Csináld magad oszlopos alapozó - lépésről lépésre. Oszlopos alapozó saját kezű létrehozásának technológiája Hogyan készítsünk saját kezűleg nem eltemetett oszlopos alapot

A ponttartó alapozók családjában az oszlopos szerkezet úgy néz ki, mint a fekete bárány. Ellentétben a cölöpcsavaros sémákkal vagy a fúrt cölöpök opcióival, az oszlopos alapozás nem tudja biztosítani az épület stabilitását lejtőn vagy tőzeges talajon. Még a legkétségbeesettebb amatőr házépítők sem próbálnak oszlopos szerkezeteket telepíteni mocsárra vagy hullámzó alapra.

Hogyan szereljünk fel egy oszlopos alapot

Valójában azonban az oszlopos változatnak két figyelemre méltó tulajdonsága van. Az oszlopos alapítvány saját kezű építése még az építőiparban kezdők számára is elérhető, és a költség körülbelül a fele a sekély mélységű szalag becslésének. Ha kunyhót kell építeni egy homokos területen, egy fenyőerdő közelében vagy kemény meszes talajon, akkor az alapozási probléma legegyszerűbb módja a következő módok egyike:

A fenti listából az első két lehetőség építőipari berendezések és kezelőberendezések használatát teszi szükségessé, a téglavázhoz pedig a kőműves készsége szükséges. A fenti listából az utolsó módszer csak időt és egy kis türelmet igényel a saját kezű munkához és a gyakorlati útmutató ajánlásainak követéséhez.

Fontos! Az öntött oszlopos alapot biztonságosan univerzálisnak nevezhetjük, ha a helyszínen vízelvezetés és vízelvezetés van, akkor még kis lejtőkön is elhelyezhető anélkül, hogy egy gréderrel kellene kiegyenlítenie a horizontot a helyszínrajzon.

Valójában az oszlopos alapítvány a legjobb megoldás egy kis nyári konyha, pavilon vagy fürdőház saját kezű építésére egy vidéki telken. Nagy és nehéz épületeknél az oszlopos alapozás gyenge és veszélyes.

Hogyan készítsünk saját kezűleg oszlopos alapot gyorsan és egyszerűen

A betonoszlopos szerkezetek öntése hosszadalmas és meglehetősen piszkos munkát igényel cementhabarcs keverésével, oszlopzsaluzat felszerelésével és megerősítésével, munkafelületek kiegyenlítésével és tisztításával. Választhat egyszerűbb utat is, és vásárolhat 40 cm hosszú, 20x20 cm keresztmetszetű kész blokkokat, amelyek közül a legmegfelelőbb a D1200 szerkezeti minőségű habbeton blokk vagy a nehéz duzzasztott agyagbeton.

A ház nehezebb változataihoz gránittömbök készíthetők. Ehhez a blokkokat egy kézi gépen öntik nehéz kővel töltött salaktömbök préselésére. Egy ilyen blokk 300-400 kg terhelést képes ellenállni, amely megfelel egy faház falainak súlyának. Ha van tapasztalata saját kezűleg a cementhabarcsra történő kőrakásban, akkor fél műszakban 6-8 oszlopos támaszt építhet.

A szabványos téglalap alakú blokkok mellett a gépre masszív üreges blokkokat öntenek csonka piramis formájában, erősítő kerettel. A piramisoszlopos tartó felső aljába egy csapot vagy menetes rudat helyeznek el, amely lehetővé teszi a telepített oszlopok fagerendával vagy acélprofillal történő rögzítését. Elegendő a vízszintes platform tömörítése és kitöltése ahhoz, hogy az oszlopos támaszok kész alapmezőjét feszített zsinórok mentén helyezzék el.

Csináld magad oszlopos alapozó lépésről lépésre

Az alapítványok cementből öntése nem nehezebb, mint egy sekély mélységű szalaggal dolgozni, de a beton és a földmunka térfogata háromszor kisebb. A legtöbb időt az első oszlopos támasztékra fordítják, amelyet saját kezűleg készítettek. A gyakorlatból kiderül, hogy a következő két oszloptartó ugyanannyi időt vesz igénybe, mint az előző. Az oszlopos alapozás elrendezésének teljes technológiája öt egyszerű műveletből áll:

• A párna és a gödör előkészítése az oszloptartó jelölésének helyén;
• A betonnal öntendő zsaluzat összeszerelése;
• Vasalás beépítése a zsaluzatba és beton öntése a formába;
• Az alapozás összeszerelése, bekötése.

Tanács! Az alapozómező elkészítéséhez legalább három napra és három-négy osztott zsaluzatra van szükség. Ha feltételezzük, hogy egy oszlopos támasztékhoz három napra van szükség a beton kikeményítéséhez, akkor egy hét alatt saját kezűleg készíthet 8 támaszból álló oszlopos alapot.

Optimális lehetőség egy oszlopos blokk alapjának elrendezésére

Az oszlopos alapoknál nem a támasztékok gyenge teherbíró képessége a legsúlyosabb probléma, hanem a terhelés oldalsó komponensének növekedésével a felborulási hajlam. Az erős szél és az alapozás egyenetlen süllyedése, amikor egyes támaszok a talajba süllyednek, míg másokat gerendák szakadnak le a párnáról, az alappillérek megdöntéséhez és felborulásához vezet, mint a képen.

Ezért az oszlopos alapítvány párnája elkészítésekor figyelni kell a megerősítés jelenlétére kavics és talaj feltöltése formájában. Felületre vagy enyhe bemélyedésbe szerelt oszlopos támaszok esetén javasolt a bázis megerősítése a támaszpont bővítésével vagy gombás típusú pillérek alkalmazása. Utóbbi esetben az alapozás két független elemből készülhet: egy kerek, 10-15 cm-re földbe temetett betonplatform és egy kerek vagy téglalap keresztmetszetű függőleges támaszték, a platformhoz egy erősítőketrec köti össze.

Mindenesetre az oszlopos alap tartóinak felszereléséhez gödröt kell ásni a merülési mélységig, plusz 20 cm homok- és kavicspárnát, valamint 20-25 cm nagy törmelék- vagy zúzott kőréteget. A töltőmasszát legfeljebb 10 cm-es rétegekben a gödör aljára helyezzük, minden réteget kézi vagy elektromos szerszámmal tömörítve.

Nyilvánvaló, hogy a tartók gyártásához leggyakrabban pontosan azonos méretű zsaluzatos dobozokat használnak. Ez lehetővé teszi azonos magasságú oszlopos alaptartók beszerzését, de csak egy feltétellel - ha a zúzottkő párna minden gödörben azonos magasságú. Ezért helyes lenne a következőket tenni:

1. Ássuk ki a szükséges számú minigödröt az alaptartókhoz, vágjuk le és vízszintesítsük ki a falakat úgy, hogy a talaj és a termékeny réteg ne essen a kavicságyra;
2. Vezessen be egy merevítőrudat a leendő oszlop alapozógödörének aljának közepébe, és igazítsa a kifeszített alapozási jelzőzsinórokhoz;
3. Tömörítő segítségével öntse a kavics-homok keveréket a párnára. A párna tömörítését a legnagyobb körültekintéssel kell végezni, a lényeg, hogy a központosító rúd ne mozduljon el, ne mozduljon el. Folyamatosan ellenőrizzük a párna magasságát a zsinór és a kitöltés síkja közötti távolság alapján egy eltömődött erősítődarab segítségével.

Zsaluzat és merevítő keret szerelése

A homogén, hibamentes betonöntvény elkészítéséhez doboz alakú vagy csőszerű szerkezetű összecsukható, újrafelhasználható zsaluzatot kell készíteni. Egy ilyen doboz belső felületét műanyag fóliával borítják, vagy laminált felületű anyagokat használnak. Így sima és egyenletes falú támaszt kapunk. Ezenkívül a zsaluzat belső bevonata jelentősen csökkenti a fa szerkezet duzzadását és segít megőrizni az alappillérek eredeti alakját.

A zsaluzat beépítése előtt javasolt a méretzsinórok meghúzása, melyek segítségével minimális hibával igazítható és rögzíthető a forma faváza. A falak vízszintes támaszain kívül további rögzítő ékek felszerelésére lesz szükség, hogy megakadályozzák a zsaluzat lebegését a betonnyomás hatására a fa forma alsó részén.

A következő szakaszban egy megerősítő keretet kell beépíteni a faformába, amelyet 4 vagy 6 rúdból hegesztenek, amelyek átmérője 8-10 mm, fotó. A zsaluzathoz hasonlóan a megerősítést az űrlapon belül igazítják és függőleges helyzetben rögzítik, majd folytathatja a betonkeverék öntését a tartóba.

