Кадр, снимаемый теле-фото объективом. Зачем мне нужен телеобъектив и широкоугольный объектив

В профессиональном телевизионном производстве часто случается так, что и в студии, и на внестудийных съемках в поле, когда единственным способом, на который вы можете надеяться для того, чтобы получить эффективный кадр нужного предмета съемки, является использование теле-фото объектива.

Однако, у теле-фото объектива имеются также и некоторые недостатки.

Недостатки теле-фото объектива

Глубина может оказаться неестественно сжатой, при этом расстояние между передним планом и фоном фоне кажется гораздо меньше, чем на самом деле. Твердые предметы кажутся мелкими с "раздавленной" глубиной.

Удаленные объекты выглядят гораздо ближе и больше, чем при использовании нормальных объективов. Кажется, что предметы с увеличением расстояния до них зрительно не уменьшаются, как того следовало ожидать.

Любой движущихся по направлению к нам или от нас, кажется, тратит бесконечно длительное время на то, чтобы преодолеть совсем маленькое расстояние, даже если быстро бежит. На ипподроме, лошади скачут галопом по направлению к нам, но несмотря на все их усилия, кажется, что они проходят очень маленькое расстояние.

Портретная съемка

Когда теле-фото объектив используется для того, чтобы снимать объект в "фас", то предмет на экране или на снимке будет выглядеть намного короче, чем на самом деле. Например, большой нефтяной танкер может выглядеть так, будто его длина составляет всего несколько метров.

Если длиннофокусный теле-фото объектив используется для съемки крупных планов людей, которые находятся на значительном удалении, вы заметите, что их внешний вид будет неприятно плоским и контурность лица, как правило, уменьшится. Обнаружив это, не торопитесь искать мастера для ремонта, дело не в аппарате. Такие искажения - следствие выбора объектива. Помните, что описанный выше эффект может быть особенно заметен на кадрах, снятых с фронтального положения (анфас) или под небольшим углом поворота (три четверти лица).

Тонкости фокусных расстояний

С увеличением фокусного расстояния теле-фото объектива обращаться с камерами становится все сложнее. Даже небольшое движение камеры, вызванные тем, что ручная камера слегка качнется или тем, что камерная тележка проедет по неровному полу, приведет к появлению неравномерностей на изображении. Это – непростая работа следовать за быстро движущимися объектами, такими, как летящая птица, удерживая их в небольшом по размеру кадре теле-фото объектива и поддерживать кадр правильно отформатированным на протяжении всего маневра! Помимо трудностей с удержанием камеры, есть и дополнительные опасности, связанные с настройками фокусировки при малой глубине резкости!

При использовании теле-фото объектива трудно удерживать камеру неподвижно в течение длительного времени, поскольку даже мелкие дрожания могут быть вызваны дыханием, сердцебиением или мышечным утомлением. Порыв ветра может привести к катастрофе! Но удерживать в руках камеру длиннофокусным теле-фото объективомп рактически невозможно. Для того, чтобы сохранять устойчивое изображение при работе с теле-фото объективом, как правило, телевизионному оператору необходимо использовать штатив или другой вид опоры для камеры, а также обязательно включать блокировку головки панорамирования и наклона.

Погода имеет значение

В жаркую погоду, кадры удаленных объектов, снятые крупным планом с использованием теле-фото объектива, могут быть испорчены поднимающимся от земли маревом. Дифракция света создает общее мерцание, которое искажает картину и разрушает мелкие детали. Единственный выход в этой ситуации заключается в том, чтобы переместить является камеру ближе к объекту и использовать более широкоугольный объектив.

Текст статьи обновлён: 18.10.2018

Три года назад я опубликовал небольшую статью, в которой сравнивал, как ширик и телевик передают на плоскости один и тот же сюжет, снятый с одной точки. В ней выражено, предположу, общее мнение начинающих фотографов о том, для чего используются оба рассматриваемых типа объективов. Сегодня хочу дополнить тот обзор и привести некоторые факты, о которых я узнал, фотографируя дома и в путешествиях сначала на кроп Nikon D5100, а затем, перейдя в феврале 2015 года на полный кадр, на Nikon D610.

1. Мои заблуждения о том, где применяется телевик и ширик

Еще в ходе первых опытов с Samyang 14mm f/2.8 и Nikon 70-300mm 1:4.5-5.6G, мне стало понятно главное фундаментальное различие в передаче геометрии картинки, получаемой на широкоугольный объектив и телеобъектив: ширик растягивает перспективу, а телевик её очень сильно сжимает. Почему это происходит, очень подробно, с приведением схем и формул, Поэтому останавливаться сейчас не буду. Расскажу лучше о том, какие заблуждения у меня существовали три года назад.

Вот пара кадров, демонстрирующих, как изменяется восприятие снимка, если фотографировать на ширик и на телевик. Мой друг, как увидел их в , сразу же пошел в магазин и купил себе качественный телеобъектив Nikon 70-200mm f/4.0G.

Покупая телевик Nikon 70-300, я был уверен, что он мне нужен для фотоохоты: для съемки птичек и зверей в путешествиях по дальним странам. В мае 2013 года мы с женой взяли в аренду авто и проехали за рулем по Шри-Ланке около 1200 км. Так вот, когда мы ранним утром отправились Именно после той экскурсии я решил: «Хватит! В следующую поездку обязательно, для съемки животных, возьму телеобъектив».

Вторая причина для чего мне хотелось иметь телевик – стрит-фотография: во время отпуска приезжаешь в другую страну и стесняешься фотографировать незнакомцев, а объектив с большим фокусным расстоянием помогает снимать людей исподтишка, с другой стороны улицы. С учетом трехлетнего опыта съемки на Samyang 14mm f/2.8 и Nikon 70-300, могу сказать следующее:

1) Телевик действительно используется мною для фотоохоты… но не более чем в 2-3% случаев.

2) Именно модель Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor для качественной съемки диких животных подходит мало, поскольку профессиональное фото делается в режимное время, когда освещение объектов низкое. Звери и птицы очень подвижны, для резкой фотографии нужны короткие выдержки. Телевик Никон 70-300 является темным, чтобы получить заданное время экспозиции при плохом свете и относительно неширокой диафрагме, придется в несколько раз задирать ИСО, в сравнении со светосильными аналогами (см. ).

3) Среди начинающих фотографов бытует мнение: чем больше фокусное расстояние телевика, тем лучше. Мне кажется, это не так по двум причинам: первая – если фотографировать зверушек издалека, качество картинки падает из-за искажений, вносимых толщей воздуха (дымка); вторая – даже если снимать на телеобъектив с небольшого расстояния, скажем, крупнолицевые портреты птиц (или даже ростовые), такие фотки быстро надоедают зрителю, поскольку важна история в кадре, а для этого нужно показать окружение, среду обитания нашего объекта. Именно поэтому считаю, что сверхтелевики нужны, как инструмент, но и они не будут использоваться больше чем в 5-10% съемок.

4) Телеобъектив мало подходит для стрит-фотографии. Для этого жанра идеален ширик, и чем короче, тем лучше. Не знаю, как объяснить это на словах, но широкоугольный объектив буквально втягивает зрителя в кадр, заставляет его почувствовать атмосферу, стать участником событий. А телеобъектив – это взгляд со стороны, чувство отстраненности. Обнаружил я эту особенность уже в первом отпуске, после покупки ширика и телевика. Вот стрит-фотография, снятая на улицах курорта Паттайя в Таиланде.

А вот еще один пример уличной фотографии, но полученной на широкоугольный объектив Samyang 14.

Предыдущее и данное фото используется

Есть разница в восприятии изображения? Или я умничаю?.. Обратите внимание, как ширик передаёт объемы. Сколько планов мы видим на снимке выше? Первый – мужчина и кукуруза, второй – девушка-продавец и тётя в чёрном (её, возможно, следует выделить в отдельный план), третий – девчонка со стаканчиком, четвертый – девушка в белом платье, пятый – синее строение на заднем плане, шестой – небоскреб вдалеке. Настоящая 3D-картинка!

