Как избавиться от корневой поросли подвоя роз. Почему появляется поросль и как от нее избавиться? Размножение роз стеблевыми черенками

Если вам достался участок со старым разросшимся вишневым садом, первым делом нужно будет придумать, как избавиться от поросли вишни. Справиться с ней не так уж просто, и, возможно, вам придется потратить немало сил и нервов, чтобы разделаться с многочисленными побегами, то и дело прорастающими рядом с основным деревом.

Можно ли предотвратить появление поросли вишни?

У начинающего садовода может возникнуть закономерный вопрос: обязательно ли искать способы, как уничтожить поросль вишни? Разве не проще оставить ее в покое – пусть вырастут новые вишневые деревья, которые принесут еще больше плодов!

Ухаживать за заросшей порослью вишней намного сложнее

Основной вред заключается в том, что поросль вишни забирает питательные вещества из почвы для своего роста, из-за чего урожай на основном дереве значительно уменьшается, а то и вовсе пропадает. На скорое плодоношение новых вишневых кустиков не стоит возлагать больших надежд, так как привитые вишни дают дикую поросль, которая не дает плодов. Вдобавок, ухаживать за заросшей порослью вишней намного сложнее.

Видео про то, как избавить старое дерево корневой поросли

Прежде всего, внимательно относитесь к выбору саженцев: посадив на участке вишню древовидного или кустовидного типа, вы не будете впоследствии ломать голову, как бороться с порослью вишни. Другое дело – посадка порослевой вишни, которая лет через пятнадцать в силу своей природы начинает образовывать поросль, особенно это касается корнесобственных растений.

При покупке вишни порослевого типа имейте в виду:

корнесобственные саженцы (Апухтинская, Владимирская, Краснопахарская, Шубинка) хотя и образуют много поросли, но их отпрыски сохраняют все свойства сорта и вполне подходят для замены старой вишни;
сортовые вишни (Расторгуевская, Малиновка, Молодежная, Память Еникеева) на клоновых подвоях могут в большей или меньшей степени образовывать поросль дичка-подвоя, которую нужно будет регулярно удалять;
сортовые вишни на семенных подвоях (от сеянцев Шубинки и Владимирской вишни) корневой поросли не дают.

Внимательно относитесь к выбору саженцев: посадив на участке вишню древовидного или кустовидного типа, вы не будете впоследствии ломать голову, как бороться с порослью вишни

Обязательно уточните у продавца, корнесобственные саженцы вишни или привитые? И, если не желаете через несколько лет размышлять над проблемой, как избавиться от порослей вишни, отдайте предпочтение саженцам на семенных подвоях.

Но что делать со старыми вишнями, которые только начали давать поросль? Замечено, что количество поросли у одного и того же растения может увеличиваться при поверхностном поливе, при подмерзании веток, поражении вишни болезнями, а также в результате механических повреждений корневой системы и кроны дерева. Чтобы снизить образование вишневой поросли, не забывайте о санитарной обрезке поврежденных веток, не допускайте распространения вредителей и заболеваний. Вместо рыхления земли под вишней применяйте мульчирование. Поливать растение лучше редко, но обильно.

Одной из причин может стать банальная жара, от которой почва под деревом трескается, и в результате повреждения корней из них начинает расти молодая поросль. В таком случае поможет укрытие земли под вишней сеном или соломой.

Опыт бывалых садоводов, как удалить поросль вишни

Вопрос, как вывести поросль вишни со своего участка, для многих садоводов из года в год остается актуальным. Ведь полностью избавиться от прорастающих новых побегов невозможно – вот и приходится, либо каждый год возиться с вырубанием поросли, либо экспериментировать с новыми способами удаления порослевых побегов на свой страх и риск.

Полностью избавиться от прорастающих новых побегов невозможно

Самым популярным и действенным методом, как уничтожить поросли вишни хотя бы ненадолго, считается регулярная борьба с появляющимися отпрысками вишни при помощи топора и лопаты. Причем выполнять такую работу нужно правильно:

побеги удаляют сразу же по мере их появления, не оставляя им возможности набрать силу;
срезания секатором надземной части побега недостаточно – в земле останутся пеньки с почками, из которых потом вырастут еще более мощные отпрыски;
ранней весной или поздней осенью порослевые побеги откапывают до того места, где они отходят от горизонтального корня вишни, и отрубают топором, не оставляя пеньков;
место сруба замазывают садовым варом, чтобы из него больше ничего не выросло;
выкопанные ямки снова засыпают землей.

С большой осторожностью следует применять для уничтожения поросли гербициды, поскольку можно случайно нанести вред материнскому дереву

Дополнительно рекомендуется убирать из-под вишни опавшие ягоды, чтобы из их косточек не выросли дикие кустики. Ограничить прорастание порослевых побегов можно при помощи листов шифера или плотного картона, закопав их под вишней на полметра в землю. Замедляет развитие поросли вишни также посадка рядом тенистого дерева (липы, клена, каштана).

С большой осторожностью следует применять для уничтожения поросли гербициды, поскольку можно случайно нанести вред материнскому дереву. К тому же не всегда удается добиться желаемого эффекта – есть вероятность, что на месте одного убитого ядом побега вырастут два новых.

Видео про то, как бороться с нежелательной порослью

Кардинальным методом уничтожения поросли вишни (вместе со старым деревом) можно назвать глубокую перекопку участка экскаватором или трактором. Но такой вариант подойдет далеко не для каждого участка, да и дешевым его не назовешь.

К сожалению, пока не придумано стопроцентно эффективного способа, как вывести поросль вишни раз и навсегда. Поэтому выбор остается за вами – вести постоянную борьбу с отрастающими отпрысками или же полностью избавиться от старой вишни вместе со всей порослью и посадить новые сорта, которые не дают порослевых побегов.

Для успешного выращивания роз необходимо правильно подобрать участок для посадки, посадить здоровый саженец, проводить ежегодные подкормки, полив, рыхление, вовремя укрывать розы на зиму и открывать весной, проводить правильную обрезку, своевременно принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями.

Розы выращивают как в кустовой, так и в штамбовой форме (в виде дерева), используют для групповых, бордюрных и одиночных посадок, культивируют как почвопокровные растения или лианы.

В форме куста растут чайно-гибридные розы, розы патио, миниатюрные розы, розы флорибунда и кустарниковые розы.

Современные сорта роз обычно выращивают не на собственных корнях (так называемые корнесобственные розы), а прививают на дикорастущие розы (шиповники) или полученные от них сорта.

Благодаря подвоям, розы хорошо переносят пересадку, почти не дают поросли и могут не иметь шипов, что удобно при прививке.

плетистая роза

Плетистые розы хороши для декорирования стен, создания пергол, ими можно украсить крыльцо, беседку, арку или разместить у специальной решетки или опоры.

Почвопокровные розы подойдут для озеленения склонов и каменистых мест, непригодных для культивирования других растений.

кустовая роза

Многоцветковые, обильно- цветущие полиантовые розы и розы флорибунда - для создания ярких красочных рабаток, бордюров, клумб.

Миниатюрные розы для рабаток, горок, бордюров, горшечной культуры.

полиантовая роза

Чайно-гибридные розы и грандифлора используют как для разнообразного цветочного оформления, так и для среза в открытом и закрытом грунте.

Некоторые сорта и виды роз выращиваются не только из-за аромата или красоты цветков, но и из-за декоративных, ярко окрашенных в осенне-зимний период плодов или листвы, а также из-за оригинальных крупных и ярких на молодых побегах красных, светящихся на солнце шипов.

Окраска роз бывает:

Одноцветная (все лепестки одинаковой окраски, хотя по мере старения цветка окраска некоторых из них может слегка изменяться);

Двухцветная (наружная и внутренняя стороны каждого лепестка имеют различную окраску);

Многоцветная (окраска лепестков со временем меняется, в соцветии одновременно есть цветки с различной окраской);

Смешанная (внутренняя сторона каждого лепестка окрашена в два или более различных цвета);

Полосатая (каждый лепесток окрашен в два или более различных цветов, один из которых образует полосы);

С рисунком (серебристые лепестки с красными пятнами, перистым рисунком или белым глазком в основании).

Форма лепестков у роз может быть самой разнообразной. У многих сортов лепестки плоские, у некоторых чайно-гибридных роз и роз флорибунда они отогнутые. Некоторые сорта имеют лепестки с волнистым краем, лепестки по краю могут быть зубчатые, как у цветков гвоздики.

Форма цветка у роз может быть:

Классическая форма цветка чайно-гибридной розы - длинные внутренние лепестки свернуты в конус.

Внутренние лепестки могут быть неплотно сомкнуты и образовывать серединку неопределенной формы (с рыхлым центром).

Лепестки разваливающейся формы обычно бывают у цветка изначально правильной формы, в конце цветения они широко раскрыты, видны тычинки.

