Как сделать листогиб. Делаем листогиб своими руками из подручных материалов

Многие мастера даже не представляют, сколько бы средств они могли бы сэкономить, а значит, и заработать на самостоятельном изготовлении элементов из листовой стали. Например, детали кровли: коньки, планки, ендовы, желоба. Они стоят в разы дороже материала, из которого сделаны. Начинаем экономить, сделав обычный ручной листогиб.

1 Листогибочные инструменты – купить или сделать?

Инструмент, с помощью которого листы металла превратятся в детали нужных форм, с легкостью можно соорудить в сарае или гараже, имея минимум инструментов и совсем немного свободного времени. Зато будьте уверены – он станет "рабочей лошадкой", без которой не обойдется ни одна ваша затея, связанная с листовым материалом. Избалованные обилием инструментов, многие зададутся вполне закономерным вопросом – а зачем делать, если можно купить?

Каково будет ваше удивление, если окажется, что самодельный инструмент может быть куда удобнее и эффективнее заводского. На практике такое случается очень часто. Во-первых, большинство агрегатов рассчитаны на гибку листов до 3 м шириной – согласитесь, габариты такого агрегата заставят задуматься даже владельца большого гаража или мастерской. Во-вторых, цена готового инструмента может существенно ударить по бюджету мастера.

Механический привод, которым оснащены многие заводские листогибы, для тонких работ неудобен – в начале рабочего хода механика выдает резкий удар, который к концу слабеет, а ведь для гибки процесс должен быть обратным. К тому же, затраты на электроэнергию не оправдывают себя, если размеры детали небольшие. Гидравлический привод более удобен – он умеет подстраивать свое усилие под оказываемое сопротивление. Однако такие инструменты очень дорогие и сложные, покупать их даже для постоянной работы в небольших объемах нерационально.

Остается ручной привод. Вы сами можете регулировать усилие и распределять его в работе. Ручной инструмент совершенно прост в эксплуатации и обслуживании, и не хуже механики и гидравлики сможет согнуть заготовки из листовой стали. Традиционная киянка и оправка уходит в прошлое – каким бы мастер не был умелым, он не сможет отогнуть с помощью этих инструментов нужную часть листа, не деформировав ее, да и времени уйдет несоизмеримо больше. Делайте выводы сами.

2 Станок-листогиб за полчаса (для мелких работ)

В интернете можно найти самодельные ручные листогибы в самых разных вариантах, к ним прилагаются подробные чертежи и пояснения, так что вопрос, как сделать листогиб своими руками, решается очень быстро. Если разобраться и обобщить все чертежи, самодельный листогибочный пресс состоит из трех главных деталей: прижима, обжимного пуансона с ручкой-рычагом и основания . Кто сказал, что они должны быть строго из металла? Простейший компактный листогиб можно сделать из дерева – идеальный вариант для гаражных работ, когда нужно согнуть небольшой кусок алюминиевого или железного листа небольшой толщины.

Лучше всего для такого инструмента использовать твердые породы дерева, но если такого не оказалось под рукой, то можно использовать и обычную сосну.

Укрепить его можно теми же листами металла или уголками. Вам понадобятся несколько прочных петель – с их помощью и будет двигаться сгибающее звено инструмента. Если вы решили сделать сгибающее звено достаточно большим, то вам вряд ли понадобится крепить дополнительную раму для создания нужного давления на лист металла.

Обжимной пуансон рекомендуется крепить к основе барашковыми гайками, и не забудьте подставить под них шайбы. Если приходится работать с листами металла разной толщины, можно изготовить несколько пуансонов с пазами разной толщины. Чтобы получился изгиб на 90°, поверхность, которая ограничивает размах сгибающего элемента, лучше сделать с небольшим наклоном (хотя бы на 5°), иначе получить прямой угол не удастся. Если изгиб получается неточным, в месте изгиба рекомендуется проделать направляющий надпил.

3 Ручные листогибы своими руками – используем чертежи

Инструмент с приличными габаритами для обработки крупных листов металла лучше изготавливать из уголков и швеллеров. Помимо материала вам понадобится сварочный аппарат. Конструкция в целом та же, что и у деревянного инструмента: основание, прижим, обжимный пуансон – только масштабы другие. Для основания лучше всего подойдет отрезок швеллера № 6,5 или № 8. Прижим изготавливается также из швеллера, лучше всего подойдет № 5, а вот пуансон из уголка № 5, причем чем толще стенки, тем лучше. Пуансон и прижим следует сделать немного короче основы – достаточно 5 мм разницы. В прижиме строго по оси, отступив 30 сантиметров от концов, высверливаются отверстия для болтов.

Из арматуры диаметром не менее 15 мм выгните скобообразную ручку-рычаг, которая двумя концами приваривается к уголкам. Остается дополнить конструкцию щечками из листовой стали толщиной 5 мм, и конструкция готова. Обязательно нужно снять 30-миллиметровые фаски 7*45° на концах заготовок пуансона и основания. Фаски снимаются по ребру, чтобы были удобно приварить оси из стального 10-миллиметрового прута к пуансону. Приварить прут нужно так, чтобы его ось совпала с ребром уголка.

