Amplificateur basse fréquence à faire soi-même à l'aide de tubes. Amplificateur à tubes DIY : instructions étape par étape, schémas, matériel

Bref, principalement des photos (re-téléchargées en bonne qualité). Je dirai tout de suite que j'avais peu d'expérience et de connaissances en ingénierie radio et que j'avais commis beaucoup d'erreurs. N'étant pas un fanatique du son chaud à lampes, le processus d'assemblage en lui-même m'intéressait.

Le plus difficile est de trouver les transformateurs de sortie. Je me suis acheté des produits prêts à l'emploi de l'amplificateur TU-100M (je n'ai pas choisi depuis longtemps, j'ai pris ce qu'ils avaient). Le cadre était constitué d'un profilé en aluminium et la marge de résistance était un peu exagérée.

La partie supérieure du corps était en acier de 3 mm. Les trous pour les transformateurs et les lampes ont été découpés au laser. Le fond a également été découpé dans de l'acier de 2 mm avec des trous d'aération :

Panneau avant fabriqué à partir d'une pièce d'aluminium :

Schème

L'amplificateur final est assemblé à l'aide d'un circuit push-pull utilisant deux lampes G-807. Le préamplificateur contient deux étages d'amplification montés sur une double triode 6N9S (analogue étranger du 6SL7).

Avantages du 6N9S :
1) La lampe a été conçue à l’origine pour les applications audio ;
2) Deux triodes dans un cylindre ;
3) Linéarité élevée ;
4) Large distribution, prix bas.

Inconvénients du 6N9S :
1) Haute résistance interne.

L'amplificateur pré-terminal (un lien intermédiaire entre les amplificateurs asymétriques et push-pull) est assemblé à l'aide d'un circuit inversé de phase sur une double triode 6N9S ; son objectif principal est de former deux signaux mutuellement antiphases, d'amplitude égale, à partir de l'entrée. signal. Dans le circuit TU-100M, la lampe amplifie le signal d'entrée et la tension amplifiée par celle-ci est fournie à la grille de lampe du premier bras de l'amplificateur push-pull.

Une partie de la tension de sortie de la première lampe de l'amplificateur à inversion de phase est fournie à l'entrée de la deuxième lampe de cet amplificateur. La tension amplifiée par la deuxième lampe de l'amplificateur à phase inversée est fournie à la grille de la lampe du deuxième bras du push-pull
amplificateur Ainsi, pour le premier bras d'un amplificateur push-pull, le signal passe par un tube, et pour le second par deux.

Il vaudrait mieux que la tension appliquée à l’entrée du premier bras soit égale à la tension à l’entrée du deuxième bras. J'ai réalisé un circuit légèrement différent, avec un étage d'inversion de phase modifié.

Avantages :
1) Exigences réduites en matière de filtrage de la tension d'alimentation ;
2) Niveau sonore extrêmement faible ;
3) Tensions de sortie égales des épaules.

J'ai trouvé une autre option sur les forums :

Douilles pour lampes 6N9S :

Le boîtier de l'amplificateur contient un DAC avec la possibilité de se connecter à un ordinateur via USB :

Possibilité de réglage :

Écrans de transformateur, premiers croquis sur papier :

Découpé dans de l'acier de 2 mm :

Après limage et ponçage :

Quelques photos supplémentaires :

Je l'ai un peu nettoyé :

Prix ​​: excessivement cher.
Il est plus facile d'acheter du prêt-à-porter pour 4 000 à 5 000 roubles. Mais si quelqu'un en a besoin, je peux vous envoyer des fichiers pour la découpe et pour les circuits imprimés.

Ils constituent un élément du système de contrôle des équipements. Ces appareils sont actuellement activement utilisés pour l'acoustique. Vous pouvez créer vous-même un modèle d'écouteur. Il existe cependant des amplificateurs complexes basés sur des transformateurs de sortie. Ils sont destinés principalement aux intervenants de puissances diverses.

Les paramètres importants des modèles incluent la fréquence et la sensibilité de l'équipement. En fonction de la puissance des alimentations, la tension de sortie varie. Afin de comprendre ce problème plus en détail, vous devez considérer la conception d'un amplificateur simple.

Circuit amplificateur

Un simple amplificateur à tube se compose d’un condensateur, d’une alimentation et de résistances. Les transistors dans les appareils sont souvent utilisés de type orthogonal. Les lampes elles-mêmes sont utilisées à 6 W. Les régulateurs pour les modèles sont sélectionnés parmi les types à bouton-poussoir et rotatifs. Les modulateurs des amplificateurs sont principalement pulsés, mais des modifications de code existent également. Pour augmenter la fréquence de l'appareil, des éléments tels que des parafoudres sont utilisés. Certains modèles ont des thyristors. Ils réduisent considérablement la tension de sortie. Dans ce cas, les condensateurs ne subissent pas de surcharges importantes. Les régulateurs à cassette sont rarement utilisés dans les modèles de ce type.