Многочисленные вогнутые лепестки могут образовывать шар, прикрывая центр цветка (это шаровидные лепестки).

Чашевидные лепестки как бы образуют чашу, не прикрывая центра цветка.

Розетковидная форма цветка - плоский, слегка вогнутый в середине цветок с многочисленными короткими, расположенными правильными рядами лепестками.

Квадратная форма цветка - внутренние лепестки не образуют конус, но формируют четыре отдельных сектора.

Помпонная форма - округлый цветок с многочисленными короткими, расположенными правильными рядами лепестками.

Плоская форма - плоский, слегка вогнутый в середине цветок с многочисленными лепестками.

Лист розы состоит из пяти - семи гладких листочков, поверхность которых может отражать свет в разной степени. У некоторых сортов роз листья блестят так сильно, будто натерты маслом, листья других сортов практически тусклые. Поэтому различают сильно блестящие, блестящие и матовые гладкие листья.

Не у всех роз лист с пятью или семью листочками - некоторые обладают красивыми перистыми листьями с более многочисленными листочками. Поверхность листа тоже не всегда бывает гладкой - у розы морщинистой листья с глубокими желобками.

Листья могут быть светло-зеленые, зеленые и темно-зеленые. У некоторых сортов роз листва бронзоватая с характерным медным оттенком. Из этого правила есть исключения. У кустарниковых роз молодые листья часто бывают с пурпурным или алым оттенком, у гибридов розы белой листья бывают голубовато-зелеными.

Ароматность роз является одним из ее достоинств. Различают сорта без аромата, слабо душистые, душистые и очень душистые. Цветки некоторых сортов роз пахнут сильнее в начале цветения, другие - когда полностью распустятся. Цветы пахнут сильнее в теплую, влажную погоду.

У некоторых сортов роз душистыми бывают и листья.

Розы так же делятся на однократноцветущие и повторноцветущие (ремонтантные).

У ремонтантных роз в течение сезона наблюдается две или большее число волн цветения. Современные сорта роз, как правило, цветут с промежутками несколько раз за лето и даже осенью. Именно этим свойством объясняется популярность чайно-гибридных роз и роз флорибунда. Такие розы могут цвести также в промежутках между основными периодами цветения.

У однократноцветущих роз одна волна цветения обычно длится несколько недель. Осенью на них могут появляться отдельные цветки, но это не считают повторным цветением. Чаще всего такие розы цветут летом, в июне-июле, хотя некоторые сорта кустарниковых и плетистых роз цветут в конце весны, начале лета или в конце лета.

Розы делятся на дикорастущие (ботанические виды) и садовые (сорта и формы), на старинные и современные.

А так же разбиты на группы по основным признакам: парковая, чайно-гибридная, полиантовая, миниатюрная, полуплетистая, плетистая, грандифлора, флорибунда, почвопокровная и ремонтантная.

Форма куста или штамбового деревца. Цветки крупные или среднего размера с многочисленными лепестками, образующими четко выделяющийся центральный конус. Цветоносные стебли длинные, цветки одиночные или с несколькими боковыми бутонами.
Обильноцветущие.У них яркие цветки в кистевидных соцветиях.В каждой кисти одновременно раскрываются несколько цветков.Растения надежные. По форме цветков они уступают чайно-гибридным розам, но цветение у них более продолжительное. Хороши на клумбах.
Низкорослые разновидности роз флорибунда.Растения достигают 50 смв высоту, подходят для выращивания в горшечной культуре, а также на переднем плане бордюра.
Отличаются мелкими цветками и листьями.Высота растенияпри нормальных условиях не превышает40 см.Их можновысаживать по краям клумб, выращивать в горшечнойкультуре (в том числе и как комнатное растение), на альпинарии.
Повторноцветущие, устойчивые к заболеваниям, образующие зеленый покров почвы. Их высаживают на склонах или между высокими кустарниками. Различают низкорослые сорта, и сорта, растущие широко раскидистыми кустами высотой до1,5 м.
Плетистые розы подвязывают к опоре.У них длинные гибкие стебли, мелкие цветки собраны в крупные кистевидные соцветия, цветут один раз в сезон.
Разновидность плетистых роз с жесткими стеблями, с более крупными цветками.Цветут несколько раз в сезон.
В эту группу на ряду с полуплетистыми формами входятрозы с неясным происхождением, которые не могут быть отнесены к другим группам роз.Это пряморастущие формы кустарниковых роз или штамбов, отличающихся сильным объемным ростом, обильным цветением.
Розы, которые невозможно отнести ни к чайно-гибридным, ни к розам флорибунда.По высоте обычно превышают клумбовые розы.Выделяют три подгруппы этих роз: дикорастущие, старые садовые розы (сорта, выведенные до появления чайно-гибридных роз) и современные кустарниковые.
Низкие компактные густые сильноветвящиеся кусты,с мелкими и средними цветками hазной махровости (от простых до густомахровых), редко ароматные, собранные в крупные многоцветковые соцветия, насчитывающие от 20 до 100 и более цветков. Цветение обильное и длительное. Используют для групповых посадок и бордюров, а некоторые низкорослые (розовый «Дик Костер» и красный «Муттертаг») для горшечной культуры.
Это группа роз с повторным цветением. Сильнорослые, прямостоячие и раскидистые, высотой до 2 м.Цветки махровые, разной окраски, крупные (от 8 до 16 см в диаметре), с приятным ароматом.Зацветают со второй декады июня, однако их повторное цветение кратковременно и довольно слабое.
Старинные розы. Цветут однократно и непродолжительно, но зимостойки, рано и обильно цветут, ароматны.Используются в садах и парках для одиночных и групповых посадок, для создания изгородей.К этой же группе относится р. морщинистая, или р. ругоза.

Выбор места для посадки роз.

Розы любят свет, тепло и воздух, поэтому местоположение участка влияет на успех выращивания роз. Участок должен быть хорошо освещен. Розы, растущие на солнце, быстрее формируются, дают больше цветков. В тени они растут медленно, слабо цветут, образуя длинные и тонкие, часто «слепые» (без цветков), побеги, поражаются болезнями и вредителями.

Для роз подойдут участки, защищенные от северных и северо-восточных ветров строениями и деревьями, но в то же время воздух не должен застаиваться, поэтому розы не следует сажать в глубоких низменностях и местах, где нет циркуляции воздуха. Там розы часто поражаются грибковыми заболеваниями, а почва во время заморозков больше промерзает.

Розы нельзя сажать под деревьями, которые затеняют их, а корни отбирают влагу и питание. Нежелательны для роз и возвышенные места, где сильные ветры могут раскачать и повредить кусты и штамбы, усилить иссушение почвы и листьев. Вредны для них также сквозняки, возникающие возле угла дома или в проходах между строениями.

Для роз подходят теплые участки с небольшим уклоном (8 - 10°) к югу, юго-западу или юго-востоку. Пригодны и ровные или слегка холмистые участки.

Участок для роз должен быть выше остальной территории, чтобы не застаивались талые воды. На низинных участках избыток влаги устраняют с помощью дренажа, иначе после дождливой осени и зимних оттепелей на переувлажненных и плохо дренированных участках розы выпревают.

Для выращивания роз лучше всего подходят нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги.

Уровень грунтовых вод не должен быть выше 80 - 120 см, так как корневая система привитых роз иногда проникает на глубину более 1 м.

Хорошо растут розы и на черноземах. А вот легкие песчаные и супесчаные почвы для них менее желательны, так как зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для улучшения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь.

Тяжелые глинистые почвы, где вода задерживается надолго, также требуют улучшения. Их необходимо дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф.

Большое значение для роз имеет кислотность почвы.

Почва для роз предпочтительна слабокислая рН 6,0 - 6,5. Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а для расщелачивания вносят золу, известь или доломитовую муку. Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв.

При недостатке кислорода ухудшается дыхание и рост корней, а избыточная влажность задерживает развитие корневой системы и ведет к гибели растения, при этом задерживается и вызревание побегов.

Солнечный свет необходим для хорошего цветения, в то же время в послеполуденное время крайне желательна полутень.

Розы не выносят сильного и длительного притенения.

Желательна защита от холодного ветра. Защитить куст от ветра можно, расположив его под прикрытием забора, но не так близко к забору, чтобы на розу падала тень. Не рекомендуется сажать розы в самой низкой части сада, если там застаивается холодный воздух.

Почва должна быть хорошо дренированной.

Розы не выносят заболоченных мест.

Чтобы розы не болели, им необходим простор.

Лучшая почва для роз - не очень кислый суглинок с достаточным содержанием минеральных веществ и гумуса. Нельзя выращивать розы на участке, на котором до этого они уже росли в течение более 10 лет. Розы плохо растут на бедных почвах.

Время посадки роз.

Сроки посадки определяются климатическими условиями. В средней полосе сажать розы можно осенью и весной. При весенней посадке растения быстро идут в рост, дают новые побеги и листья часто в ущерб еще не успевшей развиться корневой системе. В результате они отстают в росте на две недели и нуждаются в повышенном внимании.

Наилучшее время для посадки роз с обнаженной корневой системой в Подмосковье - осень, с 1 сентября до 10 октября, до наступления постоянных заморозков.

Розы, растущие в пластмассовых контейнерах и пакетах, можно высаживать с мая до августа.

Растения осенней посадки требуют укрытия на зиму, но развиваются активнее весенних, так как уже через 10 - 12 дней после посадки у роз образуются молодые мелкие корешки, которые до морозов успевают закалиться и окраситься в бурый цвет. Такие растения хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии и весной у них активно развиваются корневая и надземная часть, вследствие чего формируется сильный, хорошо развитый куст, цветут они одновременно с кустами, уже имевшимися в насаждениях.

Однако в местностях с суровыми зимами розы лучше высаживать весной.

Оптимальное время для посадки роз весной в средней полосе России с 20 апреля до 20 мая, когда почва прогреется до 8 - 10°С.

Розы на собственных корнях лучше высаживать весной, когда минует опасность заморозков. Осенью высаживать их нецелесообразно, так как у растения не успевает развиться достаточная корневая система, и зимой оно может погибнуть.

Корнесобственные розы из теплиц и горшечные розы высаживают только весной, предварительно в течение 2 недель закаливая их в полутени на открытом воздухе.

Состояние почвы так же важно, как время года. Почва не должна быть мерзлой или переувлажненной. Комочек земли должен сохранять свою форму после того, как его сожмут в горсти, и в то же время должен рассыпаться при падении на землю.

Подготовка почвы к посадке роз.

Почву лучше всего готовить с осени, если посадка будет производиться весной, но можно и за месяц до посадки.

Состояние посаженной розы будет зависеть от качества почвы. Почва редко бывает идеальной. Поэтому ее перекапывают и добавляют гумуса (особенно в песчаную почву). Глубина питательного слоя почвы для привитых роз должна быть до 70 см, а для корнесобственных не менее 50 см.

Хорошо перед посадкой роз провести двойную перекопку почвы (перекопка верхнего слоя почвы и рыхления подпочвы).

Двойная перекопка.

По краю выбранного участка выкапывают траншею шириной 40-50 см и глубиной 30 см. Вынутую землю перемещают на другой край участка. Дно траншеи рыхлят вилами, заделывая при этом в подпочву садовый компост, листовой перегной, перепревший навоз или торф.

Затем в траншею бросают верхний слой земли из следующего ряда. Подпочву в следующей траншее обрабатывают так же, как в первом случае.

Затем верхний слой почвы из траншеи В перемещают в траншею А - и так далее, шаг за шагом до конца участка. Последнюю траншею заполняют почвой из первой траншеи.

Маленькие камешки из почвы можно не удалять, но корни многолетних сорняков следует тщательно выбирать.

Дренаж очень важен для роз. Двойная перекопка почвы поможет предотвратить застаивание воды возле корней в сырое время года. Если плодородный слой почвы неглубокий, а подпочва глинистая, то лучше высаживать розы на приподнятую клумбу с плодородной землей, а вокруг клумбы сделать дорожки с хорошим дренажем, куда могли бы стекать излишки воды с клумбы.

Почву обычно не известкуют, поскольку розы предпочитают слегка кислую почву (с показателем рН 6,0-6,5). Только очень кислые почвы нуждаются во внесении небольшого количества извести. Избыток извести может привести к ослаблению роста роз.

Подготовка почвы на участке, где раньше росли розы.

Очень нежелательно высаживать саженцы роз на старое место, так как почва там истощена и заражена различными вредителями и возбудителями заболеваний. Молодые кусты чувствуют себя там плохо, болеют и часто гибнут. Иногда бывает нужно обновить клумбу с розами или досадить на клумбу с розами пару новых кустов. На таком участке слой почвы удаляют на глубину 50 - 70 см и насыпают свежий (взятый с того участка сада, где розы раньше не росли), добавляя перепревший навоз (биогумус, компост) и минеральные удобрения.

Вынутую почву с клумбы можно перенести на огородные грядки.

1 ведро перепревшего навоза или биогумуса или садового компоста;
1 ведро торфа (или кокогрунта);
1-2 ведра песка (только для глинистой почвы);
2 стакана костной муки;
2 стакана древесной золы;
30-50 г суперфосфата.

Покупка саженцев роз.

Покупать розу желательно как можно раньше, в начале сезона посадки. В магазине или садовом центре наиболее широкий выбор саженцев бывает осенью.

Для создания многолетних красочных композиций из роз необходимо приобрести саженцы определенного качества и сортимента.

Саженцы роз лучше покупать в питомниках и фирменных магазинах.

Посадочный материал роз может быть трех типов:

Кусты с голенными корнями (выкапывают в питомнике в период покоя растения (октябрь-март) и продают в магазине или высылают по почте).

Упакованные растения (перед продажей упаковывают – корни присыпают влажным торфом, защищая их от высыхания).

Кусты в контейнерах (такой посадочный материал предпочтителен при покупке всех роз в период роста, а так же при покупке плетистых, кустовых и миниатюрных роз).

К покупке саженцев следует подготовиться заранее, познакомившись с имеющимся ассортиментом. Важно узнать, к каким садовым группам относятся понравившиеся вам сорта роз, какой максимальной высоты они достигают, какова продолжительность их цветения, повторяется ли оно?

Саженцы роз могут быть привитые или на собственных корнях. Желательно узнать возраст саженца, а также, если он привитой, на какой вид подвоя делалась прививка, так как существуют подвои для выращивания роз в открытом грунте и более теплолюбивые - для выращивания роз в оранжерее.

При покупке следует выбирать молодые 2 - 3-летние саженцы, так как старые кусты приживаются плохо.

Привитые розы такого возраста имеют мощную корневую систему подвоя, которая придает растению зимостойкость и жизненную силу.

Розы на собственных корнях выглядят слабее: двухлетний саженец по развитию корневой системы соответствует однолетнему привитому. Первые два года они наращивают корневую систему, поэтому часто погибают от неблагоприятных условий, особенно в течение первой зимы. Для образования хорошей корневой системы розы на собственных корнях нуждаются в более тщательном уходе. Однако они имеют и некоторые преимущества: при их выращивании исключается свойственный привитым розам трудоемкий процесс постоянной вырезки отрастающей дикой корневой поросли от подвоя.

вид здорового саженца

При выращивании в закрытом грунте они практически не имеют периода покоя и цветут круглый год.

При сильном обмерзании куста в открытом грунте для его выживания достаточно одной сохранившейся живой почки на подземной части.

В качестве корнесобственных в основном высаживают некоторые парковые и плетистые розы, потому что сорта остальных групп роз, особенно чайно-гибридных, флорибунда, грандифлора, полиантовых и ремонтантных в средней полосе лучше цветут и более зимостойки, если они привиты на подвой.

Саженцы с обнаженными корнями лучше выбирать с 2 - 3 хорошими одревесневшими стеблями.

При покупке саженцев стебли должны быть зелеными и не сморщенными, что свидетельствует об его высыхании. Древесина должна быть вызревшей. Как минимум два стебля должны быть не тоньше карандаша. Стебли должны быть без пятен. Почки должны находиться в состоянии покоя. Не должно быть тонких и длинных побегов. Корневая система должна быть хорошо развитой с разветвленными корнями.

Приобретенные саженцы с обнаженными корнями следует продезинфицировать, окунув в раствор медного купороса (30 г на 10 л воды) или фундазола (1 столовая ложка на 10 л воды).

Если у купленного растения подсохли корни, его опускают на сутки в ведро с водой.

Если купленный саженец планируется посадить в течении ближайшей недели, то его корневую часть погружают в глиняную болтушку, упаковывают в полиэтилен и оставляют в неотапливаемом, но не промерзающем помещении (погребе, гараже или сарае).

Если посадка откладывается более чем на 10-15 дней, то его можно прикопать в саду. Для этого саженцы раскладывают в выкопанную V-образную ямку, вдоль одной из ее сторон. Засыпают землей корни и нижнюю часть стеблей, землю уплотняют и если она сухая, то поливают.

Так же можно прикопать купленные поздней осенью саженцы в ящик с мокрым песком и хранить в неотапливаемом и непромерзающем подвале до весны, слегка укоротив побеги, обрезав корни до 30 см и удалив все сломанные и сухие части побегов и корней. За зиму на корнях образуется каллюс, из которого впоследствии разовьются корни.

Подготовка саженцев роз к посадке.

Перед посадкой привитые саженцы подрезают, удаляя поврежденные, слабые и подсохшие побеги, бутоны и плоды. На сильных побегах оставляют по 4 - 5 глазков, а на менее сильных по 2 - 3.

Корни подрезают слегка, удаляя только поврежденные и поломанные.

Срезы следует хорошо замазать садовым варом.