Перед тем как приварить щечки, необходимо тщательно выверить их расположение. Для этого выполняется предварительная сборка – пуансон и основание зажимаются в тисках таким образом, чтобы рабочая зона уголка-пуансона и стенка швеллера-основания оказались в одной плоскости, но между ними сохранялся зазор около 1 мм. Для этого достаточно установить прокладку из картона. После этого щечки надеваются на оси пуансона и аккуратно прихватываются сваркой в нескольких местах. Затем проводится пробная гибка тонкого листового металла, во время которой и корректируется положение щечек относительно основания. После эти элементы окончательно привариваются к торцам основания.

Используя готовые отверстия как направляющие, просверлите в основании отверстия диаметром не более 8,5 мм и нарежьте резьбу М10. В нее завинчивают зажимные болты, на которые наворачивают и тут же приваривают к основанию гайки. После этого крепежи вывинчиваются и вставляются в расширенные до 10,5 мм отверстия прижима, и снизу на них наворачиваются и закрепляются сваркой гайки-ограничители. Для удобства использования снабдите головки болтов "барашками" или установите воротки.

Многие советуют выравнивать прижим напильником или даже болгаркой. Для домашнего использования инструмента – может быть, но не для ежедневных трудов, когда от качества работы зависит ваш заработок. Допустимая неровность на плоскости прижима – не более 0,2 мм. Разве можно достичь такого показателя на всей поверхности детали с помощью напильника? А ведь при больших шероховатостях лист под нажимом "потечет" – образует волны. Поэтому нужно отдавать деталь только на фрезеровку. Причем только после того, как все детали были приварены и собраны, когда все, что могло пойти неровно и повестить, уже повелось. В таком случае фрезер действительно сможет помочь вам в выравнивании.

Используя инструмент, помните, что для гибки листового металла толщиной от 10 мм нужны специальные условия и инструменты. Если позволяют возможности, прогревайте металл в местах сгиба – это облегчит работу и уменьшит вероятность появления трещин и следов деформации.

При изготовлении металлоконструкций из профильных труб необходимость в их сгибании возникает часто. Арочные перекрытия, каркасы теплиц, элементы детских площадок - вот лишь небольшой перечень объектов, требующих монтажа скруглённых профилей. На производстве для получения труб с заданным радиусом кривизны используют специальное оборудование. Учитывая громоздкость и высокую стоимость таких станков, для нерегулярного использования в бытовых целях их приобретение нецелесообразно. Для домашней мастерской или гаража профилегиб можно изготовить своими руками. Всё, что для этого понадобится, найдётся в той же мастерской или отыщется по гаражам друзей и знакомых. Заинтересовались такой конструкцией? Тогда облачайтесь в рабочую одежду и беритесь за дело!

Профилегибочный станок. Для чего он нужен?

Универсальный производственный гибочный станок

О назначении профилегибочного станка говорит его название. Это сгибание металлических профильных труб в целях получения определённого радиуса закругления на необходимом участке или по всей длине заготовки. Воспользовавшись профилегибом, или по-другому трубогибом, можно выполнить несколько технологических операций с металлопрокатом различного типа:

• сгибание металлического прутка или арматуры, включая заготовки из пружинистой стали;
• гибка профильного металлопроката квадратного или прямоугольного типа;
• получение колен из круглых труб или их сгибание под нужным углом;
• скругление деталей любой длины из сортового проката (уголки, двутавры, швеллеры).

Существует несколько моделей гибочных станков. Одни позволяют прилагать усилия только на определённом участке заготовки. Другие прокатывают трубу между роликами, осуществляя давление по всей длине. Почему-то именно последние получили у специалистов название «профилегибы», хотя и те и другие напрямую относятся к оборудованию одного типа. Кстати, прокатывание заготовки позволяет без предварительного нагрева получить изделие сложной конфигурации, причём изгибы можно сделать под углом от 1° до 360° в произвольных плоскостях.

Профилегиб прокатного типа

Так же, как и промышленные аналоги, самодельные профилегибы имеют электрический привод или работают на мускульной тяге. Разумеется, использование электродвигателя позволяет не только облегчить процесс обработки заготовок, но и значительно его ускорить.

Классификация профилегибов

В зависимости от типа привода, который, в свою очередь, непосредственно влияет на мощность и производительность станка, профилегибы разделяют на несколько типов.

Гидравлические станки

Профилегибочный станок с гидравлическим приводом. Мощный и очень дорогой

Гидравлические трубогибы представляют собой промышленное оборудование, поэтому имеют высокую мощность и предназначены для стационарной установки. Такие агрегаты используют преимущественно в условиях мелкосерийного и серийного производства, когда требуется получить большое количество однотипных заготовок. Гидравлический привод полностью снимает нагрузку с оператора, предоставляя ему возможность управления станком нажатием кнопок.

Достоинства гидравлических станков:

• высокая скорость работы;
• полное отсутствие ручного труда;
• простота эксплуатации;
• возможность изгиба профиля большого сечения.

К недостаткам устройств этого типа относится высокая стоимость, стационарная конструкция и сложность, обусловленная применением гидравлического привода.

