալի թերություն. Երբ թաց է, կավը նկատելիորեն ուռչում է։ Չորանալուց հետո այն ստանում է իր սկզբնական չափերը՝ միաժամանակ ուժեղ ճաքելով։ Հետագայում ջուրը սկսում է լճանալ ճաքերում։ Արդյունքում լոգարանում տհաճ հոտ է առաջանում։

Ջրի կնիքի սարք

Այսպես է պատրաստված հատակը. Այս ծածկույթի տարբերակներից որևէ մեկով լոգանք գնալը հաճելի է միայն այն դեպքում, եթե կա այսպես կոչված ջրային կնիք։ Առանց դրա, ընդունող խողովակից սառը և տհաճ հոտով օդը կարող է սկսել մտնել սենյակ: Ջրի կնիք կարելի է պատրաստել՝ պարզապես սկուտեղի մեջ մտնող խողովակի վրա ոտքերով հատուկ պլաստիկ բաժակ տեղադրելով: Մտնելով ընդունիչ, ջուրը կբարձրացնի այն և կմտնի արտահոսքի մեջ: Օդը խողովակից լոգարան չի մտնի։ Ընդունող սկուտեղը պետք է փակել գրիլով։ Դա թույլ չի տա, որ ցախավելների և այլ բեկորների տերևները չմտնեն ջրահեռացում:

Մեկուսացված հատակը լոգարանում

Եթե ​​մտադիր եք լոգանքն օգտագործել ձմռանը, ապա արժե դրա մեջ մեկուսացված հատակներ կազմակերպել։ Այս դեպքում նախ լցոնվում է հատակագիծ, որի վրա ընդլայնված կավ է լցնում կամ ընդլայնված պոլիստիրոլ է դրվում։ Մեջտեղում անցկացվում է ընդունիչ սահանք։ Հաջորդը, հարդարման հատակը լցնում են տարբեր բարձրությունների գերանների վրա: Այն պետք է լինի տախտակների թեքությամբ՝ պատերից մինչև ջրհորը։ Նախքան ընդլայնված կավը լցնելը, հատակը ծածկված է գոլորշիների պատնեշով: Մեկուսացման վերևում դրվում է ջրամեկուսացում: Հարդարման հատակի տախտակների միջև բացերը կնքված են: Մեկուսացման համար ընդլայնված կավը հարմար է միայն խառը - առնվազն տարբեր չափերի երկու ֆրակցիաներից:

Ծածկույթի մեկուսացում

Այսպիսով, մենք պարզեցինք, թե ինչպես կարելի է ջրահեռացում պատրաստել լոգարանում և ինչպիսին պետք է լինեն հատակները։ Այժմ եկեք նայենք, թե ինչպես ճիշտ պատրաստել բետոնե հիմք ծածկույթի համար: Լցնելուց առաջ հողը խնամքով խճճվում է՝ մի փոքր թեքություն կազմակերպելով դեպի ընդունիչ-սկուտեղ։ Դրանից հետո վրան լցնում են մոտ 10-15 սմ հաստությամբ ժայռաբեկոր, հիմքը պետք է պաշտպանել՝ շուրջը կավե շերտ դնելով։ Հետո ամեն ինչ լցվում է բետոնով։ Ցանկության դեպքում այս փուլում կարելի է կազմակերպել հատակի մեկուսացում: Այս դեպքում փլատակների վրա բարակ շերտ է լցվում։ Վրան լցնում են ընդլայնված կավի շերտ։ Հաջորդը, հիմնական բետոնե հատակը լցվում է: Այս շերտը պետք է ամրապնդվի: Ամենահեշտ ձևը այդ նպատակով սովորական շղթայական ցանց օգտագործելն է: Լցնելուց հետո բետոնե մակերեսը պետք է հնարավորինս զգուշորեն հարթեցվի տախտակով։