Хорошо саженцы с открытой корневой системой на 10- 12 часов погрузить в воду или раствор гумата натрия непосредственно перед посадкой.

Посадка роз.

Розы высаживают рядами, группами и одиночно. Размещение и густота посадки зависят от сорта и формы куста. Лучше всего их размешать в 2-3 ряда, чтобы было удобно ухаживать и укрывать их на зиму. Растения можно высаживать так, чтобы со временем кроны их сомкнулись, создав сплошную массу из цветов и зелени.

Обильно и непрерывно цветущие розы флорибунда, чайно-гибридные и полиантовые лучше сажать на расстоянии 40 - 60 см друг от друга, ремонтантные розы - 60 - 100 см, штамбы и полуплетистые - на расстоянии 1 - 1,2 м.

Сорта плетистых роз лучше высаживать на расстоянии 1 - 2 м у опор: арок, пергол, специальных решеток или одиночно у крыльца или беседки. Хороши они и у ограды. Плетистые розы могут прикрыть не очень декоративный забор или иное ограждение и сделать его оригинальным и необыкновенно красивым, особенно во время цветения, а также благодаря многочисленным шипам на побегах и в какой-то мере неприступным.

Миниатюрные розы хорошо смотрятся на переднем плане участка или в бордюре при посадке, в зависимости от сорта, на расстоянии 15 - 25 см друг от друга.

Почвопокровные розы обычно высаживают, если необходимо озеленить трудные для обработки части участка, декорировать склоны или крупные камни. Сажают их в зависимости от ширины куста на расстоянии 80 см и более друг от друга.

Вблизи скамеек или мест отдыха, у дорожек хороши обычные штамбы из роз чайно-гибридных и флорибунда, высаженные на расстоянии 1,2 м, или плакучие, так называемые каскадные штамбы из плетистых и почвопокровных роз, растущие на расстоянии не менее 2 м.

Для посадки саженцев выкапывают ямы шириной 40 - 50 см, дно которых рыхлят вилами, а затем до половины высоты ямы насыпают заранее подготовленную посадочную смесь.

Состав почвенной смеси для посадки роз:

— 2 ведра садовой земли;
— 1 ведро перепревшего навоза;
— 1 ведро торфа (или кокогрунта);
— 1 ведро песка в глинистую почву;

Все это тщательно перемешивают и полученной смесью заполняют ямы.

Первый способ (наиболее распространенный).

На дно приготовленной заранее ямы насыпают бугорком почвенную смесь, саженец ставят в центре, а корни, расправляя, размешают по краям. После этого начинают засыпать их мелкой почвенной смесью, стараясь не повредить корни, кору и место прививки, уплотняют почву руками, а затем приминают ногой. Растение располагают в яме таким образом, чтобы место прививки после полива и осадки почвы находилось на 3 - 4 см ниже уровня почвы.

При слишком глубокой посадке место прививки окажется в холодном слое почвы, рост растения затормозится, в верхнем более прогретом слое начнут образовываться, от места прививки, новые корни, и роза станет корнесобственной.

После посадки саженец обильно поливают (1,5 - 2 ведра воды на яму), а затем, когда вода впитается, саженец окучивают влажной рыхлой землей на 20 - 25 см.

Если посадку проводят осенью, то растение так и оставляют до весны. Весной после прорастания почек и появления ростков длиной 2 - 3 см, растения разокучивают и обильно поливают. Необходимо внимательно следить, чтобы в период приживаемости растений почва не пересыхала.

Второй способ посадки («мокрый»).

В подготовленную яму наливают ведро воды (лучше с растворенной в ней таблеткой гетероауксина). В центр ямы устанавливают саженец и постепенно засыпают его корни почвенной смесью.

Такая посадка считается более щадящей для корневой системы растения. Корни повреждаются меньше, а земля с водой хорошо заполняет пространство между корнями. Затем почву слегка уплотняют. Полив после посадки не требуется, однако, если земля просела, следует слегка поднять саженец и досыпать землю.

Саженец окучивают землей. Посаженные растения надо притенить дней на 10. Полив повторяют через 2 дня, а затем почву увлажняют уже по мере ее высыхания.

В течение недели притеняют растение от прямых солнечных лучей.

Перед посадкой саженца в контейнере, его обильно поливают, на дно ямы насыпают почвенную смесь, устанавливают пакет (или контейнер) с розой, осторожно разрезают стенку пакета (или снимают контейнер) так, чтоб не разрушить земляной ком. Пространство между комом и стенками ямы заполняют почвенной смесью. Затем растение обильно поливают.

Плетистые розы высаживают поглубже. Их плети обрезают на высоте 30 - 35 см, корни слегка укорачивают, стараясь таким способом привести в соответствие надземную и подземную часть растения. Яма для посадки должна быть на расстоянии 20 см от опоры. При посадке обязательно предусмотрите место для укладывания плетей при укрытии на зиму.

Корни в яме располагают так, чтобы они были размешены в сторону от опоры, а само растение слегка наклонено к ней. Если плетистые розы будут расти у стены, то шпалеру или решетку, на которой закреплены их плети, надо установить на расстоянии 10 см от стены. Это обеспечит хорошую вентиляцию, да и побеги растения будет удобно подвязывать.

Штамбовые розы высаживают только весной, когда почва прогреется до 10°С. При совместных посадках их высаживают раньше кустовых и обязательно учитывают, в какую сторону осенью будет укладываться штамб при укрытии роз на зиму. В отличие от кустовых роз штамбовые розы сажают без заглубления.

В яме закрепляют колышек для поддержки стволика штамба (его устанавливают с той стороны, откуда чаще всего дует ветер), верх которого должен быть строго под кроной, ниже места прививки на 2 см. Колышек диаметром 2,5 - 4 см вбивают в почву на глубину 50 - 60 см и на расстоянии 10 см от стволика штамба. Стволик штамба подвязывают к колышку в 2 - 3 местах шпагатом петлями в виде восьмерки: у кроны, в середине стволика и почти у самой земли. В местах крепления стволик обвязывают лентой из мешковины, чтобы избежать травмирования коры. Если штамб не привязывать, он может сломаться под тяжестью кроны или наклониться так, что развитие побегов пойдет наклонно и крона приобретет несимметричную форму.

Перед посадкой крону штамбовых роз обрезают в зависимости от привитого сорта и садовой группы, к которой сорт принадлежит. Для предохранения от высыхания на крону надевают бумагу или пленку в виде рукава, который внутри заполняют влажным мхом или опилками. Их регулярно увлажняют весь период, пока длится приживание штамба. Когда набухнут и начнут прорастать почки на стеблях кроны штамба, рукав снимают. Лучше это сделать в вечернее время или в пасмурную погоду.

Расстояние между кустами роз при посадке

*Тип розы*	*Расстояние между розами одного типа*
МИНИАТЮРНЫЕ РОЗЫ	15 - 25 см
РОЗЫ ПАТИО	50 - 60 см
ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ РОЗЫ,РОЗЫ ФЛОРИБУНДАкомпактные сорта	40 - 50 см
ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ РОЗЫ, РОЗЫ ФЛОРИБУНДА среднерослые сорта	50 - 60 см
ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ РОЗЫ, РОЗЫ ФЛОРИБУНДА высокорослые сорта	0,75 - 1 м
ПОЧВОПОКРОВНЫЕ	В зависимости от ширины куста
НИЗКОРОСЛЫЕКУСТАРНИКОВЫЕ	1м
ШТАМБОВЫЕ	1 - 2 м
КУСТАРНИКОВЫЕ	в среднем 1,5 мили на расстоянии, равном половине ожидаемой высоты
ПЛАКУЧИЕШТАМБОВЫЕ	1,5 - 1,8 м
ПЛЕТИСТЫЕ	2 - 3 м

Уход за розами.

Уход за розами включает в себя систематические рыхления, прополку, полив, мульчирование почвы, а так же обрезку, вырезку дикой поросли у привитых растений, ежегодную подкормку и сооружение опор для некоторых видов роз.

Особенно интенсивный уход производится за молодыми растениями в первый год, так как он определяет дальнейшее развитие растений.

Рыхление почвы.

Задача рыхления - улучшить водопроницаемость и воздухопроницаемость почвы, а так же не давать расти сорнякам, особенно таким, как пырей, которые не уничтожишь мульчированием.

После полива необходимо проводить рыхление почвы под растениями на глубину 5 см. Рыхление проводят осторожно, чтобы не повредить корни.

Мульчирование.

Мульча - слой рыхлого органического материала, насыпаемый вокруг растений (торф, опилки, измельченная кора или солома, перепревший навоз, компост).

На мульчированном участке дольше сохраняется влага в почве, сокращается количество сорняков, улучшается качество почвы, сокращается опасность заболевания черной пятнистостью.

Обычно мульчирование проводят в конце апреля - начале мая. Перед мульчированием почву рыхлят, удаляя сорняки, заделывают удобрение в почву, хорошо поливают.

