Ինչպե՞ս ճիշտ կարգավորել ձեր թվային տեսախցիկը: Ուղեցույց սիրողական օգտագործողի համար

Ներածություն. Լուսանկարչության ընտրանքներ. Դիֆրագմ

Մեզանից շատերի համար լուսանկարչության նկատմամբ հետաքրքրությունը հանգում է միայն կոմպակտ տեսախցիկի օգտագործմանը: Մեր աչքի առջև հայտնված նկարը ֆիքսելու կարողությունը կարող է տատանվել՝ պարզ անգիր անելուց մինչև քիչ թե շատ ստեղծագործական լուսանկարչություն: Բազմաթիվ լուսանկարների գործընթացում է, որ ցանկություն է առաջանում անցնել պարզապես փակման կոճակը սեղմելուց այն կողմ, ես ուզում եմ հասկանալ մեխանիզմն ինքնին, որպեսզի «կառավարեմ» լուսանկարչությունը: Ինչպես անցումային և SLR տեսախցիկները, շատ կոմպակտ տեսախցիկներ այժմ առաջարկում են նաև պարամետրերի լուսանկարման ավտոմատ կառավարման ռեժիմ: Բայց այս լռելյայն կարգավորումները հաճախ ակնհայտ չեն, և նույնիսկ ավելի դժվար է կիրառել տվյալ իրավիճակում:

Հոդվածի սկզբում մենք կհստակեցնենք, թե որոնք են այս կարգավորումները և ինչ ազդեցություն ունեն լուսանկարչության գործընթացի վրա, այնուհետև կվերլուծենք, թե ինչպես ճիշտ կարգավորել ձեր տեսախցիկը առավել բնորոշ իրավիճակներում:

Այս հոդվածում ներկայացված լուսանկարների մեծ մասն արվել է սովորական կոմպակտ տեսախցիկով՝ Canon A710 IS, ինչը ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ ձեզ հետ պետք չէ ունենալ լիարժեք SLR տեսախցիկ՝ իսկապես կրեատիվ լուսանկար անելու համար:

Դիֆերա, կափարիչի արագություն և լույսի զգայունություն - 3 փոփոխական պարամետր, որոնք առկա են բացարձակապես ցանկացած տեսախցիկի մեջ՝ լինի դա ֆիլմ, թե թվային, հին թե նոր:

Լույսի հոսքը մտնում է տեսախցիկ քիչ թե շատ մեծ անցքից (որը, համապատասխանաբար, անցնում է այն քիչ թե շատ քանակությամբ) - սա է դիֆրագմը: Այս հոսքը մտնում է որոշակի ժամանակահատվածի համար, որը որոշվում է կափարիչի արագությամբ, որը թույլ է տալիս հարմարեցնել դրա չափը: Այն ստացող նյութը քիչ թե շատ զգայուն է լույսի նկատմամբ, որը դրսևորվում է լուսազգայունության ինդեքսի միջոցով։ Պատկերի բացահայտումը (թաղանթին կամ սենսորին դիպչող լույսը) որոշվում է այսպիսով 3 պարամետրով՝ բացվածք, կափարիչի արագություն և ISO, որոնք համակցված են միմյանց հետ:

Պատկերը մերկացնելու գործընթացը կարելի է համեմատել ոռոգման գուլպանով դույլը ջրով լցնելու հետ: Նույն քանակությամբ ջուր (լույս) միշտ հոսում է բաց ծորակով։ Եթե ​​գուլպանի տրամագիծը փոքր է (փոքր դիֆրագմ), ապա դույլը լցնելու համար ավելի երկար կպահանջվի: Ընդհակառակը, եթե տրամագիծը մեծ է, ապա դույլն ավելի արագ կլցվի։ Դույլը ջրով լցնելու ժամանակը (փակման արագությունը) կախված է ջրի քանակից, որը կարող է անցնել գուլպանով: Որքան քիչ ջուր է անցնում, այնքան երկար է տևում դույլը լցնելը։ Նյութի լույսի զգայունությունը կարելի է համեմատել դույլի չափի հետ, այսինքն. արագ լցնելու ունակությունը: Եթե ​​դույլը փոքր է (բարձր զգայունություն), ապա այն լցնելու համար ավելի քիչ ժամանակ է պահանջվում, և հակառակը։

Դիֆերան տեսախցիկի ներքին տարրն է, որի մեխանիկական դերը լույսի հոսքը կարգավորելն է։ Խոսքը մի քանի (սովորաբար 6,8 կամ 10) թերթիկներից (լամելաներից) կազմված սկավառակի մասին է, որոնք պտտվելով՝ ավելի մեծ կամ փոքր անցք են բացում։ Հենց այս անցքի չափն է որոշում, թե որքան լույս է ստանում սենսորը:

Դիֆրագմայի բացվածքների չափը որոշելու համար օգտագործվում են հատուկ արժեքներ, որոնք 2-րդ աստիճանի քառակուսի արմատն են: f/4 բացվածքը թույլ է տալիս 2 անգամ ավելի լույս, քան f/5.6 բացվածքը: Հետևյալ արժեքները կիրառվում են՝ կախված հետապնդվող նպատակներից՝ (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 , (f/32, f/45)... Փակագծերում արժեքները հազվադեպ են։ Ամենափոքր արժեքները համապատասխանում են անցքերին, որոնք ավելի շատ լույս են թողնում: Ընդհակառակը, ավելի մեծ արժեքներ են նշանակվում ավելի քիչ բաց բացվածքների համար: Այսպիսով, բացվածքը վերահսկում է լույսի քանակությունը, որը մտնում է տեսախցիկ՝ զգայուն նյութի վրա ազդելու համար: Հետևաբար, ներսում, փոքր արժեքներ են սահմանվում (օրինակ, f / 2.8): Ամառային արևոտ եղանակին անհրաժեշտ է շատ փակ բացվածք, այսինքն. դրա մեծ արժեքները (օրինակ, f / 22):

Բացքի չափը որոշում է օպտիկական պրոցեսները, որոնք նշվում են դաշտի խորությամբ։ Խոսքը այն տարածքի մասին է, որը լուսանկարում կտրուկ կլինի։ Ֆոկուսացումը թույլ է տալիս կարգավորել միայն պատկերի պլանը, որը բացարձակապես կտրուկ կլինի։ Այս արժեքից վեր և ցածր, բավարար սրության գոտին համապատասխանում է կտրուկ պատկերված տարածության խորությանը: Մեծ բացվածքով (այսինքն, իր փոքր արժեքով - f / 2, օրինակ), սրության գոտին կարող է լինել 3 սանտիմետրի սահմաններում: Եվ եթե բացվածքը դնեք f/22, դաշտի խորությունն ավելի նշանակալի կլինի, օրինակ՝ 30 սանտիմետր:

Այսպիսով, բացվածքը թույլ է տալիս սահմանափակել մուտքային լույսի քանակը, բայց նաև դեր է խաղում պատկերի դաշտի խորությունը որոշելու հարցում, այսինքն. լուսանկարում կտրուկ ցուցադրվող տարածության տարածքները:

Կափարիչի արագություն. Լույսի զգայունություն

Կափարիչի արագություն

Հաջորդ տարրը, որը թույլ է տալիս կարգավորել լույսի հոսքը, կափարիչի արագությունն է կամ կափարիչի արագությունը: Դա իրականում ավելի շատ տևողություն է, քան արագություն: Այն թույլ է տալիս որոշել այն ժամանակը, որի ընթացքում լույսը կարող է անցնել բացվածքով: Արտահայտված վայրկյաններով կամ վայրկյանի կոտորակներով: Ընդհանուր առմամբ, ժամանակակից տեսախցիկներում օգտագործվում են հետևյալ արագությունները 30-ից մինչև 1/2000-ականների միջակայքում.

1/2000s, 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, 4s, 8, 15, 30

Յուրաքանչյուր արժեքի դեպքում լույսի քանակը կրկնապատկվում է: Խելամիտ է, որ 2s բացահայտումը թույլ կտա 2 անգամ ավելի շատ լույս, քան 1 վայրկյանում:

Ինչպես բացվածքի դեպքում, կափարիչի արագության ընտրությունը նույնպես ազդում է լուսանկարի ներդաշնակության վրա: Կափարիչի ցածր արագության դեպքում լուսանկարում շարժվող առարկան սառած կհայտնվի: Եվ, ընդհակառակը, կափարիչի դանդաղ արագությամբ լուսանկարում շարժվող առարկան մշուշոտ կլինի:

Կափարիչի արագությունը թույլ է տալիս փոփոխել լույսի քանակությունը, որը մտնում է լուսազգայուն մակերես: Հենց այս երկու պարամետրերի համակցությունն է որոշում լույսի օպտիմալ քանակությունը: Փոխելով կափարիչի արագությունը՝ միաժամանակ փոխելով բացվածքը հակառակ ուղղությամբ, կարելի է ստանալ լավագույն բացահայտումը:

Եթե ​​ձեր առարկան ճիշտ լուսաբանված է f/5.6-ով և կափարիչի արագությամբ 1/8 վրկ (խցիկի ֆոտոխցիկի կամ արտաքին լուսաչափի կողմից տրված արժեքները), դուք կարող եք փոխել այս կարգավորումները՝ առանց լուսարձակումը փոխելու:

Եթե ​​բացահայտումը չի փոխվում, ապա բացվածքը փոխելով (f/5.6-ից f/4) փոխում է դաշտի խորությունը: Նաև կափարիչի արագությունը փոխելը (1/8 վրկ-ից մինչև 1/15 վրկ) կարող է առաջացնել շարժման մշուշում լուսանկարում: Այս դեպքում այս խնդրից խուսափելու համար պետք է եռոտանի օգտագործել։

Մեկ անգամ որոշելով բացվածքի / կափարիչի արագությունը, այնուհետև դուք պետք է կարգավորեք զգայունությունը, որպեսզի որոշեք, թե որքան լույս է անհրաժեշտ, քիչ թե շատ:

Լույսի զգայունություն

Երբ բացվածքով անցնող լույսի քանակը որոշվում է բացվածքի և կափարիչի արագության կարգավորումներով, լուսազգայուն նյութը կարող է գրավել այն: Ինչ էլ որ օգտագործվի՝ ֆիլմ կամ թվային սենսոր, արդյունքը նույնն է. լուսանկար ստանալու համար անհրաժեշտ է լուսային հոսքը գրավել: Լույսի նկատմամբ զգայուն նյութը կարող է ավելի լավ կամ վատ լինել ֆոտոններ որսալու հարցում:

Դույլի վերջին օրինակը վերցնելու համար լույսի բարձր զգայունությունը կարելի է համեմատել փոքր դույլի հետ, որն արագ լցվում է: Ընդհակառակը, մեծ դույլը (ցածր լուսազգայունություն) ավելի շատ ժամանակ է պահանջում լցնելու համար:

Ֆիլմի տեսախցիկների դեպքում խոսքը ISO զգայունության մասին է։ 50 ISO ֆիլմը դանդաղ է և ավելի շատ լույսի կարիք ունի այն բացահայտելու համար: Ընդհակառակը, 1600 ISO ֆիլմը շատ զգայուն է և հարմար է ցածր լույսի պայմաններում լուսանկարելու համար: Ընդհանուր առմամբ, ցածր ISO ֆիլմը պարունակում է արծաթի փոքր հատիկներ, ի տարբերություն ցածր մակարդակի: Լույսի բարձր զգայունությամբ, հատիկներն ավելի մեծ են և տեսանելի լուսանկարում:

Թվային լուսանկարչության մեջ գործընթացը տարբեր է, սենսորն ունի իր զգայունությունը: Ստացված ազդանշանը փոփոխվում է ֆոտոզգայունությունը փոխելու համար: Մակարդակները ֆիքսված են, որպեսզի տրամադրեն լույսի համարժեք զգայունություն, որը կարելի է գտնել կինոխցիկով նկարահանելիս: Ամենատարածված արժեքներն են 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 և 3200 ISO: Այս արժեքներից յուրաքանչյուրի միջև լույսի քանակը կրկնապատկվում է կամ կիսով չափ կրճատվում: Այսպիսով, լուսազգայունության միջոցով հնարավոր է ազդել ազդեցության վրա։

Օրինակ՝ թվային աղմուկ (800 ISO)

Ֆիլմի լուսանկարչության մեջ բարձր լույսի զգայունությունը կախված է հատիկի չափից: Թվային լուսանկարչության մեջ ազդանշանի զգալի աճն ուղեկցվում է թվային աղմուկի պատճառով առաջացած միջամտության ավելացմամբ։ Սա հատկապես ակնհայտ է պատկերի մութ հատվածներում:

սպիտակ հավասարակշռություն

սպիտակ հավասարակշռություն

Սպիտակի հավասարակշռությունը հիմնարար կարգավորում է, որը թույլ է տալիս լուսանկարելիս հարմարեցնել պատկերի գույները՝ համապատասխանեցնելով լուսավորության պայմաններին: Նախնական լուսավորությունը ցերեկային լույսն է: Առավոտյան լույսը հակված է ավելի սառը երանգ ունենալ (նկատի ունենալով լուսանկարները որպես սառը գույներ), մինչդեռ երեկոյան լույսը հակված է ավելի տաք երանգի (նարնջագույն մայրամուտը ակնհայտ օրինակ է): Եթե ​​հիմք ընդունենք սպիտակը, ապա այն ամեն անգամ տարբեր կլինի լուսավորության տարբեր պայմաններում։

Արհեստական ​​լուսավորության դեպքում իրավիճակը նույնական է. Շիկացման լամպերով (դասական լամպերով) լուսավորվելիս լուսանկարն ունի նկատելի նարնջագույն գերակշռություն: Լյումինեսցենտային լուսավորության ներքո (նեոնային լամպեր) գերակշռող գունային երանգը կանաչավուն է: Այս խնդիրը լուծելու և լուսանկարում օրիգինալ գույները ստանալու համար հարկավոր է դիմել սպիտակ հավասարակշռության՝ ավտոմատ, նախադրված կամ ինքներդ կազմաձևված:

Ուշադրություն. կարող եք օգտագործել սպիտակ հավասարակշռության կարգավորում, որը տեսականորեն կիրառելի չէ այս իրավիճակում, միայն այն դեպքում, եթե անհրաժեշտ է հատուկ տրամադրություն հաղորդել (օրինակ՝ լուսանկարի սառը երանգները ձեզ կհիշեցնեն գիշերվա ժամի մասին):

Լուսավորության տարբեր տեսակների գունային տարբերությունը գունային ջերմաստիճանի արժեքն է: Այն արտահայտված է Կելվինով (K): Որքան բարձր է այս ջերմաստիճանը, այնքան ավելի ցուրտ են գույները և հակառակը: «Ցերեկային լույսի» գույնի ջերմաստիճանը 5000-ից 6500K է: Մայրամուտի համար (տաք գույներ) ջերմաստիճանը տատանվում է 2000-ից 4500K, իսկ կապույտ երկնքի համար (սառը գույներ) -1100K:

Ընդհանուր առմամբ, լռելյայն կա ավտոմատ կարգավորում, որը կվերլուծի տեսարանը՝ կորը տեղափոխելու և իրական գույները ճիշտ ցուցադրելու համար: Եթե ​​արդյունքը գոհացուցիչ է, ապա դուք պետք է ձեռքով սահմանեք պարամետրը: Սա հատկապես ճիշտ է շիկացած լամպերով փակ տարածքներում նկարելիս, երբ լուսանկարներն արվում են նարնջագույն երանգով: Այս դեպքում պարզապես անհրաժեշտ է միացնել նախադրված ռեժիմը կամ ինքներդ կարգավորել սպիտակ հավասարակշռությունը:

Ընդհանուր նախադրված ընտրանքներ.