Сколько на этом снимке планов? Я насчитал три: парень, автомобиль и деревья вдалеке. Теперь попробуем приблизить, т.е. задействовать еще большее фокусное расстояние.

Мне кажется, на фотке №8 у нас имеется максимум два, а может даже – один план. Картинка получилась плоской, объем потерялся.

Если вы читали отчет о поездках в дальние страны в разделе «Самостоятельное путешествие», наверное, обратили внимание, что большинство кадров на улицах городов, в которых присутствуют люди, сняты на ширик, либо на объективы с нормальным фокусным расстоянием, не на телевик. Недостаток моей модели широкоугольного объектива Самъянг 14мм f/2.8 — отсутствие автофокуса: для пейзажа это не критично, а для репортажа – плохо.

2. Особенности съемки шириком. Примеры использования

Проблема с широкоугольными объективами состоит в том, что они… широкие. Если мы наводим камеру на какой-нибудь объект, в кадр войдет слишком много разных посторонних вещей. Некоторые из них будут, очень вероятно, темными, другие – светлыми, одни будут располагаться близко, прочие – далеко от объектива. Всё это служит причиной определенных трудностей, и, на практике, ставит многие обычные правила, техники и даже желаемые характеристики линз с ног на голову.

Характеристика объектива	Телеобъектив	Нормальный объектив	Широкоугольный объектив
Скорость, точность автофокуса	Критично	Очень важно	Неважно
Боке	Важно	Важно	Неважно
Качество изображения при открытой диафрагме	Критично	Важно	Относительно неважно
Качество изображения на прикрытой диафрагме	Неважно	Важно	Критично
Возможность засветки	Неважно	Важно	Очень важно

Таблица. Относительная важность некоторых характеристик объективов в зависимости от фокусного расстояния.

При съемке на телеобъектив мы обычно фотографируем объекты, не находящиеся в покое, глубина резко изображаемого пространства небольшая, а высокие значения фокусных расстояний требуют особого внимания для предотвращения микросмаза. Поэтому скорость и точность фокусировки имеют критичное значение, некрасивое боке реально портит картинку на многих фотографиях, для минимизации микросмаза придется в большинстве случаев открывать диафрагму на полное значение. С другой стороны, очень узкий угол поля зрения телевика позволяет использовать длинные бленды, защищающие от боковой засветки и ловли «зайцев». В общем, при покупке телеобъектива нам придется либо поступиться некоторым оптическим качеством и скоростью, точностью фокусировки, либо раскошелиться и выбрать подороже, но без этих недостатков.

В случае с широкоугольной оптикой ситуация становится наоборот. Ширик видит мир совсем по-другому, чем объективы с нормальным диапазоном фокусных расстояний или телевики. Отличие, в основном, состоит в 2-х вещах: перспектива и ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). К тому же, широкие сцены характеризуются проблемами с получением правильной экспозиции .

Примечание по терминологии

Прежде, чем продолжить, давайте разберемся с главным: с перспективой. На самом деле, объектив ничего не делает с перспективой, это – чистая функция расстояния до объекта съемки. Т.е., если мы установим фотоаппарат на штатив и сделаем два снимка линзами с разным фокусным расстоянием, а затем обрежем то, что получено на объектив с широким углом поля зрения, так, чтобы границы совпали с тем, что получено на длиннофокусное стекло, то перспектива будет идентична на обеих фотографиях.

Хотя, как фотографы, скорей всего, мы никогда так не делаем (ну, только ради эксперимента). Вместо этого мы будем действовать по обстоятельствам: с шириком подойдем ближе к объекту съемки, с телевиком – отойдем дальше. Именно эти действия драматическим образом влияют на соотношение расстояний между объектом, передним и задним планами (см. схему и детальные объяснения в упомянутой выше статье об отличии между кропом и полным кадром). Вот — истинная причина, почему широкоугольный объектив выдает «перспективу», отличающуюся от телевика.

Другой вопрос в терминологии касается выражения ширины или длины объектива. При переходе от пленочной фотографии к цифровой появилась путаница, вызванная разными значениями кроп-фактора. Например, объектив с фокусным расстоянием 35 мм иногда называют «нормальным» при использовании на кропнутых зеркалках и беззеркалках, так как он имеет поле зрения на КРОПе такое же, как объектив 50 мм на полном кадре. В той же статье про разницу между кропнутыми и полнокадровыми камерами мы разбирали что такое реальное и эквивалентное фокусное расстояние, и что угол поля зрения объектива не меняется независимо от того, какая матрица используется в фотоаппарате. Ниже в квадратных скобках будут указываться фокусные расстояния для кропнутых фотокамер.

И, наконец, третье: в статье рассматриваем прямолинейные широкоугольные объективы, т.е. те, что рисуют линии, прямые наяву, как прямые и на фотографии (во всяком случае, в среднем). Существуют еще объективы типа фишай (fish-eye, рыбий глаз), значительно искажающие изображения, а также редакторы типа Panorama Tools, в которых можно собрать панораму из снимков, снятых на фишай – если их рассматривать, то статья получится очень сложной.

Что значит широкий угол?

Проведем одну линию на 35 мм . Всё, что шире, чем это – широкий угол . Вторая линия – на 24 мм , всё, что шире – это сверхширики . Использование фокусных расстояний короче 35 мм приведет к возникновению многих трудностей и креативных возможностей, характерных для широкоугольной фотографии. При съемке на угле шире, чем 24 мм, за исключением, возможно, случайных кадров, трудно получить достойный результат, если не знать о них и не уделять особого внимания.

Часто говорят, что поле зрения портретного полтинника 50 мм ближе всего совпадает с тем, как смотрят на мир люди. Возможно, это спорное утверждение, и трудно доказываемое, но, в целом, в нём много правды. При съемке на нормальных фокусных расстояниях от 35 до 90 мм , в кадр попадает приблизительно столько же, сколько видит обычный человек, не поворачивая головы. Соотношение между передним и задним планом выглядит «правильным» или «натуральным», дисторсия не слишком проявляется, за исключением искажений, которые возникают при отображении трехмерного объекта на плоскости – перспективы.

Сюжеты, снятые на широкоугольный объектив, больше: они соответствуют сценам в реальной жизни, чтобы увидеть которые, нужно повернуть голову. Они могут содержать большое количество объектов, расположенных на разном расстоянии друг от друга. Это означает, что широкоугольная фотография имеет богатые возможности: она может выявить связи и сопоставления, не являющиеся очевидными для зрителя. А самые лучшие фотографии могут «затянуть» зрителя специфическим образом, дать ему чувство, что он «смотрит глазами фотографа», что невозможно получить, фотографируя на объектив с нормальным фокусным расстоянием.

Перспектива

Наиболее очевидная характеристика широкоугольного объектива – его способность «растягивать» перспективу: расстояние от объектов на переднем плане до фона кажутся большими, чем есть на самом деле. Такое растяжение происходит при отображении широкой сцены на плоскости, и прямые линии остаются прямыми. Хотя, эта характеристика иногда получает неожиданные результаты, и не так легко исполняема.

Если ось объектива хоть чуть-чуть отклоняется от горизонта, вертикали на снимке будут сходиться или расходиться. Здания на фотографии будут заваливаться. Лично мне такая особенность не мешает, она дает особые креативные возможности. В то же время, часто требуется получить фото здания с нормальными, прямыми стенами. Понятно, что лучше сразу сфотографировать так, чтобы строение было с вертикальными стенками, чем исправлять потом дисторсию в Фотошопе. Способ этого добиться — разместить горизонт в центре, сфотографировать и позже обрезать задний план при обработке – получатся вертикальные вертикали.