Kiegyenlítés és betonöntés

A zsaluzat betonozását a lehető leggondosabb módon kell elvégezni, hogy elkerüljük a beépített tartóelemek elmozdulását. A hosszú alapozóoszlopokat több részletben öntik ki, mindegyik réteget vibrátorral vagy kézi tamperrel „lyukasztottak” a tartó belsejébe 10-15 percig. Összesen 35-40 percet vesz igénybe egy támogatási űrlap kitöltése. Az oszlop felső részének betonfelületébe 2-4 csap van beágyazva, lehetővé téve a hevedergerendák utólagos rögzítését a tartó betonfelületéhez. Az öntött zsaluzatot műanyag zacskóval borítják, hogy csökkentsék a nedvességveszteséget és megakadályozzák az alapbeton csapadékvíz általi elmosását.

Fontos! Ha a zsaluzatdobozokat magasra, de nem kellően merevre és erősre tette, különösen a középső vagy az alsó részen, akkor olyan helyzet állhat elő, hogy a betonmassza összetöri és kitágítja az alapforma alsó részét.

Az eredmény nem egy téglalap alakú tartó, hanem egy hordó alakú. Minden rendben lenne, de a forma térfogata nő, és a beton szintje csökken, ami azt jelenti, hogy az alaposzlop magassága csökken. Ezért a zsaluzatot több milliméterrel magasabbra kell önteni, mint a számított. Körülbelül néhány óra elteltével a felületet megszórhatjuk nedves homokkal, hogy csökkentsük az alaposzlopok repedését és zsugorodását.

A betontömeg megkötése után a zsaluzatot szétszereljük és eltávolítjuk, majd a tartófelületnek azt a részét, amely a talajréteg alatt lesz, vízszigetelő bitumenes bevonattal kell kezelni. 7-8 óra elteltével az oszlopalap körüli teret kavics, duzzasztott agyag és homok keverékével lehet bevonni.

Következtetés

Bármennyire is próbálkozik, az oszlopos alapnak nincs tökéletesen sík és vízszintes felső felülete. Körülbelül pár nap elteltével, amíg a beton el nem éri a tervezett szilárdságot, az egyes támasztékok síkját vízszintesen és függőlegesen le kell vágni darálóval vagy darálóval. Az oszlopos alaptartók lekötése előtt kezelje azokat öntött anyaggal, és fektesse le a tekercses vízszigetelést. Ezután lefektethet egy fagerendát, és rögzítheti az oszlopos alap tartóihoz, de a falak építése és a további építés legkorábban egy hónappal később megengedett.

A cikkben megnézzük egy ház oszlopos alapját, és leírjuk az oszlopos szalagalapot (rácsos oszlopalapozás). Megmondjuk, hogy az oszlopos alapozás milyen esetekben alkalmazható a leginkább. Az oszlopalap felépítése, az oszlopalap beépítésekor felmerülő ajánlások és hibák külön részekben vannak ismertetve.

Általános tudnivalók az oszlopos alapokról.

Az oszlopos alapozás és a szalagalap előkészítési szakaszai és gyártási technológiája sok tekintetben hasonló. Ezért ebben a cikkben nem tanácsos megismételni az alapozásra jellemző általános rendelkezéseket (talajértékelés, fagymélység, talajvíz és kommunikáció jelenléte, előkészítő munkák, zsaluzat szerelés, betonöntés, lehetséges hibák a tervezés és kivitelezés során). . Ha meg szeretne ismerkedni velük, tekintse meg a cikket.

Az oszlopos alapok összes lehetőségének áttekintése mellett az előregyártott betonból és vasbeton tömbökből készült alapokra fogunk összpontosítani.

Az oszlopos alapozás a falak sarkaiban és metszéspontjaiban, valamint nehéz és teherhordó válaszfalak, gerendák és egyéb koncentrált terhelésű helyeken elhelyezkedő pillérrendszer. A pillérek egységes szerkezetként összedolgozásának feltételeit megteremteni és az oszlopos alapok stabilitását növelni, elkerülni vízszintes elmozdulásukat, felborulásukat, valamint a pillérek között az alap tartó részét, rácsot (kötött gerendákat) rendezni. , rand gerendák) készül.

A tömegépítésben használt oszlopos alapok fő típusa a monolit vasbeton alapok.

Az oszlopok közötti távolság általában 1,5-2,5 m, de lehet több is.

Az oszlopok közötti távolság 1,5-2,5 m A rács egy közönséges megerősített áthidaló. Ugyanakkor lehetetlen egyetlen konstrukciós megoldássá kombinálni egy csatolt teraszt, verandát vagy tornácot. Ezeknek a helyiségeknek saját alappal kell rendelkezniük, azaz tágulási hézaggal kell elválasztani őket, mivel a tornác terhelése nem hasonlítható össze a ház falainak terhelésével, és ennek megfelelően elrendezésük eltérő lesz.

Az ilyen varrás kialakításáról a témában olvashat bővebben .

Ha az alappillérek közötti távolság 2,5-3 m-nél nagyobb, akkor a rácsot erősebb, úgynevezett rand gerendából készítik. A rand gerenda monolit vagy előre gyártott vasbeton gerenda formájában készül. Lehet fém is (I-gerenda, csatorna, profil).

• pince nélküli házakhoz, világos falakkal (fa, panel, keret);
• téglafalak alá, amikor mély alapozásra van szükség (1,6-2,0 méterrel, azaz 20-30 cm-rel a talaj szezonális befagyásának mélysége alatt), és a szalagalapozás nem gazdaságos;
• amikor az épület üzemeltetése során a talajok biztosítják, hogy az oszlopos alapozás (a pillérek talajon való egyenlő nyomása mellett) lényegesen kisebb legyen, mint a szalagalapoké;
• amikor a lehető legnagyobb mértékben ki kell küszöbölni a fagyhullám alapozásra gyakorolt ​​negatív hatását, mert oszlopos alapok kevésbé érzékenyek erre a jelenségre.

a - előre gyártott-monolit, ha a talajvíz a munka idején az alapok alja alatt található;

b - előre gyártott a talajvíz bármely helyére;

1. előregyártott vasbeton tartóoszlop rúderősítő ketreccel;

2. ugyanaz, acélcsőmaggal;

3. azonos, rúderősítő kerettel és azbesztcement csőből készült héjjal;

4. ugyanaz, acélcsőből készült maggal és azbesztcement csőből készült héjjal;

5. Előre gyártott acélcső tartóoszlop;

6. feltöltés kitermelt talajjal;

7. monolit vasbeton alaplemez;

8. előregyártott vasbeton alaplemez;

9. homokpárna.

Nézzünk meg néhány pontot az oszlopos alapozás mellett:

• Ha más típusú alapozások költsége az egész ház költségének 15-30% -a, akkor az oszlopos alapozás költsége legfeljebb 15-18%.
• Az oszlopalapozás 1,5-2-szer gazdaságosabb, mint a szalagalapozás anyagfelhasználás és munkaköltség szempontjából.
• Az oszlopalapozásnak van még egy pozitív tulajdonsága, hogy a szabadon álló támasztékok alatti alaptalajok jobban működnek, mint a tömör szalagalapok alatt, aminek következtében az alattuk lévő, a talajra egyenlő nyomás mellett jóval kisebb az ülepedés, mint a szalagalapoknál. A letelepedés mennyiségének csökkentése lehetővé teszi a talajra nehezedő nyomás megfelelő 20-25% -os növelését, és ennek következtében az alap teljes területének csökkentését.
• Az alacsony emeletes egyéni házak alapjaira ható legveszélyesebb erők a fagyos erők. Ezért szinte az összes alapozási lehetőséget figyelembe veszik a hullámzó talajon történő építés szempontjából. Általánosan elfogadott, hogy hullámzó talajra építve az alapozás mélységének kisebbnek kell lennie, mint a szezonális fagyás számított mélysége. Kis házak enyhén terhelt alapjainál azonban a billenőerők általában meghaladják az alapra ható házból származó összterhelést, aminek következtében különféle alakváltozások lépnek fel.

Ezért, ha pince nélküli házakat építenek hullámzó talajon, jobb, ha sekély vagy nem temetett alapokat építenek. Magyarázzuk meg a különbségeiket.

