Hogyan készítsünk oszlopos alapot saját kezűleg. Beton oszlopos alapozás

Ha egy magánház kerettechnológiával vagy könnyű építőanyagokból készül, akkor a legoptimálisabb alapozás a vasbeton szalaggal vagy acél ráccsal ellátott oszlopok. Egy ilyen alap minimális nyomást gyakorol a talajra, és meglehetősen könnyű önállóan megvalósítani. Nem nehéz saját kezűleg minden szabvány szerint megfelelően elkészíteni egy oszlopos alapot, és egy ilyen szerkezet viszonylag olcsó.

Mi az oszlopos alapozás?

Az oszlopos alapok egyszerűen ideálisak könnyű épületekhez (garázsok, kerti házak, fészerek, fürdőházak). Helyes számításokkal azonban keretes vagy habbeton házak is felszerelhetők rájuk. De egy vastag falú téglaház esetén jobb, ha más lehetőséget keres.

De ebben a kérdésben sok függ az épület teljes tömegétől. Hiszen a pala vagy kerámia tetőfedés sokkal nehezebb, mint a tetőfedő vagy könnyűfém profilok. Az oszlopos alapozás és az egész ház tervezésénél figyelembe kell venni az építőiparban használt összes anyagot - a padlótól és a falaktól a tetőig. És a számítások elkészítésében csak képzett szakembert kell megbíznia.

Szerkezetileg egy ilyen alap különböző anyagokból készült oszlopokból álló halommező, amelyet a tetején egy rács köt össze. Ha a helyszínen a talaj instabil, akkor a ház alapozása egy eltemetett vasbeton monolit formájában nem túl racionális. Az oszlopos cölöpöknek itt nagy előnye van az alacsony munkaköltség miatt. Megfelelő tervezés mellett nem félnek a magas talajvíztől és a talajfelverődéstől.

Az oszlopos alapozás típusai

A talajba merítés technológiájával vizsgált alappillérek függőek vagy rögzítők lehetnek. Az első esetben a rövid támasztékokat a súrlódási erők hatására a talajban tartják, a másodikban pedig hosszabbra szabják, így az alap egy szilárd talajrétegen nyugszik. Az összetett számítások elvégzésének és nagyszámú cölöp betöltésének szükségessége miatt a lógó lehetőséget gyakorlatilag nem használják a magánlakások építésében.

A rács szerkezeti elhelyezkedése szerint a következőkre oszthatók:

Nincs eltemetve - a rács rész a föld feletti oszlopokon lóg, legfeljebb fél méter magasságban;

sekély - a rácsot 40–60 cm-rel a talajba merítik;

Süllyesztett - vasbeton szalag fektetésével a támasztékokra az építkezésen a talaj fagyási mélysége alatt.

Sekély alapozási diagram

Az utóbbi lehetőség kevés előnnyel jár az építőanyag-megtakarítás szempontjából. Vidéki házak építésénél ilyen alapot nagyon ritkán használnak. A nyaralók számára leggyakrabban az építők nem süllyesztett rácsot választanak, amely teljes hosszában oszlopos támasztékokon lóg. Ez a technológia kiküszöböli az emeléssel kapcsolatos problémákat, és lehetővé teszi a rácsos szerkezet elkészítését acélcsatornából, ami nagyban leegyszerűsíti és felgyorsítja az alapozási folyamatot.

A pilléres alapozás előnyei és hátrányai

Az oszlopos alapítvány előnyeinek listája meglehetősen kiterjedt, magában foglalja:

Nincs szükség speciális emelőberendezésre;

Lejtőkön cölöpmező kialakításának lehetősége;

Nagy építési sebesség;

Nincs szükség az építkezés előkészítő szintezésére;

A technológia egyszerűsége, amely lehetővé teszi, hogy saját maga csinálja;

Kiváló rúdfelhajtási ellenállás;

Olcsó kivitel.

Ha az építési szakaszban megfelelően van megtervezve és megcsinálva, akkor csendesen fog szolgálni több mint fél évszázadig. Nem fél a talaj szezonális felborításától, amíg a föld emelkedése nem befolyásolja a grillezést. A munka technológiája pedig annyira egyszerű, hogy mindent egyedül lehet elvégezni anélkül, hogy külső, rendkívül professzionális és drága telepítőket bevonnának.

A városon kívüli házak pilléralapjainak hátrányai a következők:

A támasztékok alacsony stabilitása oldalirányú terhelésekkel szemben;

A talajra vonatkozó korlátozások (mocsaras területekre nem szabad választani).

A teherhordó terhelés korlátozásai (nehéz beton- vagy téglaházaknál az ilyen alap definíció szerint nem alkalmas);

A pince építésének lehetetlensége.

Az ilyen típusú cölöpös alapozás fő hátránya a támasztékok esetleges tönkretétele erős oldalirányú behatások hatására. Ha a telek vízszintes síkban erősen mozgékony talajokkal rendelkezik, akkor a cölöpök átmérőjét jelentősen meg kell növelni, ami befolyásolja az építési költségeket. Vagy általában más típusú alapot kell választania az épülő házhoz.

Hátrányok - oldalsó terhelések

Útmutató - hogyan kell saját kezűleg elrendezni az alapot

Az oszlopos alapozás technológiával négy lépésben történik:

Az ásatási munkák során lyukakat fúrnak a tartóoszlopokhoz és homokpárnákat helyeznek el az aljára.

Állandó zsaluzat szerelése alaptartókhoz, majd betonozás vagy téglából vagy betontömbökből történő kirakás.

Az ilyen típusú cölöprácsos alapozás eszköze vasbetonból, acélcsatornából vagy fából készült felső teherelosztó alkatrész.

A teljes szerkezet vízszigetelése és az épület kerülete mentén a támasztékok burkolása burkolattal vagy hullámlemezekkel.

Minden nagyon egyszerű, de ennek a folyamatnak számos árnyalata van. Ezek közül az első, hogy a rács szintjétől függetlenül egy magánház alapozásának oszlopos változatának tartócölöpöit a fagypont alá kell meríteni. A munka felgyorsítása érdekében bizonyos esetekben célszerű speciális berendezést használni fúróval.

Maguk az alaptartók a következőkből készülhetnek:

Azbesztcement csőbe öntött vasbeton;

• FBS (gyárilag gyártott vasbeton blokkok alapozáshoz);

  Természetes kő.

Az alábbiakban egy lépésről lépésre található fényképes utasítás a habblokkok oszlopos alapozásához:

Az alapozási tervet átvisszük a területre - csapokkal jelöljük ki a jövőbeni határokat

Gödröket ásni

Hidraulikus szint segítségével megmérjük az alap nulla szintjét - magasságát

Alapozásunk blokkjainak következő szintjeit állítottuk be

Az összes többi oszlopot szintnek megfelelően készítjük el

Az oszlopokra tetőfedőt rakunk vízszigetelés céljából

Lehetőség van acél csavarcölöpök használatára is. De ez már a cölöpcsavaros alapozás egyik változata lesz. Korábban még nedvességálló vörösfenyőből is készültek a tartók. Manapság azonban a legtöbb magánfejlesztő inkább valami tartósabb és betonosabbat épít a háza alá.