Плоские объекты, расположенные перпендикулярно оси объектива, получаются без дисторсии. Вырежьте из картона фигуру человека в натуральную величину и поместите её в углу кадра строго под прямым углом к матрице фотоаппарата, и сфотографируйте. Фигурка будет выглядеть практически такой, как в жизни. Хотя, если с другой стороны кадра поставить живого человека, его изображение будет иметь серьезные искажения, поскольку он – трехмерный.

ГРИП

«Объективы с коротким фокусным расстоянием имеют очень большую глубину резко изображаемого пространства», — действительно, это так. С другой стороны, сцены, снятые на широкоугольник, часто получаются очень глубокими, поэтому нам нужно, чтобы всё было резким. Кроме того, люди смотрят на фотки, полученные на ширик, более внимательно, чем в обычной жизни, их взгляд движется от одной части снимка к другой. Поэтому наличие даже небольшого нерезкого участка сразу бросается в глаза и раздражает сильнее, чем при использовании объектива с нормальным фокусным расстоянием или телевика, у которых участки с размытым изображением – часть композиции.

Засветки

Засветки – одна из главных проблем при использовании широкоугольного объектива. Из-за широкого угла поля зрения, мы не можем накрутить большую бленду. По этой же причине нечасто используется яркий источник света в кадре или за кадром. На снимке появляются «зайцы», и происходит потеря контраста, портящая картинку. В любом случае, фотограф должен иметь ввиду эту особенность, и либо с ней бороться, либо включать в композицию. Например, если есть возможность обрезать часть изображения, можно закрыть объектив рукой (даже если она попала в кадр), а потом удалить её при обработке.

Особенности формирования композиции при съемке на широкий угол, технические детали, настройки, я собираюсь обсудить в отдельной статье. Сейчас отмечу лишь, что постоянно приходится следить за динамическим диапазоном сцены и вводить экспокоррекцию в плюс или в минус, . Динамического диапазона камеры все равно может не хватать – приходится использовать технику ХДР (HDR). А когда снимаем сцены, где главный объект находится очень близко к объективу – задний план может быть размыт из-за малой ГРИП, решение —

Хочу обратить внимание на то, как драматично влияет на геометрию рисунка небольшое изменение фокусного расстояния на шириках и телевиках. Допустим, мы используем телеобъектив Canon EF 70-200 f-2.8L IS II USM. Если мы снимаем одно фото на 200 мм, а другое — на 180 мм, зритель, скорее всего, не заметит никакой разницы, так как изменение фокусного расстояния составляет 20 мм, лишь 11%. А если сфотографировать снимок на широкоугольный объектив Canon EF 35mm f/1.4L USM, а затем на Canon EF 14mm f/2.8L II USM, то та же разница в фокусных 20 мм уже составляет 250%.

3. Для чего я использую широкоугольный объектив

Ну, общепринятое мнение: ширики нужны для съемки пейзажей. Так и есть, я с удовольствием снимаю пейзажные снимки на свой ультраширокий Samyang 14mm f/2.8. Но не только этим жанром ограничивается область его применения.

3.1. Съемка пейзажей

На мой вкус, ни один тип объектива не сможет запечатлеть волшебство пейзажа так, как хороший ширик. Для серьезной пейзажной съемки потребуется приобрести хороший штатив и пульт спуска (ДУ). Если мы будем фотографировать с рук, для предотвращения «шевелёнки» придется поднимать ИСО, что приведет к появлению шумов и потере детализации картинки. Примеры

3.2. Использование ширика для передачи масштаба объектов

Раньше мне казалось, что для показа соотношения размеров лучше всего подходит телеобъектив, но опыт показал, что широкоугольный объектив с такой задачей тоже неплохо справляется, особенно если СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр) находится не на переднем плане.

3.3. Широкоугольный объектив для съемки в условиях ограниченного пространства

Родная стихия для сверхширокоугольного Samyang 14mm f/2.8 – фотографирование в прогулках по узким улочкам городов, съемка интерьеров, репортажей из подземелий, пещер и в других подобных условиях. Тут — чем шире угол, тем лучше. Мой сверхширик Самъянг 14 мм f/2.8 много раз выручал в таких ситуациях. Он буквально вмещает необъятное.

3.4. Стрит-фото, репортаж

Из-за того, что широкоугольный объектив по-особому передает пространство, дарит зрителю чувство соучастия в действии, изображаемом на снимке, я обожаю фотографировать им сценки из уличной жизни. Еще один плюс шириков: из-за большого поля зрения они позволяют показать взаимодействие между объектом и его окружением.

При съемке репортажа часто приходится наклонять ось линзы, что приводит к дисторсии и большим искажениям, если человек стоит близко к краю объектива. Тут уж дело вкуса: я обожаю такие снимки, а кто-то ненавидит.

Фото 17. Пример использования широкоугольного объектива для стрит-фотографии. Никон Д610 + Самъянг 14мм. 1/80, +1.0, 8.0, 214.

Снимок 18. Ширик позволяет «втянуть» зрителя в кадр. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8. 1/200, 2.8, 2500, 24.

3.5. Негативное пространство

Еще один случай, когда использование ширика оправдано – снимки с негативным пространством. Что такое негативное пространство фотографии? Это часть снимка, которая не привлекает много внимания. Если на фото у нас маленькое дерево, окруженное бескрайними снежными просторами, можно сказать что на нем много негативного пространства.

Широкоугольный объектив — подходящий инструмент для введения в кадр негативного пространства, если только это — наша цель. Часто бывает, что этим своим свойством ширик наоборот, создает проблему фотографу. Например, когда мы снимаем горы, мы же не хотим, чтобы 70% площади занимало небо, на которое никто не смотрит. Тем не менее, на некоторых снимках негативное пространство служит очень сильным инструментом для создания атмосферности в кадре. Оно показывает одиночество объекта, окруженного пустотой. Когда нам нужно показать насколько маленький наш объект съемки, негативное пространство — отличный способ этот факт подчеркнуть.

Правда, негативное пространство можно показать и другими типами объективов. Всё зависит от задумки фотографа. Например, во время поездки в индийские Гималаи, я снял вот такую сценку, где зеленый фон можно считать негативным пространством, на нормальное фокусное расстояние.

3.6. Использование ширика для астросъемки

Наверняка, разглядывая снимки ночного неба, вы отметили, что они делятся на два типа: 1) со звездными треками в виде сегментов окружностей; 2) звезды выглядят, как точки. Качественные треки получаются, если снять несколько десятков снимков на длинных выдержках и затем в специальном редакторе соединить их вместе. Чтобы получить звезды в виде точек, нужно чтобы выдержка не превышала определенного значения, которое рассчитывается по правилу «600»: делим 600 на фокусное расстояние объектива и получаем максимальную длительность выдержки, при которой звездочки будут оставаться точками.

Фокусное расстояние линзы	Максимальное время экспозиции для съемки звезд без смаза
15 мм	40 сек
24 мм	25 сек
35 мм	17 сек
50 мм	12 сек
85 мм	7 сек
135 мм	4 сек
200 мм	3 сек
300 мм	2 сек
600 мм	1 сек

Мне встречались рекомендации о том, что при съемке на кропнутую камеру эти числа разделить еще и на кроп-фактор, но я не пойму, для чего. Ведь, как мы выяснили в уроке фотографии «Стоило ли покупать полный кадр», фокусное расстояние объектива на кропе не меняется. Как видно из таблички, чем короче фокусное расстояние, тем длиннее можно установить время экспозиции (а значит, использовать меньшее ISO, при котором не так сильно шумит матрица). И на ширике Samyang 14мм f/2.8 оно будет в 20 раз дольше, чем на телевике Nikon 70-300. Тут еще в игру вступает светосила объектива, так как в темноте света много не бывает.