Modèles à cycle unique

Un amplificateur à tube asymétrique est utilisé pour des puissances de sortie ne dépassant pas 20 watts. Dans ce cas, les transformateurs sont généralement utilisés comme type de sortie. Les condensateurs de terrain eux-mêmes sont souvent utilisés. Dans ce cas, les lampes peuvent être sélectionnées en toute sécurité à 15 W. La sensibilité de tels appareils dépend fortement des résistances. En règle générale, ils sont installés orthogonalement sur un amplificateur à tube asymétrique au début du circuit.

Les thyristors ne sont jamais utilisés dans de tels modèles. Cela est dû au fait que la résistance dans le circuit est assez variable. Il est également important de noter que la tension doit être ajustée à l'aide d'un contrôleur. L'acoustique d'un amplificateur à tube est connectée via un port à deux fils. Les modèles utilisent le plus souvent un modulateur de contact. En moyenne, le paramètre de résistance négative est au niveau de 50 Ohms. Il est également important de noter que la sensibilité est considérablement réduite dans les amplificateurs utilisant des conducteurs en cuivre.

Modifications à deux temps

Il est très difficile de fabriquer un amplificateur à tube push-pull de vos propres mains. Des instructions étape par étape à cet égard seront très utiles. Pour l'assemblage, vous aurez besoin d'un transformateur de type sortie. Le moyen le plus simple d'installer des résistances sur des amplificateurs à tube push-pull est unipolaire. Vous aurez besoin de deux condensateurs en entrée. Ils doivent résister à un minimum de 60 ohms de résistance négative dans le circuit. Dans ce cas, la sensibilité des appareils peut atteindre jusqu'à 3 microns.

Pour minimiser les défaillances des modulateurs, des résistances d'ajustement sont utilisées. Des condensateurs de champ conventionnels sont installés à la sortie du système. Les alimentations pour amplificateurs à tube push-pull conviennent même à 30 V. Les régulateurs à cassette ne sont presque jamais utilisés dans de tels appareils. Le paramètre de tension d'entrée dans les amplificateurs est en moyenne de 15 V. L'amplitude des oscillations dans ce cas dépend de la fréquence du signal.

Modifications hybrides

Les tubes hybrides sont un ensemble de transformateurs de sortie et de résistances semi-duplex. Afin d'assembler le modèle vous-même, vous aurez besoin d'une alimentation de 40 V. Des résistances de type orthogonal sont utilisées directement à l'entrée du circuit. Ils doivent résister à une résistance négative à 55 Ohms. Dans ce cas, il est plus approprié d'installer des thyristors derrière le transformateur de sortie.

Les lampes sont soudées dans un ordre séquentiel. La fréquence du modèle dépend de l'amplitude des oscillations magnétiques. Le paramètre de tension de sortie des appareils peut être facilement ajusté à l'aide d'un contrôleur. Après avoir installé les résistances orthogonales, une alimentation est installée sur les amplificateurs audio à tubes. Dans ce cas, l'accélérateur doit être directement connecté au contrôleur. L'acoustique d'un amplificateur à tube doit être connectée via un port à deux fils. Lors de la dernière étape du montage, vous devez vérifier la tension de sortie du transformateur. Pour un fonctionnement normal du système, cet indicateur ne doit pas dépasser 15 V.

Caractéristiques des modifications basse fréquence

Il est assez difficile de fabriquer un amplificateur à tube basse fréquence de vos propres mains. Les instructions étape par étape peuvent être très utiles. De nombreux experts recommandent de commencer par installer un transformateur. Dans ce cas, des résistances de type champ seront nécessaires. Leur conductivité est bonne et ils peuvent durer assez longtemps. Il est important de souder un condensateur à l'entrée du circuit. Dans ce cas, un modèle de type orthogonal fonctionnera bien. A l'étape suivante, il est plus conseillé de s'adresser directement au contrôleur pour régler l'appareil.

Dans certains cas, il est sélectionné comme type rotatif. La fréquence minimale doit être fixée à 500 Hz. Dans ce cas, les lampes sont soudées dans un ordre séquentiel. Il est préférable d'utiliser un câble coaxial pour connecter le transformateur au contrôleur. Pour vérifier l'équipement, le paramètre de tension de sortie est d'abord mesuré. Dans ce cas, il est important de considérer la puissance de l’alimentation. Le plus souvent, il est sélectionné à 20 V. Dans cette situation, le paramètre de résistance négative ne doit pas dépasser 45 Ohms.

Modèles haute fréquence

Les amplificateurs de puissance à tubes haute fréquence appartiennent à la classe des modifications push-pull. Leur différence réside dans la présence de transformateurs de puissance. Tout cela est nécessaire pour augmenter la conductivité du signal. Le paramètre de fréquence maximale de l'appareil peut atteindre 500 Hz. Dans cette situation, il est plus judicieux de commencer à assembler le modèle avec l'installation du transformateur.

Vous pouvez choisir un panneau en bois pour cela. Dans ce cas, le contrôleur doit être installé sur un revêtement. Dans ce cas, la tension de sortie peut toujours être vérifiée à l'aide d'un testeur. Le bloc lui-même est utilisé dans un circuit de 30 V. Dans cette situation, les transistors sont soudés aux poutres. Ils doivent résister à une résistance négative dans le système d'au moins 43 ohms. Tout cela vous permettra de réguler facilement la fréquence des équipements.