1. Sekély 0,5-0,7 szabványos fagyásmélységű alapozást vesszük figyelembe. Például 140 cm-es szabványos fagyasztási mélységnél a sekély alapozás mélysége 140x0,5 = 70 cm lesz.
2. Nem eltemetett alapok- alapozásnak tekintjük azokat, amelyek fektetési mélysége 40-50 cm, és átlagosan a fagyási mélység fele vagy harmada.

Ingadozó talajok nagy fagyásánál a monolit oszlopos vasbeton vagy előregyártott alapok lehorgonyzása hatékony. Az ilyen alapokat elenyésző mértékben érintik az oldalfelületre ható fagyfelhajtó erők, mivel a pillérek minimális keresztmetszetűek. Ha az alapot kőből, téglából, kis tömbökből vagy vasalás nélküli monolit betonból építik, akkor falait felfelé keskenyedővé kell tenni, így anyagtakarékos és egyenletesen oszlik el a falak terhelése.

A fagyfelhajtó erők hatásának csökkentésére további intézkedések lehetnek: az alapozás oldalfelületeinek lefedése a talajsúrlódást csökkentő anyagokkal, ilyen anyagok a bitumen masztix, műanyag kenőanyagok (S szintetikus zsír, CIATIM-201, BAM-3, BAM-4), szerves szilíciumvegyületek, epoxigyanták, furán-epoxi összetétel, polimer fóliák, valamint az alap körüli talaj felszíni rétegének szigetelése. A kérdésben felvázoljuk az ilyen szigetelés megvalósíthatóságát és lehetőségeit.

Feltételek, amelyek mellett az oszlopos alapozás nem ajánlott:

• vízszintesen mozgó talajokban és puha talajokban, mivel kialakításuk eredendően nem ellenálló a felborulással szemben. Az oldalirányú nyírás elnyeléséhez merev vasbeton rácsra van szükség (a felépítése semmissé teszi az oszlop és a szalag közötti különbség költségmegtakarítását).
• Alkalmazásuk korlátozott a gyenge teherbírású talajokon (tőzeg, süllyedő kőzetek, vízzel telített agyag stb.), valamint nehéz falú házak építésénél (510 mm-nél vastagabb masszív tégla, szabványos vasbeton födémek és tömbök) );
• Ha korlátozott pénzügyi lehetőségei vannak, vagy korlátozott az időszak a lábazat felszerelésére. Ha szalagalapozásnál az alap úgy alakul, mintha magától jönne létre, akkor oszlopos alapozásnál a pillérek közötti tér falfallal való kitöltése (bevétele) összetett és időigényes feladat;
• Nem ajánlott oszlopos alapozást telepíteni olyan területeken, ahol éles magasságkülönbség van (a magasságkülönbség az alap alatti területen 2,0 m vagy több).

Vegyük fontolóra, hogy a ház kialakításától (elsősorban tömegétől és emeletszámától) függően milyen anyagokból készülhet a födémalapzat:

• A kőalap kőtörmelékből vagy közepes méretű járókőből készül. Célszerű azonos méretű követ választani, és minél laposabb, annál jobb.
• Téglalapozást célszerű jól kiégetett vörös téglából (fekete), lehetőleg vasércből készíteni. A rosszul égetett téglák gyorsan összeomlanak.
• A betonalapok B15-B25 minőségű nehézbetonból készülnek;
• Törmelékbeton;
• Monolit vasbeton (a monolit alapozás megnövekedett szilárdsággal és a leghosszabb élettartammal rendelkezik - akár 150 év);
• Készregyártott beton és vasbeton blokkok. Az előregyártott változatban az oszlopokat külön gyártják és a szerelés során rögzítik.
• betonkeverékkel töltött azbesztcement vagy fémcsövek.

• beton és törmelékbeton - 400 mm;
• falazat - 600 mm;
• téglafal a talajszint felett - 380 mm, és felszedővel kötve - 250 mm;
• törmelékből - 400 mm;

Fénykép egy kis magánház (vidéki) oszlopos alapjáról.

Információk az oszlopos alaptartók lefektetésének mélységéről

Az oszlopos alapozás mélységének meghatározásakor három fő pontra kell figyelni:

• a talaj fagyásának mélysége az Ön területén, ahol a házat építik; (A legjobb megoldás az, ha a pilléreket a talaj fagyási mélysége alá helyezi, így kiküszöböli az alap deformációját)..
• a talaj típusának és összetételének meghatározása (rögzített talaj vagy mobil, agyagos vagy homokos. A legjobb talaj a homok lehet, hiszen azon azonnal lefolyik a víz és nagy a teherbírása, nem lehet iszapra építeni, ill. tőzegtalajok esetén meg kell szervezni a talaj részleges vagy teljes cseréjét homokosra);
• talajvízszint (van-e a közelben tavacska vagy folyó, ha van, ez magas talajvízszint jelenlétét jelzi, vízszigetelést vagy vízelvezetést kell végezni)

Ezeket a tényezőket figyelembe kell venni a megrendelt házprojektnél.

Az alapozás mélységének kiszámításakor a tervezőnek nemcsak az alapozásra gyakorolt ​​természetes hatásokat kell figyelembe vennie, hanem a következő mutatókat is:

• a jövő ház súlya;
• az alapítványok súlya;
• a házban lévő bútorok súlya és a házban lakni fogó emberek száma;
• szezonális, átmeneti terhelések (hó).

Célszerű olyan tervezőhöz fordulni, aki minden szükséges adattal rendelkezik az ilyen számítások elvégzéséhez (területe talajvízszintje, fagyás mélysége, talajszerkezete stb.). A tervező részvételének a tervezési folyamatban az az értéke, hogy abszolút pontossággal (mélységi ráhagyás nélkül) kiszámítja az alapozás mélységét. Ez lehetővé teszi, hogy megtakarítson építőanyagokat és pénzügyi forrásokat anélkül, hogy veszélyeztetné otthona minőségét és biztonságát.

Oszlopos alapozás építése

Ebben a részben megvizsgáljuk a monolit vasbeton oszlopos alapozás technológiáját, mint a magánépítésben legelterjedtebb típust.

1. Előkészítő munka

A munkát az építkezés tisztításával kell kezdeni. Ehhez le kell vágni a növényzeti réteget, lehetőleg mindkét irányban legalább 2,0-5,0 méterrel az alapozás tervezett helyétől. Vastagsága 10-30 cm, alapozásnak nem alkalmas. Ezt a talajt le kell vágni, és át kell vinni a veteményeskertbe vagy a kertbe.

Ha a vágott réteg alatti talaj apró kövekkel kevert homokból áll (kavicsos homok, durva vagy közepes szemcséjű homok), akkor ezt használjuk az alapozás alapjaként, függetlenül a páratartalomtól, a talajvíz szintjétől vagy a fagyás mélységétől.

Ha agyagos talajok vannak (agyag, vályog, homokos vályog), akkor homok-kavics párnát kell felszerelni. A párna vastagsága a talaj geológiai jellemzőitől függ.

Ha tőzeget vagy iszapos talajt talál a vágott réteg alatt, akkor az alapot teljesen ki kell cserélni; ebben az esetben konzultálnia kell egy geológussal a mesterséges alap összetételéről és kialakításáról.

A szemetet és minden idegen tárgyat el kell távolítani az építkezésről.

Az építési terület megtisztítása után kiegyenlítik. A halmokat eltávolítják, és a talajt öntik a meglévő lyukakba. A terület vízszintességének szabályozása szintezővel történik, amelyet 2-2,5 méteres lapos deszkára vagy sínre szerelnek fel. Az előkészítés az építőanyagok helyszínre szállításával és tárolásával zárul.

2. Az alapozás bontása

A házterv lebontása a helyszínen a rajzokból a telekre történő átvitelből, valamint az alap tengelyeinek és fő méreteinek rögzítéséből áll.

A ház alapjainak lefektetése előtt pilléreket (elöntéseket) kell felszerelni a kerülete mentén, az épülettől 1-2 m távolságra. A fa táblákat vagy léceket a ház leendő falainak oldalán lévő oszlopokhoz vízszintesen és velük párhuzamosan szögelik, amelyeken a gödör egyes részeinek (árkok és lyukak) méretei, valamint maga az alapot és a jövőbeni falakat jelölik. A középvonalak pontosságát a távolságok pontos mérése mérőszalaggal szabályozza. A téglalap vagy négyzet alakú alap sarkait feltétlenül ellenőrizni kell, szigorúan egyenesnek kell lennie 90 fokban. Mindenképpen ellenőrizze az árok aljának jelölését teodolittal, legalább a ház sarkainál és a szalagok metszéspontjainál. Meg kell felelnie a tervnek (vagyis ha úgy dönt, hogy 1,4 m-rel mélyíti az alapokat, akkor az árok aljának 1,4 méterrel a ház nulla szintje alatt kell lennie).

Ellenőrizze a tengelyek helyességét, metszéspontjaikat, a szögeknek szigorúan meg kell egyeznie a ház tervén szereplővel.

Mint fentebb említettük, a falak minden célkeresztje alatt oszlopoknak kell lenniük.

A párnát bőségesen felöntjük vízzel, és kézi tamperrel tömörítjük. A párnára polietilént vagy tetőfedőt helyeznek, hogy megakadályozzák a víz kiszivárgását az öntött betonból.

4. Zsaluzat szerelése

A zsaluzatok gyártásához bármilyen típusú, 25...40 mm vastag és 120...150 mm széles falemezt használnak, egyik oldalon gyalulva (a gyalult rész a beton felé kerül beépítésre). A zsaluzathoz használt fűrészáru nedvességtartalma legfeljebb 25%. A zsaluzat széles táblái általában nem alkalmasak, mivel a telepítés során repedések jelennek meg. Használhat forgácslapokat, fémszerkezeteket és vízálló rétegelt lemezt is.

A fazsaluzat előnyösebb, mint a fémzsaluzat, mivel könnyebb és kevésbé tapad a betonhoz. A fa zsaluzat hátrányai közé tartozik a deformáció és a higroszkóposság lehetősége. A zsaluzatot a gödör falaihoz közel kell felszerelni, szigorúan merőlegesen az alap aljára, ezt vízvezetékkel ellenőrizve.

Bizonyos esetekben, ha a gödör falai szárazak és nem esnek össze, a beton zsaluzás nélkül is önthető. Ugyanakkor polietilént helyeznek el a kerület mentén, hogy a víz ne kerüljön ki a betonból.

Azbeszt-, kerámia- és vascsöveket is használhat zsaluzat formájában. Az épület kialakításától függően 100 mm vagy annál nagyobb belső átmérőjű csövek használhatók. A betont közvetlenül a csövekbe öntik, és az alapozással együtt a talajban maradnak.

A fa zsaluzat felszerelésekor emlékezni kell arra, hogy a tábláknak nedvesnek kell lenniük, amihez jól meg kell nedvesíteni. Ellenkező esetben (száraz táblák) felszívják a vizet, ami negatívan befolyásolja a beton szilárdsági tulajdonságait.

Ha lehetséges kész panelzsaluzat használata, akkor ez egy plusz. Az ilyen zsaluzatok nagyszámú telepítési lehetőséggel rendelkeznek, ami nagyon kényelmes, ha sok szöggel rendelkező alapokat építenek. A készletzsaluzó panelek lehetnek merevek vagy rugalmasak, hosszuk 0,5-3 m lehet.

5. Szerelvények beszerelése

A pillérek 20-25 cm átmérőjű, 6 mm átmérőjű bilincseken keresztül 10-12 mm átmérőjű hosszanti merevítéssel vannak megerősítve, 6 mm átmérőjű kapcsokon keresztül, függőlegesen beépítve, bilincsekkel vagy izzított huzallal rögzítve a szétválás megelőzése érdekében. oldalra. Célszerű gondoskodni arról, hogy a vasalás az alapozás teteje fölé nyúljon (az ábrán látható módon) 10-20 cm-rel, hogy ezután ráhegeszthető legyen a monolit rácsos vasalás.

Fénykép oszlopos alapozás megerősítéséről.

6. Betonellátás

Itt minden ugyanaz, mint a szalagalapoknál, a betont 20-30 cm-es rétegekben fektetik le vibrációval kézi vibrátorokkal.

Fénykép az oszlopzsaluzatba betáplált betonról.

7. Grillezés elrendezése

A rács készülhet monolit vagy előregyártott vasbeton randgerenda formájában.

Az oszlopos alapozások telepítése után ellenőrizze az oszlopok tetején lévő jelöléseket, és szükség esetén 1:2 összetételű cementhabarccsal egyenlítse ki azokat. Ezt követően megkezdik az előregyártott, előregyártott-monolit vagy monolit vasbeton szalag (rács) építését.

A monolit öv felszerelése biztosítja az alap megfelelő hosszirányú merevségét és stabilitását. Az öv felszerelése előtt az előregyártott jumpereket biztonságosan össze kell kötni egymással. Ehhez a rögzítőhurkokat csavart huzallal keresztben meg kell kötni, vagy 8-10 mm átmérőjű vasalás hegesztéssel kell összekötni. Ezután a szemöldök tetejére zsaluzatot helyeznek, megerősítő ketrecet szerelnek fel, és M200-as betonkeveréket helyeznek el.

Fénykép az oszlopos alapozás grillező elrendezéséről.

A betonfelületet kiegyenlítik és bármilyen vízszigetelő anyaggal borítják, hogy megvédjék a légköri hatásoktól. A szilárdság és a vízszigetelés megszerzése után megkezdheti a padlólapok felszerelését.

8. Hangszedő eszköz

Oszlopos alapok telepítésekor a föld alatti tér szigetelésére és a törmelék, hó, nedvesség, por, hideg levegő stb. elleni védelmére. kerítés van beépítve, a pillérek között kerítésfal. A kerítés különféle anyagokból készülhet, leggyakrabban kőből vagy téglából.

Az oszlopos alap tartói közé kerítés felszereléséhez betonesztrichet kell készíteni, amely alapjául szolgál. A betonesztrichnek nincs mélysége, homokpárnára kerül, melynek mélysége 15-20 cm. Betonesztrich beépítéséhez zsaluzatra és vasalásból készült keretre van szükség, hogy megakadályozzuk az esetleges szakadást. esztrich a talajmozgások miatt.

Helyezze az esztrichet a betonesztrichre. A lábazathoz hasonlóan a bemenetben technológiai ablakok készülnek a különféle kommunikációk ellátására. A felszedő nem csatlakozik a támasztékokhoz, mivel az egyenetlen beülepedés repedések kialakulásához vezethet.

A kerítés magasságának legalább 40 cm-nek kell lennie. A ház falain a nedvességnek való kitettség mértéke a kerítés magasságától függ, minél magasabb a kerítés, annál kevesebb nedvesség éri a ház falait. Ezenkívül egy alacsony alappal rendelkező ház zömöknek tűnik; vizuálisan úgy tűnhet, hogy egy ilyen háznak nincs alapja, és közvetlenül a földre épül, de a magas alappal rendelkező házak sokkal vonzóbbnak és megbízhatóbbnak tűnnek. Ebben az esetben a támasztékok magasságának meg kell egyeznie az alap magasságával. További részletek a lábazat kialakításáról a cikkben találhatók

9. Alapozó vízszigetelés

Az alapok vízszigetelése a következő módok egyikén végezhető el:

• Vigyen fel egy réteg bitumen a támasztékok tetejére és a kerítésre. Helyezzen egy tetőfedő csíkot erre a rétegre, és ismét vigyen fel egy réteg bitumen, majd helyezzen egy másik tetőfedő csíkot;
• A támasztékok és a visszatöltés tetejére hordjon fel egy réteg cementhabarcsot, amelyben a cement és a homok aránya 1:2. Miután kiegyenlítette a habarcsot, szórjon száraz cementet a tetejére - a rétegvastagság 2 mm és 3 mm között van. Miután hagyta a cementet „megkötni”, fektessen le egy hengerelt anyagcsíkot (tetőfedő vagy tetőfedő filc).

A cikkben elolvashatja, hogyan kell elvégezni az ilyen vízszigetelést és milyen anyagokkal .

Fontos pontok oszlopos alapozás építésekor

• A hullámzó talajon történő alapozásnál világosan meg kell érteni, hogy a ház építését és üzembe helyezését egy építési szezonban kell elvégezni. A hullámzó talajra épített, télen tehermentesen hagyott alapok (falak, födémek, tetők nélkül) deformálódhatnak. Ez minden típusú alapozásra igaz, de különösen fontos az oszlopos alapoknál, mivel minden oszlop külön alapként viselkedik (egyetlen merev keret hiánya miatt, ellentétben a szalag- vagy födémalapokkal). Minden pillér saját települést ad, ami a jövőben (fagy után - tavasszal) megnehezítheti a rács és a falak építését.
• Előre nem látható alakváltozások akkor is előfordulhatnak, ha az épített házat télen nem használják vagy nem fűtik, és az alapozás mélységét a fűtött ház termikus viszonyaihoz tervezték. Az alapozás szempontjából kedvező időszaknak azt az időszakot tekintjük, amikor a talaj „eltávolodott” a fagytól és a talajvíz az alsóbb rétegekbe ereszkedett. Ez lehet a nyári hónapok és a kora ősz.
• Ha monolit betonból készítette az oszlopos alap tartóit, akkor tudnia kell, hogy a beton „készenléte” 30 nap után érhető el. A teljes „érlelés” ideje alatt nem szabad a betontámaszokat terhelni, és arra is ügyelni kell, hogy a felső betonréteg ne száradjon ki. Ehhez fóliával vagy tetőfedővel fedheti le. A beton egyenletes megkötése érdekében a tartókat időnként (az időjárási viszonyoktól függően hetente kétszer-háromszor) vízzel meg kell nedvesíteni.
• A beton elkészítéséhez a legjobb, ha M400 cementet használ. Finom kavics és durva homok használható beton töltőanyagként.

  Példa a betonkeverék elkészítéséhez szükséges összetevők kiszámítására:

  • cement 20 kg;
  • homok 50-55 kg;
  • kavics* (zúzott kő) 80-85 kg.
  Vizet adunk hozzá, hogy a betonkeveréket könnyen le lehessen rakni – de nem önteni!
• Ha a betonkeverék összetétele túl folyékony, vagy éppen ellenkezőleg, túl vastag, akkor a betonszerkezet szilárdsága ugyanazon szerkezet szilárdságának 25%-ával csökken, amely gyártás során az arányosságra vonatkozó összes követelményt komponensei teljesültek.

Milyen hibák fordulhatnak elő az alapozás során, és hogyan lehet ezeket elkerülni

Sok fejlesztő, aki úgy dönt, hogy önállóan épít egy házat, gyakran számos hibát követ el az alapozás során, amelyek a ház alapjainak és falainak különböző mértékű károsodásához vezetnek. Ezek a hibák a következőképpen rendszerezhetők:

1. Az alapozás alattomos hibája a süllyedés egyenetlensége. Ennek számos oka lehet, többek között:
   • az alapozás mélységét nem megfelelően számították ki;
   • a támasztékok különböző mélységűek.
   • Az alapítványok terhelése egyenetlen.

   Ennek a jelenségnek a kiküszöbölése érdekében pontos számítást kell végezni az alapra ható terhelés szisztematikus eloszlására vonatkozóan. Ne felejtse el figyelembe venni az alapítvány terhelését, amikor egy második szintet ad a házhoz (például tetőtér építése);

2. A felhasznált anyag gyenge minőségű volt – rossz márkájú cement, agyag-keveréket tartalmazó homok stb. Vagy egy anyag, például a cement, hosszú eltarthatósági idővel rendelkezik (emlékezni kell arra, hogy hat hónapig tartó tárolás esetén minősége 25% -kal csökken, egy évig vagy tovább tárolva pedig 35-50% -kal);
3. A talaj teherbíró tulajdonságait nem értékelték megfelelően.

   A szakemberek által helyesen elvégzett projekt és a kivitelezés folyamatos Ön vagy független szakértő általi ellenőrzése segít elkerülni ezeket a hibákat.

Az oszlopos alapozás becsült költsége

Megjegyzés a szerkesztőtől: A cikkben szereplő árak 2009 májusára vonatkoznak. Légy óvatos.

Az oszlopos alapozás költségét az alapozás technológiája és mélysége határozza meg, és a következő összetevőkből áll:

Az alapozás árai:

• 100 mm vastag homokos alap felszerelése - 80-100 UAH/m2 (vagy 10-13 USD);
• zúzott kőalap építése (a frakciótól függően) - 80-100 UAH/m2 (vagy 10-13 USD);
• beton előkészítő eszköz (10 cm vastagságban); - 100-120 UAH/m3 (vagy 13-16 USD);
• vasbeton párnák vagy blokkok lerakása - 160-180 UAH/darab (vagy 21-24 USD);
• monolit vasbeton alapfalak szerelése - 1300-1500 UAH/m3 (vagy 179-198 USD).

Kőműves munkák árai:

• törmelék alapozó falazat - 300 UAH / m3 (vagy 40 USD);
• téglaoszlopok lerakása - 250 UAH/m3 (vagy 33 USD);
• falak - 600 UAH/m3 (vagy 80 USD).

A padló beépítésének árai:

• monolit vasbeton padló beépítése (zsaluzat, vasalás, betonozás) - 1300-1500 UAH/m3 (vagy 170-198 USD).

Vállalkozó és megrendelő közötti kapcsolat.

Nem lenne helytelen emlékeztetni arra, hogy ha egy ház építését építőipari szervezet (vállalkozó) végzi, akkor az Önök közötti kapcsolatot csak szerződéses alapon kell kialakítani.

Az építési szerződés a kapcsolat fő dokumentuma, amely rögzíti az együttműködés feltételeit, a munka költségét, az építkezés kezdő és befejező időpontját stb.

A becslés a kivitelezési szerződés szerves részét képezi. Leírja a munka és az anyagok minden típusát és költségét.

A munkarendnek tartalmaznia kell a munkavégzés határidejét és a munkaszakaszokra vonatkozó fizetési feltételeket.

A szerződésnek tartalmaznia kell a tervdokumentumokat is: a létesítmény építészeti tervezését, a projekt szerkezeti szakaszait és az építkezéshez szükséges egyéb dokumentumokat.

A ház alapjainak áttekintéséért olvassa el a cikket.

Könnyű kis épületekhez oszlopos alapot építenek. Ez az egyik legolcsóbb típusú alapítvány, amely a minimális pénzügyi költségek mellett nem igényel szakemberek bevonását. Alapvető építési ismeretekkel könnyen megépíthető. Hogyan készítsünk oszlopos alapot saját kezűleg? Erről kicsit később, először nézzük meg, milyen szerkezetekre szánják.

Épületek típusai

Az ilyen típusú alapot a következő épületekhez kell telepíteni:

• pavilonok;
• teraszok;
• közműblokkok;
• kerti házak;
• nyári konyhák;
• garázsok és más hasonló építmények.

Egy pilléralap akár egyemeletes házakat is támogathat. Ami a sokemeletes épületeket vagy a nehéz anyagokból készült épületeket illeti, ez nem alkalmas rájuk.

Előnyök és hátrányok

Az oszlopos alapozás előnyei közé tartozik a könnyű felépítés és a speciális berendezések használatának hiánya. Bármilyen talajtípusra alkalmas, kivéve azokat a talajokat, ahol a felszín alatti víz közel van. Egy ilyen alap felépítéséhez nincs szükség komplex tereprendezési munkákra és nagy anyagköltségekre. Az előnyök közé tartozik a nagy építési sebesség, valamint a szerkezet szilárdsága.

A hátrányok közé tartozik az, hogy nem képesek ellenállni a nehéz terheléseknek, és nem képesek pincét létrehozni.

Ha saját kezűleg szeretne pilléralapot építeni, többféle építőanyag-lehetőséget használhat, ami szintén jó plusz. Közülük érdemes kiemelni:

• az azbeszt csövek kényelmes anyag, könnyen használható;
• a tégla tartós és erős, de drága, nehezen fektethető gödörbe, és deformálódhat a talaj felborulása következtében;
• a fa gazdaságos megoldás, könnyen telepíthető, de rövid élettartamú, és összetett vízszigetelő rendszert igényel;
• a vasbeton erős és tartós, de nehézségek merülnek fel az oszlopokhoz szükséges kivehető zsaluzat kialakítása során.

Így az oszlopos alapozás lehet előregyártott vagy monolit. A szakértők azt javasolják, hogy előnyben részesítsék a monolit alapot. Építésekor erős terhelésnek ellenálló vasalást kell alkalmazni.

Tégla (előregyártott alaptípus) használatakor a talaj ismételt fagyasztása és felengedése az oszlopok kiszorulását okozza. Ennek eredményeként a varratok szétválnak, repedések jelennek meg, és eltolódás következik be. Ennek alapján azbesztcsövek és vasbeton felhasználásával oszlopos alapozás építése javasolt.

Számítások

A pillér alapozásának kiszámításakor olyan mutatókat vesznek alapul, mint a talaj típusa, a talaj fagyásának mélysége és a szerkezet súlya. Befolyásolják a leendő épület szilárdságát.

Attól függően, hogy milyen talajra tervezik a szerkezet felépítését, az oszlopok kialakítását választják ki. Ha a talajvíz a föld felszínéhez közel helyezkedik el, további intézkedéseket kell végrehajtani szakemberek bevonásával. Ha a talajvíz mély, akkor nem kell semmilyen előzetes előkészítést végezni, de nyugodtan megkezdhető az építési folyamat.

Sok múlik a talaj fagyási szintjén is. Az oszlopok alatta vannak eltemetve. Ha nem tartja be ezt az ajánlást, az alapítvány télen a fagyok idején deformálódik. Így, ha a talaj fagyási szintje 1 méter mélységben van, a pillérek 1,2 vagy 1,5 méter mélyen vannak eltemetve.

Az oszlopok közötti távolság és mélységük az alapozás típusától és a jövőbeli szerkezet súlyától is függ. Normál körülmények között 2 méter távolságot kell tartani közöttük.

Van még egy árnyalat. Az oszlopokat a legfontosabb csomópontokon kell elhelyezni, amelyek magukban foglalják a külső sarkokat, a belső falak csomópontjait és a különböző kereszteződéseket. Ez növeli az egész szerkezet szilárdságát. Az oszlopok átlagos beépítési mélysége a fontos csomópontok helyein 1,5-2 méter, de ez az érték a helyszíntől függően változhat.

Előkészítő munka

Függetlenül attól, hogy milyen anyagot használnak, az előkészítő munka szinte ugyanazokat a lépéseket tartalmazza. Rajz diagramot kell készíteni, amely pontosan jelzi a pillérek közötti távolságot és az alap alakját.

Az építkezés megkezdése előtt a területet elő kell készíteni. Az oszlopos alapozás saját kezűleg történő megjelölése kötél és több csap segítségével történik. Az építésre szánt területről egy legfeljebb 30 cm vastag gyepréteget távolítanak el, ennek köszönhetően zúzott kőből és homokból párnát lehet készíteni a vízelvezetés és a növényzet csírázása elleni védelem érdekében. Ezután ki kell ásnia a szükséges számú lyukat, amelyhez kézi fúrót használnak.

Érdemes még egy árnyalatot figyelembe venni. A gödrök keresztmetszete 10-15 cm-rel nagyobb, mint maguknak az oszlopoknak. Ennek célja, hogy helyet biztosítson a különféle technológiai tevékenységekhez (téglarakás, vízszigetelés kialakítása).

Azbesztcsövek használata: útmutató az alapozáshoz

Az előkészítő tevékenységek után érdemes elkezdeni az oszlopok telepítését. A homokot és a zúzott követ öntik a gödrökbe, amelyeket ezután tömörítenek. Ezután azbeszt csöveket használnak, amelyek átmérője 20 cm-től, amelyeket az ásott lyukak aljára szerelnek fel. Minden csőbe 2-3 fémrudat kell helyezni. 15 cm-rel szorosan a talajba vannak nyomva.12-14 cm átmérőjű bordás rudakat használnak, amelyek megbízható tapadást biztosítanak a betonkeverékhez. Minden 50 cm-es megerősítést dróttal kell átkötni.

A szükséges vezetékhosszt is meg kell adni. A számítás során 20 cm-es megerősítést kell figyelembe venni, hozzá kell adni a lyuk mélységét, és további 20 cm-t kell biztosítani (a függőleges rudak és az alap kerülete mentén telepített vízszintes rudak összekapcsolásához). Ezeket a tevékenységeket az oszlopos alapítvány saját kezű öntése előtt hajtják végre.

Ezután betonoldatot öntünk a csövek belsejébe és köréjük.

Mielőtt ideje lenne megkötni, ki kell javítani az alap egyenletességét egy épületszint segítségével. Edzés közben az oszlopokat nem szabad megérinteni. Amikor a beton megszilárdult, megkezdheti egy vízszintes alkatrész létrehozását, amelyet rácsnak neveznek. Előregyártott betontömböket vagy vasalásból és betonból készült tömör szerkezeteket, valamint kivehető zsaluzattal (fa) kontúrozott.

Monolit pillér alapozás: utasítások

A pillér alapozásának ez a módja alig különbözik az előző verziótól. A különbség az, hogy az ásott lyukakban függőleges zsaluzatot kell biztosítani.

Kivehetők és kibővíthetők a falak között. És csak ezután kezdheti el az oszlopok készítését, amelyekhez konkrét megoldást használnak. Célszerű M200-nál nem alacsonyabb minőségű cementet használni. Kötelező követelmény a zsaluzaton belüli megerősítő heveder kialakítása. Ezt követően a betonoldatot öntik. Ismételten emlékeztetni kell arra, hogy a rudak hosszának a talaj felett legalább 20 cm-nek kell lennie.

Amikor a betonoldat megkeményedik, a zsaluzatot leütik, és intézkedéseket tesznek a támasztékok vízszigetelésére. Ilyenkor célszerű tetőfedőt használni, amivel 2 vagy 3 rétegben tekerjük az oszlopokat.

Mint fentebb említettük, az ilyen típusú alapozás második eleme a rács. A zsaluzat felszerelése után a vízszintes és függőleges rudakat összekötik, majd a betonoldatot öntik. Amikor a rácsok megszilárdultak, érdemes elkezdeni a vízszigetelést tetőfilccel. A tetejére padlólapokat helyeznek el.

Végül érdemes rámutatni néhány árnyalatra, amelyeket tudnia kell, mielőtt saját kezűleg megépítené az oszlopos alapot:

• a betonoldat egységes konzisztenciájának elérése és a nagyobb szerkezeti szilárdság biztosítása érdekében betonkeverőben ajánlott keverni;
• az alapot kerítéssel kell ellátni, amely védelmet nyújt a széllökések és a hószállingózás ellen a szerkezet alatt (törmelékből vagy téglából készült);

A zsaluzat gyalult deszkákból készül, amelyek vastagsága legalább 3 cm.

Ez az anyag egy oszlopos alapozás saját kezű öntésére szolgál, lépésről lépésre. Azonnal tisztázzuk, hogy egy ilyen szerkezet pillérekből áll, amelyeket az épület belső válaszfalainak találkozási pontjaira és annak sarkaira szerelnek fel. Az ilyen alapok gyakran megtalálhatók a keretes, fa- vagy habblokk házak, valamint más, könnyű súlyú háztartási helyiségek (fürdők, nyári konyhák, fészerek) építésénél.

Létrehozásuk technológiája meglehetősen egyszerű, így még egy kezdő is saját kezűleg telepíthet oszlopos alapot, szakemberek segítsége nélkül. Megmondjuk a kezdő építőknek, hogyan kell végrehajtani az összes lépést, és a lépésről lépésre szóló utasítások segítenek nekünk ebben.

Fajták

Először is megjegyezzük, hogy egy oszlopos alapítvány több paraméter szerint minősíthető. Tehát a gyártási módszer szerint ez lehet:

• monolitikus - azaz varrat nélküli betonoszlopokból, megerősítéssel megerősítve;
• előre gyártott - téglából, kőből vagy vasbeton blokkokból áll;
• fa - földbe ásott faoszlopokból áll.

A monolit alapozás tartósabb, míg az előregyártott alapozás sokkal gyorsabban kerül beépítésre, de egyébként a hatókörük és a funkciójuk megegyezik. Az alap üzemidejének időtartamát közvetlenül befolyásolják a talaj jellemzőinek figyelembevételével számított mélységi paraméterek. A fektetési mélység tekintetében az alap lehet:

1. Süllyesztett. 0,5 m-rel a talajfagyászóna alá szerelve, magas páratartalmú agyagos talajhoz ajánlott.
2. Sekély. Ebben az esetben a pilléreket 40-70 cm mélységig a talajba kell beépíteni, ez a különbség a talaj összetételétől és az építendő épület végső tömegétől függ.
3. Nem süllyesztett oszlopos alapozás. Rövid támaszokból áll, amelyek közötti távolság 1-2 m.

Lépésről lépésre utasítások

1. A rácsos oszlopos alapozás előtt elő kell készíteni a helyet az építési helyen, aminek érdekében az összes növényzetet eltávolítják a tervezett területről és eltávolítják a gyepet (25-30 cm és 45-50 cm). cm agyagos talajhoz). Ezután az összes mélyedést és egyenetlenséget homokkal és kaviccsal borítják.
2. A homok-kavicspárna lerakása után jelölje meg azokat a méreteket, amelyek szerint a tartóoszlopos alapot saját kezűleg öntik. Ebben a szakaszban csapokra és zsinórra lesz szüksége. Segítségükkel meg kell jelölni a jövőbeli oszlopok közötti távolságot szigorúan a diagram szerint (legfeljebb 2 m). Ennek a lépésnek a fő szabálya a pontosság, és ezt szigorúan be kell tartani.
3. Annak érdekében, hogy az oszlopos blokk alapja biztonságosan rögzíthető legyen a talajban, lyukakat kell ásni a cölöpök számára. A talaj típusától és az alapanyagtól függően a mélység 30 cm-től vagy még nagyobb is lehet az alap határaihoz képest (rés a homok-kavicspárna számára). Javasoljuk, hogy a mély kutakat (1 m-től) speciális fa támasztékokkal erősítse meg.

Továbbá a sekély tartóoszlopos alapozás telepítésére vonatkozó lépésről lépésre vonatkozó utasítások eltérnek attól függően, hogy milyen tervezési jellemzőket kell megvalósítani, valamint a tartóoszlopok anyagától függően.

A rács az oszlopok felületére helyezett szerkezet, amely összeköti azok felső részét egymással. Az épület teherhordó falainak alapjául is szolgál.

Vasbeton oszlopos alapozás a grillezővel a legnépszerűbb a fejlesztők körében, mert megbízható és erős. Itt a támasztékok gödreinek szélességben meg kell haladniuk az oszlopok hasonló paramétereit (a köztük lévő különbség legalább 15 cm). Ezekbe a mélyedésekbe fa zsaluzatot kell beépíteni, amelyet vasalással meg kell erősíteni és betonozni kell. Az oldat megszilárdulása után az oszlopokat rácsozattal - vasbeton, fém vagy fa - csatlakoztatják. Ennek a módszernek megvannak a hátrányai, mivel a gyártási technológia meglehetősen munkaigényes.

Sekély oszlopos tömb alapozás(20x20x40 cm) megvannak az előnyei, de vannak hátrányai is. Az ilyen szerkezetek előnyei közé tartozik a hozzáférhetőség és a könnyű beszerelés, hátránya pedig a kisebb szilárdság az előző változathoz képest, ezért kategorikusan nem javasolt mozgó talajon elkészíteni. Telepítési technológiájuk így néz ki:

• a mélyedések szélessége 40 cm;
• a kavicsot és a homokot rétegenként öntik a gödrökbe;
• 4 blokk van felszerelve (egyik a másik tetejére), amelyeket cementmasszával rögzítenek.

Vasbeton födémre rakható rácsos oszlopos alapozás, amely kiegészítő támasztékként szolgál. A megoldás előnye, hogy megakadályozza a talaj süllyedését.

Tégla tartóoszlop alapozás, ahogy a neve is sugallja, téglából van összerakva és fémhálóval van megerősítve. Az ilyen szerkezeteket tetőfedővel vagy bitumenes vízszigeteléssel kell ellátni. Az azbesztcsövek alapja állandó zsaluzat felszerelését jelenti. Ugyanezen elv alapján a sekély alapot acélcsövekből vagy csavaros cölöpökből állítják össze.

Az oszlop alapjait a következő séma szerint szerelik össze:

1. A talajba kutakat fúrnak, amelyek átmérője 5 cm-rel nagyobb, mint maguk a cölöpök. Ha könnyűszerkezetes házat szeretne építeni, korlátozhatja magát 20 cm átmérőjű támasztékokra. Az oszlopok függőleges felszerelése előtt a kutak alját szorosan tömöríteni kell, és magukat az oszlopokat homokkal és földdel kell tömöríteni.
2. A betont a cölöpök mélységének harmadáig öntik, majd megemelik, hogy az oldat egyenletesen fedje le az alját, és további szilárdságot adjon a támasztéknak.
3. Minden cső belsejében megerősített keretet helyeznek el, azzal a feltétellel, hogy a rudak 20 cm-re kiálljanak a furatból, a maradék oldatot rétegesen fektetik le a nulla jelzésig, és helyes az alapot időszakos vibrációs tömörítésnek alávetni.

A csövekből készült rácsos alapozást nem ajánlatos sokáig tehermentesen hagyni, különben a talaj kinyomhatja a cölöpöket és egyenetlen lesz a mélységük. Legfeljebb 3 nap telhet el a támasztékok felszerelése és a további építkezés között attól a pillanattól kezdve, hogy az oldat megkeményedik.

Fa sekély oszlopos alapozás antiszeptikus szerekkel előkezelt gerendákból összeszerelve. A tartók átmérőjének legalább 20 cm-nek kell lennie, különben a ház megdől és gyorsan összeomlik. A faanyag kiválasztása a tölgy és a tűlevelű fajok között van. Ebben az esetben a temetés mélysége nem lesz kevesebb, mint fél méter.

A sekély oszlopos alapozás kiváló lehetőség olyan könnyű épületek építésére, amelyek minimális nyomást gyakorolnak a talajra.

Fürdőházak és fészerek beépítésekor nem kell a támasztékokat vasalással megerősíteni, és nem kell beton alátétet tenni a felszerelésük előtt.

A blokk alapja nem alkalmas nehéz, még kevésbé többszintes épületek építésére, amelyek magassága és méretei meglehetősen lenyűgözőek. Nem igényel vízszigetelő anyagot, ezért ideális melléképületek építésére. A keretes házak alapjainak létrehozásához jobb, ha előnyben részesítjük az azbesztet vagy a fémcsöveket, de nem szabad megfeledkeznünk azok megerősítéséről és betonalapjáról.

A rácsos oszlopos szalagalapot meglehetősen nehéz megvalósítani, mivel két különböző szakaszból áll, amelyek gyökeresen különböznek egymástól. Kezdetben a fúrt kutakba oszlopokat szerelnek fel, és megerősítéssel erősítik meg. Ha ezt a folyamatot helyesen hajtják végre, akkor minden cölöp 10 tonnás terhelést bír el, majd elkezdik önteni a szalagalapot, amelyen a leendő épület nyugszik. Mellesleg, a falak felállítása legkorábban egy hónappal azután lehetséges, hogy az oldat megszáradt, és a monolitikus réteg megszerezte a szükséges szilárdságot.

Oszlopos-szalagos típus

A munkafolyamat során előforduló hibák és problémák elkerülése, valamint az építési technológia maradéktalan betartása érdekében a szakértők azt tanácsolják, hogy fordítsanak különös figyelmet az elemzésekre és számításokra, nevezetesen:

• határozza meg a könyvjelző mélységét;
• tájékozódjon a talaj összetételéről, a talajvíz áramlási mélységéről és a talaj fagyáspontjáról;
• kiszámítja a jövőbeli épület súlyát és a talajra gyakorolt ​​​​terhelését;
• meghatározza a régió éghajlati jellemzőit.

Ha hullámzó talajú telek tulajdonosa lesz, az új épületet egy szezon alatt célszerű üzembe helyezni, ellenkező esetben a hideg évszakban deformálódhat.

Jobb tavasszal elkezdeni az építkezést, amikor a talaj teljesen felolvadt, és a munkát a meleg évszakban fogja elvégezni. A folyamat során ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz az árokba.

Nagyon reméljük, hogy anyagunk segített megérteni a házak, fürdőházak, pavilonok alapozását, megjegyezte egy ilyen kialakítás minden előnyét, és most saját kezűleg építhet oszlopos alapot.

Az oszlopos alap egy nem szilárd szerkezet változata, amelyet könnyű épületek, keret- és panelházak építésére használnak. Fő előnye az építés gyorsasága és egyszerűsége, az építőanyagok minimális költségei. Az oszlopos alapítvány saját kezű megépítésére vonatkozó lépésről lépésre több fő szakaszból áll: az oszlopok számának kiszámítása, a helyszín lebontása, az ásatási munka és az alapozás építése.

1. számú táblázat A pillérek számának számítása

A számítás két mutatón alapul:

• talajállóság,
• támasztékok teherbírása.

Az első érték táblázatos, ezért az építési hely talajtípusának figyelembevételével kerül kiválasztásra (lásd 1. számú táblázat). Attól függ, milyen keresztmetszetűek lesznek az oszlopok. A második számít, ahol elsősorban az épület súlyát veszik figyelembe. De mivel a tartóoszlopos alapot könnyű egyszintes épületekre építik, a számítások egyszerűsíthetők, ha a támasztékok helyét veszik alapul. Ezeket az épület sarkainál, valamint válaszfalak és külső falak találkozásánál kell felállítani. A közbenső pillérek a keresztmetszettől függően 1-2 m távolságra helyezkednek el egymástól.

Például, ha a tartók építéséhez 390x180x190 mm méretű tömör betontömböt használnak, párban rakva, akkor az oszlopok közötti távolság 2 m maradhat. Ha másfél téglából falazatot használnak, akkor a a távolságot 1,5 m-re kell csökkenteni.