A támasztékokat 1,5-2,5 méteres távolságban helyezik el úgy, hogy az épület sarkaiban, a belső falak és a teherhordó gerendák metszéspontjában, valamint kályhák és kandallók alatt helyezkedjenek el. Ezek a fő terhelési pontok. A rács eléggé képes elosztani ezek egy részét a teljes szerkezetben. De ideális esetben a fő súlynak pontosan azokra a tartócölöpökre kell esnie, amelyeken az oszlopos szalagalap nyugszik.

A tégla kiválasztásakor azonnal ki kell zárnia a szilikát fajtát. A kerámiát pedig a lehető legmagasabb fagyállósággal kell venni. Általában, ha nem akar betont keverni és önteni, akkor a legjobb az FBS-t választani. Ezeket a blokkokat eredetileg különféle épületek alapozására szánták.

A pillérek tetején lévő betonrács kialakítása szerint egy kis szalagalap. Ehhez külön zsaluzatot állítanak össze, amelybe 10-12 mm-es acélrudakból készült vasalást helyeznek el. Összekötésük után a kész erősítőszalagot csak legalább M-300-as minőségű betonhabarccsal kell kitölteni. Ugyanakkor a faépületeknél a rácsos rész gyakran teljes egészében fából készül. Sok esetben elég a terhelések újraelosztása.

Az oszlopos alap elemeinek vízszigeteléséhez tetőfedő anyagot vagy folyékony bitumen masztixet használhat. Még a puha cserepek is megfelelőek, ha egy már megépített épület tetejének lefedésekor használaton kívül maradtak.

Hol jobb pilléralapot használni?

Nem nehéz saját kezűleg építeni egy oszlopos alapot, rácsos ráccsal a támasztékok tetejére. A fenti lépésről lépésre megadott utasítások és az ilyen támogatás fent leírt árnyalatai segítenek még egy kezdő építőnek is megbirkózni a feladattal. Néhány nap alatt minden elkészül. Igaz, akár egy hónapot is várni kell, amíg megszilárdul a beton a grillrácsban, de nincs más út.

Példa egy házra

Ha könnyű szerkezetet szeretne építeni, akkor a legjövedelmezőbb hasonló alapot készíteni a költségek és a munkaidő szempontjából. Akár maga is elkészítheti a projektet. De jobb, ha egy masszív kunyhó alatti alapítvány számításait szakembertől rendeli meg.

Ha tudja, hogyan kell saját kezűleg oszlopos alapot építeni, biztonságosan elkezdheti bármely épület építését vidéki telkén, a kis üvegháztól vagy pavilontól a hatalmas faházig.

Oszlopos alapozás - jellemzők és fajták

Ha fából készült lakóházat, bármely melléképületet, fürdőházat vagy garázst tervez építeni, felmerül a kérdés, hogy milyen típusú alapot válasszon nekik. Bárki szeretne kevesebb pénzt költeni egy ilyen eseményre, és egyúttal valóban megbízható alapot szeretne kapni a jövőbeli építkezéshez. A legjobb megoldás ebben az esetben az oszlopos típusú alapozás elrendezése. Ez a legegyszerűbben megvalósítható és viszonylag olcsó.

A minket érdeklő alapozás alkalmas más objektumra, amely nem gyakorol erős nyomást a talajra, és nincs pincéje.

Nem ajánlott nehéz beton vagy tégla szerkezeteket felállítani ilyen alapra.

Ennek az alapnak a szerkezete meglehetősen egyszerű - számos tartóoszlopot helyeznek el a talajon olyan helyeken, ahol a fő terhelés egy ház vagy más objektum építésének befejezése után irányul. Ilyen helyek a következők:

• mólók;
• a szerkezet sarkai;
• falkereszteződések szakaszai;
• nehéz teherhordó gerendák.

A barkácsoló oszlopalapok természetes kőből és fából, törmelékbetonból, téglából, betonból, acél- és azbesztcsövekből, fúrt cölöpökből készülhetnek. Lehet előregyártott vagy monolit. Az első esetben az építkezés alapanyaga kövek, téglák és vasbeton blokkok „keveréke”. A monolit alap vasbetonból készül, ami fokozott alapszilárdságot biztosít.

Az oszlopos szerkezeteket is általában két típusra osztják, figyelembe véve a talaj fagyási fokát, amelyre telepítik, és magának a talajnak a típusát. Ebből a szempontból az alap a következő:

• Sekély - az oszlopokat 0,4–0,7 m mélységben a talajba szerelik. A szakértők azt tanácsolják, hogy ilyen alapot használjon, ha sziklás vagy homokos talajon építkezik.
• Süllyesztett - a támasztékok lefektetését olyan mélységben végzik, amely 0,5–1 m-rel a talaj fagyáspontja alatt van egy adott területen. Az ilyen alapozás kiöntése és beépítése vizes és agyagos talajokhoz javasolt, ahol mindig fennáll az alap kimosásának veszélye.

Vegye figyelembe, hogy az oszlopos alapot saját kezűleg építik, ugyanazzal a technológiával. Ezután megvizsgáljuk, hogyan készítsünk oszlopos alapot különféle anyagok felhasználásával.

Felkészülés az oszlopos alapítvány elrendezésére - fontos tippek

Először is el kell döntenie, hogy milyen típusú talaj áll rendelkezésre az Ön webhelyén, ahol építési munkákat terveznek. Elemzése után kiválaszthatja a tartóoszlopok alaptípusát és beépítési mélységét (lásd fent). Egy könnyű pavilonhoz elegendő az alapot 0,4–0,5 m-rel mélyíteni, és fából vagy azbesztcsőből készíteni. De egy viszonylag nagy faházat mélyebb (körülbelül 1 m) és erős alapra kell helyezni, például betonból.

Ezt követően ki kell számítania az alapítvány felépítéséhez szükséges oszlopok számát. Minden épület közepén és minden sarkában jelen kell lenniük (még akkor is, ha az Ön véleménye szerint nagyon kicsi). Garantáltan megbízható alapot biztosít az épülethez, ha a szerkezet 2 méterenként (függőlegesen és vízszintesen) pilléreket helyez el. A támasztékok magasságát általában 0,3-0,5 m-rel a talajszint felett veszik. Ez növelhető, ha nagy mennyiségű csapadék és árvíz valószínű.

Ezután elkezdjük megtisztítani azt a területet, ahol az alapot tervezik önteni. Ezeket a munkákat a lehető leggondosabban végezzük - eltávolítjuk a talaj minden egyenetlenségét, eltávolítjuk a törmeléket, kavicsot adunk az agyagos talajhoz. Ezután elkészítjük a tervezett alapozás ponttervét, és megjelöljük rajta az összes pillér helyét.

A leendő épület kerületétől négy oldalról 2 méterrel távolodjon el, hogy megjelölje azt a területet, ahonnan a felszíni földréteget teljesen el kell távolítani (20-30 centiméter). Ez azért történik, hogy kiküszöböljük a szerkezet alatti növényzet növekedésének veszélyét. És az építkezéshez kiválasztott helyen kavicsot kell önteni, vagy elkezdheti ásni a lyukakat az oszlopos alap tartóinak felszereléséhez.

Az alapítvány zsaluzata - hogyan kell gyorsan és helyesen csinálni?