Dans ce cas, les lampes sont soudées dans un ordre séquentiel. Les condensateurs sont utilisés de types orthogonaux et capacitifs. Dans cette situation, tout dépend du type de contrôleur. Si l'on considère les modifications par bouton-poussoir, alors nous ne pouvons pas nous passer d'un thyristor. Avec les commandes rotatives, vous pouvez utiliser un modulateur ordinaire.

Modèles de charge résistive

Il est très difficile de réaliser ce type. Des instructions étape par étape à cet égard seront très utiles. De nombreux experts conseillent de construire un amplificateur basé sur des condensateurs électrolytiques. Il est important de commencer directement l’assemblage du modèle par l’installation du transformateur. Dans ce cas, les lampes sont soudées dans un ordre séquentiel.

Les résistances des modèles utilisent le type de faisceau. Cependant, des analogues orthogonaux sont installés à l'entrée du circuit. Les diodes Zener sont utilisées dans cette situation si l'alimentation est évaluée à 30 V. Sinon, le modulateur supporte bien les surcharges du réseau. Le contrôleur est connecté à l'amplificateur derrière le transformateur. Des comparateurs sont utilisés pour augmenter la sensibilité du modèle. La fréquence minimale des éléments doit être de 300 Hz. À son tour, l'indicateur de résistance négative ne doit pas dépasser 50 Ohms.

Amplificateurs à charge résonante

Les modèles de ce type sont très courants aujourd'hui. Le transformateur pour un amplificateur à tube doit être sélectionné comme transformateur de puissance. Il convient également de tenir compte du fait que les contrôleurs ne doivent être utilisés que du type cassette. Les modulateurs eux-mêmes sont installés avec des extenseurs. Tout cela donne une augmentation significative de la conductivité du signal.

La sensibilité du modèle dans les amplificateurs dépend des types de résistances. Si nous parlons d'une alimentation 20 V, elle doit alors être sélectionnée de type orthogonal. Sinon, la préférence peut être donnée en toute sécurité aux analogues à contact unique. Dans le même temps, les résistances à effet de champ ne pourront pas fournir des hautes fréquences. Le moyen le plus simple de réguler les oscillations du réseau consiste à utiliser des thyristors. Dans ce cas, la tension de sortie du système ne doit pas dépasser 15 V.

Modèle de transformateur abaisseur

Il est assez difficile de fabriquer un amplificateur à tube de vos propres mains à l'aide d'un transformateur abaisseur. Les instructions étape par étape peuvent être très utiles. Il est préférable d'utiliser des résistances orthogonales pour l'amplificateur dans cette situation. Cependant, il est important de commencer à assembler le modèle en installant l'alimentation électrique. Ensuite, les lampes doivent être connectées au panneau. Dans ce cas, des condensateurs peuvent être utilisés. Ils doivent maintenir la résistance négative à 33 ohms. Tout cela stabilisera la fréquence en cas de faibles surcharges. Les thyristors sont très rarement utilisés dans des circuits de ce type. Cependant, si nous parlons de modèles haute fréquence, ils seront alors appropriés.

Utilisation de transformateurs de puissance

Vous ne pouvez créer un amplificateur avec que si vous trouvez un comparateur de haute qualité. De plus, dans cette situation, vous ne pouvez pas vous passer du réglage des résistances. Il est recommandé de commencer à assembler le modèle à partir du panneau. Les lampes doivent être installées dans un ordre séquentiel. L'alimentation électrique dans cette situation doit être connectée directement à l'inducteur.

La résistance négative du circuit ne doit pas dépasser 55 Ohms. Dans ce cas, la tension de sortie dépend de la puissance de l'alimentation. Les modulateurs de ces appareils sont disponibles avec des commutateurs. Tout cela permet de réduire rapidement la fréquence lorsque la charge sur les condensateurs augmente fortement. Les transistors à faisceau dans les modèles doivent être installés derrière le transformateur. Lorsqu'il est soudé au début du circuit.

Application des transformateurs d'impulsions

Pour réaliser un amplificateur avec un transformateur d'impulsions, le panneau est d'abord préparé. Le moyen le plus simple est d'en choisir un en plastique. Dans cette situation, les lampes doivent être connectées en série. Le transformateur doit être placé sur un revêtement. Dans ce cas, il faudra un condensateur de type capacitif au début du circuit. Les alimentations des modèles sont sélectionnées pour 30 V. Tout cela garantit finalement une bonne conductivité du signal. Le modulateur est considéré comme faisant partie intégrante de l'amplificateur.

Il ne doit pas être installé derrière un transformateur d'impulsions. Dans ce cas, la charge sur les condensateurs sera plus importante. Pour éviter les pannes de circuit, un thyristor doit être utilisé pour réduire la sensibilité. Il doit résister à une résistance négative à 35 ohms. Les transistors du système sont installés derrière le transformateur. Les modulateurs de code peuvent être utilisés directement. En magasin, ils sont le plus souvent vendus avec le marquage PP20. Leur particularité est la présence d'une tête haut débit. Ainsi, la fréquence de l'appareil peut être ajustée de manière plus fluide.

