Att göra block för modellen. Tillverkning av döda ögon och block av plast

När du bygger seglingsmodeller uppstår de största svårigheterna när du utrustar dem med "små saker": block, spännen, dödögon. Jag ägnade också mycket tid åt att göra så kallade "effektiva saker" tills jag bestämde mig för nästa metod.

Det visade sig att det enklaste sättet att göra dessa delar är av... kartong. För att göra detta skärs först och främst ämnen av vit kartong 1 mm tjock och limmas ihop. Operationen måste utföras noggrant med en pincett. Efter att limmet har torkat skärs de med ett rakblad och förses med lakan eller hängslen. Blocket är målat för att likna trä (om prototypen är trä) eller helt enkelt lackerat.

På så sätt kan du göra en-, två- och trehjulsblock och deadeeyes. De senare limmas ihop från runda ämnen, varefter tre hål genomborras för tacklingen.

Det kanske svåraste vid tillverkning av miniatyrsegelbåtar är skruvlinor.

Nedan är den sista vyn av de två lanyarddesignerna.

Det enklaste sättet här är att använda en "turnbuckle" knut. Hur man knyter den visas i figur 3. I detta fall viks den täta änden av höljet eller staget i form av två öglor (fig. 36), rotänden lindas runt den övre öglan i form av en slang, som dras åt hårt under belastning. Den löpande änden förs genom rumpan, tacklet fästs vid det, passeras sedan genom den nedre öglan och dras åt (Fig. Zv). För att förhindra att fästet lossnar räcker det med att knyta änden runt linan ovanför rumpan eller bakom rumpan. För att mer fullständigt imitera en skruvlina kan du sträcka ett polyvinylrör på tacklet (fig. 3d)

V. PETRICHENKO

Jag tycker att den passar för att bygga flygplan, bilar och andra modeller som använder ramar. Låt oss överväga denna metod med hjälp av exemplet att bygga skrovet på en fartygsmodell. Den teoretiska ritningen innehåller avstånd och ramkonturer, samt skärningspunkterna för DP- och KBL-linjerna.

Börja tillverka kroppen genom att förbereda mallar för ramar av duralumin eller plåt 0,2-0,5 mm tjocka (kan vara gjorda av textolit, getinax, elektrisk kartong eller plywood) med två hål vid skärningspunkterna: den första DP och KVL, den andra - DP och VL. Borra dem eller genomborra dem med en syl. Skär sedan skumplattor med en tjocklek som är lika med spateln.

Lägg mallen på plåten och använd en tunn borr för att göra två hål i skummet. Sätt in tunna gängade stavar i dem, på andra sidan av plattan, sätt mallen för den intilliggande ramen på dem och dra åt detta block med muttrar. Rita ändarna på ramarna med en enkel penna. Om du nu kör varm nichromtråd längs rammallarna får du motsvarande del av skrovet.

Demontera detta block och montera nästa från intilliggande ramar, etc. Använd rektangulära bitar av tätt skum för för- och akterbossarna. Bearbeta dem för hand enligt för- och aktermallarna, även med de första och sista ramarna. Det är bättre att hantera dem med en kniv, en vass rakhyvel och sandpapper.

För att underlätta arbetet råder jag dig att skära blocket på mitten längs DP. När du monterar skumkroppen, för att fixera blocken i hålen, sätt in långa stickor eller tunna rör (om kroppen är lång) och montera alla block med PVA-lim. Om skummet krymper vid bearbetning av blocken med varm nikromtråd, efter limning av kroppen, fyll dessa platser med paraffin och för dem till önskad form, i det här fallet kan du få släta konturer.

Om krympning inte har inträffat, kan den resulterande kroppen lida av en sådan nackdel som vinkling, men här kommer sandpapper till undsättning. Slipa kroppen, uppnå släta konturer. Nu är den klar för täckning. En liten minskning av kroppen när slipning endast görs för hand, eftersom den vid limning kommer att passa in i önskad storlek.