Можно проводить мульчирование и осенью. Делают это в октябре, до того, как почва охладится.

Когда слой мульчи превратится в перегной, его при рыхлении смешивают с верхним слоем почвы и снова проводят мульчирование.

Полив роз.

Начиная с весны, вновь посаженные растения необходимо поливать через 2 дня, а остальные по мере высыхания почвы, примерно один раз в неделю, в зависимости от погодных условий и способности почвы удерживать влагу.

Вода особенно необходима розам в период роста, образования бутонов и цветения. При ее недостатке прекращается рост побегов, они увядают, цветки мельчают, уменьшается их махровость, осыпаются листья, и растение теряет декоративность.

Вреден для роз и полив холодной водой в жару, так как корни при этом теряют способность всасывать воду, вследствие чего наступает водное голодание. Для полива желательно использовать дождевую или талую воду, почти не содержащую минеральных солей.

Лучше поливать розы реже, но обильно, чем часто и понемногу, так как частые поливы ведут к образованию поверхностных корней, легко повреждаемых при рыхлении, что наносит растению ощутимую травму.

Для полива вокруг куста делают лунку, которую окружают валиком из земли, придавая ей вид чаши, чтобы не дать воде вытечь из нее во время полива. На один куст выливают около 10 л воды. Большое внимание уделяют поливу в летние месяцы. К осени полив сокращают, а затем прекращают совсем. При поливе надо следить, чтобы вода не попала на цветы и листья, так как это может способствовать поражению растений болезнями. Не рекомендуется в связи с этим и полив роз дождеванием. Поливать растения надо несильной струей, стараясь не размыть корни. Полив лучше проводить в ранние утренние часы, так как днем на солнце может произойти ожог листьев и цветков и на них появятся пятна.

Выщипывание бутонов.

Многие сорта чайно-гибридных роз образуют на концах побегов по несколько бутонов.

Для получения крупных цветков оставляют только один бутон на конце побега, а все боковые, по мере появления выщипывают.

Срезка роз.

Роза, наверное, самый красивый и распространенный цветок для букетов, и даже в самом маленьком садике можно вырастить достаточно роз, чтобы украшать ими дом с июня и до осени.

Срезая розы, важно не ослабить куст. Не срезают побеги больше чем на 1/3 их длины, и всегда срезают над почкой, обращенной наружу.

Удаление отцветших цветков.

Очень важно вовремя удалять увядшие цветки с чайно-гибридных роз и роз флорибунда. Удаляют всю верхнюю часть побега, отрезая ее над вторым или третьим обращенным наружу листом. Такая систематическая процедура позволит экономить питательные вещества, которые куст потратил бы на образование плодов и стимулирует появление новых цветущих побегов.

В первый год после посадки увядшие цветки удаляют с очень коротким участком стебля. Увядшие цветки можно не удалять с сортов, для которых характерна одна волна цветения, и с сортов, которые образуют красивые плоды.

Корневая поросль.

Корневая поросль - побеги, которые отрастают от корня подвоя, а не от привитого сортового растения. Если корневую поросль не удалять, то она заглушит куст, и он одичает. Образованию корневой поросли способствует неуплотнение почвы при посадке, обморожение куста, повреждение корней при рыхлении почвы, неправильное удаление корневой поросли в прошлом или использование в качестве подвоя розы морщинистой.

Дички легко распознаются по тому, что отрастают ниже места прививки и имеют другую, чем у культурного растения, форму и окраску листьев. Число листочков у листа в данном случае не показательно.

Удалять корневую поросль нужно как можно раньше, тогда это не так трудно. Определяют, от какого места на корне отрастает волчок, если нужно, раскапывают для этого верхний слой почвы.

Не следует обрезать корневую поросль на уровне земли - это только стимулирует образование новых побегов.

У штамбовых роз удаляют до основания побеги на стволе подвоя, как только они появятся.

Подкормка роз.

Розы очень отзывчивы на удобрения. Подкормки удобрениями могут быть жидкими, сухими и внекорневыми. Внекорневые, или листовые подкормки очень эффективны, так как в считанные часы после нанесения на листья они попадают в клеточный сок. При их применении увеличивается количество и размер цветков, улучшается общее состояние растения.

В первый год после посадки (при хорошей заправке почвы удобрениями) молодые растения не нуждаются в подкормке. После прищипки бутонов их желательно только подкормить органическими удобрениями, которые лучше всего применять в жидком виде (настой коровяка 1:10, куриного помета 1:20).

В последующие годы розы нуждаются в регулярных подкормках. Розы имеют некоторые особенности роста - у сортов садовых групп с ремонтантным цветением: чайно-гибридных, флорибунда, грандифлора, миниатюрных и полиантовых, побеги за вегетационный период отрастают 3-4 раза, а следовательно, нуждаются в различных питательных веществах.

За сезон необходимо провести 6-7 подкормок органическими и минеральными удобрениями, которые дополняют друг друга. Питание растений идет за счет минеральных удобрений, а органика, постепенно разлагаясь, способствует их усвоению.

Полное минеральное удобрение с преобладанием азота вносят в период интенсивного роста и закладки цветочных почек.

Весной, после снятия укрытия и обрезки вносят полное минеральное удобрение и аммиачную селитру (по 1 столовой ложке на 10 л воды).

Летом для восстановления срезанных и образования новых побегов, а также для получения красивых цветков растению снова необходимо полное комплексное удобрение с микроэлементами и органические удобрения.

В конце лета при подкормках исключают азот, который способствует нежелательному усилению вегетации. Во второй половине лета увеличивают дозу фосфорных и калийных удобрений. Они позволяют накапливать пластические вещества, ускоряют вызревание и подготовку побегов к зиме, что обеспечивает хорошую перезимовку растений.

Подкормки приурочивают к фазам роста и развития роз - началу цветения и новому росту растений.

Весной, после внесения аммиачной селитры или комплексного удобрения с содержанием азота, проводят полив сброженным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20).

При влажной, дождливой погоде через две недели повторно вносят аммиачную селитру, или мочевину, или полное минеральное удобрение (1 ст. ложка на 10 л воды). Вместо этого можно внести и перепревший навоз (по полведра под каждый куст) с обязательной его заделкой во влажную землю.

С началом бутонизации проводят третью подкормку сначала азотнокислым калием, который способствует медленному раскрытию бутонов, более продолжительному цветению и усиливает яркость окраски, а затем поливают растения раствором альбумина (1 ст. ложка на 10 л воды), сброженным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20).

Перед первым цветением кусты роз желательно два раза подкормить гуматом натрия (1 чайная ложка на 40 л воды), внеся под куст по 2 л раствора.

При холодной и дождливой погоде или при поливе растения холодной водой корневая система перестает впитывать и усваивать питательные вещества из почвы. Тогда наиболее эффективными становятся внекорневые подкормки растворами, которыми опрыскивают листья растений. Опрыскивание лучше проводить рано утром или под вечер, но так, чтобы листья до наступления ночи успели высохнуть. Это позволит избежать развития грибковых заболеваний.

До первого цветения можно провести две внекорневые подкормки гуматом натрия (1 чайная ложка на 40 л воды).

При пересадке, обрезке, срезке цветов, в период похолодания и засушливой погоды полезны опрыскивания растений антидепрессантом «Эпин» (1 ампула на 5 л воды).

С целью подкормки и профилактики заболеваний проводят опрыскивание роз настоем коровяка (1:10).

Во время цветения растения не подкармливают, но сразу же после срезки цветов вносят полное минеральное удобрение (1 ст. ложка на 10 л воды), проводят полив навозной жижей (1:10) и рыхление. Подкормки проводят 1 раз в 2 недели. Перед внесением удобрений растения обязательно поливают, иначе может произойти ожог и отмирание корней.

Для приготовления раствора коровяка в 10 - 12 - ведерную бочку кладут 3 - 4 ведра свежего навоза и заливают водой. Через 10 - 12 дней, после прекращения появления пузырьков, процесс брожения заканчивается. Для подкормки растений берут полведра или ¾ ведра перебродившей жижи, доливают воду. Одно ведро распределяют между 3 - 4 кустами.

Для первой подкормки на ведро воды с перебродившей жижей добавляют:
10 - 15 г аммиачной селитры;
25 - 30 г суперфосфата;
10 - 15 г калийной соли.

Для второй подкормки на ведро воды с перебродившей жижей добавляют:
20 - 30 г аммиачной селитры;
50 - 60 г суперфосфата;
10 - 15 г калийной соли.

Для третьей подкормки на ведро воды с перебродившей жижей добавляют:
10 - 15 г аммиачной селитры;
50 - 60 г суперфосфата;
20 - 25 г калийной соли.

Четвертая подкормка, которую вносят в конце августа, включает:
20 - 30 г суперфосфата;
20 - 25 г калийной соли.

*Тип питательного вещества*	*Элемент*	*Описание*
ОСНОВНОЙ (требуется в больших количествах)		Азот способствует росту листьев и стеблей и увеличивает массу растения
		Фосфор способствует росту корней и побегов и ускоряет наступление цветения.
		Калий важен для формирования качественных цветков и усиливает устойчивость растения к засухе и болезням.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (требуется в умеренных количествах)		Кальций, магний, железо, бор и марганец необходимы для поддержания зеленой окраски листьев и препятствуют их преждевременному опаданию. Бор способствует правильному росту листьев. Кальций препятствует вирусному увяданию побегов.Микроэлементы необходимы также для повышения сопротивляемости растения к болезням и для улучшения его общего состояния.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (требуется в умеренных количествах)
МИКРОЭЛЕМЕНТ (требуются следы)

	марганец

Опора для роз.

Некоторые кустарниковые розы со слабыми стеблями после нескольких лет роста могут нуждаться в опоре. В этом случае вкапывают вокруг куста два-три колышка, соединив их верхушки планками. Плохо будет смотреться вкопанный один уродливый колышек с подвязанным к нему веревкой кустом.

Плетистые розы нужно формировать с самого начала, чтобы они сразу начали расти в нужном направлении. Основные побеги направляют горизонтально - при таком расположении главных стеблей, на них образуются растущие вертикально вверх боковые побеги, которые хорошо задрапируют стену и будут обильно цвести. Главные побеги распределяют по стене в виде веера, что стимулирует образование на них боковых ветвей.

Формирование в виде веера применяют при выращивании плетистой розы возле стены, решетки или изгороди. При выращивании возле столба или треноги этот способ не подходит, и стебли просто оборачивают по спирали вокруг столба.

Укрытие роз на зиму.

Розы большинства садовых групп в условиях средней полосы повреждаются морозом и нуждаются в тщательном укрытии на зиму. Наиболее зимостойки парковые розы. Они требуют лишь окучивания землей на высоту 20 см. Перезимовка роз зависит от зимостойкости сорта, от состояния растения и подготовленности его к зиме, погодных условий, а также способов укрытия. Здоровые, хорошо развитые розы с вызревшими побегами легче переносят зимовку, чем слаборазвитые, истощенные заболеваниями, недостаточным питанием или ослабленные частой срезкой цветов на букеты кусты.

Вызревание древесины роз задерживают излишняя влага и использование азота для подкормок в конце лета, поэтому сокращение поливов и рыхлений в конце лета, применение фосфорных и калийных удобрений способствует повышению зимостойкости роз. Кроме того, при излишней влаге могут пострадать корни укрытых на зиму роз. Чтобы избежать этого, по краю участков роют дренажные канавки для отвода воды.

В начале осеннего похолодания на многих кустах ещё сохраняются зеленая листва и невызревшие побеги с бутонами. Такие ветви зимой в укрытии подмерзают, загнивают, поражаются грибковыми заболеваниями. Поэтому после первых заморозков в октябре растения подрезают на 20 - 25 см, удаляют невызревшие побеги, убирают опавшие листья и все это сжигают. Затем обрабатывают растения 3%-ным раствором бордоской жидкости, которая предохранит их в укрытии от грибковых болезней. Плетистые и полуплетистые розы укладывают и пришпиливают к земле. Пригнутые к земле побеги кладут на сосновые ветки. Штамбы к земле пригибают с большой осторожностью, стараясь не сломать и не повредить. Чтобы предохранить крону штамба от сырости, под ней делают подстилку из крупнозернистого песка или елового лапника. Тогда весной во время таяния снега вода не будет скапливаться, и побеги не загниют.

Для зашиты от мороза, розы окучивают, делая над корневой шейкой холмик из сухой садовой земли высотой 20 - 30 см, а затем укрывают лапником и сухими листьями. Не следует укрывать розы при редких небольших заморозках, так как они не вредят, а лишь повышают их выносливость. Розы нуждаются в укрытии только после наступления устойчивых морозов -5 - 7°С. Обычно в средней полосе это происходит в ноябре. Укрывать розы надо в сухую погоду, чтобы растения не были влажными.

Для укрытия роз используют воздушно-сухой способ, который обеспечивает надежную защиту растений в зимнее время. При воздушно-сухом способе укрытия, над растениями устанавливают каркасы из проволоки или деревянных реек высотой 50 - 70 см, сверху и сбоку укладывают утеплительный материал - рубероид или гидротеплоизоляционную бумагу в 3 - 4 слоя и накрывают двумя слоями полиэтиленовой пленки. Такое укрытие надежно и экономично, так как утеплительный материал можно использовать несколько раз. Этот способ укрытия позволяет защитить растения от проникновения избыточной влаги, а воздух под каркасом предохраняет розы от переохлаждения. Торцевые стороны укрытия закрывают при температуре воздуха ниже -15°С.

Снятие укрытий весной.

Полностью снимать зимнее укрытие весной следует только после того, когда оттает земля и минует опасность сильных заморозков. Если открыть розы слишком рано, их могут повредить весенние морозы, а позднее раскрытие часто приводит к выпреванию и гибели растений. Чтобы избежать этого, надо в конце марта - начале апреля снять с укрытия снег и сделать канавки для отвода талой воды. Затем растения в укрытиях начинают проветривать: сначала кратковременным открытием его торцевых частей во время оттепелей, а затем в верхней части укрытия делается отверстие для вентиляции. После оттаивания земли ее рыхлят, чтобы обеспечить приток воздуха к корням роз.

Когда установится теплая погода и почва оттает на глубину 15 - 20 см, укрытие постепенно снимают: сначала открывают торцы, на другой день северную или восточную сторону, а затем полностью открывают розы. Лучше всего это делать в безветренный, пасмурный день или ближе к вечеру, чтобы избежать солнечных ожогов и иссушения растений, долгое время находившихся во влажной среде. Освобожденные от укрытия розы притеняют от солнца лапником или бумагой. Укрытия из лапника и сухих листьев также снимают постепенно, по мере оттаивания почвы. После окончательного оттаивания земли кусты разокучивают. У раскрытых роз удаляют сломанные, сухие, обмороженные, а также больные побеги и в целях профилактики грибковых заболеваний проводят опрыскивание растений 1%-ным раствором бордоской жидкости. Затем начинают весеннюю обрезку.

Размножение роз

Розы можно размножать вегетативно и семенами.

Основным способом размножения является прививка культурных сортов роз на подвой, специально выращенный для этой цели. Вегетативно размножают розы черенкованием, отводками, отпрысками, делением кустов и прививками. Семенное размножение используется при выращивании дикорастущих роз, которые хорошо передают потомству свои основные декоративные качества, и подвоев, а также в селекционной работе при выведении новых сортов роз.

Вегетативное размножение роз

Прививка роз

Самый распространенный способ прививки роз - окулировка, т.е. прививка роз глазком (одной почкой).

Выращивание подвоя . Качество привитой розы во многом зависит от подвоя - шиповника. Прививать можно почти на любом дикорастущем виде, но один и тот, же сорт роз на разных подвоях развивается по-разному. В нашей стране наиболее широко применяют в качестве подвоя розу канина. Этот подвой имеет хорошую зимостойкость, мощную разветвленную корневую систему, достаточную устойчивость к вредителям и болезням, обладает быстрым ростом и легкостью размножения, имеет гладкую и ровную корневую шейку без шипов, легко отстающую кору, долговечен и обладает хорошей совместимостью с большинством сортов роз.

Можно использовать в качестве подвоя и другие дикорастущие виды шиповников, например розу ругоза, которая дает обильную корневую поросль, имеет хорошую корневую шейку, и розу лакса (R . Laxa ) - очень зимостойкую и неприхотливую.

Подвой можно вырастить из плодов шиповника, которые собирают при побурении (в конце августа - начале сентября). Семена сразу же очищают от мякоти, промывают, смешивают с увлажненным песком и до посадки хранят при 3-5 0 С. Старайтесь не подсушивать семена, так как после этого они впадают в глубокий покой. Высевают семена в октябре перед замерзанием почвы либо в конце апреля в плодородную почву на глубину 3-4 см, 4-5 г на 1 погонный метр борозды. После посева почву мульчируют (влажными опилками, перегноем).

При появлении у всходов двух настоящих листьев их высаживают в очень рыхлую плодородную землю (расстояние между сеянцами 5 см, между рядами - 10-15 см), прищипывая при этом корневую систему. После посадки сеянцы поливают (в том числе - средним раствором марганцовки) и мульчируют, чтобы закрыть корневую шейку.

В течение сезона за сеянцами ухаживают, особенно большое внимание уделяют подкормкам (слабым раствором коровяка) и обработке от болезней . Осенью однолетние сеянцы выкапывают и сортируют. В неблагоприятные годы сеянцы растут плохо и их можно оставить еще на год. Для посадки на прививку на следующий год отбирают сеянцы с прямой корневой шейкой, толщиной не менее 4-5 мм и хорошо разветвленной корневой системой. Остальные сеянцы подращивают еще год. Таким образом, от момента сбора семян до получения стандартного саженца шиповника проходит 3-4 года.