Ինչպես պատրաստել կոնկրետ լուծում

Իհարկե, լոգանքի բետոնե հատակը պետք է հնարավորինս հուսալի լինի: Ուստի լուծումը պետք է պատրաստել՝ խստորեն պահպանելով սահմանված տեխնոլոգիան։ Ավազը պետք է մեծ վերցվի և անպայման մաղվի: Լոգանքի բետոնե հատակի սարքի համար ցեմենտը օգտագործվում է միայն ամենաբարձր դասարաններում: M400-ը լավագույնն է: Հունցումը կատարվում է 1:3 հարաբերակցությամբ։ Բաղադրիչները հնարավորինս մանրակրկիտ խառնեք։ Ավելի լավ է դա անել հատուկ սարքավորումների միջոցով: Ձեռքով միատարր բաղադրություն պատրաստելը շատ դժվար է։ Չխառնված մասերի առկայությունը նկատելիորեն թուլացնում է ողողված կառուցվածքը։

Ցնցուղ լոգարանում

Լոգանքի կոստյումով ցնցուղները բավականին հազվադեպ են: Դրա ամենապարզ տարբերակը սովորական դույլն է, որը կախված է գոլորշու սենյակի մուտքի վերևում: Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք օգտագործել այլ, կառուցվածքային առումով պարզ, բայց մի փոքր ավելի «առաջադեմ» տարբերակներ: Ի վերջո, հակապատկեր ջրի ընթացակարգերը իրականում շատ օգտակար են: Կարող եք, օրինակ, առաստաղի վրա տանկ տեղադրել և առաստաղից ճյուղային խողովակ բերել լոգարան: Հաջորդը, դրան միացված է սովորական ջրցան տարա: Ջուրը ջրհորից կարելի է տանկ մղել գուլպանով: Ցնցուղի արտահոսքը այս դեպքում կարող է կազմակերպվել նույն սկզբունքով, ինչ հիմնական բաղնիքը: Ամենից հաճախ օգտագործված ջուրը պարզապես դուրս է գալիս լոգանքից ընդհանուր ընդունիչի միջոցով։

Լոգանքի սարքի դիագրամներ

Ջրահեռացումը նման անսովոր շենքի միակ առանձնահատկությունը չէ, ինչպիսին է լոգարանը: Դա հարմար կլինի միայն այն դեպքում, եթե իր տարածքի գտնվելու վայրի դասավորությունը ճիշտ է: Հետեւաբար, վերջապես, եկեք դիտարկենք, թե ինչ պետք է լինի լոգանքի սխեման: Գոլորշի սենյակի, լվացքի և փոխելու սենյակների գտնվելու վայրի շատ տարբերակներ կան: Ցանկության դեպքում կարող եք մշակել ձեր սեփական նախագիծը։ Այնուամենայնիվ, արժե պահպանել որոշ հիմնական կանոններ.

• Վառարանը լավագույնս տեղադրվում է շենքի մեջտեղում, որպեսզի հնարավոր լինի տաքացնել ոչ միայն գոլորշու սենյակն ու լվացարանը, այլև հանդերձարանը։ Հակառակ դեպքում լոգանք այցելելուց հետո ձմռանը հագնվելը սառը կլինի։ Եթե ​​շենքը մեծ է, արժե կազմակերպել երկու վառարան։
• Նույնիսկ շատ փոքր լոգարանում, ցանկալի է գավթի սարքավորել առնվազն քառակուսի մետր մակերեսով: Եթե ​​մուտքի դուռը գտնվում է փողոցին շատ մոտ, ձմռանը այն կսկսի սառչել դեպի շրջանակը խտացման պատճառով:
• Եթե ​​ապագայում նախատեսվում է լոգարանում գարեջրով հավաքույթներ կազմակերպել, ապա արժե մի փոքր տեղ հատկացնել զուգարանակոնքին։

Լոգարանի չափերը

Լոգանքի սխեման, իհարկե, պետք է ներառի այնպիսի տեղեկատվություն, ինչպիսին է դրա տարածքի չափը: Նախագիծ կազմելիս արժե հաշվի առնել դրանց նվազագույն թույլատրելի տարածքը մեկ անձի համար.

