Ленточный фундамент на опорной подошве. Возведение ленточного фундамента Потребность в материалах для устройства монолитной ленты

Столбчатый фундамент

Основание самого обычного монолитного ленточного фундамента представляет собой железобетонную платформу, которая нужна для того, чтобы нагрузка и от самого фундамента и от той постройки, которая на нём стоит, распределялась на грунт равномерно. Как правило, ширина подошвы ленточного фундамента или основания фундамента должна быть в два раза больше ширины самого фундамента.

Строительство подошвы фундамента происходит из расчёта данных, которые характеризуют почву.

Высота такой подошвы, как правило, делается не больше тридцати сантиметров, а ширина подошвы фундамента делается на уровне шестидесяти сантиметров. В большинстве своём такие фундаменты усиливаются несколькими рядами арматуры, один прут которой имеет диаметр в двенадцать миллиметров.

Иногда бывает так, что ширина подошвы превосходит ширину фундамента в несколько раз. Это связано с тем, что некоторые типы грунтов просто не могут держать большие массы, которые возникают при строительстве достаточно крупных объектов.

Этапы строительства

Перед тем, как начать строительство нужно в котловане разметить точное расположение фундамента, то есть наметить углы и пересечения стен и так далее. Если перед началом работ, на этом участке работали геодезисты, то разметка не представляет сложности. Останется просто натянуть шнур между вешками (специальными флажками). Вешки, как правило, устанавливаются ещё до того момента, как начали копать котлован.

Также в этом деле используется отвес. Он помогает установить новые флажки. Для удобства в качестве таких флажком можно использовать куски арматуры – их потом при заливке фундамента не нужно будет вынимать, а заливать вместе с ними. Флажки нужно устанавливать на таком расстоянии, которое точно бы соответствовало длине стены, которая будет стоять на этом участке фундамента.

После того, как два флажка установлены нужно установить ещё два, то есть в оставшихся двух углах. Сделать это можно способом диагонали. Он заключается в том, что при помощи простых математических расчётов точно высчитывается диагональ постройки на основе знаний о длине и ширине постройки.

Зная длину диагонали и размеры фундамента можно легко и самое главное точно определить положение двух других флажков. Делается это так:

Ширина подошвы ленточного фундамента часто больше ширины самого фундамента

Два человека держат начало рулетки в уже отмеченных точках;
Ещё один человек перекрещивает два свободных конца рулеток на той отметке, которая показывает длину стены;
В точке пересечения в землю забивается ещё один флажок.

После того, как разметка произведена, её нужно полностью проверить, чтобы исключить возможные ошибки. Проверяется это просто. Всё, что нужно сделать, это просто замерить длины всех сторон, и если они соответствуют плану строительства, значит разметка произведена правильно.

Опалубка под фундамент

После разметки и её проверки в случае успеха, для будущего фундамента следует подготовить опалубку. Для неё можно использовать обычные доски, которые имеют порядка 30 сантиметров в ширину и не менее трёх по толщине. Связано это с тем, что при заливке бетона он будет оказывать на опалубку очень большое боковое давление, и тонкие доски просто могут прогнуться, что приведёт к искривлению фундамента.

Чтобы скрепить доски между собой, в землю необходимо вбить П-образные металлические прутья, при этом горизонтальная планка такого прута должна быть не больше, чем ширина фундамента. Такие элементы необходимо ставить друг от друга на расстоянии, не превышающем 70 сантиметров.

Сами доски нужно располагать так, чтобы стена оказалась точно по центру фундамента.

Работа начинается с того, что между собой скрепляются две доски указанного размера под углом в девяноста градусов. Такое строение будет служить наружным углом. Дальше этот угол устанавливаем на неком расстоянии от шнура.

После этого при помощи П-образных скоб устанавливаем внутренние стены опалубки, которые должны быть установлены точно параллельно внешним стенам. Так происходит постепенное продвижение от одного угла опалубки ко второму и третьему. Все скобы, которые фиксирую опалубку, на прямых участках разрешается ставить на расстоянии примерно в 110-120 сантиметров.

На стыке доски должны быть сбиты между собой гвоздями, которые стоит вбивать под углом, чтобы одним гвоздём прибить две доски. По бокам от стыка необходимо установить по одной фиксирующей скобе.

Если доски имею немного кривые торцы, то чтобы не получилась между ними щель, наверх, с наружной стороны, прибивают ещё одну доску, которая закрывает эту щель. Если же какая-нибудь доска оказалась немного длиннее, чем все остальные, то её можно не обрезать, а просто прибить поверх второй доски.

Обратная засыпка

Ширина фундамента высчитывается в зависимости от нагрузки здания и несущей способности грунтов

После полной установки опалубки, некоторые места следует укрепить. Сделать это можно при помощи обратной засыпки. Присыпать землёй нужно те места, где есть потенциальная слабость, например, место стыков досок опалубки, или место, где нет возможности вбить фиксатор и так далее. Такие места нужно присыпать землёй до самого верха досок. Кроме того присыпать можно и весь фундамент по периметру, но меньшим количеством земли. Это предотвратит опалубку от поднимания и выталкивая из своего положения при большой влажности земли, например, во время дождя.

Установка уровня фундамента

Установить уровень кромки фундамента можно при помощи теодолита. Есть два основных правила пользования этим инструментом:

Она должна иметь строго горизонтальное расположение;
Должна размещаться на точно установленной глубине.

Чтобы потом не перемерять, отметки уровней можно фиксировать по средствам мелких гвоздей. Забивать гвозди стоит только на половину их длины с шагом примерно в 0,5-1 метр. Гвозди забиваются с внутренней стороны всех досок опалубки. Позже, когда в опалубку начнёт заливаться бетон, то такие гвозди будут служить мерной линией, по которой нужно ориентироваться, чтобы в одном месте фундамент не был залит выше, а в другом ниже.

Заливка бетоном

Траншея под ленточный фундамент

Бетонирование котлована начинается с самых труднодоступных мест. Если получается так, что к некоторым местам вообще нет возможности подступиться, то их заливка происходит так:

Сначала начинаем заливать то место, которое расположено рядом с труднодоступным;
Лопатой подгребаем в труднодоступное место бетон до тех пор, пока он не достигнет отмеченного гвоздями уровня.

Армирование фундамента

После завершения заливки бетона можно приступать к армированию бетона. Производить укрепление фундамента лучше арматурой с диаметральным сечением в 12-12,5 миллиметров. Для этого прутья арматуры нужно разложить на жидком бетоне, на расстоянии примерно в пятнадцать-двадцать сантиметров от каждой стены опалубки. Прутья нужно просовывать под П-образные фиксаторы.

После того, как прутья уложены их следует утопить в бетон. Сделать это можно при помощи штыковых лопат. Производить утапливание нужно на глубину примерно в двадцать сантиметров, то есть на две трети длины штыка лопаты.

Когда прутья полностью погружены в бетон, то для того, чтобы избежать попадания туда воздуха, нужно лопатой сверху сделать трассировку, то есть многократно засовывать в бетон лопату и высовывать, так, чтобы штык лопаты был расположен перпендикулярно пруту арматуры.

Затирка фундамента

Теперь, когда арматура уложена, нужно немного приподнять П-образные фиксированные элементы. Поднимать их стоит не полностью, а на высоту примерно в 5-10 сантиметров. Нужно это для того, чтобы выполнить затирку кромки бетонной поверхности с целью её сглаживания. В свою очередь сглаживание нужно для того, чтобы облегчить последующие работы по возведению цоколя или стен, а также для того, чтобы упростить процесс удаления грязи с фундамента.

Вырезание шпоночной канавки

Такая канавка нужна для обеспечения надёжного соединения между фундаментом и цоколем или стеной постройки. Производится выдавливание вдоль всей центральной линии верхней фундаментной кромки. Стандартов по размеру канавки нет, но обычно её делают достаточно широкой. Например, как один из вариантов размеров такой канавки, могут быть размеры:

Вообще такие показатели могут лежать в диапазоне от 2,5 и до 5 сантиметров, и от 6 до 10 сантиметров соответственно.

Производить вдавливание лучше всего длинным деревянным бруском с прямоугольным сечением, и, как правило, ширина канавки определяется шириной бруса.

Производить устройство канавки лучше всего после того, как бетон уже немного застыл. Этот факт позволит сохранить сделанной канавке свою прямоугольную форму и не заплыть. Однако, если бетон будет уже слишком твёрдым, то при вдавливании бруса и последующего его удаления, стенки шпоночной канавки могут рассыпаться.

Канавки следует располагать только на прямых участках. На углах их делать не стоит, мало того, канавки не должны доходить до углов порядка 50-80 сантиметров.

Уборка опалубки

После того, как бетон фундамента набрал порядка 80 процентов своей прочности, что достигается через неделю в жаркую погоду, то можно убирать опалубку. Прежде, чем убирать доски сначала нужно провести кое-какие работы. Например, по отрисовыванию всех углов. Делается это следующим образом:

Сначала берём линейку и на каждой внешней доске опалубки на углу отмечаем расстояние в десять-пятнадцать сантиметров;
Дальше, рисуя прямо по фундаменту, ведём от точек линии параллельно стенам;
На месте пересечения линий ставим точку.

В результате такой несложной работы получается, что мы нарисовали квадрат, один угол которого является внешним углом фундамента.

Нужна такая работа для того, что потом точно знать, где есть внешний угол фундамента, так как часто бывает, что он в процессе строительства скалывается, и становится непонятно в каком месте фундамента выводить угол стены.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент применяется, когда нужно построить здание, которое будет иметь относительно небольшой вес, например, таким зданием может быть каркасный дом.

Конструктивно такой фундамент состоит из обычных столбов и плит перекрытия. Столбы могут выполняться из различных материалов:

Кирпича;
Камня;
Дерева.

Можно использовать и другие материалы.

Ширина одного столба зависит главным образом от несущей способности грунта, на котором он установлен, и от массы всего здания. Рассчитать это очень просто.

Первым делом, необходимо узнать, на каком типе земли планируется строительство. Дальше по справочным данным, можно найти какой несущей способностью обладает этот тип. Например, мы узнали, что на грунт можно оказывать давление не большее 2,5 килограмм силы на сантиметр квадратный площади грунта.

Тогда дальше измеряем массу планируемого здания. Сделать это можно также по специальным справочным данным, исходя из особенностей каждого строительного материла. Например, если известно, что строительство будет происходить пеноблоками, то не трудно подсчитать, сколько штук таких блоков нужно и сколько они все будут весить. Точно так же узнаём массу перекрытия и крыши.

Массу отделки можно не учитывать, так же, как и людей внутри здания. Этот вес уже учтён, так как не было вычета всех ниш, то есть окон и дверей.

После того, как были произведены все расчёты массы, и она стала известна, нужно произвести расчёт площади, на которой вся эта масса будет стоять. Делают это так: сначала вычисляют количество столбов, потом площадь соприкосновения с грунтом каждого столба, то есть ширину столба умножают на длину столба. После этого можно вычислить суммарную площадь опоры, как количество столбов, умноженное на площадь опоры одного столба.

После того, как этот расчёт произведён, то нужно узнать с какой силой будет давить дом на один сантиметр квадратный площади опоры. Для этого нужно весь вес разделить на всю площадь. Получим давление на один сантиметр квадратный. Например, вся масса получилась 100000 килограмм, а вся площадь равна 50000 квадратным сантиметрам, соответственно на один квадратный сантиметр будет оказываться давление в 2 килограмма силы.

Фундамент дома - очень важная часть, влияющая на эксплуатационные характеристики и долговечность здания. От его прочности зависит комфорт проживания в постройке. Ленточный фундамент с опорной подошвой - достаточно популярный вариант в домостроении.

Достоинства и недостатки:

Главное достоинство этого варианта - возможность строить в любой период года, включая зиму.
Еще один плюс - универсальность, его применяют для строительства домов из бруса, бетона, камня, бревен, кирпича.
Из недостатков можно отметить сложность соблюдения технологии.

Ленточный фундамент с подошвой подходит для большинства грунтов. Однако если на участке зыбкий грунт или торфяной, то необходимо сделать отсыпку землей. Для среднего строения нужно 10-14 точек опоры.

Особенности технологии

Подошва монолитного ленточного фундамента - это платформа из железобетона. Ее задача состоит в равномерном распределении нагрузки. Ширина должна быть как минимум в два раза больше ширины самого основания. Высота - около 30см. В традиционном варианте подошву усиливают стальными арматурными прутками.

Технология состоит из нескольких этапов. Сначала размечают дно котлована под фундамент дома. Устанавливаются вешки, затем происходит сооружение опалубки. Чаще всего используют доски, соединенные стальными скобами, углубленными в землю. Опалубка устанавливается так, чтобы стены располагались по центру подошвы. Доски обычно не подрезают, зазоры заделывают короткими накладными досками, прибивая их гвоздями снаружи.

Следующий этап - частичная обратная засыпка грунта около потенциально проблемных точек. Мероприятие помогает бетону пройти под опалубку, приподнимая. Далее устанавливается уровень верха подошвы ленточного фундамента. Кромка обязана располагаться горизонтально, на заданной глубине. Отметки фиксируются небольшими гвоздиками.

Пришло время бетона. Укладывать его начинают с участков, недоступных для бетоновоза. Затем наступает черед армирования стальными прутками. Завершающий этап сооружения подошвы — вырезание шпоночной канавки, проходящей вдоль центральной линии по верхней кромке.

При тщательном соблюдении технологии ленточный фундамент с подошвой получается крепким и долговечным. Он обеспечит беспроблемную эксплуатацию здания на многие годы. Компания "Проект" оказывает строительные услуги в Подмосковье и Москве на профессиональном уровне.

Расчет ширины фундамента , подошвы, опорной части - актуально при выборе в качестве основного фундамента - железобетонной монолитной ленты. Если опорная часть фундамента рассчитана некорректно, то вес дома будет превышать сопротивление грунта, дом будет продавливать грунт под собой. При этом усадка, как правило, происходит неравномерно, и, как следствие, на фундаменте и кладке стен будут появляться структурные трещины.

Как правильно рассчитать фундамент самостоятельно, потратив для этого минимум времени? Тем более, что статистика показывает, что более 70% частных застройщиков не заказывают расчеты у конструкторов, а подбирают тип фундамента и его характеристики на свой страх и риск.

Расчет подошвы фундамента в данной статье позволит Вам за 5 минут получить все необходимые значения для выбора оптимального фундамента Вашего дома.

Одни только приведенные ниже расчеты не являются гарантией надежности фундамента. Кроме правильного расчета фундамента, необходимо профессиональное конструктивное решение (КЖ), качественное строительство, надежная консервация фундамента с противопучинистыми мероприятиями (если фундамент остается без нагрузок в зимний период) и правильная эксплуатация дома. Только при соблюдении всех этих условий фундамент будет надежным и долговечным.

Основная задача фундамента - принять нагрузки от дома, частично перераспределив их в своей толще и максимально равномерно передать их на грунтовое основание, расположенное под фундаментом. Поэтому в формуле расчета основания фундамента:

S опоры фундамента > Р 1 (вес дома) /Р 2 (сопротивление грунта) х 1,2 - представлены следующие показатели:

Вес дома P 1 (тонна/м 2) - сила, с которой дом давит вниз на грунт;
Коэффициент надежности 1,2 - величина, показывающая способность конструкции выдерживать прилагаемые к ней нагрузки выше расчётных, предусмотренных нормами. Наличие запаса прочности обеспечивает дополнительную надёжность конструкции, чтобы избежать повреждений, разрушений в случае возможных ошибок проектирования, изготовления или эксплуатации.
Сила сопротивления грунта P 2 (кг/см 2) - обратная сила, направленная снизу-вверх. Не рекомендуется данную величину умножать на дополнительные коэффициенты, т.к. это приведет к уменьшению площади основания фундамента, снижая его несущую способность.

Для определения силы сопротивления грунта необходимо знать его состав. Для этого не обязательно делать геологию. Достаточно выкопать на участке яму глубиной до 1,5м и исследовать грунт тактильно и визуально. Наиболее распространенными в Московской и Ленинградской области являются следующие несущие грунты: 1) Глина ; 2) Суглинок - если глинистая порода с примесью песка, где преобладает глина; 3) Супесь - если песок с примесью глины, где преобладает песок; 4) Песок .

Для расчетов мы будем использовать усредненные значения, которые показывают какое сопротивление имеет тот или иной грунт, т.е. какую несущую способность грунт способен предоставить на участке под строительство дома.

Р 2 глина = 6кг/см 2

Р 2 песок = 4 кг/см 2

Для удобства и быстроты расчетов делим постоянные значения и получаем:

1,2 коэф.надежности / Р 2 глина = 0,2

1,2 коэф.надежности / Р 2 песок = 0,3

Отсюда выводим формулу расчет площади фундамента по весу дома:

Для глины: S опоры фундамента > Р 1 (вес дома) х 0,2

Для песка: S опоры фундамента > Р 1 (вес дома) х 0,3

Как определить вес дома P 1 ? Для этого выберите основной материал для строительства стен, затем весовую категорию коэффициент нагрузки из представленной ниже таблицы:

Коэффициенты нагрузок учитывают все дополнительные нагрузки при эксплуатации дома.

Расчет ленточного фундамента пример:

Пример 1.

Исходные данные. Типовой проект одноэтажного дома из газобетона №62-09 общей площадью 113,09м 2 . Площадь застройки 157,14м 2 . Отделка - фасадная штукатурка. Длина несущих стен, включая внутренние = 79,64м. Несущий грунт на участке - глина .

Р 1 вес дома = 157,14 х 2 = 314,28 тонн. Перед постановкой в формулу переводим тонны в кг. Получаем вес дома = 314 280кг

S опоры фундамента = Р 1 (вес дома) х 0,4 = 314 280 х 0,4 = 125 712см 2 = 12,57м 2

12,57м2 - эта требуемая (S норм - нормативная ) площадь опоры фундамента для данного конкретного проекта и условий строительства, необходимая для решения основной своей задачи (см. в начале статьи).

P - периметр, общая длина всех несущих стен по проекту составляет 79,64м.

S факт = P х T = 79,64 х 0,4 = 31,86м 2

Сравниваем 2 цифры и получаем: S факт > S норм. Т.о. данный фундамент в 2,5 раза превышает нормативные значения, поэтому полностью соответствует необходимым требованиям.

Пример 2.

Исходные данные. Типовой проект двухэтажного мансардного дома №62-09 общей площадью 113,6м 2 . Площадь застройки 93,57м 2 . Материал несущих стен - газобетон 400мм. Отделка - фасадная штукатурка. Длина несущих стен, включая внутренние = 59,17м. Несущий грунт на участке - песок .

Согласно таблице - дом соответствует 2-ой весовой категории. Получаем:

Р 1 вес дома = 93,57 х 2 = 187,14 тонн. Т.к. дом 2х этажный умножаем 187,14 х 2 = 374,28 тонн. Перед постановкой в формулу переводим тонны в кг. Получаем вес дома = 374 280кг

S опоры фундамента = Р 1 (вес дома) х 0,6 = 374 280 х 0,6 = 224 568см 2 = 22,57м 2

14,97м2 - эта требуемая (S норм - нормативная ) площадь опоры фундамента для данного конкретного проекта и условий строительства, необходимая для решения основной своей задачи (см. в начале статьи).

Следующим шагом мы проверяем соответствие фактической площади ленточного фундамента нормативной площади. S факт ≥ S норм

P - периметр, общая длина всех несущих стен по проекту составляет 59,17м.

Т - толщина стен ленточного фундамента должна быть не меньше толщины несущих стен. В данном проекте она составляет = 0,4м.

Вычисляем фактическую площадь S факт ленточного фундамента:

S факт = P х T = 59,17 х 0,6 = 35,5м 2

Сравниваем 2 цифры и получаем: S факт > S норм. Т.о. данный фундамент превышает нормативные значения, поэтому полностью соответствует необходимым требованиям.

Примечание. При расчёте площади свайно-ростверкового фундамента 2/3 площади должно приходить на пятки столбчатого фундамента (свай).

Классическая подошва фундамента, которую сегодня можно увидеть во многих жилых постройках, разработана таким образом, чтобы равномерно распределять нагрузку фундамента дома на грунтовую поверхность. Данная конструкция выглядит как железобетонная платформа, имеющая ширину, по меньшей мере в два раза превышающую ширину самого фундамента.

Крайней необходимостью сооружения подошвы фундамента является ситуация, когда фундамент будет устанавливаться на рыхлом песчаном грунте или с илистой почвой.

Как рассчитать размер подошвы фундамента?

Расчет размеров подошвы фундамента производится по нижеприведенной формуле.

Sф =1,1 х (Мд: Рг);
Sф – площадь подошвы фундамента;
Мд – приблизительная масса будущей постройки;
Рг – сопротивление грунта (информацию берем из таблицы);
1,1 – это типичный коэффициент надежности для малоэтажных построек.

За долгие годы мировой строительной практики было выявлено, что для увеличения прочности фундамента необходимо увеличивать ширину его подошвы. должна обладать половиной его ширины, а ширина подошвы должна быть больше толщины стены фундамента как минимум на 200 мм.

Сооружение хорошего и нуждается в специальной укладке. Очень важно, чтобы подошва располагалась гораздо ниже глубины промерзания . Это условие необходимо выполнять с той целью, чтобы в дальнейшем уберечь постройку от подвижек на илистом грунте.

Для максимально точного определения параметров фундамента следует учесть огромное количество факторов, самые важные из которых:

состояние и тип грунта;
проект здания;
марка бетона;
количество используемой арматуры.

Постройка дома начинается с фундамента, именно поэтому очень важно понимать всю степень ответственности и важности правильности предварительных расчетов и замеров. Советуем предоставить это дело профессионалам, чтобы впоследствии избежать таких неприятностей, как оседание и растрескивание основы. Правильные помогут этого избежать.

Перед началом сооружения подошвы фундамента следует определиться с инструментами и материалами, которые будут применяться. К самым важным и необходимым предметам, которые обязательно пригодятся для сооружения подошвы фундамента, относятся:

лопата – для раскопки траншеи;
штыковая лопата – для работы с арматурными прутьми;
арматура или проволока;
крючок (инструмент для вязки арматуры);
молоток;
гвозди;
деревянные балки;
нивелир или гидроуровень;
2 капроновых шнурка;
бетон;
доски с сечением 5×30 см;
вешки.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы: установка вешек

Когда известны размеры фундамента, можно приступать к следующему этапу. Перед тем как начать непосредственно сооружение самой подошвы фундамента, нужно сделать внизу котлована разметку, обозначающую максимально четкое расположение фундамента постройки.

Удобнее всего ориентироваться по вешкам, которые установили геодезисты в процессе разметки строительной площадки еще до того, как был выкопан котлован.

Положение угловых точек внизу котлована находим при помощи капронового шнура, натягивая его между вешками и отвесом, которые были установлены геодезистами.

На самом дне котлована, по отвесной его части, необходимо забить пару вешек. Для этого советуем использовать обрезки арматуры, поскольку в процессе заливки бетона их не надо будет вынимать. Между этой парой вешек расстояние должно в точности соответствовать протяженности стены, которая была определена и указана на архитектурном плане.

Для того чтобы быстрее закончить с черчением разметки пары оставшихся углов, в первую очередь советуем рассчитать размер их диагонали. Подобный просчет можно сделать самостоятельно, однако на расчеты, нанесение разметки уйдет очень много времени, что уже говорить о процессе самой постройки. Ввиду экономии времени желательно нанять пару-тройку специалистов, имеющих опыт выполнения данных задач.

Рассчитывать размеры фундамента оптимальнее всего при помощи трех членов бригады. Процедура будет следующая: в ключевых точках, которые уже были обозначены вершками, два человека фиксируют и крепко удерживают крайние части лент от двух рулеток. В это же время третий человек натягивает ленты этих рулеток таким образом, чтобы ленты пересекались на обозначении протяженности диагонали и протяженности стены. В точке пересечения лент необходимо забить в землю еще одну вешку.

В целях контроля четкости и правильности проделанной работы необходимо несколько раз проверить расстояние между всеми вешками. Последнее, что нужно сделать, – натянуть шнур между двумя углами, вследствие чего получится контур будущего ленточного фундамента.

Вернуться к оглавлению

Сооружение опалубки

После того как был завершен процесс установки вешек, можно будет начинать приступать к сооружению самой опалубки. В этих целях желательно использовать доски с сечением 5×30 см, соединенные между собой посредством металлических скоб, забитых в землю. Скобы имеют форму в виде буквы «П» и выполняют функцию удержания внутренней и наружной стенок опалубки. Оптимальное расстояние составляет порядка 16 см.

Опалубка должна быть установлена так, чтобы стенки фундамента распределялись именно по самому центру подошвы. Далее скрепляем между собой (под углом 90°) две доски с сечением 5×30 см и размещаем их от шнура на дистанцию 17,5 см. Подобный алгоритм осуществляется с целью формирования наружного угла.

После выполнения указанных действий необходимо установить и закрепить доски для внутренней стены опалубки. По обеим сторонам от стыка досок с шагом, равным порядка 100 см, устанавливаем скобы в форме буквы «П».

В случае если доски недостаточно плотно стыкуются между собой, советуем заделать разъем при помощи небольшой накладной досочки, прибивая ее с наружной стороны. Если же возникла обратная ситуация, доска оказалась больше, чем ожидалось, то тогда просто необходимо прибить ее к соседней доске внахлест.

Доски необходимо уравнять и подкорректировать, потому что этот фактор очень сильно влияет на прочность подошвы и на то, как она впоследствии будет выполнять свои функции.

После завершения установки зоны самых слабых мест опалубки необходимо частично засыпать грунтом. Слабыми местами опалубки могут быть либо места стыковки досок, либо места, в которых отсутствуют скобы. Подобное засыпание грунта убережет от попадания бетона под опалубку.

После выполнения всех вышеперечисленных действий необходимо установить самый верхний уровень кромки подошвы фундамента. Делается это с использованием теодолита. Определяя уровень, обязательно необходимо делать маленькие фиксаторы гвоздиками, забивая их на 50% длины на расстоянии 1 м друг от друга. В дальнейшем такие маленькие ориентиры сыграют на руку в процессе укладке бетона.

Подошва фундамента – нижняя плоскость фундамента, передающая нагрузку на основание.

Подошва фундамента – нижняя плоскость фундамента, непосредственно соприкасающаяся с основанием и передающая ему нагрузку.

[Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

Подошва фундамента – нижняя плоскость его, передающая нагрузку на грунтовое основание.

[СП 46.13330.2012]

Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника, Автотранспорт, Акустические материалы, Акустические свойства, Арки, Арматура, Арматурное оборудование, Архитектура, Асбест, Аспирация, Асфальт, Балки, Без рубрики, Бетон, Бетонные и железобетонные, Блоки, Блоки оконные и дверные, Бревно, Брус, Ванты, Вентиляция, Весовое оборудование, Виброзащита, Вибротехника, Виды арматуры, Виды бетона, Виды вибрации, Виды испарений, Виды испытаний, Виды камней, Виды кирпича, Виды кладки, Виды контроля, Виды коррозии, Виды нагрузок на материалы, Виды полов, Виды стекла, Виды цемента, Водонапорное оборудование, Водоснабжение, вода, Вяжущие вещества, Герметики, Гидроизоляционное оборудование, Гидроизоляционные материалы, Гипс, Горное оборудование, Горные породы, Горючесть материалов, Гравий, Грузоподъемные механизмы, Грунтовки, ДВП, Деревообрабатывающее оборудование, Деревообработка, ДЕФЕКТЫ, Дефекты керамики, Дефекты краски, Дефекты стекла, Дефекты структуры бетона, Дефекты, деревообработка, Деформации материалов, Добавки, Добавки в бетон, Добавки к цементу, Дозаторы, Древесина, ДСП, ЖД транспорт, Заводы, Заводы, производства, цеха, Замазки, Заполнители для бетона, Защита бетона, Защита древесины, Защита от коррозии, Звукопоглащающий материал, Золы, Известь, Изделия деревянные, Изделия из стекла, Инструменты, Инструменты геодезия, Испытания бетона, Испытательное оборудование, Качество цемента, Качество, контроль, Керамика, Керамика и огнеупоры, Клеи, Клинкер, Колодцы, Колонны, Компрессорное оборудование, Конвеера, Конструкции ЖБИ, Конструкции металлические, Конструкции прочие, Коррозия материалов, Крановое оборудование, Краски, Лаки, Легкие бетоны, Легкие наполнители для бетона, Лестницы, Лотки, Мастики, Мельницы, Минералы, Монтажное оборудование, Мосты, Напыления, Обжиговое оборудование, Обои, Оборудование, Оборудование для производства бетона, Оборудование для производства вяжущие, Оборудование для производства керамики, Оборудование для производства стекла, Оборудование для производства цемента, Общие, Общие термины, Общие термины, бетон, Общие термины, деревообработка, Общие термины, оборудование, Общие, заводы, Общие, заполнители, Общие, качество, Общие, коррозия, Общие, краски, Общие, стекло, Огнезащита материалов, Огнеупоры, Опалубка, Освещение, Отделочные материалы, Отклонения при испытаниях, Отходы, Отходы производства, Панели, Паркет, Перемычки, Песок, Пигменты, Пиломатериал, Питатели, Пластификаторы для бетона, Пластифицирующие добавки, Плиты, Покрытия, Полимерное оборудование, Полимеры, Половое покрытие, Полы, Прессовое оборудование, Приборы, Приспособления, Прогоны, Проектирование, Производства, Противоморозные добавки, Противопожарное оборудование, Прочие, Прочие, бетон, Прочие, замазки, Прочие, краски, Прочие, оборудование, Разновидности древесины, Разрушения материалов, Раствор, Ригеля, Сваи, Сваизабивное оборудование, Сварка, Сварочное оборудование, Свойства, Свойства бетона, Свойства вяжущих веществ, Свойства горной породы, Свойства камней, Свойства материалов, Свойства цемента, Сейсмика, Склады, Скобяные изделия, Смеси сухие, Смолы, Стекло, Строительная химия, Строительные материалы, Суперпластификаторы, Сушильное оборудование, Сушка, Сушка, деревообработка, Сырье, Теория и расчет конструкций, Тепловое оборудование, Тепловые свойства материалов, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные свойства материалов, Термовлажносная обработка бетона, Техника безопасности, Технологии, Технологии бетонирования, Технологии керамики, Трубы, Фанера, Фермы, Фибра, Фундаменты, Фурнитура, Цемент, Цеха, Шлаки, Шлифовальное оборудование, Шпаклевки, Шпон, Штукатурное оборудование, Шум, Щебень, Экономика, Эмали, Эмульсии, Энергетическое оборудование

Источник: Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов. - Калининград. Под редакцией Ложкина В.П.. 2015-2016.

construction_materials.academic.ru

ПОДОШВА ФУНДАМЕНТА нижняя плоскость фундамента, непосредственно соприкасающаяся с основанием и передающая ему нагрузку

(Болгарский язык; Български) - долна плоскост на фундамент

(Чешский язык; Čeština) - základová spára

(Немецкий язык; Deutsch) - Fundamentsohle

(Венгерский язык; Magyar) - alaptest alsó síkja

(Монгольский язык) - суурийн ул

(Польский язык; Polska) - podstawa fundamentu

(Румынский язык; Român) - talpă de fundaţie

(Сербско-хорватский язык; Српски језик; Hrvatski jezik) - temeljna stopa

(Испанский язык; Español) - superficie inferior de un cimiento; plano inferior de un cimiento

(Английский язык; English) - foundation bed; foundation base

(Французский язык; Français) - lit de fondation; base de fondation

Источник: Терминологический словарь по строительству на 12 языках

Строительный словарь.

ПОДОШВА ВЫРАБОТКИ
ПОДПИТКА АВАРИЙНАЯ

dic.academic.ru

1.3.Б Форма и размер подошвы фундамента

Форма бывает любая (круглая, кольцевая, многоугольная, квадратная, прямоугольная, ленточная, табровая, крестообразная и более сложная форма), но, как правило, она повторяет форму опирающейся на нее конструкцию.

Площадь подошвы предварительно может быть определена из условия:

PII ≤ R, где

PII – среднее давление под подошвой фундамента от основного сочетания расчетных нагрузок при расчете по деформациям;

R – расчетное сопротивление грунта основания, определяемое по формуле СНиП.

Рис. 10.12. Расчетная схема центрально нагруженного фундамента.

Реактивная эпюра отпора грунта при расчете жестких фундаментов принимается прямоугольной. Тогда из уравнения равновесия:

Сложность в том, что обе части выражения содержат искомые геометрические размеры фундамента. Но в предварительных расчетах вес грунта и фундамента в ABCD заменяют приближенно на:

γm – среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его уступах; γm=20 кН/м3;

d – глубина заложения фундамента, м.

Необходимая площадь подошвы фундамента.

Тогда ширина подошвы (b):

а) в случае ленточного фундамента; A=b·1п.м.:

б) в случае столбчатого квадратного фундамента; A=b2:

в) в случае столбчатого прямоугольного фундамента:

Задаемся отношением длины фундамента (l) к его ширине (b) (т.к. фундамент повторяет очертание опирающейся на него конструкции).

в) в случае столбчатого круглого фундамента:

b = D – диаметр фундамента.

После предварительного подбора ширины подошвы фундамента b=f(Ro) необходимо уточнить расчетное сопротивление грунта – R=f(b, φ, c, d, γ).

Зная точное R. Снова определяют b. Действия повторяют, пока два выражения не будут давать одинаковые значения для R и b.

После того. Как был подобран размер фундамента с учетом модульности и унификации конструкций проверяют действительное давление на грунт по подошве фундамента.

Чем ближе значение PII к R, тем более экономичное решение.

Этой проверкой мы проверяем возможность расчета по линейной теории деформации грунта.

Если условие не соблюдается, тогда расчет необходимо вести по нелинейной теории, что значительно его осложняет.

1.3.В. Внецентренно нагруженные фундаменты

Это такие фундаменты, у которых равнодействующая внешних нагрузок (сил) не проходит через центр тяжести его подошвы.

Давление на грунт по подошве внецентренно нагруженного фундамента принимается изменяющимся по линейному закону, а его краевые значения определяются по формулам внецентренного сжатия.

Учитывая, что ,

Приходим к более удобному для расчета виду:

e – эксцентриситет равнодействующей относительно центра тяжести подошвы;

b – размер подошвы фундамента в плоскости действия момента.

Рис. 10.13. Эпюры давлений под подошвой фундамента при действии внецентренной нагрузки.

Двузначную эпюру стараются не допускать, т.к. в этом случае образуется отрыв фундамента от грунта.

Поскольку в случае действия внецентренного нагружения максимальное давление на основание действует только под краем фундамента, при подборе размеров подошвы фундамента давление допускается принимать на 20% больше расчетного сопротивления грунта, т.е.

В тех случаях, когда точка приложения равнодействующей внешних сил смещена относительно обеих осей фундамента (рис 10.14), давление под ее угловыми точками находят по формуле:

Рис. 10.14. внецентренное загружение фундамента относительно двух глвных осей инерции:

а – смещение равнодействующих внешних сил; б – устройство несимметричного фундамента.

Поскольку в этом случае максимальное давление будет только в одной точке подошвы фундамента, допускается, чтобы его значение удовлетворяло условию:

Но при этом проверяются условия:

;- на наиболее нагруженной части.

studfiles.net

Какой глубины делать фундамент | как правильно рассчитать фундамент

Фундамент - основа вашего дома. Каким вы сделаете фундамент, таким и будет ваш дом. Если вы не правильно рассчитаете фундамент для дома, то соответственно он долго стоять не будет.

В этой статье вы найдете нужную информацию о фундаментах:

как правильно сделать фундамент под дом,
на какую глубину его заложить,
как рассчитать ширину подошвы фундамента,
какую нагрузку может выдержать фундамент от здания и многое другое.

Самые распространенные фундаменты: ленточные, столбчатые, плитные и их производные.

Цель любого фундамента - выдерживать нагрузку от здания или сооружения, распределять ее и передавать нагрузку на основание (грунт).

Если грунт не выдерживает нагрузку от здания (болотистая местность), то перед началом строительства фундамента, можно сделать частичную замену грунта на более прочный, к примеру, засыпать граншлаком, (который со временем превращается в бетон), или использовать сваи.

Выбор того или иного фундамента в основном зависит от вида грунта и от глубины залегания грунтовых вод.

Подошва фундамента - это нижняя плоскость фундамента, которая опирается на грунт.

Глубина заложения фундамента - определяется как расстояние от поверхности земли (грунта), до подошвы фундамента. В основном глубина заложения фундамента зависит от двух факторов: уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта.

Если все нюансы и тонкости при заложении фундамента учтены, то это отразится на долговечности вышестоящего здания!

Помните, что затраты на заложение фундамента составляют от 15 до 25% и более, в зависимости от вида грунта, его промерзания и глубины грунтовых вод.

Если сэкономить на фундаменте не там где надо, то его переделывание и устранение ошибок будет очень затратно, а в некоторых случаях (как показывает практика) невозможно!

Подготовительные работы. Разметка фундамента.

Подготавливаем участок в том месте, где будет стоять будущий дом. Очищаем участок от кустов, деревьев. Если верхний слой состоит из хорошей плодородной земли, то ее можно снять и перевести в то место, где она не будет мешать.

Желательно отвести поверхностные воды (осадки) в сторону, чтобы не затопляли строительную площадку.

Разметку фундамента начинают с разбивки плана дома в натуре. В проекте (на генплане) обычно указано к чему необходимо привязать дом. Чаще всего дом привязывают к дороге или к соседним зданиям.

В первую очередь размечаем, где будут находиться наружные стены дома. Для разметки лучше всего использовать деревянные или металлические колышки и капроновый шнур.

Итак: размечаем контур здания и забиваем по углам колышки.

Потом необходимо сделать обноску вокруг будущего здания. Обноска невероятно облегчают строительство на ранних стадиях! Если вы не хотите ее ставить, то можете не ставить, вы все равно сделаете все правильно. Но, как показывает практика, обноска значительно экономят время при дальнейшем заложении фундамента и строительстве цоколя.

Обноска - это два колышка к которым прибита ребром доска.

Для удобства забиваем обноску на расстоянии от края будущего котлована, на расстоянии от 2 до 5 м. С таким расчетом, чтобы обноска не мешала работе тяжелой техники:

экскаватору, который будет копать котлован,
монтажному крану, который будет монтировать фундаментные блоки и плиты.
нормальный подъезд миксера и тому подобное.

Иногда обноску делают сплошную - по всему периметру дома, но это не совсем удобно. Самый лучший вариант сделать обноску из небольших элементов похожих на маленькую скамеечку.

Обноску обычно располагают таким образом, чтобы на ней можно было отметить все оси.

Высота обноски - чаще всего делаем выше грунта на 500 - 600 мм. Можно сделать и повыше, к примеру на 100 - 150 мм выше будущего пола первого этажа.

Некоторые пренебрегают осями и используют за основу края наружных стен здания (или капитальных стен). Делать так не рекомендую, так как можно легко ошибиться.

Если будете все размечать от ОСЕЙ, то никогда не ошибетесь.

Когда оси пересекаются между собой образуется прямой угол (90 градусов). Если пренебречь прямым углом, то получится кривой дом. Это вылезет при устройстве кровли и полов. Визуально можно заметить, что дом построен не ровно (без прямого угла), в первую очередь это видно на кровле дома!

Как сделать легко прямой угол - для проверки углов, можно использовать «Египетский треугольник». От пересечения осей откладываем в одну сторону 3 м и в другую сторону от пересечения осей (перпендикулярно) откладывают 4 м (можно привязать узелок или кусочек проволоки). После этого соединяют первый и последний узлы рулеткой, должно получиться 5 м (квадрат гипотенузы).

Если тяжело проверить прямой угол, то самый лучший вариант померить диагонали. Диагонали должны быть одинаковыми по размеру.

Планировка площадки - желательно «отстрелять» площадку с помощью нивелира и узнать самую низкую и самую высокую точки (планировка площадки) и принять одну из отметок за исходную. Благодаря планировки площадки вы узнаете в каком месте необходимо больше копать, а в каком меньше.

Если нет нивелира, то можно использовать обычный гидроуровень (тонкая, прозрачная шланга, наполненная водой). На доске обноски делаем отметку карандашом (или забиваем гвоздь) и переносим эту отметку с помощью гидроуровня на другие обноски. В результате получается по периметру горизонтальная плоскость от которой можно отмерять глубину котлована или траншеи.

Когда мы будем отмерять глубину котлована (или траншеи) от горизонтальной плоскости, то и сам котлован внизу будет иметь ровную (горизонтальную) поверхность. Другими словами низ котлована будет ровный.

Итак: от осей откладываем параллельно с двух сторон края будущего фундамента. Натягиваем два капроновых шнура по краям фундамента и переносим на грунт с помощью обычного песка. То есть посыпаем руками песок прямо на капроновый шнур и на земле (на грунте) вырисовывается контур наружного и внутреннего края фундамента.

Затем сматываем капроновые шнуры, чтобы не мешали копать.

Полностью обноски убирают только после того, когда строители построят цоколь дома.

Земляные работы.

Котлованы (траншеи) чаще всего копают экскаватором. Форма котлована (траншеи) зависит от вида грунта и его глубины. В плотных, не сыпучих, грунтах стенки траншей обычно вертикальные (если траншеи не глубокие и грунтовые воды далеко от подошвы фундамента) и они используются вместо опалубки.

Глубина траншеи без опалубки:

Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в гравелистых и песчаных грунтах - 1 м.
Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в супесях - 1,25 м.
Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками в глинах и суглинках - 1,5 м.

Если необходимо выкопать траншею глубже тех размеров, которые указаны выше, тогда необходимо дополнительно ставить опалубку для укрепления стенок траншеи или копать траншеи с откосами.

При заложении столбчатых фундаментов чаще всего выкапывают ямы квадратной или круглой формы. Ямы круглой формы с вертикальными стенками лучше всех устойчивы к обрушению стенок грунта. Даже в более агрессивной среде, когда уровень грунтовых вод высокий, стенки ям круглой формы более устойчивы к обрушению.

Ямы и траншеи для фундамента необходимо защитить от стока поверхностных вод. Если в траншеи (ямы) стекает вода с участка, то основание раскисает, разжижается и теряет несущую способность.

Можно отвести поверхностные воды, сделав канавы, отвалы и тому подобное.

Чтобы откосы траншеи не обваливались и основание не раскисало от атмосферных осадков, необходимо сразу же после выкапывания грунта закладывать фундамент. То есть, если выкопали траншею, то сразу необходимо делать фундамент.

Иногда выкапываем траншеи под половину дома. Заливаем ростверк, монтируем блоки выше уровня земли и засыпаем пазухи между блоками. Затем выкапываем вторую (оставшуюся) половину траншей и доделываем фундамент полностью. Этот способ применяем когда необходимо построить большой дом на маленьком участке.

Так как участок маленький, а будущий дом большой, то землю просто физически некуда деть!

Если вы выкопали траншею (котлован) и решили не сразу закладывать фундамент, а через какое - то время, то лучше всего полностью не докапывать траншею до проектных отметок на 10 - 15 сантиметров. Этот не докопанный грунт защитит дно траншеи от размокания и раскисания несущего грунта (во время осадков).

Непосредственно перед заложением фундамента, не докопанный грунт подчищается на нужные отметки.

Ни в коем случае нельзя досыпать обратно в траншею выкопанный грунт (в места случайного перебора)! Если грунт досыпать, то получиться в этом месте насыпной грунт. Из-за того, что досыпали в траншею грунт, будет неравномерная усадка фундамента и дом может лопнуть.

В местах случайного перебора грунта, яму можно засыпать песком (не более 100 мм), щебенкой, гравием и хорошо уплотнить. Так же в местах перебора грунта, яму в траншее можно заложить кирпичной кладкой или залить бетоном (самый лучший вариант).

Глубина заложения фундаментов.

Многие застройщики ошибочно считают, что чем глубже заложить фундамент, тем лучше. Застройщики полагают, что если подошва фундамента ниже уровня промерзания грунта это обеспечит надежную эксплуатацию фундамента.

Действительно, если подошва фундамента находиться ниже уровня промерзания грунта, то силы морозного пучения уже не могут давить на фундамент снизу вверх, то есть поднимать фундамент. Однако, не стоит забывать про боковое касательное морозное пучение грунта, которое действует на боковые поверхности фундамента.

Боковое касательное морозное пучение грунта, может вырвать фундамент из грунта, отделив его верхнюю часть от нижней. Такое бывает, если фундамент сделан из кирпича, камня или небольших блоков, особенно под легкими домами (деревянные дома, облегченные каркасные дома и тому подобное).

Для того чтобы избежать разрушения фундамента (сделанного из кирпича, камня или небольших блоков) на пучинистых грунтах, нужно не только заложить фундамент под жилой дом ниже уровня промерзания грунта, но также погасить силы бокового касательного морозного пучения грунта.

Для этого можно утеплить отмостку карамзитом, пенопластом или пумпаном.

Если же вы не будете делать утепленную отмостку, тогда можно связать стены фундамента (сделанного из кирпича, камня или небольших блоков) с помощью металлического каркаса. Каркас закладывают на всю высоту фундамента, связывая нижнюю и верхнюю часть между собой.

Можно и не использовать металлический каркас, тогда стены фундамента необходимо выкладывать снизу широкие, а к верху постепенно сужающиеся. Это значительно ослабит силы бокового касательного морозного пучения грунта.

1- наклонные стены бутовой кладки; 2 - кладка из забутовочного кирпича; 3 - сердечник сделанный из железобетона; 4 - бетон; 5 - будущий цоколь; 6 - обратная засыпка грунтом; 7 - плита ж/б, опорная; 8 - плита бетонная; 9 - арматура; У.П.Г. - уровень промерзания грунта.

При возведении зданий и сооружений на крутопадающем рельефе необходимо брать во внимание возможный сдвиг, боковое давление грунта. Величина бокового давления грунта зависит от многих факторов (вид грунта, насколько крутой откос и тому подобное) и поэтому его достаточно сложно рассчитать.

Самый надежный фундамент на крутопадающем рельефе - ленточный, потому что он жестко связан между собой в поперечном направлении и продольном.

Столбчатый фундамент на крутопадающем рельефе необходимо жестко связывать поверху. Для связи лучше использовать железобетонный монолитный пояс, тогда все конструктивные элементы фундамента будут работать как единое целое.

Для определения глубины заложения фундамента необходимо знать три основных показателя:

Уровень промерзания грунта.
Высоту грунтовых вод.
Состав (вид) несущего грунта, на котором будет находиться фундамент дома (здания, сооружения).

Если зимой грунтовая вода находится ниже уровня промерзания грунта больше чем на 2 м, то для многих грунтов (мелкие и пылеватые пески, твердые глинистые грунты) глубина заложения фундамента рассчитывается без учета уровня промерзания грунта.

Другими словами - уровень грунтовых вод находится далеко от уровня промерзания грунта (более чем на 2 м), соответственно грунт относительно сухой и пучиниться не будет. Это значительно удешевит строительство фундамента!

А если грунтовая вода находиться близко к уровню промерзания грунта (до 2 м), то грунт (глинистые грунты, пески мелкие и пылеватые) насыщен водой и при морозе будет пучиниться. Поэтому когда грунтовая вода близко, грунт влажный. Фундамент необходимо закладывать с учетом промерзания грунта, то есть подошва фундамента должна находиться не выше (лучше чуть - чуть ниже) уровня промерзания грунта.

Минимальная глубина заложения фундамента.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента в сухих грунтах (мелкие и крупные пески, твердые глины) - 0,7 м.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента во влажных грунтах (мелкие и пылеватые пески, пластичные глинистые грунты, лессовидные суглинки просадочные) - 1,2 м.

Минимальная глубина заложения подошвы фундамента для дома, который имеет подвал. Подошву фундамента закладывают ниже уровня пола в подвале минимум на - 0,4 м.

Таблица 3.1 На какую глубину необходимо закладывать фундамент.

№ п/п	Несущие грунты в пределах глубины промерзания.	Расстояние от глубины промерзания грунта до уровня грунтовых вод.	Глубина заложения подошвы фундаментов для возведения одноэтажных и двухэтажных зданий.
	Скальные и полускальне грунты	Не имеет значения.	Не имеет значения, не зависит от глубины промерзания грунта
	Крупные и средние пески, пески гравелистые, крупнообломочные грунты.	Не имеет значения.
	Пылеватые и мелкие пески, глины (влажные при замерзании становятся пучинистыми грунтами), суглинки, супеси.	Более чем на 2 м.	Не зависит от глубины промерзания грунта, но не меньше 0,5 м.
Менее чем на 2 м.	Не менее 3/4 глубины промерзания грунта, но не меньше 0,7 м.
Уровень грунтовых вод выше уровня промерзания грунта.	Не менее глубины промерзания грунта.

Для определения уровня промерзания грунта в вашей местности можно воспользоваться картой (смотрите ниже).

Как самостоятельно определить уровень грунтовых вод и состав грунтов.

Определить уровень грунтовых вод достаточно просто: необходимо выкопать на строительном участке (на котором будет стоять будущий дом) шурф - колодец. Размер колодца приблизительно 1 метр на 1 метр и глубиной около 2,5 -3 м.

Шурф-колодец необходимо защитить от стока в него поверхностных вод и осадков. Наиболее достоверную информацию об уровне грунтовых вод, вы сможете получить осенью или весной, когда уровень грунтовых вод самый высокий.

Чтобы уменьшить затраты на выкапывание шурфа, его можно выкопать к примеру в том месте где будет подвал.

Благодаря шурф-колодцу вы узнаете не только уровень грунтовых вод, но и еще состав грунта.

Чаще всего верхний слой - это плодородный слой, его обычно снимают, так как он не равномерно просаживается из-за гниения органических остатков (растения, корни) и дом может лопнуть. Плодородный слой легко узнать, так как он более темный. Толщиной плодородный слой от 100 до 1000 мм и более.

Под плодородным верхним слоем находится естественный подстилающий грунт. Этот грунт (естественный подстилающий) несущий и воспринимает нагрузку от подошвы фундамента и выше стоящего здания.

Если естественные подстилающие грунты - средние и крупные пески, гравелистые, то это надежное основание для вашего дома. Глубина заложения фундамента в таких грунтах минимальная - 0,5 м.

Если естественные подстилающие грунты - пылеватые и мелкие пески, супеси, глины, суглинки, необходимо брать во внимание уровень грунтовых вод. При высоком уровне грунтовых вод у этих грунтов снижается несущая способность.

Если естественные подстилающие грунты - суглинки лессовидные, то при небольшой влажности они могут воспринимать достаточно большие нагрузки. При высоком уровне грунтовых вод, суглинки лессовидные могут проседать даже от своего собственного веса. Как же отличить этот не очень надежный грунт от других?

Довольно просто - его необходимо опустить в воду. В отличии от обычных глинистых грунтов, суглинок лессовидный распадается в воде значительно быстрее.

Как рассчитать ширину подошвы фундамента.

Все грунты могут воспринимать нагрузку от выше стоящего частного жилого дома (кроме илов и торфяников). Индивидуальные дома имеют относительно небольшой размер и вес.

Если несущая способность грунта слабая, то необходимо увеличить площадь подошвы фундамента для уменьшения давления на грунт.Чем больше площадь подошвы фундамента, тем меньше давление на грунт.

б) Вид несущего грунта - все грунты разные и имеют разную несущую способность. Когда вы узнаете вид грунта, на котором будет стоять ваш будущий дом, вы сможете определить несущую способность этого грунта по таблице 4.1 (смотрите ниже).

К примеру каменистые грунты имеют самую высокую несущую способность: 5,0 - 6,0 кг/см2, а глины пластичные имеют слабую несущую способность: 1,0 - 3,0 кг/см2.

Таблица 4.1 Расчетные сопротивления грунтов и их виды.

Итак: когда известен общий вес здания и какую нагрузку может воспринимать грунт (на сантиметр квадратный), высчитываем площадь подошвы фундамента.

Делается все очень просто и для наглядности давайте рассмотрим пример - как определить ширину подошвы фундамента (площадь подошвы фундамента) для двухэтажного жилого дома.

Пример:Двухэтажный жилой дом 12 метров на 12 метров. Дом без подвала.

1) Определим общий вес здания, все считаем в сантиметрах и килограммах:

а) Определим вес крыши дома:

Крыша деревянная, легкая поэтому будет весить относительно не много, около 3 000 кг.
Кровля металлочерепица, приблизительно весит 800 кг.
Снеговая и ветровая нагрузка не очень большая и возьмем приблизительно 2000 кг.