Den bästa beläggningen är som bekant för närvarande täckt med glasfiber (nylon) impregnerat med epoxiharts. Om det finns komplexa konturer som roterande kroppar eller höljen med skador, är det lämpligt att täcka hela kroppen och sedan skära ut luckor för att installera mekanismer. För att öka modellens styvhet kan plywood (eller kartong) ramar limmas in i en skumkropp. Tillverkning av deflektorfläktar.

I litteraturen om fartygsmodellering föreslår författarna, när det kommer till att göra denna "knepiga" del, oftast att gjuta den från bly, slipa den från en metallstav, etc. Medan överbyggnadsdelarna i en flytande modell måste vara lätta och hållbara, till exempel gjorda av tunn plywood, elektrisk kartong, aluminium och plexiglas.

Av alla listade material föredrar jag plexiglas när jag gör deflektorer. För det första är det slipat på en maskin, för det andra är det mer än två gånger lättare än aluminium (och har också ett brett utbud av tjocklekar, från 0,8 mm) och för det tredje är det lätt att limma. Jag gör deflektorn av två delar: en är en kon, den andra är en cylinder. Denna förenkling gör att de kan vändas på en svarv. Gör först en stång med diametern på uttaget och borra den genom axeln.

Vrid sedan en stång för ett vertikalt rör och borra ett hål enligt bilden. Installera den horisontella hylsan i jiggen och borra ett hål lika med diametern på det vertikala röret. Putsa bitarna om det behövs och fäst dem tillsammans med dikloretanbaserat lim. Använd en mall, använd en fil för att ge hylsan den önskade formen och borra den till en kon.

När jag arbetade med miniatyrer stod jag en gång inför behovet av serietillverkning av riggblock för segelfartyg i skala 1:500 - 1:600. Även om det är möjligt att göra en arbetskopia av ett block i en sådan skala (vissa cupcakes loppor sko), är det tekniskt sett något svårt, med tanke på det totala antalet block på fartyget. Därför kommer vi att prata om processen att göra ett imitationsblock, vilket gör att du, efter att ha fått lite skicklighet, kan utrusta din modell med rigg med block som mäter från 0,5 mm utan att kompromissa med den tid som spenderas på att kommunicera med din familj, TV, ölmugg eller badhus.
Först om essensen av ämnet under övervägande. Själva blocket består av trä- eller metallkinnar som bildar blockets kropp, mellan kinderna finns en eller flera remskivor gjorda av backout eller koppar, remskivorna roterar på en metallaxel som kallas en plugg. För att förhindra att backout-remskivorna slipar på pluggen skars en kopparbussning i mitten av remskivan och ett spår för smörjning valdes i mitten av bussningen. En eller två räfflor för slingar valdes på kinderna av träklossar, dessa räfflor kallades balar. Klossens kinder bestod av sidobrädor, en mittbräda och liners. Dessa delar fästes ihop med genomgående nitar på kopparbrickor.

Ris. 1. Blocker:

a) delar av blocket: kropp (kinder), plugg, remskiva; b) block med en remskiva; c) ett block med två remskivor med två balar för slingar; d) block med tre remskivor med två balar för sling; d) ett styrhölje med ett spår för en bensel.