A legelterjedtebb és leggazdaságosabb a tetőfedő zsaluzat. Ez az, amit leggyakrabban magántanyákon telepítenek különféle szerkezetek építése során. Egyszerűen megtörténik:

1. Vegyünk egy megfelelő hosszúságú tetőfedőt (az oszlop hosszára fókuszálunk, és a szintnek megfelelően egy kis hosszt is adunk a törmelékhez), és két rétegben csőbe csavarjuk. A legjobb, ha az anyagot sablonra, például fémcsőre tekerjük (keresztmetszete körülbelül 20 cm).
2. A kapott csavart széles csomagolószalaggal biztonságosan rögzítjük. Előfordul, hogy ezt megelőzően a tetőfedő anyag nyersdarabját sztreccsfóliával is becsomagolják, ami növeli a zsaluzat merevségét.
3. A kapott csőből kivesszük a sablont. Valójában a tetőfedő zsaluzat készen áll!

Tetőfedő helyett használhat pergamint. A műveletek sorrendje ebben az esetben hasonló lesz a fent leírtakhoz. A zsaluzatot gyakran 15 cm széles és 4 cm vastag deszkákból álló fapanelekből készítik, amelyek megbízhatónak és jó minőségűnek bizonyulnak, de költsége természetesen sokkal magasabb, mint egy tetőfedő szerkezeté. Az állandó zsaluzat készülhet azbesztcementből vagy acélcsövekből. Átmérőjük 10-20 cm legyen.

Ezt követően megkezdjük az oszlopos alap megerősítésének folyamatát. A megerősítéshez 1,2-1,4 cm átmérőjű vasalást kell használni, amelyet hosszirányban kell felszerelni. A vízszintes jumperek funkcióját fémhuzal látja el.

Ha az alapot ráccsal készítik (speciális födémek vagy gerendák - a jövőbeli épület támaszai), körülbelül 20 cm-es merevítőrudak maradnak az oszlopok felett. Segítségükkel a betonkeverék kiöntése után könnyedén csatlakoztathatja a rácsot az oszloptartókhoz.

Oszlopos alapot készítünk azbesztből vagy acélcsövekből - meg tudod csinálni!

Ebben az esetben megfelelő keresztmetszetű csőtermékekből készült állandó zsaluzat szükséges. Egy ilyen alap építése ajánlott minden épülethez, beleértve a faházakat is. A munkához körülbelül 200 mm-es vagy nagyobb keresztmetszetű csövekre lesz szükség, ha az épület nagy terhelésű (több emelet, nagy terület).

Lépésről lépésre az alapítvány felépítésére vonatkozó utasítások a következők:

1. Megtisztítjuk az oldalt.
2. Hengeres gödröket készítünk, amelyekbe erősítőketrecet vagy csöveket szerelünk, és földdel töltjük fel, biztosítva a támasztékok rögzítését.
3. Az alkalmazott csőszerkezeteket hosszuk harmadáig betonoldattal töltjük fel. Ez az eljárás kötelező, ez hozza létre a szükséges hidraulikus párnát az alaphoz.
4. A csöveket a magasság harmadára emeljük és újra öntjük a betonkeveréket úgy, hogy a tetején körülbelül 15 cm üres helyet hagyunk.
5. A csöveket teljesen eltávolítjuk, a furatban maradó betonoldatot tömörítjük, és egy megerősített rudat helyezünk a közepébe.
6. Megvárjuk a beton megszilárdulását.

Az alap és a szerkezet felállított falai közötti kapcsolat fém horgonyokkal történik. Az alsó falgerendákhoz kell rögzíteni, és a bal oldali 15 cm-es üregbe süllyeszteni. Megbízható és tartós alapot készített csövekből. Csak a szerkezetet végre kell betonozni.

Betontömbökből és fából készült alapozás építése - utasítások

Keretes magánházakhoz, külvárosi területeken található különféle pavilonokhoz, szaunákhoz és melléképületekhez blokkokból alapot készíthet. Ebben az esetben a tartóoszlop alapot saját kezűleg készítik el 20x20x40 cm geometriai paraméterekkel rendelkező betonelemekből.

A blokk alapkészülék a következő szakaszokat tartalmazza:

1. A helyszín előkészítése.
2. Lyukakat ásni, zúzott kővel letakarni és az alján homokpárnát kialakítani.
3. Betontömbök beépítése (cement alapú habarccsal).
4. Vízszigetelési intézkedések végrehajtása (betonoszlopok felületére fektetett közönséges tetőfedővel).
5. A blokkok felületének vakolása.

Tömb alapozás vízszintesen mozgó talajon, vízzel telített és tőzeges talajon nem építhető. Nem kívánatos túlzottan masszív épületek és építmények elhelyezése is.

Fából készült alapot is készíthet. De egy ilyen alapítvány élettartama objektíven rövid lesz. A fa speciális antiszeptikus oldatokkal történő impregnálásával növelhető. De ebben az esetben is az alapozás legfeljebb néhány évtizedig tart.

Egy ilyen alapítványhoz tűlevelű vagy tölgy cölöpök használata helyes. Az oszlopokat 0,5–1,5 m-rel a talajba merítik. A cölöpök keresztmetszetét nagyobbnak kell megválasztani - 20 cm-től. Az építkezés egy egyszerű séma szerint történik:

1. Megtisztítjuk a területet az alapozáshoz.
2. Gödröket ásunk. Keresztmetszetüket a felhasznált fatartók átmérőjének másfélszeresére vesszük.
3. A tervezett épület sarkaiba, kerülete mentén (2 méterenként) és az építmény falainak metszéspontjaira faoszlopokat szerelünk.
4. Helyezzen egy réteg (15-20 cm) homokot az aljára, és tömörítse a lehető legpontosabban.
5. Elvégezzük a fatartók alsó részének vízszigetelését (olajos impregnálás, 2-3 réteg tetőfedőbe vagy közönséges tetőfedőbe „pakolás”, melyet bitumen alapú öntettel célszerű ragasztani).
6. Az oszlopokat függőlegesen rögzítjük és igazítjuk (épületszintet használjunk).
7. A gödör és a pillér közötti üregeket törött téglával, nagy zúzott kővel és homokkal töltjük ki. Ezeket az anyagokat rétegesen kell önteni és folyamatosan tömöríteni. Minden réteg vastagsága legalább 10 cm.
8. Kiegyenlítjük (most magasságban) a beépített támasztékokat - levágjuk a tetejüket, hogy teljesen vízszintes síkot kapjunk. Ezt az eljárást könnyű elvégezni, ha egy zsinórt feszít az oszlopokra.
9. Az oszloptartók végeire tetőfedő anyagot vagy speciális vízszigetelő fóliát viszünk fel.

A fa alapítvány készen áll! Nyugodtan szerelj rá fa szerkezetet.

Tartós és olcsó oszlopos alapot általában olyan épületek alá építenek, amelyek falai könnyűnek nevezhetők - ezek fa- és paneles fürdők, keretes és habblokkokból készültek. De előfordul, hogy egy ilyen típusú nulla szintet egy nehéz téglafürdő alá is helyeznek - amikor mély alapozásra van szükség, és ebben az esetben a szalagalap tönkreteheti. Végül is az oszloposak legalább másfélszer kevesebbe kerülnek, mint az utolsó lehetőség, ami a jó bennük.