Modèle de casque

Pour les casques d'ordinateur, on peut utiliser des condensateurs de type électrolytique. Dans ce cas, une sensibilité élevée n’est pas requise de la part du modèle. Pour supprimer les interférences dans les systèmes, différents types de thyristors sont utilisés. Il est plus conseillé d'utiliser des modulateurs de type tuning. La tension de sortie dans le circuit ne doit pas dépasser 12 V.

Afin de réguler la fréquence de l'amplificateur, des contrôleurs compacts sont soudés. Dans ce cas, les lampes doivent être installées dans un ordre séquentiel. L'alimentation est connectée via une self. Les résistances duplex sont très rarement utilisées dans de tels circuits.

Amplificateur de guitare

Le kit pour amplificateur à tube doit être sélectionné uniquement dans les magasins de radio spécialisés. Tout d’abord, vous aurez besoin de transistors à faisceau. Dans ce cas, il est important d'installer le modulateur sur le panneau. Les condensateurs sont utilisés avec une faible capacité. Lors du montage, une attention particulière doit être portée au choix du contrôleur. Les modèles à deux contacts sont idéaux pour de tels systèmes. Cependant, il vaut mieux ne pas envisager les appareils dotés de comparateurs.

Enfin, l'alimentation elle-même est fixe. La bande passante de ces systèmes est généralement faible. Il faut cependant garder à l’esprit que les problèmes d’hypersensibilité sont assez fréquents. Cela se produit dans la plupart des cas en raison de condensateurs grillés. Le problème peut être résolu très simplement en installant un fusible auxiliaire.

Amplificateur à transistors 2SA872

Un tube fait maison de ce type est capable de produire une fréquence moyenne de 550 Hz. Pour assembler le modèle, un transformateur de puissance ordinaire convient tout à fait. Dans ce cas, les condensateurs peuvent être utilisés orthogonaux. Directement au début du circuit, des résistances à faible résistance sont utilisées.

Grâce à cela, des sauts soudains dans le système se produisent rarement. Le modulateur doit être installé derrière le transformateur. Dans cette situation, il est impératif d'utiliser une doublure. L'amplificateur à tube doit être alimenté via une alimentation de 20 V.

Un comparateur est utilisé pour augmenter la tension de sortie. Le plus souvent, il est sélectionné comme type de réseau. En moyenne, il peut maintenir une résistance négative à 45 ohms. Après avoir installé le comparateur, vous pouvez visser les lampes. Pour éviter les effets de feedback, il est préférable d'utiliser des condensateurs électrolytiques.

Une personne que j'ai aidé un jour à chercher des tubes radio m'a contacté. Cette fois, il avait besoin d'aide pour réparer l'amplificateur qu'il avait assemblé à l'aide de ces tubes : un fort bourdonnement est apparu dans un canal, qu'il n'a pas pu surmonter.

Ici, nous devons dire quelques mots sur le client lui-même - c'est un gars brutal avec un look de motard, avec une épaisse barbe noire et des tatouages, et en même temps un homme au bon cœur. Son métier, qui correspond à son apparence, est de réparer des motos. En électronique, selon ses propres mots, il ne comprend rien. Tout le monde ne « comprendrait » pas qu’on puisse assembler ses propres amplificateurs à lampes, mais bon)
J'ai accepté de l'aider, et bientôt il m'a apporté ce miracle :

Le boîtier de l'amplificateur s'est avéré être soudé à partir d'une tôle d'acier de 2 mm, qui a ensuite été vieillie et recouverte de cuivre. Heureusement, des photographies du processus de travail ont été conservées, donc avec la permission de l'auteur je les partagerai :

Tous les travaux ont été réalisés à la main à l'aide d'une meuleuse, d'une perceuse, de limes et, bien sûr, d'une machine à souder.

Le design combine de manière complexe des éléments modernes et des pièces de la technologie radio soviétique.

J'ai vraiment aimé le revêtement texturé du boîtier et j'ai même sérieusement réfléchi à la question de savoir si je devais utiliser quelque chose de similaire dans mes propres projets.

En général, l'amplificateur m'a été laissé avec une demande de réparation dans les plus brefs délais. Je l'ai connecté aux haut-parleurs et j'étais convaincu qu'il y avait un fort bourdonnement sur un canal. Comme vous le savez, l'électronique est la science des contacts, donc quelque chose est probablement dessoudé quelque part, ou, au contraire, court-circuité. Cela peut être résolu assez rapidement, pensais-je naïvement.

Lorsque j'ai regardé pour la première fois dans le "sous-sol", à première vue, tout semblait bien - du moins pour un amplificateur fabriqué par un débutant absolu. L'auteur a simplement pris et installé à l'intérieur deux cartes d'amplificateur basse fréquence de la radio Ural-112.

Mais comme l'emplacement des lampes et des transformateurs ne lui convenait pas, il les dessouda et réalisa soigneusement toutes les connexions avec des fils.

Malheureusement, la technologie des lampes ne tolère pas une telle installation : de longs fils, entrelacés et croisés à plusieurs reprises, collectent tous les bruits et interférences imaginables. De plus, l'auteur a utilisé un fil MGTF unicolore et il était presque impossible de comprendre ce qui allait où. Et cela ne servait à rien de conserver les cartes d'origine : leur seul avantage, qui était de pouvoir être installées « telles quelles » et d'économiser du temps et des efforts, était perdu, et il ne restait que des inconvénients.

Disons que dans la partie puissance, des redresseurs au sélénium obsolètes et d'énormes résistances de type BC, qui n'étaient utilisées que dans le circuit de puissance de l'unité radio haute fréquence (R5, R1 et R8), prenaient en vain de la place. Mais le diviseur résistif R3-R4, qui était censé fournir une petite tension positive au milieu de l'enroulement filamentaire pour réduire le niveau de bruit, a été perdu pendant le processus de transfert.

Il est à noter que cette personne « non versée en électronique » a lui-même (bien qu'utilisant un circuit prêt à l'emploi) soudé l'unité d'affichage sur des lampes « œil magique », et même avec un amplificateur séparé sur une lampe 6N2P, ce qui la rendait indépendante de le volume du niveau de sortie. Certes, d'énormes résistances de 2 watts ont été utilisées (même si celles de 0,25 watts auraient suffi) - il les a installées selon le principe « trop n'est pas trop peu » afin qu'il n'y ait certainement pas de surchauffe. Voici une combinaison si étonnante d'ingéniosité, de mains directes et, de plus, d'un manque total d'expérience, conduisant à des résultats légèrement curieux, mais toujours impressionnants.

Agissant sur un coup de tête, l'auteur a réalisé deux canaux de l'amplificateur entièrement en miroir, chacun avec son propre transformateur de puissance. Cela s'est également avéré redondant, puisqu'il n'était désormais plus nécessaire d'alimenter les lampes responsables de la réception radio. Le deuxième transformateur n'a fait que gêner et a même fait un grand bruit, car ses plaques s'étaient desserrées avec le temps et leur conception ne permettait pas de les serrer solidement.

En général, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de réparation rapide ici et que l'amplificateur devait être complètement refait. La situation était compliquée par le fait que dans quelques jours seulement, je devais m'envoler en vacances. En conséquence, j'ai soudé les dernières pièces la nuit juste devant le client, et le lendemain matin, après avoir un peu dormi, je me précipitais déjà à l'aéroport) Mais tout s'est déroulé comme il se doit et le client était satisfait de le son agréable de l'amplificateur et l'absence de bruit. Et je n'ai réalisé que plus tard que, dans ma hâte, j'avais complètement oublié de photographier le processus de travail.

Il existe cependant un cadre dans lequel j'utilise une pile et un microampèremètre pour déterminer le sens des enroulements d'un transformateur de puissance.

En fait, cela a demandé beaucoup de travail. Après tout, j'ai en fait été obligé de faire un double travail : d'abord, démonter l'amplificateur à zéro, puis le remonter, mais cette fois correctement. Au cours de ce processus, 95 % des composants radio ont été remplacés par des composants modernes. Il ne restait plus que les électrolytes de l'alimentation électrique - leurs boîtiers polis étaient un élément de la conception externe. Ils étaient bien conservés, de sorte que leur capacité totale était suffisante pour garantir que le bruit de fond du courant alternatif ne soit pas détecté par l'oreille à une distance de 20 cm du haut-parleur.

Lorsque je travaillais, j'ai suivi les règles de base de l'installation des « lampes » aériennes : minimiser (dans des limites raisonnables) la longueur des conducteurs, espacer les lignes de signal et d'alimentation dans l'espace, orientation mutuellement perpendiculaire des transformateurs de puissance et de sortie, blindage, éviter les boucles de terre, etc. .

Pendant mes vacances, j'avais déjà commencé à oublier petit à petit ce projet, quand soudain le client m'a envoyé des photographies qui capturaient quelque chose de très intéressant :

Profitant de l'absence de transformateur de puissance supplémentaire, il a fabriqué un nouveau boîtier à deux niveaux pour l'amplificateur.

Amplificateur à tube dur, produits faits maison, modding, Alcatraz, réparation d'équipement, poste long
Ce n'est pas un hasard si des trous carrés sont apparus : il a été décidé de styliser le corps comme le bâtiment de la prison d'Alcatraz ! Eh bien, que serait Alcatraz sans phare ?

Au final, cela s'est passé comme ceci :

La balise est rendue amovible et fixée avec un aimant. Et la lumière à l'intérieur ne s'allume pas seulement, mais indique si le module Bluetooth intégré est activé, ce qui est l'une des sources de signal possibles pour l'amplificateur.

C'est ainsi que la capacité de travailler le métal et la riche imagination de l'auteur, combinées à mes modestes connaissances en technologie des lampes, ont conduit à la naissance d'un appareil très inhabituel et fonctionnel. Je pense qu'un bon nom serait "The Rock".