Электрические профилегибы

Электрический профилегиб с винтовой передачей. Недорого и функционально

Гибочные станки, использующие электромоторы, также представляют собой стационарное оборудование, поскольку требуют подключения к электрической сети. Электропривод обычно сочетается с винтовой передачей, что удешевляет стоимость оборудования, однако и делает невозможным изгиб профилей большого сечения. Именно поэтому такие станки встречаются на небольших предприятиях и даже в частных мастерских. Кстати, существуют конструкции самодельных устройств с электрическим приводом, которые функционируют никак не хуже заводских аналогов.

Достоинства электрических профилегибов:

• относительно низкая стоимость;
• скорость обработки заготовок;
• простота конструкции;
• высокая точность сгибания;
• возможность применения цифровых технологий управления станком.

К недостаткам можно отнести всё то же отсутствие мобильности и невозможность сгибания профилей увеличенного размера.

Ручные станки

Ручной профилегиб. Дешёвый, мобильный вариант

Ручное гибочное оборудование отличается простотой, компактностью и низкой стоимостью. Благодаря несложной конструкции с приводными валиками и подвижным роликом, работа с профилегибами этого типа не требует никакой квалификации. При необходимости станок можно легко перенести к месту монтажа, а доступная цена подобных устройств обуславливает их широкое применение в домашнем хозяйстве. Конечно, конструкция не лишена и недостатков:

• нет возможности точно контролировать радиус изгиба;
• увеличенное время обработки заготовок;
• высокие физические нагрузки на оператора;
• обработка профилей с небольшим поперечным сечением.

Преимущества и простота конструкции ручных профилегибов делают их привлекательными для изготовления в кустарных условиях, поэтому такие станки получили огромную популярность у домашних умельцев. Кстати, ручные гибочные приспособления можно перенести в среднюю категорию, при необходимости дополнив конструкцию электрическим приводом.

Конструкция и принцип действия гибочных агрегатов

Конструкция простейшего профилегиба прокатного типа

Основными элементами профилегибочного станка являются валы, закреплённые на прочной металлической станине. При этом пара прокатных валиков отвечает за продольное перемещение заготовки, а подвижный ролик обеспечивает нажатие на деталь. В зависимости от конструкции агрегата, усилие прижима регулируют в широких пределах при помощи винтовой пары, домкрата или гидравлического механизма. Прокатные валики приводятся в действие при помощи электродвигателя или вручную. Последний вариант применяется на небольших приспособлениях и чаще всего повторяется умельцами в домашних условиях.

Кроме этого, существуют и другие конструкции профилегибов:

• агрегаты с левым подвижным роликом используют для получения спиралей. Чаще всего такие станки оснащаются ЧПУ и позволяют сгибать детали, точно контролируя градиент гибки;
• станки с подвижными нижними валами сгибают габаритные заготовки, поэтому оснащаются гидравлическим приводом. Наличие контроллера положения каждого вала позволяет получать детали сложной формы, вплоть до закручивания заготовок в спирали;
• модели, в которых все ролики являются подвижными, представляют собой элиту профилегибочного оборудования и могут работать с деталями любой конфигурации и толщины.

Основным отличием профилегибочных станков от другого трубогибочного оборудования заключается в том, что конфигурация заготовки меняется не загибом вокруг неподвижного ролика, а методом холодного проката. Это позволяет изменять конфигурацию заготовок любого сечения и длины. Подобная конструкция и послужит основой для самодельного станка, который мы предлагаем сделать самостоятельно.

Схема, которая показывает принцип работы прокатного трубогиба

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления станка для гибки профильных труб понадобится достаточно большое количество деталей, однако это не значит, что все позиции из списка придётся покупать. Преимущественное число необходимых материалов найдётся в любом гараже или мастерской. Вот то, что потребуется в процессе работы:

Инструмент, который понадобится в процессе работы, найдётся у каждого мастера:

• угловая шлифовальная машина;
• электрическая дрель;
• набор свёрл по металлу;
• молоток;
• сварочный аппарат;
• набор рожковых и торцевых ключей.

Единственная трудность, с которой придётся столкнуться, это изготовление приводных валиков и нажимного ролика. Возможность выточить их из заготовки на токарном станке есть лишь у счастливых обладателей подобного оборудования. Тем не менее, не стоит отчаиваться - в любой организации найдётся токарь, который недорого изготовит детали по представленным чертежам. Остальные элементы станка можно использовать б/у.

Всё, что понадобится для изготовления профилегиба

Механизм цепной передачи можно позаимствовать от привода газораспределительного механизма автомобильных двигателей, а корпуса подшипников (и сами подшипники) - из старой сельхозтехники.

Варианты изготовления ручных профилегибочных станков

Чтобы изготовить профилегибочный станок, необязательно в точности повторять существующую конструкцию. Намного проще создать устройство по собственным чертежам, исходя из того, что есть под рукой. Это позволит сэкономить время и деньги и даст возможность сконструировать приспособление, которое идеально подойдёт как по назначению, так и по месту для установки. Именно поэтому в сети можно найти множество приспособлений, использующих один и тот же принцип, но различающихся по исполнению.

Чертёж трубогиба с радиальным воздействием на заготовку

Одна из конструкций позволяет выполнять радиальное сгибание прямоугольных профильных труб благодаря использованию двух роликов, один из которых является подвижным, а другой - опорным (направляющим). Деформация заготовки по нужному радиусу осуществляется нажатием и перемещением рабочего ролика вокруг направляющего. Корпус устройства изготавливают из стального листа толщиной до 8 мм и металлических уголков. Чтобы избежать непроизвольного смещения заготовки, перед сгибанием её зажимают между неподвижным роликом и специально установленным упором.

Самодельный прокатный станок для гибки для профильных труб

Более универсальным является станок прокатного типа, конструкция которого описана выше.

Кроме того, существуют и другие, по-настоящему простые конструкции, позволяющие сгибать трубы по шаблону. К сожалению, качество и точность выполняемой деформации оставляют желать лучшего, а для получения другого радиуса придётся изготавливать новый шаблон.

Приспособления для гибки труб по шаблону

При изготовлении ручного станка следует учесть некоторые моменты:

• чтобы при сгибании габаритных заготовок профилегиб не опрокидывался, его станину делают устойчивой и массивной. Лучшим материалом для изготовления можно считать швеллер или двутавровую балку;
• вальцы станка должны иметь низкую шероховатость и повышенную твёрдость. Лучше, если их конфигурация будет повторять форму профилей самых используемых размеров;
• конструкция корпуса должна обеспечивать изменение расстояния между осями приводных валов. Увеличенная дистанция позволит прокатывать заготовки с большим поперечным сечением, тогда при уменьшении межосевого расстояния можно будет получать изгибы малого радиуса;
• рычаг привода должен обеспечивать лёгкость вращения при работе, поэтому его не следует делать слишком коротким.

Большинство соединений при изготовлении профилегиба выполняют при помощи сварочного аппарата. Тем не менее, полностью обойтись без болтовых соединений не удастся - подвижные элементы конструкции крепятся именно таким способом.

Изготовление прокатной конструкции своими руками

Для самостоятельного изготовления рекомендуем воспользоваться наиболее распространённой конструкцией профилегибочного станка с двумя нижними валами и нажимным роликом. Проще всего установить на агрегат ручной привод, который при необходимости можно будет легко переоборудовать в электрический.

Чертежи устройства

Как уже говорилось, профилегиб лучше спроектировать самостоятельно, исходя из собственных условий и предпочтений. В работе можно ориентироваться на чертежи станков, которыми с удовольствием делятся изготовившие их мастера.

Инструкция по сборке

1. Изготовление приводных (опорных) валов и ролика. Эту работу лучше доверить токарю, после чего детали необходимо закалить.

   Изготовление валов и опорных колец придётся доверить токарю

   Можно изготовить цилиндрические валики без проточек под профильные трубы. В таком случае на каждый вал изготавливают по два ограничительных кольца. Такие цилиндрические насадки устанавливают с учётом ширины заготовки и фиксируют при помощи болтов.

2. Подшипники устанавливают в обоймы. Если нет возможности использовать заводские детали, то их можно также выточить на токарном станке.

   Опоры валов с установленными подшипниками

3. На валы примеряют звёздочки и определяют расположение шпоночных канавок. Пазы под шпонку можно нарезать при помощи дрели и напильника или дремеля.

   Шпоночный паз можно сделать дрелью

4. В ограничительных насадках сверлят отверстия и нарезают резьбу под зажимные болты.

   Резьба для фиксации ограничительных колец

5. Изготавливают площадку для установки прижимного ролика. Для этого берут толстую металлическую пластину или швеллер, в котором сверлят по две пары отверстий для крепления обойм с подшипниками. Кроме того, на обратной стороне будет установлен гидравлический домкрат, поэтому в некоторых случаях придётся срезать одну полку швеллера.

   Опорная площадка верхнего ролика

6. Прикручивают прижимной вал и приваривают к площадке проушины из гаек М8 для крепления пружин.
7. При помощи сварочного оборудования изготавливают опорные ноги и станину. Особое внимание следует уделить той части корпуса, в которой будет находиться опорная площадка верхнего ролика. Уголки, которые будут её формировать, должны быть ровными, а при их монтаже следует тщательно соблюдать геометрию, используя измерительное оборудование.

   Станина с установленной площадкой верхнего ролика

8. Площадку с установленным роликом подвешивают на пружинах к верхней поперечине станины.

   

При работе с жестью используются два основных инструмента. Ножницы по металлу и листогибочный станок.

Конечно, при изготовлении желоба для крыши сарая, можно воспользоваться старым дедовским способом – обстучать киянкой лист оцинковки о край верстака, или при помощи металлического уголка.

Примеры таких работ можно увидеть на кровле в частном секторе. Однако качество изделия оставляет желать лучшего, да и металл повреждается в месте ударов.

К тому же, кустарное сгибание металла подойдет лишь для простых конструкций. Если профиль изгиба имеет несколько разнонаправленных граней – без профессионального инструмента не обойтись.

Например, правильный конек для крыши «на коленке» не согнешь, да и внешний вид будет всегда напоминать о нерадивости хозяина.

Покупать промышленный станок – непростительная роскошь. В этом материале расскажем, как сделать листогиб своими руками из простых и доступных материалов.

Немного о конструкции самодельного листогиба

Простейшая конструкция – зажать край листа между стальным уголком и правилом (или двумя уголками) при помощи струбцины, и гнуть заготовку руками. Именно так обычно создаются простейшие элементы кровли.

ВАЖНО! Все работы с металлом необходимо выполнять в защитных рукавицах.

Однако траверсный листогиб вполне реально изготовить самостоятельно. Требуется точность разметки и терпение.

Конструкция и принцип работы видны на чертежах.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Для изготовления траверсного листогиба нам понадобятся:

• 4 метра стального уголка, сторона – 50 мм;
• Шаровая опора для автомобиля, с кронштейном для крепления;
• Тяга стабилизатора от него же, диаметром 10 мм;
• Болгарка, дрель, электросварка.

1. Металлопрокат нарезаем болгаркой на куски по 1 метру. Если есть необходимость работать с металлом большей ширины – длина уголков увеличивается. К ширине рабочей поверхности надо прибавить минимум 100 мм.
   
2. Из кронштейна шаровой опоры вырезаем при помощи УШМ две проушины. Это будут рабочие петли подвижной траверсы.
   
3. Из стойки стабилизатора – делаем ось, на которую петли будут опираться.

   ВАЖНО! От качества подгонки этих элементов зависит будущий люфт поворотного механизма.

   
   
4. Тщательно измеряем и размечаем на уголке выборку для крепления оси.
   
5. Строго по размеру стачиваем лыски для установки полуосей. Это нужно сделать максимально точно, чтобы не тратить время и материал на последующую подгонку.
   
6. Наносим разметку точно по центру оси, и совмещаем ее с вершиной уголка – траверсы. Этот момент важен. поскольку при неправильной центровки качество изгиба заготовки на станке ухудшится, или же листогиб будет непригоден для работы.
   
7. Привариваем к выборкам полуоси с соблюдением параллельности вершине уголка. Для повышения точности, при сварке следует воспользоваться кондуктором. Например, тисками и струбциной. Длина выступающей части оси не превышает 1 см.
   
8. В результате должна получиться конструкция, с идеальной соосностью в торцах.
   
9. Приставляем уголки друг к другу.
   
10. Делаем разметку выборки на втором уголке строго напротив осей первого уголка.
    
11. Углы относительно друг друга должны быть расположены следующим образом:
    
12. Складываем обе траверсы, соблюдая плоскость, и фиксируем их для сварки. Привариваем петли на второй уголок с обеих сторон.
    
13. Уголки должны свободно вращаться друг относительно друга на петлях. При повороте на 180 градусов не должно быть зацепов и подклинивания. При этом щель между траверсами должна быть минимальной.
    
14. Металлический прижим будет располагаться следующим образом:
    
15. Предварительно разметив, вырезаем при помощи болгарки выборку вокруг оси на прижимном уголке. Нижняя сторона прижимного уголка стачивается под углом 45 градусов.

    ВАЖНО! Кромка должна остаться идеально ровной, именно по ней будет проходить линия сгиба. В случае неровностей возможны заломы и складки на заготовке.

    
    
16. Напротив осей размечаем и сверлим отверстия под болты 10 мм. Болты привариваем резьбой вверх к нижней неподвижной траверсе.
    
17. В центре траверсы также делаем отверстие, но болт не привариваем. Это будет съемный элемент, поэтому к нему Т-образно привариваем короткую ось.
    
18. Болты нужны для прижима заготовки к траверсе при изгибе. Центральный болт используется в случае, когда заготовка имеет ширину, вдвое меньшую, чем траверса. При работе с широкими заготовками болт убирается.
    
19. Из круга 15-20 мм нарезаем две рукоятки длиной 30 см. Более тонкий прут не подойдет, поскольку усилие на рукоятях может быть значительным, и можно их просто согнуть.
    
20. Рукояти привариваем с нижней части поворотного уголка (траверсы).
    

В этой публикации представлена разработка самодельного листогиба, которую построил блогер канала ютуб Горячий мастер . В своем видеоуроке мастер покажет листогиб собственного производства, разработанный для обработки рулонов с бесконечным листовым железом. Он сквозной и через него можно протянуть сколько угодно длинную ленту крашеного металла. Использовать данный станок можно для гибки оцинкованного железа и другого металла толщиной до 2 миллиметров. Если толщина составляет 2 миллиметра, то длина сгиба бы не может быть больше 30-40 сантиметров.

Чертежи для данного листогиба были найдены в интернете.
Представленные станок изготовлен из швеллеров и уголков. Уголки сварены в короб. Это рабочий узел. Прижимная планка сделана также из сваренных между собой уголков в короб. Зажим листа осуществляется с 2 сторон, на которых установлены прижимные винты. Однако, как показал опыт, достаточно ограничиться одной стороной. Между рабочими органами, в которые зажимается лист, установленны клапанные пружины для того, чтобы прижимная планка свободно поднималась, когда происходит ослабление зажима.
В поворотном механизме установленные шарниры. Угол поворота более 90 градусов. Рукоять изготовлена из каленого прута в укороченном виде и не мешает передвигаться рабочему. Железный лист можно устанавливать как спереди со стороны работника, так и с противоположной стороны. Рычаг расположен горизонтально, что создает дополнительные удобства, когда рабочему не требуется наклоняться вниз, чтобы захватить рукоять. Кроме этого, поверхность, создаваемые рукоятью, можно использовать для подачи в станок листа. При желании можно установить на рычаг дополнительный столик, создав ровную рабочую поверхность.
Противоположный зажим не должен быть быстрым регулируемым, это может быть простая гайка, которую иногда можно поворачивать для регулировки зазора.

Как происходит работа на данном листогибе.

После того, как лист зажат, поднимается рычаг и легким движением происходит загиб. Изменением угла наклона рукояти можно регулировать глубину загиба. Если нужно загнуть полный угол, то, соответственно, рычаг поднимается больше. Получается совершенно ровной и прямой изгиб. Если изгиба осуществляется с запасом, то получается еще более ровно. Работа не занимает много времени.
Сзади располагается столик, которого железо подается, на нём удобно отрезать лишнее.
Станок разбирается например можно снять столик. Весь листогиб разбирается на части, поэтому его легко переносить. В разобранном виде он легко помещается в багажнике автомобиля Волга.

Пояснения по конструкции листогиба

Отдельные узлы листогиба с комментариями. Станок давно эксплуатируется в мастерской и показал очень хорошие результаты. Самый основной деталью является зажим. Это то устройство, которое прижимает лист железа к основанию. Чем качественнее и точнее это делать, чем лучше и ровнее будет изгиб. Зажим делается из сваренных между собой уголков.

Рабочий стол или основание листогиба состоит из одной детали. Это швеллер. Чем длиннее заготовки, тем мощнее должен быть этот швеллер. В данном случае его длина составляет 1,5 метра. Если вы планируете гнуть заготовки в 1,5 раза больше, то швеллер должен быть установлен в два раза мощнее.

Вся основная работа происходит при помощи гибочной планки. К ней приварен массивный гибочный рычаг. Гибочная планка установлена на шарниры, которые особым образом врезаны. Она производит непосредственный гиб железа на нужный угол.
Рекомендуется гибочную планку вместе с рычагом ориентировать так, чтобы она располагалась горизонтально. В таком случае рычаг должен находиться на уровне пояса. На многих заводских листогибах рычаг свешивается вниз вертикально, что создает большие неудобства при работе. Приходится наклоняться и каждый раз поднимать его снизу. От уровня груди толкать гораздо удобнее, что особенно значимо при больших объемах работы.
Подъемное прижимное устройство это набор пружин от головки блока легкового автомобиля, вместе с шайбами, кольцами, чтобы отцентрировать все это устройство на резьбовой шпильки. Она не только прижимает прижимную планку, но и поднимает ее в то положение, когда верхняя гайка барашка отжата на нужный уровень подъема. Если вы оставляете гайку барашка, то планка поднимается и находится на некоторой высоте. Петли – шарниры это обычные гаражные шарниры. Шарнир должен встать в канавку до самой своей оси. Ось должна возвышаться от основания не более чем на 2 миллиметра. Уровень прижима регулируется барашком, который затягивается на шпильке, прижимая планку к листу железа. Под барашком находится гайка, к которой приварена проволока на 6 мм, образующая рычаг.

Указанная форма рычага выверена большим количеством выполненных работ с его помощью. На шпильку одевается большая гайка, которая свободная, не по резьбе. Далее одевается шайба от головки блока. Ни в коем случае не следует ставить мелкой резьбой наверх. Нужно учесть, что если сделать рычаг отходящим от гайки горизонтально, то он будет мешать работать с некоторыми видами заготовок. Поэтому лучше сделать форму, показанную на видео. Если сделать маховик с двумя ручками, как показано на некоторых чертежах, кто такая форма будет мешать заправлять заготовку и вынимать ее.
Длина шпильки должно быть выверена. Необходимо сделать так, чтобы резьба полностью умещалась при отвернутом барашке в верхнее максимальное положение. Чтобы в прижимную планку могли войти пальцы и ладони хотя бы до половины. Какой высоты уровень подъема прижимной планки необходим.

Чертежи листогиба

Можно ли с помощью листогиба сделать коробку?

Предположим, имеется обрезок оцинковки, из которого и нужно сделать коробочку. Скептики считают, что это не под силам на данном приспособлении. Однако, это не так, если использовать данную модель. Причем, при её максимальной длине, равной ширине рабочего станка. А высота бортов практически не ограничивается совершенно ничем.

Сначала посмотрите на видео, как будет происходить весь процесс. Далее мастер объясняет теорию этого для больших коробок.

Самое главное, правильно сделать разметку будущего изделия. Будем считать, что условно нам нужна коробочка с бортами в 5 сантиметров.
Для этого мы должны отложить на 5 сантиметров от каждого угла. Когда уже метки готовы, мы соединяем их с ранее отмеченными метками для того, чтобы проще было и точнее сделать необходимые на надрезы и не вырезать всё, а немного оставить для того, чтобы загнуть, заклепать или точечной сваркой заварить.
Когда разметка готова, нам необходимо сделать разрезы. Так как всё будет сделано на электроконтактной сварке, целесообразно оставить выпуски. То есть мастер оставляет предположительные линии реза. Выделенные части останутся на заготовке, то есть они не уйдут в отходы. А заштрихованные части пойдут в отход.

Еще пример разработки

Самодельный сделан из черного металла. Основание – швеллер на 12, к нему приварен шарнир, труба на 16. В гибочную валку врезан прут. Все это было приварено. Рычаг сделан усиленной конструкции. Гибочная балка сделана из 75 уголка. Половина полки обрезана. Прижимная балка выполнена из 75 уголка и усилена с одной стороны 50-м. Сделан дополнительный упор, так как балка посередине выгибалась. По краям проушина из 75 уголка, болт, пружины от клапанов. Сделан примитивный эксцентрик.

Листогибочный станок - достаточно простой инструмент, позволяющий из листового металла изготавливать заготовки для строительных работ. На практике, такое оборудование чаще используют производители металлических изделий, а бытовые потребители, для решения хозяйственных задач, предпочитают покупать готовую продукцию.

Отчасти с этим можно согласиться, ведь новый станок - это дорогое и нецелесообразное приобретение. Однако, задействовав немного инженерного мышления, можно сделать простейший ручной листогиб самостоятельно.

Что собой представляет листогибочный станок

Изготовление качественных изделий из столь прочного материала, как металл - невозможно без применения специальных устройств. С целью облегчения ручного труда и повышения производительности создается новое оборудование. Одним из подобных открытие стал листогибочный станок.

Листогиб - металлопрокатный станок, который используется для сгибания алюминия, латуни, стали и других листов металла. Листогибочный станок изгибает листы под заданным углом, при этом плоскостность материала не нарушается.

Для организации небольшого производства или выполнения работ на приусадебном участке не обязательно приобретать дорогостоящее оборудование, можно изготовить ручной листогибочный станок своими руками.

Самодельный вариант способен обрабатывать листовой металл толщиною до 1,5-2 мм и длиною заготовки до 4 м, угол изгиба - 180°. Листогибочный станок ручного типа состоит из основания, обжимного пуансона с рычагом и прижима.

Фабричные листогибы часто оснащены дополнительными функциями. Одна из наиболее востребованных - это резка металла. Роликовый нож изготовляется из высоколегированного сплава стали, покрытого специальным лаком. Срок службы резца практически не ограничен, однако периодически нож надо будет затачивать (одного затачивания хватит для обработки 25 кг металла толщиною не более 0,8 мм).

Область применения листогибочного станка

Листогибочный станок имеет широкую область применения в следующих отраслях народного хозяйства:

Виды листогибочных станков

Главный критерий, по которому делятся все листогибочные станки - тип привода рабочего органа.

Листогиб с ручным приводом - изделие изгибается за счет физического воздействия на поворотную балку. Некоторые модели оснащены педалью. Станок предназначен для обработки металла небольшой толщины на небольшие углы.

Ручной листогиб часто встречается в сараях и гаражах бытовых пользователей, которые используют устройства для сгибания жестяных листов. Установив скобы или опорные балки на нужный радиус сгиба, можно в домашних условиях создавать сложные детали.

Самодельный ручной листогибочный станок: видео

В моделях ручного листогиба не предусмотрены узлы скольжения и трения - это делает оборудование менее прихотливым и более прочным.

Листогиб с механическим приводом - стационарная машина, работающая от энергии маховика. Принцип работы механического листогибочного станка следующий: гибка осуществляется при нажатии на рычаг. Изменение длины рычага (узел соединения толкателя и ручки перемещается) приводит к увеличению усилия, воздействующего на заготовку. Использование таких станков несколько ограничено, так как работа с ними требует применения физической силы.

Усовершенствованный вариант механического листогиба - электромеханический станок . Источником энергии в данном случае служит мощность электродвигателя. Электромеханические станки завоевали популярность среди пользователей, благодаря своей универсальности и удобству применения.

Заготовка укладывается на матрицу, оператор нажимает на пусковую кнопку, и двигатель приводит в движение редуктор, толкатель и пуансон - производится выгиб или прогиб листа в нужной плоскости и заданными параметрами.

Усилие на электромеханических станках может достигать нескольких сот килограмм, а при наличии мощного двигателя - и тонну

Современная индустрия машиностроения на 70% укомплектована листогибами с электромагнитным приводом . Данные установки имеют ряд преимуществ:

• малые габаритные размеры;
• бесшумность работы;
• высокая скорость изгибания.

Принцип работы электромагнитного листогиба базируется на создании магнитного поля между пуансоном и матрицей. Пуансон свободно закреплен на пружине, матрица устанавливается под ним, исходя из формы будущего изделия. В пуансоне, или под ним, находится катушка индуктивности, которая создает мощное магнитное поле во время подачи на ее обмотку напряжения. Магнитное поле притягивает пуансон и матрицу друг к другу - заготовка плотно зажимается между ними и принимает заданную геометрию.

Применение такого метода позволяет «штамповать» в минуту несколько сот деталей.

Конструкция ручного листогиба

Конструкция листогибочного ручного станка состоит из таких основных элементов:

• прижимная балка зажимает сгибаемую или отрезаемую жесть;
• гибочная балка загибает металлический лист; возможности сгибания в разных моделях отличаются - обычно угол сгибания составляет от 0° до 180°;
• дисковый нож, выполненный из высокопрочной стали и покрытый порошковой краской; в среднем, ресурс работы ножа - 2500 п.м. жести толщиною не более 0,5 мм;
• угломер - размерный диск, позволяющий быстро выполнить гиб жести под любым углом без установки ограничителя;
• задний стол (ограничитель подачи), на котором размещается и перемещается рабочий лист металла;
• рукоятка зажима позволяет привести в рабочее положение прижимную балку;
• натяжное устройство гибочной и основной балки - настройка формы балок для создания качественного гиба изделия.

Некоторые модели станков оснащены поворотными колесными блоками с тормозами - это позволяет свободно перемещать листогиб и фиксировать его в выбранном положении.

Изготовление листогибочного станка своими руками

Рассмотрим пример изготовления ручного листогиба, так как его конструкция наиболее проста, а производительности такого станка вполне хватит для обработки металла в бытовых целях.

Разработка ТУ и чертежа станка

Самодельный листогибочный станок надо сконструировать таким образом, чтоб при работе основная нагрузка приходилась на самые выносливые и сильные мышцы (бицепсы, широкие спины, икроножные и бедренные), а отдача станка (реакция) станка прижимала стопы к полу. При таком устройстве работа не будет изнурительной.

Схема самодельного листогиба будет зависеть от его назначения:

Первый вариант устройства - более приемлем для бытового потребителя. Для разработки чертежа станка необходимо определиться с техническими характеристиками, которые возлагаются на оборудование:

• максимальная толщина обрабатываемого металла: 0,6 мм - оцинковка, 1 мм - медь, 0,7 мм - алюминий;
• ширина металлического листа - не более 1 м;
• наклон сгибания - не менее 120°;
• количество бесперебойных рабочих циклов - около 1200;
• обработка нестандартных заготовок или спецсталей - не желательна.

Чертежи листогибочных станков можно подсмотреть в интернете. Довольно удачным для самостоятельного изготовления является конструкция, приведенная ниже.

Станок будет выдавать стабильный результат, а максимальный угол наклона равен 135°.

Подбор материалов

Для изготовления рабочих узлов станка можно задействовать следующие материалы:

• деревянный брус - для создания «подушки» (на чертеже - вкладыш из дерева);
• швеллер 100-120 мм - основание листогиба;
• металлический лист 6-8 мм - правая щечка;
• прижимную балку лучше сварить из уголков 60 и 80 мм;
• штырь диаметром 10 мм для изготовления оси пуансона;
• пунсон может быть выполнен в виде уголка 80-100 мм или швеллера того же типоразмера;
• рычаг пуансона выполняется из прутка диаметром 10 мм.

Совет. Пуансон лучше изготовить из швеллера, а не уголка. Отдача от сгибаемого металла на пуансон неравномерна по ширине: по центру - она максимальна, а на краях - минимальна. Это приводит к тому, что в середине уголок прогибается и сгиб получается вздутый. Дополнительная боковая сторона швеллера берет на себя растягивающее напряжение, преобразуя его в сжатие.

Кроме того, практика показывает, что пуансон из уголка выдерживает порядка 200 гибок, а швеллер такой же ширины - более 1200

Деталировка конструкции и сборка

Схема сборки ручного листогиба указана на рисунке, где:

1. струбница (винт М8-М10 с пяткой и воротком, уголок 40-60 мм);
2. щечка;
3. основание;
4. уголок 110 мм - кронштейн;
5. прижимная балка;
6. ось пуансона;
7. пуансон.

Нижнюю поверхность прижимной балки надо фрезеровать. Это необходимо делать после полной сварки всего узла. При чем, «выглаживание» прижима болгаркой или напильником - недопустимы.

Максимально допустимая неровность поверхности прижима - не более ½ толщины сгибаемого листа. В нашем случае минимальная толщина сгибаемого листа равна 0,2 мм

Весь процесс сборки станка можно разбить на следующие этапы:

Техника безопасности при работе с листогибочным станком

Листогибочный станок - травмоопасное устройство, и при работе с ним, соблюдение правил по технике безопасности должно быть на первом месте.

Перед началом работы на покупном станке, необходимо ознакомиться с инструкцией, определить на обработку какого материала рассчитано оборудование, и выполнить все предписанные меры по технике безопасности.

Перед запуском самодельного или покупного станка необходимо:

Потратив не слишком много времени и используя недорогой материал, можно собственноручно изготовить удобный и практичный ручной листогиб, который станет незаменимым помощником в приусадебном хозяйстве.