Արև (ցերեկային լույս). սպիտակի բնական հավասարակշռություն ցերեկային տեսարանի համար

Ստվեր. տեսարաններ ստվերում

Ամպամած. երբ եղանակը ամպամած է

Flash. Քանի որ ֆլեշ լույսը սովորաբար սառը է, այս ռեժիմն օգտագործվում է լուսանկարի գույներն ավելի բնական դարձնելու համար:

Շիկացած (վոլֆրամ). օգտագործել ներսի մեջ դասական լամպերով՝ նարնջագույն երանգներից խուսափելու համար

Լյումինեսցենտային լամպեր (լյումինեսցենտ). օգտագործել նեոնային լուսավորության ներքո

Նաև միշտ հնարավոր է ինքնուրույն կարգավորել սպիտակ հավասարակշռությունը՝ օգտագործելով սպիտակ կամ չեզոք մոխրագույն թղթի թերթիկ: Նպատակը տեսախցիկին ցույց տալն է, թե նկարում որ գույնն է համապատասխանում սպիտակին (կամ չեզոք մոխրագույնը մոխրագույն քարտի վրա): Ընթացակարգը տարբերվում է՝ կախված տեսախցիկի տեսակից. ոմանք օգտագործում են արդեն արված լուսանկար, մյուսները պետք է լրացուցիչ լուսանկար անեն տեղադրման պահին: Ավելի լավ է կարգավորել սպիտակի հավասարակշռությունը նախքան լուսանկար անելը, քանի որ հաճախ դժվար է ուղղել գերիշխող գունային երանգների որոշ տեսակներ, երբ հետո ռետուշ անելը:

Ուշադրություն է նաև տարբեր լույսի աղբյուրների խառնմանը: Շիկացման լուսավորությամբ ներսում օգտագործվող լուսաբռնկիչը (միացված է ցերեկային լույսին), պատկերին սառը երանգ կտա:

Այլ կարգավորումներ (ավտոֆոկուս և լուսաչափում)

Ավտոֆոկուս

Որոշ տեսախցիկների վրա դուք կարող եք նաև ազդել կենտրոնացման գործընթացի վրա: Առկա է 2 ռեժիմ՝ տեղում ավտոֆոկուս և շարունակական ավտոֆոկուս։

Կետ - այն, որը սովորաբար օգտագործվում է, կենտրոնացումը կատարվում է նախ սեղմելով ձգանը, որը մնում է արգելափակված, մինչև այն թուլանա: Սա այն ռեժիմն է, որն օգտագործվում է շատ ժամանակ և համեմատաբար լավ է աշխատում: Բայց ուշադրություն դարձրեք օգտագործվող կոլիմատորին, եթե տեսախցիկն ունի դրանցից մի քանիսը: Ավտոմատ ռեժիմում սարքն ինքն է որոշում, թե որն է ֆոկուսի օբյեկտը, և դա կարող է հղի լինել լուսանկարչության իրական առարկայի լղոզմամբ՝ ֆոնի բացարձակ հստակությամբ:

Մեկ այլ հնարավորություն է շարունակական ավտոֆոկուսը: Այս ռեժիմում ֆոկուսը ֆիքսված չէ և փոխվում է: Դրա օգտագործումը արդարացված է սպորտային իրադարձությունների նկարահանման ժամանակ, որտեղ առարկան շարժվում է, և ֆոկուսը պետք է անընդհատ թարմացվի։ Այստեղ արժե ուշադրություն դարձնել նաև, թե որ կոլիմատորն է օգտագործվում, որպեսզի այն միշտ ուղղված լինի դեպի օբյեկտը և այդպիսով խուսափել կենտրոնացման սխալներից։

Լուսավորման չափում

Ընդհանուր առմամբ, տեսախցիկը չափում է ամբողջ պատկերի լույսի քանակը՝ դրա տարբեր մասերի բազմաթիվ կետերում: Ահա թե ինչպես եք ստանում լավագույն բացահայտումը: Խոսքը մատրիցային կամ ընդհանուր չափման մասին է (նշումը տարբեր է տարբեր ապրանքանիշերի տեսախցիկների համար): Եթե ​​առաջարկվող բացահայտումը սովորաբար ճիշտ է, հաշվառումը կարող է կեղծ լինել, քանի որ լուսավորության մեջ զգալի տարբերություն կա ֆոնի և առարկայի միջև կամ լուսավորության հատուկ տեսակների դեպքում:

Իրավիճակը շտկելու համար կան տարբեր ուղիներ. Առաջինն այն է, որ օգտագործվի ցածր կամ գերլցվածության հատկությունը: Օրինակ՝ դա թույլատրվում է, երբ ձնառատ բնապատկեր նկարելիս տեսախցիկը փորձում է թերբացահայտել պատկերը, երբ տեսնում է կուրացնող սպիտակ: Դուք կարող եք կանխել այս սխալը՝ շտկելով լուսարձակումը +1 IL-ով (լույսի ինտենսիվության արժեքը կամ բացվածքը):

Ուշադրություն. ժամանակակից տեսախցիկները գնալով ավելի առաջադեմ են, և ֆոտոխցիկները միշտ չէ, որ սխալվում են, նույնիսկ դժվար իրավիճակներում, բայց, այնուամենայնիվ, նախ պետք է միշտ թեստային լուսանկար անել՝ իմանալու համար, որ տեսախցիկը ինքնաբերաբար հաղթահարում է խնդիրը:

Մեկ այլ պարամետր, որը կարող է փոխվել, եթե առկա է նման պարամետր, հաշվառման ռեժիմն է: Ամբողջ պատկերը չափելու փոխարեն, ինչպես արվում է մատրիցային չափման դեպքում, դուք կարող եք ավելի շատ կենտրոնանալ պատկերի կենտրոնի վրա, թեև հաշվի առնելով պատկերի մնացած մասը:

Անմիջապես, կետային չափումը թույլ կտա չափել լույսը պատկերի մեկ կետում: Սա մեխանիկական գործառույթ է, որը չափազանց հազվադեպ է առօրյա կյանքում: Տիպիկ օրինակ է համերգային բեմը, որտեղ միայն մեկ երգիչ է լուսավորված։ Այս դեպքում կետային հաշվառում, որը թույլ է տալիս ստանալ ամբողջ պատկերի ճիշտ բացահայտումը:

Վերջին տարբերակը, որը կարող է օգտագործվել, բացահայտման հիշողությունն է՝ նշելով այն հատվածը, որը պետք է ճիշտ լուսաբանվի: Այս հատկությունը սովորաբար հանդիպում է DSLR-ների վրա, բայց երբեմն հանդիպում է նաև որոշ կոմպակտ սարքերի վրա: Երբեմն այս ֆունկցիան օգտագործվում է լուսաբռնկման ինտենսիվությունը լուսանկարի առարկայի նկատմամբ կարգավորելու համար:

Օգտագործելով ֆլեշ: Իրավիճակը՝ բնանկար և դիմանկար

Օգտագործելով ֆլեշ

Ֆլեշ օգտագործելը երբեմն շատ խնդրահարույց է: Իրոք, հաճախ սև ֆոնի վրա սպիտակ առարկաներ են ստացվում, քանի որ ֆլեշը փորձում է լուսավորել ամբողջ տեսարանը: Ոչ բոլոր տեսախցիկներն ունեն ֆլեշի կարգավորման ռեժիմներ, սակայն ամեն տարի նման տեսախցիկներն ավելի ու ավելի շատ են լինում։

Ֆլեշ լուսանկարչությունը պահանջում է հասկանալ առկա բնական լույսի և լուսաբռնկման փոխհարաբերությունները: Ցածր լույսի պայմաններում կափարիչի արագությունն այնքան դանդաղ է դառնում, որ լուսանկարը լղոզվում է: Դրա համար օգտագործվում է լուսաբռնկիչը, որը լրացնում է բացակայող լույսը։ Եթե ​​լուսաբռնկիչի լույսը չափազանց ուժեղ է շրջակա միջավայրի լույսի համեմատ, տեսախցիկը կբացահայտվի լուսաբռնկիչով, որը հնարավորինս շատ կլուսավորվի, մինչդեռ մյուս առարկաները մթության մեջ կմնան:

Եթե ​​առկա է բավարար լուսավորություն, լուսաբռնկիչի և շրջակա լույսի միջև տարբերությունը ավելի փոքր կլինի, և նրանց միջև հավասարակշռություն կլինի: Սա այն դեպքն է, օրինակ, ցերեկային լույսի լուսանկարում, որտեղ լուսաբռնկիչը փոխհատուցում է միայն տեսարանը լուսավորող լույսը:

Որոշ տեսախցիկներ թույլ են տալիս դանդաղ համաժամեցում: Սա մի ռեժիմ է, որում տեսախցիկը օգտագործում է կափարիչի դանդաղ արագություն (հետևաբար՝ պատկերը լղոզելու վտանգը), բայց լուսաբռնկիչով, որն անշարժացնում է առարկան: Այնուամենայնիվ, սա ընդունելի չէ բոլոր իրավիճակներում, թեև ֆլեշի օգտագործումը օգնում է պահպանել տեսարանի ընդհանուր լույսը:

Հետևյալ նկարում ձախ կողմում գտնվող լուսանկարն արվել է բնական լույսի ներքո: Այն պատրաստված է լույսին հակառակ, իսկ մեզ ավելի մոտ հատվածը մութ է։ Կիրառելով լուսաբռնկիչը դասական եղանակով, ինչպես երկրորդ լուսանկարում, միայն լուսաբռնկիչի լույսն է մերկացնում լուսանկարը: Եթե ​​անցնենք դանդաղ համաժամացման ռեժիմի, ինչպես վերջին լուսանկարում, ապա լուսաբռնկիչը լույս է ավելացնում մեզ ավելի մոտ գտնվող հատվածը լուսավորելու համար, բայց պահպանում է լուսանկարի ֆոնի բնական լուսավորությունը:

Ցածր լուսավորության պայմաններում, նախևառաջ, անհրաժեշտ է բարձրացնել լուսազգայունությունը, բայց բացահայտման զույգ արժեքները թողնել անփոփոխ, որպեսզի չփչացնեն լուսանկարի որակը: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է օգտագործել ֆլեշը՝ ընտրելով այս տեսարանի համար առավել հարմար ռեժիմը։

Ձեռքով TTL լուսարձակող տեսախցիկների համար (ինչպես DSLR) ավելի լավ է ընտրել տեսարանին ամենամոտ լուսարձակումը՝ պահպանելով կափարիչի արագությունը՝ խուսափելու ավելորդ մշուշումից: Այսպիսով, եթե լուսարձակման սանդղակը ցույց է տալիս, որ դուք պետք է սահմանեք լուսարձակումը f/4 և 1/2 վրկ՝ 400 ISO, ապա հնարավոր է կողպեք լուսարձակումը f/4 և 1/8 վրկ՝ մշուշումը նվազեցնելու համար: Ֆլեշը կսառչի տեսարանը, և ընդհանուր լույսը կպահպանվի:

Մի վախեցեք օգտագործել լուսաբռնկիչը ցերեկային լույսի ներքո, բացի բնական լույսից, ավելի մեծ արժեք հաղորդելու առաջին պլանին և ընդգծել ստվերները: Դուք պարզապես պետք է իմանաք, թե ինչպես է այն գործում, որպեսզի կիրառեք այն ճիշտ քանակությամբ:

Փափկեցնող գույներ, երբ նկարահանվում է հետին լույսի ներքո

Եզրափակելով, անհրաժեշտ է դիտարկել բնորոշ իրավիճակների հիմնական պարամետրերը: Խոսքը միայն բնորոշ կարգավորումների մասին է, եթե իրավիճակը համապատասխանում է այս տեսակին։

Մի քանի խորհուրդ. Ընդհանուր առմամբ, ոսպնյակի օպտիկական աշխատանքը ավելի լավ է մեկ կամ երկու f-stop-ի դեպքում, երբ ոսպնյակը բացվել է առավելագույնը: Եթե ​​չկան հատուկ սահմանափակումներ (դաշտի նվազագույն կամ առավելագույն խորություն կամ հատուկ լուսավորության պայմաններ), ապա խորհուրդ է տրվում սահմանել այն բացվածքը, որը կտա հնարավորինս լավագույն որակը: Ինչ վերաբերում է ISO-ին, պատկերն ավելի լավն է, որքան ցածր է, քանի որ այն մեծանում է, որակը վատանում է։ Այսպիսով, եթե պայմանները թույլ են տալիս, ապա անհրաժեշտ է հավատարիմ մնալ լուսազգայունության այս արժեքին։ Ինչ վերաբերում է կափարիչի արագությանը, ապա դուք կարող եք սահմանել կափարիչի արագությունը 1/կիզակետային երկարության վրա՝ սուր պատկերներ ստանալու համար: 28 մմ կիզակետային երկարության համար պարզ լուսանկար է ստացվում 1/30 վրկ կափարիչի արագությամբ, իսկ 200 մմ կիզակետային երկարության համար՝ 1/200 վրկ:

Լանդշաֆտային լուսանկարը ճիշտ անելու համար խորհուրդ է տրվում հնարավորության դեպքում օգտագործել եռոտանի: Սա թույլ կտա լուսանկարել ցածր զգայունությամբ՝ առավելագույն «մաքուր» լուսանկար ստանալու համար՝ առանց կափարիչի արագության մասին անհանգստանալու: Բացի այդ, դա թույլ կտա առավելագույն հնարավոր դաշտի խորություն և, հետևաբար, փոքր բացվածք՝ լանդշաֆտի բոլոր մանրամասները դարձնել սուր և պարզ: Եռոտանի օգտագործումը նաև թույլ կտա ավելի շատ ուշադրություն դարձնել հորիզոնին, որը հաճախ անկյան տակ է առանց եռոտանի լուսանկարներում:

Այս դեպքում ամենատարածված պարամետրերն են.