4.4. Применение телеобъектива для макросъемки

Вообще, телевик для серьезной макрофотографии использовать не получится, поскольку изображение в масштабе 1:1, или крупнее, можно снять только специальным макрообъективом, у которого линзовый блок смещен к наружному концу корпуса. Но, если объектив у вас качественный, можно попробовать накрутить Я иногда снимаю макро на свой Nikon 70-300 и без этих приспособлений.

Тут нужно иметь ввиду, что конструкция некоторых объективов характеризуется наличием такого неприятного явления, как

4.5. Съемка на телевик спортивных соревнований, концертов и других общественных мероприятий

Ну, это одно их основных предназначений объективов с длинными фокусными расстояниями. Хорошо бы еще иметь светосильную линзу.

4.6. Съемка портретов с размытым фоном

Один из способов изоляции главного объекта в кадре – размытие заднего плана (боке). Осуществить его можно, снимая на светосильную оптику или на объектив с большим фокусным расстоянием. Соответственно, телевик может неплохо размыть фон.

4.7. Съемка с проводкой на телеобъектив

Одна из интересных техник – съемка с проводкой: фотограф стоит на месте, объект съемки движется, объектив поворачивается вслед за ним, стараясь удержать его в кадре. Создается отчетливый эффект движения на снимке.

Снимаются такие фотографии в режиме приоритета диафрагмы «S» или в «M». Выдержка — от 1/20 до 1/150 секунды, в зависимости от скорости движения нашего объекта. Фокусировка — следящий АФ. Некоторые фотографы советуют отключить стабилизатор на объективе. По своему опыту скажу, что требуется тренировка, чтобы получить качественные снимки. Данный снимок получен во время

5.0 Как правильно фотографировать на телеобъектив

Съемка на длиннофокусную оптику требует от фотографа особых навыков и техник, отличных от тех, что применяют, фотографируя на линзы с нормальными фокусными расстояниями. Даже опытные фотографы, купив телеобъектив, могут допустить на первых порах ошибки. Вот некоторые советы, как их избежать, улучшить качество своих снимков.

5.1. Задействуйте стабилизатор изображения

Многие телевики позволяют включить несколько режимов стабилизатора. Выбор того, что лучше всего соответствует условиям съемки, имеет жизненно важное значение.

Большинство длиннофокусных объективов имеет два режима работы стаба: “Mode 1” для обычных съемок (применяется в 90% случаев) и “Mode 2” для съемки с проводкой и из движущегося транспорта. Второй тип используется, в основном, для съемки птиц в полете и в других подобных ситуациях.

Понятно, что каждый раз включать и выключать «Mode 2», как только животное стало двигаться, неудобно. На это просто нет времени. Но все же, если мы знаем, что будем снимать с проводкой, то включаем этот режим заранее.

У разных производителей фокусировка работает по-разному, поэтому лучше проверить еще раз инструкцию, но в целом почти на всех телевиках имеются режимы «Mode 1», «Mode 2», и они используются для обычных съемок и для проводок.

5.2. Использование правильного времени экспозиции

Стандартная формула для съемки с рук без смаза на камеры с небольшим количеством пикселей: В=1/ФР, где ФР – фокусное расстояние объектива в момент съемки. Например, если мы фотографируем на фокусном 200 мм, то максимальное время экспозиции для съемки с рук неподвижного объекта должно быть не длиннее 1/200 секунды (то есть можно 1/400, 1/800 или, скажем, 1/2500, но не 1/100 секунды). На матрицах с большим количеством пикселей используется формула В=1/(2*ФР).

Опытные фотографы утверждают, что это правило работает до определенных пределов. Например, при съемке на сверхдлинный телевик с фокусным расстоянием 500 мм, по их словам, не обязательно максимальная выдержка будет 1/500 секунды: иногда достаточно и 1/200 секунды. Даже при съемке на кроп Nikon D7200 с телевиком 600 мм (ЭФР=900 мм), время экспозиции 1/320 достаточно, если правильно держать камеру (об этом поговорим ниже).

5.3. Если действие предсказуемо, установите ограничитель фокуса

На длиннофокусных объективах тяжело крутить кольцо фокусировки даже руками, а что говорить про мотор телевика. А если вспомнить маленький аккумулятор в камере, управляющий системой автоматического фокуса? Теперь понятно, почему на супертелевиках фокусировка не очень быстрая?

Все длиннофокусные телеобъективы — медленные, даже монстры от Canon и Nikon стоимостью 9000 USD. Все они — тихоходы, если сравнивать с нормальными телевиками 70-200 или с более короткими линзами. Например, по отзывам владельцев, даже отличная Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports тратит целую секунду, чтобы перефокусироваться с ближней точки на дальнюю. Поэтому, любое действие, что мы можем реализовать для того, чтобы помочь объективу навестись на резкость, будет нашим выигрышем.

Ограничитель фокуса, если сказать по-простому, говорит камере, чтобы она игнорировала короткий конец диапазона фокусных расстояний. Это сужает диапазон поиска правильной точки фокусировки. Ограничитель фокуса на большинстве объективов просто показывает дистанцию — если вы знаете, что объект съемки не подойдет ближе, чем на 5 метров, вы устанавливаете ограничитель на «5-∞», что значит, что камера, теперь, будет искать фокус, начиная с 5 метров от вас и далее до бесконечности.

5.4. Не снимайте на предельных фокусных расстояниях

Все супертелеобъективы, присутствующие сегодня на рынке, на дальнем конце «мылят». Например, и Sigma 150-600mm, и Tamron 150-600mm на 600мм выдают картинку заметно менее резкую, чем на 500 мм. А на свой Nikon 70-300 я стараюсь не снимать на фокусных больше 250мм.

Если есть возможность подойти на пару шагов ближе к нашему зверю, то лучше сделать это, чем снимать на большем фокусном. Проведите простой эксперимент: возьмите листок бумаги с текстом, выйдите на улицу (при хорошем свете) и закрепите его на стене здания. Сделайте несколько шагов назад, пока на коротком фокусном не заполнится весь кадр, сфотографируйте. Затем отойдите еще дальше и снимите снимок с увеличением, добиваясь заполнения поля кадра. Сняв несколько фотографий на разных фокусных, скорее всего, вы увидите большую разницу между изображениями.

5.5. Если есть возможность, установите камеру с телеобъективом на штатив

Штатив может устранить все ошибки, связанные с техникой съемки на больших фокусах, правда, для съемки быстрых действий применение трипода очень ограничено.

Прежде, чем бежать в магазин за штативом, нужно понять несколько вещей. Посмотрите на трибуну с фотографами на каких-нибудь крупных соревнованиях. Никто из них не использует штативы. Вы увидите только моноподы. Можно подумать, что монопод лучше стабилизирует изображение, чем штатив, и это будет ошибочное мнение.

При съемке спорта, монопод используется НЕ для стабилизации изображения, он нужен для поддержки телеобъектива, чтобы фотографу не приходилось держать на весу массу линзы в течение всей игры. Фактически, нет разницы между съемкой с монопода и с рук. Почему? Потому что скорость съемки обычно короче 1/1000 секунды. Этого достаточно, чтобы в нормальных условиях предотвратить микросмаз.

На фотоохоте профессиональные фотографы всегда фотографируют со штатива. Отчасти, чтобы держать вес, отчасти потому, что съемка диких животных — не всегда экшен, и зверей чаще всего снимают в сумерках. Так что, если съемка происходит на восходе, а мы можем установить только 1/100 секунды, и мы снимаем росомаху, которая остановилась и, с любопытством, смотрит на фотоохотника, на телеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports при ФР=600 мм, мы будем довольны результатом, снимая со штатива.

Только не нужно думать, что мы всегда должны снимать со штатива. Если условия освещения позволяют установить достаточно короткую выдержку, удобнее снять камеру с трипода и водить объективом по сторонам, выбирая удобный ракурс. Возможность изменять угол зрения может привести к более динамичным кадрам.

