RC багги своими руками это реально!!! Полукопийная рулевая стойка шасси с пружинной амортизацией своими руками Самодельные стойки шасси для авиамодели.

В прошлом своем дневнике (месяца 3 назад) я обещал выложить видео с доведенной до ума багги) Но как только я взялся за нее...

Я понял что доработка будет сложной и безсмысленной!
Решил что лучше учитывая огрехи той машины собрать абсолютно новою не похожую на прошлую!

И тут понеслось!
Для начала я сделал чертежи новых рычагов Это передний левый и правый -
Вот так они выглядят на модели. Кстати забыл сказать что все рычаги делал из металических уголков 25х25
А рама сделана из алюминиего профиля 50 на 20 ММ и длиной 60 см
Следом за предней подвеской я перешел на изготовление задней. C начала сделал чертеж
Правый и левый нижний рычаг между собой одинаковые. Вот они на модели-
На этих фото подвеска с установленными кулаками

Они изготовленны из трубы 37 мм диаметра подшипники в них зашли не трудно и для того чтобы подшипники не выпадывали из них я нарезал внутренюю резьбу м4 в кулаке для лучшей фиксации подшипника!

Это задний кулак от переднего он отличается тем что у них разные крепления к рычагам!Переднии кулаки крепятся к рычагам на шаровых, которые сделаны из болта под шестигранник которому я придал шаровидную форму
Они закручиваются в сам кулак сверху и снизу
И вот он законченный
Конечно я его еще зачистил от "соплей" и покрасил.А щас фото по которым станет понятно как я сделал такие шаровые-


Рядом с болтом лежит "сухарь" он выполняет роль прокладки в нем находится сам шар
Сам сухарь изготавливался из конистры из под антифриза.Были вырезанны 8 квдратиков в 4 из них сделаны дырки под болт.Вот таким образом надо вставить их в рычаг и притянуть)
А затем нагривать сам рычаг и притягивать гайки.Как эту процедуру закончил вытащил сыхарь вместе с болтом и капнул туда масла!

Вроде бы про подвеску рассказал. Щас фото - на которых видно как изготовлялись детали на подвеску (рычаги,крепления под рычаги и кулаки)
Это заднии нижние рычаги


Крепления под рычаги просто из уголка 25х25 отпилиные по 10 см.Передние и задние креплени одинаковы.И вот так выглядят верхние рычаги их надо делать короче нижних, потому что если этого не сделать колеса будут стоять не ровно.

КОНЕЧНО НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО.Но дальше будут фото во время сборки на них этот рычаг будет виден хорошо.

Это я прикидывал на каком растояние ставить крепления.


Начал сборку я с передний части так как хотел делать передний привод.

Следом за передком я перешел на заднюю часть

Это детали для задний подвески.Рядом с нижними рычагами лежат верхнии о которых я говорил.






И вот так задок выглядит в завершенном виде -

Для того чтобы крепления не гуляли в разные стороны их следует сварить

Все косяки сварки я убрал когда шкурил перед покраской.
Ну и вот так шасси выглядет в собранном состоянии))
На фото она выглядит как лимузин))) но это не так.

Настала очередь рулевой


и начал подготовку деталий уже для привода

Кости изготовливал сам


Они сделаны из гвоздя)) 300 х8 мм после того как их сделал они были закалены

Вот так они выглядели после закалки.
Как все было готово я начал сборку

Потом начался "геморой " - когда я установил все, при поворотах колеса либо не поворачивали либо выпадали кости. Я парился с ней но так и не смог понять в чем дело
Помучаясь 2 дня я решил сделать вместо переднего ЗАДНИЙ привод
Сложного в этом не чего не было, я просто переставил звезды с переда на зад


После того как я поменял привод все пошло как по маслу))




Двигатель закрепил в трех местах два из которых видны по фото
Это одно крепление в картере под масло и два на противоположной стороне.

После смены привода у меня появилось место для того чтобы установить мою серву с усилием в 33 кг))



Пришло время установки сервы тормоза и газа

Вот сам механизм отвечающий за остановку модели

Ну и одна из самых важных деталий это бак, он расположился сзади модели
Вот тут видно как работает передняя подвеска для того чтобы подвеска была более жесткоя и схожа с задней - я подтянул пружины

Задняя-

Старая рулевая-

Работа шаровых -

Вот так вот - она ездит))))
) Видео короткое потому что когда она заехала на сугроб и начала буксовать загнуло ось на которой стоят чашки (((ДУМАЛ Я ДУМАЛ И ПОНЯЛ ЧТО БЕЗ ДИФФА ТЯЖКО БУДЕТ

И подумал прикупить вот такой думаю он справится!!

Думаю будет интересно кто меня на это вдохновил))) правда полный привод)) И благодаря его советам я довел ее до ума!!

Пока коплю деньги на него решил написать статью.Так как изминений после установки диффа в конструкции авто не будет!!

Если что то не понятно или есть вопросы - задавайте не стесняйтесь
Спасибо всем кто прочитал мою статью до конца!!

Шасси авиамодели

В большинстве конструкций летающих моделей шасси делают из стальной проволоки, листовой упругой стали или дюралюминия (рис. 197 и 198).

Процесс изготовления проволочных стоек шасси следующий. Проволоку выпрямляют, чистят мелкой шкуркой и изгибают по чертежу. Подкосы приматывают тонкой медной проволокой (жилкой от электропровода), проверяют правильность стыковки, а затем места обмотки пропаивают оловом.

Проволочные стойки соединяют с фюзеляжем, тщательно приматывая нитками с клеем.

Стойки шасси летающих моделей-копий делают описанным выше способом. Изготовление стоек осложняется тем, что необходимо сохранить подобие внешних форм и характерные детали.

Стойки шасси музейных и тактических моделей делают из металла, выдерживая необходимое сходство с натурой (рис. 199).

Степень детализации, соблюдение подобия, выполнение амортизаторов и механизмов уборки шасси зависят от технических требований. В тех случаях, когда модель не стоит на шасси и ему не угрожает возможность поломки, стойки можно делать из менее прочных материалов.
Колеса с бумажными дисками применяются для легких летающих моделей (рис. 200). Их собирают из фанерных колец (1 -1,5 мм), бумажных или деревянных ступиц и дисков из плотной бумаги, приклеиваемых к концу с обеих сторон.

Колеса из целлулоида применяют для моделей всех типов; они обладают большой прочностью и упругостью, как мячик для игры в пинг-понг.

Колеса с резиновыми баллонами для музейных или тактических моделей (см. рис. 200) изготовляют точением или горячим прессованием с последующей вставкой обода или ступицы.

Обода и ступицы колес моделей самолетов старых конструкций, в которых в большинстве случаев применялись спицы, точат из металла, сверлят отверстия под спицы, которые делают из тонкой проволоки.

Для тяжелых моделей баллоны можно изготовить способом вулканизации резины в пресс-формах. Эти колеса прочны и выдерживают большие нагрузки.

Резиновые баллоны применяются на летающих и нелетающих моделях. Применение резиновых баллонов на летающих моделях всегда желательно из-за их очень ценного свойства: смягчать толчки при посадке.

Для надувания таких баллонов на внутренней поверхности делают прилив путем высверливания отверстия во внутренней части пресс-формы, которое заполняет резина. Этот прилив прокалывают иглой медицинского шприца и баллон надувают через иглу при помощи велосипедного насоса. Когда иглу вынимают, прокол сжимается и воздух не выходит.

Для колес моторных моделей можно использовать стандартные резиновые баллоны, продающиеся в аптеках (см. рис. 200). Эти баллоны бывают двух размеров: 62X 16X23 и 78X20X29 мм.

Баллоны внутри имеют прилив для накачивания их воздухом с помощью иглы медицинского шприца.