В средней полосе России летнюю окулировку лучше проводить с 15 июля по 15 августа. В это время идет интенсивное нисходящее сокодвижение и кора хорошо отстает от древесины. Если шиповник сильно разросся и это мешает проведению окулировки, то часть ветвей можно вырезать. Для лучшего отделения коры при окулировке подвой за неделю хорошо проливают.

Черенки лучше заготавливать непосредственно перед окулировкой, выбирая вызревшие побеги со сформированными почками (глазками). Вызревшим побегом является тот, у которого хорошо отделяются шипы. На срезанных побегах удаляют листья, оставляя черешки.

Окулировка осуществляется в корневую шейку подвоя. Корневую шейку разокучивают, протирают тряпочкой до светлого тона коры и делают на ней острым окулировочным ножом Т-образный разрез. Затем срезают глазок со щитком около 2 см (глазок посередине), с небольшой частью древесины или без нее. Косточкой, имеющейся на окулировочном ноже, раздвигают кору на Т-образном разрезе и вставляют туда глазок, придерживая его за остаток листового черешка. Верхнюю часть щитка при необходимости подрезают, чтобы он плотнее вошел в разрез. Затем завязывают полиэтиленовой пленкой или специальной лентой. Обвязку нужно делать как можно туже, оставляя незамотанным только глазок. Привитый шиповник приокучивают землей. Если через 3-4 недели черешок листа под привитой почкой засох и отвалился, то прививка прижилась.

В конце апреля растения разокучивают, обрезая подвой на 0,5 см выше привитого глазка, снимают обвязку и замазывают срез садовым варом, затем снова слегка окучивают растения.

Размножение штамбовых роз . Розы можно формировать не только в виде кустов, но и в форме невысоких «деревцев», со штамбом той или иной высоты. Сильные однолетние саженцы шиповника высаживают на хорошо удобренном участке. К осени третьего, а иногда даже четвертого года вырастают побеги возобновления высотой 1,5-2 м с диаметром ствола более 1 см. Появлению таких побегов способствует весенняя вырезка части прошлогодних побегов возобновления. На каждом кусте выбирают один наиболее высокий и прямой побег - лучше всего тот, который появляется весной и к осени успевает одревеснеть. Он и станет штамбовым подвоем. Остальные побеги вырезают у самой корневой шейки. Осенью готовый подвой можно выкопать, прикопать горизонтально и на зиму укрыть лапником. Если штамбовый подвой был выкопан, весной его сажают и прививают в те же сроки, что и кустовые розы, - с середины июля до середины августа.

Окулировку проводят на штамбе обычным способом, отступив от вершины 40-50 см. Слишком высоко окулировать однолетние побеги нельзя, потому что их верхняя часть содержит много влаги и подвой не срастается с привоем. В Т-образный надрез вставляют с противоположных сторон два глазка на расстоянии 2-3 см один от другого. Двойная прививка способствует формированию пышной кроны. Прививать более двух глазков не следует, так как третья почка не будет хорошо развиваться. Приживаемость штамбового подвоя выше, чем кустового.

Зеленое черенкование роз

Самый простой, доступный всем способ размножения роз - черенкование .

В открытом грунте лучшие сроки черенкования наступают в конце июня и продолжаются до конца июля.

В качестве черенков используют однолетние полуодревесневшие побеги, цветущие или «слепые» (без цветков). Не пригодны молодые травянистые, «жировые» (мясистые и невызревшие, часто красного цвета) и сильно одревесневшие побеги. У черенков нижний срез делают наклонно под почкой, под углом 45 0 , а верхний срез - прямой, на 0,5-0,7 см выше почки. Размер черенка 5-8 см, как правило, с одним междоузлием. У более мелких роз допускается два или три междоузлия. Для уменьшения испарения удаляют нижний лист, оставляя черешок и половину верхнего листа.

Для посадки черенков можно использовать разный субстрат: легкую земельную смесь (дерновая: листовая: песок-2:2:1) с добавлением чистого речного песка на верхнюю часть; смесь песка с торфом (1:1), перлит и др. Перед посадкой субстрат увлажняют. Нижняя почка черенка заглубляется в верхний слой субстрата наклонно под углом 45 0 . Глубина посадки (углубление нижней почки) - 1,5-2 см. Землю вокруг черенка уплотняют. После посадки его опрыскивают водой и накрывают пленкой, при необходимости притеняют. В случае посадки нескольких черенков расстояние между ними 3-5 см.

Оптимальными условиями для укоренения черенков являются температура воздуха 22-25 0 С, влажность 80-90 % и непрямой солнечный свет. Первые две недели влажность поддерживают частыми опрыскиваниями. С началом появления у черенков молодого прироста число опрыскиваний сокращают и чаще проветривают, приучая растения к сухому воздуху. Такие укорененные черенки оставляют на зиму в подвале или в помещении с низкими температурами, а весной высаживают для доращивания.

Размножение роз делением куста,

корневыми отпрысками, отводками

Размножение роз делением куста применяется к корнесобственным розам. Им пользуются при размножении парковых роз. Каждая часть разделенного куста должна иметь долю корней и один или несколько побегов.

Корневыми отпрысками размножают розы, которые легко дают поросль в виде подземных стеблей. Из придаточных почек этих стеблей образуются надземные стебли. Они отходят от основного куста довольно далеко в виде прямых побегов. Первое время после появления из земли отпрыск не имеет собственных корней, и все питание получает от материнского растения. Осенью или весной корневые отпрыски отрезают вместе с частью материнского корня, укоротив надземную часть наполовину.

Отводками можно размножить мелкоцветковые плетистые и некоторые почвопокровные розы. Для этого сильные однолетние побеги раскладывают в канавки глубиной 15-20 см. На нижней стороне побега в нескольких местах (под почкой) делают неглубокие надрезы коры, что стимулирует образование корней, и засыпают рыхлой питательной землей. Отводки закладывают как можно раньше весной. При благоприятных условиях к осени этого же года они успевают хорошо укорениться. Следующей весной отводки выкапывают и высаживают для доращивания.

Даже начинающим цветоводам хорошо известно, что культурные садовые розы размножают только вегетативно – черенкованием, отводками, делением куста или прививкой. И если первые три способа особых проблем и вопросов не вызывают, то прививка многим кажется недоступной для самостоятельного исполнения. О том, зачем и как делать прививку розы, пойдёт речь в предложенной статье.

Привитые и корнесобственные розы: преимущества и недостатки

На первый взгляд, розы так хорошо поддаются черенкованию, что в прививках нет никакого практического смысла. На самом деле споры среди розоводов вокруг этого вопроса идут давно и вряд ли прекратятся в ближайшее время. Потому что однозначных выводов о преимуществах привитых или корнесобственных роз сделать невозможно.

Например, чайно-гибридные сорта роз или флорибунды при черенковании капризничают, дают слабую корневую систему, и выходить такой саженец проблематично. Если же их привить на сильный подвой, развитие идёт хорошими темпами, и в целом устойчивость растения достаточно высока. Но плетистые, почвопокровные розы или мощные шрабы прекрасно укореняются и растут на своём корне.

Безусловным аргументом в пользу прививки может быть желание получить большое количество посадочного материала с минимальными затратами или быстро размножить редкий сорт. В остальном, многое зависит от личных предпочтений садовода.

Выбор подвоя для прививки розы

Успех прививки и сила будущего саженца во многом зависит от характеристик подвоя. Идеальный подвой должен обладать следующими характеристиками:

высокая совместимость с тканями культурной розы;
высокая адаптивность к условиям выращивания;
легкое размножение;
высокая устойчивость к болезням.

В частной садоводческой практике чаще всего для прививки выбирают следующие подвои :

Подвой	Достоинства	Недостатки
Шиповник собачий	Отлично переносит засуху, известковые почвы, хорошо приживается в городской среде. Привитые на него розы демонстрируют хорошее цветение и долговечность. Совместимость высокая	Медленно развивается из черенка, чувствителен к сильным морозам, даёт много дикой поросли ниже места прививки.
Шиповник рыхлый	Очень морозостойкий подвой, практически не даёт корневой поросли, отлично совместим с культурной розой. Шипы расположены редко, что облегчает процесс прививки. Хорошо отделяется кора.	Даёт мало сеянцев. Куст недолговечен – после восьми лет начинается угасание.
Шиповник многоцветковый (Rosa multiflora)	Отлично адаптируется к почвенным и климатическим условиям, быстро развивается, придаёт привитой розе выносливость и силу роста.	Даёт невысокий процент укоренения при черенковании, чувствителен к сильным морозам.
Культурные садовые розы	Показывают идеальную совместимость с привоем, легко доступны.	Обладают различными характеристиками, в зависимости от сорта.

На собственном участке некоторые садоводы используют в качестве подвоя любой имеющийся куст розы или шиповника. Но можно и специально вырастить подвои – из черенков, отводков или семян.

Совет #1. Для подвоя можно применять дикую корневую поросль взрослого куста розы. Для этого от основания дичка отгребают землю и аккуратно отделяют побег вместе с кусочком корня.

Выбор времени для прививки роз

Прививки роз выполняют чаще всего весной или летом, когда идёт активное сокодвижение, и кора хорошо отходит от побега. Практика показывает, что наилучшие результаты дают именно летние прививки. Оптимальный срок для проведения той манипуляции – начало августа.

Если прививка планируется на весеннее время, нужно точно угадать момент, когда сокодвижение уже началось, но почки ещё не начали распускаться. В разных регионах подходящее время наступает по-разному. В Средней полосе России это, как правило, конец апреля.

В ряде случаев розы прививаются зимой. Это «настольные» прививки, которые выполняются в помещении и требуют предварительной заготовки и хранения подвоев.

Заготовка и хранение черенков на привой

Способ и время заготовки прививочного материала зависит от сроков, в которые планируется делать прививку:

Срок прививки	Время заготовки черенков	Способ заготовки черенков	Необходимость в хранении
Весна	Осень	Во время осенней обрезки роз выбираются сильные вызревшие побеги, толщиной около 5 мм, с хорошими почками. Из средней части вырезается участок длиной в 5-8 глазков.	Есть
Лето	Лето	Черенок срезается с вегетирующего куста непосредственно перед процедурой. Побег выбирается полуодревесневший, толщиной около 5 мм, с южной стороны куста. Из средней части вырезается участок нужной длины.	Нет
Зима	Осень	Заготовка аналогична подготовке черенков для весенней прививки.	Есть

Если черенкам требуется хранение, их срезы закрываются растопленным парафином. Далее заготовки заворачиваются в полиэтиленовый пакет и отправляются на нижнюю полку холодильника. В таком виде они благополучно могут дождаться весны.

Совет #2. Хранить черенки роз можно также в подвале или на застеклённой лоджии. Если материала много, нужно перевязать его небольшими рыхлыми пучками. Время от времени следует проверять состояние черенков и следить, чтобы они не высохли или, наоборот, не переувлажнились и не заплесневели.

Выбор способа прививки роз: «глазки» или черенки?

Розы можно прививать методом окулировки, улучшенной копулировки и в расщеп. Для первого способа потребуются пазушные почки-«глазки», для двух других – черенки.

Чаще всего розы прививают «глазками». Практический опыт многих цветоводов показывает, что приживаемость черенков значительно ниже, чем почек. Это объясняется пористостью стеблей роз, препятствующей срастанию привоя и подвоя.

Производя прививку розы, необходимо избегать следующих ошибок:

Прививка на дикий подвой выше корневой шейки.

Дикий шиповник – сильное растение и даёт много побегов. Эта поросль не даст нормально прижиться прививке или будет в дальнейшем угнетать привой. Прививки в наземную часть дикого подвоя не рекомендуются.

Плохо подготовленные инструменты.

Для успешной прививки острота и чистота инструмента – одно из важнейших условий. Выполнять процедуру нужно специальными окулировочными ножами с хорошей заточкой. Только с их помощью можно сделать точный и гладкий срез. Обычный садовый нож для этой цели не годится.

Короткие срезы.

Малая площадь соприкосновения привоя и подвоя не может обеспечить хорошей приживаемости. Срезы должны быть достаточно длинными и плоскими – не короче 3-5 см.

Плохая обвязка.

Слишком слабая обвязка прививки ухудшает прилегание срезов и срастание привоя с подвоем. Также нужно позаботиться о подборе подходящего обвязочного материала. Хорошо подойдут следующие:

Материал	Характеристика	Средняя цена, руб.
Изоляционная лента ПВХ	Доступный материал, хорошо растягивается, мягкий, не врезается в ткани побега. Обвязку производят обратной стороной, чтобы впоследствии лента легко снималась.	50 рублей за 20 м
Полиэтилен	Для обвязки используются самостоятельно нарезанные ленты нужной длины и ширины. Хорошо герметизирует, обеспечивает плотное прилегание привоя, но может потребовать дополнительного закрепления.	Бросовый материал
Лента ФУМ	Не скользит, хорошо растягивается, герметизирует и обеспечивает плотное прилегание подвоя.	46 рублей за 10 м
Прививочная саморазрушающаяся лента	Пластична, хороша растягивается, не врезается в ткани подвоя, обеспечивает отличную изоляцию и прилегание. Не требуется снятие – со временем разрушается сама.	126 рублей за 160 м

Прививка розы методом окулировки

Окулировка роз выполняется двумя способами – в приклад и Т-образно. Считается, что Т-образные окулировки дают лучшую приживаемость. Однако и в приклад можно вполне успешно привить розу на подвой, у которого плохо отходит кора.

Чтобы привить почку розы Т-образно, нужно выполнить следующие шаги:

На подвое очистить место для прививки. Если окулировка делается в корневую шейку, с неё счищают землю. Если прививка будет на побеге, с него удаляются шипы.
На черенке выбрать хорошую почку и срезать щиток длиной 3-5 см.
На подвое сделать Т-образный надрез коры такой же длины.
Отогнуть кору, плотно вставить под неё щиток.
Прикрыть щиток корой подвоя и выполнить обвязку.

Окулировка в приклад выполняется ещё проще:

Подготовленный щиток прикладывается к очищенному месту подвоя, отмечается его длина.
На подвое точно по меткам выполняется тонкий плоский срез.
Щиток прикладывается к срезу и выполняется обвязка.

При летней окулировке с почки удаляется лист, но оставляется черешок. В дальнейшем он послужит индикатором приживаемости. Если черешок высохнет и отпадёт, прививка получилась. Если начнёт подгнивать, что-то пошло не так.

Прививка розы копулировкой и в расщеп

Так же просто прививаются розы методом в расщеп. Выполнять такую прививку лучше весной по следующей схеме:

Горизонтально срезать подвой.
Ножом по центру среза выполнить вертикальный расщеп глубиной 3-5 см.
Нижнюю часть черенка с 2-3 почками срезать длинным клином и вставить в расщеп до конца.
Выполнить обвязку.

Если толщина привоя меньше толщины подвоя, в расщеп можно вставить сразу два черенка.

В отличие от этого способа, метод копулировки подходит только для материала одинаковой толщины. Срезы на шиповнике и на черенке розы делаются косыми и длинными, под одним углом. В центре среза выполняются небольшие «язычки», которыми привой и подвой соединяются друг с другом, после чего делается обвязка.

Особенности зимних прививок розы

Если есть возможность с осени накопать молодых подвоев и сохранить их в подвале, можно спокойно заняться прививками зимой, в помещении. Это особенно удобно при прививках в корневую шейку.

Процедура выполняется так:

В середине зимы, ближе к февралю, подвои достают из хранилища и на сутки ставят корнями в воду комнатной температуры.
На следующий день подбирают подходящий черенок привоя и срезают с него щиток.
Хорошо очищают корневую шейку чистой салфеткой.
Делают на шейке срез ближе к корням и окулируют щиток привоя в приклад.
Выполняют обвязку.
Привитое растение пересыпают влажными пропаренными опилками и оставляют при комнатной температуре на 2 недели.
Переносят привитые розы в подвал и хранят до весны.

Зимняя прививка – занятие хлопотное, однако имеет важное преимущество: на столе сделать её намного легче, чем на земле, да и срезы получаются чистыми и легче срастаются.

Актуальные вопросы о прививках роз

Вопрос №1. Отличаются ли чем-то способы прививки разных видов роз (плетистых, почвопокровных, парковых и т.д.)?

Никаких специфических отличий нет. Все виды садовых роз прививаются одинаково.

Вопрос №2. Как ухаживать за розой после прививки?

Если процедура выполняется весной или летом, на улице, место прививки нужно на некоторое время защитить от солнца. Самому растению потребуются хорошие поливы. При весенней прививке не помещает азотная подкормка под корень. Также важно в это время беречь привитые розы от вредителей и инфекций, производя профилактические опрыскивания.

Вопрос №3. Если культурная роза начала дичать, можно ли её перепривить?

Можно. Для этого нужно вырезать все старые побеги и сделать окулировку как можно ближе к основанию куста.

Вопрос №4. В интернете встречается информация, что розу можно привить на сливу. Есть ли в этом смысл?

Это, скорее, эксперимент, чем распространённая практика. Совместимость розы со сливовым подвоем оставляет желать лучшего. Такие растения, вероятно, могут обладать хорошей зимостойкость корней, однако наземную часть всё равно придётся защищать. Есть ряд вопросов и к долговечности таких кустов. Поэтому прививка розы на сливу не представляется целесообразной.