Egy általában könnyű és kicsi fürdőházban a masszív szalagalapok gyakran a szükségtelen luxushoz hasonlítanak - de az oszlopalapok sokkal alkalmasabbak az ilyen konstrukciókra: mind árban, mind szilárdságban. Igen, az oszlopos alapozás hagyományos szerkezetéhez nincs szükség pince jelenlétére - de az orosz gőzfürdőnek nincs szüksége rá.

Költségvetési oszlopalapozás grillezéssel

Ha saját kezűleg épít egy oszlopos alapot, akkor az első dolog, amit meg kell tennie, egy pontos számítás. Ebből a célból ki kell számítani a fürdő tömegét, és itt fontos figyelembe venni a hóterhelését - a moszkvai régióban ez körülbelül 100 kg területenként négyzetméterenként. Csakúgy, mint a fürdőház belső töltésének súlya: bútorok, kályha és emberek - ez további 100 kg ugyanazon a méteren.

Egyébként, ha nehéz kiszámítani a talaj teherbíró képességét egy bizonyos területen, akkor jobb, ha ebből a számításból indul ki: 0,5-0,6 kg / cm2. Valójában ezek egy tőzegláp vagy egy régi lecsapolt mocsár paraméterei. Minden más esetben sokkal jobb a helyzet.

I. szakasz Gödrök készítése

A legegyszerűbb módja egy 25 cm átmérőjű fúró, és kis lyukakat fúrni a talajba - 15-20 cm. Ez lesz az alapja az oszlopok alsó részének elkészítéséhez. Finom hálóval meg kell erősíteni és 200-as homokbetonnal kell kitölteni.

A gödör középső részébe több erősítő rudat kell behelyezni, hogy azok legfeljebb 10 cm-re nyúljanak ki a gödörből.Ezek lehetnek régi és felesleges csődarabok, vasdarabok és törmelékek.

És annak megakadályozására, hogy a cementréteg felszívódjon a talajba, tetőfedő darabok vagy akár közönséges műanyag zacskók segítenek.

szakasz II. Oszlopok felszerelése

Vegyünk egy darab 10 cm átmérőjű azbesztcement csövet, helyezünk bele két 1,2 cm átmérőjű merevítő rudat, és az egészet a „cipőre” helyezzük. Meg kell tölteni ugyanazzal a homokbetonnal, egyidejűleg mindent tömörítve egy másik rúddal. A tetején egy csavar vagy egy másik erősítődarab található.

szakasz III. Második fúrás

Körülbelül 4-5 nap kell a beton megszilárdulásához az utolsó lépések után. Ezután megkezdheti a második fúrást. Ehhez fúróra lesz szüksége - 30 cm átmérőjű lyukat készít, és mindig a számított fagyasztási mélység alatt van. Gyorsan be kell helyeznie a kapott oszlopot ebbe a nyílásba, hogy ne omoljon össze. Erőssége elérheti a 11 tonnás terhelést is.

szakasz IV. A grillező építése

Az ilyen oszlopos alapítvány rácsja készülhet fémből, betonból és akár fából is - itt Önön múlik, hogy melyiket választja a legjobban. A lényeg az, hogy maga a rács több mint 10 cm-rel a talaj felett lógjon.

Az ilyen típusú alapozás fő előnye, hogy szinte minden nem túl nehéz fürdőhöz alkalmas - rönk, fa és keret. És hosszú ideig szolgál - legalább száz évig, és még akkor is, ha mocsárban áll.

Masszív tartóoszlop alap

Természetesen az alappillérek nagyon különböző anyagokból készülhetnek - betonból, téglából vagy kőből. De manapság a legnépszerűbb az egyéni építkezéseknél a megfizethető és praktikus vasbeton.

Tehát így épül fel egy fürdőház szabványos oszlopos alapja:

I. szakasz A helyszín előkészítése

Minden a terület tisztításával kezdődik - ehhez a talaj teljes felső rétegét levágják, közvetlenül a növényekkel együtt. Vastagsága általában valamivel több, mint 30 cm, alapozás alatt nem hagyható.

Ha agyag van a helyszínen, akkor további kavics- és homokfeltöltést kell készítenie. Vastagsága a talaj geológiai adottságaitól függ.

Most a táj egyenetlenségeit eltávolítják, talajt öntenek a lyukakba, és csapok és kötelek segítségével elkezdheti jelölni a jövőbeli alapozást.

szakasz II. Alapozási terv

Ezután a rajzoktól a telekre át kell vinnie a jövő fürdőházának tervét - hol és mi fog történni. Ezt szabványos anyagok felhasználásával, a tengelyek rögzítésével és a jövőbeli alapozás fő méreteinek megjelölésével lehet megtenni. Milyen pontosan van minden megjelölve, annál könnyebb lesz később dolgozni.

szakasz III. Gödör előkészítése

A vasbeton oszlopos alapozás gödreit kézzel vagy kotrógéppel ásják - ami természetesen könnyebb és drágább. A tengelyek mentén helyezkednek el.

Ha a gödör mélysége nem haladja meg a métert, a falait nem kell megerősíteni. Ha több, akkor lejtőkön kell ásni, és speciális távtartókkal ellátott deszkákból rögzíteni kell.

A furatoknak 30 cm-rel nagyobbnak kell lenniük, mint az alapozás számított mélysége - hogy kavics- és homokfeltöltés használható legyen. A szélességet egy kicsit nagyobbra veszik, mint amennyi lesz - így a zsaluzat és a távtartók szabaddá válnak.

szakasz IV. Zsaluzat szerelése

A fürdőház oszlopos alapozásának jó zsaluzatához legfeljebb 40 mm vastag és 150 mm széles gyalult deszkákra lesz szükség. Alternatív megoldásként fa helyett forgácslapot, fémlemezeket és nedvességálló rétegelt lemezt is használhat. A táblákat a betonhoz kell helyezni.

V. szakasz. Alapozás megerősítése

Az alappilléreket hosszanti irányban 12-14 mm átmérőjű A3-as rudakkal kell megerősíteni. A vízszintes jumpereket 20 cm-es lépésekben kell felszerelni - ehhez a 6 mm átmérőjű huzal megfelelő.

Ahhoz, hogy ezután a pilléreket a merevítőkereten keresztül egy ráccsal összekapcsolhassuk, szükséges, hogy a rudak legalább 10-15 cm-rel az alap széle fölé nyúljanak. Egyébként rácsként valami szilárdabb is szolgálhat - így épül fel egy oszlopos szalagalap, aminek megvannak a maga előnyei, de nem mindig indokolt a fürdő.

szakasz VI. Öntés alappillérek

A betont a már telepített csövekbe kell önteni, amelyek ezután az alapozással együtt a talajban maradnak.

20-30 cm-es rétegekben kell lefektetni, kézi vibrátorokkal a folyamat kényelmét szolgálja. Ez biztosítja a keverék homogenitását, és eltávolítja az összes levegőt az oldatból.

