Как сделать откатные ворота своими руками. Изготовление и монтаж откатных ворот: как сделать качественную конструкцию своими руками? Конструкция и принцип работы откатных ворот

Откатные (сдвижные, раздвижные) ворота - это более технологичная альтернатива распашным. Сделать ворота с откатным механизмом сложнее чем распашные, но удобство эксплуатации и внешний вид будут указывать на современный частный дом.

Прежде чем разбираться, как сделать откатные ворота из профнастила, нужно рассмотреть, какие бывают типы устройства и проследить эволюцию их становления.

Виды и типы откатных ворот

Устройство и конструктивные особенности механизмов и способов установки.

По способу открывания:

• раздвижные ворота - состоят из двух створок, которые отъезжают в противоположные стороны. Визуально похожи на распашные и сочетают в себе достоинства распашных и раздвижных ворот;

• откатные ворота (самонесущие) - состоят из одного полотна (редко двух) которые отъезжают в одну сторону.

Главное преимущество откатных ворот - для эксплуатации не требуется много свободного пространства. В числе плюсов - возможность подключения автоматики, более современный вид, легкость скольжения даже при наличии снега.

По степени механизации:

• ручной откат (механическое открывание ворот). Отодвинуть створку раздвижных ворот абсолютно несложно. Собираясь сделать откатные ворота своими руками, многие отдают предпочтение ручному откату ворот;

• автоматический откат . При проектировании и монтаже ворот учитывается необходимость подводки электричества и установка дополнительных механизмов. Автоматика для откатных ворот состоит из: пульта ДУ, электропривода, электрокабеля, фотоэлементов, сигнальной лампы.

По типу направляющих:

• подвесного типа . В этом случае направляющая устанавливается сверху, что ограничивает высоту ворот;

• консольного типа . Для откатных ворот такого типа характерна установка направляющей рамы внизу конструкции.

Самые простые, это ворота, установленные на рельс (рис. слева). Вариант простой, но не очень удобный, т.к. за нижней направляющей нужен постоянный уход. В противном случае, мусор, попавший в салазки, приведет к соскакиванию роликов, и со временем к повреждению механизма. Более современный вариант устройства - откатные ворота с плавающим рельсом (рис. справа).

Именно о том, как сделать откатные ворота из профнастила на плавающих рельсах и пойдет речь в статье.

Откатные ворота из профнастила своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению сдвижных ворот для дачи и частного дома.

1 этап - проект откатных ворот из профнастила

Конструкция откатных ворот сложная, а значит, визуализация необходима, т.е. нужно сделать эскиз или чертеж.

Эскиз откатных ворот из профнастила

Эскиз - это картинка, показывающая внешний вид ворот, с обозначением основных элементов, но без нанесения размеров. С эскизного рисунка начинается проектирование.

Схема откатных ворот из профнастила

Схематический рисунок - это нечто среднее между эскизом и чертежом, т.е. картинка, которая дает представление о воротах и позволяет нанести размеры. Недостаток схемы в том, что не выдерживаются пропорции. Однако, для тех, кто не владеет навыками черчения - схема раздвижных ворот станет надежным подспорьем.

Чертеж откатных ворот из профнастила

Чертеж в обязательном порядке предоставляют строительные бригады при заказе услуги - установка под ключ. Чертеж - это документ, в котором зафиксированы ключевые параметры будущих ворот: ширина проема, ширины ворот и противовеса, размеры и место расположения калитки, количество створок, специфика открывания, дополнительные элементы, а также все размеры.

Важно. Калитка из профнастила монтируемая в створку ворот, продумывается на этапе разработки проекта.

2 этап - расчет откатных ворот из профнастила

Для нормального функционирования откатных ворот, нужно правильно рассчитать параметры их основных элементов:

Вес ворот

Масса откатных ворот оказывает прямое влияние на все несущие элементы. Общая масса состоит из веса каркаса, противовеса (хвостовика), веса обшивки, веса декоративных элементов. Если планируется изготовление ворот из профнастила с внутренней калиткой, учитывается вес каркаса и материала калитки. Вес замков и автоматики хоть и не столь существенен, но ими в расчетах также не стоит пренебрегать.

Снизить вес воротной створки можно путем обустройства двух створок. Т.е. вместо откатных, сделать раздвижные ворота.

Для примера, вес 4-х метровых ворот, сваренных из трубы сечением 60х20, обшитых профнастилом с одной стороны составляет около 200 кг.

Столбы под откатные ворота

Для опорных столбов подойдет металлическая труба крупного сечения.

Длина консоли (направляющей рельсы или балки)

Длина определяется шириной проема плюс ½ длины противовеса (хвостовика). Уменьшать этот параметр не рекомендуется, т.к. быстро износится механизм отката. При ширине ворот в 4 000 мм. длина консоли составит 6 000 мм. Таким образом, сторона забора, на которую будет заходить полотно ворот должна быть длиннее 6 000 мм.

Если забор короче, следует делать две створки ворот с двумя противовесами и комплектами автоматики. Это увеличивает стоимость откатных ворот, но позволит «поместиться» в заданные размеры (длину забора рядом с воротами). В противном случае нужно устанавливать .

Противовес в ¼ от ширины ворот возможен только при использовании роликовых направляющих консоли.

Совет. Если въезд во двор расположен на узкой улице целесообразно делать проем и ворота шире, чтобы обеспечить свободное место для маневра.

Влияние веса откатных ворот на параметры направляющей рельсы (консоли)

Фурнитура

Чем тяжелее ворота - тем прочнее нужно приобретать фурнитуру. Это позволит избежать ее деформации и перекоса ворот в процессе эксплуатации.

Автоматика

Чем массивнее полотно створки, тем мощнее нужно брать автоматику. В свою очередь, автоматика для откатных ворот выбирается с учетом запаса по мощности. Поэтому покупая нужно прибавить к весу ворот 100 кг.

Влияние веса откатных ворот на параметры электропривода (мощность)

3 этап - материалы и инструмент

Приведем данные по количеству строительного материала, для изготовления откатных ворот из профлиста размером 4 000 х 2 000 мм.

Смета по расходу материалов и средств на устройство откатных ворот

Материал	Количество	Стоимость
Профнастил*	4 листа по 2 м.п. около 10 м.кв.	150-350 руб. за м.кв.
Труба 100х100, толщиной 4 мм.	2	560 руб/м.п.
Труба 60х30, толщиной 2 мм.	2 м.п. - 2 шт. 3,5 м.п. - 1 шт. 4 м.п. - 1 шт. 6 м.п. - 1 шт.	153 руб/м.п.
Труба 60х20, толщиной 2 мм.	В зависимости от места расположения усиливающих перемычек	147 руб/м.п.
Лист металлический, 2 мм. Для усиления каркаса. Устанавливается в случае сильной ветровой нагрузки.	Косынки - 4 шт.150	764,80 руб/м.кв.
Для обустройства нащельника 150х150	2 шт.
Швеллер, длиной 2-3 м.п. Для установки на фундамент под хвостовик	1 шт.	300 руб/м.п.
Саморезы/заклепки	80 шт./130 шт.	1,25 руб./шт. 0,3 руб./шт.
Краска для профнастила	1 шт.	240 руб./1 кг.
Грунтовка антикор: ГФ-021 ЛАКРА Фосфогрунт Цинконол	1 шт.	140 руб./кг. 257 руб./кг. 463 руб./кг.
Краска для каркаса	1 шт.
Цемент М 400	1 шт.	200 руб./50 кг.
Песок		85 руб./50 кг.
Арматура, Ø 12	20 м.п.	41 руб./м.п.
Ручки	Нужны, если не используется привод
Скрытые петли
Замки
Механизм откатных ворот	1 шт. для откатных 2 шт. для раздвижных ворот
Ролтэк МИКРО	Ширина проема 3 000 Вес створки до 350 кг.	7530 руб.
Alutech	Ширина проема 4 000 Вес створки до 450 кг.	150
Came	Ширина проема 4 500 Вес створки до 700 кг.	29330 руб.
Came	Ширина проема 4 500 Вес створки до 800 кг.	33980 руб.
Автоматика Alutech	1 шт. для откатных 2 шт. для раздвижных	25000 руб.

* Профнастил. Высота равна высоте створки, ширина зависит от вида. Для стенового профнастила рабочая ширина составляет от 1000 до 1190 мм. Для ворот шириной 4 м. понадобится 4 листа высотой 2 м. Предпочтительно брать окрашенный профлист. Срок его службы намного дольше, а внешний вид красивее.

Отдельно остановимся на том, какие элементы включает в себя механизм откатных ворот. В общем виде - это фурнитура и автоматика.

Фурнитура для откатных ворот - это набор (комплект) элементов, обеспечивающих функционирование створки ворот.

Балка для откатных ворот (консоль или направляющий рельс)

Продается в размере 6, 7, 8 м.п. Направляющая балка приваривается к трубе каркаса снизу. Внутри консоли размещаются направляющие ролики, которые отвечают за движение створки ворот.

Совет. Покупая консоль, уточните насчет гарантии и обратите внимание на качество металла, его толщину, геометрию. В противном случае рельс прогнется, и створку ворот заклинит. Мастера предостерегают если в сечении консольной балки для откатных ворот квадрат - это подделка. Заводская консоль отличается сложной геометрической формой.

Ролики для откатных ворот (роликовые каретки)

Устанавливаются сверху и снизу рамы. Верхний ролик удерживает створку в горизонтальном положении, и предотвращает раскачивание полотна. Нижний опорный - монтируется в торце консоли (балки). Опорные ролики отвечают за удерживание створки в закрытом положении. А также, за предотвращение ее провисания и самопроизвольного открытия. Ролики жестко фиксируются на фундаменте.

Совет. Ролики с пластиковой оболочкой хорошего качества более долговечны. К тому же, они глушат рокот при движении ворот, и защищают основание ролика от повреждения.

Качественным материалом для роликов считается нестираемый пластик или хромованадиевая сталь. Но в большей мере на качество влияет производитель.

Улавливатель для откатных ворот (ловитель верхний и нижний)

Уловители принимают раму ворот при закрытии. Также призваны удерживать створку от провисания.

Заглушки для направляющей балки

Пластиковые заглушки устанавливаются на противоположных концах консоли.

Автоматика для откатных ворот

Выбирается на базе технических характеристик, которые указывает производитель. Включает в себя привод, который может быть нескольких видов:

• ременный привод - относительно дешевый, но ремень быстро изнашивается, может лопнуть от перепада температур;

• цепной привод - чуть дороже, но цепь склонна к провисанию и требует ухода;

• зубчатый привод - самый надежный. Зубчатая рейка гарантирует, что ворота не откроют извне, но в тоже время, они не откроются если отключат электричество. Автоматика с зубчатым приводом может устанавливаться на ворота с калиткой из профнастила.

Совет. Мастера рекомендуют покупать механизм для откатных ворот в комплекте. Так проще подобрать комплектацию и учесть его несущую способность. Хорошие отзывы о таких производителях: CAME (Италия), Rolling-Center (Италия), DOORHAN (Россия), РОЛТЕК (Россия).

4 этап - установка откатных ворот из профнастила

Монтаж ворот откатного (раздвижного) типа своими руками без автоматики

Фундамент под ворота

Фундамент заливается под хвостовик.

Вплотную к столбу укладывается швеллер 200 мм, а швеллер 160 мм закладывается с отступом 50 мм от опорного столба.

Монтаж закладных в столбах выполняется «заподлицо» с кирпичной кладкой (облицовкой опорных столбов).

Как сделать фундамент для откатных ворот

Чтобы правильно залить основу, нужно выполнить ряд действий:

• подготовить почву (убрать верхний слой грунта);

• выкопать траншею. Глубина и ширина 500 мм, длина углубления равна ½ ширине проема ворот. Для створки шириной в 4 м.п. нужна траншея 2 метра длиной;

• пробурить два отверстия, которые предназначены для установки опорных столбов. Глубина бурения - 1/3 от длины трубы, обычно это 1300-500 мм. Ширина лунки зависит от арматуры. Рекомендовано, чтобы диаметр лунки в 2,5 раза превышал диаметр/сечение трубы. Итогом земляных работ станет П-образное углубление;

• сделать песчано-щебневую подушку в углублениях (на дне ям для столбов). Высота засыпки 50-100 мм.;

• залить бетонный раствор;

• по дну траншеи (между опорными столбами) обустроить песчано-щебневую подушку;
• связать и уложить арматуру;

• забетонировать.

Есть второй вариант устройства фундамента под откатные ворота - с использованием швеллера. Это, так называемая закладная фундамента.

Способ также предполагает вырывание траншеи и вертикальных лунок. Но в этом случае, в лунки помимо опорных столбов укладывается арматура, сваривается со швеллером, который будет выполнять функцию фундамента, и сверху вся конструкция бетонируется.

Совет.
Уровень заливки бетона должен совпадать с уровнем швеллера. В противном случае в этом месте будет скапливаться вода.Материал подготовлен для сайта www.сайт

Пока бетон будет застывать, можно приступить к изготовлению каркаса.

Монтаж откатных ворот - каркас (рама створки)

По конфигурации рама представляет собой одностороннюю трапецию.

Как сварить каркас (раму) для откатных ворот

• нарезать заготовки металла для сваривания рамы откатных ворот. Учтите, что заготовки формирующие прямой угол свариваются под углом 45°. Перпендикулярные - под углом в 90°. Значит, и нарезать их нужно соответствующим образом.

  Совет. Новичкам, не имеющим большого опыта в сварочных работах, мастера советуют нарезать под углом только те заготовки, которые будут расположены сверху каркаса. Так будет исключен доступ воды в каркас рамы. Нижние же, можно сваривать под прямым углом.

• очистить железные заготовки от ржавчины, грязи и т.п.;

• сварить между собой все элементы согласно чертежу. При этом нужно следить, чтобы сварка велась «тычками», а не использовался сплошной сварной шов (от него конструкцию может повести). Кроме того, при точечном способе сварки проще демонтировать каркас для ремонта или реконструкции («точки» срезаются болгаркой).

  Только после того, как не останется сомнений в точности размеров и геометрии конструкции можно выполнить окончательную сварку сплошным швом;

• заготовки и места сварки шлифуются;

• обработка грунтовкой против коррозии.

При необходимости каркас дополнительно (на стадии сварки) усиливается продольными/перпендикулярными поперечинами или косынкой - стальным листом, приваренным по углам конструкции.

Совет. Усиление треугольника, которые образуется с одной стороны рамы (хвостовик) происходит путем установки ребра жесткости таким образом, чтобы прямой угол был разделен пополам.

Установка балки для откатных ворот

Консольная (направляющая) балка приваривается к нижней части рамы. На её края устанавливаются резиновые заглушки. Без заглушек в консоль будет попадать мусор, что затруднит движение створки по направляющим роликам.

Монтаж фурнитуры для откатных ворот

• к опорному столбу крепится нащельник - уголок 150х150 мм или швеллер;
• к нащельнику крепят улавливатели (верхний и нижний);
• на закладную фундамента (установленный швеллер) монтируются ролики (удерживающие каретки). Устанавливаются ролики максимально далеко друг от друга;
• на каретку надевается консоль;
• окончательно регулируются улавливатели;
• осуществляется установка фурнитуры и/или автоматика (привод).

Монтаж профнастила

Обшивки ворот профлистом выполняется в соответствии с технологией монтажа.

Неотъемлемой частью оградительной конструкции дачного участка являются ворота. Сегодня существует немало их разновидностей. Давайте рассмотрен процесс изготовления и установки откатных ворот своими руками.

Достоинства и недостатки данной конструкции

Достоинства:

• Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
• Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
• Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
• Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
• В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
• Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.

Недостатки:

• В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
• Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
• Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.

Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:

1. Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
2. Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
3. На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
4. Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
5. Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.

Независимо от типа конструкции, откатные ворота требуют свободного пространства вдоль забора с одной стороны. При этом оно должно быть равным по размеру проема. Что касается консольных систем, то место должно быть больше на 120–200%.

Особенности расчета ворот

Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.

Процесс расчета включает в себя следующие этапы:

1. Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
2. Оценка веса сооружаемой конструкции.
3. Изготовление эскиза или чертежа.

Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.

Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.

Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.

Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.

Ширина ворот (L) будет равна:

• ширине проема;
• технологическим отступам открытия/закрытия;
• минимальному расстоянию между центрами кареток.

Исходя из этого L будет больше проема.

При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.

Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.

Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.

Это значение определяется исходя из веса используемого материала:

• Профнастил ~ равен 4 кг/м 2 .
• Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м 2 .

Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.

Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.

Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м 2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.

Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.

Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.

Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.

Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.

Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:

• Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
• Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
• Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
• Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
• Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
• Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.

На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.

Выбор створки

К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.

Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:

• Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
• Ролтэк и Doorhan из России.
• Alutech из Беларуси.

Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.

Если ширина проема значительно превышает 4 м, то покупка комплектующих должна ориентироваться с учетом нагрузки в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если же ширина более 6 м, то необходимо брать из расчета нагрузку до 600 кг.

Монтажные работы

Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.

Процесс монтажа включает в себя 4 шага:

1. Проводка электрики.
2. Установка ответного столба.
3. Монтаж автоматики.

Этапы возведения фундамента:

• Сперва осуществляется разметка. От забора отмеряете 500 мм (ширина фундамента). Также отмеряете от края ворот расстояние, равное откату (длина фундамента). Так, вы будете видеть периметр будущего фундамента.
• Нередко получается использовать столбы опоры забора. Если такой возможности нет, тогда с противоположной стороны следует установить ответный столб. Его необходимо устанавливать так, чтобы он был внутри участка, а не в самом проеме. В противном случае он уменьшит ширину проема.
• Если ворота будут работать на автоматике, то обязательно организуйте место для прокладки проводки. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр труб не меньше 25 мм.
• Теперь можно приступать к рытью котлована. Глубина траншеи до 2 м, ниже уровня промерзания грунта (в каждом регионе по-разному).
• Для изготовления закладного элемента можно использовать швеллер 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. В фундамент закладывается арматура Ø12 мм. Арматуру необходимо приварить к швеллеру и соединить ее поперечными связями.
• Таким образом, получившийся закладной элемент помещается арматурой вниз. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Также швеллер необходимо выставить строго по уровню и ровно параллельно линии открывания ворот.

Закладной элемент должен быть вровень с дорожным покрытием. Минимальный зазор, который допускается между нижней кромкой ворот и дорогой равен 10 см. Этот промежуток можно будет увеличить при помощи регулировочной площадки. Но уменьшить этот зазор будет невозможным без нарушения креплений.

Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.

Что касается бетонных работ, то они осуществляются тогда, когда монтаж закладного элемента полностью выполнен. Уровень бетона должен быть вровень с закладным элементом.

Установка

Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

• Определяете крайнее положение первой и второй роликовой опоры. От края проема отступите 15 см вдоль плоскости закладного элемента и прочертите линию положения крайней первой тележки. Линию второй тележки вычисляете следующим образом: измерьте всю длину ворот с консольной частью и отнимите 10 см от края ответного столба по плоскости закладного элемента. В результате вы определите расположение второй тележки.
• Теперь вставьте в несущий профиль роликовые опоры, разместив их в центре.

После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:

• Снимаете полотно с роликовой тележки.
• Далее снимаете тележки с площадок.
• К закладному элементу привариваете площадки.
• К ним закрепляете роликовые тележки.
• На роликовые опоры задвигаете полотно.
• Закрываете ворота и гаечным ключом производите настройку их положения.

Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно. Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.

• Теперь необходимо осуществить монтаж концевого ролика. Его следует вставить в несущий профиль и хорошенько затянуть болты. Также к профилю привариваете крышку концевого ролика. Это позволит ролику исполнять роль по концевому упору в случае ручного управления воротами. Но в таком случае крепление сваркой будет намного лучше, чем болт.
• Что касается заглушки несущего профиля, то его монтаж осуществляется с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Он необходим для того, чтобы снег не укатывался под ролики.
• Теперь к роликам монтируется верхний фиксатор. Поэтому ослабьте крепеж роликов и установите кронштейны так, чтобы его сторона была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна. Учитывая это, прижмите к столбу кронштейн и зафиксируйте его.

На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла . Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.

Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах. Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика. Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.

В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.

Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:

• Для проема в 4 м используется привод – 500–600 кг.
• Для проема в 4–6 м используется привод – 600–1300 кг
• Для случаев с интенсивным открыванием ворот используется привод – 1200–1800 кг.

Окраска

Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном. Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов. Благодаря таким подготовительным работам краска ляжет равномерно. В результате вся конструкция ворот будет полностью защищена от появления коррозии.

Наносить краску следует двумя слоями и только после полного высыхания первого.

Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:

• Инверторный сварочный материал. Такой агрегат не испортит металл.
• Болгарка.
• Воздушный компрессор для покраски.
• Пассатижи.
• Дрель.
• Рулетка.
• Уровень.
• Клепатель.

Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:

• Недостаточно хорошая подготовка фундамента.
• Неправильный монтаж и крепеж всех комплектующих.
• Неправильно подобранная масса ворот под несущую балку.
• Если слышен скрип, то это свидетельство попадания песка в подшипники.
• Нельзя допускать потеки краски.
• Обязательно учтите глубину промерзания грунта. В противном случае столбы могут перекоситься в одной из сторон.

Видео: изготовление ворот

Фото: вариантов готовых откатных ворот

Схемы

На схемах можно найти немало конструктивных деталей по изготовлению откатных ворот:

Заказывать откатные ворота выходит очень дорого, особенно если это делать в небольшом городе. Специалистов здесь не так много и они, в отсутствии конкуренции, нередко значительно завышают цены на свои услуги. В большом городе тоже свои сложности - обратишься к фирме с низкими расценками, будут сомнения в их квалификации и качестве итогового результата. А более высокая стоимость самой конструкции и её установки сейчас, к сожалению, не гарантия хорошего качества.

Схемы и чертежи сдвижных ворот без автоматики

Правильно спроектированные и изготовленные ворота должны открываться практически без усилий. Хорошая система роликов вместе с грамотно рассчитанным распределением веса по конструкции в результате дают плавный и лёгкий ход ворот по направляющей балке. Рассмотрим для примера схему, которая описывает все необходимые элементы и комплектующие для откатных ворот.

1. Стальные столбы из профилированной трубы размерами 100х100 и высотой 4 метра в бетонном основании
2. Металлические столбы устанавливаются в бетонные столбы, изготовленные по технологии ТИСЭ (с расширяющейся подошвой снизу)
3. Бетонная лента фундамента, залитая поверх столбов и вмещающая примерно полтора кубических метра бетона.
4. Правая колёсная группа
5. Левая колёсная группа
6. Верхняя колёсная группа для фиксации полотна и дополнительной защиты от падения
7. Металлический каркас из профилированной трубы (60х40 или 40х25) с толщиной стенки от 2 до 4 мм
8. Рама для калитки, изготовленная из трубы квадратного сечения 100х100 мм и толщиной стенки 3 мм. Крепится к столбу длинными болтами на уровне верхней и нижней граней
9. Рама калитки из профилированной трубы. Сечение труб такое же, как у каркаса ворот
10. Уровень земли (асфальт, брусчатка)
11. Длинный швеллер приварен к нижней балке воротной рамы
12. Электропривод (опционально)
13. Зубчатая рейка для сцепления с маховиком электропривода
14. Место расположения противовеса. Его масса рассчитывается исходя из габаритов воротной базы.
15. Платформы для роликовых групп, зафиксированные в бетонном фундаменте с помощью закладных
16. Забор из профильной трубы 60х40 или 40х25
17. Большие и прочные петли
18. Петли для калитки. Также должны быть очень прочными

На данной схеме показан полный комплект необходимых деталей для создания сдвижных ворот. Они могут работать как на автоматическом приводе, так и открываться вручную, без электродвигателя.

Один из самых технологически сложных элементов - это роликовая база. Чаще всего, если есть возможность и ресурсы сделать откатные ворота своими руками, то ролики самостоятельно не изготавливаются. От их прочности и надёжности будет во многом зависеть долговечность конструкции и удобство её использования. А хорошие ролики сделать можно только обладая достаточно высокими навыками работы с токарным станком.

Поэтому, колёсная база сдвижных ворот обычно приобретается отдельно. Её стоимость в районе 10 000 рублей. В эту сумму входит комплект из направляющей балки (от 5 до 7 м), опоры с 8 роликами на металлическом основании, концевой ролик, нижний и верхний ловители ворот, квадратный кронштейн и нейлоновый ролик. Устройство в сборе способно выдерживать ворота весом до 500 кг. На фото ниже для примера изображён комплект Ролтэк Эко 6.

Если есть навык точной обработки металлических деталей на станке, то можно изготовить ролики самостоятельно. Пример готовой колёсной базы с чертежами роликов, которую сделал профессиональный токарь, можно видеть на фото ниже.

При проектировке конкретных ворот важно правильно рассчитать размеры всех деталей рамы, чтобы она не деформировалась под собственным весом в процессе эксплуатации. Особое внимание следует уделить габаритам противовесной стороны, которая будет уравновешивать основную, видимую снаружи часть рамы. Соотношения сторон проиллюстрированы на следующей схеме.

Пример грамотно спроектированных откатных ворот с точными размерами проёма и калитки на схеме ниже.

Если смотреть на конструкцию сверху, то расположение элементов будет иметь такой вид.

Комплект фурнитуры, которая потребуется для соединения воротной базы в единую систему, включает в себя такие детали.

В зависимости от устройства конкретной модели ворот, список элементов может быть больше или меньше. Существуют также варианты создания подвесных откатных ворот. В таких конструкциях рама передвигается на роликах, закреплённых сверху. Они перемещаются в верхней горизонтальной направляющей. Неудобства такого варианта в том, что верхняя перекладина ограничивает высоту транспорта, который может проехать под ней. Далее будет рассмотрена методика изготовления и установки простых откатных ворот на основе заводской роликовой базы.

Пошаговая инструкция по изготовлению сдвижных ворот

Есть много способов, как сделать откатные ворота своими руками. Предложенная далее технология представляет собой один из вариантов проведения работ, который под силу даже не очень опытному мастеру. Для работы с металлом обязательно потребуются болгарка и сварочный аппарат. Остальной инструмент - это список из разряда необходимого для заливки фундамента, сверления и покраски рамы.

Первым делом нужно сделать закладные. Они будут уложены в фундамент и станут опорами для крепления роликовой базы. Швеллер шириной 16 см нарезается на отрезки длиной 40-45 см. Затем, с внутренней стороны к нему привариваются прутки арматуры диаметром 10 мм.

Далее выкапывается яма под фундамент шириной около 60 см, длиной 2 метра на глубину 1,8 м. Сверху изготавливается опалубка высотой 30 см из нескольких рядов досок. Для защиты бетона, вся яма застилается пергамином, который сверху фиксируется к опалубке с помощью строительного степлера.

Закладные устанавливаются в яму сразу, при этом верхняя плоскость швеллера в результате должна быть на одном уровне с готовым бетонным фундаментом. Чтобы этого добиться, закладные можно привязать к горизонтальной перекладине, которая опирается на опалубку. Итоговый уровень бетона должен быть чуть ниже верхней границы опалубки. Столбы также важно отрегулировать по уровню и выставить на одинаковой высоте. Длина каждого составляет 3 метра.

Пока сохнет основание, можно приступать к сварке воротной рамы. Вес конструкции достаточно большой, и она будет нести высокие нагрузки, поэтому здесь потребуется профильная труба сечением 60х40 мм. Сперва был собран периметр таким образом, что если положить его на землю, то трубы будут стоять на ребре, то есть на грани с меньшим сечением (40 мм).

Затем на раму выкладываются листы профнастила для того, чтобы установить, где размещать вертикальные стойки. Вертикали и все внутренние перемычки свариваются уже плашмя, то есть в таком положении рамы, как на фото, трубы будут лежать большей гранью на земле. Таким образом внутренние элементы крепятся впритык к одной стороне рамы, а с другой останется небольшое пространство (обратите внимание на области, выделенные красным).

В эти пустые места по всему периметру приваривается труба сечением 40х20 мм. Она будет выполнять функцию дополнительного основания для крепления профнастила.

Что касается последовательности, то после изготовления вертикалей, выполняется установка центральной горизонтальной поперечины. В последнюю очередь привариваются все укосины, предварительно подрезанные под нужным углом с помощью болгарки.

К нижней грани рамы приваривается направляющая балка с жёлобом в нижней части (идёт в комплекте с роликами РОЛТЭК Эко 6). Это направляющая будущих ворот, в которой будет двигаться колёсная база.

Когда вся конструкция полностью сварена, нужно зачистить её от ржавчины, если она есть. Проведение работ может занять определённое время и даже если труба приобреталась изначально не ржавая, то за время нахождения на открытом воздухе, на ней может образоваться ржавчина. Пустоты заделываются акриловым герметиком для предотвращения возможности попадания влаги внутрь рамы. После чего можно приступать к её покраске.

Движение рамы будет осуществляться по роликам, которые нужно надёжно зафиксировать на фундаменте. Для этого к поверхности металлических закладных, вмурованных в фундамент, приваривается швеллер №20 через уголки 63 мм.

На верхушках столбов также нужно сделать ограничители хода рамы. Они привариваются к столбам сверху, а с лицевой стороны ворот дополнительно крепятся при помощи уголка.

Столбы, швеллер основания и ограничители также окрашиваются акриловой краской. Теперь можно устанавливать раму на своё место.

Рама калитки делается из профильной трубы 50х25 мм с дополнительным внутренним периметром из такой же трубы под крепление профлиста. Отдельный прямоугольник предусмотрен для установки замка. Габариты двери для удобства принимаются равными размеру листа профнастила, примерно 1,8х1,15 м.

Для калитки нужна своя внешняя рама, которая сваривается из трубы 60х40 мм. Сначала стойки крепятся к калитке с помощью струбцин, после чего выполняется вся разметка, нарезка и сварка конструкции. На этом же этапе на раму и калитку привариваются петли.

Отдельный фундамент нужно выкопать для установки калитки. Под столбы роются дополнительные, более глубокие ямы с помощью бура.

К левому столбу калиточной рамы приваривается швеллер №16. В него будет входить воротная рама.

К швеллеру снизу и сверху привариваются ловители ворот, идущие в комплекте с роликами.

Чтобы установить замок в калитке, потребуется изготовить две ограничительные пластины - внутреннюю и наружную. Наружная приваривается к раме, а внутренняя фиксируется на болты.

Теперь осталось только снять внешний забор и обшить калитку и ворота профнастилом.

Проблема ограниченного пространства актуальна не только для городской, но и для загородной жизни. Она может возникать уже при въезде на территорию вашего приусадебного участка. При этом, очень часто, проблему усугубляет наличие распашных ворот, для открывания которых требуется много свободного места. Совсем другая ситуация обстоит с откатными конструкциями, которые практически всегда с успехом решают подобную проблему. Из этой статьи вы узнаете, как сделать откатные ворота своими руками и в чем их основное преимущество перед традиционным типом въездных ворот.

Главные особенности откатных ворот

Откатные ворота представляют собой современную и практичную конструкцию, которые позволяют экономить много свободного пространства, необходимого для их открывания. Особенность заключается в том, что полотно ворот перемещается вдоль забора, занимая при этом минимум места. В этом и состоит главное преимущество откатных ворот над распашными.

Современная классификация предполагает разделение откатных ворот на разновидности по следующим критериям:

Степень автоматизации открытия и закрытия ворот

По этому параметру различают два типа конструкций:

• Механические;
• Автоматические.

Механические откатные ворота являются наиболее дешевым и простым вариантом. Открывание, равно как и закрывание таких конструкций осуществляется только вручную.

Автоматические откатные ворота обладают гораздо более широкими функциональными возможностями, чем их механические аналоги. Человек участвует только в нажатии кнопок.

Несмотря на то, что ворота с автоматическим механизмом открывания стоят гораздо дороже обычных, они являются одними из самых популярных типов конструкций на сегодняшний день.

Интересно знать! Цена на автоматические ворота зависит не только от особенности открывного механизма, но и от типа применяемой автоматики.

Автоматика для откатных ворот

Полотно ворот перемещается за счет использования электропривода, который может запускаться следующими способами:

Кнопка «пуск»

Включение устройства осуществляется путем нажатия соответствующей кнопки. Недостаток такого способа состоит в том, что кнопка находится непосредственно рядом с воротами.

Пульт дистанционного управления (ПДУ)

Это гораздо более удобный вариант, чем кнопочный способ. Пульт дистанционного управления позволяет открывать ворота на расстоянии. При этом он должен располагаться прямо перед приемником. Для остановки полотна предусмотрены конечные выключатели.

Модуль GSM

Он представляет собой наиболее прогрессивный способ управления откатными воротами. Расстояние здесь вообще не имеет значения, и дать команду на открывание или закрывание конструкций можно с другой страны или даже континента. Главное, чтобы местности были обеспечены качественной мобильной GSM-связью.

Устройство и конструкция ворот откатного типа

По этому критерию раздвижные ворота раздвижного делятся на три разновидности:

• Рельсовые;
• Подвесные;
• Консольные.

• Рельсовые ворота — являются самым простым вариантом в изготовлении. Щит вместе с рамой посредством роликов перемещается по специальному направляющему рельсу, закрепленному на основании. Данный тип конструкции можно использовать на различных проемах, но наиболее востребованным является проем — минимальная ширина и высота которого составляет 7 м и 2.4 м (соответственно).

Ворота на рельсах не ограничены в плане места расположения привода, оказывая на него наименьшую нагрузку. Впрочем, рельс таких конструкций требует дополнительного обслуживания, особенно в зимний период.

• Подвесные ворота — очень похожи на их рельсовые аналоги, за исключением того, что направляющий рельс размещается в верхней части конструкции, а щит вместе с рамой подвешен к нему посредством роликов. Таким образом, подобные конструкции, устанавливают определенные ограничения на высоту проезжающего транспорта, которая зависит от уровня расположения направляющего рельса.

Вверху также размещается механизм привода, из-за чего существенно усложняются работы, связанные с ремонтом и обслуживанием оборудования.

Установка подвесных откатных ворот наиболее востребована на наклонных участках и в нестандартных по размеру проемах.

• Консольные ворота — не имеют каких-либо ограничений в плане высоты проема. Также нет необходимости в обустройстве фундамента по длине конструкции, это объясняется — отсутствием направляющего рельса.

Большим недостатком ворот консольного типа - является необходимость в монтаже усиленного опорного столба, который удерживает на себе вес всей конструкции, а также наличие дополнительного пространства для противовеса и консоли. Стандартная консоль востребована в проемах высотой и шириной 2.4 м и 6 м (соответственно).

Количество откатных створок

Здесь можно выделить два типа откатных ворот:

• Одностворчатые;
• Двухстворчатые.

Второй вариант, кроме дополнительной створки, требует монтажа дополнительного приводного механизма, что приводит к существенному удорожанию конструкции. Именно поэтому спрос на двухстворчатые откатные ворота меньше, чем на одностворчатые.

Раздвижные ворота своими руками (чертежи, схемы)

Если вы решили установить раздвижные ворота своими руками, не стоит забывать, что удобное и продолжительное функционирование конструкций определяется целым рядом факторов, которые обязательно нужно учитывать.

Чтобы изготовить полотно для раздвижных ворот понадобятся набор слесарных инструментов, которые включают в себя:

• аппарат для сварки;
• столярные струбцины;
• болгарка с отрезными и шлифовальными дисками;
• мерная лента или рулетка длиной от 7м;
• мел или карандаш;

Важно учитывать, что готовая металлическая конструкция не должна иметь искривлений и перекосов, поэтому для её сварки должна использоваться идеально ровная площадка.

Устройство раздвижных ворот (схема): 1 — Поддерживающая скоба, 2 — стальная рама, 3 — нижний уловитель, 4,5 — несущие каретки (ролики), 6 — электрический привод

Изготовление и сборка каркаса

В качестве примера рассмотрим изготовление классической конструкции откатных ворот с противовесом, где ширина въездного проема составляет 4 метра.

• Чтобы изготовить надежные и прочные раздвижные ворота , которые прослужат вам не один десяток лет, выбирайте стальные трубы с толщиной стенки не менее 2 мм . Оптимальным вариантом является труба с прямоугольным сечением 60×40 .

Сварочные работы

1. Отрежьте по размерам и уложите на землю боковые стойки ворот. Между ними уложите верхнюю и нижнюю планку таким образом, чтобы у вас получился ровный прямоугольник. Обратите внимание, что нижняя планка ворот должна быть длиннее верхней, так как к ней будет крепиться укос.
2. Чтобы внутренние углы рамы были прямые и имели ∠90° , сверьте обе диагонали, они должны иметь одинаковую длину. Таким образом вам удасться избежать перекоса конструкции.
3. Каждый угол прихватите сварочной точкой и снова проверьте диагонали. Если ничего не изменилось, можно приступать к окончательной сварке каркаса.

1,3 — верхняя и нижняя планка, 2,5 — боковые стойки, 4 — направляющая шина, 6 — косая подпорка

Бетонные работы

Откатные ворота — конструкция довольно тяжелая и чтобы они не провисали, под удерживающий элемент следует установить надежное основание на котором оно будет хорошо держаться.

Делается такое основание из металлического швеллера шириной в 20 см и армированного П-образного каркаса.

1. Используя арматуру диаметром 8-10 мм, специальный крючок и вязальную проволоку изготавливается каркас напоминающий русскую букву «П»;
2. Сверху каркаса приваривается швеллер;
3. Готовая конструкция опускается в котлован и бетонируется таким образом, чтобы её верхняя часть выступала над уровнем земли на 5-10 см.

Важно! Перед тем, как использовать закладную площадку по назначению, бетону нужно дать просохнуть, как минимум 2 недели.

Слесарные работы

Самые тяжелые этапы работы позади, осталось прикрепить к столбам трубы и установить створку ворот на роликовые опоры.

1. Первым делом к швеллеру привариваются роликовые каретки по которым будет ходить направляющая балка;
2. Затем к опорным столбам крепятся трубы: одиночная 60×40, и П-образный профиль, сваренный из труб того же размера;
3. Далее к одиночной трубе сверху и снизу привариваются уловители, а к П-образному профилю — поддерживающие ролики;

Все сварочные и слесарные работы можно проводить самостоятельно, только если у вас имеется соответствующий опыт в этом деле, в противном случае лучше обратиться к квалифицированным работникам, которые смогут дать гарантии на выполненные работы.

1. В направляющую балку вставляется концевой ролик и надежно закрепляется болтами. Работает он в тандеме с нижним уловителем и должен точно входить в него при закрытии ворот.
2. Осталось смазать все механизмы и установить створку ворот на место. Если все сделано верно, открытие и закрытие ворот должно происходить плавно и легко, без вибрации и каких-либо рывков.

Важно! Со временем створка ворот может немного провиснуть, поэтому нижний уловитель желательно приварить на пару миллиметров ниже уровня концевого ролика.

Автоматика и фурнитура

При желании процесс эксплуатации откатных ворот можно сделать ещё более функциональным и удобным, если использовать не ручное, а автоматизированное управление.

При выборе автоматики следует обратить внимание на следующие параметры:

• Вес и тип конструкции створки;
• Условие и частота эксплуатации ворот;
• Рабочий интервал температур и мощность двигателя.

Если вес створки превышает 400 кг и ворота планируется использовать в зимний период, лучше использовать промышленный двигатель с большим запасом мощности, так как нагрузка при низких температурах сильно увеличивается.

Установку и подключение электропривода лучше доверить квалифицированным специалистам, хотя по опыту известно, что многие справляются с этой задачей своими силами.

Что касается воротной фурнитуры, то от её качества, напрямую будет зависеть срок службы всей конструкции. Необходимый комплект, вы сможете приобрести в любом специализирующемся магазине. Главное, не забудьте уточнить у продавца наличие сертификата на продукцию.

Комплект фурнитуры для откатных ворот: 1 — верхний уловитель, 2 — поддерживающий элемент, 3 — зубчатая нижняя планка, 4 — нижний уловитель, 5 — концевой ролик, 6 — направляющая балка, 7 — роликовая опора, 8 — ролики, 9 — электрический привод

Вывод из прочитанного

Если брать во внимание все плюсы и минусы откатных ворот, можно прийти к выводу, что преимуществ все-таки больше. Своей надежностью и практичностью данный тип ограждения давно завоевал доверие у профессионалов, к тому же данная конструкция будет смотреться современно и займет немного места.

Откатные ворота обеспечивают не только въезд и выезд с придомовой территории, но и выделяют участок среди соседских домов. Ворота могут указать на вкусы и на финансовое положение владельца, могут защитить от несанкционированного проникновения. При этом можно существенно сэкономить на установке откатных ворот, если произвести монтаж своими руками.

Виды

Откатные ворота по принципу управления бывают подвесными, консольными и передвигающимися по рельсу. Кроме того, они подразделяются на одностворчатые и двустворчатые конструкции, последние, к слову, стоят дороже, поскольку для установки потребуется в два раза больше фурнитуры. Также следует отметить, что откатные ворота, изготовленные из металла, бывают сплошными, их еще называют «глухими», и решетчатыми. Решетчатые изделия, в свою очередь, делятся на изделия либо массового производства, либо выполненные под индивидуальный заказ – кованые.

Реже всего устанавливается подвесная система, и, как правило, на промышленных предприятиях или на коммерческих территориях. Движение воротного полотна осуществляется за счет верхней балки, которая чем-то напоминает рельс. Непосредственно на металлической балке располагаются ролики.

Плюсами такой системы можно считать простоту в управлении, долговечность , а благодаря тому, что весь процесс работы механизма налажен в верхней части ворот, нижняя часть остается свободной, соответственно, зависимости от погодных условий нет.

Пожалуй, главным недостатком такой системы можно считать ограничение по высоте. Если на огороженную территорию понадобиться заехать большегрузу, с большой долей вероятности он не проедет.

Исправить ситуацию можно, если приподнять планку на 1,5 м, но для этого потребуется увеличить и опоры, а это – большие финансовые затраты.

Как такового ограничения по высоте у откатных ворот, передвигающихся по рельсу, нет. Рельс монтируется на поверхность, для которой заливается бетонное основание. К полотну приваривается ролик, который скользит по рельсу.

Зачастую такую разновидность откатных ворот устанавливают в частном секторе. Они в открытом виде удерживаются посредством металлического каркаса. При этом створки могут быть открытого или закрытого типа, а через глухие полотна не будет просматриваться территория участка.

К достоинствам рельсовой системы можно отнести простоту механизма. К слову, некоторые умельцы даже изготавливают устройство своими руками. Еще один плюс – это, несомненно, компактность. В режиме «калитка» полотно можно отодвигать на небольшое расстояние, необходимое для прохода человека, а благодаря ролику створка не провисает, Поэтому для такой системы частая регулировка не потребуется, в отличие от распашных ворот.

Но поскольку рельс располагается на бетонной поверхности, атмосферные осадки могут вывести механизм из строя, заблокировать его работу. Поэтому важно периодически убирать мусор и снег с пути следования ролика. Имейте в виду, специалисты рекомендуют монтировать рельс в бетонный фундамент «заподлицо», это позволит минимизировать вред , наносимый транспортом на направляющую.

В консольных воротах рельс, удерживающий створку, крепится непосредственно к полотну. Он может быть закреплен в нижней, верхней части полотна либо посредине – особой разницы в этом нет. Главное, чтобы рельс был нужной длины, достаточной для удержания створки. Иначе потребуется установка дополнительного электропривода с противоположной стороны, после чего двустворчатые ворота будут открываться и влево, и вправо.

Поскольку направляющая балка устанавливается на полотне, зависимости от чистоты фундамента или от высоты – нет. Для уравновешивания веса ворот необходимо, чтобы полотно было в полтора-два раза длиннее проема, в противном случае наладить правильную работу изделия не получится.

Имейте в виду, что рельс, или как его еще называют «швеллер», можно установить и на глухие, и на решетчатые конструкции. При этом потребуется залить основательный фундамент, чтобы опоры не вырвало от веса ворот.

Конструкции

Устройство привода подвесных ворот размещается в верхней части и там же крепятся роликовые тележки. Вызвано это конструктивной особенностью такой разновидности. Отсюда следует, что если потребуется отремонтировать механизм, то могут возникнуть определенные трудности. В частности, для регулировки четырехметровых створок потребуется автовышка. В большинстве случаев по этой причине такого типа разновидности откатных ворот не устанавливаются в частном секторе.

Некоторые производители выводят регулировку приводов на высоту человеческого роста, но, к сожалению, это только усложняет работу устройства, поскольку требуется дополнительная установка реек и шкивов. А любое усложнение приводит к частой поломке.

Выкатные ворота консольного типа чаще всего оснащаются приводом, роликовым блоком и направляющей в нижней части полотна. Довольно часто практикуется монтаж посредине и реже всего вверху. Зависит это от длины проема, монолитности опор и прочности фундамента. На расположение привода также может повлиять обустройство внутреннего двора и особенности металлического каркаса.

Выдвижные рельсовые ворота отличаются равномерным распределением веса полотна на опоры и на фундамент. Благодаря этому нагрузки на устройство сведены к нулю, а значит, привод можно располагать в любой части ворот. Зачастую его размещают либо посредине, либо вверху. В нижней части монтируется роликовое основание и направляющий рельс.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что расположение привода будет зависеть от интенсивности нагрузки. Если полотно открывается редко, тогда для него необходимо устанавливать маломощные устройства, в противном случае потребуется покупка мощных, а, соответственно, и дорогих изделий.

Плюсы и минусы

В первую очередь хотелось уделить внимание нижней части. Например, у подвесных ворот потребуется следить лишь за тем, чтобы расстояние между землей и полотном было свободным. В этом плане единственной преградой может быть внезапно выпавший снег, причем заблокировать работу смогут лишь полуметровые сугробы.

Иначе обстоит уход за консольными и рельсовыми разновидностями ворот при условии, что роликовое основание располагается в нижней части. В первом варианте предстоит периодическое очищение фундамента от наледи и снега, а во втором случае – покупка спецсредств.

Поэтому в регионах, где выпадает большое количество осадков зимой, специалисты не рекомендуют устанавливать рельсовые откатные ворота.

Но в то же время раздвижные варианты, перемещающиеся по рельсу, требуют меньше ухода за приводом и механизмами в зимнее время года. На втором месте располагаются сдвижные подвесные ворота, ну а больше всего внимания предстоит уделять консольной разновидности, у которой передвигающее устройство расположено снизу. Что касаемо ежегодных профилактических мероприятий, то у всех разновидностей они проводятся одинаково – 2-3 раза в год.

Дороже всего по стоимости изделия, монтажа и обслуживания обходится рельсовая система, далее в импровизированном рейтинге расположилась подвесная система, ну а самый дешевый вариант – консольные ворота. В первую пятилетку консоль требует меньше всего внимания и материальных вложений.

Подводя итоги, можно констатировать, что зачастую именно консольные ворота с расположением балки внизу или посредине устанавливаются в частном секторе. Но имейте в виду, что подвесные конструкции могут прослужить несколько десятилетий. Даже до сих пор встречаются работоспособные примеры, смонтированные 50-60 лет назад.

Чертежи и схемы

В качестве примера будет рассмотрен вариант консольной системы с расположением привода в нижней части. В зависимости от месторасположения привода и от стороны открывания эскизы могут незначительно отличаться.

Непосредственно створка ворот крепится к металлическому каркасу, который представляет собой раму, изготовленную либо из металлопрофиля, либо из стальной трубы. К металлическому каркасу приваривается направляющая. Зачастую она представлена в качестве зубчатой рейки, особенно это касается конструкций с электроприводом. Внутрь направляющей балки вмонтировано роликовое основание. Как правило, в консольной системе под роликовым основанием имеются в виду каретки на колесиках.

Направляющая, перемещаясь вправо-влево, передвигает створку ворот в соответствующую сторону, тем самым открывая или закрывая въезд. Поскольку вся сила тяжести створки перемещается на балку и на роликовое основание, для минимизации нагрузки монтируется разгрузочный ролик и улавливатель в нижней части полотна. Благодаря этому в закрытом состоянии консольные ворота не провисают. В некоторых изделиях разгрузочный ролик и улавливатель дополнительно устанавливаются с противоположной стороны, что обеспечивает удержание ворот в открытом состоянии.

Фиксирование воротного полотна в верхней части обеспечивается за счет улавливателя и балки с каретками. Для того чтобы грязь и пыль не попадали внутрь конструкции, используется боковая заглушка. Опорные столбы в обязательном порядке должны быть смонтированы из прочного железобетонного основания, кирпича или из металлической трубы. Особое внимание уделяется и фундаменту для нижней направляющей, в противном случае вся конструкция рухнет под тяжестью собственного веса. Велика вероятность порчи имущества, в том числе и чужого, и риск нанесения увечий проходящим мимо людям.

Упомянутый ранее электропривод легко монтируется между каретками, зубчатая рейка фиксируется непосредственно к воротной створке, неподалеку размещается устройство управления, фотофиксаторы и спутниковая навигация.

Расчет материалов

Если предстоит демонтаж старых конструкций перед установкой откатных ворот, пристальное внимание следует уделить используемым ранее опорным столбам. Они могут быть изготовлены из металлопрофиля, кирпича с закладными либо из железобетона. Помните, что недопустимо отклонение опор, – они должны стоят строго вертикально, иначе створка ворот будет задевать фундамент. Если столбы покосились, это говорит только об одном: они неправильно закреплены в земле.

К слову, расстояние между фундаментом и забором рекомендуется оставлять минимальным, а лучше всего обустроить фундамент впритык к опорам.

Если опорные столбы соответствуют предъявленным требованиям, тогда на этом можно сэкономить. Если планируется установка с нуля, тогда потребуется две опоры. При выборе железобетонного основания принято воздвигать вертикаль с размерами 20х20 см, для основания из профильной трубы подойдет изделие с габаритами 60х40 см.

Размеры воротного полотна могут значительно отличаться. Это будет зависеть от свободного пространства вдоль забора, габаритов личного автотранспорта и от размеров участка. В большинстве случаев створка ворот имеет размеры равные 4400 см по длине и 2000 см по высоте.

Если на территорию участка периодически будут заезжать большегрузы, тогда высоту опоры, фундамент и расстояние необходимо рассчитывать, отталкиваясь от этого. Имейте в виду, даже небольшие грузовые машины способны разрушить фундамент.

Следует знать, что на величину воротной створки влияет ширина проезжей части: чем она уже, тем ширине должно быть полотно. Благодаря этому облегчается въезд-выезд на территорию.

При условии, что планируется передвижение только легкового транспорта нужно отталкиваться лишь от габаритов автомобиля. Допустим, ширина машины составляет 2 метра. К этому необходимо добавить небольшое расстояние, необходимое для беспрепятственного въезда-выезда: расстояние должно быть не меньше метра. Высота створки на частных участках редко когда превышает 2 метров.

Для грузовых автомобилей другие размеры. Важно, чтобы ограничителей по высоте не было, а ширина проезда составляла 4,4-5 метров. Полезно знать, что высота внедорожников редко превышается показатель 1,5 м, а у «Газели» он равен 2,5 м. Самым большим по высоте принято считать «КАМАЗ» и его аналоги: в этом случае верхняя планка высоты должна быть не менее 3 м.

Максимальный угол заезда обычно равен 45 градусам. Из этого следует, что расстояние между опорой и автомобилем в идеале не должно быть меньше 0,5 м. Длина противовеса при этом должна равняться 40-45% от ширины проема. Недопустимо, чтобы этот показатель был меньше 33%.

Важно учитывать, что на пути движения полотна не должны расти кустарники и деревья, не должно быть и мешающих построек.

Фурнитура

Если конструкция имеет стандартные размеры (4 метра в ширину и 2 метра в высоту) и обшита листами профнастила, то потребуется купить фурнитуру, которая сможет выдержать вес полотна, равный 400 кг. Соответственно, при увеличении длины полотна подбирается усиленная фурнитура.

Ролики в таком случае подойдут либо полимерные, либо металлические. Длина направляющей балки должна была 6 м, а ее сечение – 60х70 см. Имейте в виду, толщина стенок металлопрофиля не должна быть меньше 3,5-4 мм. Четырехметровый металлический каркас необходимо смонтировать с небольшим запасом.

Чтобы роликовое основание беспрепятственно передвигалось по направляющей, потребуются каретки. Для фиксации положения створок в открытом и закрытом положении монтируются концевые ролики и улавливатели. Как уже было отмечено ранее, для предотвращения попадания пыли и мусора устанавливаются заглушки.

В большинстве случаев применяется именно эта фурнитура. Незначительные изменения вносятся при использовании не консольной, а роликовой или подвесной системы. Для минимизации бокового качания в верхней части крепится плато с роликами, а в нижней части фиксация и перемещение осуществляется за счет несущей тележки.

Инструкция по изготовлению

Исходя из практики, проще всего своими руками сделать монтаж откатных ворот, перемещающихся на роликах по рельсу. При этом установка может быть выполнена из подручных материалов или с использованием покупной фурнитуры.

Необходимо отметить, что перед началом проведения работ потребуется чертеж будущих ворот. Важно, чтобы схема легко читалась. На ней должны быть нанесены все размеры, в том числе опор и фундамента, необходимая фурнитура, используемая в работе, а также детали, которые будут зависеть от месторасположения откатной системы. К слову, многие потребители, не желая использовать механические способы открывания, покупают электроприводы до монтажа – это тоже должно быть отражено на эскизе.

Имейте в виду, самодельные ролики могут незначительно отличаться друг от друга, но даже минимальные отклонения способны нарушить работоспособность всей системы . С этой точки зрения лучше не экономить и заранее купить одинаковые заводские ролики.

Калитка может быть встроенной в ворота либо существовать отдельно от них. В первом случае пожилым людям и маленьким детям предстоит периодически поднимать ноги. Если это сделать неосторожно, то можно даже запнуться и нанести увечья. Если калитка будут смонтирована отдельно, то ее необходимо установить с противоположной стороны от открывания створок, чтобы воротное полотно не преграждало проход.

Совсем отказываться от калитки нецелесообразно, поскольку любой механизм рассчитан на открывание определенное количество раз. Если использовать откатные ворота в качестве калитки довольно часто, то привод выйдет из строя.

Установка откатных ворот начинается с подготовки основания. Но обо всем по порядку. Ниже будет представлена пошаговая инструкция.

Подготовительные работы

Очень важно, чтобы на пути следования створки ворот не росли никакие кустарники и деревья. Если посажены какие-то насаждения, их придется либо пересадить, либо выкорчевать.

Хозпостройки, бани и туалеты, мешающие открыванию воротного полотна, придется демонтировать. Землю со склона потребуется убрать, чтобы створка свободно перемещалась, не задевая поверхности земли.

После того как местность очищена, предстоит заливка фундамента. На первое время из инструментов понадобятся лопаты, рулетка, лазерный дальномер и садовый бур.

Если под рукой окажется мотобур, тогда работа будет выполнена быстрее.

Во время обустройства территории подвесными откатными воротами фундамент не нужен, достаточно вырыть ямки для опор при планировании установки металлических столбов. Для этого размечается на земле месторасположение будущих отверстий при помощи рулетки или с использованием специнструмента. Расстояние между опорами должно соответствовать указанным ранее габаритам.

Как правило, ворота устанавливаются в последнюю очередь, а значит, на участке уже смонтирован забор. К крайним опорам привязывается металлическая леска, через нее подвешивается металлическая цепочка с утяжелителем. По нему выставляется и проверяется ровность ям относительно забора.

К сожалению, конструктивные особенности мотобура не позволяют его нарастить, а для того чтобы углубить металлические трубы в землю, предстоит вырыть 1,5 метра. Если через проезд периодически будут проезжать большегрузы, высота опор может быть увеличена. Таким образом, в землю потребуется заглубить металла пропорционально выступающей надземной части.

В данном случае легче всего производить выкопку с применением садового бура, поскольку его можно нарастить. После прохождения плодородного слоя начнется либо глина, либо каменистое основание.

В первом случае потребуется заливка воды. Бур будет легче входить в такую почву, но вытаскивать ее на поверхность станет сложнее. А во втором варианте предстоит избавиться от камней. Особо крупные экземпляры потребуется сломать ломиком или арматурой.

Диаметр будущих лунок должен соответствовать металлическому профилю или стальной трубе. Чем больше диаметр или размер трубы, тем больше должно быть отверстие. Но помните, что при этом потребуется больше цементно-песчаной смеси и щебня.

Высоту отверстий легче всего проверять либо рулеткой, при этом ее длина должна быть 5-10 м, либо специальной лазерной указкой. Таких лунок потребуется сделать от 2 до 4 штук в зависимости от наличия или отсутствия калитки, а также отталкиваясь от функциональных особенностей конструкции.

Если нарастить садовый бур не получится или возникают сложности с углублением, тогда металлическую опору необходимо забить с помощью кувалды. Еще одним вариантом выхода из сложившейся ситуации можно считать ямобур. Буровая машина за короткое время сделает необходимое отверстие.

Металлические столбы необходимо закрепить в земле. Но прежде на дно укладывается «подушка» – слой щебня. Камень в этом случае выступает в качестве дренажа, ведь благодаря такому подходу вода не будет застаиваться и разрыва трубы не произойдет.

Некоторые специалисты рекомендуют окрашивать металлические трубы перед опусканием в ямку, а кто-то сооружает специальный «стакан» из пластиковых труб. Такие операции оправданы при условии, что грунтовые воды располагаются в относительной близости.

Кирпичные и железобетонные опоры должны иметь закладные, зачастую достаточно трех штук. При размещении сверху и снизу достаточно отступить 200-250 мм, последнюю закладную устанавливают на равноудаленном расстоянии от крайних. Впоследствии к ним будут крепиться некоторые детали.

Для закладных достаточно взять стальной лист с размерами 100х100 мм, толщина изделия не должна быть меньше 5-6 мм.

Следующий этап предполагает использование бетономешалки для создания цементно-песчаного концентрата. В каких пропорциях разводить цемент и песок, обычно указывается на мешках. Если этой информации нет, тогда достаточно на 2 кг цемента добавить 6 кг песка. Дополнительно добавляется 12 кг заполнителя и 2 литра воды.

Вымешивать субстанцию нужно тщательно, никаких комочков оставаться не должно. Если бетономешалки в наличии нет, то эту процедуру предстоит выполнить при помощи обыкновенной дрели и спецнасадки.

После этого бетон выливается в ямки. Помните, нужно следить за ровностью столбов. Высыхание – это процесс длительный. При высоких показателях температуры полное высыхание достигается за неделю, а если цементирование производиться в холодное время года – до месяца.

При монтаже рельсовых откатных ворот предстоит заливка фундамента между пролетом и вдоль забора на величину воротного полотна. Для начала выкапывается траншея впритык к забору. Ее габариты должны быть равны 50 см в ширину и 100 см в глубину. Длина траншеи будет равна удвоенной длине створки ворот.

При желании можно сделать опалубку. Если она будет для временного пользования, тогда в ход пускаются листы фанеры, старые доски и остатки ДСП. Если планируется многократное использование, то придется приобрести влагостойкие качественные стройматериалы.

Изготовление щитов нужно делать на земле, а после создания опалубки погружать ее в траншею. Крепление досок осуществляется при помощи саморезов и шуруповерта, допустимо использование гвоздей и молотка. В землю вбиваются колышки, по периметру натягивается веревка.

На дно траншеи укладывается небольшой слой щебня и песчаная подушка, для хорошей фиксации цемента потребуется армирование. Специалисты рекомендуют использовать арматуру под номером 10. Сварить ее можно своими руками любо купить готовую армирующую сетку и связать ее мягкой проволокой.

Для рельсовых откатных ворот на металлокаркас потребуется уложить направляющий рельс. В качестве рельса может выступать швеллер. Важно при этом уложить его перевернутым вниз и выставить параллельно с землей. Впоследствии к этой направляющей будет закреплена каретка.

Что касаемо фундамента для консольных ворот, то его обустраивают в относительной близости от опорного столба. Длина конструкции будет в два раза меньше ширины пролета, чаще всего достаточно 2 м. Глубина будет зависеть от расположения грунтовых вод и от уровня промерзания грунта. Не забывайте про укладку швеллера.

При выливании бетона в траншею постарайтесь не залить швеллер. Имейте в виду, стяжку необходимо в этот момент штыковать, благодаря этому будет выпущен лишний воздух. Первые дни бетонное основание нужно проверять и время от времени смачивать.

Важно, чтобы за время, отведенное для высыхания, бетон не растрескался, в противном случае его прочность будет минимальной.

В отличие от распашных ворот, где требуется два привода, при автоматизации откатной системы приобретается один двигатель. Но необходимо напомнить, что для облегчения работы конструкции допустимо использование двух створок и потребуется оснащение вторым электроприводом с противоположной стороны.

Автоматические ворота можно смонтировать, купив комплект необходимых деталей и механизмов в специализированном магазине, либо, имея определенный навык и опыт, изготовить своими руками.

Автоматика позволяет открывать ворота при помощи пульта управления, не выходя из машины или напрямую из дома. Существует две разновидности пультов с плавающим и с фиксированным кодом.

В первом случае комбинацию цифр подобрать злоумышленникам практически невозможно. У фиксированного кода считать комбинацию могут квартирные взломщики. Также велика вероятность случайного открывания при совпадении сигнала. Другими словами, если проходящий мимо человек нажал на кнопку автосигнализации, или кто-то в соседнем доме включил пультом люстру, то шифр может совпасть, и произойдет открытие ворот. Поэтому нужно хорошо подумать перед покупкой электросистемы, какую лучше взять, но экономить в этом вопросе нецелесообразно.

Но все-таки основной деталью является двигатель. Он бывает с цепной подачей сигнала и с роликовой. Двигатель необходимо подбирать с учетом специфики участка : если на территории установлен счетчик с тремя фазами, то и двигатель желательно приобрести трехфазный.

Очень важно, чтобы его обмотки имели соединение по типу «звезда». Благодаря этому можно будет исключить ряд проблем, возникающих при работе привода. Устройство будет работать с максимальной мощностью, а значит, и с хорошей эффективностью.

В качестве альтернативы может выступать однофазный двигатель. При этом важно, чтобы он был конденсаторного типа. Главной его особенностью считается невысокая работоспособность, в том числе и при запуске механизма. Мощность агрегата не должна быть ниже 1-2,5 кВт. Зависеть она будет от веса воротной створки.

Показатель частоты вращения – от 500 до 1000 оборотов в минуту. Невысокие показатели позволяют избавиться от значительной нагрузки, в том числе и на основание ведущего вала.

При использовании редукторов одноступенчатого типа потребуется приводное колесо. Оно не должно совершать свыше 100 вращений в минуту. Из этого следует, что показатель входящего крутящегося момента должен соответствовать показателю вращения двигателя.

Допустимо использование дешевых аналогов, но имейте в виду, что кинематическая схема при этом не должна иметь плохих соединений. Альтернативой двигателю может служить работающий мотор от стиральной машины. Такие изделия зачастую выбрасываются на свалку, а значит, двигатель можно достать и вовсе бесплатно.

Перед подключением двигателя потребуется определить, где располагаются концы обмотки. В этом поможет прибор под названием мультиметр. Большие показатели сопротивления будут у обмотки пускового типа.

Муфта жесткого или полужесткого типа необходима для фиксации редукторного вала с мотором. В первом случае корпус напоминает гильзу, соединение происходит за счет различных отверстий и специальных канавок. В полужесткой муфте соединение обеспечивают два фланца и резиновые элементы.

Заменой редуктору может служить передача ременного типа. Ременная передача работает на подшипниках, которые располагаются на независимом вале.

Имейте в виду, вал необходимо выставить строго по центру, иначе трансмиссии не будут работать должным образом. Ременную передачу очень сложно собирать.

Монтаж

В первую очередь изготавливается металлическая рама, которая должна полностью закрывать проем. Делают ее из профильной трубы необходимого сечения, которое зависит от веса будущей конструкции. Для того чтобы сделать эту работу самому, потребуется угловая шлифовальная машина, которую в народе именуют «болгаркой», и сварочный аппарат.

Металлический каркас может быть оснащен калиткой, но в то же самое время не возбраняется сделать ее отдельно. Не забывайте при этом смонтировать запор. Стоит заметить, что для отдельно стоящей калитки потребуется дополнительная опора.

Некоторые люди считают, что автоматику правильно устанавливать в момент монтажа откатных ворот, а не спустя какое-то время, поскольку можно на месте исправить некоторые погрешности.

Если электродвигатель устанавливать на уже работающие ворота, некоторые элементы придется демонтировать, а это ведет к дополнительным тратам.

Когда автоматика делается из подручных средств, то на редукторный вал крепится велосипедная звездочка. Если такой детали нет под рукой, подойдет звездочка от мотоцикла. Впоследствии на этот элемент устанавливается соответствующая цепь. Закрепляют ее по всей воротной створке строго в горизонтальной плоскости. Когда вращается звездочка в одну из сторон, ворота либо открываются, либо закрываются.

Двигатель крепится к металлической раме, которую изготавливают из стали. Раму необходимо установить на высохший фундамент и прочно зафиксировать. Чем прочнее будет соединение, тем дольше прослужит вся конструкция.

При выборе редуктора необходимо обращать внимание на высоту вращения по оси. В зубчатом колесе затяжка по оси осуществляется буртиками. От фиксации колеса в направлении по оси зависит высота буртиков. Поэтому велика вероятность того, что потребуется сооружение двухуровневого основания для того чтобы уместить редуктор с мотором.

Для соединения редуктора с мотором применяются болты и спецгайки. Основание под ними должно быть ровным и выполненным из прочного материала. Для того чтобы было легко регулировать положение двигателя, под опорой делаются небольшие отверстия.

Дополнительную направляющую устанавливают на воротной створке, на высоте от 50 см до 80 см от основания. К этой балке крепится зубчатая рейка. Концы ее защищают заглушками, благодаря чему пыль и мусор не будут забиваться внутрь. Направляющая должна быть качественно приварена к воротам.

Для того чтобы цепь не растягивалась, изделие оснащают спецроликом с жесткой пружиной. Некоторые люди устанавливают на последнем звене цепи деталь с проушинами – это обеспечивает подтягивание цепи в момент открывания-закрывания.

Не только подвесные ворота отличаются расположением роликов в верхней части конструкции. Установить такие элементы вверху потребуется и для рельсовых ворот. Верхний ролик обеспечивает фиксацию створки, благодаря чему воротное полотно выдержит ветровую нагрузку.

Прижимные ролики крепятся к нижней части створки, после чего легко перемещаются на рельсе. Важно при покупке роликового основания обращать внимание на стальные изделия с закрытыми подшипниками. Они должны выдерживать вес ворот.

Также не стоит забывать и об ответных роликах, которые крепятся на противоположной стороне.

Важно перед подключением автоматики проверить работу конструкции. При открывании или закрывании воротной створки ничего не должно мешать, а ворота не должны прогибаться от собственного веса. Не забывайте о монтаже улавливателей, которые позволят воротам закрываться, не меняя траектории движения.

Для соединения элементов автоматики, для фиксации швеллера с направляющей, а также для установки рейки с зубьями применяется сварка. Привод, установленный на швеллер, закрепляется болтами. Дырки на швеллере предварительно необходимо высверлить. Для этого подойдут простые сверла по металлу.

Далее предстоит установить выключатели концевого типа. Они бывают магнитными или механическими. Первый вариант работает и в плохую погоду. Магнит монтируется непосредственно на зубчатую рейку. В принципе работы второго варианта основной акцент отведен пружине.

Вся настройка производится согласно инструкции от завода-производителя. Конструкция откатных ворот дополнительно включает в себя не только звуковую сигнализацию, но и сигнальную лампу и несколько фотоэлементов.

Фотофиксация позволяет устройству не закрывать створку ворот, если на пути движения имеются посторонние предметы, в том числе автомобили или животные. Это очень важно, если в семье есть маленькие дети. К сожалению, без фотоэлементов велика вероятность нанесения травм.

Спутниковая система позволяет открывать откатные ворота заранее, приближаясь к дому за несколько метров можно открыть не только воротное полотно, но и поворотно подъемный механизм в гараже. Благодаря этому существенно экономиться время, поскольку выходить из машины не нужно.

Декор

Кованые откатные ворота считаются прочными, долговечными и красивыми. Они прекрасно сочетаются с кирпичными или с каменными заборами и опорами, а также с деревянными вставками.

При этом они могут быть как открытого, так и закрытого типа. Металлические узоры заметно украшают лицевую сторону забора. Они могут быть изготовлены по специальным эскизам, тем самым подчеркивая индивидуальность и вкусы хозяина. Но в то же время дорогие ворота могут привлечь злоумышленников, поскольку недвусмысленно намекают на финансовое положение владельца недвижимости.

В целях удешевления изделия кованые ворота могут быть изготовлены по типовому чертежу. Здесь зачастую применяется технология прямого проката. Каких-либо украшений и вензелей не предусмотрено, только классическое оформление.

Поскольку ворота устанавливаются на улице, очень важно, чтобы на этапе производства они были обработаны. Для этого применяется холодное оцинкование. Сварные швы зачищаются, обрабатываются грунтовкой и красятся. В качестве лакокрасочного покрытия используется спецэмаль любого цвета.

Любители деревянных конструкций закрепляют на металлический каркас обработанную древесину. С точки зрения утяжеления конструкции это не совсем оправдано, поскольку может сильно повлиять на опорные столбы и на другие элементы.

Меньше весят листы профнастила и евроштакетник. Они крепятся к металлической раме при помощи специальных метизов и шуруповерта. Допустимо использование заклепочника. Заклепки прижимают металлические листы с большей эффективностью, чем саморезы. Саморезы можно скрутить, а заклепки демонтировать проблематично.

Большое распространение на Западе имеют сэндвич-панели. Они отличаются небольшим весом, легкостью монтажа и доступной ценой. В магазинах встречаются изделия коричневого или белого цвета.

Не стоит забывать и об аэрографии. Рисунок делает профессиональный художник при помощи спецоборудования. Стоимость его работ, конечно, зависит от сложности рисунка.

В целях экономии можно приклеить специальные типографские картины. Объемные 3D наклейки выделяют и, в то же время, маскируют ворота.

Для того чтобы откатные ворота прослужили как можно дольше, следует проезжать только через свободный пролет. Из этого следует, что никаких мешающих проезду предметов быть не должно, в том числе недопустимо попадание чужеродных элементов внутрь конструкции.

Важно обращать внимание на звук, возникающий при открывании или при закрывании створки. Это может свидетельствовать о предстоящей порче изделия, а значит, потребуется своевременная профилактика и регулировка.

Регулировка подразумевает периодическую смазку движущихся механизмов конструкции. Для того чтобы на металлических деталях не возникало ржавчины, необходимо раз в триместр обрабатывать их специальным средством – WD-40 или, как его называют в народе, «вэдэшкой».

Смазку и осмотр двигателя производят каждый год. Для этой операции желательно вызывать специально обученного человека, в противном случае ответственность за результат ложится на плечи хозяина.

В зимнее время года потребуется следить за чистотой рельса и направляющих. Недопустимо обледенение роликового основания и других частей, влияющих на работу откатных ворот. Периодически нужно подкручивать болты и саморезы.

Кабельная система должна быть защищена от атмосферных осадков. Не нужно забывать проверять ее работоспособность каждые 3-4 месяца , чтобы откатные ворота можно было открывать и без электричества. В противном случае попасть на территорию участка при обесточивании не получиться.