Anyagok oszlopos alapozáshoz

Sűrű talajon pillérből álló alapszerkezetet építenek, hullámos talajon cölöp típusú, sávos vagy födémes kialakítást kell alkalmazni. Ezért az oszlopos alapzat vagy sekély szerkezet, vagy olyan, amelyet 20-30 cm-rel a talaj fagyáspontja alatt fektetnek le.

Tömb anyagokból (tégla, beton vagy gázszilikát tömbök, rönkök vagy fűrészáru) vagy monolit elemként betonhabarcs zsaluzatba öntésével állítják fel. A zsaluzat lehet összecsukható vagy csőről le nem szerelhető (műanyag, acél, azbesztcement).

Az oszlopok helyének megjelölése, például egy téglalap alakú alapozás, a szerkezet kerületének pontos megjelölése az építkezés síkján. Itt a lényeg az, hogy az épület sarkait 90°-ban állítsa be. Könnyű megtenni. Az „arany háromszög” szabályát, más néven Pitagorasz-tételt kell alapul venni. Vagyis a szög egyik oldala 3 m, a másik 4 m legyen, és az oldalak végei közötti távolság, amely egyben egy derékszögű háromszög befogója is, 5 m legyen.

Az épület kerülete erős zsineggel vagy zsineggel van kijelölve, amelyet az épület sarkainál földbe vert ékek között feszítenek ki. Végül az átlók mérésével ellenőrizheti az alkalmazott jelölések helyességét. Hosszúságuknak egyenlőnek kell lenniük.

Feltárás

Itt minden attól függ, hogy milyen anyagból döntenek az oszlopos alapot építeni:

1. Ha ezek blokkanyagok, akkor egy lapáttal téglalap alakú lyukat ásnak alájuk. A mélységet a számítási szakaszban határozzák meg. A blokkfajta jellemzően sekély vagy felszíni szerkezet.
2. Ha konkrét megoldásról van szó, akkor az oszlopok alá kerek lyukakat fúrunk, amelyekhez kerti fúrót használhatunk. Például egy 200 mm² keresztmetszetű és 1 m mélységű monolit tartó a talaj típusától függően 3-7,5 tonna terhelést képes elviselni.
3. Egy monolit szerkezet lehet téglalap keresztmetszetű is, amelyhez minden pillér alá megfelelő alakú zsaluzatot kell kialakítani. Ebben az esetben nagymértékben megnő a földmunkák volumene, mert a zsaluzat felszereléséhez hely kell. Ezért a gödrök mérete mindkét oldalon 40-50 cm-rel nő.

Oszlopos alapozás építése

Tekintsünk minden fajtát külön-külön, figyelembe véve a felhasznált építőanyagokat.

Négyzet keresztmetszetű gödröket ástak, ezekbe 30 cm vastag homokpárnát kell készíteni, ezt a méretet nem hiába választják. Az ilyen vastagságú homok emellett vízszigetelő funkciókat is ellát. Egy ilyen rétegen keresztül a víz alulról nem éri el az alappilléreket.

Most a blokkok összeszereléséről:

1. Egyszerre egy-egy betontömböt helyeznek el az épület sarkaiban található gödrökben. A külső falhoz közelebb vannak elhelyezve.
2. A blokkok közé kifeszített zsinór és egy szint segítségével a blokkokat ugyanabba a vízszintes síkban igazítják. Általában homokot öntenek az alacsonyabbak alá, megemelve őket a kívánt szintre (a csipkékig).
3. A már lerakott tömbök mellé még egyet rakunk úgy, hogy mindkét elem egyetlen felső síkot képezzen, amely pontosan a horizont mentén helyezkedik el.
4. A közbenső oszlopokat a kifeszített fűzők mentén helyezik el és helyezik el.
5. Ezt követően a második sor tömböt a falazóhabarcsra fektetik az első sor tetejére, csak keresztben, hogy szalagot képezzenek. Itt a sorrend pontosan ugyanaz: a sarokelemeket összeszerelik, a csipkét vízszintes elrendezéssel közéjük húzzuk, és a közbenső pilléreket felépítjük.

Ha az oszlopos alapot téglából építik, akkor az összeszerelési technológia nem különbözik az előzőtől.

A kövek lerakását hevederrel nemcsak függőlegesen, hanem vízszintesen is kell elvégezni.

Két öntési módszer létezik, amelyek zsaluzat jelenlétében vagy hiányában különböznek egymástól. Ha a helyszínen a talaj sűrű agyagos, akkor nem kell csöveket telepíteni az előkészített kutakba. Egy csődarabra csak az alaprész kialakításához lesz szükség (a talaj felett). Fontos, hogy a csöveket vízszintesen illessze egymáshoz.

Ezt pontosan ugyanúgy kell megtenni, mint a blokkanyagokból készült oszlopok felállításakor:

1. Ehhez homokot öntünk a kútba és tömörítjük.
2. Egy darab tetőfedőt csavarnak a kút átmérőjével megegyező átmérőjű csőbe, amelybe behelyezik.
3. A kút tetejére egy cső van felszerelve, amelynek magassága megegyezik a tartóoszlop külső részének magasságával.
4. Belül vasalásból készült megerősítő keret szerelhető. Ha a szerkezet könnyű, például egy pavilon vagy egy nyári terasz, akkor a megerősített keret nem használható.
5. A betonoldatot szabotázs segítségével öntik ki.
6. 28 nap elteltével lehet terhelni az alapozót.

Ha a helyszínen a talaj puha (laza), például sok homokkal, akkor jobb, ha csöveket telepít a kutakba. Beépítésüket, vízszintes síkban történő igazításukat és a betonhabarcs öntését ugyanúgy hajtják végre, mint az előző esetben.

Ez egy bonyolultabb folyamat, mert zsaluzat összeszerelését foglalja magában, amelyet a betonozás után 7 nappal szét kell szerelni és el kell távolítani.

1. Az előkészített lyukakba homokpárnát öntünk.
2. A négyzet alakú zsaluzatot táblákból vagy lapos, tartós anyagokból állítják össze: rétegelt lemez, OSB, fémlemez, hullámkarton stb. A szerkezet fő követelménye a szilárdság, mert a belsejébe öntött betonoldat súlyával nyomást gyakorol a zsaluzat falaira.
3. Acél merevítésből megerősítő keret van beépítve, amely ketrec alakú, a rudak közötti osztás 10-20 cm-en belül van.
4. A betont öntik és tömörítik.
5. Egy hét elteltével a zsaluzat szétszedhető, a tartóoszlopok 28 nap múlva terhelhetők. Ez idő alatt a beton elnyeri eredeti szilárdságát.
6. A formázás után az oszlopokat szabotázs segítségével talajjal borítják.

Kőoszlopok

A természetes követ gyakran használják anyagként oszlopos alapok építéséhez. A belőle készült szerkezetek erősek és megbízhatóak. Tisztán technológiailag a kőoszlopokat két technológiával állítják fel:

A falazati technológia összetettnek tekinthető, mert az anyagdarabokat méret szerint kell kiválasztani. Nagy köveket raknak le. Ahogy az oszlop emelkedik, a méreteik csökkenthetők, de jobb, ha minden blokk egyforma. Ugyanakkor a kövek töredezett felülete megnehezíti az egyik elem egymáshoz illesztését. A kivitelezőnek tapasztalattal kell rendelkeznie az oszlopokba való kőrakás terén.

Ebből a szempontból a törmelékbeton módszer egyszerűbb, de a betonoldat-felhasználás szempontjából veszteséges, mert a keveréknek ki kell töltenie a kövek közötti üregeket. És ez egy nagy kötet. A törmelékbeton oszlopok a következő technológiával készülnek:

• a zsaluzat össze van szerelve;
• homokpárnát öntünk bele;
• a köveket egy sorban helyezik el;
• betont öntünk az üregek kitöltésére;
• a második kősort lerakják;
• betont öntünk;
• És így a tartóoszlop kívánt magasságáig, vagy inkább a zsaluzat felső széleiig.

Bármilyen zsaluzási módszer a tartópillérek építésére, megköveteli a zsaluzat pontos beállítását, mind az egyes elemek magasságában, mind vízszintesen az összes között. Az oszlopok magasságának beállításához az utolsó kőréteget kis darabokból vagy vastag betonréteg öntésével lehet lerakni.

Videó: Oszlopzsaluzat, megerősített keret felszerelése és oszlopos alap sarkának öntése

2. videó: Az oszlop visszatöltése és öntése