V. szakasz. Oszlopos alapozás vízszigetelése

A leendő alapot ugyanazokkal az anyagokkal lehet megvédeni a nedvességtől, mint a szalagalapot. Ezek hidegen és melegen előkészített masztixek, ragasztóhártyák, bitumen tetőfedők - és minden új és jól bevált anyag.

szakasz VI. A grillező építése

A monolit heveder merevebbé és stabilabbá teszi mind a szilárd alapot, mind a tömbökből készült oszlopos alapot. És készülhet előregyártott vasbeton randgerendákból vagy azonnal monolitból.

Tehát, ha előregyártott övet készítenek, akkor a jumpereket erősítődarabokkal jól össze kell kötni egymással - rögzítőhurkokkal hegesztve. Ezután a zsaluzatot és a merevítőketrecet szerelik fel, és mindent M200-as betonnal töltenek fel.

Amint a beton megszilárdul és megszilárdul, és a vízszigetelés megtörténik, a gödrök melléküregeit fel lehet tölteni talajjal, és megkezdődhet a födémek beépítése.

Egyébként az ilyen fürdő alatti földalatti tér hótól és hideg levegőtől való védelme érdekében az oszlopok között általában kerítést készítenek - egy speciális falat, leggyakrabban téglából. Nem kell az oszlopokhoz kötni - elvégre a fürdő még mindig leülepszik, és repedések jelenhetnek meg. És már magában a szívónyílásban technológiai lyukak vannak kialakítva a kommunikációhoz. Külsőleg mindez gyönyörűen díszített hamis panelekkel és burkolatokkal - ez minden.

A telkek, a magánháztartások és a dacha szövetkezetek tulajdonosai gondolkodnak egy oszlopos alapozás saját kezűleg történő megépítésén, amikor maguknak kell építeniük egy kicsi és lehetőleg könnyű szerkezetet - fürdőt, baromfi- és állatok tartására szolgáló helyiséget, verandát, bővítést. felszerelésre, pajta. A szalagalapozással ellentétben az oszlopos alapot saját kezűleg sokkal egyszerűbb elkészíteni, és másfél-kétszer olcsóbb. Ez különösen igaz a nehéz mocsaras, tőzeges és vizes talajokra, ahol néha csak nehéz felszerelések képesek megbirkózni ezzel a nehéz feladattal. De egy oszlopos alapot egy személy is felszerelhet egy asszisztenssel, gyorsan és hatékonyan, speciális mechanizmusok nélkül, ha tudja, hogyan kell csinálni. Ezért a kérés " hogyan készítsünk oszlopost saját kezűleg lépésről lépésre» a felhasználók elég gyakran választanak. Maradjunk ennél a kérdésnél.

Az oszlopos alapozás típusai és célja

Leggyakrabban fából készült épületekhez oszlopos alapot telepítenek. A szakértők nem javasolják nehéz tégla- vagy kőszerkezetek felállítását, a súly alatti alaptartók idővel deformálódhatnak, megrepedhetnek, ami a teljes szerkezet tönkremeneteléhez vezet. Természetesen léteznek speciális technológiák a permafrost területeken, ahol az oszlopos alapozás az egyetlen módja bármilyen szerkezet felépítésének, de ehhez speciális felszerelésre és tudásra lesz szükség.

Az oszlopos alapozás típusai.

A tartóoszlop alapozásnak több fő típusa létezik, amelyeket ugyanaz a konstrukció egyesít, de az építési folyamat során felhasznált anyagok különböznek egymástól.

1. A monolit vasbeton szerkezet a létező legerősebb oszlopos alap. Használható egy- vagy kétszintes faépületekhez.
2. A tégla oszlopos alapozás a legelterjedtebb, példa erre a 100, sőt 200 évvel ezelőtti épületek. Építésének fő feltétele a kiváló minőségű sült tégla. Ez alapján 1-2 szintes faházakat is lehet építeni sűrű talajon, és az oszlopok keresztmetszete nem lehet kisebb 400x400mm-nél.
3. A tömb alapozásnak ugyanazok a tulajdonságai, mint a téglalapoknak. Az egyetlen különbség köztük a különböző erősségű anyagok használata. A legmegbízhatóbbak a betonblokkok. A törmelékkőtömbök korlátja a talaj nagy mobilitása az Ön területén. Ha rendelkezésre áll törmelékanyag, jobb, ha oszlopos alapot, kombinált törmelékbeton alapot öntünk. A törmelékkövek közé eső beton rögzíti azokat, és a szerkezetet monolitikussá és tartóssá teszi.
4. Faoszlop - mindenhol használható könnyű épületekhez. Az építők fő feladata az egész szerkezet tartósságának biztosítása, amihez a talajba merített fa hosszú távú és megbízható impregnálását végzik. A fából készült támasztékokat antiszeptikus impregnálással és bitumen masztixekkel kezelik, majd egy réteg tetőfedő anyagot rögzítenek a felületükre. Leggyakrabban 150-200 mm átmérőjű faoszlopokat használnak verandák és teraszok építésére.
5. Az azbesztoszlopokat mind a könnyű - akár 150 mm átmérőjű, mind a nehezebb épületek - 250-400 mm átmérőjű - építésére használják. Lehetséges ilyen üreges szerkezeteket zsaluzathoz használni, majd betonkompozíciót önteni a cső belsejébe, megerősítve azt merevítőrudakkal.
6. A fémcölöpök kiváló módjai a szerkezet felállításának durva és egyenetlen terepen. A kész szerkezeteket a föld vastagságába csavarják, amíg el nem érik a sűrű és stabil talajrétegeket. Egyenetlen területen lehetőség van a terep korrigálására a kiválasztott cölöpök eltérő hosszúsága miatt.

Változó mélységű oszlopos alapozás építése

Ahhoz, hogy saját kezűleg megfelelően építsen egy oszlopos alapot, ki kell számítania a mélységét a talajban. Ez sok tényezőtől függ, ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni a terület szakembereinek ajánlásait. Ideális esetben olyan projektet kell létrehoznia, amely figyelembe veszi:

• A talaj fagyási mélysége;
• a lelőhely domborművének geológiai jellemzői;
• felszín alatti talajvíz szintje;
• talaj összetétele;
• a terület éghajlati jellemzői;
• az építendő épület tömege.

Létezik sekélyen süllyesztett lehetőség, amikor 650-700 mm mélység elegendő az oszlopok beépítéséhez. Az ilyen alapot mély talajvízhez ajánljuk homokos, sziklás és sekély talajokban, amelyek minimális elmozdulásnak vannak kitéve.

Az eltemetett alapozás 1500-2000 mm mélységben található, gyakran alacsonyabban. Ezt a mélységet ajánlatos betartani olyan területeken, ahol a talaj mélyfagyása 450-500 mm között van, vagy ahol nagy a talajmozgás az építési területen. A szomszédos oszlopok közötti hozzávetőleges távolság 1000-2000 mm.

Oszlopos alapozások alaptervei

Az oszlopos alapozás megépítése általában nem okoz különösebb nehézséget a meglehetősen egyszerű kialakítás miatt. A képen számos lehetőség látható az oszlopos alapozás alapvető kialakításához.