• Հանդերձարանի համար՝ 2-4 մ 2:
• Լվացքի համար՝ 2,7 մ 2։
• Գոլորշի սենյակի համար - 2-3 մ 2:

Ելնելով այս թվերից և իմանալով, թե քանի մարդ է միաժամանակ լվացվելու, դժվար չի լինի հաշվարկել շենքի պահանջվող տարածքը։

Ինչպես ռացիոնալ կերպով կազմակերպել սենյակները

Ամենից հաճախ գավթում կազմակերպվում են երկու մուտք՝ մեկը դեպի լվացարան, որի հետևում կա գոլորշու սենյակ, երկրորդը՝ հանդերձարան։ Սա իսկապես ամենահարմար սխեման է։ Փոքր լոգարաններում գավիթը սովորաբար ծառայում է նաև որպես հանդերձարան։ Վերջապես որոշելու համար, թե ինչպիսի շենք պետք է լինի, կարող եք դիտել բաղնիքի տարբեր գծագրեր: Դրանցից մեկը ձեր ուշադրությանն է ներկայացվում այս էջում մի փոքր ավելի բարձր։ Եվ սաունաները Եվրոպայում կառուցվում են այսպես.

Այսպիսով, պատշաճ պլանավորելով, լավ ջրահեռացում կազմակերպելով, ինչպես նաև բոլոր մյուս աշխատանքները կատարելով սահմանված տեխնոլոգիաների խստիվ պահպանմամբ, դուք կարող եք հարմարավետ և դիմացկուն բաղնիք կառուցել ծայրամասային տարածքում: Եթե ​​ինքնուրույն ինչ-որ բան կառուցելու առանձնահատուկ ցանկություն չկա, կարող եք պատվիրել այնպիսի ծառայություն շինարարական կազմակերպությունից, ինչպիսին է բանտապահ լոգարանը: Այս դեպքում մեր առաջարկությունները կօգնեն ձեզ վերահսկել վարձու թիմի աշխատանքը:

Լվացքի սենյակով բաղնիքի հիմնական խնդիրը դրանից կեղտաջրերի հեռացումն է։ Հետևաբար, տեխնոլոգիական տարբերակները, թե ինչպես կարելի է փայտե հատակով լոգարանում ջուրը արտահոսքից կամ ամուր հատակից հանել, տեղին են յուրաքանչյուր առանձին մշակողի համար:

Անմիջապես սահմանենք տերմինները, հոդվածում փայտե հատակների տակ նկատի ունենք՝ փայտյա հատակներ (սանդուղքներ), այսինքն. լոգարանի հատակի ավարտը: Նրանց տակի համընկնումը կարող է լինել կամ փայտե (ճառագայթների վրա) կամ բետոն (գետնին):

Լոգանքի կառուցման և օգտագործման հիմնական նրբություններն են.

• շենքը սովորաբար ջեռուցվում է փայտի վառարաններով, որոնք նախատեսված չեն տաք ջրի հատակի եզրագծերը միացնելու համար.
• կոյուղագիծը անհրաժեշտ է լվացքի սենյակում, ավելի քիչ՝ գոլորշու սենյակում.
• Պարբերական ջեռուցմամբ հատակների փայտը ավելի արագ է տաքանում, քան բետոնե շերտը կամ սալիկը.
• առավելագույն ջերմության կորուստը ավանդաբար առկա է ստորին հարկի հատակներում, ուստի դրանք պետք է մեկուսացված լինեն.
• MZLF-ի, սյունակային կամ կույտային վանդակաճաղի վրա լոգանքի բյուջետային տարբերակը հատակն է գետնին առանց համընկնման.
• մի փոքր ավելի թանկ համընկնումը ճառագայթների երկայնքով, որն ավելի փոքր ռեսուրս ունի բետոնե կառուցվածքի համեմատ:

Կարևոր! Լոգանքի համար SP 29.13330 (Հատակներ) կանոնակարգը մնում է համապատասխան, ըստ որի լվացքի սենյակում հարդարման ծածկույթը պետք է լինի 1,5 - 2 սմ ցածր, քան մյուս սենյակների երեսպատումը:

Փայտե հատակի տեսակները լոգարանում

Փայտից պատրաստված հատակի ծածկը հաճելի շոշափելի զգացողություն է ունենում դրա վրա ոտաբոբիկ քայլելիս՝ ի տարբերություն այլ երեսպատումների։ Լոգանքի փայտյա հատակի 2 կատեգորիա կա.

Կախված հիմքի դիզայնից, լոգանքի հատակի համընկնումը կարող է ունենալ դիզայն.

Երկու տեսակի հատակների վրա էլ պատրաստված են ինչպես ամուր, այնպես էլ արտահոսող փայտե հատակներ:

Ջրահեռացման կազմակերպում

Չնայած պարբերական աշխատանքային ռեժիմին, արգելվում է լոգանքի տակ գտնվող գետնին ջրահեռացումները թափել: Անհրաժեշտ է դրանք հավաքել և շեղել առանձին սեպտիկ բաք կամ կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգ:

Կախված փայտե հատակի ձևավորումից, ջրահեռացումները կարող են կազմակերպվել հետևյալ կերպ.

Ֆիզիկապես անհնար է մեկուսացնել արտահոսող հատակը, ուստի մեկուսացումը դրվում է վերը քննարկված նյութերից լայնաֆորմատ ձագարի տակ:

Կարևոր! Հարկերում ջերմության առավելագույն կորուստը նկատվում է, երբ շենքում կա ստորգետնյա, այսինքն՝ կախովի վանդակաճաղերում։ Հետևաբար, կույտի կամ սյունաձև բարձր վանդակաճաղի հատակը և կոյուղագիծը պետք է առանց ձախողման մեկուսացված լինեն:

Արգելվում է լոգանքի ջրահեռացումները ուղղակիորեն գետնին թողնել այս շենքի տակ հետևյալ պատճառներով.

• Լվացող միջոցները հանգեցնում են աստիճանական վարակի ոչ միայն իրենց տարածքի, այլև նմանատիպ անախորժություններ են տալիս իրենց հարևաններին.
• խոնավությունը անխուսափելիորեն կուտակվում է լցոնման սինուսներում և քայքայում հիմքը.
• նույնիսկ հողը մանրացված քարով / ավազով մասնակի փոխարինմամբ, բարձրացնող ուժերը կտրուկ ավելանում են խոնավ միջավայրում կավի այտուցվածության պատճառով:

Սեպտիկ բաքը պետք է տեղադրվի տեղում SP, SanPiN ստանդարտների պահանջներին համապատասխան, լոգանքի հիմքից առնվազն 4 մ հեռավորության վրա, և ոչ թե դրա հատակի տակ: Սա կբարելավի ջրի մաքրման խցիկների, ներթափանցող հորի կամ դաշտի պահպանման որակը, որոնց միջոցով մաքրված ջուրը թափվում է հող՝ բնական հետմաքրման համար:

Հատակի արտահոսք

Այս տարբերակը ապահովում է, որ փայտը արագ չորանա և մեծացնում է հատակի կյանքը: Կախված լոգանքի հատակի դիզայնից, արտահոսող հատակը կարող է կառուցվել տարբեր ձևերով.

Արտահոսող հատակի տակ գտնվող ձագարը, որը հեղուկ է հավաքում, կառուցված է հետևյալ նյութերից.