5.6. При съемке на телеобъектив, заглушите двигатель автомобиля

Этот совет не касается спортивных фотографов. А вот многие фотоохотники снимают из машины, поскольку животные не так боятся человека в авто и подпускают его ближе. И вибрации, создаваемые двигателем, испортят картинку.

Некоторые фотографы советуют возить с собой мешочек с зернами, на которые уже кладут телевик. Но ничего не сработает, если выдержка недостаточна. Поэтому, если мы снимаем диких животных из машины, нужно выключить зажигание и снимки получатся намного более четкими. Эта рекомендация не относится к случаю, когда выдержка короче 1/800 секунды: все что короче – вибраций машины не боится.

5.7. Будьте осторожны с высоким ИСО

Можно подумать, что повышение значения ИСО – это панацея для лучших снимков активных действий, снимаемых на длиннофокусные объективы. Например, рассматривая фотографии профессиональных спортивных фотографов, часто можно увидеть у них ИСО 3200, необходимое, чтобы обеспечить выдержку 1/1000 секунды. При съемке на телеобъектив, всегда лучше задрать ИСО и получить правильную выдержку, нужную для четкой съемки конкретного сюжета, чем ошибиться со временем экспозиции, пытаясь удержать диапазон низких значений светочувствительности.

При этом нужно подходить разумно и к выбору ИСО: как мы говорили выше, для съемки стоящего неподвижно животного можно использовать более длинную выдержку и не превышать пределов нормальной светочувствительности.

Одну вещь только не часто упоминают – влияние ИСО на резкость. Некоторые фотолюбители говорят, что зерна при высоких ИСО дарят чувство большей резкости, поскольку они привносят тончайшую текстуру на снимок. Ну да, есть такое. При этом нельзя игнорировать тот факт, что и детализация при этом снижается, а детали – это и есть резкость и четкость снимка.

Посмотрите на этот кадр с фазаном. Он снят при высокой светочувствительности. Выглядит, вроде бы, не плохо… пока не сравнишь со снимком, полученным при низкой светочувствительности.

Если увеличить изображение – видно, что снимок, снятый при высокой светочувствительности, менее четкий.

Насколько высоко мы можем выставить ИСО? Ну, это зависит от многих факторов, главный из которых – характеристики нашего фотоаппарата. Просто возьмите вашу камеру и проведите испытание для разных сюжетов. Например, для Canon 7D Mark II, величина в 1000 единиц может быть нормальной для съемки спорта, но слишком большой для фотографирования животных. Даже малейшая потеря резкости сразу заметна на волосках звериного меха или перьях птицы.

5.8. Потратьте несколько дней на практические занятия

Если следовать описанным выше рекомендациям, шансы получить хорошие результаты, достаточно велики. Но учтите, что придется много поменять в «мускульной памяти», которую мы, возможно, уже запомнили. С телевиком нужно именно фотографировать по-другому. Если перед поездкой на сафари или на спортивное соревнование вы взяли в аренду супертелеобъектив, скорее всего, наделаете много ошибок. Если вы решили взять новый телеобъектив, даже если вы опытный фотограф, перед фотосафари потратьте несколько дней на съемку птичек в саду или в зоопарке, чтобы понять, какое максимальное ИСО для фотоохоты можно установить, какова минимальная выдержка при съемке с рук, особенности фотографирования со штатива и тому подобное.

Перед игрой профессиональные футболисты усиленно тренируются. Серьезные фотографы тоже…

5.9. Поджимайте диафрагму, где это возможно

Чаще всего, при съемке на длиннофокусный объектив диафрагма открыта полностью. Спортивные фотографы используют возможно меньшее число диафрагмы, чтобы размыть фон.

Но то же самое нельзя сказать о съемке диких животных. В ситуации, когда у нас присутствует естественное отделение зверя или птицы от фона, хорошо бы иметь возможность хоть чуть-чуть прикрыть диафрагму, если выдержка достаточно короткая. Многие животные довольно длинные, поэтому на полностью открытой апертуре только часть их туловища войдет в зону ГРИП. Но часто нам хотелось бы, чтобы животное получилось резким полностью, поэтому и следует прижать диафрагму хоть чуть-чуть.

Кроме расширения ГРИП, вы заметите, что объектив стал резче по всему полю кадра, если фотографировать на прикрытой. На некоторых телевиках переключение с f/5.6 на f/7.1 уже даст очень заметную разницу! Попробуйте провести тест.

5.10. Правильно держите свой телевик

Если мы снимаем спортивные соревнования с монопода или фотографируем животных на фотосафари со штатива, рекомендуется разместить левую руку на дальнем конце телевика так далеко, насколько мы комфортно можем дотянуться. Такая позиция значительно снижает вероятность микросмаза.

Если мы снимаем зверей через окно автомобиля – опытные фотоохотники советуют положить дальний конец линзы на дверь. Если же фотографируем, опираясь на ту часть, что ближе к тушке – дрожание будет слишком велико.

С появлением на рынке бюджетных сверхдлиннофокусных объективов Tamron SP AF 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD и Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM очень много фотографов стало снимать на сверхтелевики. Часто они разочаровываются, пробуя снимать с рук с длинными выдержками. Давайте посмотрим рекомендации профессионалов, как улучшить технику съемки.

Во-первых, наклоните левую часть туловища по направлению к объекту съемки. Если вы стоите прямо, то обнаружите, что крепко держать объектив трудно. Сделайте левой ногой полшага вперед, а правую часть тела отодвиньте от субъекта. Попробуйте найти для себя оптимальный угол, потренировавшись делать снимки с разным отклонением туловища.

Во-вторых, создайте поддерживающий треугольник. Ваши брови и локти – это углы треугольника, чтобы получить прочную конструкцию, прижмите локти к грудной клетке, а видоискатель — к бровям.

В-третьих, отрегулируйте угол выступа руки. Ваша согнутая рука служит уголком, поддерживающим полочку. В зависимости от веса вашего телеобъектива, вам нужно настроить, как далеко от вашего тела вы держите объектив и в каком месте грудной клетки прижимаете локоть. Фото выше (№35) показывает «стандартное» положение.

Для съемки с рук тяжелыми линзами, придется поместить левый локоть правее и повернуть запястье, что обеспечит дополнительную поддержку.

В-четвертых, следите за своим дыханием. Когда вы скадрировались и сфокусировались, делайте короткие неглубокие вдохи и нажмите спуск. Если дышать глубоко, грудь может вздыматься и создавать движения. Задержка дыхания при съемке также может служить причиной некоторой дрожи и микросмаза, тем больше, чем дольше вы задерживаете вздох. Многие фотографы могут даже не замечать, что они задерживают дыхание перед тем, как нажать кнопку спуска на своем фотоаппарате.

В-пятых, движение пальца при спуске затвора. Нажимайте медленно, избегайте быстрого тычка на кнопку, так как это может привести к давлению на корпус камеры и движению объектива к критической точке во время съемки.

В-шестых, подождите, когда сработает стабилизатор. Сначала нажмите кнопку спуска на половину, чтобы сработал стаб в объективе или в тушке. Если поспешить и VC/VR не успеет сработать, получим смазанное изображение. В новейших телевиках, типа Tamron 150-600, стабилизатор срабатывает очень быстро и ожидание в доли секунды не должно стать большой проблемой и причиной потери кадра.

В-седьмых, встречал совет повернуть штативную лапку. Поворот на 90 градусов делает возможным упереться в нее одним или двумя пальцами. Это поможет прижать телеобъектив к байонету камеры.

В-восьмых, обопритесь на что-то. При съемке на длинных выдержках, обопритесь на дерево, скалу, стену и другие конструкции. Это внесет дополнительную стабильность в вашу фотографическую систему.