Pendant de nombreuses décennies, un amplificateur à tube a été à juste titre considéré comme une sorte de norme, sinon pour le son, du moins pour la conception exquise des équipements audio. J'ai aussi couru après la mode. J'ai regardé des photos de différents amplificateurs à tubes - je les ai vraiment aimés, alors pourquoi ne pas les fabriquer moi-même ? Je me suis souvenu d'une conversation avec une connaissance au milieu des années 90, sur les amplificateurs à tubes, sur le son, puis il a dit que le son des tubes ne peut pas être comparé aux chemins sonores des microcircuits et des transistors. Et puis ce fut la fin. Mais maintenant, le moment est venu d'assembler de vos propres mains votre premier tube ULF fait maison. J'ai parcouru un tas de circuits et j'ai opté pour un simple circuit à cycle unique, où deux lampes fonctionnent en parallèle sur la charge, permettant de doubler la puissance de sortie.

Dans le garage d'un ami, il a trouvé un vieux téléviseur à tube - il était désolé de le jeter, il ne pouvait pas lever la main. De là, j'ai retiré le transformateur de puissance et la sortie audio ; j'avais une deuxième sortie qui traînait depuis l'Antiquité.

Vous pouvez en savoir un peu plus sur le filtre de puissance de l'amplificateur ici. J'ai imprégné les transformateurs de sortie de vernis, puis j'ai réalisé une maquette d'amplificateur à tubes - j'ai déjà aimé le son.

Il fallait maintenant placer tout cela dans l'étui. Un ami avait un boîtier métallique provenant d'une petite unité centrale d'un vieux PC, il a transféré le remplissage dans un boîtier standard et m'a donné celui-ci.

Il ne reste plus qu'à placer toute l'électronique à l'intérieur - dans les dimensions données du boîtier. Je n'ai pas retiré le ventilateur, je l'ai laissé en place et désormais, lors d'un fonctionnement prolongé, les lampes ne surchauffent pas dans un boîtier fermé.

Il y a un interrupteur de ventilateur sur le panneau arrière.

Après avoir lu de nombreux articles sur la nécessité d'assurer un mode doux pour allumer les lampes, j'ai décidé de retarder ici également la tension de l'anode.

Le délai est de 40 secondes, juste au cas où je laisserais sans délai un interrupteur qui fournit directement la tension anodique.

Comme je n'avais pas la sortie de 15 volts requise pour alimenter l'unité de retard et que 7 volts étaient sur les enroulements de filament, j'ai ajouté un doubleur de tension et tout s'est bien passé. Désormais, le ventilateur et les LED sont alimentés par la même unité.

J'ai allumé les lampes avec une LED bleue, le rouge indique que le retard de tension de l'anode est activé, le vert indique que l'amplificateur est allumé et que le bouton est allumé. - filet.

Après le premier démarrage, l'amplificateur à tube a immédiatement commencé à fonctionner sur les deux canaux, ce n'est que lors de la mesure des tensions aux points de contrôle qu'il a été nécessaire de mettre en service le premier étage.

Après avoir ressoudé les deux résistances, tout est revenu à la normale selon les paramètres. Quelles sont vos impressions sur l’expérience d’écoute ? Le son est super, on n'entend pas le fond.

C'est mon premier amplificateur à lampes DIY. La vue n’est peut-être pas superbe, mais ne jugez pas trop sévèrement : je l’ai rassemblée à partir de ce que j’avais. L'auteur de l'article est Nikolay K.

Un simple amplificateur audio à tube DIY ou ressentez la chaleur du son à tube

Je ne me souviens plus comment et quand cette étrange idée s'est imposée dans ma tête : assembler un amplificateur à tubes. Pourquoi n'est-il pas tout à fait clair non plus - je ne suis pas un mélomane, j'ai rapidement abandonné le cinéma maison il y a longtemps, et en souvenir de cette époque, j'ai toujours les enceintes sur pied Wharfedale Diamond 8.4, qui ces dernières années ont été utilisés exclusivement comme support de fleurs décoratif. Quoi qu'il en soit, l'idée s'est si profondément ancrée dans ma tête que j'ai commencé à étudier tranquillement des ressources spécialisées, à lire des forums, à rechercher des circuits d'amplificateurs à tubes « pour les nuls », etc. et ainsi de suite. Le manque d’expérience avec la technologie des tubes (le gadget le plus moderne dont je me souvienne était une télévision n/b dans une résidence étudiante au début des années 90 du siècle dernier) était à la fois effrayant et attrayant.

La recherche lente aurait pu se poursuivre indéfiniment si un jour une merveilleuse ressource n'avait pas été découverte - http://tubelab.com/. J'ai choisi l'amplificateur asymétrique Tube Lab Simple Single End (SSE), qui correspond parfaitement à mes intérêts, à savoir : un amplificateur simple pour débuter avec un minimum de composants, l'absence de tout réglage, à la fois assez universel et, à en juger d'après les critiques, il s'est avéré excellent. La carte a été commandée sur le site (expédiée partout sauf en Russie et en Italie), paiement via Paypal, courte correspondance avec le développeur, livraison assez rapide de deux cartes (En plus de SSE, une carte a également été commandée pour la version avancée de Tublab SE - pour ainsi dire, « pour la croissance ») . Il a été décidé de commander les composants via e-bay, pas rapidement, mais de manière fiable et peu coûteuse - les délais de livraison ont été compensés par la commodité (réception à la poste, recherche tranquille assis devant l'ordinateur). Le processus a pris beaucoup de temps, mais je n'étais pas particulièrement pressé (près de 2 ans se sont écoulés entre le moment où j'ai commandé les cartes et le moment de l'activation réussie).

Premiers composants reçus

Cela n'a aucun sens de décrire le processus d'assemblage de la carte amplificateur ; des instructions détaillées avec des images sont disponibles sur le site Web du projet. J'ai été particulièrement satisfait de l'avertissement :

Nous ne sommes pas responsables des blessures, accidents, actes de stupidité aléatoire, incendie de votre maison, explosion de pièces et autres actions indésirables (qui sont toutes possibles) résultant de l'utilisation de TOUTE information contenue dans ce document.

Quelques recommandations reçues lors de l'étude des matériaux.
N'installez jamais les électrolytes « jusqu'au bout », il doit y avoir un petit espace entre eux et la carte. Le fait est que lors du soudage, la jambe chauffe et s'allonge, et en refroidissant, elle se raccourcit et, si l'ajustement est serré, elle peut simplement tomber de la doublure. Étant donné que dans un amplificateur à tube, le processus de chauffage et de refroidissement se produit régulièrement, ce point mérite qu'on y prête attention.
Le châssis des transformateurs de sortie et de puissance doit être placé perpendiculairement pour réduire l'influence mutuelle.
Les connecteurs d'entrée audio doivent être isolés du châssis pour éliminer la possibilité de « boucles de masse » apparaissant dans les lignes de signal. Si le fil est blindé, le blindage ne doit être mis à la terre que d'un seul côté.
Commandez des composants avec une réserve afin d'éviter les retards logistiques et d'économiser sur la livraison.
Et surtout, soyez prudent lorsque vous achetez des composants sur ebay (nous en parlerons un peu plus tard).

L'un des problèmes auxquels nous avons dû faire face était le choix des transformateurs (puissance et puissance) - il est assez difficile d'acheter un transformateur avec les tensions requises ; si la version 110 volts est généralement disponible chez les détaillants américains, alors un transformateur 220 V doit être commandé auprès du fabricant et attendre 45 à 60 jours. De plus, ils sont assez lourds et les frais d’expédition depuis les USA doublent presque le coût de la commande. Heureusement, une version appropriée (Hammond 374BX) a été trouvée en Allemagne, ce qui a permis d'économiser considérablement sur la livraison et en même temps de commander une inductance (inductance) à utiliser dans le filtre de sortie de l'alimentation. La première erreur - lors de la commande de l'inductance, j'ai sélectionné la résistance, en oubliant complètement le courant, j'ai donc reçu une bobine avec une limite de courant de 100 mA au lieu du minimum requis de 170 mA, j'ai dû revenir à une option plus simple et de moindre qualité avec un filtre RC et acheter la résistance bobinée correspondante, et changer la résistance sur la bobine, si l'envie s'en fait sentir, vous pouvez à tout moment. C'était plus facile avec des transformateurs de sortie ; seul Transcendar avait des délais de livraison adéquats ; le modèle TT-119 répondait à tous les paramètres.

Finalement, le moment est venu où tous les composants ont été reçus, il y avait du temps libre et rien ne s'opposait à voir comment tout cela fonctionnerait. En violation de toutes les règles de sécurité, toutes les connexions ont été effectuées directement sur la table devant le moniteur.

Un vieux LG-P500 a été invité à jouer le rôle de source de signal, des enceintes du centre musical ont été invitées à jouer le rôle d'enceintes, il a fallu du ruban électrique rouge et un peu de courage. Tellement - l'allumage a eu lieu, rien n'a explosé, les lampes brillaient d'une belle lumière orange... et le silence, ou plutôt, si on approchait l'oreille du haut-parleur, on pouvait même entendre de la musique sur le bruit de fond, mais c'était pas du tout le son « tube chaud » que j'espérais entendre.

La première chose que j'ai décidé de vérifier a été la tension à la sortie du redresseur, et j'ai été immédiatement désagréablement surpris : au lieu des 375V x √2-27V= 503,33V auxquels je m'attendais (la tension sur l'enroulement secondaire multipliée par la racine de 2 moins la chute aux bornes de la lampe), j'ai vu près de 550 V à la sortie du redresseur et, par conséquent, 525 V B+ (tension d'anode). Je n'avais aucune envie de tester l'endurance des électrolytes (ils sont conçus pour 500 V), j'ai donc dû couper l'alimentation. Après avoir vérifié la tension du réseau, j'ai été une fois de plus surpris : elle s'est avérée être supérieure à 240 V (une nouvelle enquête auprès des voisins a confirmé que c'était le cas pour tout le monde). Heureusement, le transformateur peut être reconnecté à cette tension. Lors d'une seconde mise sous tension, les tensions sont revenues à la normale, mais les haut-parleurs étaient toujours silencieux ; des tests plus approfondis ont révélé l'absence de tension d'anode sur la triode d'entrée, ce qui, à mon avis, indiquait un dysfonctionnement du seul dispositif semi-conducteur - l'IXIS10M45. source de courant réglable.

Ayant décidé que le problème était dû à une surtension et/ou à un vendeur chinois sur eBay, j'ai commandé une nouvelle paire d'IXIS10M45 en Angleterre, qui me semblait plus fiable et plus rapide. Je dois dire que la mise en marche suivante s'est terminée absolument de la même manière que la première et la deuxième : même si les nouvelles pièces semblaient complètement différentes, elles refusaient de fonctionner de la même manière. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter, car les deux canaux se comportaient de manière totalement identique et il n'y avait absolument aucune tension aux anodes 12AT7. Comme dans ce circuit il n'y avait rien d'autre que la lampe elle-même, le régulateur de courant et les petites choses qui fonctionnaient a priori, les soupçons se sont portés sur la lampe. Une vente aux enchères sur ebay a permis d'acheter un ECC81 (analogue européen du 12AT7 américain) à moindre coût, et en même temps un autre lot d'IXYS 10M45 (encore un vendeur chinois, il l'a pris avec une réserve au cas où). Le troisième lot de 10M45 avait exactement la même apparence (et sonnait) que le deuxième ; pour la pureté de l'expérience, j'ai immédiatement remplacé la lampe et l'IXYS, j'ai déconnecté tout ce qui était inutile (le deuxième étage) et pour la quatrième fois je n'ai rien trouvé sur l'anode de la première triode.

Un échec complet, mon esprit refusait de comprendre comment cela pouvait être. Sur une maquette, j'ai assemblé un circuit simple avec une LED et une source de courant réglable (j'en ai utilisé une intacte du troisième lot), je l'ai alimenté à partir de l'alimentation de l'ordinateur portable - et CELA N'A PAS FONCTIONNÉ !!!

À ce moment-là, l'idée d'un complot universel a commencé à me hanter ; même ce qui était censé fonctionner n'a pas fonctionné... et j'ai de nouveau décidé de commander les microcircuits problématiques, uniquement par l'intermédiaire d'un vendeur de confiance (Digikey). Et une fois de plus, des difficultés sont apparues là où elles n’auraient pas dû exister. Premier problème qui s'est posé (chez Digikey, le coût minimum de livraison dans ma région était de 75$, même pour une commande de 5$). Ce problème a été résolu avec l'aide d'un intermédiaire américain, mais le deuxième est apparu après avoir passé la commande - une lettre a été envoyée à mon email me demandant de confirmer que je ne suis pas un terroriste, de remplir le formulaire BIS711 (pour les personnes intéressées, goo.gl/VAkDYB). J'ai commandé des composants radio ordinaires à une adresse américaine ; je ne comprends toujours pas pourquoi je dois remplir ce formulaire lors de l'achat de composants radio ordinaires. Après avoir indiqué mes nom, prénom et adresse personnelle dans tous les champs, à savoir : Je suis l'utilisateur final, je suis le représentant officiel de l'utilisateur final, je suis l'acheteur, je suis l'exportateur et indiqué que je suis un particulier, j'ai envoyé le formulaire complété à Digikey, et dès le lendemain je recevais la confirmation de la commande et le suivi du colis.

Le lot suivant était différent en apparence de tous les précédents, ce qui inspirait un certain optimisme (photo ci-dessous)

Le test sur la maquette s'est révélé encourageant : la LED changeait allègrement de luminosité en fonction de la résistance de la résistance de commande. Cinq minutes pour remplacer une pièce sur le tableau...

... l'allumage suivant et la MUSIQUE a commencé à retentir dans les haut-parleurs.

Comme il s'est avéré lors de communications sur des forums spécialisés, les pièces de radio contrefaites sur eBay deviennent un gros problème. C'est ce qu'écrivent les modérateurs de Diyaudio
— Les fausses pièces sont désormais un véritable fléau. Il n’y a pas de petite chance que nous en obtenions tous une part lorsque nous pêchons pour un petit achat rapide.
— Je n'achète jamais de semi-conducteurs ou de condensateurs électrolytiques sur eBay pour cette raison.

En conséquence, j’ai reçu un salaire, j’ai retrouvé mon estime de moi et j’ai été déçu par Ebay. L'affaire a été faite à la hâte, car il était censé être un prototype pour tester les mises en page, mais je l'ai aimé de façon inattendue.

Actuellement l'amplificateur fonctionne en conjonction avec un Raspberry Pi&Volumio (comme source), le son est vraiment très agréable et vraiment chaleureux (+65C). Il est prévu d'affiner le boîtier, de surmonter le bourdonnement légèrement dérangeant, d'intégrer un DAC USB (il y aura une carte son à tube) et peut-être d'ajouter une télécommande. Si cela vous intéresse, je décrirai le processus de fabrication du boîtier, ainsi que vous parlerai des problèmes identifiés et des moyens de les éliminer.

Schéma et disposition des éléments (difficile à trouver sur le site, je m'en suis servi pour marquer les trous sur le boîtier).