Итого: общий вес крыши приблизительно - 5 800 кг

б) Определим вес коробки дома:

- Приблизительно на этот дом пойдет 15 000 лицевого кирпича. Один кирпич весит допустим 4 килограмма.
15 000 шт 4 кг = 60 000 кг.
- Приблизительно на дом пойдет 2 500 ракушечника. Один блок ракушечника весит приблизительно 15 кг.
2500 шт 15 кг = 80 700 кг.
- На капитальные стены, перегородки и некратности, приблизительно пойдет 12 000 шт красного одинарного кирпича. Один красный кирпич весит около 3,8 кг.
12 000 шт 3,8 кг = 45 600 кг.
- Перекрытие дома, первого и второго этажа - круглопустотными ж/б плитами 34 штуки. Размер плиты 6 м на 1,2. Одна плита весит приблизительно 2 200 кг.
34 шт 2 200 кг = 74 800 кг.
- Раствор для кирпича и ракушечника, стяжка (на втором этаже), отделка (штукатурка) будет приблизительно весить - 63 000 кг.
- Мебель (на втором этаже) и оборудование будет весить приблизительно 5 000 кг.

Итого: общий вес коробки дома будет около - 329 100 кг.

в) Определим вес цоколя и фундамента:

- Приблизительно на цоколь пойдет 6 500 шт кирпича. Один кирпич весит около 3,8 кг.
6 500 шт 3,8 кг = 24 700 кг.
- Фундаментных блоков (пятерка) пойдет около 20 шт (два ряда блоков). Один блок весит около 1 600 кг.
40 шт 1 600 кг = 64 000 кг.
- Ростверк из бетона будет весить около 15 840 кг.
- Раствор для кирпича и монтажа блоков необходимо около 0,52 м3. Один м3 раствора весит около 2 000кг.
0,52 м3 2000 кг = 1040 кг.
- Арматура в растверке будет весить около 500 кг.

Итого: общий вес цоколя и фундамента будет около - 106 080 кг.

Общий вес здания будет около 440 980 кг. То есть этот вес (441 тонны) будет давить на грунт.

2)Рассчитаем ширину подошвы (площадь подошвы) фундамента.

Допустим ширина подошвы фундамента (ростверка) такая же, как и ширина блока, а именно 50 см. Длина периметра 4 800 см

4 800 см 50 см = 240 000 см2 (площадь опирания дома на грунт).

К примеру грунт, на который будет опираться дом весом 440 980 кг, глина пластичная. К примеру, глина пластичная может воспринимать 2 кг на один сантиметр квадратный.

240 000 см2 2 кг = 480 000 кг/см2 - вес, который может воспринимать грунт (глина пластичная).

Итак: наше здание весом 440 989 кг давит на грунт (глина пластичная). Площадь опирания здания на грунт 240 000 см2. Несущая способность грунта 480 000 кг/см2.

480 000 кг/см2 - 440 989 кг = 39 011 кг - запас прочности.

Ширина подошвы фундамента (ростверка) - 50 см.

Вывод:

Ширина подошвы фундамента 500 мм. Данное здание весом 441 тонна с легкостью выдержит грунт (глина пластичная). Запас прочности 39 тонн, то есть на грунт можно еще увеличить нагрузку (если необходимо) 39 тонн.

Подведем итоги. Сегодня благодаря статье вы узнали: как сделать разметку для фундамента, как рассчитать глубину заложения фундамента, какую нагрузку он сможет выдержать, какую необходимо делать ширину подошвы фундамента, как определить уровень грунтовых вод и многое другое.

Вы получили огромное количество полезной и практической информации. Что вы думаете по поводу этой статьи и что бы вы могли еще дополнить?

stroy-bloks.ru

подошва фундамента - это... Что такое подошва фундамента?

подошва фундамента base of foundation, foundation bed, foundation level, underside of base

Англо-русский словарь технических терминов. 2005.

подошва уступа
подошвенная скважина

Смотреть что такое "подошва фундамента" в других словарях:

Подошва фундамента - – нижняя плоскость фундамента, передающая нагрузку на основание. [ СНиП I 2] Подошва фундамента – нижняя плоскость фундамента, непосредственно соприкасающаяся с основанием и передающая ему нагрузку. [Терминологический словарь по… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

подошва фундамента - Нижняя плоскость фундамента, непосредственно соприкасающаяся с основанием и передающая ему нагрузку [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики элементы зданий и сооружений EN foundation… … Справочник технического переводчика

ПОДОШВА - ПОДОШВА, подошвы, жен. 1. Нижняя часть обуви из толстой кожи, имеющая форму ступни. Рантовая подошва. || Нижняя часть ступни. 2. Нижняя поверхность, основание чего нибудь (тех.). Подошва фундамента. Подошва рельса. ❖ Подошва горы место, где… … Толковый словарь Ушакова

Подошва - Нижняя плоскость фундамента, соприкасающаяся с грунтовым основанием. (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995) … Архитектурный словарь

Подошва - условное название подземной части фундамента доменной печи … Энциклопедический словарь по металлургии

ФУНДАМЕНТ - подземная или подводная часть сооружения, которая передает его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или… … Энциклопедия Кольера

Фундаменты - – это конструктивный элемент здания, обеспечивающий передачу на грунт сосредоточенных нагрузок, достигающих 15000 кН и выше. Различаются фундаменты для каркасных зданий на естественном основании и в виде свай. Фундаменты на естественном… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЦЕРКОВЬ В КИЕВЕ - один из первых наряду с ц. св. Ирины монастырских храмов в городе. О создании Ярославом Мудрым церкви во имя своего небесного покровителя вмч. Георгия Победоносца говорится в летописной статье 1037 г., дающей обобщающую оценку храмоздательной и… … Православная энциклопедия

ОСНОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ - массив грунта, непосредственно воспринимающий нагрузки от сооружения. О. с. могут быть естественными, если подошва фундамента опирается на естеств. неукреплённый грунт, и искусственными, когда при наличии слабого грунта последний преобразуется к … Большой энциклопедический политехнический словарь

Крестовоздвиженский собор (Соликамск) - Культурное наследие Российской Федерации, объект … Википедия

dic.academic.ru

подошва фундамента - это... Что такое подошва фундамента?

подошва фундамента base of foundation

Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.

подошва уступа
подошвенная вода

Смотреть что такое "подошва фундамента" в других словарях:

ПОДОШВА ФУНДАМЕНТА - нижняя плоскость фундамента, непосредственно соприкасающаяся с основанием и передающая ему нагрузку (Болгарский язык; Български) долна плоскост на фундамент (Чешский язык; Čeština) základová spára (Немецкий язык; Deutsch) Fundamentsohle… … Строительный словарь

Крестовоздвиженский собор (Соликамск) - Культурное наследие Российской Федерации, объект … Википедия

dic.academic.ru

подошва фундамента - с русского на турецкий

Крестовоздвиженский собор (Соликамск) - Культурное наследие Российской Федерации, объект … Википедия

translate.academic.ru

Главная > Тенденции

Ленточный фундамент на опорной подошве. Возведение ленточного фундамента Потребность в материалах для устройства монолитной ленты

Этапы строительства

Опалубка под фундамент

Обратная засыпка

Установка уровня фундамента

Заливка бетоном

Армирование фундамента

Затирка фундамента

Вырезание шпоночной канавки

Уборка опалубки

Столбчатый фундамент

Особенности технологии

Расчет ленточного фундамента пример:

Как рассчитать размер подошвы фундамента?

Подготовительные работы: установка вешек

Сооружение опалубки

1.3.Б Форма и размер подошвы фундамента

1.3.В. Внецентренно нагруженные фундаменты

Какой глубины делать фундамент | как правильно рассчитать фундамент

Подготовительные работы. Разметка фундамента.

Земляные работы.

Глубина заложения фундаментов.

Минимальная глубина заложения фундамента.

Как самостоятельно определить уровень грунтовых вод и состав грунтов.

Как рассчитать ширину подошвы фундамента.

Вывод:

подошва фундамента - это... Что такое подошва фундамента?

Смотреть что такое "подошва фундамента" в других словарях:

подошва фундамента - это... Что такое подошва фундамента?

Смотреть что такое "подошва фундамента" в других словарях:

подошва фундамента - с русского на турецкий

Рекомендуем также