В-девятых, добавьте стабилизации. Можно положить телевик на мягкие подушечки вашей руки.

В-десятых, практикуйтесь следить через видоискатель за быстрыми объектами съемки. Это создаст некоторую «мускульную память» и поможет получить больше интересных кадров. Так же, это — способ попрактиковаться в съемке с проводкой.

На этом анализ ситуации, когда мне нужен телевик, а когда ширик, и подборку советов по успешной съемке на телеобъектив, заканчиваю. Прошу вас о помощи в продвижении сайта: поделитесь, пожалуйста, ссылкой на фотоурок в соцсетях – и вашим друзьям информация пригодится, и блогу польза. Подписывайтесь на извещения о новых статьях через форму ниже, авось еще что интересного для вас напишу, други мои.

Начинающие фотографы знают о телеобъективах только то, что они предназначены для увеличения удаленных объектов. Однако в действительности длиннофокусная оптика является не просто возможностью приблизить удаленные предметы, но и мощным творческим инструментом, с помощью которого фотограф может по-разному воздействовать на фотоизображение. Благодаря телеобъективу можно создать впечатление меньшей глубины резкости или обеспечить нужное соответствие в размерах между дальними и ближними объектами в кадре. Уникальные особенности телеобъективов делают область их применения чрезвычайно широкой – от съемки дикой природы и портретов до макро фотографии.

Виды и конструкция телеобъективов

Строго говоря, телеобъективом уже можно назвать оптику, фокусное расстояние которой превышает 70 мм (для полного кадра). Впрочем, к «полноценной» длиннофокусной оптике сегодня принято относить объективы, фокусное расстояние которых не превышает 135 мм, что соответствует углу зрения по широкой стороне кадра не более 15 градусов. В любом случае телеобъективы отличаются тем, что их внутренняя конструкция позволяет эффективно увеличивать фокусное расстояние. Это дает отличные возможности при съемке что называется «с расстояния». Причем чем больше фокусное расстояние, тем сильнее проявляются уникальные свойства телеобъектива, о которых мы поговорим далее.

Простейшая конструкция телеобъектива с одной длиннофокусной линзой обладает очень большими габаритами и невысоким качеством изображения. Поэтому в настоящее время применяется другая оптическая схема, включающая в себя собирающую и рассеивающую линзы, а также дополнительные группы линз, изготовленные из стекла с разными оптическими свойствами для уменьшения аберраций и реализации дополнительных функций, в частности, стабилизации картинки.

Между группами линз размещается диафрагма, изменяющая количество проходящего через оптику света и . Форма размытия в зоне нерезкости представляет собой как раз изображение отверстия диафрагмы. Увеличение фокусного расстояния и обеспечение достаточной светосилы телеобъективов требует использования линз большего диаметра. Вследствие этого увеличиваются вес и габариты длиннофокусной оптики, а, в конечном, счете, и цена на такие телеобъективы.

Качественный объектив с большим фокусным расстоянием просто невозможно сделать легким и компактным. Например, телеобъектив с фокусным расстоянием 200 мм и светосилой f/2.8 уже тяжело удерживать в руках вместе с камерой в течение длительного времени, поэтому приходиться пользоваться штативом. Телеобъективы с еще большим фокусным расстоянием зачастую по габаритным размерам корпуса превосходят профессиональные зеркальные фотоаппараты.

Правда, в современных моделях телеобъективов производители стараются применять дорогостоящее оптическое стекло с очень высоким показателем преломления или дифракционную оптику, чтобы несколько уменьшить общую длину и массу конструкции. Но в любом случае нужно понимать, что длиннофокусная оптика – это практически всегда крупное и достаточно тяжелое фотооборудование.

В настоящее время, исходя из эффективного фокусного расстояния, принято различать три вида телеобъективов:

— Короткие телеобъективы

Это оптика, имеющая фокусное расстояние от 85 до 135 мм. Короткие телеобъективы имеют самый малый вес и самую доступную стоимость среди всех своих собратьев. Они используются, в частности, в портретной и свадебной фотографии, когда фотограф находится в непосредственной близости от снимаемого объекта, но при этом старается не вмешиваться в происходящее.

— Средние телеобъективы

К средним телеобъективам относится оптика с фокусным расстоянием от 135 до 300 мм. Такие объективы довольно часто применяются для фотографирования быстродвижущихся объектов, например, при съемке спортивных соревнований. Благодаря телеобъективу в этом случае фотография лишается размытия.

— Супер телеобъективы

Сверхдлиннофокусная оптика обладает фокусным расстоянием, превышающим 300 мм. Такие объективы отличаются большим весом и серьезной стоимостью. Применяются они, в первую очередь, там, где нельзя подойти к объекту съемки на достаточно близкое расстояние. В частности, при съемке диких животных, которые при фотографировании вблизи могут просто убежать из-за одного неловкого движения фотографа.

Кстати, самый большой на сегодняшний день телеобъектив был изготовлен компанией CarlZeiss, он имеет фокусное расстояние 1700 мм и запредельный вес в 256 килограмм. Этот уникальный телеобъектив был выпущен в единственном экземпляре для одного любителя съемки мира живой природы с больших расстояний.

Особенности телеобъективов

Телеобъективы отличаются от другой оптики отнюдь не только тем, что они способны приближать удаленные объекты. Одна из ключевых особенностей телеобъектива состоит в том, что он имеет малый угол зрения, вследствие чего относительные размеры и расстояние для близких и дальних объектов нормализуются. То есть применение длиннофокусной оптики позволяет добиться такого эффекта на фотоизображении, при котором ближние к камере объекты кажутся по своим размерам примерно равными удаленным. Все дело в том, что когда угол зрения узок, удаленные объекты заполняют гораздо более весомую часть кадра.

На практике телеобъектив оказывает непосредственное влияние на перспективу. Нормализация относительных размеров ближних и дальних объектов съемки может использоваться фотографом для придания ощущения масштаба. Для усиления этого эффекта понадобится лишь отдалиться от ближайшего объекта съемки настолько, насколько это возможно и, соответственно, приблизить его телеобъективом, если это необходимо. Сокращение соотношения размеров объектов и дистанции между ними может быть выгодно для создания ощущения плотности или акцентирования на многочисленности предметов в кадре, однако чрезмерная нормализация относительных размеров может и испортить фотографию, сделав сцену слишком статичной, плоской и неинтересной.

Учитывая потрясающие возможности по приближению удаленных объектов и в то же время узкий угол зрения, при использовании длиннофокусной оптики следует четко выбирать качество содержания кадра. Другими словами, необходимо проявлять определенную избирательность. Телеобъектив может идеально запечатлеть простую, но хорошо сфокусированную композицию. Например, при съемке дикой природы можно приблизить животное небольшого размера, которое находится далеко, точно передавая в кадре его форму и уделяя особое внимание различным мелким деталям. Применяя мощную длиннофокусную оптику, можно снимать не только диких животных в их естественной среде обитания, но и такие опасные и масштабные явления природы, как извержение вулканов.

Следующая особенность телеобъективов – они уменьшают глубину резкости при неизменной дистанции фокусировки. Важно подчеркнуть, что сами по себе телеобъективы не отличается меньшей глубиной резкости. При использовании длиннофокусной оптики фотографы чаще всего значительно сильнее увеличивают объект съемки, чем, например, с применением более широкоугольных объективов. То есть они обычно не удаляются от предметов съемки, вследствие чего заполняют кадр сильнее, что приводит к уменьшению глубины резкости.