Խորհուրդ. Հատակի արտահոսող գերանները մշակվում են հակասեպտիկներով կամ ներթափանցող միացություններով՝ խոնավ միջավայրում ծառայության ժամկետը մեծացնելու համար:

Արտահոսքի հատակը անհարմար է հիգիենիկ տեսանկյունից. խոշոր բեկորները անխուսափելիորեն ներթափանցում են ձագարի մեջ (օրինակ, գոլորշու սենյակից մարմնի վրա բերված ավելների տերևները), ուստի ավելի լավ է տախտակները դարձնել շարժական: Փոխզիջում է վանդակավոր ծղոտե ներքնակ կամ հատուկ բույններում ամրացնող տախտակներ:

Մեկ այլ տարբերակ է լոգանքի համար նախատեսված ճկուն տախտակի սանդուղքները: Այս կառույցներում տախտակը միացված է լարով կամ մալուխով, գերանների վրա դնելուց հետո նման փայտե գորգերը պահպանում են տարածական կոշտությունը։ Լվացքից հետո դրանք կարելի է փաթաթել և դնել չորանալու համար։

Լոգանքի համար ճկուն փայտյա սանդուղքներ.

ակոսավոր տախտակ

Այս տարբերակն ավելի հարմար է օգտագործելու համար, բայց խոնավությունն ավելի երկար է գոլորշիանում, տախտակները չորանում են աղավաղվում: Չարտահոսող հատակ կարելի է պատրաստել հատակի սալիկի կամ գետնին հատակի վրա դրված գերանների կամ հատակի փայտե ճառագայթների վրա: Հետևաբար, ջրահեռացման միավորի դիզայնը տարբեր է.

Լոգարանում մշտական ​​ջեռուցում չկա, հետևաբար հատակի տակ ջեռուցիչը անհրաժեշտ է բացառապես գոլորշու ռեժիմ մտնելու համար անհրաժեշտ ժամանակը նվազեցնելու և աշխատանքային հարմարավետությունը բարձրացնելու համար:

Դրենաժային հանգույցի ընտրություն

Լոգանքի պարբերական աշխատանքի ռեժիմը հանգեցնում է նրան, որ ջրի կնիքը չորանում է դասական շշի կամ U-աձև սիֆոնի ներսում: Հետևաբար, այս տնտեսական շենքերում ավելի հաճախ օգտագործվում են մի քանի տեսակի չոր սանդուղքներ.

Չոր արտահոսքի տեղադրման ժամանակ վնասակար գազերը չեն կարողանա սեպտիկ բաքից արտաքին կոյուղու խողովակներով ներթափանցել բաղնիք՝ ազատելով օգտագործողներին ջրածնի սուլֆիդի և մեթանի հոտից:

Ուշադրություն. Փայտե հատակի տակ բնական օդափոխությունն ապահովվում է դեկորատիվ լյուկերով (սենյակում 2 հատը բավարար է) և գերանների կտրվածքներով։ Լյուկները գտնվում են անկյունագծով, զարդարված ձողերով, սովորաբար գտնվում են դարակների, նստարանների տակ։

Այսպիսով, փայտե հատակներում դուք կարող եք ինքնուրույն սարքավորել կոյուղու արտահոսքը: Այս տնտեսական շինությունների նախագծերի մեծ մասի համար կա առնվազն երկու տարբերակ, որը թույլ է տալիս ընտրել առավել տնտեսապես: Լավագույն տարբերակը կլինի հատակը գետնին, որի հատակը արտահոսում է գերանների վրա:

Խորհուրդ. Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ են վերանորոգողներ, նրանց ընտրության համար կա շատ հարմար ծառայություն։ Պարզապես ստորև բերված ձևով ուղարկեք կատարվելիք աշխատանքների մանրամասն նկարագրությունը, և դուք փոստով կստանաք գներով առաջարկներ շինարարական թիմերից և ընկերություններից: Դուք կարող եք տեսնել նրանցից յուրաքանչյուրի ակնարկները և լուսանկարները աշխատանքի օրինակներով: Այն ԱՆՎՃԱՐ է և պարտավորություն չկա: