Magazine électronique pratique Datagor. Alimentation : avec et sans régulation, laboratoire, pulsé, appareil, réparation Quelques idées de fabrication

Bonjour, utilisateurs du forum et invités du site. Circuits radio! Vouloir mettre en place une alimentation décente, mais pas trop chère et cool, pour qu'elle ait tout et qu'elle ne coûte rien. En fin de compte, j'ai choisi le meilleur, à mon avis, un circuit avec régulation de courant et de tension, composé de seulement cinq transistors, sans compter quelques dizaines de résistances et de condensateurs. Néanmoins, il fonctionne de manière fiable et hautement reproductible. Ce schéma a déjà été révisé sur le site, mais avec l'aide de collègues, nous avons réussi à l'améliorer quelque peu.

J'ai assemblé ce circuit dans sa forme originale et j'ai rencontré un problème désagréable. Lors du réglage du courant, je ne peux pas le régler sur 0,1 A - au moins 1,5 A à R6 0,22 Ohm. Lorsque j'ai augmenté la résistance de R6 à 1,2 Ohms, le courant lors d'un court-circuit s'est avéré être d'au moins 0,5 A. Mais maintenant, R6 a commencé à chauffer rapidement et fortement. Ensuite, j'ai utilisé une petite modification et j'ai obtenu une réglementation actuelle beaucoup plus large. Environ 16 mA au maximum. Vous pouvez également le réaliser à partir de 120 mA si vous transférez l'extrémité de la résistance R8 sur la base T4. L'essentiel est qu'avant que la tension de la résistance ne chute, une chute dans la jonction B-E est ajoutée et cette tension supplémentaire vous permet d'ouvrir T5 plus tôt et, par conséquent, de limiter le courant plus tôt.

Sur la base de cette proposition, j'ai effectué des tests réussis et j'ai finalement reçu une simple alimentation de laboratoire. Je poste une photo de mon alimentation de laboratoire à trois sorties, où :

  • 1 sortie 0-22v
  • 2 sorties 0-22v
  • 3 sorties +/- 16V

De plus, en plus de la carte de régulation de tension de sortie, l'appareil a été complété par une carte de filtre de puissance avec un bloc de fusibles. Que s'est-il passé à la fin - voir ci-dessous.

Beaucoup savent déjà que j’ai un faible pour toutes sortes d’alimentations, mais voici une évaluation deux en un. Cette fois, il y aura une revue d'un constructeur radio qui permet d'assembler la base d'une alimentation de laboratoire et une variante de sa mise en œuvre réelle.
Je vous préviens, il y aura beaucoup de photos et de textes, alors faites le plein de café :)

Tout d’abord, je vais vous expliquer un peu ce que c’est et pourquoi.
Presque tous les radioamateurs utilisent dans leur travail une alimentation de laboratoire. Que ce soit complexe avec le contrôle logiciel ou complètement simple sur le LM317, il fait toujours presque la même chose, alimente différentes charges tout en travaillant avec elles.
Les alimentations de laboratoire sont divisées en trois types principaux.
Avec stabilisation du pouls.
Avec stabilisation linéaire
Hybride.

Les premiers incluent une alimentation commandée par découpage, ou simplement une alimentation à découpage avec un convertisseur PWM abaisseur. J'ai déjà examiné plusieurs options pour ces alimentations. , .
Avantages - puissance élevée avec de petites dimensions, excellent rendement.
Inconvénients - Ondulation RF, présence de condensateurs de grande capacité en sortie

Ces derniers ne disposent pas de convertisseurs PWM à bord ; toute la régulation s'effectue de manière linéaire, où l'énergie excédentaire est simplement dissipée sur l'élément de commande.
Avantages - Absence presque totale d'ondulation, pas besoin de condensateurs de sortie (presque).
Inconvénients - efficacité, poids, taille.

Le troisième est une combinaison du premier type avec le second, puis le stabilisateur linéaire est alimenté par un convertisseur abaisseur PWM esclave (la tension à la sortie du convertisseur PWM est toujours maintenue à un niveau légèrement supérieur à la sortie, le reste est régulé par un transistor fonctionnant en mode linéaire.
Ou bien il s'agit d'une alimentation linéaire, mais le transformateur comporte plusieurs enroulements qui commutent selon les besoins, réduisant ainsi les pertes sur l'élément de commande.
Ce schéma ne présente qu'un seul inconvénient, la complexité, qui est supérieure à celle des deux premières options.

Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième type d'alimentation, avec un élément de régulation fonctionnant en mode linéaire. Mais regardons cette alimentation en prenant l'exemple d'un designer, il me semble que cela devrait être encore plus intéressant. Après tout, à mon avis, c'est un bon début pour un radioamateur novice pour assembler l'un des principaux appareils.
Eh bien, ou comme on dit, la bonne alimentation doit être lourde :)

Cette revue s'adresse davantage aux débutants, il est peu probable que les camarades expérimentés y trouvent quelque chose d'utile.

Pour révision, j'ai commandé un kit de construction qui permet d'assembler la partie principale d'une alimentation de laboratoire.
Les principales caractéristiques sont les suivantes (parmi celles déclarées par le magasin) :
Tension d'entrée - 24 Volts AC
Tension de sortie réglable – 0-30 Volts DC.
Courant de sortie réglable - 2mA - 3A
Ondulation de la tension de sortie - 0,01 %
Les dimensions du circuit imprimé sont de 80x80mm.

Un peu sur l'emballage.
Le créateur est arrivé dans un sac en plastique ordinaire, enveloppé dans un matériau souple.
À l’intérieur, dans un sac antistatique à fermeture éclair, se trouvaient tous les composants nécessaires, y compris le circuit imprimé.

Tout à l'intérieur était en désordre, mais rien n'était endommagé ; le circuit imprimé protégeait partiellement les composants radio.

Je ne listerai pas tout ce qui est inclus dans le kit, c'est plus facile de le faire plus tard lors de la revue, je dirai juste que j'en avais assez de tout, même des restes.

Un peu sur le circuit imprimé.
La qualité est excellente, le circuit n'est pas inclus dans le kit, mais toutes les notes sont marquées sur la planche.
La planche est double face, recouverte d'un masque de protection.

Le revêtement de la carte, l'étamage et la qualité du PCB lui-même sont excellents.
Je n'ai pu arracher qu'une pièce du sceau à un seul endroit, et c'était après avoir essayé de souder une pièce non originale (pourquoi, nous le découvrirons plus tard).
À mon avis, c'est la meilleure chose pour un radioamateur débutant, il sera difficile de le gâcher.

Avant l'installation, j'ai dessiné un schéma de cette alimentation.

Le schéma est assez réfléchi, mais non sans défauts, mais je vous en parlerai au fur et à mesure.
Plusieurs nœuds principaux sont visibles sur le schéma, je les ai séparés par couleur.
Vert - unité de régulation et de stabilisation de tension
Rouge - unité de régulation et de stabilisation du courant
Violet - unité indiquant le passage au mode de stabilisation actuel
Bleu – source de tension de référence.
Séparément, il y a :
1. Pont de diodes d'entrée et condensateur de filtre
2. Unité de contrôle de puissance sur les transistors VT1 et VT2.
3. Protection sur le transistor VT3, coupant la sortie jusqu'à ce que l'alimentation des amplificateurs opérationnels soit normale
4. Stabilisateur de puissance du ventilateur, construit sur une puce 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unité pour former le pôle négatif de l'alimentation des amplificateurs opérationnels. Grâce à la présence de ce boîtier, l'alimentation ne fonctionnera pas simplement en courant continu, c'est l'entrée en courant alternatif du transformateur qui est nécessaire.
6. Condensateur de sortie C9, VD9, diode de protection de sortie.

Tout d’abord, je décrirai les avantages et les inconvénients de la solution circuit.
Avantages -
C'est bien d'avoir un stabilisateur pour alimenter le ventilateur, mais le ventilateur a besoin de 24 Volts.
Je suis très satisfait de la présence d'une source d'alimentation de polarité négative, cela améliore grandement le fonctionnement de l'alimentation à des courants et des tensions proches de zéro.
En raison de la présence d'une source de polarité négative, une protection a été introduite dans le circuit ; tant qu'il n'y a pas de tension, la sortie de l'alimentation sera coupée.
L'alimentation contient une source de tension de référence de 5,1 Volts, cela a permis non seulement de réguler correctement la tension et le courant de sortie (avec ce circuit, la tension et le courant sont régulés de zéro au maximum de manière linéaire, sans « bosses » et « creux » aux valeurs extrêmes), mais permet également de contrôler l'alimentation externe, je change simplement la tension de commande.
Le condensateur de sortie a une très petite capacité, ce qui vous permet de tester les LED en toute sécurité ; il n'y aura pas de surtension jusqu'à ce que le condensateur de sortie soit déchargé et que le bloc d'alimentation entre en mode de stabilisation de courant.
La diode de sortie est nécessaire pour protéger l'alimentation contre la fourniture d'une tension de polarité inversée à sa sortie. Certes, la diode est trop faible, il vaut mieux la remplacer par une autre.

Inconvénients.
Le shunt de mesure de courant a une résistance trop élevée, de ce fait, lorsqu'il fonctionne avec un courant de charge de 3 ampères, environ 4,5 watts de chaleur y sont générés. La résistance est conçue pour 5 Watts, mais la chauffe est très élevée.
Le pont de diodes d'entrée est composé de diodes de 3 ampères. Il est bon d'avoir au moins 5 ampères de diodes, car le courant traversant les diodes dans un tel circuit est égal à 1,4 de la sortie, donc en fonctionnement, le courant qui les traverse peut être de 4,2 ampères, et les diodes elles-mêmes sont conçues pour 3 ampères. . La seule chose qui facilite la situation est que les paires de diodes du pont fonctionnent en alternance, mais ce n'est toujours pas tout à fait correct.
Le gros inconvénient est que les ingénieurs chinois, lors de la sélection des amplificateurs opérationnels, ont choisi un ampli opérationnel avec une tension maximale de 36 volts, mais n'ont pas pensé que le circuit avait une source de tension négative et que la tension d'entrée dans cette version était limitée à 31 volts. Volts (36-5 = 31 ). Avec une entrée de 24 Volts AC, le DC sera d'environ 32-33 Volts.
Ceux. Les amplis opérationnels fonctionneront en mode extrême (36 est le maximum, 30 standard).

Je parlerai plus tard des avantages et des inconvénients, ainsi que de la modernisation, mais je vais maintenant passer à l'assemblage proprement dit.

Tout d'abord, décrivons tout ce qui est inclus dans le kit. Cela facilitera le montage et il sera tout simplement plus clair de voir ce qui a déjà été installé et ce qui reste.

Je recommande de commencer l'assemblage par les éléments les plus bas, car si vous installez d'abord les plus hauts, il sera alors gênant d'installer les plus bas plus tard.
Il est également préférable de commencer par installer les composants qui sont plus ou moins identiques.
Je vais commencer par les résistances, et ce seront des résistances de 10 kOhm.
Les résistances sont de haute qualité et ont une précision de 1%.
Quelques mots sur les résistances. Les résistances sont codées par couleur. Beaucoup peuvent trouver cela gênant. En fait, c'est mieux que les marquages ​​alphanumériques, puisque les marquages ​​sont visibles dans n'importe quelle position de la résistance.
N'ayez pas peur du code couleur : au début, vous pouvez l'utiliser, et au fil du temps, vous pourrez l'identifier sans lui.
Pour comprendre et travailler facilement avec de tels composants, il vous suffit de vous rappeler deux choses qui seront utiles à un radioamateur novice dans la vie.
1. Dix couleurs de marquage de base
2. Valeurs de série, elles ne sont pas très utiles lorsque l'on travaille avec des résistances de précision des séries E48 et E96, mais ces résistances sont beaucoup moins courantes.
Tout radioamateur expérimenté les énumérera simplement de mémoire.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Toutes les autres dénominations sont multipliées par 10, 100, etc. Par exemple 22k, 360k, 39Ohm.
Que fournissent ces informations ?
Et cela donne que si la résistance est de la série E24, alors, par exemple, une combinaison de couleurs -
Bleu + vert + jaune n'y est pas possible.
Bleu - 6
Vert - 5
Jaune - x10000
ceux. D'après les calculs, cela donne 650k, mais cette valeur n'existe pas dans la série E24, il y en a soit 620, soit 680, ce qui signifie soit que la couleur a été mal reconnue, soit que la couleur a été modifiée, soit que la résistance n'est pas en place. la série E24, mais cette dernière est rare.

Bon, assez de théorie, passons à autre chose.
Avant l'installation, je façonne les fils de la résistance, généralement à l'aide d'une pince à épiler, mais certaines personnes utilisent pour cela un petit appareil fait maison.
On n'est pas pressé de jeter les boutures de leads, elles peuvent parfois être utiles aux sauteurs.

Après avoir établi la quantité principale, j'ai atteint les résistances simples.
Ici, cela peut être plus difficile, vous devrez traiter plus souvent avec des dénominations.

Je ne soude pas les composants tout de suite, mais je les mords simplement et je plie les fils, et je les mords d'abord puis je les plie.
Cela se fait très facilement, la carte est tenue dans la main gauche (si vous êtes droitier) et le composant en cours d'installation est enfoncé en même temps.
Nous avons des pinces coupantes dans notre main droite, nous mordons les fils (parfois même plusieurs composants à la fois) et plions immédiatement les fils avec le bord latéral des pinces coupantes.
Tout cela se fait très rapidement, au bout d’un moment c’est déjà automatique.

Maintenant nous avons atteint la dernière petite résistance, la valeur de celle recherchée et ce qui reste sont les mêmes, ce qui n'est pas mal :)

Après avoir installé les résistances, passons aux diodes et diodes Zener.
Il y a quatre petites diodes ici, ce sont les populaires 4148, deux diodes Zener de 5,1 Volts chacune, il est donc très difficile de se tromper.
Nous l'utilisons également pour formuler des conclusions.

Sur la carte, la cathode est indiquée par une bande, tout comme sur les diodes et les diodes Zener.

Bien que la carte ait un masque de protection, je recommande quand même de plier les fils pour qu'ils ne tombent pas sur les pistes adjacentes ; sur la photo, le fil de la diode est plié loin de la piste.

Les diodes Zener sur la carte sont également marquées 5V1.

Il n'y a pas beaucoup de condensateurs céramiques dans le circuit, mais leurs marquages ​​peuvent dérouter un radioamateur novice. D'ailleurs, il obéit également à la série E24.
Les deux premiers chiffres correspondent à la valeur nominale en picofarads.
Le troisième chiffre est le nombre de zéros qui doivent être ajoutés à la dénomination
Ceux. par exemple 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100 000pF ou 100nF ou 0,1uF
224 - 220 000pF ou 220nF ou 0,22uF

La plupart des éléments passifs ont été installés.

Après cela, nous passons à l'installation d'amplificateurs opérationnels.
Je recommanderais probablement d'acheter des prises pour eux, mais je les ai soudés tels quels.
Sur la carte, ainsi que sur la puce elle-même, la première broche est marquée.
Les conclusions restantes sont comptées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
La photo montre l'emplacement de l'amplificateur opérationnel et comment il doit être installé.

Pour les microcircuits, je ne plie pas toutes les broches, mais seulement quelques-unes, ce sont généralement les broches extérieures en diagonale.
Eh bien, il vaut mieux les mordre pour qu'ils dépassent d'environ 1 mm au-dessus de la planche.

Ça y est, vous pouvez maintenant passer à la soudure.
J'utilise un fer à souder très ordinaire avec contrôle de température, mais un fer à souder ordinaire d'une puissance d'environ 25 à 30 watts est tout à fait suffisant.
Souder 1 mm de diamètre avec du flux. Je n'indique spécifiquement pas la marque de la soudure, car la soudure sur la bobine n'est pas originale (les bobines d'origine pèsent 1Kg), et peu de gens connaissent son nom.

Comme je l'ai écrit plus haut, la carte est de haute qualité, se soude très facilement, je n'ai utilisé aucun flux, seul ce qu'il y a dans la soudure suffit, il faut juste penser à secouer parfois l'excès de flux de la panne.



Ici, j'ai pris une photo avec un exemple de bonne soudure et de moins bonne.
Une bonne soudure doit ressembler à une petite gouttelette enveloppant le terminal.
Mais il y a quelques endroits sur la photo où il n'y a clairement pas assez de soudure. Cela se produira sur une carte double face avec métallisation (où la soudure s'écoule également dans le trou), mais cela ne peut pas être fait sur une carte simple face ; avec le temps, une telle soudure peut « tomber ».

Les bornes des transistors doivent également être préformées ; cela doit être fait de manière à ce que la borne ne se déforme pas près de la base du boîtier (les anciens se souviendront du légendaire KT315, dont les bornes adoraient se casser).
Je façonne les composants puissants un peu différemment. Le moulage est effectué de manière à ce que le composant se trouve au-dessus de la carte, auquel cas moins de chaleur sera transférée à la carte et ne la détruira pas.

Voici à quoi ressemblent de puissantes résistances moulées sur une carte.
Tous les composants ont été soudés uniquement par le bas, la soudure que vous voyez sur le dessus de la carte a pénétré à travers le trou par effet capillaire. Il est conseillé de souder de manière à ce que la soudure pénètre un peu vers le haut, cela augmentera la fiabilité de la soudure, et dans le cas de composants lourds, leur meilleure stabilité.

Si avant cela j'avais moulé les bornes des composants à l'aide d'une pince à épiler, alors pour les diodes vous aurez déjà besoin de petites pinces à mâchoires étroites.
Les conclusions sont formées à peu près de la même manière que pour les résistances.

Mais il existe des différences lors de l'installation.
Si pour les composants dotés de fils fins, l'installation se produit en premier, puis la morsure se produit, alors pour les diodes, c'est l'inverse. Vous ne plierez tout simplement pas une telle laisse après l'avoir mordue, alors nous plions d'abord la laisse, puis mordons l'excédent.

L'unité de puissance est assemblée à l'aide de deux transistors connectés selon un circuit Darlington.
L'un des transistors est installé sur un petit radiateur, de préférence via de la pâte thermique.
Le kit comprenait quatre vis M3, une ici.

Quelques photos de la carte presque soudée. Je ne décrirai pas l’installation des borniers et autres composants, c’est intuitif et visible sur la photo.
À propos, en ce qui concerne les borniers, la carte dispose de borniers pour connecter l'entrée, la sortie et l'alimentation du ventilateur.



Je n'ai pas encore lavé la planche, même si je le fais souvent à ce stade.
Cela est dû au fait qu’il restera encore une petite partie à finaliser.

Après l’étape d’assemblage principale, il nous reste les composants suivants.
Transistor puissant
Deux résistances variables
Deux connecteurs pour l'installation de la carte
Deux connecteurs avec des fils, d'ailleurs les fils sont très doux mais de petite section.
Trois vis.

Initialement, le fabricant avait l'intention de placer des résistances variables sur la carte elle-même, mais elles sont placées si mal à l'aise que je n'ai même pas pris la peine de les souder et je les ai montrées à titre d'exemple.
Ils sont très proches et il sera extrêmement gênant de les ajuster, même si cela est possible.

Mais merci de ne pas oublier d’inclure les fils avec connecteurs, c’est bien plus pratique.
Sous cette forme, les résistances peuvent être placées sur le panneau avant de l'appareil et la carte peut être installée dans un endroit pratique.
En parallèle, j'ai soudé un transistor puissant. Il s'agit d'un transistor bipolaire ordinaire, mais il a une puissance dissipée maximale jusqu'à 100 watts (naturellement, lorsqu'il est installé sur un radiateur).
Il reste trois vis, je ne comprends même pas où les utiliser, si dans les coins de la carte, il en faut quatre, si vous fixez un transistor puissant, alors elles sont courtes, en général c'est un mystère.

La carte peut être alimentée par n'importe quel transformateur avec une tension de sortie allant jusqu'à 22 Volts (les spécifications indiquent 24, mais j'ai expliqué plus haut pourquoi une telle tension ne peut pas être utilisée).
J'ai décidé d'utiliser un transformateur qui traînait depuis longtemps pour l'amplificateur Romantic. Pourquoi, et pas de, et parce qu'il n'est encore debout nulle part :)
Ce transformateur possède deux enroulements de puissance de sortie de 21 Volts, deux enroulements auxiliaires de 16 Volts et un enroulement de blindage.
La tension est indiquée pour l'entrée 220, mais comme nous disposons déjà d'un standard de 230, les tensions de sortie seront légèrement plus élevées.
La puissance calculée du transformateur est d'environ 100 watts.
J'ai parallélisé les enroulements de puissance de sortie pour obtenir plus de courant. Bien sûr, il était possible d'utiliser un circuit de redressement à deux diodes, mais cela ne fonctionnerait pas mieux, je l'ai donc laissé tel quel.

Pour ceux qui ne savent pas déterminer la puissance d’un transformateur, j’ai réalisé une courte vidéo.

Premier essai. J'ai installé un petit dissipateur thermique sur le transistor, mais même sous cette forme, il y avait beaucoup de chauffage, car l'alimentation est linéaire.
Le réglage du courant et de la tension s'effectue sans problème, tout a fonctionné tout de suite, je peux donc déjà recommander pleinement ce constructeur.
La première photo est la stabilisation de la tension, la seconde est le courant.

Tout d'abord, j'ai vérifié ce que le transformateur produit après rectification, car cela détermine la tension de sortie maximale.
J'ai environ 25 Volts, pas beaucoup. La capacité du condensateur de filtrage est de 3300 F, je conseillerais de l'augmenter, mais même sous cette forme l'appareil est tout à fait fonctionnel.

Étant donné que pour des tests plus approfondis, il était nécessaire d'utiliser un radiateur normal, je suis passé à l'assemblage de l'ensemble de la future structure, car l'installation du radiateur dépendait de la conception prévue.
J'ai décidé d'utiliser le radiateur Igloo7200 que je traînais. Selon le constructeur, un tel radiateur est capable de dissiper jusqu'à 90 watts de chaleur.

L'appareil utilisera un boîtier Z2A basé sur une idée de fabrication polonaise, le prix sera d'environ 3 $.

Au départ, je voulais m'éloigner du boîtier dont mes lecteurs se lassent, dans lequel je collectionne toutes sortes de choses électroniques.
Pour ce faire, j'ai choisi un boîtier légèrement plus petit et j'ai acheté un ventilateur avec un maillage, mais je ne pouvais pas y mettre tout le rembourrage, j'ai donc acheté un deuxième boîtier et, par conséquent, un deuxième ventilateur.
Dans les deux cas j'ai acheté des ventilateurs Sunon, j'aime beaucoup les produits de cette société, et dans les deux cas j'ai acheté des ventilateurs 24 Volts.

C'est ainsi que j'ai prévu d'installer le radiateur, la carte et le transformateur. Il reste même un peu de place pour que le remplissage se dilate.
Il n’y avait aucun moyen de faire entrer le ventilateur à l’intérieur, il a donc été décidé de le placer à l’extérieur.

Nous marquons les trous de montage, coupons les filetages et les vissons pour le montage.

Étant donné que le boîtier sélectionné a une hauteur interne de 80 mm et que la carte a également cette taille, j'ai sécurisé le radiateur de manière à ce que la carte soit symétrique par rapport au radiateur.

Les conducteurs du transistor puissant doivent également être légèrement moulés afin qu'ils ne se déforment pas lorsque le transistor est pressé contre le radiateur.

Une petite parenthèse.
Pour une raison quelconque, le fabricant a pensé à un endroit pour installer un radiateur plutôt petit, de ce fait, lors de l'installation d'un radiateur normal, il s'avère que le stabilisateur de puissance du ventilateur et le connecteur pour le connecter gênent.
J'ai dû les dessouder et sceller l'endroit où ils se trouvaient avec du ruban adhésif pour qu'il n'y ait aucune connexion avec le radiateur, puisqu'il y a de la tension dessus.

J'ai coupé l'excédent de ruban adhésif au dos, sinon cela deviendrait complètement bâclé, nous le ferons selon le Feng Shui :)

Voici à quoi ressemble un circuit imprimé avec le dissipateur thermique enfin installé, le transistor est installé avec de la pâte thermique, et il est préférable d'utiliser une bonne pâte thermique, car le transistor dissipe une puissance comparable à un processeur puissant, c'est-à-dire environ 90 watts.
En même temps, j'ai immédiatement fait un trou pour installer la carte contrôleur de vitesse du ventilateur, qui a finalement dû être repercée :)

Pour mettre à zéro, j'ai dévissé les deux boutons à l'extrême gauche, j'ai éteint la charge et mis la sortie à zéro. La tension de sortie sera désormais régulée à partir de zéro.

Viennent ensuite quelques tests.
J'ai vérifié l'exactitude du maintien de la tension de sortie.
Au ralenti, tension 10,00 Volts
1. Courant de charge 1 Ampère, tension 10,00 Volts
2. Courant de charge 2 ampères, tension 9,99 volts
3. Courant de charge 3 ampères, tension 9,98 volts.
4. Courant de charge 3,97 ampères, tension 9,97 volts.
Les caractéristiques sont plutôt bonnes, si on le souhaite, elles peuvent être améliorées un peu plus en changeant le point de connexion des résistances de retour de tension, mais pour moi, c'est suffisant tel quel.

J'ai aussi vérifié le niveau d'ondulation, le test a eu lieu à un courant de 3 Ampères et une tension de sortie de 10 Volts

Le niveau d'ondulation était d'environ 15 mV, ce qui est très bien, mais je pensais qu'en fait les ondulations montrées dans la capture d'écran provenaient plus probablement de la charge électronique que de l'alimentation elle-même.

Après cela, j'ai commencé à assembler l'appareil lui-même dans son ensemble.
J'ai commencé par installer le radiateur avec la carte d'alimentation.
Pour ce faire, j'ai marqué l'emplacement d'installation du ventilateur et du connecteur d'alimentation.
Le trou n'était pas tout à fait rond, avec de petites "coupes" en haut et en bas, elles sont nécessaires pour augmenter la résistance du panneau arrière après avoir découpé le trou.
La plus grande difficulté réside généralement dans les trous de forme complexe, par exemple pour un connecteur d'alimentation.

Un gros trou est découpé dans un gros tas de petits :)
Une perceuse + un foret de 1 mm fait parfois des merveilles.
Nous forons des trous, beaucoup de trous. Cela peut paraître long et fastidieux. Non, au contraire, c'est très rapide, le perçage complet d'un panneau prend environ 3 minutes.

Après cela, je règle généralement le foret un peu plus grand, par exemple 1,2-1,3 mm, et je le traverse comme un cutter, j'obtiens une coupe comme ceci :

Après cela, nous prenons un petit couteau dans nos mains et nettoyons les trous résultants, tout en coupant un peu le plastique si le trou est un peu plus petit. Le plastique est assez souple, ce qui le rend confortable à travailler.

La dernière étape de préparation consiste à percer les trous de montage ; on peut dire que le travail principal sur le panneau arrière est terminé.

Nous installons le radiateur avec la carte et le ventilateur, essayons le résultat obtenu et, si nécessaire, « terminons avec un fichier ».

Presque au tout début, j'ai parlé de révision.
Je vais y travailler un peu.
Pour commencer, j'ai décidé de remplacer les diodes d'origine du pont de diodes d'entrée par des diodes Schottky ; pour cela j'ai acheté quatre pièces 31DQ06. et puis j'ai répété l'erreur des développeurs de cartes, en achetant des diodes par inertie pour le même courant, mais il en fallait un plus élevé. Mais quand même, l'échauffement des diodes sera moindre, puisque la chute sur les diodes Schottky est moindre que sur les diodes classiques.
Deuxièmement, j'ai décidé de remplacer le shunt. Je n'étais pas satisfait non seulement du fait qu'il chauffe comme un fer à repasser, mais aussi du fait qu'il chute d'environ 1,5 Volt, ce qui peut être utilisé (dans le sens d'une charge). Pour ce faire, j'ai pris deux résistances domestiques de 0,27 Ohm à 1% (cela améliorera également la stabilité). On ne sait pas pourquoi les développeurs ne l'ont pas fait : le prix de la solution est absolument le même que dans la version avec une résistance native de 0,47 Ohm.
Eh bien, plutôt en complément, j'ai décidé de remplacer le condensateur de filtre d'origine de 3300 µF par un Capxon 10000 µF de meilleure qualité et de grande capacité...

Voici à quoi ressemble la conception résultante avec les composants remplacés et un panneau de commande thermique du ventilateur installé.
Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une petite ferme collective et, en plus, j'ai accidentellement arraché un endroit de la carte lors de l'installation de résistances puissantes. En général, il était possible d'utiliser en toute sécurité des résistances moins puissantes, par exemple une résistance de 2 watts, mais je n'en avais tout simplement pas en stock.

Quelques composants ont également été ajoutés au fond.
Une résistance de 3,9k, parallèle aux contacts les plus extérieurs du connecteur pour connecter une résistance de contrôle de courant. Il est nécessaire de réduire la tension de régulation puisque la tension sur le shunt est désormais différente.
Une paire de condensateurs de 0,22 µF, un en parallèle avec la sortie de la résistance de contrôle de courant, pour réduire les interférences, le second est simplement à la sortie de l'alimentation, ce n'est pas particulièrement nécessaire, j'ai juste accidentellement retiré une paire à la fois et j'ai décidé d'utiliser les deux.

Toute la section de puissance est connectée et une carte avec un pont de diodes et un condensateur pour alimenter l'indicateur de tension est installée sur le transformateur.
Dans l'ensemble, cette carte est facultative dans la version actuelle, mais je n'ai pas pu lever la main pour alimenter l'indicateur à partir du maximum de 30 volts et j'ai décidé d'utiliser un enroulement supplémentaire de 16 volts.

Les composants suivants ont été utilisés pour organiser le panneau avant :
Bornes de connexion de charge
Paire de poignées en métal
Interrupteur
Filtre rouge, déclaré comme filtre pour boîtiers KM35
Pour indiquer le courant et la tension, j'ai décidé d'utiliser le tableau qui me restait après avoir écrit l'une des critiques. Mais je n'étais pas satisfait des petits indicateurs et c'est pourquoi des plus grands avec une hauteur de chiffres de 14 mm ont été achetés et un circuit imprimé a été fabriqué pour eux.

En général, cette solution est temporaire, mais je voulais la faire avec précaution, même temporairement.

Plusieurs étapes de préparation de la face avant.
1. Dessinez une mise en page grandeur nature du panneau avant (j'utilise la mise en page Sprint habituelle). L'avantage d'utiliser des boîtiers identiques est que la préparation d'un nouveau panneau est très simple, puisque les dimensions requises sont déjà connues.
Nous fixons l'impression sur le panneau avant et perçons des trous de marquage d'un diamètre de 1 mm dans les coins des trous carrés/rectangulaires. Utilisez la même perceuse pour percer les centres des trous restants.
2. En utilisant les trous résultants, nous marquons les emplacements de coupe. Nous changeons l'outil en un coupe-disque fin.
3. On coupe des lignes droites, clairement en taille devant, un peu plus larges derrière, pour que la coupe soit la plus complète possible.
4. Cassez les morceaux de plastique coupés. Je ne les jette généralement pas car ils peuvent encore être utiles.

De la même manière que pour préparer le panneau arrière, nous traitons les trous résultants à l'aide d'un couteau.
Je recommande de percer des trous de grand diamètre, cela ne « mord » pas le plastique.

Nous essayons ce que nous avons et, si nécessaire, le modifions à l'aide d'une lime aiguille.
J'ai dû élargir légèrement le trou pour l'interrupteur.

Comme je l'ai écrit ci-dessus, pour l'affichage, j'ai décidé d'utiliser la planche restante de l'une des critiques précédentes. En général, c'est une très mauvaise solution, mais pour une option temporaire c'est plus que adapté, j'expliquerai pourquoi plus tard.
Nous dessoudons les indicateurs et les connecteurs de la carte, appelons les anciens indicateurs et les nouveaux.
J'ai écrit le brochage des deux indicateurs pour ne pas me tromper.
Dans la version native, des indicateurs à quatre chiffres ont été utilisés, j'en ai utilisé des à trois chiffres. puisqu'il ne rentrait plus dans ma fenêtre. Mais comme le quatrième chiffre n'est nécessaire que pour afficher la lettre A ou U, leur perte n'est pas critique.
J'ai placé la LED indiquant le mode limite de courant entre les indicateurs.

Je prépare tout le nécessaire, soude une résistance de 50 mOhm de l'ancienne carte, qui servira comme auparavant, comme shunt de mesure de courant.
C'est le problème de ce shunt. Le fait est que dans cette option, j'aurai une chute de tension à la sortie de 50 mV pour chaque 1 ampère de courant de charge.
Il existe deux manières de résoudre ce problème : utiliser deux compteurs distincts, pour le courant et la tension, tout en alimentant le voltmètre à partir d'une source d'alimentation distincte.
La deuxième façon consiste à installer un shunt dans le pôle positif de l'alimentation. Les deux options ne me convenaient pas comme solution temporaire, j'ai donc décidé de mettre un terme à mon perfectionnisme et d'en faire une version simplifiée, mais loin d'être la meilleure.

Pour la conception, j'ai utilisé les poteaux de montage restants de la carte convertisseur DC-DC.
Avec eux, j'ai obtenu une conception très pratique : la carte indicatrice est fixée à la carte ampère-voltmètre, qui à son tour est fixée au bornier d'alimentation.
Cela s'est avéré encore mieux que ce à quoi je m'attendais :)
J'ai également placé un shunt de mesure de courant sur le bornier d'alimentation.

La conception du panneau avant qui en résulte.

Et puis je me suis rappelé que j'avais oublié d'installer une diode de protection plus puissante. J'ai dû le souder plus tard. J'ai utilisé une diode restante du remplacement des diodes dans le pont d'entrée de la carte.
Bien sûr, ce serait bien d'ajouter un fusible, mais ce n'est plus le cas dans cette version.

Mais j'ai décidé d'installer de meilleures résistances de contrôle de courant et de tension que celles suggérées par le fabricant.
Celles d'origine sont d'assez haute qualité et fonctionnent bien, mais ce sont des résistances ordinaires et, à mon avis, une alimentation de laboratoire devrait être capable d'ajuster plus précisément la tension et le courant de sortie.
Même lorsque je pensais commander une carte d'alimentation, je les ai vues en magasin et je les ai commandées pour examen, d'autant plus qu'elles avaient la même note.

En général, j'utilise habituellement d'autres résistances à ces fins, elles combinent deux résistances à l'intérieur d'elles pour un réglage grossier et en douceur, mais dernièrement, je ne les trouve pas en vente.
Est-ce que quelqu'un connaît leurs analogues importés ?

Les résistances sont d'assez haute qualité, l'angle de rotation est de 3600 degrés, ou en termes simples - 10 tours complets, ce qui permet un changement de 3 Volts ou 0,3 Ampères pour 1 tour.
Avec de telles résistances, la précision de réglage est environ 11 fois plus précise qu'avec les résistances conventionnelles.

Résistances neuves par rapport à celles d'origine, la taille est certainement impressionnante.
En chemin, j'ai un peu raccourci les fils des résistances, cela devrait améliorer l'immunité au bruit.

J'ai tout emballé dans la mallette, en principe il reste même un peu de place, il y a de la place pour grandir :)

J'ai connecté l'enroulement de blindage au conducteur de terre du connecteur, la carte d'alimentation supplémentaire est située directement sur les bornes du transformateur, ce n'est bien sûr pas très soigné, mais je n'ai pas encore trouvé d'autre option.

Vérifiez après le montage. Tout a commencé presque la première fois, j'ai accidentellement confondu deux chiffres sur l'indicateur et pendant longtemps je n'ai pas pu comprendre ce qui n'allait pas avec le réglage, après avoir commuté, tout est devenu comme il se doit.

La dernière étape consiste à coller le filtre, à installer les poignées et à assembler le corps.
Le filtre a un bord plus fin autour de son périmètre, la partie principale est encastrée dans la fenêtre du boîtier et la partie la plus fine est collée avec du ruban adhésif double face.
Les poignées ont été conçues à l'origine pour un diamètre de tige de 6,3 mm (si je ne me trompe pas), les nouvelles résistances ont une tige plus fine, j'ai donc dû mettre quelques couches de thermorétractable sur la tige.
J'ai décidé de ne pas concevoir le panneau avant pour l'instant, et il y a deux raisons à cela :
1. Les commandes sont si intuitives qu'il n'y a pas encore d'intérêt particulier dans les inscriptions.
2. Je prévois de modifier cette alimentation, des modifications dans la conception du panneau avant sont donc possibles.

Quelques photos du design résultant.
Vue de face:

Vue arrière.
Les lecteurs attentifs auront probablement remarqué que le ventilateur est positionné de telle manière qu'il souffle l'air chaud hors du boîtier, plutôt que de pomper de l'air froid entre les ailettes du radiateur.
J'ai décidé de le faire car le radiateur est légèrement plus petit en hauteur que le boîtier, et pour éviter que l'air chaud ne pénètre à l'intérieur, j'ai installé le ventilateur à l'envers. Ceci, bien sûr, réduit considérablement l'efficacité de l'évacuation de la chaleur, mais permet une légère ventilation de l'espace à l'intérieur de l'alimentation.
De plus, je recommanderais de faire plusieurs trous au bas de la moitié inférieure du corps, mais il s'agit plutôt d'un ajout.

Après toutes les modifications, je me suis retrouvé avec un courant légèrement inférieur à celui de la version originale, soit environ 3,35 ampères.

Je vais donc essayer de décrire les avantages et les inconvénients de cette carte.
avantages
Excellente finition.
Conception de circuit presque correcte de l'appareil.
Un ensemble complet de pièces pour assembler la carte stabilisatrice d'alimentation
Bien adapté aux radioamateurs débutants.
Dans sa forme minimale, il ne nécessite en outre qu'un transformateur et un radiateur ; dans une forme plus avancée, il nécessite également un ampère-voltmètre.
Entièrement fonctionnel après assemblage, bien qu'avec quelques nuances.
Pas de condensateurs capacitifs à la sortie de l'alimentation, sécurité lors du test des LED, etc.

Inconvénients
Le type d'amplificateurs opérationnels est mal sélectionné, de ce fait la plage de tension d'entrée doit être limitée à 22 Volts.
Pas une valeur de résistance de mesure de courant très appropriée. Il fonctionne dans son mode thermique normal, mais il est préférable de le remplacer, car l'échauffement est très élevé et peut endommager les composants environnants.
Le pont de diodes d'entrée fonctionne au maximum, il vaut mieux remplacer les diodes par des plus puissantes

Mon avis. Lors du processus d'assemblage, j'ai eu l'impression que le circuit avait été conçu par deux personnes différentes, l'une appliquait le bon principe de régulation, source de tension de référence, source de tension négative, protection. Le second a mal sélectionné le shunt, les amplificateurs opérationnels et le pont de diodes à cet effet.
J'ai vraiment aimé la conception du circuit de l'appareil, et dans la section modification, j'ai d'abord voulu remplacer les amplificateurs opérationnels, j'ai même acheté des microcircuits avec une tension de fonctionnement maximale de 40 Volts, mais j'ai ensuite changé d'avis sur les modifications. mais sinon la solution est tout à fait correcte, le réglage est fluide et linéaire. Bien sûr, il y a le chauffage, on ne peut pas s’en passer. En général, quant à moi, c'est un constructeur très bon et utile pour un radioamateur débutant.
Il y aura sûrement des gens qui écriront qu'il est plus facile d'en acheter un tout fait, mais je pense que l'assembler soi-même est à la fois plus intéressant (c'est probablement la chose la plus importante) et plus utile. De plus, de nombreuses personnes ont assez facilement chez elles un transformateur et un radiateur provenant d'un ancien processeur, ainsi qu'une sorte de boîtier.

Déjà en train d'écrire la revue, j'avais le sentiment encore plus fort que cette revue serait le début d'une série de revues dédiées à l'alimentation linéaire ; j'ai des réflexions sur l'amélioration -
1. Conversion du circuit d'indication et de commande en version numérique, éventuellement avec connexion à un ordinateur
2. Remplacement des amplificateurs opérationnels par des amplificateurs haute tension (je ne sais pas encore lesquels)
3. Après avoir remplacé l'ampli-op, je souhaite créer deux étages de commutation automatique et étendre la plage de tension de sortie.
4. Modifiez le principe de mesure du courant dans le dispositif d'affichage afin qu'il n'y ait pas de chute de tension sous charge.
5. Ajoutez la possibilité de désactiver la tension de sortie avec un bouton.

C'est probablement tout. Peut-être que je me souviendrai d'autre chose et ajouterai quelque chose, mais j'attends plus avec impatience les commentaires et les questions.
Nous prévoyons également de consacrer plusieurs autres revues aux concepteurs pour radioamateurs débutants, peut-être que quelqu'un aura des suggestions concernant certains concepteurs.

Pas pour les âmes sensibles

Au début, je ne voulais pas le montrer, mais j’ai quand même décidé de prendre une photo.
Sur la gauche se trouve l’alimentation que j’ai utilisée pendant de nombreuses années auparavant.
Il s'agit d'une simple alimentation linéaire avec une sortie de 1 à 1,2 ampères à une tension allant jusqu'à 25 volts.
J'ai donc voulu le remplacer par quelque chose de plus puissant et plus correct.


Le produit a été fourni pour rédiger un avis par le magasin. La revue a été publiée conformément à l'article 18 du règlement du site.

Je prévois d'acheter +244 Ajouter aux Favoris J'ai aimé la critique +160 +378

Tous les techniciens en réparation électronique connaissent l'importance d'avoir une alimentation de laboratoire, qui peut être utilisée pour obtenir diverses valeurs de tension et de courant pour une utilisation dans les appareils de charge, l'alimentation, les circuits de test, etc. Il existe de nombreuses variétés de ces appareils sur vente, mais les radioamateurs expérimentés sont tout à fait capables de fabriquer de leurs propres mains une alimentation de laboratoire. Pour cela, vous pouvez utiliser des pièces et des boîtiers usagés, en les complétant par de nouveaux éléments.

Appareil simple

L'alimentation électrique la plus simple se compose de quelques éléments seulement. Les radioamateurs débutants trouveront facile de concevoir et d’assembler ces circuits légers. Le principe principal est de créer un circuit redresseur pour produire du courant continu. Dans ce cas, le niveau de tension de sortie ne changera pas ; cela dépend du rapport de transformation.

Composants de base pour un circuit d'alimentation simple :

  1. Un transformateur abaisseur ;
  2. Diodes de redressement. Vous pouvez les connecter à l'aide d'un circuit en pont et obtenir un redressement pleine onde, ou utiliser un dispositif demi-onde avec une diode ;
  3. Condensateur pour lisser les ondulations. Le type électrolytique d'une capacité de 470 à 1 000 μF est sélectionné ;
  4. Conducteurs pour le montage du circuit. Leur section transversale est déterminée par l'amplitude du courant de charge.

Pour concevoir une alimentation de 12 volts, vous avez besoin d'un transformateur qui abaisserait la tension de 220 à 16 V, car après le redresseur, la tension diminue légèrement. De tels transformateurs peuvent être trouvés dans les alimentations d’ordinateurs usagées ou achetées neuves. Vous pouvez trouver vous-même des recommandations concernant le rembobinage des transformateurs, mais au début, il vaut mieux s'en passer.

Les diodes au silicium conviennent. Pour les appareils de petite puissance, des ponts prêts à l'emploi sont disponibles à la vente. Il est important de les connecter correctement.

Il s’agit de la partie principale du circuit, qui n’est pas encore tout à fait prête à l’emploi. Il est nécessaire d'installer une diode Zener supplémentaire après le pont de diodes pour obtenir un meilleur signal de sortie.

Le dispositif résultant est une alimentation standard sans fonctions supplémentaires et est capable de supporter de faibles courants de charge, jusqu'à 1 A. Cependant, une augmentation du courant peut endommager les composants du circuit.

Pour obtenir une alimentation puissante, il suffit d'installer un ou plusieurs étages d'amplification basés sur des éléments de transistor TIP2955 de même conception.

Important! Pour assurer le régime de température du circuit sur des transistors puissants, il est nécessaire de prévoir un refroidissement : radiateur ou ventilation.

Alimentation réglable

Les alimentations régulées en tension peuvent aider à résoudre des problèmes plus complexes. Les appareils disponibles dans le commerce diffèrent par leurs paramètres de contrôle, leurs puissances nominales, etc. et sont sélectionnés en tenant compte de l'utilisation prévue.

Une simple alimentation réglable est assemblée selon le schéma approximatif présenté sur la figure.

La première partie du circuit avec transformateur, pont de diodes et condensateur de lissage est similaire au circuit d'une alimentation conventionnelle sans régulation. Vous pouvez également utiliser un appareil issu d'une ancienne alimentation comme transformateur, l'essentiel est qu'il corresponde aux paramètres de tension sélectionnés. Cet indicateur pour l'enroulement secondaire limite la limite de contrôle.

Comment fonctionne le système :

  1. La tension redressée va à la diode Zener, qui détermine la valeur maximale de U (peut être prise à 15 V). Les paramètres de courant limités de ces pièces nécessitent l'installation d'un étage amplificateur à transistor dans le circuit ;
  2. La résistance R2 est variable. En modifiant sa résistance, vous pouvez obtenir différentes valeurs de tension de sortie ;
  3. Si vous régulez également le courant, la deuxième résistance est installée après l'étage du transistor. Ce n'est pas dans ce diagramme.

Si une plage de régulation différente est requise, il est nécessaire d'installer un transformateur avec les caractéristiques appropriées, ce qui nécessitera également l'inclusion d'une autre diode Zener, etc. Le transistor nécessite un refroidissement par radiateur.

Tous les instruments de mesure pour l'alimentation régulée la plus simple conviennent : analogiques et numériques.

Après avoir construit de vos propres mains une alimentation réglable, vous pouvez l'utiliser pour des appareils conçus pour différentes tensions de fonctionnement et de charge.

Alimentation bipolaire

La conception d’une alimentation bipolaire est plus complexe. Des ingénieurs électroniciens expérimentés peuvent le concevoir. Contrairement aux alimentations unipolaires, ces alimentations en sortie fournissent une tension avec un signe plus et moins, ce qui est nécessaire pour alimenter les amplificateurs.

Bien que le circuit représenté sur la figure soit simple, sa mise en œuvre nécessitera certaines compétences et connaissances :

  1. Vous aurez besoin d'un transformateur avec un enroulement secondaire divisé en deux moitiés ;
  2. L'un des principaux éléments sont des stabilisateurs de transistor intégrés : KR142EN12A - pour tension continue ; KR142EN18A – pour le contraire ;
  3. Un pont de diodes permet de redresser la tension, il peut être assemblé à l'aide d'éléments séparés ou à l'aide d'un assemblage prêt à l'emploi ;
  4. Les résistances variables sont impliquées dans la régulation de tension ;
  5. Pour les éléments à transistors, il est impératif d'installer des radiateurs de refroidissement.

Une alimentation bipolaire de laboratoire nécessitera également l’installation de dispositifs de surveillance. Le boîtier est assemblé en fonction des dimensions de l'appareil.

Protection de l'alimentation

La méthode la plus simple pour protéger une alimentation électrique consiste à installer des fusibles avec des cartouches fusibles. Il existe des fusibles à récupération automatique qui ne nécessitent pas de remplacement après avoir grillé (leur durée de vie est limitée). Mais ils n’offrent pas une garantie totale. Souvent, le transistor est endommagé avant que le fusible ne saute. Les radioamateurs ont développé divers circuits utilisant des thyristors et des triacs. Les options peuvent être trouvées en ligne.

Pour réaliser un boîtier d'appareil, chaque artisan utilise les méthodes dont il dispose. Avec assez de chance, vous pouvez trouver un conteneur prêt à l'emploi pour l'appareil, mais vous devrez toujours modifier la conception de la paroi avant afin d'y placer des dispositifs de commande et des boutons de réglage.

Quelques idées de réalisation :

  1. Mesurez les dimensions de tous les composants et découpez les murs dans des feuilles d'aluminium. Appliquer des marquages ​​sur la surface avant et faire les trous nécessaires ;
  2. Fixez la structure avec un coin ;
  3. La base inférieure du bloc d'alimentation avec transformateurs puissants doit être renforcée ;
  4. Pour le traitement externe, apprêter la surface, peindre et sceller avec du vernis ;
  5. Les composants du circuit sont isolés de manière fiable des parois externes pour éviter toute tension sur le boîtier en cas de panne. Pour ce faire, il est possible de coller les murs par l'intérieur avec un matériau isolant : carton épais, plastique, etc.

De nombreux appareils, notamment les plus gros, nécessitent l'installation d'un ventilateur de refroidissement. Il peut être amené à fonctionner en mode constant, ou un circuit peut être configuré pour s'allumer et s'éteindre automatiquement lorsque les paramètres spécifiés sont atteints.

Le circuit est mis en œuvre en installant un capteur de température et un microcircuit qui assure le contrôle. Pour que le refroidissement soit efficace, un libre accès à l’air est nécessaire. Cela signifie que le panneau arrière, près duquel le refroidisseur et les radiateurs sont montés, doit comporter des trous.

Important! Lors du montage et de la réparation d'appareils électriques, vous devez garder à l'esprit le risque de choc électrique. Les condensateurs sous tension doivent être déchargés.

Il est possible d'assembler de vos propres mains une alimentation de laboratoire fiable et de haute qualité si vous utilisez des composants réparables, calculez clairement leurs paramètres, utilisez des circuits éprouvés et les appareils nécessaires.

Vidéo


J'avais besoin d'une alimentation de haute qualité pour tester les amplificateurs, dont je suis un grand fan d'assemblage. Les amplificateurs sont différents, l'alimentation est différente. Sortie : vous devez réaliser une alimentation de laboratoire avec une tension de sortie réglable de 0 à 30 Volts.
Et pour expérimenter en toute sécurité, pour la santé et pour le matériel (les transistors puissants ne sont pas bon marché), le courant de charge de l'alimentation doit également être régulé.
Alors, ce que je voulais de mon bloc d'alimentation :
1. Protection contre les courts-circuits
2. Limitation de courant selon la limite fixée
3. Tension de sortie réglable en douceur
4. Bipolarité (0-30 V ; 0,002-3 A)

Il arrive souvent que des soudeurs se tournent vers des circuits à fréquence ultrasonore de classe « A » afin d'obtenir « ce son génial », qu'il s'agisse des amplificateurs classiques de John Linsley-Hood, de Nelson Pass ou de nombreuses options du Web, comme le nôtre.
Malheureusement, tous les bricoleurs ne tiennent pas compte du fait que les amplificateurs de classe « A » nécessitent l’utilisation d’une source d’alimentation avec un niveau d’ondulation très faible. Et cela conduit à un passé invincible et à une déception ultérieure.

L’arrière-plan est quelque chose de désagréable, presque métaphysique. Il y a trop de raisons et de mécanismes d'apparition. De nombreuses méthodes de lutte sont également décrites : du routage correct des fils au changement de circuits.
Aujourd'hui, je souhaite aborder le sujet du « conditionnement » de l'alimentation électrique des ultrasons. Écrasons les pulsations !


Parfois, un peu de bonheur se présente sous la forme de plusieurs batteries d'ordinateur portable à moitié déchargées. Après révision de leur contenu, il reste un certain nombre de fichiers utilisables sous condition. Et comme d’habitude, il n’y a nulle part où les utiliser pour le moment.

Cependant, les stocker complètement chargés ou complètement déchargés (comme c'est généralement le cas après avoir vérifié leur capacité) est irrationnel - les paramètres des batteries, en particulier celles utilisées, « flottent » rapidement et irrévocablement pendant le stockage.

Lors des travaux d'installation électrique, on utilise généralement des fers à souder alimentés par un courant alternatif et une tension ne dépassant pas 42 V. L'utilisation constante de fers à souder électriques de 220 V est autorisée s'ils sont alimentés par un transformateur d'isolement.


L'idée est née de créer une alimentation très petite et légère pour un fer à souder basse tension. Dans le même temps, la séparation de l'alimentation du fer à souder et du réseau électrique est réalisée très simplement, ce qui augmente considérablement la sécurité.

Après avoir lu l'article « Dimmer (dimmer) » d'igRoman, dans lequel le contrôle d'un analogue d'un transistor unijonction a été implémenté sur un transistor à effet de champ, l'idée est née d'appliquer le principe de contrôle décrit dans cet article pour créer un stabilisateur de tension. pour un fer à souder basse tension basé sur un circuit de transformateur électronique.


Il existe dans la nature de petites cartes qui permettent d'alimenter entièrement les cartes mères d'ordinateurs à partir d'une source d'alimentation +12V, on les appelle PicoPSU. Dans cet article, je partagerai mon expérience dans la création d'un tel dispositif pour une carte mère. HP Z220CMT 1155.

Les dimensions de ma planche se sont avérées légèrement plus grandes que celles de Pico, j'ai donc appelé mon idée NanoPSU.

Salutations à tous et amateurs d'électronique !
Aujourd'hui, je veux vous montrer un appareil issu d'un article d'Alexandre (koan51). Après avoir tout lu de haut en bas, j'ai décidé de « finir » un peu l'appareil et de le « peaufiner » à mon goût.


Je remplace le PIC du contrôleur par mon AVR préféré, les indicateurs à 7 segments par l'emblématique LCD, et je finalise également le code du programme en termes d'extension des fonctionnalités concernant les étalonnages et d'autres petites choses.

Eh bien, amis soldats, prenons l’article, quelques morceaux de fer, un fer à souder et c’est parti !:au revoir:

Qui n'a pas rencontré dans sa pratique le besoin de charger une batterie et, déçu par l'absence d'un chargeur avec les paramètres nécessaires, a été contraint d'acheter un nouveau chargeur en magasin, ou de remonter le circuit nécessaire ?
J'ai donc dû à plusieurs reprises résoudre le problème du chargement de diverses batteries alors qu'il n'y avait pas de chargeur approprié à portée de main. J'ai dû assembler rapidement quelque chose de simple, par rapport à une batterie spécifique.


La situation était tolérable jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de préparer en masse et, par conséquent, de charger les batteries. Il était nécessaire de produire plusieurs chargeurs universels - peu coûteux, fonctionnant dans une large gamme de tensions d'entrée et de sortie et de courants de charge.

Fabriquer une alimentation électrique de vos propres mains n'a pas de sens seulement pour les radioamateurs enthousiastes. Un bloc d'alimentation (PSU) fait maison créera de la commodité et permettra d'économiser une somme considérable dans les cas suivants :

  • Pour alimenter des outils électriques basse tension, pour sauver la vie d’une batterie rechargeable coûteuse ;
  • Pour l'électrification de locaux particulièrement dangereux en termes de degré de choc électrique : caves, garages, remises, etc. Lorsqu'il est alimenté par du courant alternatif, une grande quantité de celui-ci dans le câblage basse tension peut créer des interférences avec les appareils électroménagers et électroniques ;
  • Dans le design et la créativité pour une découpe précise, sûre et sans déchets de mousse plastique, de caoutchouc mousse, de plastiques à bas point de fusion avec du nichrome chauffé ;
  • Dans la conception de l'éclairage, l'utilisation d'alimentations spéciales prolongera la durée de vie de la bande LED et obtiendra des effets d'éclairage stables. L'alimentation des éclairages sous-marins, etc. à partir d'un réseau électrique domestique est généralement inacceptable ;
  • Pour charger des téléphones, des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables loin des sources d'alimentation stables ;
  • Pour l'électroacupuncture ;
  • Et bien d’autres fins non directement liées à l’électronique.

Des simplifications acceptables

Les alimentations professionnelles sont conçues pour alimenter tout type de charge, y compris. réactif. Les consommateurs possibles incluent les équipements de précision. Le pro-BP doit maintenir la tension spécifiée avec la plus grande précision pendant une durée indéfinie, et sa conception, sa protection et son automatisation doivent permettre son fonctionnement par du personnel non qualifié dans des conditions difficiles, par exemple. biologistes pour alimenter leurs instruments dans une serre ou en expédition.

Une alimentation de laboratoire amateur est exempte de ces limitations et peut donc être considérablement simplifiée tout en conservant des indicateurs de qualité suffisants pour un usage personnel. De plus, grâce à des améliorations également simples, il est possible d'en obtenir une alimentation électrique à usage spécial. Qu'allons-nous faire maintenant?

Abréviations

  1. KZ – court-circuit.
  2. XX – régime de ralenti, c'est-à-dire déconnexion brutale de la charge (consommateur) ou rupture de son circuit.
  3. VS – coefficient de stabilisation de tension. Il est égal au rapport entre la variation de la tension d'entrée (en % ou en fois) et la même tension de sortie à consommation de courant constante. Par exemple. La tension du réseau a complètement chuté, passant de 245 à 185V. Par rapport à la norme 220V, ce sera 27%. Si le VS de l'alimentation est de 100, la tension de sortie changera de 0,27%, ce qui, avec sa valeur de 12V, donnera une dérive de 0,033V. Plus qu'acceptable pour une pratique amateur.
  4. L'IPN est une source de tension primaire non stabilisée. Il peut s'agir d'un transformateur en fer avec un redresseur ou d'un onduleur de tension de réseau pulsé (VIN).
  5. IIN - fonctionnent à une fréquence plus élevée (8-100 kHz), ce qui permet l'utilisation de transformateurs en ferrite compacts et légers avec des enroulements de plusieurs à plusieurs dizaines de tours, mais ils ne sont pas sans inconvénients, voir ci-dessous.
  6. RE – élément régulateur du stabilisateur de tension (SV). Maintient la sortie à sa valeur spécifiée.
  7. ION – source de tension de référence. Définit sa valeur de référence, selon laquelle, avec les signaux de retour du système d'exploitation, le dispositif de contrôle de l'unité de contrôle influence le RE.
  8. SNN – stabilisateur de tension continue ; simplement « analogique ».
  9. ISN – stabilisateur de tension d'impulsion.
  10. UPS est une alimentation à découpage.

Note: SNN et ISN peuvent fonctionner à la fois à partir d'une alimentation à fréquence industrielle avec un transformateur sur fer et à partir d'une alimentation électrique.

À propos des alimentations de l'ordinateur

Les UPS sont compacts et économiques. Et dans le garde-manger, de nombreuses personnes disposent d'une alimentation électrique provenant d'un vieil ordinateur qui traîne, obsolète, mais tout à fait utilisable. Alors, est-il possible d'adapter une alimentation à découpage depuis un ordinateur à des fins amateurs/professionnelles ? Malheureusement, un ordinateur UPS est un appareil plutôt hautement spécialisé et les possibilités d'utilisation à la maison/au travail sont très limitées :

Il est peut-être conseillé à l'amateur moyen d'utiliser un onduleur converti à partir d'un ordinateur uniquement pour alimenter des outils électriques ; à ce sujet, voir ci-dessous. Le deuxième cas est celui où un amateur s'occupe de la réparation de PC et/ou de la création de circuits logiques. Mais alors il sait déjà comment adapter l'alimentation d'un ordinateur pour cela :

  1. Chargez les canaux principaux +5V et +12V (fils rouge et jaune) avec des spirales nichrome à 10-15% de la charge nominale ;
  2. Le fil vert de démarrage progressif (bouton basse tension sur le panneau avant de l'unité centrale) sur le PC est court-circuité au commun, c'est-à-dire sur l'un des fils noirs ;
  3. L'allumage/extinction s'effectue mécaniquement, à l'aide d'un interrupteur à bascule situé sur le panneau arrière du bloc d'alimentation ;
  4. Avec E/S mécaniques (fer) « en service », c'est-à-dire l'alimentation indépendante des ports USB +5V sera également désactivée.

Mettez-vous au travail !

En raison des défauts des UPS, ainsi que de leur complexité fondamentale et de leurs circuits, nous n'en examinerons que quelques-uns à la fin, mais simples et utiles, et parlerons de la méthode de réparation de l'IPS. La partie principale du matériel est consacrée aux SNN et IPN avec transformateurs de fréquence industriels. Ils permettent à une personne qui vient de récupérer un fer à souder de se constituer une alimentation de très haute qualité. Et en l’ayant à la ferme, il sera plus facile de maîtriser les techniques « fines ».

IPN

Tout d’abord, regardons l’IPN. Nous laisserons les impulsions plus en détail jusqu'à la section sur les réparations, mais elles ont quelque chose en commun avec les « en fer » : un transformateur de puissance, un redresseur et un filtre anti-ondulation. Ensemble, ils peuvent être mis en œuvre de différentes manières en fonction de l'objectif de l'alimentation électrique.

Pos. 1 sur la fig. 1 – redresseur demi-onde (1P). La chute de tension aux bornes de la diode est la plus petite, env. 2B. Mais la pulsation de la tension redressée a une fréquence de 50 Hz et est « irrégulière », c'est-à-dire avec des intervalles entre les impulsions, de sorte que le condensateur du filtre de pulsation Sf doit avoir une capacité 4 à 6 fois plus grande que dans les autres circuits. L'utilisation du transformateur de puissance Tr pour l'alimentation est de 50 %, car Seule 1 demi-onde est redressée. Pour la même raison, un déséquilibre de flux magnétique se produit dans le circuit magnétique Tr et le réseau le « voit » non pas comme une charge active, mais comme une inductance. Par conséquent, les redresseurs 1P ne sont utilisés que pour les faibles puissances et là où il n'y a pas d'autre moyen, par exemple. en IIN sur les générateurs bloquants et avec une diode d'amortissement, voir ci-dessous.

Note: pourquoi 2V, et non 0,7V, auquel s'ouvre la jonction p-n dans le silicium ? La raison est le courant, qui est discuté ci-dessous.

Pos. 2 – 2 demi-ondes avec point médian (2PS). Les pertes des diodes sont les mêmes qu’auparavant. cas. L'ondulation est continue à 100 Hz, donc le Sf le plus petit possible est nécessaire. Utilisation de Tr – 100% Inconvénient – ​​double consommation de cuivre sur l'enroulement secondaire. A l'époque où l'on fabriquait des redresseurs à l'aide de lampes kénotron, cela n'avait pas d'importance, mais aujourd'hui c'est décisif. Par conséquent, les 2PS sont utilisés dans les redresseurs basse tension, principalement à des fréquences plus élevées avec des diodes Schottky dans les UPS, mais les 2PS n'ont aucune limitation fondamentale en matière de puissance.

Pos. Pont 3 – 2 demi-ondes, 2RM. Les pertes sur les diodes sont doublées par rapport à la pos. 1 et 2. Le reste est le même que celui du 2PS, mais le cuivre secondaire est presque deux fois moins nécessaire. Presque - car il faut enrouler plusieurs tours pour compenser les pertes sur une paire de diodes "supplémentaires". Le circuit le plus couramment utilisé concerne les tensions à partir de 12 V.

Pos. 3 – bipolaire. Le « pont » est représenté de manière conventionnelle, comme c'est l'habitude dans les schémas de circuit (habituez-y !), et tourne de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais en fait il s'agit d'une paire de 2PS connectés dans des polarités opposées, comme on peut le voir clairement plus loin dans Figue. 6. La consommation de cuivre est la même que celle du 2PS, les pertes de diodes sont les mêmes que celle du 2PM, le reste est le même que celui des deux. Il est conçu principalement pour alimenter des appareils analogiques nécessitant une symétrie de tension : Hi-Fi UMZCH, DAC/ADC, etc.

Pos. 4 – bipolaire selon le schéma de doublement parallèle. Fournit une symétrie de tension accrue sans mesures supplémentaires, car l'asymétrie de l'enroulement secondaire est exclue. En utilisant Tr 100%, ondule à 100 Hz, mais déchiré, donc Sf a besoin d'une double capacité. Les pertes sur les diodes sont d'environ 2,7 V en raison de l'échange mutuel de courants traversants, voir ci-dessous, et à une puissance supérieure à 15-20 W, elles augmentent fortement. Ils sont construits principalement comme auxiliaires de faible puissance pour l'alimentation indépendante des amplificateurs opérationnels (amplis opérationnels) et d'autres composants analogiques de faible puissance, mais exigeants en termes de qualité d'alimentation.

Comment choisir un transformateur ?

Dans un onduleur, l'ensemble du circuit est le plus souvent clairement lié à la taille standard (plus précisément au volume et à la section transversale Sc) du ou des transformateurs, car l'utilisation de procédés fins en ferrite permet de simplifier le circuit tout en le rendant plus fiable. Ici, « d’une manière ou d’une autre à votre manière » se résume au strict respect des recommandations du développeur.

Le transformateur à base de fer est choisi en tenant compte des caractéristiques du SNN, ou est pris en compte lors de son calcul. La chute de tension aux bornes du RE Ure ne doit pas être inférieure à 3 V, sinon le VS chutera fortement. À mesure que Ure augmente, le VS augmente légèrement, mais la puissance RE dissipée augmente beaucoup plus rapidement. Par conséquent, Ure est pris à 4-6 V. On y ajoute 2(4) V de pertes sur les diodes et la chute de tension sur l'enroulement secondaire Tr U2 ; pour une plage de puissance de 30-100 W et des tensions de 12-60 V, nous la portons à 2,5 V. U2 ne provient pas principalement de la résistance ohmique de l'enroulement (elle est généralement négligeable dans les transformateurs puissants), mais des pertes dues à l'inversion de la magnétisation du noyau et à la création d'un champ parasite. Simplement, une partie de l'énergie du réseau, « pompée » par l'enroulement primaire dans le circuit magnétique, s'évapore dans l'espace, ce qui est pris en compte par la valeur de U2.

Ainsi, nous avons calculé, par exemple, pour un pont redresseur, 4 + 4 + 2,5 = 10,5 V supplémentaires. Nous l'ajoutons à la tension de sortie requise du bloc d'alimentation ; que ce soit 12V, et divisons par 1,414, nous obtenons 22,5/1,414 = 15,9 ou 16V, ce sera la tension la plus basse autorisée de l'enroulement secondaire. Si le TP est fabriqué en usine, nous prenons 18 V dans la gamme standard.

Maintenant, le courant secondaire entre en jeu, qui est naturellement égal au courant de charge maximum. Disons que nous avons besoin de 3A ; multipliez par 18V, ce sera 54W. On a obtenu la puissance globale Tr, Pg, et on trouvera la puissance nominale P en divisant Pg par le rendement Tr η, qui dépend de Pg :

  • jusqu'à 10W, η = 0,6.
  • 10-20 W, η = 0,7.
  • 20-40 W, η = 0,75.
  • 40-60 W, η = 0,8.
  • 60-80 W, η = 0,85.
  • 80-120 W, η = 0,9.
  • à partir de 120 W, η = 0,95.

Dans notre cas, il y aura P = 54/0,8 = 67,5 W, mais une telle valeur standard n'existe pas, vous devrez donc prendre 80 W. Afin d'obtenir 12Vx3A = 36W en sortie. Une locomotive à vapeur, et c'est tout. Il est temps d’apprendre à calculer et à remonter vous-même les « transes ». De plus, en URSS, des méthodes de calcul des transformateurs sur fer ont été développées, permettant, sans perte de fiabilité, d'extraire 600 W d'un noyau qui, calculé selon les ouvrages de référence de la radio amateur, n'est capable de produire que 250 W. W. "Iron Trance" n'est pas aussi stupide qu'il y paraît.

SNN

La tension redressée doit être stabilisée et, le plus souvent, régulée. Si la charge est supérieure à 30-40 W, une protection contre les courts-circuits est également nécessaire, sinon un dysfonctionnement de l'alimentation électrique peut provoquer une panne de réseau. SNN fait tout cela ensemble.

Référence simple

Il est préférable pour un débutant de ne pas passer immédiatement à une puissance élevée, mais de fabriquer un ELV 12 V simple et très stable pour le tester selon le circuit de la Fig. 2. Il peut ensuite être utilisé comme source de tension de référence (sa valeur exacte est définie par R5), pour vérifier les appareils ou comme ELV ION de haute qualité. Le courant de charge maximum de ce circuit n'est que de 40 mA, mais le VSC sur le GT403 antédiluvien et le tout aussi ancien K140UD1 est supérieur à 1000, et lors du remplacement de VT1 par un silicium de puissance moyenne et de DA1 sur l'un des amplificateurs opérationnels modernes, il dépassera 2000 et même 2500. Le courant de charge augmentera également jusqu'à 150 -200 mA, ce qui est déjà utile.

0-30

L'étape suivante est une alimentation avec régulation de tension. Le précédent a été réalisé selon ce qu'on appelle. circuit de comparaison compensatoire, mais il est difficile d'en convertir un en un courant élevé. Nous allons créer un nouveau SNN basé sur un émetteur suiveur (EF), dans lequel le RE et le CU sont combinés dans un seul transistor. Le KSN se situera autour de 80-150, mais ce sera suffisant pour un amateur. Mais le SNN sur l'ED permet, sans astuce particulière, d'obtenir un courant de sortie allant jusqu'à 10A ou plus, autant que le Tr donnera et que le RE résistera.

Le circuit d'une simple alimentation 0-30V est représenté en pos. 1 fig. 3. IPN car il s'agit d'un transformateur prêt à l'emploi tel que TPP ou TS pour 40-60 W avec un enroulement secondaire pour 2x24V. Redresseur de type 2PS avec diodes évaluées à 3-5A ou plus (KD202, KD213, D242, etc.). VT1 est installé sur un radiateur d'une superficie de 50 mètres carrés ou plus. cm; Un vieux processeur PC fonctionnera très bien. Dans de telles conditions, ce ELV n'a pas peur d'un court-circuit, seuls VT1 et Tr chaufferont, donc un fusible de 0,5 A dans le circuit de l'enroulement primaire de Tr suffit pour la protection.

Pos. La figure 2 montre à quel point une alimentation sur alimentation électrique est pratique pour un amateur : il existe un circuit d'alimentation 5A avec réglage de 12 à 36 V. Cette alimentation peut fournir 10A à la charge s'il y a une alimentation 400W 36V . Sa première caractéristique est que le SNN K142EN8 intégré (de préférence avec l'indice B) joue un rôle inhabituel d'unité de contrôle : à sa propre sortie 12V s'ajoute, partiellement ou totalement, tous les 24V, la tension de l'ION à R1, R2, VD5. , VD6. Les condensateurs C2 et C3 empêchent l'excitation sur HF DA1 de fonctionner dans un mode inhabituel.

Le point suivant est le dispositif de protection contre les courts-circuits (PD) sur R3, VT2, R4. Si la chute de tension aux bornes de R4 dépasse environ 0,7 V, VT2 s'ouvrira, fermera le circuit de base de VT1 au fil commun, il se fermera et déconnectera la charge de la tension. R3 est nécessaire pour que le courant supplémentaire n'endommage pas DA1 lorsque les ultrasons sont déclenchés. Il n'est pas nécessaire d'augmenter sa dénomination, car lorsque l'échographie est déclenchée, vous devez verrouiller solidement le VT1.

Et la dernière chose est la capacité apparemment excessive du condensateur du filtre de sortie C4. Dans ce cas, c'est sûr, car Le courant collecteur maximum du VT1 de 25A assure sa charge à l'allumage. Mais cette ELV peut fournir un courant allant jusqu'à 30 A à la charge en 50 à 70 ms, cette alimentation simple est donc adaptée pour alimenter des outils électriques basse tension : son courant de démarrage ne dépasse pas cette valeur. Il vous suffit de fabriquer (au moins en plexiglas) un bloc-sabot de contact avec un câble, de mettre le talon de la poignée, de laisser "Akumych" se reposer et d'économiser des ressources avant de partir.

À propos du refroidissement

Disons que dans ce circuit la sortie est de 12 V avec un maximum de 5 A. Ce n'est que la puissance moyenne d'une scie sauteuse, mais contrairement à une perceuse ou un tournevis, elle en prend tout le temps. En C1, il reste à environ 45V, c'est à dire sur RE VT1, il reste quelque part autour de 33 V à un courant de 5 A. La dissipation de puissance est supérieure à 150 W, voire supérieure à 160, si l'on considère que le VD1-VD4 doit également être refroidi. Il en ressort clairement que toute alimentation réglable puissante doit être équipée d'un système de refroidissement très efficace.

Un radiateur à ailettes/aiguilles utilisant la convection naturelle ne résout pas le problème : les calculs montrent qu'il faut une surface dissipatrice de 2000 m². voir et l'épaisseur du corps du radiateur (la plaque à partir de laquelle s'étendent les ailettes ou les aiguilles) est de 16 mm. Posséder autant d'aluminium dans un produit façonné était et reste un rêve dans un château de cristal pour un amateur. Un refroidisseur de processeur avec flux d'air ne convient pas non plus : il est conçu pour moins de puissance.

L'une des options pour l'artisan à domicile est une plaque d'aluminium d'une épaisseur de 6 mm et de dimensions de 150x250 mm avec des trous de diamètre croissant percés le long des rayons à partir du site d'installation de l'élément refroidi en damier. Elle servira également de paroi arrière du boîtier d'alimentation, comme sur la Fig. 4.

Une condition indispensable à l'efficacité d'un tel refroidisseur est un flux d'air faible mais continu à travers les perforations de l'extérieur vers l'intérieur. Pour ce faire, installez un ventilateur d'extraction de faible puissance dans le boîtier (de préférence en haut). Un ordinateur d'un diamètre de 76 mm ou plus convient par exemple. ajouter. Refroidisseur de disque dur ou carte vidéo. Il est connecté aux broches 2 et 8 de DA1, il y a toujours du 12V.

Note: En fait, une manière radicale de résoudre ce problème consiste à utiliser un enroulement secondaire Tr avec des prises pour 18, 27 et 36 V. La tension primaire est commutée en fonction de l'outil utilisé.

Et pourtant l'UPS

L’alimentation électrique décrite pour l’atelier est bonne et très fiable, mais il est difficile de l’emporter avec soi en voyage. C’est là qu’interviendra une alimentation d’ordinateur : l’outil électroportatif est insensible à la plupart de ses défauts. Certaines modifications se résument le plus souvent à l'installation d'un condensateur électrolytique de sortie (le plus proche de la charge) de grande capacité dans le but décrit ci-dessus. Il existe de nombreuses recettes pour convertir des alimentations informatiques pour des outils électriques (principalement des tournevis, qui ne sont pas très puissants, mais très utiles) dans RuNet ; l'une des méthodes est présentée dans la vidéo ci-dessous, pour un outil 12V.

Vidéo : Alimentation 12V depuis un ordinateur

Avec les outils 18V, c’est encore plus simple : à puissance égale, ils consomment moins de courant. Un dispositif d'allumage (ballast) beaucoup plus abordable provenant d'une lampe à économie d'énergie de 40 W ou plus peut être utile ici ; il peut être complètement placé en cas de batterie défectueuse, et seul le câble avec la fiche d'alimentation restera à l'extérieur. Comment réaliser une alimentation pour un tournevis 18V à partir du ballast d'une femme de ménage brûlée, voir la vidéo suivante.

Vidéo : alimentation 18V pour un tournevis

Haute société

Mais revenons aux SNN sur ES ; leurs capacités sont loin d’être épuisées. En figue. 5 – alimentation bipolaire puissante avec régulation 0-30 V, adaptée aux équipements audio Hi-Fi et autres consommateurs exigeants. La tension de sortie est réglée à l'aide d'un bouton (R8) et la symétrie des canaux est maintenue automatiquement à n'importe quelle valeur de tension et n'importe quel courant de charge. Un pédant-formaliste peut devenir gris devant ses yeux lorsqu'il voit ce circuit, mais l'auteur dispose d'une telle alimentation qui fonctionne correctement depuis environ 30 ans.

La principale pierre d'achoppement lors de sa création était δr = δu/δi, où δu et δi sont respectivement de petits incréments instantanés de tension et de courant. Pour développer et mettre en place des équipements de haute qualité, il est nécessaire que δr ne dépasse pas 0,05-0,07 Ohm. Simplement, δr détermine la capacité de l’alimentation à répondre instantanément aux pics de consommation de courant.

Pour le SNN sur l'EP, δr est égal à celui du ION, c'est-à-dire diode Zener divisée par le coefficient de transfert de courant β RE. Mais pour les transistors puissants, β chute considérablement à un courant de collecteur important, et δr d'une diode Zener varie de quelques à plusieurs dizaines d'ohms. Ici, afin de compenser la chute de tension aux bornes du RE et de réduire la dérive en température de la tension de sortie, nous avons dû en assembler toute une chaîne en deux avec des diodes : VD8-VD10. Par conséquent, la tension de référence de l'ION est supprimée via un ED supplémentaire sur VT1, son β est multiplié par β RE.

La prochaine caractéristique de cette conception est la protection contre les courts-circuits. Le plus simple, décrit ci-dessus, ne rentre en aucun cas dans un circuit bipolaire, le problème de protection est donc résolu selon le principe « il n'y a pas de truc contre la ferraille » : il n'y a pas de module de protection en tant que tel, mais il y a une redondance dans les paramètres des éléments puissants - KT825 et KT827 à 25A et KD2997A à 30A. T2 n'est pas capable de fournir un tel courant, et pendant qu'il se réchauffe, FU1 et/ou FU2 auront le temps de griller.

Note: Il n'est pas nécessaire d'indiquer les fusibles grillés sur les lampes à incandescence miniatures. C’est juste qu’à cette époque, les LED étaient encore assez rares et qu’il y avait plusieurs poignées de SMOK dans la réserve.

Il reste à protéger le RE des courants de décharge supplémentaires du filtre à pulsations C3, C4 lors d'un court-circuit. Pour ce faire, ils sont connectés via des résistances de limitation à faible résistance. Dans ce cas, des pulsations peuvent apparaître dans le circuit avec une période égale à la constante de temps R(3,4)C(3,4). Ils sont empêchés par C5, C6 de plus petite capacité. Leurs courants supplémentaires ne sont plus dangereux pour RE : la charge s'écoule plus vite que les cristaux du puissant KT825/827 ne chauffent.

La symétrie de sortie est assurée par l'ampli opérationnel DA1. Le RE du canal négatif VT2 est ouvert par le courant passant par R6. Dès que le moins de la sortie dépasse le plus en valeur absolue, cela ouvrira légèrement VT3, ce qui fermera VT2 et les valeurs absolues des tensions de sortie seront égales. Le contrôle opérationnel de la symétrie de la sortie est effectué à l'aide d'un comparateur avec un zéro au milieu de l'échelle P1 (son aspect est indiqué en encadré), et le réglage, si nécessaire, est effectué par R11.

Le dernier point fort est le filtre de sortie C9-C12, L1, L2. Cette conception est nécessaire pour absorber les éventuelles interférences HF de la charge, afin de ne pas vous creuser la tête : le prototype est buggé ou l'alimentation est « bancale ». Avec des condensateurs électrolytiques seuls, shuntés par de la céramique, il n'y a pas ici de certitude totale : la grande auto-inductance des « électrolytes » interfère. Et les selfs L1, L2 divisent le « retour » de la charge sur tout le spectre, et chacun le sien.

Ce bloc d'alimentation, contrairement aux précédents, nécessite quelques réglages :

  1. Connectez une charge de 1-2 A à 30 V ;
  2. R8 est réglé au maximum, dans la position la plus haute selon le schéma ;
  3. À l'aide d'un voltmètre de référence (n'importe quel multimètre numérique fera l'affaire maintenant) et de R11, les tensions des canaux sont réglées pour être égales en valeur absolue. Peut-être que si l'ampli-op n'a pas la capacité d'équilibrer, vous devrez sélectionner R10 ou R12 ;
  4. Utilisez le trimmer R14 pour régler P1 exactement à zéro.

À propos de la réparation de l'alimentation électrique

Les blocs d'alimentation tombent en panne plus souvent que les autres appareils électroniques : ils subissent le premier coup des surtensions du réseau, et ils tirent également beaucoup de profit de la charge. Même si vous n'avez pas l'intention de fabriquer votre propre alimentation, un UPS peut être trouvé, en plus d'un ordinateur, dans un four à micro-ondes, une machine à laver et d'autres appareils électroménagers. La capacité de diagnostiquer une alimentation électrique et la connaissance des bases de la sécurité électrique permettront, sinon de réparer vous-même le défaut, du moins de négocier avec compétence le prix avec les réparateurs. Voyons donc comment une alimentation électrique est diagnostiquée et réparée, en particulier avec un IIN, car plus de 80 % des échecs sont leur part.

Saturation et brouillon

Tout d'abord, à propos de certains effets, sans comprendre lesquels il est impossible de travailler avec un UPS. Le premier d’entre eux est la saturation des ferromagnétiques. Ils ne sont pas capables d’absorber des énergies supérieures à une certaine valeur, dépendant des propriétés du matériau. Les amateurs rencontrent rarement une saturation sur le fer, celui-ci peut être magnétisé jusqu'à plusieurs Tesla (Tesla, unité de mesure de l'induction magnétique). Lors du calcul des transformateurs en fer, l'induction est considérée comme étant de 0,7 à 1,7 Tesla. Les ferrites ne peuvent supporter que 0,15-0,35 T, leur boucle d'hystérésis est « plus rectangulaire » et fonctionnent à des fréquences plus élevées, de sorte que leur probabilité de « sauter dans la saturation » est d'un ordre de grandeur plus élevée.

Si le circuit magnétique est saturé, l'induction n'y croît plus et la FEM des enroulements secondaires disparaît, même si le primaire a déjà fondu (vous vous souvenez de la physique scolaire ?). Coupez maintenant le courant primaire. Le champ magnétique dans les matériaux magnétiques doux (les matériaux magnétiques durs sont des aimants permanents) ne peut pas exister de manière stationnaire, comme une charge électrique ou de l’eau dans un réservoir. Il commencera à se dissiper, l'induction chutera et une CEM de polarité opposée par rapport à la polarité d'origine sera induite dans tous les enroulements. Cet effet est assez largement utilisé dans l'IIN.

Contrairement à la saturation, le courant traversant dans les dispositifs semi-conducteurs (simplement courant d'air) est un phénomène absolument nocif. Cela est dû à la formation/résorption de charges d’espace dans les régions p et n ; pour les transistors bipolaires - principalement dans la base. Les transistors à effet de champ et les diodes Schottky sont pratiquement exempts de courants d'air.

Par exemple, lorsque la tension est appliquée/supprimée à une diode, elle conduit le courant dans les deux sens jusqu'à ce que les charges soient collectées/dissoutes. C'est pourquoi la perte de tension sur les diodes des redresseurs est supérieure à 0,7 V : au moment de la commutation, une partie de la charge du condensateur de filtrage a le temps de traverser l'enroulement. Dans un redresseur doubleur parallèle, le courant d'air traverse les deux diodes à la fois.

Un projet de transistors provoque une surtension sur le collecteur, ce qui peut endommager l'appareil ou, si une charge est connectée, l'endommager par un courant supplémentaire. Mais même sans cela, un tirage de transistor augmente les pertes d'énergie dynamique, comme un tirage de diode, et réduit le rendement du dispositif. Les puissants transistors à effet de champ n'y sont presque pas sensibles, car n'accumulez pas de charge dans la base en raison de son absence, et passez donc très rapidement et en douceur. "Presque", car leurs circuits source-grille sont protégés des tensions inverses par des diodes Schottky, légèrement mais traversantes.

Types de NIF

UPS retrace ses origines au générateur de blocage, pos. 1 sur la fig. 6. Lorsqu'il est allumé, Uin VT1 est légèrement ouvert par le courant traversant Rb, le courant circule dans l'enroulement Wk. Il ne peut pas atteindre instantanément la limite (rappelez-vous encore la physique scolaire) ; une force électromotrice est induite dans la base Wb et dans l'enroulement de charge Wn. De Wb, en passant par Sb, il force le déverrouillage de VT1. Aucun courant ne traverse encore Wn et VD1 ne démarre pas.

Lorsque le circuit magnétique est saturé, les courants dans Wb et Wn s'arrêtent. Ensuite, en raison de la dissipation (résorption) de l'énergie, l'induction chute, une FEM de polarité opposée est induite dans les enroulements et la tension inverse Wb verrouille (bloque) instantanément VT1, le sauvant de la surchauffe et du claquage thermique. Par conséquent, un tel schéma est appelé générateur de blocage, ou simplement blocage. Rk et Sk coupent les interférences HF, dont le blocage produit plus que suffisant. Désormais, une certaine puissance utile peut être supprimée de Wn, mais uniquement via le redresseur 1P. Cette phase se poursuit jusqu'à ce que le Sat soit complètement rechargé ou jusqu'à ce que l'énergie magnétique stockée soit épuisée.

Cette puissance est cependant faible, jusqu'à 10W. Si vous essayez d'en prendre plus, le VT1 s'éteindra à cause d'un fort courant d'air avant de se verrouiller. Puisque Tp est saturé, l’efficacité du blocage n’est pas bonne : plus de la moitié de l’énergie stockée dans le circuit magnétique s’envole pour réchauffer d’autres mondes. Certes, en raison de la même saturation, le blocage stabilise dans une certaine mesure la durée et l'amplitude de ses impulsions, et son circuit est très simple. Par conséquent, les NIF basés sur le blocage sont souvent utilisés dans les chargeurs de téléphone bon marché.

Note: la valeur de Sb détermine en grande partie, mais pas complètement, comme ils l'écrivent dans les ouvrages de référence amateurs, la période de répétition des impulsions. La valeur de sa capacité doit être liée aux propriétés et dimensions du circuit magnétique et à la vitesse du transistor.

Le blocage a donné naissance à un moment donné aux téléviseurs à balayage linéaire avec tubes cathodiques (CRT), et il a donné naissance à un INN avec une diode amortisseuse, pos. 2. Ici, l'unité de commande, basée sur les signaux de Wb et du circuit de rétroaction DSP, ouvre/verrouille de force VT1 avant que Tr ne soit saturé. Lorsque VT1 est verrouillé, le courant inverse Wk est fermé via la même diode d'amortissement VD1. C'est la phase de travail : déjà plus importante qu'en blocage, une partie de l'énergie est évacuée dans la charge. C’est gros parce que lorsqu’il est complètement saturé, toute l’énergie supplémentaire s’envole, mais ici, il n’y en a pas assez. De cette manière, il est possible de supprimer de la puissance jusqu'à plusieurs dizaines de watts. Cependant, comme le dispositif de commande ne peut fonctionner que lorsque Tr approche de la saturation, le transistor transparaît encore fortement, les pertes dynamiques sont importantes et le rendement du circuit laisse beaucoup plus à désirer.

L'IIN avec amortisseur est toujours vivant dans les téléviseurs et les écrans CRT, car ils combinent l'IIN et la sortie de balayage horizontal : le transistor de puissance et Tr sont communs. Cela réduit considérablement les coûts de production. Mais, franchement, un IIN avec un amortisseur est fondamentalement rabougri : le transistor et le transformateur sont obligés de fonctionner tout le temps au bord de la panne. Les ingénieurs qui ont réussi à amener ce circuit à une fiabilité acceptable méritent le plus profond respect, mais il est fortement déconseillé d'y coller un fer à souder, sauf pour les professionnels ayant suivi une formation professionnelle et possédant l'expérience appropriée.

L'INN push-pull avec transformateur de rétroaction séparé est le plus largement utilisé, car a les meilleurs indicateurs de qualité et de fiabilité. Cependant, en termes d'interférences RF, cela pèche également terriblement par rapport aux alimentations « analogiques » (avec transformateurs sur le matériel et SNN). Actuellement, ce schéma existe sous de nombreuses modifications ; les puissants transistors bipolaires qu'il contient sont presque entièrement remplacés par des transistors à effet de champ contrôlés par des dispositifs spéciaux. IC, mais le principe de fonctionnement reste inchangé. Il est illustré par le schéma original, pos. 3.

Le dispositif limiteur (LD) limite le courant de charge des condensateurs du filtre d'entrée Sfvkh1(2). Leur grande taille est une condition indispensable au fonctionnement de l'appareil, car Au cours d'un cycle de fonctionnement, une petite fraction de l'énergie stockée leur est prélevée. En gros, ils jouent le rôle de réservoir d'eau ou de réservoir d'air. Lors d'une charge « courte », le courant de charge supplémentaire peut dépasser 100 A pendant une durée allant jusqu'à 100 ms. Rc1 et Rc2 avec une résistance de l'ordre de MOhm sont nécessaires pour équilibrer la tension du filtre, car le moindre déséquilibre de ses épaules est inacceptable.

Lorsque les Sfvkh1(2) sont chargés, le dispositif de déclenchement à ultrasons génère une impulsion de déclenchement qui ouvre l'un des bras (lequel n'a pas d'importance) de l'onduleur VT1 VT2. Un courant circule à travers l'enroulement Wk d'un grand transformateur de puissance Tr2 et l'énergie magnétique de son noyau à travers l'enroulement Wn est presque entièrement dépensée pour le redressement et la charge.

Une petite partie de l'énergie Tr2, déterminée par la valeur de Rogr, est retirée de l'enroulement Woc1 et fournie à l'enroulement Woc2 d'un petit transformateur de rétroaction de base Tr1. Il sature rapidement, le bras ouvert se ferme et, en raison de la dissipation dans Tr2, celui précédemment fermé s'ouvre, comme décrit pour le blocage, et le cycle se répète.

Essentiellement, un IIN push-pull est constitué de 2 bloqueurs qui se « poussent » mutuellement. Étant donné que le puissant Tr2 n'est pas saturé, le tirage VT1 VT2 est faible, "s'enfonce" complètement dans le circuit magnétique Tr2 et finit par entrer dans la charge. Par conséquent, un IPP à deux temps peut être construit avec une puissance allant jusqu'à plusieurs kW.

C'est pire s'il se retrouve en mode XX. Puis, durant l'alternance, Tr2 aura le temps de se saturer et un fort tirage brûlera à la fois VT1 et VT2. Cependant, il existe désormais des ferrites de puissance en vente pour une induction jusqu'à 0,6 Tesla, mais ils sont chers et se dégradent à cause d'une inversion accidentelle de la magnétisation. Des ferrites d'une capacité supérieure à 1 Tesla sont en cours de développement, mais pour que les IIN atteignent une fiabilité « de fer », il faut au moins 2,5 Tesla.

Technique diagnostique

Lors du dépannage d'une alimentation « analogique », si elle est « bêtement silencieuse », vérifiez d'abord les fusibles, puis les protections, RE et ION, si elle est équipée de transistors. Ils sonnent normalement - on avance élément par élément, comme décrit ci-dessous.

Dans l'IIN, s'il « démarre » et immédiatement « cale », ils vérifient d'abord l'unité de contrôle. Le courant qu'il contient est limité par une puissante résistance à faible résistance, puis shunté par un optothyristor. Si la « résistance » est apparemment grillée, remplacez-la ainsi que l'optocoupleur. D'autres éléments du dispositif de contrôle tombent en panne extrêmement rarement.

Si l'IIN est « silencieux, comme un poisson sur la glace », le diagnostic commence également par l'UO (peut-être que le « rezik » est complètement grillé). Puis - échographie. Les modèles bon marché utilisent des transistors en mode claquage par avalanche, ce qui est loin d'être très fiable.

La prochaine étape de toute alimentation électrique concerne les électrolytes. La rupture du boîtier et les fuites d'électrolyte ne sont pas aussi courantes qu'ils l'écrivent sur RuNet, mais la perte de capacité se produit beaucoup plus souvent que la défaillance des éléments actifs. Les condensateurs électrolytiques sont vérifiés avec un multimètre capable de mesurer la capacité. En dessous de la valeur nominale de 20 % ou plus - nous abaissons les « morts » dans les boues et en installons un nouveau et en bon état.

Ensuite, il y a les éléments actifs. Vous savez probablement comment composer des diodes et des transistors. Mais il y a 2 astuces ici. La première est que si une diode Schottky ou une diode Zener est appelée par un testeur avec une batterie 12V, alors l'appareil peut montrer une panne, bien que la diode soit plutôt bonne. Il est préférable d'appeler ces composants à l'aide d'un dispositif pointeur doté d'une batterie de 1,5 à 3 V.

Le second concerne les puissants travailleurs de terrain. Ci-dessus (vous avez remarqué ?) il est dit que leurs I-Z sont protégés par des diodes. Par conséquent, les puissants transistors à effet de champ semblent ressembler à des transistors bipolaires utilisables, même s'ils sont inutilisables si le canal n'est pas complètement « grillé » (dégradé).

Ici, le seul moyen disponible à la maison est de les remplacer par des bons connus, les deux à la fois. S'il en reste un brûlé dans le circuit, il en tirera immédiatement un nouveau qui fonctionne. Les ingénieurs en électronique plaisantent en disant que les puissants travailleurs de terrain ne peuvent pas vivre les uns sans les autres. Un autre prof. blague – « couple gay de remplacement ». Cela signifie que les transistors des bras IIN doivent être strictement du même type.

Enfin, les condensateurs à film et céramique. Ils se caractérisent par des ruptures internes (détectées par le même testeur qui vérifie les « climatiseurs ») et des fuites ou claquages ​​sous tension. Pour les « attraper », vous devez assembler un circuit simple selon la Fig. 7. Des tests étape par étape des condensateurs électriques pour détecter les pannes et les fuites sont effectués comme suit :

  • Nous fixons sur le testeur, sans le connecter nulle part, la plus petite limite de mesure de tension continue (le plus souvent 0,2 V ou 200 mV), détectons et enregistrons l'erreur propre à l'appareil ;
  • Nous activons la limite de mesure de 20V ;
  • Nous connectons le condensateur suspect aux points 3-4, le testeur aux points 5-6 et à 1-2 nous appliquons une tension constante de 24-48 V ;
  • Réduisez les limites de tension du multimètre au plus bas ;
  • Si sur un testeur, il affiche autre chose que 0000,00 (au moins quelque chose d'autre que sa propre erreur), le condensateur testé n'est pas adapté.

C'est ici que se termine la partie méthodologique du diagnostic et que commence la partie créative, où toutes les instructions sont basées sur vos propres connaissances, expériences et considérations.

Quelques impulsions

Les UPS sont un article spécial en raison de leur complexité et de la diversité de leurs circuits. Ici, pour commencer, nous examinerons quelques échantillons utilisant la modulation de largeur d'impulsion (PWM), qui nous permet d'obtenir la meilleure qualité d'onduleur. Il existe de nombreux circuits PWM dans RuNet, mais le PWM n'est pas aussi effrayant qu'on le prétend...

Pour la conception d'éclairage

Vous pouvez simplement allumer la bande LED à partir de n'importe quelle alimentation décrite ci-dessus, à l'exception de celle de la Fig. 1, en réglant la tension requise. SNN avec pos. 1 fig. 3, il est facile d'en réaliser 3, pour les canaux R, G et B. Mais la durabilité et la stabilité de la lueur des LED ne dépendent pas de la tension qui leur est appliquée, mais du courant qui les traverse. Par conséquent, une bonne alimentation pour bande LED doit inclure un stabilisateur de courant de charge ; en termes techniques - une source de courant stable (IST).

L'un des schémas de stabilisation du courant de la bande lumineuse, qui peut être répété par les amateurs, est illustré à la Fig. 8. Il est monté sur une minuterie intégrée 555 (analogique domestique - K1006VI1). Fournit un courant de bande stable à partir d'une tension d'alimentation de 9 à 15 V. La quantité de courant stable est déterminée par la formule I = 1/(2R6) ; dans ce cas - 0,7A. Le puissant transistor VT3 est nécessairement un transistor à effet de champ : à partir d'un courant d'air, en raison de la charge de base, un PWM bipolaire ne se formera tout simplement pas. L'inducteur L1 est enroulé sur un anneau de ferrite 2000NM K20x4x6 avec un harnais 5xPE 0,2 mm. Nombre de tours – 50. Diodes VD1, VD2 – n'importe quel silicium RF (KD104, KD106); VT1 et VT2 – KT3107 ou analogues. Avec KT361, etc. Les plages de contrôle de la tension d’entrée et de la luminosité diminueront.

Le circuit fonctionne comme ceci : d'abord, la capacité de réglage du temps C1 est chargée via le circuit R1VD1 et déchargée via VD2R3VT2, ouverte, c'est-à-dire en mode saturation, via R1R5. La minuterie génère une séquence d'impulsions avec la fréquence maximale ; plus précisément - avec un cycle de service minimum. L'interrupteur sans inertie VT3 génère de puissantes impulsions et son faisceau VD3C4C3L1 les lisse en courant continu.

Note: Le rapport cyclique d'une série d'impulsions est le rapport entre leur période de répétition et la durée de l'impulsion. Si, par exemple, la durée des impulsions est de 10 μs et que l'intervalle entre elles est de 100 μs, alors le rapport cyclique sera de 11.

Le courant dans la charge augmente et la chute de tension aux bornes de R6 ouvre VT1, c'est-à-dire le transfère du mode coupure (verrouillage) au mode actif (renforcement). Cela crée un circuit de fuite pour la base du VT2 R2VT1+Upit et le VT2 passe également en mode actif. Le courant de décharge C1 diminue, le temps de décharge augmente, le rapport cyclique de la série augmente et la valeur moyenne du courant chute jusqu'à la norme spécifiée par R6. C'est l'essence du PWM. Au courant minimum, c'est-à-dire au cycle de service maximum, C1 est déchargé via le circuit de minuterie interne VD2-R4.

Dans la conception originale, la possibilité d'ajuster rapidement le courant et, par conséquent, la luminosité de la lueur n'est pas fournie ; Il n'y a pas de potentiomètres de 0,68 ohm. Le moyen le plus simple de régler la luminosité est de connecter, après réglage, un potentiomètre 3,3-10 kOhm R* dans l'espace entre R3 et l'émetteur VT2, surligné en marron. En déplaçant son moteur vers le bas du circuit, nous augmenterons le temps de décharge du C4, le rapport cyclique et réduirons le courant. Une autre méthode consiste à contourner la jonction de base du VT2 en allumant un potentiomètre d'environ 1 MOhm aux points a et b (surlignés en rouge), moins préférable, car l'ajustement sera plus profond, mais plus brutal et plus net.

Malheureusement, pour configurer cela, utile non seulement pour les bandes lumineuses IST, vous avez besoin d'un oscilloscope :

  1. Le minimum +Upit est fourni au circuit.
  2. En sélectionnant R1 (impulsion) et R3 (pause), nous obtenons un rapport cyclique de 2, c'est-à-dire La durée de l'impulsion doit être égale à la durée de la pause. Vous ne pouvez pas donner un rapport cyclique inférieur à 2 !
  3. Servir au maximum +Upit.
  4. En sélectionnant R4, la valeur nominale d'un courant stable est atteinte.

Pour charger

En figue. 9 – schéma de l'ISN le plus simple avec PWM, adapté pour charger un téléphone, un smartphone, une tablette (un ordinateur portable, malheureusement, ne fonctionnera pas) à partir d'une batterie solaire faite maison, d'une éolienne, d'une batterie de moto ou de voiture, d'une lampe de poche magnéto « bug » et autres alimentation à sources aléatoires instables de faible puissance Voir le schéma pour la plage de tension d'entrée, il n'y a aucune erreur là-bas. Cet ISN est en effet capable de produire une tension de sortie supérieure à l'entrée. Comme dans le précédent, il y a ici pour effet de changer la polarité de la sortie par rapport à l'entrée ; il s'agit généralement d'une caractéristique propriétaire des circuits PWM. Espérons qu'après avoir lu attentivement le précédent, vous comprendrez vous-même le travail de cette toute petite chose.

Au fait, à propos de la charge et de la charge

Le chargement des batteries est un processus physique et chimique très complexe et délicat, dont la violation réduit leur durée de vie plusieurs fois ou dizaines de fois, c'est-à-dire nombre de cycles de charge-décharge. Le chargeur doit, sur la base de très petits changements dans la tension de la batterie, calculer la quantité d'énergie reçue et réguler le courant de charge en conséquence selon une certaine loi. Par conséquent, le chargeur n'est en aucun cas une alimentation électrique, et seules les batteries des appareils dotés d'un contrôleur de charge intégré peuvent être chargées à partir d'alimentations ordinaires : téléphones, smartphones, tablettes et certains modèles d'appareils photo numériques. Et la charge, qui est un chargeur, fait l'objet d'une discussion distincte.

    Question-remont.ru a dit :

    Il y aura des étincelles provenant du redresseur, mais ce n'est probablement pas grave. Le point est ce qu'on appelle. impédance de sortie différentielle de l'alimentation. Pour les piles alcalines, c'est environ mOhm (milliohms), pour les piles acides, c'est encore moins. Une transe avec pont sans lissage a des dixièmes et des centièmes d'ohm, soit env. 100 à 10 fois plus. Et le courant de démarrage d'un moteur à courant continu à balais peut être 6 à 7, voire 20 fois supérieur au courant de fonctionnement. Le vôtre est probablement plus proche de ce dernier - les moteurs à accélération rapide sont plus compacts et plus économiques, et l'énorme capacité de surcharge de les batteries vous permettent de fournir au moteur autant de courant qu'il peut supporter pour l'accélération. Une transmission avec redresseur ne fournira pas autant de courant instantané, et le moteur accélère plus lentement que pour lequel il a été conçu, et avec un glissement important de l'induit. De là, du grand glissement, une étincelle naît, puis reste en fonctionnement grâce à l'auto-induction dans les enroulements.

    Que puis-je recommander ici ? Premièrement : regardez de plus près : comment cela étincelle-t-il ? Il faut le surveiller en fonctionnement, sous charge, c'est-à-dire pendant le sciage.

    Si des étincelles dansent à certains endroits sous les pinceaux, ce n’est pas grave. Ma puissante perceuse Konakovo scintille tellement depuis la naissance, et pour l'amour de Dieu. En 24 ans, j'ai changé les balais une fois, je les ai lavés avec de l'alcool et j'ai poli le collecteur - c'est tout. Si vous avez connecté un instrument 18 V à une sortie 24 V, de petites étincelles sont normales. Déroulez le bobinage ou éteignez l'excès de tension avec quelque chose comme un rhéostat de soudage (une résistance d'environ 0,2 Ohm pour une dissipation de puissance de 200 W ou plus), afin que le moteur fonctionne à la tension nominale et, très probablement, l'étincelle s'en ira. loin. Si vous l'avez connecté à 12 V, en espérant qu'après rectification, ce serait 18, alors en vain - la tension redressée chute considérablement sous charge. Et le moteur électrique à collecteur, d'ailleurs, ne se soucie pas de savoir s'il est alimenté en courant continu ou en courant alternatif.

    Concrètement : prenez 3 à 5 m de fil d'acier d'un diamètre de 2,5 à 3 mm. Rouler en spirale d'un diamètre de 100 à 200 mm afin que les spires ne se touchent pas. Placer sur un tampon diélectrique ignifuge. Nettoyez les extrémités du fil jusqu'à ce qu'elles soient brillantes et pliez-les en « oreilles ». Il est préférable de lubrifier immédiatement avec du lubrifiant au graphite pour éviter l'oxydation. Ce rhéostat est relié à la rupture d'un des fils menant à l'instrument. Il va sans dire que les contacts doivent être des vis bien serrées avec des rondelles. Connectez l'ensemble du circuit à la sortie 24V sans rectification. L'étincelle a disparu, mais la puissance sur l'arbre a également chuté - le rhéostat doit être réduit, l'un des contacts doit être commuté 1 à 2 tours plus près de l'autre. Cela fait toujours des étincelles, mais moins - le rhéostat est trop petit, vous devez ajouter plus de tours. Il est préférable de rendre immédiatement le rhéostat évidemment grand pour ne pas visser de sections supplémentaires. C'est pire si le feu se propage sur toute la ligne de contact entre les balais et le collecteur ou si des queues d'étincelles traînent derrière eux. Ensuite, le redresseur a besoin d'un filtre anti-aliasing quelque part, selon vos données, à partir de 100 000 µF. Ce n'est pas un plaisir bon marché. Le « filtre » dans ce cas sera un dispositif de stockage d'énergie pour accélérer le moteur. Mais cela peut ne pas aider si la puissance globale du transformateur n'est pas suffisante. L'efficacité des moteurs à courant continu à balais est d'env. 0,55-0,65, c'est-à-dire trans est nécessaire de 800 à 900 W. Autrement dit, si le filtre est installé, mais qu'il y a toujours des étincelles de feu sous toute la brosse (sous les deux, bien sûr), alors le transformateur n'est pas à la hauteur. Oui, si vous installez un filtre, les diodes du pont doivent être conçues pour tripler le courant de fonctionnement, sinon elles risquent de s'envoler à cause de la surtension du courant de charge lorsqu'elles sont connectées au réseau. Et puis l'outil peut être lancé 5 à 10 secondes après avoir été connecté au réseau, afin que les « banques » aient le temps de « gonfler ».

    Et le pire, c'est si les queues d'étincelles des balais atteignent ou atteignent presque la brosse opposée. C'est ce qu'on appelle le feu tous azimuts. Il brûle très rapidement le collecteur jusqu'à le rendre complètement inutilisable. Il peut y avoir plusieurs raisons à un feu circulaire. Dans votre cas, le plus probable est que le moteur ait été allumé en 12 V avec redressement. Alors, à un courant de 30 A, la puissance électrique dans le circuit est de 360 ​​W. L'ancre glisse de plus de 30 degrés par tour, et il s'agit nécessairement d'un feu continu et panoramique. Il est également possible que l'induit du moteur soit enroulé avec une onde simple (et non double). De tels moteurs électriques sont plus efficaces pour surmonter les surcharges instantanées, mais ils ont un courant de démarrage - maman, ne t'inquiète pas. Je ne peux pas en dire plus précisément par contumace, et cela ne sert à rien – il n’y a pratiquement rien que nous puissions réparer ici de nos propres mains. Il sera alors probablement moins cher et plus facile de trouver et d’acheter de nouvelles batteries. Mais d'abord, essayez d'allumer le moteur à une tension légèrement plus élevée via le rhéostat (voir ci-dessus). Presque toujours, il est ainsi possible d'abattre un tir continu et généralisé au prix d'une légère réduction (jusqu'à 10 à 15 %) de la puissance sur l'arbre.

Chargement...Chargement...