• Az egyes szerkezetek alsó rétege egy 100-200 mm vastag homokpárna, amelyet úgy terveztek, hogy eltávolítsa a nedvességet az alapozás területéről, ami egyben vízelvezetés is.
• A következő öntendő réteg 400-500 mm vastag beton, amely beton alátétet képez.
• Ezután magát az oszlopos támaszt kell elhelyezni, megbízhatóan vízszigetelve és merevítőrudakkal megerősítve, hogy szilárdságot és tartósságot biztosítson az egész szerkezetnek.
• Általános szabály, hogy az oszlopokat a talaj fölé emelik egy bizonyos szintre, hogy rácsot vagy más, az öv összes támaszát összekötő rácsot telepítsenek. Ez nemcsak a szerkezetet fogja össze, hanem egyenletesen osztja el a terhelést az összes felállított támasz között.

A könnyű épületek rácsát általában 150x200 vagy 200x200 mm keresztmetszetű fagerendákból készítik. Fa hiányában vasbeton, fém, tégla, törmelékbeton rács beépítésére van lehetőség. Közvetlenül a talajon feküdhet, szalagalap formájában, vagy fölötte lebeghet különféle 300-900 mm-es magasságban, néha magasabban is. A magas grillezés hátránya az lesz, hogy az épület alatt nem lehet pincét építeni, de az elárasztott területek lakói értékelni fogják az előnyt.

Csináld magad oszlopos alapozó lépésről lépésre

1. Előkészületi szakasz

Oszlopos alapozás építése előtt ki kell választania és meg kell tisztítania egy helyet, eltávolítva az összes háztartási szemetet, gyomot, gyökerestől kiirtani a tuskókat és az aljnövényzetet. Ezt követően folytatjuk a talaj felső rétegének legalább 20 cm-es eltávolítását, valamint a tervezett szerkezet méreteit 2-3 méterrel meghaladó területet.

Az előkészítő szakasz következő munkája a helyszín domborzatának összehasonlítása a keletkező lyukak kitöltésével és a dombok levágásával. Ehhez használjon felesleges talajt vagy speciális homok-kavics összetételt.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem lehet oszlopos alapot önteni a jövőben. Az építkezést a keményedés után azonnal folytatni kell, terhelést adva az alapzatnak. Ellenkező esetben az elárasztott oszlopok a talajban való telelést követően kiemelkedhetnek a talajból.

2. Tartók jelölése

A munka legfontosabb szakasza az összes számított érték átvitele a papírról a talajra. Először kijelölik a sarokoszlopokat, rögzítik a leendő ház fő tengelyeit, útmutatóként szolgálnak az alapozáshoz és a pontos méretek megtartásához szükséges összes fő vonal megrajzolásához. Ezt követően meg kell határozni az összes többi alapozás helyét és méreteit.

Itt megtekinthet egy videót a ház helyesen elhelyezett alapjairól.

3. Oszlopos alapozás építése

Ez a szakasz a gödrök előkészítésével kezdődik a támasztékok felszereléséhez. A lyukakat kézzel lehet ásni, kézi fúróval fúrni, erre a célra kotrógépkezelő bérelhető, és bármilyen más elérhető módon. A gödör mélysége a vízelvezető homokpárna mélységével (15-20 cm) haladja meg a beépített támasz méretét.

Ha a technológiai folyamat zsaluzást igényel, akkor a gödrök szélességét növelni kell az építéséhez.

A lyuk előkészítése után homokot öntünk bele, és vizet öntünk bele, hogy tömörítse. A vasbeton monolit szerkezethez a homokot cementtejjel rögzítik, ami segít megőrizni optimális nedvességtartalmát.

Az előregyártott alapozáshoz minden készen áll. Monolithoz megerősített keretet kell készíteni. Csövek esetében végezzen korróziógátló kezelést és impregnálást, mielőtt a csöveket az előkészített gödrökbe szerelné. Az azbeszt csövek azonnal használatra készek.

Fénykép arról, hogyan készítsünk saját kezűleg oszlopos alapot.

Az előkészítő munka után a betont közvetlenül öntik, periodikus rezgéssel, hogy megszabaduljanak az üregektől és erős monolitot kapjanak. Ez biztosítja az alap nagy szilárdságát és növeli annak élettartamát.

A terhelés egyenletesebb elosztása érdekében a ház összes tartója között rácsos vagy kötőréteget hoznak létre. Lehet fém - rand gerenda, vasbeton vagy pánttartó gerenda formájában. Ez az ezen az alapon felépített jövőbeli épület típusától és anyagától függ. Az építkezés megkezdése előtt a támasztékok minden felülete fölé kiálló részét magasságba kell állítani. A videó itt megtekinthető.

4. Vízszigetelési munkák

A talajvíz és az árvizek nagy károkat okoznak az épülő alapokban és az ezeken lévő házakban. Ezért nem elég az oszlopos alapot helyesen elkészíteni - megbízhatóan vízállónak kell lennie, ügyelve arra, hogy rácsot is tartalmazzon. A támasztékok védelmére gyakran használnak speciális bitumenes keverékeket, az épület falainak szigetelésére pedig a rács és a rács közé bitumen masztixra rögzített tetőfedő anyagot és ragasztóréteget helyeznek. Az ilyen munkát óvatosan kell elvégezni, attól függ a megépített helyiség páratartalma. Ezután a támasztékok körül keletkező üregeket talajjal, vagy még jobb, homok-kavics keverékkel töltik fel. Az ilyen munkát több szakaszban végzik, a lefektetett réteg szorgalmas tömörítésével.

5. Pickup

Az oszlopos alapokra épült épületeknél gyakran nincs pince. Ezért a föld felszíne és az épület alja közötti távolság további burkolatot igényel. Ez egyfajta alagsor az épületben, és sok függ az elrendezésétől:

• Padlóhőmérséklet;
• Nincs huzat a padló alól;
• Védelem az ellen, hogy nedvesség és por kerüljön a talajba.

A teljes burkolás előtt gondoskodni kell a szellőzőcsatornákról és a közművek - vízellátó hálózat, csatornarendszer - lefektetéséről.

A kerítést az elrendezés után téglával, kővel, burkolólappal, dekoratív vakolattal díszítik - ebben a folyamatban nincs korlátozás.

A kerítés építésének megkezdése előtt 180-220 mm vastagságú esztrichet kell készíteni, amely az épület falainak támasztékaként szolgál. A kerítésalap magassága a rács magasságától és a talaj felett kiálló tartóoszlopok hosszától függ. Jobb, ha legalább 300-400 mm-t hagyunk az ilyenekre, ami először is esztétikus, de praktikus is. Az árvízzel és magas talajvízszinttel sújtott területeken a vízbevétel magassága lenyűgöző méreteket is elérhet, és ez gazdaságilag indokolt. Ráadásul a nagy magasságban a föld felett lebegő ház a dizájn, a szín és az építkezés során felhasznált anyagok ellenére meglehetősen lenyűgözőnek tűnik.

Következtetés

Megnéztük a munka fő szakaszait, és részletesebben megtudtuk, hogyan kell megfelelően elkészíteni egy oszlopos alapot saját kezűleg. De még mindig jobb egy ilyen alap és az egész szerkezet tervezését szakemberekre bízni, különösen akkor, ha nem csak egy fészert vagy egy WC-t tervez építeni egy nyaralóra, hanem egy 1-2 szintes házat az egész család számára. ban ben. Az ilyen költségek idővel megtérülnek, amikor a ház évtizedekig állni fog, és örökségként a gyerekekre és az unokákra marad. Ehhez a munkához a szakemberek speciális szoftvereket használnak, és ma ezek költsége megfizethetőbbé és hozzáférhetőbbé vált.