Ցածր ISO (օրինակ՝ 80 կամ 100 ISO)

Փոքր բացվածք (f/8 կոմպակտ տեսախցիկների համար, f/16 SLR-ների համար)

Օգտագործելով եռոտանի՝ ձեր նկարահանումը բարելավելու համար՝ առանց կափարիչի արագությունը փոխելու

Դիմանկար

Դիմանկարը լուսանկարչության ամենահայտնի տեսակներից մեկն է: Ինչպես նաև լանդշաֆտի համար, դիմանկարային լուսանկարչության կանոնները ամրագրված չեն և կախված են որոշակի լուսանկարչության և կոնկրետ օբյեկտի բնութագրերից:

Եթե ​​միայն անհրաժեշտ է օբյեկտը մեկուսացնել ֆոնից, ապա օգտագործվում է հնարավոր ամենամեծ բացվածքը: Նույնիսկ եթե օպտիկական որակը օպտիմալ չէ, դրանից հետո փափկությունը այնքան էլ անցանկալի չէ, որքան սա թույլ է տալիս թաքցնել մաշկի թերությունները: Դաշտի խորությունը նույնպես նվազեցնելու համար կարող եք տեսախցիկը օգտագործել առարկայից մեծ կիզակետային հեռավորության վրա: Բայց անհրաժեշտ չէ օգտագործել խոշորացում, որի դեպքում որակը հաճախ վատանում է, անհրաժեշտ է միայն որոշել միջանկյալ օպտիմալ հեռավորության արժեքը:

Ինչ վերաբերում է լույսի զգայունությանը, ապա ամեն ինչ կախված է առկա լուսավորությունից: Ներսում դուք պետք է մի փոքր բարձրացնեք այն մինչև 200-400 ISO: Եթե ​​առաջացող աղմուկը շատ տեսանելի է և խանգարում է լուսանկարում գունային ճիշտ վերարտադրությանը, կարող եք կիրառել սև և սպիտակ ռեժիմը:

Մեծ բացվածք՝ դաշտի ավելի փոքր խորության համար

Ցածր կամ միջին լույսի զգայունություն կամ սև ու սպիտակ լուսանկարչություն, եթե անհրաժեշտ է զգալիորեն մեծացնել այն

Երկար կիզակետային երկարություն՝ ավելի լավ դաշտի խորության և տեսողության անկյունի համար

Իրավիճակը՝ սպորտային և գիշերային լուսանկարչություն

Սպորտային լուսանկարչություն

Սպորտային լուսանկարչությունը ամենահեշտ գործը չէ, որը կարող է կատարել կոմպակտ տեսախցիկը, հաշվի առնելով, որ կափարիչի թողարկման ժամանակահատվածը լատենտ է, ավտոմատ ֆոկուսն այնքան էլ կատարյալ չէ, ինչը մեծացնում է լուսանկարի տևողությունը՝ համեմատած SLR տեսախցիկի հետ: Բայց տեսականորեն դա հնարավոր է նաև, եթե շարժումն առանձնապես մեծ արագություն չունենա։

Սպորտում հնարավոր է 2 մոտեցում՝ կափարիչի երկար արագության օգտագործումը շարժումն ամբողջությամբ ֆիքսելու համար և հակառակը՝ ավելի կարճ կափարիչի՝ շարժման ընթացքն ընդգծելու համար։ Առաջին դեպքում խորհուրդ է տրվում սահմանել նաև դաշտի մակերեսային խորություն՝ օբյեկտը ֆոնից ընդգծելու համար: Կափարիչի ցածր արագության դեպքում, որքան ավելի մշուշոտ է լուսանկարը, այնքան ավելի դժվար է որոշել, թե ինչ կա դրա մեջ: Եթե ​​դուք ճիշտ եք սահմանել կափարիչի արագությունը, կարող եք առանձնացնել պատկերի սուր հատվածը մշուշոտ հատվածից և դրանով իսկ ավելի հեշտացնել լուսանկարչության թեման ընկալելը:

Մեխանիկական սպորտում հենց կափարիչի ցածր արագությունների օգտագործումն է, որը հնարավորություն է տալիս հասնել դինամիկ շարժման էֆեկտին: Պետք է ընտրել արագ կափարիչի արագություն, օրինակ՝ 1/15 վրկ, և հետևել օբյեկտի հետագծին՝ շարժումը սկսելով ավելի վաղ և շարունակելով այն հետո։

Գոյություն ունի թյունինգի 2 ռեժիմ.

Հանգիստ ազդեցություն.

Մեծ բացվածք, երկար կափարիչի արագություն

Երկար ֆոկուս, եթե առարկան ուղղված է դեպի լուսանկարչի առանցքը

Դինամիկ շարժման էֆեկտ.

Դանդաղ կափարիչի արագություն, փոքր բացվածք

Շարժում, որն ուղեկցում է օբյեկտին, սկսվում է ավելի վաղ և ավարտվում ավելի ուշ

Գիշերային հրաձգություն

Գիշերային լուսանկար անելու համար անհրաժեշտ է երկար բացահայտում, քանի որ, ըստ սահմանման, լույսը քիչ է: Այս դեպքում եռոտանի էական նշանակություն ունի, քանի որ կափարիչի արագությունը հաճախ ավելի արագ է, քան մեկ կամ երկու վայրկյան: Դուք կարող եք ընտրել օպտիմալ բացվածք լավագույն որակի համար: Առավելագույն փակ բացվածքի օգտագործումը թույլ է տալիս ընդգծել պատկերի լուսավոր կետերը՝ ավելացնելով դրանց փայլը, այնքան ավելի է նվազում բացվածքի արժեքը:

Կարգավորումներ:

Օգտագործելով եռոտանի

Փոքր կամ միջին բացվածք

Հնարավորության դեպքում օգտագործել ինքնագնացը՝ տեսախցիկի ցնցումից խուսափելու համար

Իրավիճակը՝ ճանապարհորդություն

Իրավիճակը՝ ճանապարհորդություն

Ճամփորդական լուսանկարչությունը կարող է համատեղել շատ բնորոշ իրավիճակներ՝ բնապատկերներից մինչև տեղացիների դիմանկարներ: Այսպիսով, մարդը պետք է կարողանա ճիշտ որոշել, թե ինչն է կիրառելի կոնկրետ պահի համար: Հիմնական խնդիրը ոչ թե լուսանկարելու ժամանակի ընտրությունն է, այլ առկա լուսավորության ընտրությունը։ Ամռանը լուսավորությունն ուժեղ է ողջ օրվա ընթացքում՝ հստակ ստվերներով, որոնք չեն ընդգծում ծավալները։ Ընդհանրապես խորհուրդ է տրվում նկարահանել առավոտյան կամ երեկոյան լուսավորության ժամանակ, որն ավելի մեղմ է ու խաբուսիկ։

Երբ ընտրություն չկա, և լուսավորությունն ուժեղ է, ուրեմն պետք է բավարարվել եղածով։ Արևի ուղիղ լույսի փոխարեն ավելի լավ է օգտագործել անդրադարձված լույսը (գետնից, պատերից և այլն): Կարող եք նաև օգտագործել ֆլեշ՝ հակադրությունները մեղմելու համար:

Ցածր լույսի պայմաններում միշտ չէ, որ հնարավոր է օգտագործել եռոտանի, որի դեպքում դուք պետք է փորձեք մեծացնել զգայունությունը՝ լավ պահելով տեսախցիկը (այսինքն՝ խուսափեք լուսանկարել ձեր ձեռքը պարզած) կամ օգտագործելով կայունացման գործառույթը, եթե տեսախցիկը ունի մեկ.

Ճանապարհորդության լուսանկարները հաճախ գեղարվեստական ​​չեն, այլ պարզապես հիշողություն: Նույնիսկ եթե դուք չկարողանաք ինչ-որ բան նկարել նկարահանման վատ պայմանների պատճառով, գոնե մի հիշողություն կլինի, որը, նույնիսկ եթե այն հնարավոր չէ շրջանակել:

Բացի այդ, թվային տեսախցիկը թույլ է տալիս նույն նկարները նկարել տարբեր կարգավորումներով, ինչպես նաև ավտոմատ ռեժիմով՝ վստահ լինելու համար: Իսկ դրա համար պարտադիր չէ ունենալ տասնյակ հիշողության քարտեր։

Եթե ​​դուք սովորական օճառամանից ավելի լուրջ տեսախցիկ եք գնել, ապա, ամենայն հավանականությամբ, կցանկանաք տիրապետել ձեռքի կարգավորումներին (չնայած դրանք կան նաև օճառամանների վրա): Եվ ես նույնիսկ խորհուրդ կտայի դա անել որքան հնարավոր է շուտ, որպեսզի եթե անգամ ավտոմատ ռեժիմով նկարեք, հասկանաք, թե ինչ է կատարվում։

Տեսախցիկի վրա կան մի քանի հիմնական պարամետրեր, որոնք դուք կվերահսկեք, բայց դրանք բոլորը սերտորեն փոխկապակցված են՝ կափարիչի արագություն, բացվածք, ISO, սպիտակ հավասարակշռություն: Կա նաև այնպիսի պարամետր, ինչպիսին է DOF (դաշտի խորությունը), որն ինքնին ոչ մի կերպ սահմանված չէ, բայց ստացվում է այլ պարամետրերի պատճառով: Վախենում եմ, որ առաջին ընթերցմամբ այս ամենը չափազանց բարդ և սարսափելի կթվա, բայց այստեղ կարող եմ միայն խորհուրդ տալ սկզբում հնարավորինս փորձել: Նկարեք նույն կադրը տարբեր կարգավորումներով և հետո տեսեք, թե ինչ է տեղի ունենում, փնտրեք հարաբերություններ, վերլուծեք: Եվ մի մոռացեք տեսախցիկի հրահանգների մասին, սա սկզբում գործնականում տեղեկատու գիրք է:

Թվային ֆոտոխցիկի հիմնական կարգավորումներն են կափարիչի արագությունը և բացվածքը, և դրանց փոխհարաբերությունները կոչվում են մերկացում: Հետևաբար, երբ ասում են, որ դուք պետք է ընտրեք բացահայտում, նրանք նշանակում են, որ դուք պետք է սահմանեք այս երկու արժեքները:

Հատված

Փոփոխվում է վայրկյաններով (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 և այլն) և ցույց է տալիս այն ժամանակը, երբ խցիկի կափարիչը բացվում է, երբ կափարիչը բաց է թողնվում: Տրամաբանական է, որ որքան երկար լինի այն բաց, այնքան ավելի շատ լույս կընկնի մատրիցայի վրա։ Հետևաբար, կախված օրվա ժամից, արևից, լուսավորության մակարդակից, կլինի տարբեր ազդեցության պարամետր: Եթե ​​դուք օգտագործում եք ավտոմատ ռեժիմ, ապա տեսախցիկը ինքնին կչափի լույսի մակարդակը և կընտրի արժեք:

Բայց ոչ միայն բացահայտման վրա ազդում է կափարիչի արագությունը, այլև շարժվող օբյեկտի մշուշումը: Որքան արագ է այն շարժվում, այնքան ավելի կարճ պետք է լինի կափարիչի արագությունը: Թեև որոշ դեպքերում, ընդհակառակը, կարելի է այն ավելի վավերական դարձնել՝ «գեղարվեստական» քսուք ստանալու համար։ Նույն կերպ, յուղումը կարող է առաջանալ ձեր ձեռքերի դողից (թափահարում), այնպես որ դուք միշտ պետք է ընտրեք նման արժեք այս խնդիրը հարթեցնելու համար, լավ, պարապեք, որ ավելի քիչ դող ունենաք: Ոսպնյակի լավ կայունացուցիչը դեռ կարող է օգնել ձեզ այս հարցում, այն թույլ է տալիս օգտագործել ավելի դանդաղ կափարիչի արագություն և կանխում է ցնցումները:

Լուսավորման ընտրության կանոններ.