Учитывая эту особенность телеобъектива, а так же то обстоятельство, что удаленные объекты не в фокусе визуально кажутся значительно больше, что усиливает их размытие, существенно возрастает необходимость в достижении предельной точности фокусировки в выбранной точке. Малейшая ошибка в фокусировке при использовании телеобъектива может привести к размытию отдельных деталей фотоизображения. В большинстве случаев, применяя длиннофокусную оптику, лучше задействовать для фокусировки центральную точку, а затем скорректировать композицию кадра по своему усмотрению, не беспокоясь об изменении дистанции фокусировки. Касаясь темы фокусировки, стоит отметить, что на светосильных длиннофокусных объективах фокусировка, так или иначе, связана с перемещением массивных линз. Это, разумеется, несколько уменьшает скорость и точность автоматического наведения на резкость.

Чтобы исключить размытие фотоизображения при использовании камеры с громоздкой длиннофокусной оптики, необходимо обязательно использовать штатив. Однако снимать с рук также возможно. Только для минимизации размытия кадра, вызванного дрожанием рук, потребуется либо сократить время выдержки по мере увеличения фокусного расстояния, либо стабилизировать каким-то образом положение фотоаппарата в пространстве. Чаще всего при съемке с рук приходится задействовать и тот и другой способ.

Для сокращения выдержки Вам нужно шире открыть диафрагму или повысить значение чувствительности ISO в настройках цифрового фотоаппарата. Будьте аккуратны – повышение чувствительности ISO увеличивает вероятность возникновения шумов на фотографии, а раскрытие диафрагмы, в свою очередь, уменьшает глубину резкости. Стабилизировать же камеру при съемке с рук можно прислонив свое тело или сам телеобъектив к какому-либо неподвижному объекту, например, к стене или дереву. Так же можно попробовать снимать сидя, придерживая телеобъектив одной рукой.

Съемка на телеобъектив — пейзажи, портреты, архитектура и макросъемка

Помимо съемки спортивных соревнований и быстродвижущихся объектов, телеобъективы применяются во многих других жанрах. Например, в пейзажной фотографии. В принципе, для съемки пейзажей, как известно, больше подходят широкоугольные объективы, поскольку они преувеличивают ощущение глубины, в то время как телеобъективы сжимают. Тем не менее, телеобъективы находят широкое применение в пейзажной фотографии.

В частности, они используются для съемки композиций, состоящих из нескольких планов на различных расстояниях. На ближнем плане могут размещаться деревья или дома, далее будут идти отдаленные склоны холма, а на заднем плане оказывается голубое небо. Также длиннофокусную оптику выгодно использовать при съемке в тумане или атмосферной дымке, поскольку удаленные объекты будут казаться на фотографии более близкими. Ко всему прочему, дождь, снегопад или туман будут выглядеть на снимке более плотными, чем при использовании обычной широкоугольной оптики.

Телеобъективы можно применять и для панорамной съемки, то есть для создания панорам из нескольких кадров, «склеенных» между собой. Обычно для этих целей опять-таки используются широкоугольные объективы. Однако при съемке с какой-либо высокой точки с помощью телевика можно обеспечить превосходную детализацию панорамных фотоизображений с расширенным горизонтом. На них можно будет рассмотреть отдельных людей, автомобили и деревья вплоть до мельчайших деталей. Склеив вместе множество отдельных фрагментов, можно, тем самым, объединить высокое разрешение, обеспечиваемое крупным масштабом фотографирования, и широкий угол зрения для получения великолепных, детализированных панорам.

Длиннофокусная оптика отлично подходит для съемки архитектуры, поскольку она позволяет передать на фотографиях пространственные соотношения между различными элементами сооружения. Если использовать для фотографирования зданий или сооружений широкоугольную оптику, то подходящая дистанция съемки будет примерно сравнима с характерными размерами здания. Однако в этом случае неизбежно будут возникать перспективные искажения, которые зачастую не позволяют правильно передать архитектурные формы. Лучше отойти с телеобъективом на большее расстояние от объекта съемки. Правда, при этом возникает риск попадания в кадр посторонних объектов, но зато здания и сооружения, запечатленные с помощью длиннофокусной оптики, выглядят на фотографиях гораздо более естественно и натурально.

В портретной фотосъемке телеобъектив обеспечивает минимальное искажение пропорций лица модели и хорошее отделение его от фона. Задний план или фон, находящийся вне зоны резкости, размывается. Изображение же лица или фигуры модели будет запечатлено в естественных пропорциях. Плюс к этому, использование длиннофокусной оптики при съемке портрета позволяет фотографу отойти на достаточную дистанцию от портретируемого, и одновременно предоставляет ему возможность более гибко управлять глубиной резкости.

Фокусное расстояние 112 мм. Диафрагма 5.6

Наконец, благодаря превосходной детализации и возможности фотографирования в довольно крупном масштабе телеобъективы могут применяться в макросъемке. Чем ближе будет находиться объект съемки к фотоаппарату, тем крупнее он получится на фотографии. Правда, в данной ситуации минимальная дистанция, на которую способен сфокусироваться тот или иной телеобъектив, будет выступать в качестве естественного ограничения максимально возможного масштаба съемки.

На самом деле телеобъективы можно применять в самых разных съемочных ситуациях для достижения тех или иных эффектов. Усвоить ключевые особенности и овладеть навыками работы с телеобъективом Вы сможете уже на практике. Так что вооружитесь длиннофокусной оптикой и фотографируйте как можно больше.

Телеобъектив (телевик) — это оптика, фокусное расстояние которой значительно превышает диагональ полнокадровой матрицы. Телеобъективы являются самыми сложными в изготовлении. Свойство оптического увеличения было открыто достаточно давно. Оно активно используется в подзорных трубах, телескопах, биноклях и микроскопах. Но конструкция большинства из этих предметов проста. Человек своим глазом сам «фокусируется» на том или ином объекте. В случае с фотокамерой объектив нужно фокусировать собственноручно, иначе снимок получится размазанным. В последнее время эту задачу возлагают на автофокус. Именно из-за фокусировочных моторчиков телеобъективы сложны и дороги в изготовлении.

Сейчас в продаже можно найти оптику с фокусным расстояние 150, 300 и даже 600 мм. Например, телеобъективом считается модель Nikon 70-300 mm f/4.5-5.6G IF-ED VR AF-S Nikkor. Как можно понять по наименованию, эта оптика обладает переменным фокусным расстоянием. Найти телеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием очень сложно. Они неудобны в использовании.

Особенности телеобъективов

У телеобъективов крайне малый угол зрения. Чем больше фокусное расстояние — тем этот угол становится меньше. Размер матрицы в камере при этом не изменяется, поэтому и картинка кажется приблизившейся. К сожалению, данный вид оптики подчиняется прежним правилам. Невозможно наделить объектив с переменным фокусным расстоянием широко раскрывающейся диафрагмой. Из-за этого некоторые фотографы всё же предпочитают покупать телеобъективы с постоянным фокусным расстоянием. Например, существуют 200-миллиметровые модели со значением диафрагмы f/2. Такая оптика обладает повышенной светосилой, ею можно снимать даже при плохом освещении. Но и стоит она гораздо дороже обычных телеобъективов. Также у фотографа с такой оптикой регулярно возникают сложности с компоновкой композиции, которые приходится решать только с помощью ног.

Гораздо популярнее телеобъективы с переменным фокусным расстоянием. Обычно именно такой оптикой пользуются фотографы, следящие за спортивными соревнованиями. Проблемы с диафрагмой их не волнуют хотя бы из-за того, что поле подсвечивается сотнями прожекторов. Это позволяет снимать при короткой выдержке даже на значении диафрагмы f/7 или f/10.