Az alapítványnak, mivel egy mesterséges szerkezet alapja és része, optimálisan kölcsönhatásba kell lépnie a természetes képződménnyel - a talajjal. Mit ad ebből a szempontból egy saját kezűleg emelt oszlopos alapítvány? Sokkal: csökkennek az anyag-, anyagi- és időköltségek, és ami a legfontosabb, jobb munkavégzést biztosít a mélyen fagyos, hullámosodó, nem elég stabil talaj (persze ha van rács).

Az oszlopos alapozás fő eleme a terhelések koncentrálódási pontjaira szerelt támasztékok. Ezek általában az épület sarkai, teherhordó falak, különféle oszlopok. Optimális habtömbökhöz, SIP panelekhez és más könnyű anyagokhoz.

Az oszlopok beépítési gyakorisága 150-250 cm, néha ritkábban történik, de akkor erősebb monolit vagy előregyártott rácsra lesz szükség, különféle anyagokból, beleértve a betont, vasbetont, fémet vagy fát.

A "csináld magad" oszlopos alapozó jobban megfelel:

• talp nélküli könnyűszerkezet építésére;
• téglaházhoz, amikor mély alapra van szükség, mivel itt a szilárd alap elfogadhatatlan, mivel gazdaságtalan;
• amikor a megengedettnél kisebb huzatra van szükség;
• szükség esetén minimalizálja a fagyfelverődés által az alapra gyakorolt ​​negatív hatást;

Az oszlopok minimális keresztmetszetét az anyag határozza meg, amelyből készültek:

• beton és törmelékbeton – 0,4 m;
• kő – 0,6 m;
• tégla a talaj felett - 0,38 m, kerítéssel - 0,25 m;
• törmelék – 0,4 m.

Az oszlopos alapok előnyei és hátrányai

A „csináld magad” oszlopos alapozónak a következő előnyei vannak:

• hatékonyság (az épület teljes költségének részesedése átlagosan 18%, más típusok esetében - 25%);
• az anyagfelhasználás és a munkaintenzitás akár kétszer alacsonyabb, mint a szalagé;
• kétszer olyan gyorsan épülnek;
• megbízhatóság ("kijönnek" a fagylökéssel, ellentétben szinte minden más típussal);
• az építési technológia egyszerűsége;
• nem szükséges kiegyenlíteni a területet;
• kis mennyiségű vízszigetelő intézkedések;
• helyes kialakítás esetén nem félnek a magas talajvízszinttől és a talaj felborulásától.

A következő hátrányaik vannak:

• nehéz pincével házat építeni;
• a sekély szerkezet fél a vízszintes eltolódástól, ezért nagyon megbízható rácsozás fontos;
• a sekély opciót csak talajon használják felborulás és mozgás nélkül;
• Csak könnyű épületeknél alkalmazható.

Oszlopos alapozás megsemmisülése oldalirányú terhelések miatt.

Miből van az oszlopos alap?

Hogyan készítsünk oszlopos alapot, és milyen anyagokból:

• nehéz beton B15-B25;
• vasbeton (monolit, előregyártott);
• csövek (azbesztcement és fém), amelyek belsejébe erősítő rudak vannak behelyezve, és betonhabarcsot öntöttek;
• tartós fafajták (például tölgy);
• égetett vörös tégla;
• törmelék kövek;
• törmelékbeton.

Oszlopalap mélység alapján

A pillér alapja mélységének és a fagyott talajréteg vastagságának relatív helyzetétől függően típusokra oszthatók:

• süllyesztett (a tartó alja két méterrel a talajba megy, így enyhén hullámzó talajokon használhatók);


• sekély (kitöltési aránya kisebb, mint a fagyott talaj standard értékének egynél);


• nincs eltemetve (földbe való behatolás – 45±5 cm).



Figyelem: A sekély alapokat olyan alapoknak is nevezik, amelyek magassága nem haladja meg a szélesség 4-szeresét, és elsősorban a talpon keresztül továbbítják a nyomást a talajra.

Oszlopos alapozás építésének szabályai

Az ilyen típusú alapozás támasztékai az épület sarkaiban vannak felszerelve, rájuk támaszkodnak a terhelt szerkezetek, a válaszfalakkal való kapcsolódási pontok és az erősen terhelt elemek, például oszlopok. Az oszlopos alapozás kiszámítása megadja az oszlopok felszerelésének gyakoriságát 150-250 cm-re.




Az oszlopokat egy rács segítségével egyetlen szerkezetté egyesítik, hogy együtt dolgozzanak. Így jobban ellenállnak a vízszintes elmozdulásnak és a borulási erőknek, és támasztékul szolgálnak a teherhordó falakhoz.




Amikor ezen az alapon házat építenek, annak érdekében, hogy megtartsák a hőt, és megakadályozzák a nedvesség és a szennyeződés, az állatok és a madarak behatolását, kerítést készítenek - egyfajta kerítést. Úgy néz ki, mint egy tégla, beton vagy kőtörmelék fal, vastagsága 10-20 cm. Ha a talaj hullámos, érdemes a kerítés alá 15-20 cm-es homokpárnát készíteni.Mélyíthető is. a talaj 200 mm-ig.




Építési szakaszok

Itt figyelembe vesszük a „csináld magad” monolit oszlopos alapot, és lépésről lépésre a vasbeton építésére vonatkozó utasításokat. Először a talajt és a talajvizet tanulmányozzák, előkészületeket végeznek, zsaluzást végeznek, és kiválasztják a betonfeltöltés lehetőségét.

Jelzés

Mivel egy ilyen alapot „pontokra” szerelnek fel, minden jelölési hibát minimálisra kell csökkenteni. Ehhez a kerület mentén levetítéseket helyeznek el, legalább 100 cm-es bemélyedéssel a „helytől”. Az összes alapelem jeleivel ellátott fa lécek vízszintesen vannak rögzítve.




A tengelyek pontosabb mozgatásához mérőszalagot kell használni, és geodéziai műszerekkel kell szabályozni a szögeket. Teodolit segítségével tesztelik a gödrök alját, legalábbis bizonyos helyeken.

Furatok előkészítése oszlopok felszereléséhez

A vasbeton alap alatt a mélyedések négyzetek vagy téglalapok formájában vannak kialakítva. Helyüknek pontosan meg kell egyeznie a jelölésekkel. Ha a gödör mélysége nem haladja meg az egy métert, akkor függőleges falai lehetnek, és 100 cm felett - ferde vagy zsaluzattal megerősítve, hogy megakadályozzák a talaj leesését.




A gödrök mélysége 25±5 cm-rel nagyobb legyen, mint a támasztékok alja, és a szélessége minden irányban kb. 0,3 m-rel haladja meg a támasz keresztmetszetét. Ez szükséges a zsaluzat és távtartóinak felszereléséhez. Az alap szélességének meg kell haladnia a falak méretét.