• Ձեռքի ցնցումից մշուշումը կանխելու համար միշտ աշխատեք ձեր կափարիչի արագությունը սահմանել ոչ ավելի, քան 1/մմ, որտեղ մմ-ը ձեր ընթացիկ կիզակետային երկարության միլիմետրն է: Քանի որ որքան մեծ է կիզակետային երկարությունը, այնքան ավելի մեծ է լղոզման հավանականությունը, և այնքան ավելի շատ է անհրաժեշտ կրճատելու կափարիչի արագությունը: Օրինակ, 1/50 կափարիչի արագությունը կլինի սահմանային արժեքը 50 մմ-ի համար, և նույնիսկ ավելի լավ կլիներ այն ավելի կարճ դնել ինչ-որ տեղ 1/80-ի սահմաններում, պարզապես վստահ լինելու համար:
• Եթե ​​նկարում եք քայլող մարդու, ապա կափարիչի արագությունը չպետք է լինի 1/100-ից ոչ ավելի դանդաղ:
• Շարժվող երեխաների համար ավելի լավ է փակման արագությունը սահմանել 1/200-ից ոչ ավելի դանդաղ:
• Շատ արագ առարկաները (օրինակ՝ ավտոբուսի պատուհանից նկարելիս) պահանջում են շատ արագ կափարիչի արագություն՝ 1/500 կամ պակաս:
• Գիշերը ստատիկ առարկաներ նկարելու համար ավելի լավ է ISO-ն շատ չբարձրացնել (հատկապես աշխատանքային արժեքից բարձր), այլ օգտագործել կափարիչի դանդաղ արագություններ (1 վրկ, 2 վրկ և այլն) և եռոտանի։
• Եթե ​​ցանկանում եք նկարահանել գեղեցիկ հոսող ջուր (քսումով), ապա ձեզ անհրաժեշտ է կափարիչի արագությունը 2-3 վայրկյան (ինձ դուր չի գալիս այն, ինչ ավելի երկար է լինում): Իսկ եթե շաղ ու սրություն են պետք, ապա 1/500 - 1/1000։

Արժեքները վերցված են գլխից և չեն հավակնում որպես աքսիոմներ, լավագույնն այն է, որ դրանք ինքնուրույն ընտրեք անձնական փորձից, այնպես որ սա ուղղակի ուղղորդման համար է:

Կափարիչի արագությունը 1/80 չափազանց երկար է նման շարժումների համար, պարզվում է, որ մշուշոտ է

Էքսպոզիցիան 3 վրկ - կաթի պես ջուր

Դիֆրագմ

Նշվում է որպես f22, f10, f5.6, f1.4 և նշանակում է, թե որքան բաց է ոսպնյակի բացվածքը, երբ կափարիչը բաց է թողնվում: Ընդ որում, որքան փոքր է թիվը, այնքան մեծ է անցքի տրամագիծը, այսինքն՝ հակառակը։ Տրամաբանական է, որ որքան մեծ է այս անցքը, այնքան ավելի շատ լույս է մտնում մատրիցա։ Ավտոմատ ռեժիմում տեսախցիկը ինքն է ընտրում այս արժեքը՝ ըստ դրա մեջ կարված ծրագրի:

Դիֆերան նույնպես ազդում է դաշտի խորության վրա (դաշտի խորությունը).

• Եթե ​​ցերեկը լանդշաֆտ եք նկարում, ապա ազատ զգալ փակեք բացվածքը մինչև f8-f13 (այլևս չարժե), որպեսզի ամեն ինչ կտրուկ լինի: Մթության մեջ, եռոտանի բացակայության դեպքում, ընդհակառակը, ստիպված կլինեք բացել այն և բարձրացնել ISO-ն։
• Եթե ​​դուք դիմանկար եք նկարահանում և ցանկանում եք առավելագույն լղոզված ֆոն, ապա կարող եք բացել բացվածքը առավելագույնը, բայց հիշեք, որ եթե ձեր ոսպնյակը արագ է, ապա f1.2-f1.8 արժեքները կարող են լինել: չափազանց բարձր լինի, և միայն մարդու քիթը կլինի ուշադրության կենտրոնում, իսկ դեմքի մնացած մասը մշուշոտ կլինի:
• Դաշտի խորության կախվածությունը բացվածքից և կիզակետային երկարությունից կա, հետևաբար, որպեսզի հիմնական առարկան սուր լինի, իմաստ ունի օգտագործել f3-f7 արժեքները՝ այն ավելացնելով կախված կիզակետային երկարության մեծացումից։

բացվածք f9 - ամեն ինչ սուր է

105 մմ, f5.6 - ֆոնը շատ մշուշոտ է

ISO զգայունություն

Նշվում է ISO 100, ISO 400, ISO 1200 և այլն: Եթե ​​դուք նկարահանվել եք ֆիլմի վրա, հիշեք, որ ֆիլմերը վաճառվում էին տարբեր լույսի զգայունությամբ, ինչը նշանակում էր ֆիլմի զգայունությունը լույսի նկատմամբ: Նույնը թվային ֆոտոխցիկի դեպքում, դուք կարող եք սահմանել մատրիցայի զգայունությունը: Սա իրականում նշանակում է, որ ձեր շրջանակն ավելի թեթև կլինի, քանի որ դուք բարձրացնում եք ISO-ը նույն կափարիչի արագության և բացվածքի պարամետրերում (նույն բացահայտման դեպքում):

Լավ և թանկ տեսախցիկների առանձնահատկությունն ավելի բարձր աշխատանքային ISO-ն է, որը հասնում է մինչև 12800-ի: Այժմ այս ցուցանիշը ձեզ ոչինչ չի ասում, բայց դա իսկապես հիանալի է: Որովհետև ISO 100-ի դեպքում դուք կարող եք նկարել միայն ցերեկային լույսի ներքո, իսկ 1200 և ավելի բարձր սահմանելն արդեն իսկ մթնշաղին չի խանգարում: Բյուջետային DSLR-ներն ունեն առավելագույն աշխատանքային ISO մոտ 400-800: Հաջորդը գալիս է գունային աղմուկը: Բարձրացրեք ձեր ISO-ն և լուսանկարեք մթնշաղին և կտեսնեք, թե ինչի մասին եմ խոսում: Այս պարամետրով օճառամանները շատ վատն են։

ISO 12800 - նկատելի աղմուկ, բայց այն կարող է մասամբ հեռացվել մշակման ընթացքում

ISO 800 նույն պարամետրերով, լուսանկարը շատ ավելի մուգ է

սպիտակ հավասարակշռություն

Դուք, անշուշտ, տեսե՞լ եք լուսանկարներ, որտեղ չափազանց շատ դեղնություն կամ կապույտ կա: Սա պարզապես սխալ սպիտակ հավասարակշռության պատճառով է: Փաստն այն է, որ կախված լույսի աղբյուրից (արև, շիկացած լամպ, սպիտակ լույսի լամպ և այլն), կախված է լուսանկարի գունային գամմա: Կոպիտ ասած, պատկերացրեք, որ մենք բազկաթոռի վրա կփայլենք հատուկ կապույտ լամպ, և այդ ժամանակ այս բազկաթոռի ամբողջ լուսանկարը կլինի ցիանոտ: Եթե ​​սա հատուկ գեղարվեստական ​​էֆեկտ է, ապա ամեն ինչ լավ է, բայց եթե մեզ նորմալ երանգներ են պետք, ապա սպիտակ հավասարակշռությունը սահմանելը մեզ կփրկի։ Բոլոր տեսախցիկներն ունեն նախադրյալներ (ավտոմատ, արևային, ամպամած, շիկացած, մեխանիկական և այլն):

Ի խայտառակություն, պետք է խոստովանեմ, որ ես միշտ կրակում եմ մեքենայի վրա։ Ինձ համար ավելի հեշտ է ծրագրում ամեն ինչ շտկել ավելի ուշ, քան սահմանել սպիտակ հավասարակշռությունը: Միգուցե ինչ-որ մեկը կհամարի այս հայհոյանքը, բայց ինձ ամեն ինչ հարմար է, և կարծում եմ, որ մեծամասնությունը նույնպես կհամապատասխանի, ուստի ես չեմ խոսի սպիտակ հավասարակշռությունը ձեռքով սահմանելու մասին:

Ֆոկուս կետի ընտրություն

Որպես կանոն, բոլոր լավ տեսախցիկներն ունեն ֆոկուս կետ ընտրելու հնարավորություն, ինչպես նաև դրանց ավտոմատ ընտրություն (երբ տեսախցիկը ինքն է ընտրում առարկաները և որոշում, թե ինչի վրա և ինչպես կենտրոնանալ): Ես հազվադեպ եմ օգտվում ավտոմատ ռեժիմից, հիմնականում, երբ ժամանակն է քիչ, և առարկաները շարժվում են, օրինակ՝ մարդկանց ամբոխի մեջ, երբ մտածելու ժամանակ չկա։ Մնացած բոլոր դեպքերում ես օգտագործում եմ կենտրոնական կետը: Նա սեղմեց կոճակը, կենտրոնացավ, առանց կոճակը բաց թողնելու, տարավ այն կողմը և սեղմեց մինչև վերջ՝ կադր անելով։

Կենտրոնական կետը սովորաբար ամենաճշգրիտն է, այդ իսկ պատճառով այն պետք է օգտագործվի: Բայց դուք պետք է նայեք տեսախցիկի կոնկրետ մոդելին, օրինակ, հիմա իմ ներկայիս տեսախցիկի վրա բոլոր կետերն աշխատում են: Նաև ուզում էի ասել, որ եթե ձեր տեսախցիկը ձանձրալի է և լավ չի կենտրոնանում (մթնշաղ, հետին լույս), ապա պետք է փնտրել լույսի և մթության սահմանը և կենտրոնանալ դրա վրա։

Դաշտի խորություն

Դաշտի խորությունը այն հեռավորությունների միջակայքն է, որտեղ բոլոր առարկաները կլինեն սուր: Պատկերացրեք, որ լուսանկարում եք մարդուն, և կա ուղիղ գիծ՝ տեսախցիկ - մարդ - ֆոն: Ֆոկուսի կետը մարդու վրա է, այնուհետև ամեն ինչ հստակ կլինի այս մարդուց մինչև ձեզ որոշակի թվով մետր և այս անձից դեպի հետին պլան նաև որոշակի թվով մետրերի միջակայքում: Այս միջակայքը դաշտի խորությունն է: Յուրաքանչյուր դեպքում այն ​​տարբեր կլինի, քանի որ կախված է մի քանի պարամետրերից՝ բացվածքից, կիզակետային երկարությունից, օբյեկտից հեռավորությունից և ձեր տեսախցիկի մոդելից: Կան հատուկ խորության դաշտի հաշվիչներ, որտեղ կարող եք մուտքագրել ձեր արժեքները և պարզել, թե ինչ հեռավորություն եք ստանում: Լանդշաֆտների համար անհրաժեշտ է դաշտի մեծ խորություն, որպեսզի ընդհանրապես ամեն ինչ սուր լինի, իսկ դիմանկարների կամ ֆոնը լղոզելու միջոցով առարկաները լուսաբանելու համար՝ դաշտի մակերեսային խորություն:

Այս պարամետրերի փոխհարաբերությունները մի փոքր հասկանալու համար կարող եք խաղալ հաշվիչի հետ: Բայց դաշտում այն ​​ձեռքի տակ չես ունենա, հետևաբար, եթե պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչ չես, բավական կլինի հիշել քեզ հարմար որոշ արժեքներ, ինչպես նաև ամեն անգամ նայել էկրանին։ (լուսանկարը խոշորացնելով) ինչ եք արել և արդյոք Ձեզ անհրաժեշտ է վերաֆոտո:

Նախևառաջ պետք է հիշել, որ.

Որքան բաց է բացվածքը, այնքան ավելի փոքր է դաշտի խորությունը:
- Որքան մեծ է կիզակետային երկարությունը, այնքան ավելի փոքր է դաշտի խորությունը:
- Որքան մոտ է օբյեկտը, այնքան ավելի փոքր է դաշտի խորությունը:

Այսինքն՝ մոտ տարածությունից նկարահանելիս, օրինակ՝ մարդու դեմքը 100 մմ և բացվածքը՝ 2,8, վտանգում եք ստանալ միայն սուր քիթ, մինչդեռ մնացած ամեն ինչ մշուշոտ կլինի։

73 մմ, f5.6, նկարահանվել է հնարավորինս մոտ, և հետևաբար միայն մատն է ուշադրության կենտրոնում

Դուք պետք է զգաք այս «եռակի» հարաբերությունը դաշտի խորության և կիզակետային երկարության, բացվածքի և առարկայի հեռավորության միջև: Օրինակ:

• Լայն անկյան տակ լանդշաֆտ կամ այլ առարկաներ լուսանկարելիս միշտ կարող եք օգտագործել f8-f13, և ամեն ինչ հստակ կլինի: Փաստորեն, հաշվիչը ասում է, որ դուք կարող եք բացել բացվածքը շատ ավելի լայն, բայց ինձ դուր են գալիս այս արժեքները: Ես որպես կանոն միշտ f10 եմ դնում (ցերեկը)։
• Գեղեցիկ լղոզված ֆոնի համար ձեզ հարկավոր չէ ունենալ թանկարժեք արագ ոսպնյակ, որով դուք կարող եք շատ բացել բացվածքը, բավական է սովորական մեծացումը սովորական բացվածքով, պարզապես անհրաժեշտ է հեռանալ և մեծացնել մարդու վրա ( օրինակ՝ 100 մմ-ով) և այնուհետև նույնիսկ f5.6-ը բավական կլինի, որպեսզի ֆոնը լղոզվի:
• Լուսանկարչության առարկայից մինչև ֆոն հեռավորությունը դեր է խաղում: Եթե ​​դրանք շատ մոտ են, ապա հնարավոր է, որ հնարավոր չլինի նորմալ լղոզել ֆոնը, դուք ստիպված կլինեք օգտագործել մեծ կիզակետային երկարություն և շատ բաց բացվածք: Բայց եթե ֆոնը շատ հեռու է, ապա այն գրեթե միշտ մշուշոտ կլինի։
• Եթե ​​դուք նկարում եք ծաղիկ մոտ տարածությունից, և ինչ-ինչ պատճառներով ձեզ անհրաժեշտ է սրել հորիզոնում գտնվող լեռները, ապա դուք ստիպված կլինեք սեղմել բացվածքը մինչև f22 կամ ավելի: Ճիշտ է, այս դեպքում հնարավորություն կա ստանալ դեռեւս ոչ սուր պատկեր՝ շնորհիվ այլ հատկանիշների։

Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք պարզապես հիշել մի քանի բան: Մենք նկարում ենք բնապատկերներ և նմանատիպ պլաններ f10-ով, մարդիկ և առարկաները ընտրվում են f2.5 (50 մմ) կամ f5.6 (105 մմ):

Կափարիչի արագության, բացվածքի, ISO և կիսաավտոմատ ռեժիմների միջև կապը

Մենք հասանք ամենադժվարին, այս բոլոր պարամետրերի հարաբերակցությանը։ Ես կփորձեմ բացատրել, թե ինչն է, բայց առանց փորձությունների դու չես կարող։ Նախ, ես ուզում եմ ձեզ խորհուրդ տալ սկզբում օգտագործել ոչ թե լրիվ մեխանիկական ռեժիմը (կոչվում է M), այլ կիսաավտոմատները (Av և Tv Canon-ի համար, կամ A և S ՝ Nikon-ի համար), քանի որ դա շատ ավելի հեշտ է: մտածել մեկ պարամետրի մասին, և ոչ թե միանգամից երկուսի մասին։