Поплавки моделей (рис. 201) обычно делают каркасного типа с обтяжкой бумагой. Чтобы предотвратить размокание, каркас собирают только на эпоксидных или нитроклеях: эмалите, клее АК-20 или цапонлаке.

Бумагу для обтяжки поплавков выбирают в зависимости от массы модели: для легких - папиросную, для более тяжелых - пергамент или крафт.

Обтяжку производят, применяя один из указанных клеев, и лакируют масляным лаком или несколько раз покрывают эмалитом.

Рис. 199. Шасси музейных моделей современных самолетов

Поплавки тяжелых моторных моделей обтягивают плотной бумагой. Днище поплавка во избежание проколов при неудачных взлетах и посадках иногда покрывают материей или тонкой фанерой.

Стойки шасси гидромоделей обычно делают более жесткими, чем шасси сухопутных моделей, добавляя еще пару подкосов.

Подкосы деревянной конструкции делают из бамбука.

Подкосы рекомендуется делать без сращивания, к концам подкосов приматывают нитками с клеем детали креплений. Узлы креплений воспринимают значительные нагрузки, поэтому крепления должны быть надежными. Их приматывают нитками и хорошо проклеивают, чтобы избежать проворачивания проволоки. В местах соединения проволоку расклеивают или изгибают (рис. 202). Для предохранения от влаги стойки и узлы креплений покрывают нитролаками.

Рис. 202. Шасси летающей модели с бамбуковыми стойками

p .s . При копировании материалов и фотографий ссылка на сайт обязательна.

Саратов 2007-2015 г.

Любой модели самолета чтобы больше походить на настоящий самолет, а тем более для отработки взлета и посадки, – нужны шасси. Данная статья подробно описывает процесс изготовления легких колес, а так же различных видов шасси для моделей. Это наиболее бюджетные варианты, которые хорошо подойдут как начинающим моделистам (для экономии), так и более опытным (для изготовления более копийных колес).

Материалы :
- Пенорезина (из упаковок от планшетов или чехлов для телефонов)
- Пластиковые карты
- Потолочная плитка (обрезки)
- Стыковочная лента для линолеума
- Стержни от шариковых ручек
- Стальная проволока разного диаметра
- Фанера и линейки
- Жесть
- Шайбы, болты
- Нитки
- Клей ПВА, эпоксидный, для потолочной плитки
- Клеммники

Инструменты :
- Дрель или токарный станок
- Шуруповерт
- Сверла
- Пассатижи
- Ножницы
- Паяльник, припой, кислота
- Нож
- Наждачная бумага
- Лобзик
- Краска по металлу в баллончике
- Акриловые краски

Шаг 1. Изготовление колес

Берем пластины пенорезины и размечаем на квадраты, с учетом будущего диаметра колеса.

В зависимости от требуемой толщины склеиваем получившиеся квадраты в «бутерброды» потолочным клеем и оставляем для просушки (пенорезина - не потолочка, а потому сохнуть будет дольше, так что делать это рекомендую на ночь).

Вырезаем из пластика (основы от сим-карт или старые дисконты) кружки нужного диаметра и сверлим по центру отверстия.

Приклеиваем пластиковые кружки к заготовкам из пенорезины на эпоксидный клей. После полного высыхания клея вставляем в отверстие болт и затягиваем гайками. Затем зажимаем болт с заготовкой в патроне дрели или токарного станка и обрабатываем до необходимой формы. После болта отверстие может оказаться слишком большим для тонкой оси. Для этого и нужны стержни от ручек - достаточно вклеить кусочек стержня на эпоксидку в отверстие, уменьшив тем самым диаметр отверстия.

Получившиеся колеса можно покрасить акриловыми красками и покрыть лаком.

Крепить колеса на оси можно покупными фиксаторами, а можно использовать клеммники (в электромагазинах есть почти на любой диаметр оси).

Если же колеса предполагаются несъемными, то можно их закрепить шайбами и нитками на эпоксидке.