I den ryska flottan skilde man mellan vanligen tillverkade, tjockdrivna, tunndrivna och specialtillverkade block.
Tjockrörliga block hade tjockare kinder och remskivor än vanliga block och användes där tacklet tål mycket hög belastning.
Finlöpande block hade tunnare kinder och tunnare remskivor med stor diameter än vanliga. Finhastighetsblock användes där tackeln måste passera in i blocket med stor hastighet, eller där det var nödvändigt att öka kraften utan att öka antalet remskivor.
Blocken kännetecknades av antalet remskivor - enkel-, dubbel- och tre-skivor, samt genom antalet balar - enkel- och dubbelbal.
De specialtillverkade blocken inkluderade: gitovblock, anaputblock, buttblock, longtake block, lot line block och kanifas block, eftersom deras former skilde sig från vanliga.
Träblock med järnbeslag, med vridkrokar och fästen gjordes också. Bindningen kan vara extern eller intern.
De främsta fördelarna med järnlindade block var deras styrka och lätthet att demontera för inspektion och smörjning. Sådana block användes på toppsegel och toppsegel, hängslen och toppsegel, dirik-fall, gaff-prouds etc.
Längden på alla block, utom kolofoniumblock, mättes i engelska tum längs kindens längd.
Storleken på blocken beror på tjockleken på kugghjulet som är gängat genom dem. För att välja ett block efter tacklets tjocklek utan att träda det själv användes följande regel: längden på ett vanligt block ska vara tre tjocklekar av tacklet, ett tjockt block ska vara två tjocka och en tunnslagsblock bör vara fem tjocka. Jag rekommenderar att den moderna modelleraren inte glömmer att tacklets tjocklek mättes längs omkretsen i tum. I den inhemska flottan hade block med enkel remskiva en längd från 4 till 27 tum, block med dubbla remskivor från 5 till 26, block med tre remskivor från 13 till 24. Vanliga dubbelhjulsblock översteg inte 19 tum. Tjockrörliga enhjuliga remskivor tillverkades från 6 till 16 tum och användes på stormastens kycklingar, för de nedre seglens skjortor och stift, för revlyftarna på toppseglens förlikar, för för- och huvudseglen. seglar på ezelgofts av fartyg nedanför fregatten osv. Således är det lätt att räkna ut att t.ex. längden på de tjocka blocken i de nedre seglens kroghörn på en modell av ett slagskepp, tillverkad i skala 1:540 och presenterad i, bör vara 0,75 mm. Tjockrörliga dubbelremskivor gjordes från 10 till 16 tum och användes främst för för- och huvudtoppare på ezelgofts av fartyg och fregatter. Tunna enkla remskivor tillverkades från 12 till 26 tum och användes för för- och huvudstag i ändarna av gårdarna, på de nedre blocken av för- och huvudtopparna på fall, vattenhissar och underförsegel. Tunna dubbla remskivor tillverkades från 11 till 26 tum och användes på de övre blocken av för- och huvudfallen.
Kurti nämner en speciell maskin för att göra block. I Ryssland användes också liknande maskiner, och fyra block vändes från ett ämne på en gång; tiden att tillverka dem var ungefär en halvtimme. Ungefär samma tid krävs för att producera fyra block med de metoder som beskrivs nedan.
Så, beroende på mitt humör, tid på dagen och väder, använder jag en av två metoder för att göra miniatyrblock.

1. Materialet som används för att tillverka block är en beläggning som används i möbeltillverkning för att förädla spånskivor. För ungefär tio år sedan köpte jag ett paket av dessa rester i en butik. Det kan framgångsrikt ersättas med whatman-papper eller faner med en tjocklek på 0,15-0,25 mm. Whatman-papper, för att ge det större styvhet, är förtonat med bets eller färg och impregnerat med PVA-lim eller utspädd trälack. Sedan skärs en remsa av förberett material i bredd som motsvarar bredden på kinderna på det simulerade blocket. Hörnen skärs av på ena sidan och det framtida arbetsstycket skärs längs kindens längd, och sedan skärs hörnen av på den andra sidan, vilket ger blocket dess form (fig. 2).

Ris. 2. Skär kindblock från remsor

Det erforderliga antalet kinder förbereds. Sedan förbereds en trådsimulerande tackel. Om du inte har en speciell tråd till hands, tjockleken som motsvarar modellens skala (jag gav upp med att använda lina, hår, polymerfiber efter ett visst antal experiment), så kan den göras på följande sätt : en bit 10-15 cm lång skärs av en spole av nylontråd av motsvarande färg. Den blommar till strängar - det finns vanligtvis 2-3 av dem. För att tråden ska bli jämn måste den värmebehandlas - värmas i spänt tillstånd över en elektrisk spis. Detta är en mycket känslig procedur: det är nödvändigt att fånga ögonblicket när fibrerna i strängen börjar smälta, sträcka sig något och hålla ihop, men överexponera den inte över plattan, annars kommer strängen att gå sönder. Detta uppnås genom att välja avståndet ovanför plattan och dess temperatur. Nu själva processen att göra blocket. Kindämnet placeras med insidan uppåt, spetsen på strängen doppas i lim (jag använder cyanoakryl superlim i små tuber) och limmas på kinden, den andra strängen limmas på samma sätt - på så sätt blir tacklet gängas i blocket simuleras. Om ett block av hissar eller gorden imiteras, limmas tre trådar, vars mitt imiterar rotänden och de två sidoändarna imiterar den löpande änden. Sedan limmas den andra kinden ovanpå, vilket skapar ett block med gängat tackel (fig. 3).

Ris. 3. Limning av de två halvorna av blocket.

Om kinderna inte ligger exakt ovanpå varandra, trimmas ändarna på det färdiga blocket med en kniv. Nu måste du skärpa det färdiga blocket. En tråd som simulerar en sele limmas på en av kinderna längs den. Änden som är riktad mot tacklet lindas runt blocket och är vid dess övre ände ansluten till den andra änden av strängen som simulerar en sling (fig. 4).

Fig.4. Sling för block.

Längden på selen regleras av antalet knop, de fria ändarna på selen är knutna till rundspringan eller seglet. För att selen inte ska flytta runt senare täcker jag den tillsammans med blocket med ett lager superlim. Allt som återstår är att tona ändarna på blocket med gouache för att matcha kindernas färg och blocket är klart.
Dubbelhjulsblock tillverkas på liknande sätt.

2. Kärnan i den andra metoden är att kinderna på blocket inte skärs från en smal remsa, utan görs med hjälp av en speciell drift. Den senare är gjord av en nål från en droppare med lämplig diameter: den lutande spetsen filas av och änden skärps. Cirklarna av whatman-papper eller faner som slås ut med en så enkel anordning trycks ut ur nålen med en tunn tråd och används för att göra kinder. Som i den första metoden limmas trådar av tackling på dem, en annan cirkel limmas på toppen, sedan får produkten formen av ett block, skär av överskottet från sidorna (fig. 5).

Ris. 5. Gör block med den andra metoden.

Det slutliga resultatet av alla åtgärder:

Och slutligen om tillverkningen av hissar och gordeni. För att göra flera hissar av samma storlek fäster jag en bit av en trälinjal i klämmor. Jag lägger två trådar parallellt på skalan, placerar dem på ett avstånd som är något mindre än blockens bredd och pressar dem med klämmor till själva skalan. För att göra detta lägger jag bitar av kartong mellan vågen och vågen. Sedan placerar jag en förberedd blockkind mellan strängarna och skalan, applicerar en droppe lim och täcker den andra ovanpå. På erforderligt avstånd från det första blocket görs ett andra block på liknande sätt, sedan görs de återstående lyftarna på dessa trådar på samma sätt. Efter detta skärs den i separata midjor. Allt som återstår, som i den första metoden, är att räta ut ändarna, binda fast blocken i slingor och tackla, förstärka monteringen med lim vid behov och måla ändarna så att de matchar färgen på blocken.

God vind, jag hoppas att det inte var förgäves att jag tryckte på tangenterna på min bok och någon kommer att utvinna nyttig säd till sig själv.

Livet har gett mig en uppgift: att utrusta mitt lilla skepp (endast 23 cm långt) med döda ögon och block. Jag var inte nöjd med det som fanns i kitet (eller snarare, det fanns inte alls) och så jag var tvungen att göra allt själv.
I den här artikeln kommer jag att dela min metod med den respektabla allmänheten (det kanske inte är min, men ändå...

Ufers

Upprepa inte mitt misstag. Jag gjorde dem av en linjal av björk. Det var nödvändigt att ta plast, speciellt eftersom jag hade det (vit plåt 2 mm tjock). Träet är mjukt och skört. Dödöga diameter 1,8 mm. Med sådana storlekar händer många obehagliga saker: defekter, brott, chips. Det är lättare att arbeta med plast, det är inte så nyckfullt, och om det också är vitt, så finns det inget behov av att måla det.

Jag ska berätta hur allt hände: linjalen skärs i fyrkantiga block. Sedan kläms blocket fast i en miniborr och slipas tills det är runt. Sedan, med hjälp av en triangulär tvärsnittsfil, gör vi spår (spår för att binda deadeeyen i höljena). Sedan bearbetas allt detta med sandpapper, trimmas vid behov (allt under rotation). Den sågas av med en fil gjord av ett rakblad. För att borra hålen gjorde jag en enkel mall: Jag borrade ett hål i plasten med en diameter lika stor som deadeeyen. De där. mallen gjorde det bara möjligt att fixera dödögat i ett stationärt tillstånd. Sedan gjorde jag 3 "prickar" med en nål. Jo, då borrade jag på anvisade platser (borr 0,35). Borrning är det svåraste, för i det här skedet finns det mycket avfall. Det är svårt att borra 3 hål på ett så litet arbetsstycke, och dessutom är det placerat på ett visst sätt

Bilden visar en ungefärlig vy av arbetsstycket fastklämt i en borr och redan bearbetat för att skära dödögan.

Block

Här är allt mycket mer komplicerat (eller kanske lättare... beroende på din åsikt). Det är bara det att du inte kan klämma fast den i en borr längre, du måste skära ut allt själv

Först görs ett ämne av vit plastplåt. (blockstorleken är cirka 2x1,3 mm. Härifrån bestämmer vi storleken på ämnet)

Markera sedan blockets bredd med en penna och ge det en form (sandpapper och skalpell)

Sedan borrar vi 2 hål: det första längsgående (för gängning av en längsgående gänga eller för tråd. Det beror på var blocket är placerat). Den andra imiterar en remskiva.

Uppmärksamhet!!! Hålet för remskivan borras inte i mitten, utan förskjutet. Offset = remskivans radie. Följaktligen bör detta hål vara närmare änden av blocket som fixeras.

Den här bilden, tagen från O. Kurtis bok, visar tydligt vad jag försökte beskriva

Sedan skärs spår på tre sidor. (saken kräver skicklighet, eftersom måtten är små och du kan helt enkelt skära delen på mitten eller skära rakt igenom blockets vägg)

Tja, då skärs blocket av, den fjärde sidan bearbetas, och det verkar som att allt är klart. Men nej!

Uppmärksamhet!!! Du bör inte skära av blocket från arbetsstycket innan allt ovan är klart. En del av denna storlek är väldigt obekväm att hålla i händerna.

Det enklaste är att trä en tråd genom den, vars ena ände är fäst på rätt plats och den andra änden lindas runt blocket och skärs av. (på bilden är detta nummer 1)

Mer komplicerat (nummer 4 i figuren): Om blocket rör sig fritt längs gängan eller sitter fast (till exempel vid en mast), räcker det inte att bara trä gängan. Du måste göra en "del" av tråd (se bilden nedan) och limma in den i blocket för ett super ögonblick. Sedan viks antennerna upp, skärs, viks och limmas. Hålet som imiterar remskivan borras.

Om blocket är fäst vid masten (nummer 3 på forto), är det också nödvändigt att göra ett öga (först hängs blocket på ögat, och först då limmas strukturen in i masthålet)

Blocket numrerat 2 är gjort på samma sätt som ett vanligt, bara det finns ytterligare 1 hål i det, och följaktligen samma mängd arbete.

PS: Jag skriver en artikel för första gången, så skälla inte ut mig för mycket
PPS: allt kan se svårt ut att arbeta med, men med en viss skicklighet och konstant arbete med sådana delar utvecklas automatik. Och då blir den svåraste och mest lata delen att skära ut ett "blankt" från plast för efterföljande arbete.

I kontakt med