나만의 홈 파운데이션 붓기 가이드. 스트립 파운데이션: 스스로 하는 방법 스트립 파운데이션을 부을 때 고려해야 할 사항

기초 건설에 가장 많이 사용되는 재료는 철근 콘크리트입니다. 노동강도와 비용측면에서 최적의 구조는 일체형 구조이다. 이 방법을 사용하면 장비를 들어올릴 필요가 없지만 기술에 대한 엄격한 준수가 필요합니다. 자신의 손으로 기초를 붓는 작업은 프로세스 단계를 자세히 연구한 후에 시작해야 합니다.

건물 지지부의 설계와 시공은 토양의 특성을 연구하는 것에서부터 시작됩니다. 이 작업을 수행하는 데는 두 가지 옵션이 있습니다.

실험실 테스트를 통해 전체 지질학적 연구를 수행할 전문 회사에 연락합니다.
테스트 피트나 핸드 드릴링을 사용하여 자습합니다.

첫 번째 옵션을 사용하면 토양의 강도 특성을 가장 정확하게 결정할 수 있습니다. 다층 건물의 기초를 타설하기 전에 이러한 행사는 필수입니다. 책임 수준이 낮은 건물과 개인 건물의 경우 GOST 25100-2011 "토양"을 사용하여 시각적으로 토양을 연구할 수 있습니다. 분류""는 유형을 결정합니다. 베이스가 속한 그룹에 따라 대략적인 강도가 지정됩니다. 이 방법은 높은 정확도를 제공하지는 않지만 비용을 절약하는 데 사용할 수 있습니다.

구조의 축 및 치수 표시

다른 모든 건물 구조에 영향을 미치는 중요한 단계입니다. 기초 표시에 실수를 하면 벽 사이의 거리가 변경됩니다. 이는 조립식 요소가 벽과 천장에 사용되는 경우 특히 중요합니다. 마킹은 다음 기술을 사용하여 올바르게 수행됩니다.

30cm에서 비옥 한 토양층을 제거합니다.
집의 첫 번째 측면 지정(대부분 부지 또는 울타리의 전면 경계와 평행하게 표시됨)
그런 다음 집의 모서리가 될 첫 번째 측면에 점을 표시하십시오.
마크에서 직각은 이집트 삼각형 방법을 사용하여 작성되었으며 건물의 모든 벽과 모서리는 동일한 방법으로 표시됩니다.

캐스트오프를 사용하여 기초를 표시합니다.

기초 표시는 수직 기둥과 수평 상인방으로 만든 말뚝이나 전체 캐스트 오프를 사용하여 수행할 수 있습니다. 요소는 트렌치나 구덩이를 굴착할 때 작업을 방해하지 않도록 건물 축에서 일정 거리를 두고 설치됩니다. 굴착 작업이 완료되면 실이나 코드가 나무 표시에 부착되어 집 지지 구조의 윤곽을 표시합니다.

형상과 관련된 다음 사항을 제어하는 것이 중요합니다.

측면의 설계 길이와 실제 길이의 준수;
평면상 직사각형 또는 정사각형 모양을 갖는 구조물의 대각선이 동일함(20mm 이하의 편차는 허용됨), 대각선의 일치는 직사각형의 모든 각도가 90°와 같음을 나타냅니다.

토양의 발달과 쿠션의 부설

가장 어려운 발굴 작업은 테이프 기술을 사용하여 기초를 직접 채우는 것입니다. 도랑을 파거나 스스로 구덩이를 만들려면(지하실이 있는 경우) 이 경우 땅에 상당히 큰 관통부가 필요합니다. 이 경우 다음 권장 사항을 준수해야 합니다.

트렌치의 폭은 방수 및 단열을 수행할 때 구조물에 대한 접근을 제공하기 위해 기초 폭보다 0.8-1m 더 크게 설정됩니다.
구덩이나 도랑의 벽을 올바르게 지지하는 것이 중요합니다. 이 순간을 놓치면 채우기 작업이 생명과 건강에 위험해질 수 있습니다. 이는 매립 기초를 건설할 때 특히 그렇습니다. 보강재가 없는 수직 벽이 있는 트렌치의 최대 높이는 토양 유형에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 아래 표에 나와 있습니다.
토양의 내부 마찰 각도(자연 경사)를 고려하는 것도 중요합니다. 피트 바닥에서 이 값과 같은 각도를 구성하면 대형 장비를 설치하거나 자재를 보관할 수 있는 최소 거리가 확보됩니다.

구덩이 또는 도랑을 굴착한 후 기초 아래 되메움의 필요성이 고려됩니다. SP 50-101-2004에 따르면 모래(중간 또는 거친), 모래-자갈 혼합물 또는 자갈로 만들 수 있습니다. 기초를 붓기 전에 다음과 같은 경우 침구를 놓는 것이 좋습니다.

흙이 쌓일 때 어는점 이하의 깊이;
벌크 층의 존재 (보다 내구성이 뛰어난 재료로 대체됨)

다른 경우에는 기판을 긴급하게 놓을 필요가 없습니다. 일반적으로 침구는 두 가지 기능을 수행합니다.

기초 기초 아래의 기초를 평준화하는 것;
모세관 수분이 구조물로 올라가는 것을 방지합니다.

이 요소는 집의 지지 부분에서 과도한 수분을 제거하는 데 필요합니다. 지하수위가 낮은 경우에도 실시하여 봄철 수액상승이나 강우량이 많을 때의 트러블을 방지합니다. 배수관 설치 작업은 다음 권장 사항에 따라 수행해야 합니다.

기초 바닥에 대한 깊이는 30-50cm입니다.
집 기초로부터의 거리는 1m를 넘지 않습니다.
한 방향의 파이프 경사는 액체가 중력에 의해 이동하도록 3-4도로 가정됩니다.
침적을 방지하기 위해 파이프 주위에 깔린 쇄석을 30cm 겹쳐진 토목섬유 층으로 감쌉니다.

거푸집 공사

GOST R 52085-2003에 따른 콘크리트 타설용 거푸집은 다음 기준에 따라 분류됩니다.

설계;
재료;
회전율(재사용 가능성);
다양한 주변 온도에서의 사용 가능성;
콘크리트 혼합물에 영향을 미칩니다.

또한 충전 금형은 분리가 가능합니다. 가장 일반적인 제거 가능한 옵션 중 하나는 목재이며, 제거 불가능한 옵션 중에서 폴리스티렌 폼이 가장 자주 사용됩니다. 금속, 플라스틱, 폼 콘크리트, 방습 합판 등의 재료로 제작하는 것도 가능합니다.

거푸집 공사를 설치할 때 다음을 제어해야 합니다.

기하학적 치수 및 설치의 정확성;
쉴드 안정성;
견고성 (이음새가 2mm 이하).

굽힘 하중에 저항하는 구조의 능력을 높이려면 보강재 배치가 필요합니다. 스트립 및 기둥 베이스의 보강은 공간 프레임을 사용하여 수행됩니다. 슬래브에는 메쉬가 사용됩니다. 구조 두께가 150mm를 초과하는 경우 메쉬는 두 개의 레이어로 배치됩니다. 강화에 대한 주요 권장 사항은 다음과 같습니다.

개인 주택에 대한 계산은 구조의 단면에 따라 막대의 전체 면적을 지정하여 단순화된 형식으로 수행할 수 있으며 최소 직경은 기초의 유형 및 크기에 따라 다르므로 이 문제는 별도의 고려가 필요합니다. ;
프레임 및 메쉬 제조의 경우 A400 이상의 강도 등급 강화를 사용할 수 있지만 A500 이상의 막대를 사용하는 것은 경제적으로 타당하지 않습니다.
콘크리트의 보호 층을 관찰하는 것이 중요하며 일반적으로 다음 숫자를 기억할 가치가 있습니다: 콘크리트 준비가 없는 기초 - 70mm, 콘크리트 준비가 있는 - 40mm;
보강재는 모서리에 제공되어야 하며 일반적으로 횡방향 수평 및 수직 보강재의 피치는 절반으로 줄어들고 주 보강재도 U 또는 L자형 클램프로 보강됩니다.

거푸집 공사와 보강 케이지를 설치한 후 콘크리트 혼합물을 채우기 시작합니다. 다음은 집의 기초를 올바르게 붓는 방법에 대한 권장 사항입니다.

충전은 한 단계로 이루어집니다. 바인더 유형 및 기상 조건에 따라 솔루션 설정 기간 동안에만 휴식이 허용됩니다. 평균적으로 1~2시간 정도의 휴식시간이 허용됩니다.
20°C의 온도에서 작업하는 것이 가장 좋습니다. 값이 낮을수록 재료의 강도 증가 기간이 늘어납니다. 온도가 30°C 이상으로 올라가면 콘크리트의 특성이 저하될 수 있습니다. 고품질의 붓기를 위해서는 약 80%의 공기 습도가 필요하기 때문에 붓는 동안 건조한 날씨가 없는 것이 중요합니다. 또한, 우천시 작업을 해서는 안 되며, 작업 중에 작업이 시작된 경우에는 플라스틱 필름을 사용하십시오. 쏟아진 직후에 놓입니다.
패널 상단 가장자리에서 모르타르 높이까지 2-5cm가 남도록 거푸집을 채웁니다.
믹서를 한 지점에서 다른 지점으로 이동하여 액체 콘크리트를 붓습니다. 한 지점에서 붓고 수동으로 이동하면 재료의 품질이 저하됩니다.
콘크리트 혼합물은 2m 이상의 높이에서 떨어뜨릴 수 없습니다.
부은 후 깊은 진동기를 사용하여 용액을 완전히 압축합니다. 이러한 도구는 팁 길이의 1.25와 동일한 깊이까지 압축을 제공합니다. 먼저 혼합물을 거푸집에 60cm 높이까지 부은 다음 압축하고 60cm를 더 붓는 것이 좋으며 디자인 표시에 도달할 때까지 작업을 반복합니다. 이전 레이어의 설정이 완료되기 전에 모든 단계가 발생하는 것이 중요합니다.

콘크리트 유지관리 및 거푸집 제거

집의 기초를 올바르게 붓는 방법에 대한 권장 사항은 혼합물을 놓는 것에만 국한되지 않습니다. 브랜드 파워를 확보하는 과정은 평균 28일이 소요됩니다. 처음 몇 주 동안 표면에 균열이 나타나는 것을 방지하기 위해 구조 유지 관리가 필요합니다. 첫 번째 단계는 수분이 너무 빨리 증발하지 않도록 플라스틱 필름, 타포린 또는 삼베로 덮는 것입니다.

낮에는 2-3 시간마다 보습이 이루어집니다.
밤에는 1~2회 정도 시술하면 충분합니다.

SP 70.13330에 따른 거푸집은 콘크리트 강도가 70% 증가한 후에만 제거할 수 있습니다. 정당한 사유가 있을 경우 브랜드 가치의 50% 수준으로 작업을 수행하는 것이 허용됩니다. 이 과정에 소요되는 시간은 외부 온도에 따라 달라집니다. 일반적으로 경화되는 바인더를 사용하는 콘크리트는 20°C의 온도에서는 5~7일, 10°C에서는 28일 내에 필요한 강도를 얻으며, 더 낮은 온도에서는 공정 속도가 크게 느려집니다.

스트리핑에 대해 자세히 알아보세요.

되메우기

스트립 또는 기둥 기초를 만들거나 슬래브 기초를 만드는 경우 거푸집을 제거한 후 구덩이 또는 트렌치의 구멍을 다시 채울 필요가 있습니다. 다음 원칙을 준수하는 것이 중요합니다.

토양이 최적의 수분 함량에 도달한 후에만 작업이 시작됩니다.
되메우기에는 추출된 토양에 비해 밀도가 높고 강도 특성이 더 좋은 토양이 사용됩니다(거친 모래가 자주 사용됨).
작업은 여러 층으로 수행되며 각 단계에서 재료의 최대 두께는 30cm입니다.
각 층은 다음 층을 놓기 전에 압축되어야 합니다.
되메우기 재료에는 이물질이나 유기 함유물이 포함되어서는 안 됩니다.

콘크리트 타설의 모든 단계에서 기술을 준수하면 수년 동안 지속되는 안정적이고 내구성 있는 구조를 얻을 수 있습니다.

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모놀리식 콘크리트 기초를 붓는 기술은 민간 건축에 요구되며, 가장 큰 장점은 직접 작업을 수행할 때에도 안정적인 구조를 얻을 수 있다는 것입니다. 모르타르, 강화 프레임 및 사용되는 기타 재료에 대한 요구 사항이 높으며 건물의 이 부분을 배치하는 데 예산의 최대 30%가 소요됩니다. 돈을 절약하는 유일한 방법은 전문가의 개입이 없거나 최소한으로 개입하여 스스로 기초를 채우는 것입니다. 대부분의 경우 테이프 유형이 선택됩니다.

기술의 주요 뉘앙스는 프로세스의 연속성이며 구조는 단일 단일체에 부어집니다. 이는 가장 균일한 솔루션에 대한 필요성으로 인해 특수 장비를 사용해야 하는 필요성으로 이어집니다. 수동 혼합은 허용되지 않으며 4-6m3의 고품질 콘크리트를 직접 준비하는 것은 거의 불가능합니다. 가장 널리 사용되는 장치는 보울 용량이 최소 60리터인 콘크리트 믹서로, 한 부분을 혼합하는 데 평균 5분이 걸립니다(구성 요소가 적절하게 준비된 경우).

기성품 혼합 혼합물로 작업할 때는 믹서 또는 콘크리트 펌프라는 두 가지 유형의 기계가 사용됩니다. 첫 번째는 대규모 기초를 타설할 때 사용되며, 전제 조건은 거푸집 공사에 대한 접근 조직과 공급용 낙하산 준비입니다. 공급 지점이 많을수록 솔루션 내부 배포가 더 쉬워집니다. 적절한 입구가 없는 경우 콘크리트 펌프 서비스가 필요하며 이 특수 장비는 긴 호스(최대 50m)로 인해 가장 편리한 것으로 간주됩니다. 단점은 비용 증가이며 일회성 임대 비용은 15,000-20,000 루블입니다.

다음은 깊은 진동기와 같이 거푸집에 콘크리트를 균일하게 분포시키는 장비입니다. 주요 목적은 용액에서 과도한 공기를 배출하고 압축하는 것입니다. 임대 비용은 저렴하며 (하루 500-750 루블) 사용이 정당한 것으로 간주됩니다 (콘크리트의 특성은 강도 등급에 해당하고 구조의 신뢰성과 내구성이 증가합니다). 이것이 불가능할 경우 삽이나 특수 막대를 사용하여 수동으로 공기를 배출해야 합니다.

또한 프레임을 묶기 위한 후크 또는 건설 총, 거푸집 공사(방습 합판 또는 플라스틱으로 만든 패널을 사용하여 최상의 표면을 얻음), 스페이서, 향후 통신을 위해 구멍을 채우기 위한 플라스틱 파이프, 수레 모르타르 운반, 기초의 최상층 수평을 맞추기 위한 흙손. 토양 분석과 건축 자재 및 보강량의 계산이 사전에 수행됩니다. 시기를 계획할 때 대부분의 인건비가 굴착 작업에 소비된다는 점을 고려하고 특수 장비를 사용하여 깊은 도랑을 파고 흙을 제거할 수도 있습니다.

베이스 구성에 대한 단계별 지침

표준 가이드에는 다음 단계가 포함됩니다.

1. 준비: 잔해 부분을 청소하고 표시를 적용합니다. 각도에 특별한 주의를 기울이고 대각선 편차를 확인하고 제거합니다.

2. 발굴작업. 트렌치의 깊이는 토양 매개 변수에 따라 다르며 일반적으로 0.5에서 1m까지 다양하며 너비는 테이프 크기보다 20cm 더 크게 선택됩니다. 굴착이 끝나면 바닥이 균일한지 확인하고 레벨 편차는 허용되지 않습니다.

3. 베개의 형성 : 최소 15cm의 모래와 10cm의 쇄석을 층으로 부어 압축합니다. 이 층의 주요 목적은 기초 하부 기초의 토양 이동으로 인한 하중을 줄이는 것이며 문제 영역에서는 두께가 증가합니다. 어떤 경우에는 압연 방수 층이 조심스럽게 압축된 쇄석 위에 놓이게 되며, 대체 옵션은 스크리닝에 역청을 함침시키는 것입니다. 변위 위험이 높은 경우 쿠션의 최상층을 얇은 콘크리트(최대 10cm)로 채우는 것이 좋습니다.

4. 거푸집 패널 준비 및 설치. 이 단계에서는 의사소통을 위한 구멍을 뚫는 것 외에도 내부의 미래 구조 수준을 확인하고 표시하는 것이 중요합니다. 흙으로 다시 채우는 것을 방지하기 위해 실드는 제로 표시보다 30cm 이상 높게 만들어지고 제거 절차를 단순화하기 위해 오일로 윤활됩니다. 모든 요소가 단단히 고정되고 각도가 다시 확인됩니다.

5. 프레임 조립. 보강 계획은 기초의 크기에 따라 선택되며 막대의 단면적은 건물의 목적에 따라 다릅니다. 주거용 건물의 경우 세로줄의 최소값은 12mm, 욕실의 경우 - 10입니다. 수직 및 가로형은 더 약하며 직경이 6~10mm인 막대를 사용할 수 있습니다. 조인트를 연결하기 위해 용접을 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 이러한 목적을 위해서는 플라스틱 클램프 또는 바인딩 와이어가 필요합니다. 표준 얕은 기초의 세로줄의 최소 수는 2개이며, 구조물의 높이가 초과되면 늘어납니다(수직 배치 간격은 70-80cm). 하단 부분이 베개와 접촉하는 것을 방지하기 위해 막대 아래에 벽돌 조각이나 특수 플라스틱 몰드를 배치합니다.

6. 콘크리트 믹서로 혼합합니다. 결합제와 모래의 비율은 1:3을 초과할 수 없으며 정확한 비율은 필요한 콘크리트 등급 및 건물 유형(M200 이상)에 따라 선택됩니다. 모든 구성 요소는 미리 준비되어 있으며 새로운 부분을 혼합하는 사이에 허용되는 휴식 시간은 2시간입니다. 기초는 하루 안에 부어져야 하며, 이 조건이 충족되지 않으면 기성품을 주문합니다.

7. 거푸집에 혼합물 분배: 20cm 층으로, 괭이, 막대기로 공기를 밀어내거나 진동 장비를 사용하거나 보강재로 피어싱합니다. 최상층은 흙손으로 수평을 이룹니다.

8. 필수 수분 유지 및 필름 덮음으로 거푸집의 콘크리트 양생. 보호막은 1~2주 후에 제거되며, 빠르면 한 달이 지나면 다음 단계로 진행할 수 있습니다.

주어진 가이드는 슬래브 유형 기초를 타설하는 데 사용될 수 있습니다. 이 경우 토양은 건물의 전체 둘레를 따라 제거되고 쿠션, 강화 프레임 및 콘크리트 층은 전체 영역에 배치됩니다.

직접 혼합하는 경우 용액을 한 층에 붓는 것이 불가능하며 사각형으로 분포됩니다. 재료와 작업 비용이 더 많이 들기 때문에 이 옵션은 슬래브를 얕게 놓거나 지하실이 있는 집을 지을 때 사용됩니다.

기초를 놓을 때 어떤 요소를 고려합니까?

지하실을 계획할 때, 기존 건물을 확장할 때, 어려운 토양에 공사를 할 때, 구조물을 교체하거나 복원해야 할 때 프로세스는 더욱 복잡해집니다. 지하실의 경우 기초는 2-2.2m 깊이로 놓이고 지하 구역이 있는 건물의 경우 테이프의 전체 높이는 바닥의 절반 이상입니다. 주택용 지하실이 있는 기초는 강화 및 채우기가 더 어렵고 건축 자재 비용과 트렌치 또는 기초 구덩이를 파는 노력이 크게 증가하므로 설계할 때 그러한 솔루션의 타당성에 대해 생각해 볼 가치가 있습니다. 대안은 블록으로 지하실 벽을 놓는 것이지만 이 디자인은 모든 유형의 토양에 적합하지 않습니다.

이미 운영 중인 건물(오래된 건물 또는 내부 벽 아래에 테이프가 없는 건물) 아래에 새 기초를 놓을 필요가 있는 경우 다음 절차를 따릅니다. 벽 굴착 → 표면 및 모서리 청소, 오래된 콘크리트 제거 → 앵커링을 사용하여 강화 프레임 보강 또는 오래된 막대에 묶기 → 거푸집 설치 → 콘크리트 타설. 교체는 최대 2m 너비의 별도 세그먼트로 수행되고 해체는 한 섹션에서 수행되어 최상층 방수를 위한 간격을 남깁니다. 오래된 목조 주택 아래에 누워 있으면 가장 처진 모서리부터 잭을 사용하여 벽이 약간 올라갑니다.

확장을 위해 테이프를 부을 때 또는 테이프가 없을 때 트렌치는 이미 사용중인 단일체의 깊이보다 낮은 깊이로 내부 내력 벽 아래에 파고 있습니다. 앵커링 없이는 제대로 실행된 연결이 불가능합니다. 이를 위해 기초 벽에 최소 25cm 깊이의 보강용 구멍을 뚫고 새 기초에 동일한 거리만큼 깊어집니다. 사용된 콘크리트 브랜드와 테이프 폭은 기존 콘크리트보다 낮지 않습니다.

파운데이션을 올바르게 붓는 방법: 팁과 요령

프로세스 속도를 높이려면 모든 비율을 버킷으로 전송해야 합니다. 권장되는 구성 요소 비율은 1:3:5입니다. M250 브랜드를 다시 계산하면 M400 포틀랜드 시멘트 50kg 봉지 1개에는 모래 5통, 쇄석 12개, 물 3.5리터가 필요합니다. 이 비율은 10리터의 측정 용기에 대해 표시되며 현장에서 필러의 무게를 확인하는 것은 필수입니다.

프로세스를 복잡하게 만드는 기술 위반 및 행위는 다음과 같습니다.

미리 도랑을 파서 오래 방치하면 가장자리가 부서지고 표시가 사라지며 바닥에 습기가 쌓입니다.
쿠션용 모래를 구덩이에 붓기 전에 적셔주십시오. 그렇지 않으면 바닥이 씻겨 나갈 것입니다.
견고한 연결이나 확장 조인트 설치 없이 주택 확장을 위한 기초 건설.
W/C 비율 초과, 오래된 바인더 사용, 콘크리트 믹서 부족.
막대 배열 요구 사항을 무시하고 프레임의 용접 보강 (이음매는 부식되기 쉽고 와이어에 대한 신뢰성이 떨어짐).

실제 예를 사용하는 이 기사는 비슷한 작업 경험 없이도 손으로 스트립 파운데이션을 붓는 방법을 알아내는 데 도움이 될 것입니다.

스트립 기초는 안정된 토양에 사용되며 얕은 기초와 오목한 기초로 구분됩니다.

바닥에 무거운 하중이 없는 경우 얕은 것이 사용되며 개방형 베란다, 집의 작은 확장, 전망대 또는 울타리가 될 수 있습니다.

오목한 스트립 기초는 지지력이 높아야 하는 주택, 별장, 목욕탕 건설에 사용됩니다.

스트립 기초는 모 놀리 식 기초보다 저렴하지만 자체 특성과 인건비가 있습니다.

스트립 파운데이션의 장점

스트립 기초의 장점 중 하나는 건설 속도입니다.
지하실이나 지하실 건설 가능성;
염가.

스트립 파운데이션의 단점

두 번째 단점에는 이미 기성 바닥이 있지만 스트립 바닥의 경우 모놀리식 철근 콘크리트 슬래브를 사용하거나 바닥 장선을 설치해야 하며 비용이 많이 드는 등의 요소가 포함될 수 있습니다.

필수재료

레이스;
셀프 태핑 나사;
룰렛;
광학 레벨 또는 유압 레벨;
PVC 필름;
보드 25x100mm;
직경 6-12 mm의 보강재;
깔린 돌 조각 5-20;
모래;
콘크리트 등급 M250 이상;
탄된 뜨개질 철사.

특정 규칙을 고려해 볼 가치가 있습니다. 새 기초가 이전 기초에 인접하면 5-10cm 두께의 확장 조인트가 있어야 하며 penoplex는 이에 탁월합니다.

스트립 기초를 붓는 작업 단계

지상에 표시

이를 위해서는 끈, 말뚝, 줄자, 그리고 미래 구조에 대한 실제 계획이 필요합니다. 먼저 모서리에 말뚝을 놓고 끈을 조여 바닥의 둘레를 얻습니다. 이 단계는 매우 중요하며 모든 각도를 90도로 올바르게 설정해야 합니다.

짝수 각도를 설정하기 위해 다음과 같은 피타고라스 정리에 기초하여 "3,4,5" 규칙을 적용합니다. "직각 삼각형에서 빗변의 제곱은 다리의 제곱의 합과 같습니다." .” 간단히 말해서, 모퉁이점에서 3m 거리를 두고 표시를 하고, 같은 모퉁이점에서도 다른 방향으로 4m를 측정한 다음 이 지점에서 크기가 3m인 지점까지 대각선을 그립니다. , 대각선은 5미터여야 합니다.

모든 변이 동일해지려면 a² + b²의 제곱근 공식을 사용하여 밑면 둘레의 대각선을 찾아야 합니다. 예를 들어 밑면의 측면 크기는 9x8이고 공식 (9x9) + (8x8) = 145, 루트 145 = 12.04를 각각 사용하며 대각선은 12.04m가 되어야 합니다.

발굴

표시가 끝나면 트렌치를 파기 시작합니다. 가벼운 건물의 경우 기초 깊이는 30-50cm가 될 수 있으며 주택과 별장의 경우 기초 깊이는 80cm 이상이어야합니다!

삽으로 도랑을 파거나 중장비를 사용하면 시간이 크게 단축됩니다. 토양을 굴착한 후에는 트렌치가 동일한 평면에 있어야 합니다. 이를 위해 가장 낮은 지점을 결정해야 하며 수력 레벨 또는 광학 레벨을 사용할 수 있습니다.

모래침대 준비

트렌치를 15-20cm 두께의 모래로 채운 다음 진동하는 발이나 집에서 만든 모르타르로 모든 것을 철저히 압축해야합니다. 그런 다음 층 두께가 10-15cm 인 쇄석으로 다시 채우고 다시 모든 것을 철저히 압축합니다. 이 단계는 기초 파열, 균열 및 변형으로 이어질 수 있는 토양 들뜨기를 방지하기 위해 필수입니다.

판자 거푸집 설치

우리는 그것을 2단계로 나눕니다:

거푸집 설치.
트렌치에 설치.

1. 거푸집 공사에는 25x100mm 보드, 나무 나사 및 드라이버가 필요합니다. 거푸집 공사의 높이는 기초의 깊이와지면으로부터의 높이에 따라 달라집니다. 우리의 경우 모래 쿠션을 포함한 깊이는 각각 50cm, 거푸집 높이는 50cm이며 보드를 일렬로 감아 방패를 형성합니다. 환기와 통신을 위해 패널에 구멍을 뚫습니다.

가구 스테이플러나 마감 못을 사용하여 완성된 패널에 PVC 필름을 부착합니다. 이는 콘크리트가 보드와 함께 고정되지 않고 보드 사이의 틈새로 침투하지 않도록 수행됩니다. 필름 덕분에 이렇게 완성된 거푸집을 반복적으로 사용할 수 있습니다.

2. 거푸집 공사는 트렌치 자체에 직접 설치한 다음 쉴드를 흙으로 채울 수 있으며, 이를 위해 트렌치의 너비는 원래 테이프 두께보다 7-10cm 더 넓어야 합니다.쉴드를 놓은 후 시아파 외부에서 , 우리는 보드에서 웨지를 운전합니다.

실드는 엄격하게 수직 위치에 서 있어야 합니다. 이를 위해 우리는 일반적인 수준을 사용합니다. 우리는 스페이서를 장착하고 아래쪽 발의 길이는 70cm 이상이어야하며 발과 거푸집 쉴드 사이에 쐐기를 박아 발이 단단하도록 만듭니다. 다음으로 대각선 발을 고정하고 스페이서 사이의 간격은 50-100cm이고 쉴드 사이의 상단 타이는 100-150cm 간격으로 고정합니다.

스트립 기초 보강

보강재는 세로 방향 직경 12개, 가로 방향 직경 6개의 클래스 AIII 보강재로 만들어집니다. 셀 피치 350-400mm.

프레임 조립 과정을 용이하게하기 위해 강화 클램프는 직경 6mm의 정사각형 또는 문자 "P"형태로 사용됩니다. 매장에서 구입하거나 피팅 공급업체에서 주문할 수 있습니다. 2000-5000 루블 범위의 도구와 같은 수동 벤더를 사용할 수도 있습니다.

아래 그림과 같이 모서리 보강 편직 규칙을 따르는 것이 좋습니다.

클램프 높이는 테이프 높이 -10cm에 따라 달라집니다. 예를 들어 테이프 높이가 50cm인 경우 클램프 높이는 40cm가 되어야 합니다.

보강재가 거푸집 패널 및 지면과 접촉하지 않도록 "별" 클램프를 사용합니다.

콘크리트를 바르는 중

콘크리트는 SNIP 등급 M250 이상에 따라 수행됩니다. 용액은 콘크리트 믹서를 사용하여 다음 비율로 수동으로 혼합할 수도 있습니다.

모래(3);
쇄석(3);
시멘트 (1).

콘크리트 믹서에서 믹서를 사용하여 붓는 경우 작업자가 균일한 일관성을 제공하는지 확인하는 것이 좋습니다. 용액이 너무 두껍거나 액체가 아니어야 합니다. 혼합물에 수분이 너무 많으면 건조 및 수축 후 균열이 발생할 수 있습니다.

부은 후 갈래, 흙손 또는 보드를 통과하면 표면이 고르고 부드러워 야합니다.

건물 건설은 28일 후에 시작될 수 있습니다. 이때 콘크리트는 충분한 강도를 얻고 자체 무게로지면에 균일한 수축을 제공합니다. 여름에는 균열을 방지하기 위해 낮과 저녁에 물로 기초에 물을주는 것이 좋습니다.

보존

추운 시기에는 2~3일, 따뜻한 시기에는 1~2주 후에 보존 및 방수 처리를 합니다. 우리는 지붕 펠트로 테이프를 덮고 매스틱 또는 기타 방수 재료로 테이프 벽을 방수 처리합니다.

모놀리식 기초를 붓는 데는 많은 양의 콘크리트가 필요하며 한 번에 준비하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 대규모 건설현장에는 특수 장비와 대형 콘크리트 믹서가 구비되어 있지만, 민간 건설 현장에서는 이러한 장비를 임대하거나 주문하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 이 경우 질문이 생깁니다. 기초를 부분적으로 채울 수 있습니까? 이에 대한 답을 더 자세히 알아 보겠습니다.

기초 콘크리트 : 특성 및 성숙 단계

콘크리트 제조에는 시멘트와 자갈, 모래 또는 팽창 점토와 같은 추가 충전재가 사용됩니다. 물은 용액의 유동성을 향상시키는 데 도움이 되며, 성에로부터 보호하기 위해 가소제와 첨가제가 조성물에 첨가됩니다.

콘크리트 구성을 준비한 후 거푸집에 붓고 성숙시킵니다.

1. 첫 번째 단계는 콘크리트 구성의 설정입니다. 거푸집 공사에 들어가는 물질이 굳기 시작합니다. 이는 시멘트가 물과 상호 작용할 때 발생합니다. 구성 요소 간의 결합은 아직 특별히 강하지 않으며 표면에 하중을 가하면 쉽게 파괴됩니다. 동시에 재설정을 달성하는 것은 불가능합니다.

이 단계의 지속 시간은 외부 환경의 온도 지표와 공기 습도에 따라 결정되며 범위는 4시간에서 하루입니다. 온도를 낮추면 콘크리트 응결 시간이 늘어납니다. 동시에 설정 초기에는 구성의 일관성이 액체로 유지됩니다. 이때 다른 용액이 조성물에 추가되면 이들 사이의 결합이 끊어지지 않습니다. 18-19 도의 온도에서 액체 단계는 약 2 시간 지속됩니다. 0-1 도의 온도에서 6 시간 이상.

구성을 혼합하여 이 지표를 증가시킬 수 있지만 이 방법을 남용하지 마십시오. 이는 콘크리트의 성능 특성에 부정적인 영향을 미칩니다.

2. 두 번째 작업 단계는 콘크리트 구성의 경화입니다. 이 과정은 상당히 길며 작업 혼합물의 등급과 관련하여 콘크리트 최대 강도 특성을 제공하기 위해 콘크리트 구성 요소의 점진적인 수화를 포함합니다. 붓는 첫날의 경화 과정은 빠른 속도로 발생하며 이 과정의 진행 속도는 감소합니다.

경화 후 처음 1시간 동안 콘크리트의 강도는 최소 수준이므로 용액의 새로운 부분을 추가하면 표면이 갈라질 수 있습니다. 붓고 3일 만에 조성물이 필요한 강도를 얻습니다.

콘크리트 작업주기의 특성에 따라 특정 권장 사항에 따라 자신의 손으로 집 기초를 점진적으로 붓는 것이 가능하다는 결론을 내릴 수 있습니다.

따뜻한 날씨에는 2시간, 시원한 날씨에는 4시간을 초과하지 않는 콘크리트 각 부분의 순차적 혼합, 이음매가 형성되지 않고 콘크리트는 연속 주입과 마찬가지로 견고하게 유지됩니다.
작업 중 긴 휴식 시간에는 휴식 후 최대 64 시간까지 채울 수 있으며 표면을 먼지와 습기로 청소하고 브러시로 청소하여 솔기 사이의 접착력을 높입니다.

기초를 부분적으로 쏟을 때 보강을 잊지 마십시오. 어떤 경우에도 필수입니다.

부분 기초 타설 - 장점과 단점

주기적으로 기초를 붓는 과정에는 다음과 같은 장점이 있습니다.

1. 무거운 특수 장비를 사용할 필요가 없습니다.

건설 작업 중에 특수 장비나 콘크리트 믹서를 사용하여 현장에 접근할 가능성이 없는 경우가 많습니다. 이 경우 유일한 옵션은 주기적으로 기초를 채우는 것입니다. 전문적인 콘크리트 믹서 없이는 대량의 용액을 준비하는 것이 불가능하기 때문입니다.

2. 건설 작업 중 편안함이 향상됩니다.

기초를 완전히 채우는 것이 항상 가능한 것은 아니며 건설 과정이 중단되는 이유가 있습니다. 이 경우 기초를 점진적으로 타설하면 이 문제가 해결됩니다.

그럼에도 불구하고 기초를 부분적으로 붓는 데에는 다음과 같은 단점이 있습니다.

기초 강도 감소;
작업이 잘못 수행되면 기초에 균열이 나타납니다.
기술을 엄격하게 따라야 할 필요성.

기초를 완전히 채우면 최대 강도 특성을 지닌 모 놀리 식 구조를 얻을 수 있습니다. 어쨌든 부분 충전 후 기초의 품질은 모 놀리 식 구조에 비해 낮은 수준입니다.

기초를 부분적으로 타설하는 기술 - 세팅 간격 계산

기초 붓기를 시작하기 전에 콘크리트 구성의 경화 시간과 간격을 결정하는 규칙을 읽으십시오. 잘못된 충전은 기초의 품질에 부정적인 영향을 미칩니다.

콘크리트 경화에는 두 단계만 있습니다.

붙잡는;
경화.

이러한 각 프로세스는 개별적인 특성과 완료 시간이 다릅니다. 콘크리트 조성물을 거푸집에 부은 직후 세팅이 시작됩니다. 개별 구성 요소는 서로 연결됩니다. 무결성 위반을 방지하기 위해 현재 콘크리트 용액을 만지는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 따뜻하고 더운 날씨에는 콘크리트 용액이 3시간 이내에 경화됩니다. 늦가을이나 초봄에는 이 시간이 24시간으로 늘어납니다.

경화 후 조성물의 구조는 액체로 유지되므로이 과정에서 콘크리트를 조금씩 부을 수 있습니다. 그러나 24시간 이후에는 충전이 더 이상 허용되지 않습니다.

다음 과정은 경화입니다. 기간은 약 4주입니다. 이 시간이 지나면 콘크리트는 완전히 경화되어 하중을 견딜 수 있게 됩니다. 경화 시작 3일 후, 이미 완성된 코팅 위에 콘크리트를 추가로 붓는 것이 허용됩니다. 경화 시작 후 1~3일 동안에는 용액을 붓는 것을 엄격히 금지합니다. 콘크리트는 추가 강도를 얻지 않고 새로운 구성의 하중으로 인해 균열이 생기기 때문에 미세 균열은 보이지 않지만 그 결과는 주택 건설 후에 나타납니다. 이러한 결함으로 인해 물이 기초에 들어가 점차적으로 파괴됩니다.

여름철과 겨울철의 충전 시간은 크게 다르므로 주의하시기 바랍니다. 따라서 여름철 고온에서는 메인 타설 후 4시간 후에 두 번째 층을 타설하고, 겨울에는 이 시간이 8시간으로 늘어납니다. 모르타르가 건조된 후 붓는 경우에는 먼저 바닥을 건조하고 깨끗이 닦은 후 붓으로 닦으십시오.

부분 충전 시간을 결정하는 것 외에도 이 프로세스를 수행하는 기술을 결정하십시오. 그 중 두 가지가 있습니다.

차단하다;
층별로

스트립 기초를 붓고 지하 트렌치를 건설할 때 거푸집 공사는 토양을 따라 엄격하게 부어집니다. 이 경우 충전은 조인트, 즉 레이어에 따라 수행됩니다.

스트립형 모놀리식 기초를 구축할 때 블록 타설을 중단하십시오. 즉, 솔기가 조인트에 수직인 위치에 위치합니다. 이러한 기초를 층별로 부을 때는 반드시 강화됩니다.

붓기를 시작하기 전에 방법을 결정하고 기초의 3차원 다이어그램 형태로 도면을 작성하십시오. 그 위에 기초의 전체 면적이 표시되며 채우기 유형에 따라 여러 부분으로 나뉩니다. 분할과 관련하여 우리는 계획의 세 가지 변형을 구별합니다.

수직 분할 - 기초의 기초는 강철 칸막이로 분리된 별도의 부분으로 나누어지며, 완전 경화 후 칸막이가 제거되고 콘크리트가 부어집니다.
비스듬한 붓는 것이 가장 어려운 방법입니다. 이 경우 영역은 대각선으로 나뉘며 구현에는 특정 경험이 필요하며 복잡한 구조 기초에 사용됩니다.
수평 부분 붓기 - 기초가 깊이에 따라 부분으로 나뉘고 그 사이에 칸막이가 설치되지 않으며 각 층의 높이를 결정하는 것으로 충분하며 콘크리트의 새로운 부분을 도입하는 계획 및 간격과 관련하여 추가 붓기가 수행됩니다. .

또한 스케치에 타설할 부품의 치수를 표시하고, 이러한 표시기와 관련하여 타설할 콘크리트의 양을 결정합니다.

부품의 기초를 수동으로 붓는 기능

도면을 작성한 후 즉시 부분 채우기를 진행합니다. 먼저, 1차 타설 장소에 거푸집을 건설합니다. 목재, 금속 또는 플라스틱을 사용하여 제조합니다. 목재 거푸집은 목재의 과도한 수분 흡수를 방지하기 위해 적층 코팅이 되어 있어야 합니다.

금속 구조물을 사용하는 경우 부식 방지 코팅이 된 재료를 선택하십시오. 플라스틱 거푸집은 가볍고 사용하기 쉽습니다.

또한 디자인에 따라 거푸집 공사에는 두 가지 옵션이 있습니다.

국가 대표팀;
전체.

용접;
부식 방지.

기초 보강재에는 이 표시에 대한 두 가지 옵션이 있어야 합니다. 용접 보강재는 내구성이 뛰어나며 기초의 균열을 방지합니다. 콘크리트 구조물을 타설하기 전에 구조물 바닥을 모래로 채웁니다. 특수 장비로 처리하십시오. 다음으로 콘크리트 용액 준비를 진행합니다.

용액 준비에 사용되는 주요 성분은 다음과 같습니다.

모래;
시멘트;
물;
필러.

파운데이션에는 300 또는 400 등급의 고품질 화합물이 부어집니다. 약 85kg의 건조 화합물이 있으면 약 42 리터의 물이 필요합니다. 작업에는 마른 모래만 사용하십시오.

건조하고 따뜻한 날씨에 파운데이션을 붓는 것이 좋습니다. 하절기 작업 시 수분의 과도한 증발을 방지하기 위해 콘크리트 위에 호일을 덮어 주십시오. 점진적인 타설에는 콘크리트의 배치 준비가 포함됩니다. 특정 영역의 구성을 계산하려면 먼저 해당 영역의 볼륨을 결정하십시오. 구조물의 높이, 너비 및 깊이를 측정하고 결과 값을 곱하고 작업용 콘크리트 구성의 입방 미터 수를 얻습니다. 콘크리트 믹서에서 콘크리트를 준비합니다. 이 구성은 최대 균일성과 고품질이 특징입니다.

다음은 자신의 손으로 기초를 만드는 것입니다. 기초를 테이프 형태로 수평으로 부을 때 구조를 여러 부분으로 나눕니다. 예를 들어 기초 높이가 1m인 경우 3~4층으로 콘크리트를 시공하는 것이 좋습니다.

콘크리트 타설 후 진동기로 혼합물을 압축합니다. 이 장치는 구조물에서 과도한 공기를 제거하고 보강재에 대한 접착력을 향상시킵니다. 또한 각 층은 특수 고정 장치 또는 일반 나무 판자로 수평을 이룹니다.

일정 시간을 기다린 후 용액의 새로운 부분을 준비하고 과정을 반복하십시오. 진동기로 각 레이어를 압축하십시오. 이 장치가 없으면 모르타르가 기초를 따라 관통되는 기존 부속품으로 교체하십시오. 용액이 굳기 시작하기 전에 이 작업을 최대 속도로 수행해야 한다는 점을 명심하세요.

표면의 수분이나 비가 빠르게 증발하는 것을 방지하기 위해 콘크리트의 각 층을 플라스틱 필름으로 덮습니다. 붓는 층 사이의 간격이 하루를 초과하는 경우 다음 층을 붓기 시작하기 전에 먼지와 오물로부터 표면을 청소하십시오.

완전히 건조한 바닥에 기초를 점진적으로 붓는 경우 콘크리트에 대한 거칠기와 접착력을 향상시키기 위해 금속 브러시로 전처리하십시오.

스트립 기초를 붓는 것은 복잡한 과정이지만 책임감있게 접근하고 용액의 경화 시간을 올바르게 계산하면 붓기 결과는 모 놀리 식 구조보다 나쁘지 않습니다.

파운데이션 붓기 영상:

건립된 건물의 향후 상태와 문제 없는 운영 기간은 기초 작업의 품질에 따라 달라집니다. 주택의 기초 설계를 선택할 때 미래 별장의 층수 및 무게, 토양 유형 및 지하수 수준과 같은 요소를 고려해야 합니다. 자신의 손으로 건축되는 개인 저층 건물의 경우 대부분의 경우 가장 좋은 솔루션은 스트립 기초입니다.

기초를 마련할 때 작업의 모든 단계와 순서를 엄격하게 관찰해야합니다. 먼저 채울 재료를 선택합니다. 그것은 집을 짓는 토양의 유형에 직접적으로 달려 있습니다. 과도하고 강하게 융기되는 토양에 건물을 지을 때는 단일체 철근 콘크리트만 사용됩니다. 중간 및 약간 무거운 기초에는 모 놀리 식 콘크리트를 사용할 수 있습니다. 들뜸 현상이 심한 토양의 스트립 기초는 강한 토양 압력을 견딜 수 있는 교차 스트립의 견고한 프레임이어야 합니다.

흙이 많은 곳에 건물을 지을 때는 기초를 다지는 것이 특히 중요합니다. 이는 토양의 들뜸을 줄이고 기초의 지지력을 증가시킵니다. 집을 이탄 및 황토 토양에 짓는 경우 지지력을 높이기 위해 콘크리트 또는 철근 콘크리트로 된 모 놀리 식 베개가 기초 바닥에 놓입니다. 견고한 기초(모래, 모래질의 양토)에는 거친 모래나 고운 자갈이 깔린 쿠션이면 충분합니다. 부품으로 덮여 있으며 레이어는 수동 또는 기계식 래머로 수평을 이루고 압축됩니다.

거푸집 설치

스트립 기초 거푸집 배치 계획

가장 간단한 목재 거푸집 공사는 두께가 40mm 이상인 모서리 소나무 판으로 만들어집니다.
거푸집 공사는 집의 기초 가장자리 (상부 부분)가 제로 표시 (지면 수준) 위로 100mm 돌출되도록 설치됩니다.
거푸집 패널은 지상에 조립됩니다.
그런 다음 트렌치에 설치하십시오.
땅에 박힌 기둥에 고정되었습니다.

자신의 손으로 거푸집을 만들려면 특수 방습 합판을 사용할 수도 있습니다. 이러한 재료는 소나무 몰딩보다 약간 더 비싸지만 더 높은 품질의 기초 작업을 제공합니다. 거푸집 부분 사이에 균열과 틈이 거의 없기 때문에 용액의 물이 땅에 스며 들지 않아 콘크리트가 더 고르게 건조됩니다.

조밀한 점토와 양토에서는 거푸집 공사 없이 타설이 가능합니다. 그러나 이 기초 건설 방법은 무게가 상당히 큰 전통적인 석조 주택에만 적합합니다. 거푸집 공사 없이 기초를 건설하면 어떤 이점이 있나요? 작업에 소요되는 시간이 크게 줄어듭니다. 또한 거푸집 공사용 목재 구매를 위해 돈의 일부가 절약됩니다. 반면, 이 타설 방식을 사용하면 콘크리트 소모량이 표준 대비 10~15% 증가한다.

보강

흙이 쌓인 곳에 스트립 기초를 붓는 기술은 필수 강화를 제공합니다. 보강 계획은 주택을 설계할 때 건물의 개별 특성(건물의 층수 및 무게, 건물 면적, 집 아래 기초의 깊이 등)에 따라 개발됩니다.

완성된 "테이프" 보강 케이지의 모습

보강 프레임을 배열하기 위해 골판지 강철 보강재가 사용됩니다. 그러나 최근 복합재료의 인기가 높아지고 있습니다. 유리 섬유 강화재는 강도 특성이 강철보다 열등하지 않습니다. 동시에 무게가 훨씬 적고(작업이 매우 용이함) 부식되지 않습니다.

보강 프레임 설치 규칙에서는 강철 와이어를 사용하여 모든 요소를 함께 연결하는 것이 좋습니다. 보강재를 연결하기 위해 용접을 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 용접이 이루어지는 곳에서는 금속 구조가 파괴되므로 이러한 접합부는 부식의 영향으로 빠르게 붕괴됩니다. 동시에 기초 구조의 강도와 하중 지지 특성이 크게 감소합니다.

기초 붓기

스트립 파운데이션을 수동으로 붓기

집의 기초를 타설하기 위해 공장에서 생산되는 콘크리트 M200 또는 현장에서 직접 손으로 준비한 시멘트 모르타르가 사용됩니다. 산업적으로 생산된 콘크리트 모르타르를 사용하는 것이 바람직합니다. 이 경우 개발자는 재료의 안정적인 품질과 명시된 기술적 특성을 준수한다는 확신을 가질 수 있습니다. 또한 제조업체는 현재 건설 현장에 필요한 양의 콘크리트를 공급할 것입니다. 이를 통해 모든 양의 콘크리트를 신속하게 완료할 수 있습니다.

가을에 자갈이나 모래바닥에 기초를 놓는 규칙은 간단합니다.

먼저 소위 "시작 레이어"가 부어집니다.
약 10cm 두께의 콘크리트 층을 트렌치 바닥에 붓고 이 용액이 바닥의 기공을 채워서 콘크리트가 땅에 스며들어 더 이상 손실되는 것을 방지합니다. 또한 시작 레이어는 보강재 배치의 좋은 기초가 될 것입니다.
스트립 파운데이션을 부분적으로 부을 수 있습니다. 콘크리트 혼합물은 한 번에 40-50cm 높이의 층으로 부어집니다.
완성된 충전물은 최대한 압축하여 기포를 최대한 제거해야 합니다. 이전에는 콘크리트 혼합물을 철근으로 "두드렸다". 이 작업은 길고 지루합니다. 자신의 손으로 기초를 놓는 작업을 더 쉽게 만들려면 공압식 진동 장전기를 임대해야 합니다.

그러나 스트립 기초 (얕고 깊은)는 부분적으로가 아니라 한 번에 부을 수 있습니다. 자신의 손으로 건설 현장에서 준비한 용액을 붓는 데 사용하는 경우 진동 장전기로 혼합물을 주기적으로 압축하는 것이 좋습니다.

용액의 유동성을 높이기 위해 공장에서 준비된 콘크리트에 특수 첨가제를 첨가합니다. 이는 타설 중 기포 형성과 건조 중 콘크리트 박리를 방지합니다. 따라서 이러한 솔루션을 압축할 필요가 없습니다.

기초 작업의 마지막 단계는 콘크리트가 굳은 후에 시작됩니다. 정상적인 온도와 습도에서 콘크리트는 24일 동안 70%의 강도를 얻습니다. 구조물이 필요한 강도에 도달한 후 거푸집을 해체하고 기초를 역청으로 방수 처리합니다. 제조업체에서 소수성 첨가제가 포함된 콘크리트를 주문하면 방수 작업을 피할 수 있습니다. 그런 다음 기초 부비동이 흙으로 채워집니다. 되메우기는 부분적으로 수행되며 각 층은 조심스럽게 압축됩니다.