Известные недостатки

Недостатком подобных объективов является их чересчур высокая масса и крупные габариты. Даже бинокли с многократным увеличением имеют приличные размеры. Здесь же нужно увеличивать картинку не для маленького человеческого глаза, а для матрицы, диагональ которой равняется примерно 35 мм. При этом под корпусом оптики должны уместиться многочисленные моторчики и корректирующие оптические искажения линзы. Всё это выливается в то, что самые мощные телеобъективы могут быть метровой длины и весить несколько килограммов. Ни один фотограф не мог бы держать неподвижно такого монстра. Поэтому телеобъективы почти всегда снабжаются специальной подставкой. С её помощью можно улечься на землю, весь вес при этом перекладывается на данную ручку-подставку. Также к ней можно прикрутить штатив. Этим пользуются те самые фотографы, следящие за футбольным матчем или легкоатлетическими соревнованиями. Без штатива объектив с килограммовой массой запросто отломил бы крепление к камере, называемое байонетом. Если вы впервые используете телеобъектив — действуйте крайне осторожно. Поломка байонета критична, после этого придется покупать новую фотокамеру.

Существуют и универсальные объективы, которые обладают способностью сильно увеличивать картинку. Они могут иметь диапазон фокусных расстояний 24 — 300 мм. Технически это тоже телеобъективы, хотя универсальными их называют гораздо чаще. Иногда подобная оптика вкладывается в комплект с зеркальным фотоаппаратом. Профессионалами такие объективы используются редко, так как узкое отверстие диафрагмы не позволяет снимать на короткой выдержке. Любители же легко могут опробовать свои силы и с такой оптикой, для этого следует лишь запастись штативом.

Телеобъективы не очень сильно распространены. Этому не следует удивляться. Подобная оптика просто очень редко используется. Такие объективы очень тяжелые, в отпуск их взять с собой невозможно. В первую очередь телеобъективы используются в профессиональных целях. Ими фотографируются спортивные соревнования, их используют папарацци, также такая оптика незаменима при профессиональной съемке концертов. Не обойтись без телеобъектива при фотоохоте за птицами и животными. В свадебной фотографии подобная оптика почти никогда не используется. Обычным фотолюбителям хватает и универсального зум-объектива.

Качественный телеобъектив с большим фокусным расстоянием и отличной светосилой является высокотехнологичным изделием. Стоимость такой оптики может достигать нескольких тысяч долларов. Наибольших успехов в производстве подобных объективов добилась копания Canon. Именно её фотоаппаратами и телеобъективами пользуется около 60% профессиональных журналистов и репортеров.

Широкоугольники обладают оптическим искажением в виде бочкообразной дисторсии. К сожалению, нечто подобное наблюдается и у телеобъективов. Изображение в некоторых случаях кажется вогнутым. Такое оптическое искажение называется подушкообразной дисторсией. Производители современной оптики достаточно успешно борются с этим фактором. Также искажение пытается подавлять и сама зеркальная камера.

Как снимать телеобъективом

Телеобъективы заставляют фотографа снимать на очень короткой выдержке. В противном случае на фотографии будет наблюдаться так называемая шевеленка — смазывание движущихся объектов. Чем больше фокусное расстояние — тем более короткой следует делать выдержку. Как вы понимаете, именно из-за этого не могут существовать телеобъективы с фокусным расстоянием свыше 1000 мм. Воспользовавшись такой оптикой, пришлось бы снимать на ультракороткой выдержке. Но при таких параметрах стандартная матрица просто не успевала бы принимать достаточное количество света, большая его часть терялась бы в стеклах объектива. Впрочем, современные технологии позволяют создавать подобную оптику. Но в ней нет смысла хотя бы из-за гигантских размеров.

Сейчас ни один телеобъектив не обходится без внедренной системы стабилизации изображения. Она позволяет слегка увеличивать выдержку при съемке с рук. Некоторые объективы наделены ультразвуковой технологией фокусировки. Она необходима для видеосъемки. Звук фокусировочных моторчиков при этом становится практически неслышимым на видеозаписи. Это очень важно в тех случаях, когда фотограф не использует внешний микрофон, ограничиваясь встроенным.

Макросъёмка телевиком

Телеобъективы задний план размывают не очень сильно, но особым образом. Из-за этого всё внимание сосредотачивается на основном объекте съемки. Некоторые телеобъективы из-за этого используются даже для макросъемки. При этом даже не нужно особенно сильно приближаться к фотографируемому объекту. Так некоторые фотографы снимают насекомых и цветы. Однако для макросъемки создан отдельный класс объективов.

Использование телеобъективов для съемок такого плана имеет несколько преимуществ по сравнению со специальными макро–объективами, которые имеют большую величину минимального фокусного расстояния. Риск нарушения композиции или самого снимаемого объекта сводится к минимуму благодаря тому, что телеобъективы позволяют фотографировать с рабочего расстояния до объекта в районе 1 метра (для стандартных макро объективов оно составляет 15 - 30 см). Кроме того, благодаря дополнительному расстоянию между камерой и объектом, значительно уменьшается риск затенения объекта фотографирования камерой, а также есть больше возможностей выбора нужного освещения - как естественного, так и вспышкой.

Фотография сделана телеобъективом Tamron 70-300

Использование телеобъектива для таких высокоточных работ не может обойтись без некоторых трудностей, поэтому ниже мы приводим несколько советов, которые помогут увеличить ваши шансы на получение снимков в макро диапазоне с помощью телеобъектива:

• В связи с крайне низким фокусным расстоянием, риск снижения резкости из-за вибраций камеры здесь выше. Поэтому крайне важно использовать штатив и дистанционный спуск затвора, чтобы попытаться минимизировать движения камеры/объектива.

• Иногда даже при использовании штатива самые незначительные движения камеры могут испортить снимок. Попробуйте прикрепить объектив, используя муфту штатива, непосредственно к треножнику, так вы значительно сократите шансы на его колебания. Если же муфты у вас нет, то рекомендуется установить выдержку в 1/фокусное расстояние. Лично я при выборе выдержки для минимизации влияния колебаний всегда использую 1/главное фокусное расстояние (то есть умножаю фокусное расстояние объектива на кроп-фактор сенсора, чтоб скорректировать его до фокусного расстояния в 35 мм).

• Учитывайте параметр глубины резкости. Использование пограничных фокусных расстояний с такого близкого расстояния, может привести к уменьшению глубины резкости до долей миллиметра. Поэтому, чтобы обеспечить резкость объекта съемки по всему кадру используют достаточно маленькую диафрагму (существуют сайты и приложения, которые помогут вам произвести калькуляцию размеров диафрагмы).

• Убедитесь, что объект съемки параллелен сенсору. Если вы хотите, чтобы весь ваш объект был в фокусе, обеспечьте параллельность сенсора снимаемому предмету. Учтите, что в этих условиях диапазон глубины резкости будет ограничен несколькими миллиметрами. Выбрав правильную позицию, ракурс, угол съемки вы значительно увеличите свои шансы на получение четкого изображения.

• Включите объектив в режим ручной фокусировки. Если ваш телеобъектив имеет AF / MF переключатель, переключите его в режим ручной фокусировки и вручную сфокусируйте его на объект. Вы можете обнаружить, что, при ручной фокусировке минимальное расстояние фокусировки уменьшается, что позволит вам подойти ближе к объекту съемки, а значит, сможете иметь большее увеличение.

• Для увеличения фокусного расстояния используйте телеконвертер с сохранением того же минимального расстояния фокусировки. Это позволит вам значительно увеличить масштаб съемки без необходимости перемещать камеру дальше от объекта съемки. Увеличение фокусного расстояния, таким образом, повлияет на выбор значений выдержки и диафрагмы, но коль скоро оно учитывается, телеконвертер может быть успешно использован для увеличения коэффициента воспроизведения.

Сравнение бюджетных телеобъективов Tamron и Sigma

Обзор одного из самых дорогих телевиков Nikon

Использование телеобъектива в качестве портретника

Телеобъектив — это нужная вещь для любого фотографа. Но не обязательная. Подобная оптика не требуется при работе в студии. Специализированный телеобъектив не пригодится и начинающим фотолюбителям, вместо него лучше использовать универсальный объектив.