Այսպիսով, ես արդեն տվել եմ որոշ փոխկապակցումներ մի փոքր ավելի բարձր: Եվ եթե սկզբում բավական դժվար է պարզել դաշտի խորությունը, ապա կափարիչի արագությունը և բացվածքը ընտրելն առանց դաշտի խորությանն անդրադառնալու ավելի հեշտ կլինի: Ամեն ինչ պայմանավորված է նրանով, որ ձեր շրջանակը չափավոր բաց/մութ է, քանի որ նույնիսկ եթե նկարում եք RAW-ով, փաստ չէ, որ կարող եք նկարը ձգել չափազանց սխալ արժեքներով: Եվ դրա համար ես կողմ եմ կիսաավտոմատ ռեժիմներին։

բացվածքի առաջնահերթություն (Av կամ A)

Ենթադրենք, դուք նկարում եք լանդշաֆտ Av ռեժիմով, և ձեր կիզակետային երկարությունը 24 մմ է: Սահմանեք f10, և տեսախցիկը ձեզ համար կընտրի կափարիչի արագությունը: Եվ ձեզ մնում է միայն համոզվել, որ այն ավելի երկար չէ, քան 1 / մմ կրիտիկական արժեքը (այս մասին ես գրել եմ վերևում Exposure պարբերությունում): Ի՞նչ անել հետո:

• Եթե ​​կափարիչի արագությունը 1/24-ից կարճ է, օրինակ՝ 1/30 կամ 1/50, ապա ամեն ինչ կարգին է։
• Եթե ​​կափարիչի արագությունը 1/24-ից ավելի է, ապա ստիպված կլինեք ավելի շատ ISO սահմանել:
• Ավելին, եթե ISO-ն բավարար չէ, ապա կարող եք սկսել բացել բացվածքը: Սկզբունքորեն, դուք կարող եք սկզբում անմիջապես բացել այն f5.6-f8-ով, այնուհետև ավելացնել ISO-ն:
• Եթե ​​առավելագույն աշխատանքային ISO-ն արդեն սահմանված է, և բացվածքը բացելու տեղ չկա, ապա կա՛մ «ձեռքերը դրեք ձեր կողքերին»՝ ինչ-որ կերպ նվազեցնելու ցնցումը, կա՛մ փնտրեք մակերես, որտեղ կարող եք տեղադրել կամ սեղմել դիակը, կամ ստանալ եռոտանի. Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք բարձրացնել ISO-ն էլ ավելի բարձր, բայց հետո լուսանկարը շատ աղմկոտ կլինի:

Կափարիչի առաջնահերթություն (հեռուստացույց կամ S)

Ավելի լավ է շարժվող առարկաները կամ մարդկանց նկարահանել հեռուստատեսային ռեժիմում, որպեսզի օբյեկտի մշուշում չլինի։ Բնականաբար, որքան կարճ է կափարիչի արագությունը, այնքան լավ, բայց եթե շատ լույս չկա, ապա կարող եք կենտրոնանալ այն արժեքների վրա, որոնք ես տվել եմ կափարիչի արագության մասին պարբերությունում: Այսինքն՝ մենք սահմանում ենք կափարիչի արագությունը և վերահսկում, թե որ բացվածքը կընտրի տեսախցիկը։ Ավելի լավ է, որ այն ամբողջովին բաց չլինի, հատկապես արագ ոսպնյակների վրա։ Եթե ​​լույսը բավարար չէ, ապա բարձրացնում ենք նաև ISO-ն, եթե դեռ բավարար չէ, ապա փորձում ենք երկարացնել կափարիչի արագությունը։

ISO 1600 f2.8 1/50 վրկ - պարամետրերը սահմանին են, քանի որ մութ է, և մենք շարժվում ենք

Լուսավորման փոխհատուցում

Այստեղ հարմար են նաև Av և Tv. Քանի որ տեսախցիկը չափում է ազդեցությունը կիզակետում, և այն կարող է լինել ստվերում, կամ հակառակը, չափազանց լուսավորված, նրա կողմից ընտրված բացվածքը կամ կափարիչի արագությունը կարող է չհամապատասխանել պահանջվողին: Իսկ դրանք շտկելու ամենահեշտ ձևը բացահայտման փոխհատուցումն է, ուղղակի անիվը պտտեք 1-3 քայլ ճիշտ ուղղությամբ և վերջ, այսինքն, եթե պետք է ամբողջ շրջանակը մուգ դարձնել, ապա մինուս, եթե ավելի բաց, ապա գումարած: Ցածր լույսի դեպքում ես միշտ կրակում եմ անմիջապես -2/3 մինուսով, որպեսզի գլխի ավելի մեծ տարածք ունենամ:

P.S. Հուսով եմ հոդվածը շատ բարդ և ընթեռնելի չէր: Շատ նրբերանգներ կան, բայց դժվար է դրանք տեղադրել այստեղ, հաշվի առնելով, որ ես ինքս շատ բաներ չգիտեմ։ Եթե ​​սխալ եք գտել, գրեք մեկնաբանություններում։

Լուսանկարների ճնշող մեծամասնությունը արված է ավտոմատ սպիտակ հավասարակշռություն. Սա պարզ ընտրություն է, որը շատ դեպքերում արդարացված է: Բայց դա 100% վստահելի չէ։

Ընդհանուր առմամբ, սպիտակ հավասարակշռության համակարգերը հակված են շտկելու ընդգծված հատվածի բնական գունային շեղումները՝ դարձնելով պատկերները չափազանց անփույթ տեսք: Օրինակ՝ վաղ առավոտյան կամ երեկոյան տաք արևի լույսը կարող է չափազանց ցուրտ դառնալ:

Բացօթյա նկարահանումների ժամանակ շատ դեպքերում լավագույն արդյունքները ձեռք են բերվում օգտագործելով օր (ցերեկային լույս)կամ Արևոտ լույս. Նրանք կարող են նույնիսկ ավելի լավ արդյունքներ տալ, քան Auto կարգավորումը ստվերային կամ ամպամած պայմաններում:

Տեսախցիկների մեծ մասը ունի նաև սպիտակ հավասարակշռության ընտրանքներ ստվերներկամ ամպամած օր (ամպամած), որը որոշակի ջերմություն կհաղորդի ձեր նկարներին:

EEI_Tony/Depositphotos.com

Որոշ իրավիճակներում այս գունային փոփոխությունը կարող է չափազանց մեծ լինել: Այնուամենայնիվ, արժե փորձարկել տեսախցիկի հետ՝ հասկանալու համար, թե ինչպես է գործում սպիտակ հավասարակշռության յուրաքանչյուր կարգավորում տարբեր պայմաններում:

Առավելագույն վերահսկողության համար օգտագործեք հարմարեցված կարգավորում (Մաքսային ձեռնարկ)սպիտակ հավասարակշռությունը և ձեռքով սահմանեք արժեքը:

Դուք կարող եք ճշգրիտ կերպով գտնել, թե ինչպես դա անել ձեր տեսախցիկի ձեռնարկում, բայց հիմնական մեթոդը սպիտակ կամ չեզոք մոխրագույն թիրախը լուսանկարելն է (ստվարաթղթի մի կտոր լավ է աշխատում) թեմայի նույն լույսի ներքո և օգտագործել այդ պատկերը սպիտակ հավասարակշռությունը սահմանելու համար: . Երբ սպիտակ կամ մոխրագույն ստվարաթուղթը կրկին լուսանկարում եք սպիտակ հավասարակշռությունը ձեռքով դնելուց հետո, դուք պետք է տեսնեք, որ այն չեզոք է դառնում:

Եթե ​​ցանկանում եք, կարող եք օգտագործել ձեր տեսախցիկի սպիտակ հավասարակշռության կարգավորումները՝ ձեր լուսանկարները «տաքացնելու» կամ «հովացնելու» համար: Դուք կարող եք փորձել փորձարկել ոչ չեզոք տրամաչափման թիրախը:

2. Սուրություն

Թվային տեսախցիկների մեծ մասը թույլ է տալիս կարգավորել հստակության մակարդակը, որը կիրառվում է JPEG պատկերների վրա, երբ դրանք մշակվում են:

Որոշ լուսանկարիչներ դա են առաջարկում առավելագույն կարգավորումլավագույն տարբերակն է, քանի որ այն կտա ամենասուր պատկերները: Ցավոք, սա միշտ չէ, որ աշխատում է: Խիստ հակադրվող եզրերը, օրինակ՝ պարզ հորիզոնը, կարող են կտրվել՝ դառնալով չափազանց սուր և լուսապսակ:

Դիմում ամենափոքր արժեքըՄյուս կողմից, փոքր մանրամասները կարող են փոքր-ինչ մաքրված տեսք ունենալ: Այնուամենայնիվ, սա սովորաբար ավելի լավ է թվում, քան չափազանց ընդգծված եզրերը:

Լավ արդյունքներ ստանալու լավագույն միջոցը զգույշ սրացումն է, աստիճանաբար ավելացնելով պատկերից պատկեր մինչև կատարյալ արդյունքի հասնելը: Կամ գոնե օգտագործեք տեղադրում մեջտեղումտիրույթ՝ կրակոցների մեծամասնության համար:

3. Ավտոֆոկուս

Շատ լուսանկարիչներ թույլ են տալիս իրենց տեսախցիկները ավտոմատ կերպովսահմանեք ֆոկուսի կետը ավելի արագ և հարմար նկարահանման համար: Այնուամենայնիվ, տեսախցիկների մեծ մասը ենթադրում է, որ լուսանկարի հիմնական թիրախը մոտակա օբյեկտն է, և որ այն մոտ է կադրի կենտրոնին:

Թեև սա թույլ է տալիս շատ ժամանակ լավ արդյունքներ ստանալ, եթե դուք նկարում եք մեկին, ով կենտրոնում չէ և շրջապատում շատ առարկաներ կան, ապա տեսախցիկը կարող է սխալ տեղակայել ֆոկուսը:

delsolphotography.com

Լուծումը AF կետի ընտրությունը վերահսկելն է: Այսպիսով, դուք կարող եք տեղադրել թեժ կետը ճիշտ տեղում:

Ձեր տեսախցիկի ձեռնարկը հստակ կբացատրի, թե որ ռեժիմն ընտրել, բայց սովորաբար այն կոչվում է կամ Մեկ կետ AF, կամ Ընտրեք AF.

Երբ ճիշտ ռեժիմը սահմանվի, օգտագործեք տեսախցիկի նավիգացիոն կառավարները՝ ընտրելու AF կետը, որը կադրում գտնվող թիրախային առարկայի վրա է:

Որոշ դեպքերում դուք կարող եք պարզել, որ AF կետ չկա ցանկալի առարկայի հետ համահունչ: Նման իրավիճակում պետք է օգտագործվեն կենտրոնացման և վերակազմավորման տեխնիկա: Դա անելու համար պարզապես ընտրեք կենտրոնական AF կետը (քանի որ այն սովորաբար ամենազգայունն է) և տեղափոխեք տեսախցիկը այնպես, որ այն գտնվում է թեմայի վրա: Այնուհետև թեթև սեղմեք կափարիչի կոճակը, որպեսզի տեսախցիկը կենտրոնացնի ոսպնյակը: Այժմ, ձեր մատը փակիչի վրա դնելով, կազմեք կադրը: Երբ կոմպոզիցիան հարմար է ձեզ, սեղմեք փակման կոճակը մինչև վերջ՝ նկարը նկարելու համար:

4. Ֆլեշ համաժամացում

Լռելյայնորեն, տեսախցիկները միացված են լուսարձակման սկզբում լուսաբռնկելու համար: Սա խնդիր չի առաջացնում կափարիչի արագ արագության դեպքում կամ երբ առարկան և/կամ տեսախցիկը անշարժ են: Բայց կափարիչի դանդաղ արագությամբ կամ շարժվող առարկաների դեպքում դա կարող է տարօրինակ արդյունքների հանգեցնել:

Խնդիրն այն է, որ առարկայի ուրվական, մշուշոտ պատկերը տեղափոխվում է ճիշտ բացահայտված, սրված տարբերակ: Սա տպավորություն է ստեղծում, որ առարկան շարժվում է հակառակ ուղղությամբ։

Դուք հեշտությամբ կարող եք դուրս գալ այս իրավիճակից, եթե խորամուխ լինեք տեսախցիկի (կամ ֆլեշ) մենյուի մեջ և միացնեք գործառույթը երկրորդ վարագույրի ֆլեշ համաժամեցում (Rear Sync). Դա կհանգեցնի լուսաբռնկման կրակի ազդեցության ավարտին: Այնուհետև ցանկացած առարկայի շարժում կգրանցվի որպես լղոզվածություն նրա հետևում, այլ ոչ թե դիմաց, ինչը շատ ավելի բնական կդարձնի պատկերը և իսկապես կարող է ընդգծել շարժման արագությունը։

gabriel11/depositphotos.com

5. Երկար ազդեցության աղմուկի նվազեցում

Աղմուկի նվազեցման գործառույթն է՝ համեմատել հիմնական պատկերը «սև շրջանակի» հետ և «հանել» նրա աղմուկը՝ վերջնական լուսանկար ստանալու համար։ «Սև շրջանակը» օգտագործում է ճիշտ նույն բացահայտման ժամանակը, ինչ հիմնական պատկերը, միայն կափարիչը չի բացվում, և լույսը չի հասնում սենսորին: Գաղափարն այն է, որ գրանցվի ոչ պատահական աղմուկ, որն առաջանում է պիքսելների զգայունության փոփոխությունների հետևանքով և տեսանելի է կափարիչի դանդաղ արագությամբ:

Արդյունքում, աղմուկի նվազեցման գործառույթն օգտագործելիս նկարի ձայնագրման համար պահանջվում է գրեթե երկու անգամ ավելի ժամանակ, ինչը հատկապես նյարդայնացնում է երկար բացահայտումները: Հետեւաբար, շատ լուսանկարիչներ գայթակղվում են անջատել այս հնարավորությունը:

jurisam/Depositphotos.com

Այնուամենայնիվ, աղմուկի նվազեցման արդյունքները արժե սպասել:

Իհարկե, դուք կարող եք ինքներդ կատարել սև շրջանակի արդյունահանումը նկարների խմբագրման ծրագրային ապահովման միջոցով, բայց դեռ լավ գաղափար է նկարել նկարահանման ընթացքում առնվազն մի քանի «սև շրջանակ», քանի որ աղմուկի մակարդակը հակված է մեծանալու՝ սենսորի տաքանալու պատճառով։ նկարահանում.ինտենսիվ օգտագործում.