Homok és kavics utántöltés

A cölöpalap kivételével bármely alapozás nem nélkülözheti a kavics és durva homok keverékének 25±5 cm vastagságú rétegét, amelynek kör keresztmetszete 15±5 cm-rel nagyobb, mint a pillér keresztmetszete.




Ezt a keveréket ezután nedvességgel telítjük, és kézzel alaposan tömörítjük. Mivel a párna jól elvezeti a vizet, betonozás előtt le kell fedni vízálló anyaggal. Ennek eredményeként a betonkeverék nem veszít vizet.

A sarokeszköz sorrendje

Tömb-, tégla- és törmelékoszlopok készítésekor jobb, ha a sarok egy vízszintesen beállított homok-kavicsrétegre szerelt kész betontermék. A ferde éleknek köszönhetően könnyebb felszerelni.




A monolit oszlopok alatt és a párnának azonosnak kell lennie. A pillér keresztmetszete kétszerese legyen, magassága pedig az átmérő 30%-a. Ezután a megerősítést két szinten helyezik el, beleértve a rúddal közösen. Az eredmény egyetlen vasbeton szerkezet lesz.

Oszlopok építése

Gyakran betonkeverékből készülnek, miután a mélyedésbe előzőleg zsalukeretet szereltek fel. Ha a gödör falai szárazak és nem morzsolódnak, előfordulhat, hogy nincs szükség zsaluzatra. De akkor a falakat olyan anyaggal kell bélelni, amely nem engedi át a vizet, hogy megakadályozza, hogy a talajba kerüljön.




Zsaluzat helyett azbesztből, kerámiából vagy fémből készült, legalább 100 mm-es belső keresztmetszetű csövek alkalmasak. Betonkeveréket öntenek beléjük, amely a csővel együtt a támasztékokat alkotja.




A 10-12 mm átmérőjű rudak alkalmasak oszlopok megerősítésére. 20-25 cm-es időközönként 6 mm-es huzalból vagy izzított huzalból készült bilincsekkel kell összefogni. A vasalásnak 100-200 mm-re kell kinyúlnia az oszlop tetejétől, hogy a rácsos erősítést meghegesse.

Miután a gödör alját betonkeverékkel megtöltötte előre telepített vasalással, belehelyezhet hengerelt tetőfedőt, amely megegyezik a kút átmérőjével, a rács talajszint feletti magasságának megfelelő magassággal. projekt. Teteje lehet 2-3 rétegű tekercs tetőfedő anyag, lágyított acélhuzal gyűrűkkel megfeszítve. Nagy átmérőjű, hogy a tetőfedő zsaluzat stabil legyen, a mélyedésnek megfelelő kerítés veszi körül.

Ha az oszlop négyzet alakú, akkor 4 merevítő rúdra van szüksége, ha kerek - 3. A kötött keret jobb, mint a hegesztett - nagyobb szilárdság érhető el. Ezenkívül a rudakat legalább 50 mm-es betonréteggel kell körülvenni. Erre azért van szükség, hogy megakadályozzuk az oxidációjukat.

A téglaoszlopokat 100-as és magasabb fokozatú égetett tömör téglákból kell fektetni, természetesen alacsony melegvízszint mellett. Ellenkező esetben a nedvesedés miatt nem tartanak sokáig. Ragasztott falazathoz M300 vagy magasabb minőségű cementhabarcsot kell használni, és folyamatosan figyelni kell a függőlegest.




Törmelék falazat használatakor lapos köveket kell használni, amelyeknek sima szélei vannak, hogy a függőleges nyomást az egész sík érzékelje, és ne koncentráljon. Lerakáskor a köveket is felkötik, a legnagyobbakat a sarkokba helyezik, a repedéseket kicsikkel töltik ki.




A kövek vastagsága nem haladhatja meg a 300 mm-t. Lerakásukkor megoldást kell használni, és szoros kölcsönös beállítást kell végezni. A jó tömörítésű zúzottkő hézagkitöltésre is alkalmas. A nagyobb szilárdság érdekében 250-400 mm-enként függőlegesen és vízszintesen megerősíthetők 6 mm-es rudakkal. Erre a célra megfelelő erősítő háló is alkalmas.

Figyelem: Annak érdekében, hogy a pillérek azonos magasságúak legyenek, a főöntés után ki kell egyenlíteni őket, mielőtt megtörténne. Hiszen a keményedés utáni felesleg levágása túl drága művelet.

Hogyan építsünk grillezőt

Miután hagytuk megszáradni az oszlopos alapozást, ellenőrizzük a magasságot, és ha nem elegendő, akkor cement-homok keverékkel 1:2 arányban kiegyenlítjük. Amikor megszárad, el kell kezdenie egyetlen szalag építését. A betonkeveréket a monolit rácsra öntik, beleöntik a zsaluzatba, amelybe előre lefektetik az erősítő keretet. A talaj és a rács alja közötti távolságnak legalább 10 cm-nek kell lennie, hogy kompenzálja a talaj felborítását.




Az előre gyártott monolit alap elrendezéséhez először rögzíteni kell a rögzítő hurkokat huzalcsavarással vagy megerősítő darabok hegesztésével. Ezután zsaluzatot készítenek az ízületek területén, és a kívánt minőségű betonoldatot öntik bele. A kiegyenlített betontetőre vízszigetelő anyagot helyeznek, hogy megakadályozzák a gyors kiszáradást és megvédjék a csapadéktól. Amikor a rács megszilárdul és vízálló, falakat lehet építeni.

Vízszigetelés

Bármilyen típusú alapozást fenyeget a légkör vagy a talaj nedvessége. Vakterülettel megvédheti magát a felületi nedvességtől. A talajvíz elleni védelmet (GW) a rács vízszigetelése biztosítja, mivel ezt a pillérek mentén nehéz megtenni. Ezért jobb nedvességálló betonból készíteni W4-ből, ha a forró víz nem agresszív, és W6-ból, ha agresszív.




Az itt vizsgált épületelem vízszigetelése a következő módok egyikén történik:

• bitumen kerül fel a heveder és a visszatöltés tetejére, amelyre tetőfedőt fektetnek, és a bitumenmasszát ismét felvisszük egy másik tetőfedő csík lefektetésével;
• cement-homok keveréket fektetünk a tetejére 1:2 arányban. Kiegyenlítés után 2-3 mm-es rétegben száraz homokkal szórjuk meg. A cement megkötése után tetőfedő szalaggal vagy tetőfedővel fedjük le.

Figyelem: A betonból és törmelékből készült oszlopok nem igényelnek vízszigetelést: nem félnek a nedvességtől. A téglaoszlopok csak száraz talajra alkalmasak, majd csak mélyen behatoló impregnálással történő kezelés után.

Következtetés

A legtöbb épület támasztékának számító oszlopos alapok lényege a függőlegesen lefelé nyúló állványok, amelyeket föld feletti rács köt össze egymással. Az alap készítéséhez használt anyagok a következők: fa (általában tölgy), kövek (természetes és mesterséges), téglafalak és csőszakaszok (azbesztcement és fém).

Az oszlopos alapozás olcsóbb, mint mások. Árát elsősorban a gyártási anyag, az alkalmazott technológia és a méretek határozzák meg. Az oszlopos alapokat a vonatkozó GOST-ok és SNiP-k alapján kell kiszámítani és megépíteni.