Шаг 2. Изготовление переднего шасси

Вариант 1: Из жести и проволоки

Вырезаем по ширине фюзеляжа две полоски жести из консервной банки. Из велосипедных спиц или толстой (2 мм) проволоки выгибаем детали в виде буквы «П». С помощью паяльной кислоты припаиваем их к жести (удобно это делать на куске фанеры, предварительно закрепив куски жести саморезами).

К днищу фюзеляжа приклеиваем кусочки линеек или фанеры, примеряем шасси и сверлим крепежные отверстия.

При необходимости можно покрасить готовое шасси краской из баллончика (у меня валялся после подкраски ржавчины в днище машины).

После обклеивания модели скотчем шасси можно прикручивать к фюзеляжу.

Так же можно добавить в шасси треугольники из потолочки и заклеить их скотчем.

Для более широких и тяжелых моделей рекомендуется добавить из более тонкой стальной проволоки еще две растяжки крест-накрест. Тогда стойки будут меньше разъезжаться в стороны при посадке.

Вариант 2: Из толстого прута и фанеры

Из металлического прута (4 мм диаметром) выгибаем заготовку, основываясь на ширине фюзеляжа.

Заклеиваем данную заготовку между двумя кусками фанеры (в более мелком масштабе подойдут и куски линейки).

Склеиваем из фанеры и небольших брусочков пенал, в который плотно должна входить стойка.

Сверлим по центру этой конструкции отверстие под болт и с одной стороны приклеиваем на эпоксидку гайку.

Пенал заклеиваем в фюзеляж так, чтобы был доступ изнутри для вкручивания фиксирующего болта.

Из обрезков потолочной плитки вырезаем детали для стойки шасси.

Заклеиваем стойки с двух сторон в потолочку, даем клею высохнуть под зажимами, затем шкурим и красим.

Шасси готово.

Если шасси нужно сделать несъемным, - выпиливаем из фанеры шпангоут, а из велосипедной спицы выгибаем стойку.

Отмечаем положение стойки на шпангоуте, сверлим несколько отверстий и прикручиваем ее тонкой проволокой к шпангоуту через эти отверстия.

Затем заливаем эпоксидкой место соединения стойки и шпангоута и вклеиваем этот шпангоут в фюзеляж.

Еще одна вариация шасси из фанеры и прута представлена на фото ниже. Разница только в том, что носовая стойка одинарная, но крепится в фанерном основании аналогично.

Хочу отметить, что хоть копийность и обязывала сделать на данной модели одно колесо в носовой части и два в средней, но оно себя в поле не оправдало – при малейшей неровности на ВПП модель кувыркается носом в землю. А потому я после пробного полета переделал шасси на более привычную схему, когда одиночное колесико сзади.

Вариант 3. Из стыковочной ленты

Данный вид шасси больше подходит для небольших пилотажных моделей, хотя и добавляет им веса.
Берем подходящую по ширине дюралевую стыковочную ленту, выгибаем из нее стойку шасси и сверлим крепежные отверстия и отверстия для болтов-осей.

Колеса закрепляем небольшими болтиками.

Затем прикручиваем шасси саморезами в фанерную площадку в фюзеляже.

Основание для такого шасси в фюзеляже лучше закреплять понадежней, иначе вырвет «с мясом» при жесткой посадке.

Шаг 3. Изготовление заднего шасси

Вариант 1. Не поворачивающееся заднее шасси

Колесо закрепляем на стальной спице нитками на эпоксидке или покупными фиксаторам.

Делаем пассатижами небольшие надкусы по всей длине спицы (главное не перестараться и не перекусить ее). Намазываем спицу эпоксидным клеем и вставляем в заранее проделанное отверстие.

Вместо надкусов можно обмотать спицу ниткой с клеем, дать ему высохнуть, а потом на ту же эпоксидку заклеить в хвостовую часть.

Вариант 2. Поворачивающееся заднее шасси

Огибаем стальную проволоку вокруг отвертки (один-два оборота) и загибаем один конец вбок от плоскости получившейся пружинки – это будет ось колеса.

Из проволоки выгибаем петлю-фиксатор в виде буквы «Г».

Те части, которые будут вклеены в фюзеляж и в руль направления, обматываем нитками с клеем. Затем вклеиваем их в хвостовую часть фюзеляжа так, чтобы шасси оказалось в петельке (схематично изобразил на рисунке).

Такое усиление позволит при посадке не оторвать руль направления вместе с хвостовым шасси.

Осталось только закрепить удобным способом заднее колесико на оси

Конечно, это далеко не единственные варианты самостоятельного изготовления шасси, но это одни из самых экономичных. Кроме того, что видно на фото, их можно комбинировать, используя покупные колеса и самодельные стойки.

Хоть я и предпочитаю летать на самодельных самолетах без шасси, но это в первую очередь определяется полями на которых я летаю.

Мои поля для полетов или имеют высокую траву или завалены остатками строительного мусора.

В обоих случаях садить авиамодель на шасси весьма опасно.

Тем не менее я решил систематизовать самодельные шасси для авиамоделей.

Начнем с самого лучшего на мой взгляд проволочного подламывающегося шасси .

Такое шасси я применял на бутербродном Mustang P -51D .

Обрисую кратко.

Шасси в рабочем положении притягиваются к фюзеляжу резинкой.

В случае жесткой посадки они просто откидываются назад не выламывая часть фюзеляжа.

Вот небольшие фотографии шасси авиамодели Mustang P -51D перед вклейкой и в рабочем положении.

Подробно про установку такого шасси можно прочитать в статье Быстрое изготовление полукопии Mustang P -51D

Другой вариант подобного крепления шасси авиамодели на фотографии ниже.

Вертикальные части шасси (стойки) выгнуты под углом к передней кромке крыла.

Крепление делается 2-мя мелкими шурупами. В крыло вклеивается деревянная часть в которую ввинчиваются шурупы. На эту деревянную часть ставиться шасси,устанавливается вторая деревянная часть (она прижимает проволоку шасси к первой) и этот бутерброд стягивается шурупами.

При штатной посадке такие шасси пружинят, а встретив препятствие преодолевают силу трения двух деревяшек (между которыми оно зажато) и колеса благополучно уходят назад.

Если силы трения недостаточно, можно сделать дополнительную фиксацию выступающей вперед части, например резинкой.

На всех шасси которые крепятся в крыло требуется дополнительный крепкий лонжерон по низу крыла, для того, что бы ударная нагрузка при посадке не отломала крыло от фюзеляжа.

Ударную нагрузку можно снизить применив амортизаторы .

Например такие:

Еще один тип шасси, на этот раз сразу с дополнительным лонжероном.

Его можно применять не только в бальзовых авиамоделях, но на авиамоделях с пенопластовым крылом.

Дюралевые шасси

Основной минус таких шасси это вес, впрочем можно насверлить в них дырок.

Крепятся шурупами к фюзеляжу, для в последний вклеивается деревянная площадка.

На мой взгляд это не слишком удачная, хотя и весьма распространенная конструкция.

При встрече с препятствием или посадке в траву на большой скорости такие шасси норовят выломать место крепления.

Лучше использовать проволочное шасси с двумя линиями опоры на фюзеляж.

Подпружиненный тросик по центру не дает разойтись колесам в бок при посадке с вертикальной скоростью больше оптимальной.

Стоит так же заметить, что изготавливать можно шасси для разнообразных назначений.

Вот например отстегивающиеся:

Назначение – разгон авиамодели до полетной скорости.

Это модель полукопия и в собранном виде она имеет убирающиеся шасси, но облет всегда лучше производить до полной сборки, на случай если придется что либо доработать.

На одной из своих авиамоделей я использовал просто треугольный отрезок пеноплекса к которому скотчем зафиксирована спица, на ней крепились колеса.

С таким шасси самолет отлетал 3 месяца, посадки были на проселочную дорогу или в траву. Единственный минус – заходить на посадку приходилось очень осторожно, так как при малейшем крене на крыло авиамодель цепляла крылом за землю:)

В данной статье я рассматривал только простые методы крепления шасси, не рассматривал 3-х стоечное шасси, так как при его использовании необходимо делать переднее управляемое колесо.

Основные стойки шасси самолётов - один из самых заметных элементов модели. Помимо того, что они, собственно, держат на себе миниатюрный самолёт, стойки сами по себе бросаются в глаза. А на реальном самолёте на них, зачастую, смонтированы шланги и трубки тормозной системы, которые довольно заметны и, будучи имитированы, очень украшают модель. Вот об этом и поговорим.

Способов имитации гидро- или пневмопроводки довольно много, все они по-своему хороши, но различны по трудоёмкости. Проще всего приклеить имитацию из набора фототравления , но где вы видели плоские шланги или трубки прямоугольного сечения? Значит, самый подходящий материал тот, который имеет круглое сечение. Наиболее подходящим многие считают медную проволоку - прекрасно гнётся и держит форму, легко окрашивается, доступна.
Теперь надо сказать о способах крепления «трубок» и «шлангов» к самой стойке. Их тоже несколько. Можно просто приклеить, можно зафиксировать полосками скотча, модельного или из фольги - результат хороший, тем более, что на реальных самолётах шланги, зачастую, крепятся хомутами, которые скотч и имитирует. Но можно сделать и по-другому.
Способ напоминает способ крепления натяжных антенн, описанный мной ранее в одной из статей. В основе такие же колечки с хвостиками из тонкой проволоки , сделанные с помощью тонкого сверла, но только в этом случае, вокруг сверла делается не один оборот, а несколько. Трёх витков вполне достаточно. Витой хвостик обрезается до размера в 0.5-1мм и петелька готова.

Затем, в собранной и окрашенной стойке шасси, просверливаются отверстия, диаметром чуть больше «хвостиков» заготовленных петелек. Количество и расположение петелек надо определять по фотографиям реальных самолётов.

Петелька нанизывается на проволоку, хвостик окунается в СуперМомент (или любой другой цианоакрилатный клей , лучше гелевый, что бы можно было подкорректировать положение детали до схватывания клея) и вставляется в отверстие в стойке. Направление отверстия петельки должно, разумеется, соответствовать направлению будущего шланга или трубки.

Подбираем медную проволоку подходящего диаметра, отрезаем кусок с запасом ~1см и нагреваем на огне докрасна. Отрезок надо держать пинцетом за самый кончик и дать потом остынуть на воздухе. При этом соблюдайте осторожность!
Проволока стала гораздо мягче и теперь аккуратно продеваем через все петельки, прокладывая свою магистраль. В районе диска колеса делаем изгиб, с учётом того, что этот конец «шланга» будет вставляться в диск колеса, в заранее просверленное отверстие.

Теперь можно красить. Петельки красим, обильно заливая из краской , тогда, после высыхания, витки на колечках не будут заметны. «Шланг» красим аккуратно, не залезая на поверхность стойки.
На стойку одевается уже окрашенное колесо, «шланг» вставляется в отверстие в диске, сверху обрезается в размер и стойка готова к установке на модель.

Этим же способом можно закреплять имитации проводки различных систем в других местах модели - двигатели, различные отсеки, кабины и т.п. Покажу это на примере ниши шасси (P-47D, Tamiya 148).
В целом, технология та же самая, что и описанная выше. Так как будет использоваться проволока разных сечений, то и диаметры петелек различные. Изготовленные петельки размещаются в нужных местах, сквозь них пропускаются «шланги» и «трубки», которые укладываются на поверхности в порядке, соответствующем их размещению на прототипе.

Окраску можно делать по-разному. Например, сначала нанести базовый цвет, аккуратно установить петли, аккуратно смонтировать проводку и аккуратно окрасить трубки-шланги тонкой кистью. А можно сначала всё собрать и красить вместе, но и в этом случае очень важна аккуратная покраска кистью проволочного хозяйства.

Вячеслав Демченко.