Ամենահուսալի մոտեցումը տեսախցիկի ներկառուցված աղմուկի նվազեցման համակարգի օգտագործումն է:

6. Երկար ազդեցություն

Ձգտող լուսանկարիչներից շատերը գերագնահատում են տեսախցիկը ամուր պահելու իրենց կարողությունը և, հետևաբար, լավ նկարում են կափարիչի համեմատաբար ցածր արագությամբ:

www.welcomia/depositphotos.com

Ամբողջ կադրով տեսախցիկով ձեռքի վրա նկարահանելիս կտրուկ պատկեր ստանալու ընդհանուր կանոնն այն է, որ օգտագործվի առնվազն կափարիչի արագություն: մեկ վայրկյանը բաժանված է ոսպնյակի կիզակետային երկարությամբ. Սա նշանակում է, որ եթե դուք նկարում եք 100 մմ ոսպնյակով, ապա ձեր կափարիչի արագությունը պետք է լինի առնվազն 1/100 վրկ:

Այս կանոնը կարող է հարմարեցվել DX տեսախցիկների հետ աշխատելու համար՝ հաշվի առնելով բերքի գործոնը (կիզակետային երկարությունը մեծացնելու գործոն): Օրինակ՝ SLR տիպի թվային տեսախցիկների (այլ կերպ ասած՝ DSLR-ների) 100 մմ ոսպնյակի վրա APS-C սենսորով (օրինակ՝ Canon EOS 700D) ունի 1,6 հատման գործակից: Հետևաբար, սուր կրակոցի համար կպահանջվի կափարիչի արագություն առնվազն 1/160 վրկ:

Հիշեցնեմ, որ ժամանակակից տեսախցիկների փեղկերն օգտագործում են Ստանդարտ կափարիչի արագության սանդղակը վայրկյանի կոտորակներով.կարճ բացահայտումների դեպքում համարիչը բաց է թողնվում, իսկ բացահայտումը նկարագրվում է հայտարարով՝ 1/100 → 100; 1/250 → 250 և այլն:

Շատ լուսանկարչական ոսպնյակներ և որոշ տեսախցիկներ այժմ ներկառուցված են պատկերի կայունացման համակարգեր. Սա թույլ է տալիս օգտագործել ավելի դանդաղ կափարիչի արագություն ձեռքով նկարելիս:

Գումարած որոշ ոսպնյակներ ապահովում են ազդեցության փոխհատուցումմինչև 4eV, ինչը թույլ է տալիս հետագայում նվազեցնել կափարիչի արագությունը՝ 1/125-ից մինչև 1/16:

Ենթադրենք, դուք գնել եք «SLR»: Իսկ դուք հարց ունեք՝ ինչպե՞ս նկարել SLR տեսախցիկով։ Ինչո՞վ է այն տարբերվում օճառից: Եկեք այսօր քննարկենք այս հարցը։ Այս հոդվածը կլինի առաջինը «Սովորում ենք լուսանկարել» բաժնում։

«Հայելիի» և «օճառի տուփի» միջև տարբերությունը

Նախ, եկեք քննարկենք «ռեֆլեքսային տեսախցիկի» և «օճառի տուփի» տարբերությունը։ Փաստորեն, սա է այս տեսակի տեսախցիկների նկարահանման տարբերությունը: Ի դեպ, տեսախցիկների տեսակները մենք քննարկել ենք առանձին հոդվածում։


DSLR-ն ունի տեսադաշտ: Այսինքն, ի տարբերություն կոմպակտների, «ռեֆլեքսային տեսախցիկներում» տեսանելիության համար շատ ավելի հաճախ օգտագործվում է հնգապատիկ կամ հնգահայելային տեսադաշտ: Ինչու՞ է «պատուհանից նայելն» ավելի լավ, քան էկրանը, հարցնում եք: Ամեն ինչ պարզ է. Նախ, տեսադաշտն օգնում է շրջանակելու հարցում. դուք ունեք շրջանակ, և դուք կարող եք տեսնել շրջանակի սահմանները նույնիսկ նախքան կափարիչի կոճակը սեղմելը: Այո, էկրանն էլ շրջանակ ունի, բայց լրիվ այլ զգացողություն ունի։ Երկրորդ, «ռեֆլեքսային տեսախցիկները», պարադոքսալ կերպով, ունեն հայելային տեսադաշտ։ Դրա դիզայնը ենթադրում է, որ դուք պատկեր եք տեսնում իրական ժամանակում: Իսկ այս նկարը կենդանի է, թվայնացված չէ։ Հետևաբար, տեսախցիկը տեղափոխելիս ուշացումներ չկան, թարթում և այլ տհաճություններ՝ կապված LCD էկրանների կամ էլեկտրոնային տեսադաշտերի օգտագործման հետ:

SLR տեսախցիկներն աջակցում են ձեռքով կարգավորումներին: Միշտ. Այո, չկան «DSLR» սարքեր, որոնք հսկողություն չունենան բացվածքի, կափարիչի արագության և ISO-ի վրա (ավելին` ստորև նշված պարամետրերի մասին): Սա լրջորեն տարբերում է SLR-ը բազմաթիվ կոմպակտներից. ի վերջո, նույնիսկ 10-15 հազար ռուբլու համար նախատեսված «օճառի ամանները» միշտ չէ, որ հնարավորություն ունեն ձեռքով շտկել ազդեցությունը երեք դասական պարամետրերի միջոցով:


SLR տեսախցիկներն ունեն ավելի մեծ մատրիցա: Ֆիզիկապես ավելի շատ. Մատրիցը տեսախցիկի ամենակարևոր տարրն է: Տեսախցիկի մատրիցը նույնքան կարևոր է, որքան, օրինակ, մեքենայի շարժիչը: Եվ որքան մեծ է մատրիցը, այնքան ավելի շատ մանրամասներ այն կարող է գրավել: Տեսե՞լ եք, թե «SLR»-ով արված նկարները ինչքան ավելի պարզ են դուրս գալիս։ Խոշոր սենսորի մեկ այլ առավելություն է ցածր լույսի ներքո նկարահանելիս ավելի լավ արդյունքներ ստանալու հնարավորությունը:

SLR տեսախցիկներն ունեն փոխարինելի ոսպնյակներ: Այսինքն՝ դիակը միայն տեսախցիկի մի մասն է։ Սա մեծ հնարավորություններ է տալիս ստեղծագործական իրականացման համար. սա SLR տեսախցիկների հիմնական առավելություններից մեկն է:

Ինչպե՞ս լուսանկարել SLR տեսախցիկով: Տեսախցիկի կառավարում

Այսպիսով, մենք քննարկել ենք տեսախցիկների երկու դասերի հիմնական տարբերությունները: Այժմ ժամանակն է խոսել SLR տեսախցիկով նկարահանելու հիմնական հատկանիշների մասին։ Նախ, եկեք խոսենք տեսախցիկի կառավարման մասին, առանց դրա դժվար կլինի հասկանալ:

Բռնել.Էրգոնոմիկայի և մեծ չափսերի շնորհիվ, նույնպես, դուք պետք է այլ կերպ բռնեք SLR տեսախցիկը, քան օճառի աման: Աջ ձեռքը պետք է պառկած լինի բռնակի վրա, իսկ ձախը՝ ոսպնյակին ներքևից: Ձեռքի դիրքը ոսպնյակի վրա թույլ է տալիս արագ փոխել խոշորացումը, եթե օգտագործում եք փոփոխական կիզակետային երկարությամբ ոսպնյակներ (օրինակ՝ ստանդարտ ոսպնյակներ, ինչպիսիք են 18-55 մմ, 18-105 մմ, 18-135 մմ և այլն): Այսինքն, ևս մեկ անգամ - SLR տեսախցիկները չունեն «մեծացման կոճակ»: Մեծացումն իրականացվում է ոսպնյակի վրա տեղադրված խոշորացման օղակը մեխանիկորեն պտտելով: Եվ, ի սեր Աստծո, ձեռքդ մի դրիր ոսպնյակի վրա - անձամբ իմ սիրտը արյուն է հոսում հենց որ տեսնում եմ սա։

Ձախ կողմում՝ ինչպես պահել ձեռքը ոսպնյակի վրա, իսկ աջում՝ ինչպես ՈՉ

տեսանելիությունը.Մենք արդեն խոսել ենք ձեզ հետ վերևում տեսադաշտի մասին: Նախընտրելի է, իհարկե, այն օգտագործել շրջանակ կառուցելու համար։ Այնուամենայնիվ, դա միշտ չէ, որ հարմար է: Հետևաբար, ժամանակակից SLR տեսախցիկներում էկրանի միջոցով տեսանելիությունն իրականացվում է պատշաճ մակարդակով: Այս ռեժիմը կոչվում է LiveView: Նշենք, որ տեսանկարահանումը հնարավոր է միայն այս ռեժիմով։ Նաև նկատի ունեցեք, որ տեսադաշտը հասանելի չէ, երբ LiveView-ը միացված է:

Տեսախցիկի լիցքավորում.Ի տարբերություն օճառամանների մեծ մասի, SLR տեսախցիկը լիցքավորման համար կարիք չունի միացնել ցանցին. մարտկոցը պարզապես հանվում է դրանից և տեղադրվում հատուկ լիցքավորիչի մեջ: Իհարկե, սա ավելի հարմար է, քան ամբողջ տեսախցիկը ցանցին միացնելը:

Տեսախցիկի կառավարում:Իհարկե, տարբեր ընկերությունների տեսախցիկները տարբերվում են կառավարման առումով, բայց դրանց սկզբունքները մոտավորապես նույնն են։ Հաշվի առեք SLR տեսախցիկների այն տարրերը, որոնք տարբերում են դրանք «օճառամաններից» և կարող են անսովոր լինել:

• Շատ «DSLR»-ներ ունեն նկարահանման ռեժիմներ ընտրելու մեծ թվատախտակ: Այն պարունակում է դասական տարբերակներ՝ «Auto» (A +), P, A (Av), S (Tv), M: Առանց փակագծերի ներկայացված են Nikon-ի նշանակումները, փակագծերում գրված են Canon-ի տարբեր արժեքներ: . Ձախից աջ այս ռեժիմները ցույց են տալիս՝ լիովին ավտոմատ ռեժիմ, ավտոմատ ռեժիմ՝ պարամետրերի ընտրությամբ, բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ, փակման առաջնահերթ ռեժիմ, ձեռքով (ձեռքով) ռեժիմ: Անիվի վրա կան այլ ռեժիմներ (պատմություն), բայց դրանք հիմնականը չեն։
• Բացի տեսախցիկի կորպուսի ռեժիմի հավաքատեղից, կախված ապրանքանիշից և մոդելից, կան հետևյալ կարևոր հսկիչները՝ տեսանկարահանման մեկնարկի կոճակ (տարբերվում է կափարիչի կոճակից, սովորաբար կարմիր), անջատիչի լծակ տեսադաշտի և տեսադաշտի միջև։ էկրան, ISO կոճակ, բացահայտման կոճակ և այլն:
• Կախված մոդելից, կան մեկ կամ երկու լրացուցիչ կառավարման անիվներ, որոնք օգնում են փոխել կարգավորումները ձեռքով ռեժիմներում նկարահանելիս: Անիվները սովորաբար գտնվում են աջ ձեռքի բթամատի և ցուցամատի տակ (տեսախցիկների երիտասարդ շարքն ունի ընդամենը 1 անիվ):
• Հին տեսախցիկներն ունեն երկրորդ էկրան (վերևում), որը ցուցադրում է տեսախցիկների հիմնական կարգավորումները:
• Ավտոմատ և ձեռքով ֆոկուսի միջև անցումը կարող է իրականացվել մարմնի վրա առանձին լծակի միջոցով (Nikon), ոսպնյակի վրա գտնվող լծակի միջոցով (Nikon, Canon) կամ այլ մեթոդներով: Այս կետը պարզաբանելու համար խորհուրդ եմ տալիս կարդալ հրահանգները, քանի որ, կախված արտադրողից, այս գործառույթն իրականացվում է այլ կերպ:

Ձախ կողմում կարող եք տեսնել նկարահանման ռեժիմի կառավարման անիվը,
աջ կողմում լրացուցիչ էկրան է

A + ռեժիմ («Ավտո») և տեսարանի ռեժիմներ:Ես լիովին հասկանում եմ, որ ոչ բոլորն են ցանկանում զբաղվել ձեռքով կարգավորումներով: Դա նրանց համար է, ում դա չի հետաքրքրում, բայց միայն նկարահանման պրոցեսն ինքնին է կարևոր, նրանք եկել են «Ավտո» ռեժիմով։ Այն նաև կոչվում է «Կանաչ գոտի», քանի որ այս ռեժիմը սովորաբար պատկերվում է որպես կանաչ տեսախցիկ կամ կանաչ «A +» տառ: Այս ռեժիմում տեսախցիկը ինքն է ընտրում կարգավորումները: Ժամանակակից տեսախցիկներում այս ռեժիմն իրականացվում է բավականին տանելի: Իհարկե, «մեքենան» կատարյալ չէ՝ այն ի վիճակի չէ հասկանալ ձեր ստեղծագործական մտադրությունը։ Մեկ այլ խնդիր է այսպես կոչված «պատմության ռեժիմները»: Դրանք սիրողական «DSLR»-ների վրա են։ Սրանք այնպիսի ռեժիմներ են, ինչպիսիք են «դիմանկար», «հրավառություն», «լանդշաֆտ» և այլն: Սրանք նույնպես ավտոմատ ռեժիմներ են, բայց հարմարվող կոնկրետ իրավիճակին: Նաև հարմար է այն մարդկանց համար, ովքեր չեն ցանկանում հասկանալ տեխնիկական խնդիրները:

Mode A (Av) - բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ:Այս ռեժիմը համարվում է ձեռքով: Այն թույլ է տալիս վերահսկել ոսպնյակի բացվածքի բացումը: Այս դեպքում որքան փոքր է f թիվը, այնքան մեծ է բացվածքը: Օրինակ, f / 1.4-ը ժամանակակից Nikon ոսպնյակների համար բացվածքի առավելագույն արժեքն է. այս արժեքով բացվածքը առավելագույնս բաց է: Մեծացնելով f թիվը՝ մենք սեղմում ենք բացվածքը։ Սկզբունքն ինքնին այստեղ բավականին պարզ է. որքան բաց է բացվածքը, այնքան ավելի շատ լույս է անցնում ոսպնյակի միջով: Այն ամենը, ինչ սկսնակը պետք է իմանա, այն է, որ դիմանկարների և ցածր լույսի ներքո նկարահանելու համար ավելի լավ է օգտագործել ամենալայն բացվածքը որոշակի ոսպնյակի համար, իսկ լանդշաֆտների համար՝ f/5.6 և f/11 միջակայքում: Որքան շատ բացեք բացվածքը, այնքան ֆոնը կմղվի: Իհարկե, բաց բացվածքը միայն գեղեցիկ պղտորման («բոկեհ») բաղադրիչներից մեկն է, բայց սա մեկ այլ հոդվածի թեմա է:

Mode S (Tv) - փակման առաջնահերթ ռեժիմ:Ավելի քիչ փնտրված սիրողականների կողմից, բայց ոչ պակաս կարևոր: Թույլ է տալիս սահմանել կափարիչի արագությունը, այսինքն՝ այն արագությունը, որով նկարվելու է: Արագությունը սովորաբար չափվում է վայրկյանի կոտորակներով: Օրինակ՝ 1/200 վրկ, 1/1000 վրկ, 1/2 վրկ, 1 վրկ։ Գործնականում տեսախցիկներում դա կարելի է տարբեր կերպ նշել՝ 200 (1/200 վրկ), 2 (1/2 վրկ), 1 '' (1 վայրկյանի համար): Այստեղ ասելը բավական չէ, եթե հակիրճ, էությունը սա է. Եթե ​​դուք արագ շարժվող առարկաներ եք նկարում, ապա նախընտրելի է սահմանել արագ կափարիչի արագություն (օրինակ՝ 1/1000 վրկ): Եթե ​​նկարում եք վատ լուսավորության պայմաններում, ապա ավելի լավ է կափարիչի արագությունը ավելի երկարացնել՝ կախված տեսախցիկի կիզակետային երկարությունից (18-55 մմ տեսախցիկի համար, օրինակ, 18 մմ-ով նկարելիս, կարող եք սահմանել կափարիչի արագությունը. 1/30): Որքան երկար է կափարիչի արագությունը, այնքան ավելի շատ լույս է մտնում մատրիցա ոսպնյակի միջոցով: Կրկին, բացահայտման մասին խոսելը առանձին հոդվածի թեմա է: Հիմնական բանը, որ պետք է հիշել, այն է, որ որքան երկար լինի կափարիչի արագությունը, այնքան ավելի մշուշոտ կլինի նկարը, որքան կարճ կլինի կափարիչի արագությունը, այնքան ավելի պարզ կլինի: Սա շատ պարզեցված բացատրություն է, բայց միակ հնարավորը այսօրվա հոդվածի շրջանակներում։

Mode M - մեխանիկական, ձեռքով նկարահանման ռեժիմ:Այստեղ ամեն ինչ պարզ է, և՛ կափարիչի արագությունը, և՛ բացվածքը կարգավորվում են ձեռքով:

ISO - մատրիցային լույսի զգայունություն:Այս պարամետրը միայնակ է: Կափարիչի արագության և բացվածքի հետ մեկտեղ այս պարամետրը ազդում է պատկերի բացահայտման վրա: Նվազագույն ISO-ն սովորաբար 100 է, առավելագույնը կախված է ժամանակակից տեխնոլոգիաներից: Այսօրվա լավագույն տեսախցիկները կարող են ընդունելի որակ ապահովել ISO 12800-ով: Ի՞նչ է նշանակում «ընդունելի որակ»: Փաստն այն է, որ որքան բարձր է ISO-ն, այնքան ավելի պայծառ է պատկերը մի կողմից, բայց մյուս կողմից՝ այնքան ավելի «աղմկոտ»: Կարծում եմ՝ բոլորդ էլ տեսել եք թվային աղմուկ «օճառամանների» լուսանկարներում։

Ինչպե՞ս լուսանկարել SLR տեսախցիկով: Մի քանի գործնական օրինակներ

Ինչպես հավանաբար արդեն հասկացաք, այս թեման անսահման է։ Եվ մեկ հոդվածի համար մենք դա չենք վերլուծի։ Ամեն ինչ միանգամից լուսաբանելու փոխարեն, ես կբերեմ պարամետրերի օրինակներ, որոնք պետք է օգտագործվեն տվյալ իրավիճակում: Սա օգտակար կլինի նրանց համար, ովքեր նոր են սկսել ուսումնասիրել նյութը և ովքեր հետաքրքրված են դրանով: Նրանց համար, ովքեր պարզապես պետք է նկարեն, կա «Auto» ռեժիմ, որի մասին գրվել է վերեւում։

Դիմանկարի նկարահանում 18-55 մմ ոսպնյակով: Դուք պետք է հնարավորինս մոտենաք թեմային՝ հանելով խոշորացումը 55 մմ-ով: A (բացվածքի առաջնահերթություն) ռեժիմում սահմանեք հնարավոր ամենացածր արժեքը (հավանաբար 5,6 այս ոսպնյակի համար): Սահմանեք ISO-ն ավտոմատ ռեժիմում: Շրջանակ պատրաստեք: Դիմանկարը կարող է լինել ցանկացած՝ ամբողջ երկարությունից մինչև դեմքի դիմանկարը: Այս կարգավորումներով դուք կստանաք առավելագույն հնարավոր պղտորում՝ նվազագույն աղավաղմամբ: Խոսքը ցերեկային ժամերին բացօթյա դիմանկար նկարահանելու մասին է։

Լանդշաֆտի նկարահանում 18-55 մմ ոսպնյակով: Կիզակետային երկարությունը ընտրվում է ըստ հանգամանքների: Առավելագույն տարածքը կարող է տեղավորվել շրջանակի մեջ 18 մմ: A ռեժիմում բացվածքը կարելի է սեղմել մինչև f/9: ISO-ն ավելի լավ է սահմանել նվազագույնը (100): Այս կարգավորումներով մենք կստանանք հնարավորինս սուր կրակոց: Խոսքը, իհարկե, ցերեկային ժամերին բնապատկերներ նկարահանելու մասին է։

Նկարահանման ճարտարապետություն 18-55 մմ ոսպնյակով: Փոքր քաղաքների նեղ փողոցների համար ավելի լավ է սահմանել նվազագույն կիզակետային երկարությունը (18 մմ): Դիֆերմայի առաջնահերթ ռեժիմում կրկին սահմանեք f/7.1 կամ f/9: ISO-ն ավելի լավ է սահմանել նվազագույն արժեքը (100): Օրվա ընթացքում այս կարգավորումներով մենք առավելագույն հստակություն կստանանք կադրում, ինչը կարևոր է ճարտարապետություն նկարելիս:

Մենք մակրո նկարում ենք 18-55 մմ ոսպնյակով։ Կիզակետային երկարությունը ընտրում ենք ըստ հանգամանքների՝ կախված նկարահանման առարկայից։ Դիֆերմայի առաջնահերթության ռեժիմում հնարավորինս շատ հստակություն ստանալու համար անհրաժեշտ է արժեքը սահմանել f/11-ից f/22: Սա հատկապես ճիշտ է առավելագույն խոշորացումով 55 մմ նկարահանումների դեպքում: ISO-ն չպետք է սահմանվի 400-ից բարձր: Իհարկե, պետք է շատ լույս լինի՝ ուժեղ մոտավորությամբ մակրո նկարելու համար։

Նկարահանումներ սպորտային մրցումների ժամանակ. Անկախ ոսպնյակից, շարժումը սառեցնելու համար հարկավոր է արագ փակման արագություն սահմանել։ Որքան կարճ, այնքան լավ: 1/1000-ը բավական է։ Այսպիսով, դուք պետք է ընտրեք S (Tv) ռեժիմը և ընտրեք համապատասխան արժեքը: ISO-ն կարող է սահմանվել ավտոմատ, օրվա ընթացքում այն ​​շատ բարձր չի լինի:

գտածոներ

Թերևս այստեղ ես կցանկանայի կանգ առնել: Դուք կարող եք գրել այստեղ շատ երկար ժամանակ: Բայց ես վախենում եմ, որ վերջում գիրք կլինի, ոչ թե հոդված։ Այսպիսով, չդիտարկված մնացած հարցերը կվերլուծենք ճշտող հոդվածների շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է այս նյութին, հուսով եմ, որ այն կօգնի ձեզ գոնե մի փոքր հասկանալ ձեր SLR տեսախցիկը և հասկանալ դրա հիմնական տարբերությունները «օճառի տուփից»: Թույլ տվեք խոնարհվել սրա համար: Բոլոր լավ կադրերը և լավ ընտրություն:

Տեսանյութ «Ինչպես նկարել SLR տեսախցիկով»

Այս հոդվածի թեմայով նկարահանվել է 2 տեսանյութ։ Առաջինը տեսական է, որտեղ ես խոսում եմ գոյություն ունեցող ռեժիմների մասին։ Իսկ երկրորդը պրակտիկ է, որով շրջում եմ քաղաքով ու նկարվում՝ մեկնաբանելով տեսախցիկի կարգավորումները։

Ժամանակակից տեսախցիկները՝ հեռախոսներից մինչև բարձրակարգ DSLR սարքեր, ստեղծված են մեզ փոխարեն որոշումներ կայացնելու համար: Եվ մեծ մասամբ նրանք բավականին լավ են կատարում աշխատանքը: Դրեք ձեր տեսախցիկը «Ավտոմատ» ռեժիմին, և ավելի հաճախ, քան ոչ, դուք կստանաք բավականին հստակ, լավ բացահայտված լուսանկարներ: Եթե ​​դուք պարզապես ցանկանում եք փաստաթղթավորել ձեզ շրջապատող աշխարհը, ապա արեք դա, փոխեք: Նման պատկերների թերությունն այն է, որ դրանք միմյանց նման են՝ դաշտի միատեսակ խորությամբ և բացահայտմամբ: Եթե ​​ցանկանում եք դուրս գալ ավտոմատ կարգավորումներից, դուք պետք է լավ պատկերացնեք ձեր տեսախցիկի մասին, ինչպես օգտագործել այն, և ամենակարևորը, թե փոխված կարգավորումները ինչ ազդեցություն կունենան վերջնական պատկերի վրա: Ահա տեսախցիկի հինգ ամենակարևոր կարգավորումները և ինչպես են դրանք ազդում լուսանկարչության վրա:

ISO

Նախ, ISO հապավումը սարսափելի է, այն հիմնականում իմաստ չունի լուսանկարչության առումով: Այն նշանակում է «Միջազգային ստանդարտների կազմակերպություն»՝ եվրոպական ոչ կառավարական կազմակերպություն, որն ապահովում է, որ արդյունաբերություններն օգտագործում են նույն չափանիշները: Ինչ վերաբերում է լուսանկարչությանը, նրանք երաշխավորում են, որ 800 ISO-ն Canon-ում նույնն է, ինչ Nikon-ում, Sony-ում կամ Fuji-ում: Եթե ​​այս ստանդարտը գոյություն չուներ, ապա կարգավորումները չէին կարող կիրառվել բոլոր ապրանքանիշերի վրա: Այսպիսով, եթե ես նկար անեի իմ Canon տեսախցիկով 1/100 վայրկյանում: f/2.8-ում և ISO 400-ում, և դուք նույն կարգավորումներն եք դնում ձեր Nikon-ի վրա, մենք նույն բացահայտումը չենք ստանա: Բարեբախտաբար, բոլոր խոշոր արտադրողները հավատարիմ են ISO ստանդարտներին:

Գիշերային այս պատկերը պահանջում էր արագ կափարիչի արագություն՝ մանրամասները կրակի մեջ պահելու համար, ուստի ես ստիպված էի օգտագործել բարձրISO(3200): Հաջորդ մանրամասն կադրում դուք կարող եք տեսնել սկզբնական ֆայլի աղմուկըՀՈՒՄ. (Ի դեպ, այս լուսանկարում երևում է, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ հյուսիսային անտառներում սառած լճակի սառույցի պղպջակից մեթան եք բաց թողնում, այնուհետև այն վառում եք):

Այո, այո, բայց ի՞նչ է ISO-ն: Սա լույսի նկատմամբ թվային ֆոտոխցիկի սենսորի զգայունության չափումն է: Որքան ցածր է թիվը, այնքան ցածր է զգայունությունը: Որքան մեծ է թիվը, այնքան մեծ է զգայունությունը: Եթե ​​լուսանկարում եք ցածր լուսավորության պայմաններում, ասենք թույլ լուսավորված սենյակում կամ մթնշաղին, ISO արժեքը 100-ի համար կպահանջի ավելի շատ լույս՝ սենսոր մուտք գործելու համար, ասես օգտագործեք 400, 800 կամ 1600 արժեք:

Ուշադրություն դարձրեք անձի հագուստի մանրամասների և մութ հատվածների աղմուկին:

թերությունները բարձր արժեքներISO

Ուրեմն ինչու՞ անընդհատ չնկարահանել բարձր ISO-ով: Երկու պատճառ կա՝ 1. Բարձր ISO-ն հաճախ թվային աղմուկ է ստեղծում պատկերում (չնայած տեսախցիկի տվիչները գնալով ավելի լավանում են) և 2. Երբեմն անհրաժեշտ է օգտագործել կափարիչի դանդաղ արագություն, որի դեպքում լույսի նկատմամբ ավելի քիչ զգայունություն է պետք: Սա կարող է լինել այն դեպքում, երբ դուք ցանկանում եք ֆիքսել շարժման մշուշումը, ինչպես օրինակ՝ հոսող ջուրը, քամու շարժումը կամ ստեղծել գեղեցիկ պղտորություն սպորտային լուսանկարչության մեջ:

1. Բարձր ISO-ները հաճախ թվային աղմուկ են ստեղծում պատկերում (չնայած տեսախցիկի սենսորները գնալով ավելի ու ավելի են լավանում):
2. Երբեմն դուք պետք է օգտագործեք կափարիչի դանդաղ արագություն, որի դեպքում ձեզ անհրաժեշտ է ավելի ցածր զգայունություն լույսի նկատմամբ: Սա կարող է լինել այն դեպքում, երբ դուք ցանկանում եք ֆիքսել շարժման մշուշումը, ինչպես օրինակ՝ հոսող ջուրը, քամու շարժումը կամ ստեղծել գեղեցիկ պղտորություն սպորտային լուսանկարչության մեջ:

Կարճ ասած, ISO-ն ձեր տրամադրության տակ գտնվող երեք գործիքներից մեկն է, որոնք ձեզ հնարավորություն են տալիս վերահսկել մեր բացահայտումը:

Հատված

Տեսախցիկի սենսորի լույսի ազդեցության տևողությունը կոչվում է բացահայտում: Շատ տեսախցիկներ ունեն մեխանիկական կափարիչ, որը բացվում և փակվում է, որպեսզի լույսը դիպչի սենսորին, մյուսներն օգտագործում են թվային կափարիչ, որը պարզապես պտտում է սենսորը որոշակի ժամանակով: Էքսպոզիցիան հսկայական ազդեցություն ունի վերջնական պատկերի վրա: Դանդաղ կափարիչի արագությունը կպղտորի շարժվող առարկաները: Որպես լանդշաֆտային լուսանկարիչ՝ ես հաճախ օգտագործում եմ կափարիչի դանդաղ արագություն՝ ջրի շարժումը պղտորելու, աստղերի լույսը մերկացնելու կամ քամու շարժումը փոխանցելու համար:

Այս նկարի համար ես օգտագործեցի կափարիչի արագությունը 0,5 վայրկյան՝ ալիքները մի փոքր պղտորելու համար, բայց պահպանեք մանրամասները:

30 վայրկյան բացահայտում Յուկոն գետը պղտորելու համար, որպեսզի մակերեսը հայելու տեսք ունենա:

Կափարիչի արագ արագությունը սառեցնող շարժման ազդեցություն է ունենում: Օգտագործեք կափարիչի արագությունը 1/2000 վայրկյան՝ վազորդի կամ հեծանվորդի շարժումը հստակ պատկերելու համար:

Հեծանիվի այս պատկերն արվել է 1/500 վայրկյան կափարիչի արագությամբ: Բավական էր պահպանել սրությունը միաժամանակ անիվների տարածքում շարժման զգացողության հետ։

Լավ պատկեր ստեղծելու համար կափարիչի արագության օգտագործումը պետք է դիտավորյալ լինի: Մտածեք, թե ինչպիսի լուսանկար եք ուզում անել: Այն ունի մշուշոտ բաղադրիչներ, թե՞ պետք է լինի փխրուն: Ցանկանու՞մ եք գրավել կամ փոխանցել շարժման զգացողությունը: Մտածեք, փորձարկեք, ապա որոշեք ձեր կափարիչի արագությունը:

Դիֆրագմ

Դիֆրագունդը կամ f-համարը կարող է լինել լուսանկարչության ամենախփոթեցնող կողմը շատ լուսանկարիչների համար, քանի որ այն անսպասելի կերպով ազդում է պատկերների վրա: Ըստ էության, բացվածքը վերաբերում է ոսպնյակի անցքի չափին: Որքան փոքր է անցքը, այնքան ավելի քիչ լույս կմտնի ներս; որքան մեծ է անցքը, այնքան ավելի շատ լույս կանցնի դրա միջով: Հաճախ մարդկանց շփոթում է համարակալման համակարգը՝ որքան ցածր է թիվը, այնքան մեծ է անցքը: Այսպիսով, f / 2.8-ում բացվածքն ավելի մեծ է, քան f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11 և այլն: Հնարավոր ամենամեծ բացվածքով ոսպնյակները (փոքր թիվ, ինչպես f/2) համարվում են «արագ», ինչը նշանակում է, որ նրանք կարող են ավելի շատ լույս ներթափանցել:

դիֆրագմներզ/11ժամը 17 մմ Դա եղել է բավական, դեպի անել բոլորը պատկեր -ից մեծ մասը եզրերը նախքան ժայռեր հեռու սուր.

Բայց խոսքը միայն լույսի մասին չէ, և թե որքան լայն է ոսպնյակը կարող բացվել: Դիֆերան նույնպես ազդում է պատկերի հստակության վրա: Ոսպնյակների մեծ մասը (համարձակվում եմ ասել բոլորը) ավելի սուր են մի քանի քայլ ներքեւ (սա կոչվում է «քաղցր կետ»): f/2.8 առավելագույն բացվածքով ոսպնյակը f/8-ում ավելի հստակ պատկեր կստեղծի, քան f/2.8-ում: Որքան լավ է ոսպնյակի որակը, այնքան դա ավելի քիչ նշանակություն ունի, բայց դա նկատելի է ոսպնյակների մեծ մասում:

Բարձր փոքր խորություն սրություն մեջ սա պատկեր անում է թռչուն, թաքնվելը մեջ թփեր, մեջ կենտրոնանալ, ա Շրջակա միջավայր չորեքշաբթի -ից մասնաճյուղերը լղոզված մեջ մշուշ.

Խորություն սրություն և դիմումը

Ավելին, բացվածքը նաև վերահսկում է դաշտի խորությունը: Սա պատկերի քանակն է, որը գտնվում է ուշադրության կենտրոնում: Երբ ոսպնյակը լայն բաց է, օրինակ՝ f/2.8, պատկերը կունենա ավելի փոքր դաշտի խորություն, քան f/11-ում:

Ինչպես կափարիչի արագության դեպքում, ձեր բացվածքի օգտագործումը պետք է դիտավորյալ լինի: Ցանկանու՞մ եք ստանալ լանդշաֆտային պատկեր, որն ամեն ինչ ուշադրության կենտրոնում է առջևից հետևից: Այդ դեպքում ավելի լավ է ընտրել բարձր f-համար (ինչպես f/11): Ի՞նչ կասեք դիմանկարի մասին, որտեղ դուք ցանկանում եք մաքուր, փափուկ ֆոն, բայց շատ սուր տեսք: Այնուհետև օգտագործեք շատ փոքր f-թիվ (ինչպես f/2.8 կամ f/4) և հետևեք կենտրոնացման կետին:

Դիֆերան ուղղակիորեն ազդում է կափարիչի արագության վրա: Մեծ f-համարը կպահանջի ավելի դանդաղ կափարիչի արագության օգտագործում՝ համապատասխան լուսաբանում ապահովելու համար: Ավելի փոքր f-համարը թույլ կտա օգտագործել արագ կափարիչի արագություն: Այս երկու պարամետրերը լիովին փոխկապակցված են, դրանից խուսափելու միջոց չկա, այնպես որ դուք ՊԻՏԻ հասկանաք երկուսն էլ։

Հաշվեկշիռ Սպիտակ

Սպիտակ հավասարակշռությունը, ինչպես ISO-ն, կապված է սենսորի հետ, բայց այս դեպքում այն ​​ավելի շատ կապված է լույսի գույնի, քան դրա ինտենսիվության հետ:

Լույսի տարբեր աղբյուրներ ունեն տարբեր երանգներ: Մեր աչքերը հաճախ չեն կարողանում տարբերել, բայց կարելի է գրազ գալ, որ տեսախցիկը դա անում է: Երբևէ տեսե՞լ եք տան ինտերիերի լուսանկար, որը լուսավորված է փափուկ սպիտակ լամպերով, ինչպես նաև պատուհանով: Սովորաբար, սենյակի ինտերիերը բնական է թվում, երբ պատուհանից լույսը արհեստականորեն կապույտ է: Սա սպիտակ հավասարակշռություն է: Տեսախցիկը (կամ լուսանկարիչը) օգտագործում է սենյակի լույսը (տաք գույնի լամպեր) որպես չեզոք գույն, իսկ հետո պատուհանի բնական լույսը կապույտ է թվում:

Երբ սպիտակ հավասարակշռությունը սխալ է դրված, գույները խեղաթյուրվում են: Նրանք չափազանց դեղին, կապույտ կամ նարնջագույն տեսք ունեն: Երբ սպիտակ բալանսը ճիշտ է, ամեն ինչ բնական է թվում կամ ինչպես տեսնում են մեր աչքերը:

Սա տեսախցիկի ավտոմատ սպիտակ հավասարակշռության կարգավորումն է: Հյուսիսային լույսերի գույները չափազանց մանուշակագույն և դեղին են թվում

Այս տարբերակում, օգտագործելով նույն բացահայտման կարգավորումները հետմշակման ժամանակ, ես սպիտակ հավասարակշռությունը սահմանեցի ավելի կապույտ տիրույթի, դրանով իսկ գույները դարձնելով ավելի բնական և հաճելի:

Ի՞նչ կասեք ավտոմատ սպիտակ հավասարակշռության մասին:

Ես պետք է խոստովանություն անեմ. Ես գրեթե միշտ օգտագործում եմ ավտոմատ սպիտակ հավասարակշռության ռեժիմը: Տեսախցիկները բավականին լավ են տարբերում երանգները և ընտրում են ճիշտ սպիտակ հավասարակշռություն: Երբ այն սխալ է հայտնաբերվում, ես ստուգում եմ պատկերը էկրանին և փոփոխություններ եմ կատարում հաջորդ կադրի համար: Երկրորդ, ես նկարում եմ միայն RAW-ով, ինչը նշանակում է, որ կարող եմ ճշգրտումներ կատարել համակարգչում: Ես ավելի շատ վստահում եմ համակարգչի մոնիտորի պատկերին, քան տեսախցիկի փոքր էկրանին:

Այնուամենայնիվ, կան պահեր, երբ սպիտակ բալանսը պետք է ճշգրտվի: Նախ, եթե նկարում եք JPEG-ով: Այս ձևաչափը թույլ չի տա ձեզ ավելի ուշ կարգավորել Սպիտակ հաշվեկշիռը, ուստի այն պետք է ի սկզբանե ճիշտ լինի: Երկրորդ՝ բարձր կոնտրաստ տեսարանների կամ համայնապատկերների համար պատկերների համակցման դեպքում։ HDR կադրերը կամ համայնապատկերները համադրելիս երանգի մի փոքր փոփոխությունը դա ավելի դժվար կամ անհնար կդարձնի: Դուք կարող եք օգտագործել White Balance-ը, երբ դիտավորյալ ցանկանում եք լուսանկարել սառը կամ տաք երանգներով, կամ երբ օգտագործում եք արհեստական ​​լուսավորություն: (Այժմ ԱՅՍ թեման պահանջում է առանձին հոդված...)

Ուշադիր եղեք սպիտակ բալանսի վրա, իմացեք, թե դա ինչ է նշանակում և ինչպես է այն ազդում ձեր պատկերների վրա, այնուհետև որոշեք, թե ինչպես օգտագործել այն:

Փոխհատուցում ազդեցության ենթարկում

Այստեղ ես օգտագործել եմ Էքսպոզիցիաների փոխհատուցումը, որպեսզի համոզվեմ, որ պատկերը բավականաչափ պայծառ է, որպեսզի մանրամասները ցուցադրվեն առաջին պլանում, և ֆոնի պայծառ մայրամուտը չգերազանցվի:

Այս երկու պատկերները ցույց են տալիս, թե որքան օգտակար կարող է լինել ազդեցության փոխհատուցումը: Ստորև բերված նկարը արվել է արևի պայծառ լույսի ներքո, բայց դիտավորյալ երեք կանգառներով թերզարգացած՝ սևացնելով լեռները, բայց պահպանելով դետալները երկնքի տարածքում՝ այդպիսով ստեղծելով սյուրռեալիստական ​​պատկեր:

Լավ ճանաչեք ձեր տեսախցիկը

Լուսարձակման փոխհատուցումը գործիք է, որը դուք պետք է կարողանաք կարգավորել առանց տեսախցիկին նայելու: Լուսարձակման փոխհատուցումը թույլ է տալիս շատ արագ ավելացնել կամ նվազեցնել պատկերի լույսի քանակը: Շատ մութ? Լույս ավելացնելու համար օգտագործեք ազդեցության փոխհատուցում: Շատ թեթեւ? Լուսավորման փոխհատուցումը արագ կնվազեցնի ազդեցությունը: Դրա կարգավորումը կախված է ձեր տեսախցիկից:

Ես հաճախ օգտագործում եմ Aperture Priority ռեժիմը: Սա նշանակում է, որ ես ընտրում եմ բացվածքը, իսկ տեսախցիկը որոշում է կափարիչի արագությունը: Եթե ​​ես սահմանեմ Էքսպոզիցիոն փոխհատուցում, տեսախցիկը կպահի ընտրված բացվածքը և պարզապես կվերահաշվարկի կափարիչի արագությունը: Եթե ​​ես օգտագործեի փակման առաջնահերթությունը, ինչպես երբեմն անում եմ, տեսախցիկը կսահմաներ բացվածքը: Ավտոմատ ռեժիմում տեսախցիկը կայացնում է այս որոշումներն ինձ փոխարեն:

Ես մշտապես օգտագործում եմ ազդեցության փոխհատուցում: Սա իմ սովորական եղանակն է՝ նկարահանելիս բացահայտումը կարգավորելու համար: Իմ Canon DSLR-ի վրա ես դա կարող եմ անել անիվի պարզ պտտմամբ: Այլ տեսախցիկների վրա Լուսարձակման փոխհատուցումը դրված է առջևի վահանակի վրա, կափարիչի կոճակի կողքին գտնվող հավաքիչը կամ հետևի վահանակի վրա գտնվող նույն կոճակային համակարգը: Իմացեք, թե ինչպես է աշխատում ձեր տեսախցիկը և սովորեք, թե ինչպես կարգավորել այն արագ և արդյունավետ: Այս կարևոր գործիքները հասկանալը նշանակում է, որ դուք բաց չեք թողնի լավ կադր ստանալու հնարավորությունը՝ անկախ այն բանից՝ դրսում եք, թե ստուդիայում:

Եզրակացություն

Այս հինգ կարգավորումներն ամենակարևորն են տեսախցիկը հասկանալու համար: Փորձեք նրանց հետ՝ իմանալու համար, թե ինչպես են դրանք ազդում վերջնական պատկերի վրա և ինչպես փոխել դրանք արագ և առանց ավելորդ աղմուկի: Դա անելուց հետո դուք մտավոր պատկերներ ստեղծելու ճանապարհին եք: