घर के नीचे बेसमेंट कैसे बनाये. क्या पहले से बने घर में बेसमेंट बनाना संभव है?

हमारे दूर के पूर्वजों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि तहखाने को आवास के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

हालाँकि, तकनीकी प्रगति के विकास के साथ, निर्माण सामग्री सामने आई है जो बेसमेंट को रहने योग्य बना सकती है।

यही कारण है कि देश के घरों के मालिक, जो अपने घर के उपयोग योग्य क्षेत्र को बढ़ाने में रुचि रखते हैं, विभिन्न उद्देश्यों के लिए बेसमेंट का उपयोग करते हैं।

सभी तकनीकी सुविधाओं के अनुपालन में निर्मित बेसमेंट विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं - यह सब गृहस्वामी की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। किसी भी स्थिति में, यह कोना बेकार कमरा नहीं बनेगा, और यह निश्चित रूप से खाली नहीं होगा।

उद्देश्य के अनुसार बेसमेंट के प्रकार

प्रयोग के माध्यम सेबेसमेंट को कई प्रकारों में विभाजित किया गया है:

• तहख़ानासब्जियों, फलों और विभिन्न घरेलू तैयारियों के भंडारण के लिए। आज, देश के कई निवासी सब्जियां और फल उगाकर खुश हैं। अब उन्हें फसल के लिए अलग कोना लेने का अवसर मिलेगा।
• बेसमेंट कार्यशाला.इस कमरे में, आप एक पूर्ण कार्यस्थल बना सकते हैं, आरामदायक टेबल लगा सकते हैं और सभी आवश्यक उपकरण बेसमेंट अलमारियों पर रख सकते हैं।
• अतिरिक्त कक्ष के रूप में बेसमेंट।अक्सर, मूल लिविंग रूम या वाइन सेलर के साथ आरामदायक मिनी बार की व्यवस्था यहां की जाती है। हालाँकि, बेसमेंट में एक शयनकक्ष, एक लाउंज और एक बिलियर्ड रूम हो सकता है।
• भूमिगत गैराजयह छोटे लॉट मालिकों के लिए एक अच्छा विचार है जो कार भंडारण और रखरखाव के लिए एक फ्री-स्टैंडिंग गेराज नहीं बना सकते हैं।
• स्नान, सौना और स्विमिंग पूल के साथ बेसमेंट।इस कमरे के उचित डिजाइन और निर्माण के साथ, यह पूरे परिवार के लिए आराम करने के लिए एक शानदार जगह होगी।
• तकनीकी कक्ष के रूप में तहखाना।यहां आप बॉयलर रूम या विभिन्न संचार रख सकते हैं, उदाहरण के लिए, घर को गर्म करने के लिए गैस बॉयलर।

सामग्री और उपकरण

पसंद के लिए सामग्रीबेसमेंट के निर्माण के लिए आवश्यक चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि न केवल संरचना की गुणवत्ता, बल्कि वॉटरप्रूफिंग (नमी के प्रवेश से भवन संरचनाओं की रक्षा) की प्रक्रिया भी उन पर निर्भर करेगी।

बेसमेंट बनाने का सबसे अच्छा उपाय होगा सिलिकेट ईंट. दीवारों और छतों का निर्माण करते समय इसका उपयोग करना बेहतर होता है जलरोधक कंक्रीट, जो बेसमेंट को भूजल के दबाव से बचाएगा।

जहाँ तक उपकरणों की बात है, आपको आवश्यकता होगी:

• कंक्रीट संरचना की तैयारी के लिए मिक्सर;
• कई साफ़ बाल्टियाँ;
• वेल्डिंग मशीन;
• फावड़ा, साथ ही संगीन-फावड़ा;
• ट्रॉवेल (दूसरे शब्दों में, "ट्रॉवेल", एक उपकरण जो घुमावदार हैंडल पर एक पॉलिश किया हुआ स्पैटुला है);
• विभिन्न आकार के हथौड़े;
• देखा;
• विमान;
• हैकसॉ;
• कुल्हाड़ी.

बेसमेंट निर्माण चरण दर चरण

बेसमेंट का निर्माण शुरू करने से पहले सभी आवश्यक कार्य करना आवश्यक है गणनाऔर रचना करें ब्लूप्रिंटभविष्य की इमारत. इस मामले में, मिट्टी के जमने की गहराई के साथ-साथ भूजल के नकारात्मक विनाशकारी प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

भूजल बेसमेंट को पूर्ण उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना सकता है। भूजल के लंबे समय तक संपर्क में रहने से होता है नींव का विनाशऔर फिर पूरी इमारत.

बेसमेंट वाले देश के घर की नींव रखना

यह स्पष्ट है कि बेसमेंट जमीन की सतह से नीचे होगा, इसलिए आवश्यक गहराई का नींव गड्ढा खोदना आवश्यक है। (1.5 - 2 मीटर)और फिर इसे ठीक से व्यवस्थित करें।

खाई की दीवारें होनी चाहिए कॉम्पैक्टमिट्टी को डूबने से बचाने के लिए. गड्ढे के तल पर कुचले हुए पत्थर और रेत की कई परतें बिछाई जाती हैं, जिन्हें सावधानी से जमाया जाता है।

बेसमेंट फर्श का निर्माण

यह ध्यान दिया जाना चाहिए: यदि आप दीवारों के बाद फर्श बनाते हैं, तो कंक्रीट मिश्रण डाला जाता है एयर बैग, और फॉर्मवर्क के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

बेसमेंट फर्श निर्माण तकनीक:

• सबसे पहले इसकी जांच की जाती है गड्ढे की गहराई, यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त मिट्टी हटा दें।
• अगला पड़ाव - बेसमेंट वॉटरप्रूफिंग. इस प्रक्रिया को अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका वॉटरप्रूफिंग के लिए एक विशेष मोटी फिल्म का उपयोग करना है, इसे विशेष दुकानों में बेचा जाता है। यह सामग्री टिकाऊ है और कई वर्षों तक अपने गुणों को नहीं खोती है।
• फर्श के आधार पर वॉटरप्रूफिंग लगाने के बाद इसे लगाया जाता है थर्मल इन्सुलेशन परतजिसमें एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइनिन, विस्तारित पॉलीस्टाइनिन आदि शामिल हैं। थर्मल इन्सुलेशन सामग्री की शीट सीधे फिल्म की सतह पर रखी जाती हैं।

सलाह!बेसमेंट में गर्मी को बेहतर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि थर्मल इन्सुलेशन परत कम से कम 5 सेमी मोटी हो।

• एक और लगा दिया गया है वॉटरप्रूफिंग परतऔर फिर सेट करें सुदृढीकरण जाल. ऐसे ग्रिड के तार की मोटाई कम से कम 3 मिमी होनी चाहिए।
• फर्श के लिए आधार के निर्माण में अंतिम चरण डालना होगा ठोस मोर्टार. कंक्रीट परत की इष्टतम मोटाई है 8 - 10 सेमी.

कंक्रीट बेस पूरी तरह से सख्त हो जाने के बाद, आप आगे बढ़ सकते हैं फर्श की फिनिशिंगतलघर के अंदर। इसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं सिरेमिक टाइलें, फर्शवगैरह।

बेसमेंट में अखंड दीवारों का निर्माण

यदि बेसमेंट वाले घर के लिए तकनीक का चयन किया जाता है प्रस्तर खंडों व टुकड़ों की नींव, तो दीवारें विश्वसनीय और टिकाऊ हो जाएंगी।

प्रक्रिया निम्नलिखित है:

1. प्रारंभ में स्थापित किया गया स्थिर लकड़ी का रूप, जो दीवारों की ऊंचाई से मेल खाती है;
2. आगे प्रबलित अखंड दीवारें. इसके लिए एक सुदृढ़ीकरण पिंजरा बुना जाता है, कोशिकाओं के बीच की दूरी होती है 25x25 सेमी, मजबूत करने वाली जाली का व्यास कम से कम न हो 12 मिमी;
3. ठोश बहाना. इसे तुरंत भरना महत्वपूर्ण है, कई चरणों में नहीं। ऐसा करने के लिए, आपको सबसे पहले आवश्यक मात्रा में कंक्रीट मोर्टार की उपलब्धता का ध्यान रखना होगा।

सलाह!बेसमेंट में कंक्रीट की दीवारों की मोटाई 20 - 40 सेमी होनी चाहिए। यह मिट्टी की विशेषताओं और आवासीय भवन में फर्श की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकती है।

बेसमेंट वॉटरप्रूफिंग

बेसमेंट में पानी जमा न हो इसके लिए आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है। waterproofing.

यदि बेसमेंट फोम ब्लॉकों या ईंटों से बनाया गया था, तो सभी सीमों को एक विशेष के साथ कवर किया जाना चाहिए वॉटरप्रूफिंग मैस्टिकऔर फिर धीरे से दीवारों पर प्लास्टर करना.

फर्श पर भी सभी उपलब्ध जोड़मैस्टिक से उपचार किया गया। यह प्रक्रिया केवल सूखी सतह पर ही की जानी चाहिए।

एक और अनिवार्य कदम उत्पादन होगा जलनिकास(किसी भवन संरचना से भूजल एकत्र करने और उसके बाद उसे हटाने की एक विधि), जो बेसमेंट को बाढ़ से, साथ ही नमी के संचय से भी बचाएगी।

ऐसा करने के लिए, दीवारों के निर्माण के चरण में भी, नींव के आधार पर विशेष रूप से खोदी गई खाइयां स्थापित की जाती हैं (निचला हिस्सा जो जमीन के संपर्क में होता है)। जल निकासी पाइप. उत्पादों को लगभग के कोण पर लगाया जाता है 3 डिग्री. इनसे पानी प्राकृतिक रूप से निकल जाएगा।

बेसमेंट में वेंटिलेशन कैसे बनाएं?

अक्सर, वे बेसमेंट में आरामदायक स्थिति बनाने के लिए उपयोग करते हैं आपूर्ति और निकास वेंटिलेशन प्रणालीताजी हवा की प्राकृतिक आपूर्ति प्रदान करना।

यह होते हैं:

• सड़क से ताजी हवा की आपूर्ति करने वाली आपूर्ति पाइप;
• हुड जो कमरे से हवा को बाहर लाता है।

निकास पाइपछत के साथ स्थापित किया गया, और फिर छत पर प्रदर्शित किया गया। यदि तहखाने में फायरप्लेस चैनल है, तो उसके बगल में हुड स्थापित किया गया है। यह आपको बेसमेंट वेंटिलेशन की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करने की अनुमति देता है। निकास पाइप घर के पास स्थित सभी इमारतों से ऊंचा होना चाहिए।

आपूर्ति पाइपनिकास के विपरीत दिशा में स्थापित किया गया है, और फर्श से लगभग 50 सेमी की ऊंचाई पर स्थित है। यह पाइप छत पर भी प्रदर्शित है।

बेसमेंट को कैसे इंसुलेट करें

बेसमेंट पूरे घर में सबसे ठंडी और असुविधाजनक जगह है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, जिससे गर्मी में संघनन नहीं बनेगा और ठंड में गर्म रहेगा।

वॉटरप्रूफिंग मैस्टिक सूखने के बाद, आप फर्श इन्सुलेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है पॉलीस्टाइन फोम, जिसे बिटुमेन (टैरी या ठोस उत्पाद - सल्फरस, नाइट्रोजनयुक्त, धातु युक्त डेरिवेटिव के साथ हाइड्रोकार्बन का मिश्रण) का उपयोग करके फर्श की सतह पर चिपकाया जा सकता है।

ऊपर से स्टायरोफोम शीट ढकी हुई हैं एस्बेस्टस-सीमेंट स्लैब.

छत की सतह के लिए उपयुक्त:

• पॉलीस्टाइन फोम को तरल नाखूनों या सार्वभौमिक सिंथेटिक चिपकने का उपयोग करके छत से चिपकाया जाता है;
• खनिज ऊन को एक टोकरे में लगाया जाता है, जो पहले से बोर्डों या धातु प्रोफाइल से बना होता है;
• फोम को एक विशेष चिपकने वाले पदार्थ का उपयोग करके छत की सतह से चिपकाया जाता है।

बेसमेंट डिज़ाइन

बेसमेंट डिज़ाइनयह पूरी तरह से घर के मालिक की जरूरतों और इच्छाओं पर निर्भर करता है।

तो, मनोरंजन और मजेदार पार्टियों के प्रेमी वहां व्यवस्था कर सकते हैं स्टाइलिश बार, और पारिवारिक छुट्टियों के प्रेमियों को पसंद आएगा बैठकनरम सोफे, एक चिमनी और एक बड़े टीवी के साथ।

बेसमेंट को खत्म करना केवल घर के मालिक की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है, अक्सर तत्वों का उपयोग किया जाता है ईंट का काम, आरशेज़, और पुराना फर्नीचरऔर सहायक उपकरण. ग्राउंडिंग आउटलेट्स का ध्यान रखना सुनिश्चित करें, जिसके बिना सुरक्षा का सवाल ही नहीं उठता।

एक नियम के रूप में, बेसमेंट एक छोटे से घर से जुड़ा हुआ है अंडे से निकलना. सुविधा के लिए, आप एक सीढ़ी बना सकते हैं या एक तैयार संरचना खरीद सकते हैं।

बेसमेंट बनाने की अनुमानित लागत

यदि बेसमेंट अपने हाथों से बनाया गया है, तो नकद लागत केवल सामग्री और आवश्यक उपकरणों पर ही जाएगी। सब कुछ निर्भर करेगा कमरे के आयामऔर, ज़ाहिर है, कलाकारों की व्यावसायिकता से।

यदि आप काम में विशेष निर्माण उपकरण वाले पेशेवरों को शामिल करते हैं, तो कीमतें अलग-अलग होती हैं 500 हजार से 2 मिलियन रूबल.

आप इस वीडियो से नींव रखने से लेकर दीवारें और छत बनाने तक अपने हाथों से बेसमेंट बनाने की विशेषताएं सीख सकते हैं।

बेसमेंट नहीं: यदि बाद वाला आवश्यक रूप से घर से दूर स्थित है, तो बेसमेंट इसके नीचे या निकटता में है; अक्सर, भवन संरचना के रूप में बेसमेंट भी घर की नींव होता है। तहखाने को आवश्यक रूप से मिट्टी की मानक जमने की गहराई (एनजीपी) से नीचे दबा दिया गया है; तहखाना थोक सतह भी हो सकता है। बेसमेंट का फर्श अक्सर भूजल स्तर (जीडब्ल्यूएल) से नीचे स्थित होता है। यह सब तहखाने और उस पर बने घर को ज़मीन की गतिविधियों और भूजल की क्रिया के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है। इसके अलावा, बेसमेंट इन दोनों कारकों के प्रभाव को बढ़ा सकता है। यह सब बेसमेंट के निर्माण को निर्माण कार्य के पूरे चक्र का लगभग सबसे कठिन और जिम्मेदार कार्य बनाता है। जब टर्नकी आधार पर ऑर्डर पर बनाया जाता है, तो बेसमेंट वाले घर की लागत उसी बेसमेंट रहित घर की तुलना में 30-100% अधिक होती है। हालाँकि, घर में बेसमेंट बहुत सारी सुविधाएं और लाभ प्रदान करता है, और अपने हाथों से बेसमेंट बनाना और बड़ी रकम बचाना काफी संभव है। आइए जानने की कोशिश करें कि कैसे।

बेसमेंट क्या प्रदान करता है?

खाद्य भंडारण के रूप में तहखाने का पारंपरिक उपयोग पहले से ही तहखानों की तुलना में अधिक उपयोगी है: इसमें माइक्रॉक्लाइमेट अधिक स्थिर है, इसे विनियमित करना आसान है, और कीटों के लिए तहखाने की तुलना में तहखाने में प्रवेश करना अधिक कठिन है। बेसमेंट एक कार्यशाला और अन्य उपयोगिता कक्षों के लिए भी अधिक उपयुक्त है: यह घर के साथ-साथ विद्युतीकृत, गैसीकृत और गर्म होता है।

एक निजी घर में बेसमेंट जीवन समर्थन प्रणालियों (एलएसएस) की एकाग्रता के केंद्र के रूप में विशेष रूप से फायदेमंद है: सभी उपकरण वर्तमान रखरखाव और मरम्मत के लिए सुरक्षित, कॉम्पैक्ट और सुविधाजनक रूप से स्थित हो सकते हैं, चित्र में बाईं ओर। और यह सब कुछ नहीं है: पानी के सर्किट के साथ एक बॉयलर या हीटिंग स्टोव, बॉयलर रूम (भट्ठी) से ऊपर की मंजिल तक एक ही घर में स्थानांतरित किया जाता है, यह पता चला है, वे उसी के कारण 3-5% कम ईंधन की खपत करना शुरू करते हैं स्थिर बेसमेंट माइक्रॉक्लाइमेट। भौतिक दृष्टि से गर्मी के मौसम के लिए बचत काफी ठोस है।

हमारे क्षेत्र में बेसमेंट वाले घर का एक अन्य लाभ अभी भी बहुत कम ज्ञात है, लेकिन दक्षिणी यूरोप के देशों में आवासीय बेसमेंट (आंकड़े में दाईं ओर) वाले घरों की मांग लगातार आपूर्ति से अधिक है। यहां मुद्दा जीवित रहने का है, लेकिन युद्ध या किसी शानदार प्रलय की स्थिति में नहीं। पर्याप्त वास्तविक चीजें भी हैं: ग्लोबल वार्मिंग के कारण, सहारा आने वाले लंबे समय तक हर गर्मियों में गर्म हवा "थक" देगा। अधिभार, विशेष या "पर्यावरणीय" टैरिफ, दंड, आदि। जिन देशों को अपने स्वयं के ऊर्जा संसाधन उपलब्ध हैं, वहां बिजली के अत्यधिक व्यय की मांग - माँ, चिंता मत करो! जब यह हफ्तों और महीनों तक यार्ड में + (40-45) रहता है, तो सामान्य रूप से रहना असंभव है, और पूरे घर में एयर कंडीशनिंग के लिए ऊर्जा बिल ऐसे आते हैं ... लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में बेहतर सोचें, वे स्थायी हैं। गर्मियों के लिए आवासीय बेसमेंट में जाने से या तो एयर कंडीशनिंग की लागत स्वीकार्य स्तर तक कम हो जाती है, या आपको इसके बिना पूरी तरह से काम करने की अनुमति मिलती है।

वॉटरप्रूफिंग: शुरुआत

घर के नीचे का बेसमेंट तभी फायदेमंद होगा जब वह सूखा हो और पूरे ढांचे की स्थिरता का उल्लंघन न करता हो। ये दोनों कारक आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि. तहखाने वाला घर अक्सर जमीन में गहराई से दबे एक कठोर बक्से द्वारा भूमिगत प्रवाह के उल्लंघन के परिणामस्वरूप झुकना और/या बसना शुरू कर देता है: भूजल की प्राकृतिक गति बाधित हो जाती है, चित्र देखें:

परिणामस्वरूप, मिट्टी की गतिशीलता और धारण गुण भी बदल जाते हैं। ऐसे मामले हैं जब सूखे घने दोमट पर बने तहखाने वाले घर को छोड़ना पड़ा - अनुचित तरीके से बनाए गए तहखाने के प्रभाव के कारण इसके नीचे रेत रेंग गई।

मिट्टी की नमी को बेसमेंट में प्रवेश करने के कई तरीके हैं, और फफूंदयुक्त बेसमेंट को खाली करने का कोई 100% प्रभावी तरीका नहीं है। बेसमेंट की नमी और पूरे घर को असहज और अस्वस्थ कर देगी। लेकिन आपको भूमिगत अपवाह पर बेसमेंट के प्रभाव के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। ऐसी गॉर्डियन गाँठ को बंधने से रोकने का एकमात्र तरीका बेसमेंट का सही डिज़ाइन और इसकी विश्वसनीय बाहरी वॉटरप्रूफिंग है। डिज़ाइन का चुनाव सीधे संरचनात्मक सामग्री के गुणों से संबंधित है। इसलिए, बेसमेंट के साथ घर को ठीक से बनाने के लिए, इसका विकास निम्नलिखित क्रम में किया जाना चाहिए:

• निर्माण सामग्री का चयन;
• योजना और अनुभाग में पावर सर्किट का चयन;
• वॉटरप्रूफिंग की विधि और योजना का चुनाव;
• बेसमेंट व्यवस्था की संरचना का निर्धारण;
• निर्माण तकनीक का चयन.

टिप्पणी:यदि बेसमेंट गीला हो जाता है, लेकिन उसके साथ घर अभी भी खड़ा है, तो बेसमेंट को सुखाने के कई तरीके हैं, नीचे देखें। ऐसा तहखाना आवास और स्थिर विद्युतीकरण के लिए उपयुक्त नहीं होगा, सुखाने को हर 3-5 साल में दोहराना होगा, लेकिन यह खाद्य भंडारण और/या गैर-वाष्पशील ताप उपकरणों के लिए स्थान के रूप में काम करेगा।

सामग्री

20 बार (2 kgf/वर्ग सेमी या 20 tf/वर्ग सेमी) के पार्श्व मिट्टी के दबाव और 10 बार (1 kgf/वर्ग सेमी) के निर्माण पानी के दबाव को सहन करने में सक्षम सामग्रियों से एक बेसमेंट बनाना संभव है। या 10 tf / sq. m) .m). ये स्थितियाँ M200 के शक्ति ग्रेड और W10 के जल प्रतिरोध ग्रेड के अनुरूप हैं। बेशक, दोनों मापदंडों के लिए मार्जिन जितना अधिक होगा, बेसमेंट उतना ही अधिक विश्वसनीय होगा।

स्वतंत्र डेवलपर्स आमतौर पर प्रबलित कंक्रीट मोनोलिथिक (आकृति में स्थिति 1) के साथ बेसमेंट बनाते हैं, जो एक अखंड आधार (स्थिति 2), ईंट (स्थिति 3), एक ईंट प्लिंथ (स्थिति 4) के साथ अखंड कंक्रीट नींव ब्लॉकों से पूर्वनिर्मित होते हैं। या सिंडर ब्लॉकों से, पॉज़। 5.

यदि आधार पकी हुई लोहे की ईंट या क्लिंकर ईंट से बना है तो "कंक्रीट पर ईंट" विकल्प काफी टिकाऊ है: सामने की बाहरी ईंट को इमारत से वजन उठाने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है; इसकी सेवा का जीवन 40 वर्ष तक है, और बेसमेंट वाला घर पीढ़ियों तक बनाया जाता है। जमीन के निकट स्थित लाल ईंट 25 वर्षों के भीतर उखड़ने लगती है और 50-60 वर्षों में अपनी भार वहन करने की क्षमता पूरी तरह से खो देती है। लौह अयस्क और क्लिंकर सेंचुरी के प्लिंथ में खड़े होंगे, लेकिन वे सौंदर्यवादी नहीं हैं। सामान्य तौर पर, बेसमेंट स्थिति में। 4 कोई विकल्प नहीं है. सुंदरता के लिए, एक मोनोलिथ में भरना और स्वाद के अनुसार इसे लपेटना आसान, अधिक विश्वसनीय और सस्ता होगा।

बेसमेंट के निर्माण के लिए कुछ सामग्रियों की उपयुक्तता चित्र में दिखाई गई है:

जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्हें 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

1. अनुपयुक्त.
2. संरचित मिट्टी (घने रेतीले दोमट, हल्के दोमट) के लिए सशर्त रूप से उपयुक्त, यदि जीडब्ल्यूएल बेसमेंट फर्श के नीचे 0.2 मीटर से अधिक करीब नहीं बढ़ता है।
3. उपयुक्त।

मैं समूह

असंदिग्ध "हारे हुए" - फोम और वातित कंक्रीट, और उनकी कम असर क्षमता यहां सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। मान लीजिए कि कंक्रीट का प्राकृतिक घिसाव प्रति वर्ष 0.01 मिमी है। यह एक नगण्य राशि है; जमीन में यह बहुत अधिक है. सुदृढीकरण के ऊपर कंक्रीट की न्यूनतम परत 40 मिमी है। सुदृढीकरण को बड़े पैमाने पर उजागर करने के लिए और इस प्रकार संरचना को एक बड़े बदलाव की आवश्यकता थी, अन्य विनाशकारी कारकों की अनुपस्थिति में, 4000 साल बीतने चाहिए। हम यह भी मानते हैं कि फोम और वातित कंक्रीट के छिद्रों के बीच का पुल 1 मिमी मोटा है; वे आमतौर पर पतले होते हैं। 25 वर्षों में समान घिसाव के साथ, सामग्री अपनी ताकत का 50% खो देगी (लिंटल्स 2 तरफ से नष्ट हो जाते हैं) - बड़ी मरम्मत असंभव है, संरचना अनुपयोगी हो गई है। अगले 10-15 वर्षों के बाद, यह पुनर्प्राप्ति की संभावना के बिना अनायास ढहना शुरू हो जाएगा। इस कारण से, दक्षिणी यूरोप में (सबसे अधिक स्पेन में), हजारों घर, जो कभी मौसमी किराये के लिए बनाए जाते थे, अब "कितना देंगे" में बेचे जा रहे हैं। उनका स्वरूप अभी भी आकर्षक है, लेकिन उनका जीवनकाल समाप्त हो रहा है, और इसे पुनर्स्थापित करने का कोई तरीका नहीं है।

इसमें सिलिकेट ईंट और विस्तारित मिट्टी कंक्रीट भी शामिल है। जमीन में पहला टुकड़ा सचमुच हमारी आंखों के सामने टूट जाता है, यह महंगा है और इसके साथ काम करने के लिए काफी उच्च कौशल की आवश्यकता होती है। दूसरा सस्ता है, इसके साथ काम करना आसान है, लेकिन अफसोस, यह गीला हो जाता है, और इसे विश्वसनीय रूप से अलग करना असंभव है, ऐसी कोई विधियां और रचनाएं नहीं हैं।

द्वितीय समूह

इस समूह से, घर के नीचे नींव के लिए लाल ईंट और खराब कंक्रीट का उपयोग नहीं करना बेहतर है: वे जमीन में उखड़ जाते हैं और मरम्मत अक्सर असंभव होती है। क्लिंकर ईंटें काफी विश्वसनीय होती हैं, 150 साल या उससे अधिक तक टिकाऊ होती हैं, आसानी से इंसुलेटेड होती हैं, लेकिन महंगी होती हैं। जला हुआ ईंट-लौह अयस्क इससे थोड़ा घटिया है और सस्ता है, लेकिन यह नियमित रूप से बिक्री पर नहीं जाता है, क्योंकि। एक विनिर्माण दोष है. लेकिन सिंडर ब्लॉक बेसमेंट, इसकी सस्तीता और इसके साथ काम करने में आसानी के कारण, काफी आम है, वीडियो देखें:

वीडियो: सिंडर ब्लॉक बेसमेंट का "बॉक्स" बनाना

सिंडर ब्लॉक बेसमेंट का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह हल्का है और इसके साथ बना घर 0.7 किग्रा / वर्ग से अधिक की असर क्षमता वाली कमजोर मिट्टी पर सामान्य ड्राफ्ट देता है। देखें न केवल सूखी जमीन पर सिंडर ब्लॉक से बेसमेंट बनाना संभव है। यह आर्थिक उद्देश्यों के लिए काफी उपयुक्त हो सकता है यदि मिट्टी का पानी बेसमेंट फर्श के स्तर से 6 महीने से अधिक समय तक ऊपर रहे। प्रति वर्ष, और गठन का दबाव 10 बार से अधिक नहीं होता है; स्व-निर्माण के अधिकांश मामलों में, ये शर्तें पूरी होती हैं। लेकिन, सबसे पहले, बेसमेंट की दीवारों को वॉटरप्रूफ करने के उपाय उनके निर्माण के चरण में ही शुरू कर दिए जाने चाहिए, सिंडर ब्लॉक चिनाई के सभी नियमों का लगातार पालन करते हुए, वीडियो देखें:

वीडियो: सिंडर ब्लॉक चिनाई की मूल बातें

दूसरे, वॉटरप्रूफिंग उसी तरह की जानी चाहिए जैसे ईंटों या नींव ब्लॉकों से बनी दीवारों के लिए, लेकिन प्रबलित: दोनों बिटुमिनस यौगिकों के साथ पेंट करते हैं, और चिपकाते हैं, नीचे देखें। और कपड़ा आधार पर सामग्री चिपकाने के बजाय, सेलूलोज़ (कार्डबोर्ड) पर छत कागज का उपयोग करें। आगे देखते हुए, प्राकृतिक बिटुमेन पर आधारित इन्सुलेशन के संचालन का सिद्धांत इस प्रकार है: यदि, कई वर्षों के बाद, इसके द्वारा अलग की गई संरचना को नष्ट कर दिया जाता है, तो मूल इन्सुलेटर का कोई निशान नहीं मिलता है। इसमें से बिटुमेन को कंक्रीट में दबाया जाता है, जिस पर एक जलरोधी परत बन जाती है। सिंडर ब्लॉक के छिद्र कंक्रीट की तुलना में बहुत अधिक चौड़े होते हैं, और छत की शीट के आधार से सेलूलोज़ फाइबर उनमें बिटुमेन के लिए एक मजबूत भराव बन जाएंगे।

सिंडर ब्लॉक को अलग कैसे करें

सिंडर ब्लॉक बेसमेंट वॉटरप्रूफिंग की व्यवस्था कैसे की जाती है यह अंजीर में दिखाया गया है। दायी ओर। चूंकि स्थिर भूजल के स्तर की कोई गारंटी नहीं है और न ही दी जा सकती है, इसलिए मिट्टी से बैकफ़िलिंग को मिट्टी के महल (रंग में हाइलाइट किया गया) के साथ अंधा क्षेत्र के समोच्च से परे 0.5 मीटर के शीर्ष पर हटाने के साथ करना बेहतर है। घर के चारों ओर इसकी उपस्थिति, साथ ही नींव टेप के नीचे 0.4 मीटर की दूरी के साथ एड़ी, एक सिंडर ब्लॉक बेसमेंट को वॉटरप्रूफ करने की विश्वसनीयता के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

इस मामले में चिपकाने (शीट) इन्सुलेशन को आम तौर पर स्वीकृत एक के विपरीत क्रम में लागू किया जाता है - ऊपर से नीचे तक। इस तरह से काम करना अधिक सुविधाजनक है, एक छड़ी या पाइप के टुकड़े के साथ ट्रैगस के रूप में एक उपकरण का उपयोग करना, जिस पर छत का एक रोल लगाया जाता है। ट्रैगस को फाउंडेशन टेप पर रखा जाता है, और फिर:

1. दीवार के एक हिस्से को गैसोलीन थिनर पर तरल बिटुमिनस मैस्टिक-प्राइम (प्राथमिक) के साथ रोल + (15-20) सेमी की चौड़ाई तक पेंट किया जाता है। प्राइम मैस्टिक को चौड़े, सख्त ब्रश से दीवार सामग्री में दबाते हुए लगाना बेहतर है;
2. वे उसी क्षेत्र पर एन्थ्रेसीन तेल पर बिटुमिनस मैस्टिक लगाते हैं - यह अधिक गाढ़ा, चिपचिपा होता है और गैसोलीन की तुलना में अधिक धीरे-धीरे सूखता है। परत - 3-4 मिमी;
3. छत की चादर का एक टुकड़ा एक छोटे से मार्जिन के साथ रोल से नीचे तक लपेटा जाता है;
4. इन्सुलेटर को कोटिंग पर रोल किया जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है और बुलबुले को निचोड़ता है;
5. कट कुछ मार्जिन के साथ काटा जाता है;
6. ट्रैगस को पुनर्व्यवस्थित किया जाता है ताकि कटों का ओवरलैप 20-25 सेमी हो;
7. पैराग्राफ दोहराएँ. छत की पट्टी की चौड़ाई से परे 15-20 सेमी की ऑफसेट के साथ दीवार के एक नए खंड पर 1-6;
8. चादरों के जोड़ को गैस बर्नर से गर्म किया जाता है और खंड 4 के अनुसार रोल किया जाता है;
9. पैराग्राफ दोहराएँ. 1-8 जब तक वे कोने तक न पहुंच जाएं;
10. कोने पर, वे बगल की दीवार पर पेंट करते हैं और उसे कोट करते हैं, कोने के चारों ओर की छत को ऊपर और नीचे से काट दिया जाता है;
11. इन्सुलेटर का पंख बाहर से बहुत गर्म नहीं है और कोने के चारों ओर धीरे से लपेटा हुआ है;
12. रैपिंग को खंड 4 के अनुसार गर्म और रोल किया जाता है;
13. कार्य चक्र को तब तक दोहराएँ जब तक कि पूरी इमारत बायपास न हो जाए;
14. चिपकने वाले इन्सुलेशन की दूसरी परत को इसी तरह लागू करें;
15. उसी मैस्टिक से पेंट इन्सुलेशन की एक बाहरी सुरक्षा परत लगाई जाती है;
16. वे मिट्टी को भर देते हैं या मिट्टी का महल बना देते हैं।

एक शुरुआत करने वाले के लिए, यह पूरी प्रक्रिया बहुत श्रमसाध्य प्रतीत होगी, लेकिन किसी भी विश्वसनीय दबाव-प्रूफ इन्सुलेशन को करना आसान नहीं है। लेकिन सिंडर ब्लॉक बेसमेंट की कीमत कंक्रीट या ईंट की तुलना में 1.5-2.5 गुना सस्ती होगी।

उसी समय ईंट के बारे में

ऊपर वर्णित इन्सुलेशन नमी से ईंट के तहखाने की 100% सुरक्षा प्रदान नहीं करता है - ईंट के छिद्र सिंडर ब्लॉक की तुलना में पतले होते हैं, और बिटुमेन उनमें खराब तरीके से दबाया जाता है। गहरी पैठ प्रभाव वाली आधुनिक मर्मज्ञ सामग्रियों से ईंट के तहखाने की दीवारों को इन्सुलेट करना बेहतर है (नीचे देखें)। उनके साथ ईंट की दीवार को इन्सुलेट करने की एक विशिष्ट योजना चित्र में दी गई है:

इन्सुलेशन के लिए ग्रिड पर दीवार को प्लास्टर करना अनिवार्य है: प्रवेश विश्वसनीय रूप से 0.4 मिमी तक की दरारें भर देता है, और ईंट की दीवार में चौड़ी दरारें बन सकती हैं। मिट्टी के ताले की भूमिका, जो केशिका नमी को कंक्रीट-ईंट सीम में नहीं जाने देती है, 25x50 मिमी स्ट्रोब में पेनेक्रिट के प्लग और कंक्रीट एड़ी के छेद में पेनेट्रॉन के साथ पेनेक्रिट द्वारा निभाई जाती है। इस योजना का नुकसान यह है कि प्रवेश प्राकृतिक कोलतार की तरह शाश्वत नहीं होते हैं; 10-30 वर्षों के बाद, इन्सुलेशन को बदलना होगा।

गहरी पैठ वाले यौगिकों के साथ एक नम कंक्रीट बेसमेंट की मरम्मत

नोट 2: यदि पहले से सूखा कंक्रीट बेसमेंट दीवारों और फर्श पर एक बूंद के साथ गीला होना शुरू हो गया है (भूमिगत नाली बदल गई है), तो इसे पेनेक्रिट के साथ पेनेट्रॉन के साथ 5-20 वर्षों तक मरम्मत की जा सकती है, अंजीर देखें। दायी ओर। श्रोबा - 25X25 मिमी। केशिका दबाव द्वारा इन्सुलेशन परत की सूजन से बचने के लिए इन्सुलेशन को एक मजबूत जाल (ऊपर देखें) के साथ 15-20 मिमी की 2 परतों में नमी प्रतिरोधी प्लास्टर के साथ प्लास्टर किया जाता है। कार्य वर्ष के सबसे शुष्क समय में किया जाता है। बेसमेंट को पहले से सुखाया जाता है, नीचे देखें, और इन्सुलेशन लगाने से तुरंत पहले इसे चौड़े मुलायम ब्रश से दो बार गीला किया जाता है।

तृतीय समूह

समूह III की सामग्रियों में, उच्च शक्ति नमी प्रतिरोधी कंक्रीट एक व्यापक अंतर से खड़ा है। केवल इससे आप जलयुक्त मिट्टी पर एक सूखा तहखाना बना सकते हैं, साइट जल निकासी जैसी जटिल और तकनीकी रूप से हमेशा संभव नहीं होने वाली चीज़ के बिना। यह सस्ता (और बहुत टिकाऊ) बिटुमिनस इन्सुलेशन लगाने के लिए पर्याप्त है, आगे देखें। अंजीर।, और बेसमेंट निवासियों की पीढ़ियों को बर्बाद नहीं करेगा, चाहे भूजल "कैसे भी चलता रहे"।

कंक्रीट बेसमेंट का एक बड़ा नुकसान मोनोलिथ को ताकत हासिल करने के लिए डालने का कार्य और तकनीकी ब्रेक पर आपातकालीन कार्य है; अपने दम पर निर्माण करते समय, आप सीज़न के लिए समय पर नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा, कंक्रीट M400 W>10 सस्ता नहीं है, और कंक्रीट ट्रक आपके द्वारा निर्धारित समय पर बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। सबसे अधिक संभावना है, यह आपको सौंपा जाएगा, और यहां तक ​​कि आपको इंतजार करना होगा।

समाधान तैयार नींव ब्लॉकों से एक तहखाने का निर्माण है। चिनाई मोर्टार के लिए पानी में तरल ग्लास की मात्रा का 2-3% मिलाया जाता है। तैयार ब्लॉक खरीदना बेहतर है, वे पहले से ही एम (400-600) डब्ल्यू (20-3) हैं। ब्लॉक 200x200x400 को एक व्यक्ति द्वारा चालू किया जाता है। इसके बाद सीमों की ड्रेसिंग के साथ 2 ब्लॉकों में बिछाने का काम किया जाता है और ईंट की दीवार की तरह, बॉन्डर पंक्तियों के साथ चम्मच पंक्तियों को बारी-बारी से किया जाता है। कोने के "अर्ध-ब्लॉक" को चिपकाया या काटा नहीं जाता है - उन्हें जमीन में आधा चिपका रहने दें, पूरी संरचना केवल अधिक स्थिर होगी। यदि 2-3 मजबूत सहायक हैं और कम से कम एक लहरा है, तो 400x400x800 के ब्लॉक खरीदना और भी बेहतर है - वे एक दांत के साथ हैं और चिनाई बहुत मजबूत होगी। इस मामले में, इसे पंक्तियों में सीमों की ड्रेसिंग के साथ एक ब्लॉक में ले जाया जाता है।

प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं पर फाउंडेशन ब्लॉक स्टीमिंग से गुजरते हैं, जो घर पर संभव नहीं है। लेकिन, आपको बता दें कि यह एक्सपोज़र 3 महीने का है। जिन ब्लॉकों ने फिल्म के नीचे एक स्टैक में 25% ताकत हासिल कर ली है, वे इसे पूरी तरह से बदल देते हैं। ढेर में पंक्तियों को लकड़ी के टुकड़ों के साथ स्थानांतरित किया जाना चाहिए ताकि उनके बीच 20-30 मिमी का अंतराल हो; गर्म, शुष्क मौसम में, ढेर को नम बर्लेप में लपेटा जाता है। और अपने हाथों से उच्च शक्ति वाला कंक्रीट भी हाथ से गूंथकर तैयार किया जा सकता है, कथानक देखें:

वीडियो: मैनुअल कंक्रीट उत्पादन

बेसमेंट का निर्माण, खासकर मौजूदा घर में, आम तौर पर तीसरी चीज मानी जा सकती है जो जल्दबाजी बर्दाश्त नहीं करती। फिर - पहले वर्ष हम धीरे-धीरे आवश्यक संख्या में ब्लॉक तैयार कर रहे हैं; अगली गर्मियों में हम बिना किसी जल्दबाजी के फिर से निर्माण कर रहे हैं। ब्लॉकों को सामान्य रूप से नहीं, किसी की ताकत के भीतर और दांत के साथ डाला जा सकता है - तैयार चिनाई 30 बार से अधिक के दबाव का सामना करेगी। डब्ल्यू के बारे में क्या? उत्पादन में, तरल ग्लास को विशेष उपकरणों में कंक्रीट द्रव्यमान में मिलाया जाता है, जो, फिर से, घर पर नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्वयं-बिल्डरों ने सुप्रसिद्ध मरम्मत यौगिक डीहाइड्रोल के साथ डब्ल्यू (10-15) पर नमी प्रतिरोधी कंक्रीट सफलतापूर्वक तैयार किया है, वीडियो देखें:

वीडियो: हाइड्रोलिक कंक्रीट कैसे बनाएं

टिप्पणी:स्व-निर्मित हाइड्रोकंक्रीट केशिका नमी के प्रवेश के खिलाफ गारंटी नहीं देता है, इसलिए, बाहरी एंटी-प्रेशर इन्सुलेशन को उसी डीहाइड्रोल से आंतरिक एंटी-केशिका इन्सुलेशन के साथ पूरक किया जाना चाहिए, अंजीर देखें। इसके अलावा पूरे बेसमेंट के अंदर कवच इन्सुलेशन के साथ प्लास्टर किया गया है सीमेंट-रेत प्लास्टर, ऊपर देखें।

पावर सर्किट

बेसमेंट वॉटरप्रूफिंग योजना इसकी सामान्य पावर (वाहक) योजना से जुड़ी हुई है। इसे स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर पहले अनुभाग में और फिर योजना में भी विकसित किया जाता है।

संदर्भ में अस्थायी बेसमेंट के संभावित पावर सर्किट चित्र में दिए गए हैं:

एक स्लैब पर बेसमेंट कमजोर सजातीय मिट्टी पर बनाया जाता है: एक बड़ा असर क्षेत्र मिट्टी पर कम विशिष्ट दबाव देता है और उस पर भार भार को अधिक समान रूप से वितरित करता है। वास्तव में, इस मामले में पूरी इमारत गहराई से दबी हुई स्लैब नींव पर खड़ी है। समोच्च के साथ स्लैब को हटाने की आवश्यकता तहखाने की दीवारों (नींव टेप) की मोटाई से कम नहीं है, अन्यथा वजन भार स्लैब के किनारे पर केंद्रित हो जाएगा, यह समय के साथ उखड़ जाएगा, और पूरा घर टेढ़ा हो जाएगा . इसके अलावा, नरम मिट्टी पर बेसमेंट अधिक आसानी से तैरते हैं, नीचे देखें; "साइड हुक" इसका प्रतिकार करता है। स्लैब को स्थिर गर्म मौसम की शुरुआत के साथ डाला जाता है, 50% ताकत (कम से कम 20 दिन) तक का सामना करना पड़ता है और इसे किसी अन्य उपयुक्त सामग्री से बनाया जाता है। यदि तहखाने के तलवे (फर्श नहीं!) के स्तर से 0.6 मीटर ऊपर भूजल की मौसमी स्थिति संभव है, तो स्लैब को ऊंचाई के एक तिहाई दांत के साथ डेढ़ मोटाई (300 मिमी से) डाला जाता है, नीचे देखें।

एक टेप पर एक तहखाना, इसके विपरीत, घने, अच्छी तरह से सहन करने वाली (1.7 किग्रा / वर्ग सेमी से), और, संभवतः, विषम मिट्टी पर बनाया गया है: एक बोल्डर से एक स्लैब जो वर्षा के दौरान एक कोण पर गिर गया होगा खतरनाक ढंग से झुकना; टेप या तो इसे नीचे धकेल देगा या किनारे की ओर धकेल देगा। घनी सजातीय गैर-चट्टानी या थोड़ी भारी मिट्टी पर, यदि घर कम से कम 3-5 वर्षों तक बिना किसी गड़बड़ी के स्थापित किया गया है, तो मौजूदा घर में टेप पर नींव बनाना संभव है। एक विशिष्ट योजना अंजीर में दी गई है। दाईं ओर, लेकिन प्रत्येक मामले में निर्माण स्थल पर अनुसंधान के आधार पर एक व्यक्तिगत परियोजना के अनुसार किया जाता है।

यदि टेप पर बेसमेंट घर के साथ ही बनाया जा रहा है, तो आपातकालीन कंक्रीटिंग चक्र एक-दूसरे से बंधे नहीं हैं: स्थायी फर्श डालने का काम अगले साल तक के लिए स्थगित किया जा सकता है (नीचे देखें)। किसी भी स्थिति में, मिट्टी के प्रतिरोध के बल से भार को बसने वाली इमारत (लाल बिंदीदार रेखा में दिखाया गया है) से "फैलाने" के लिए टेप की एड़ी को किनारे से हटाना कम से कम 0.6 मीटर होना चाहिए, अन्यथा फर्श बस निचोड़ा जा सकता है.

अस्थायी मंजिल

यदि बेसमेंट बेस के नीचे भूजल स्तर 0.2 मीटर से ऊपर नहीं बढ़ता है, तो बेसमेंट को एक वर्ष के लिए बिना फर्श के टेप पर छोड़ने की सलाह दी जाती है, ताकि इमारत प्रारंभिक ड्राफ्ट दे और स्थायी फर्श बिल्कुल बाहर न निकले। इस बीच, आप अस्थायी फर्श बिछा सकते हैं, जैसे जमीन पर फर्श बिछाना।

जमीन पर फर्श की योजनाएँ चित्र में बाईं ओर दी गई हैं:

पद. ए लागू होता है यदि मिट्टी का पानी बेसमेंट बेसमेंट में 0.6 मीटर से ऊपर नहीं बढ़ता है; स्थिति बी - यदि वे इससे 0.2 मीटर नीचे पहुँच जाते हैं। ऐसे मामले में जब टेप पर उपयोगिता बेसमेंट 3 साल से अधिक समय तक सूखा रहता है, तो चावल में दाईं ओर अक्सर गर्म मिट्टी का फर्श बिछाया जाता है: इस तरह सब्जियां और फल लंबे समय तक संग्रहीत होते हैं और कम खराब होते हैं। भंडारण में पादप उत्पाद एथिलीन छोड़ते हैं, जो उनके पकने को उत्तेजित करता है; एथिलीन के बिना, उत्पाद "नींद"। एथिलीन हवा से थोड़ा भारी है और सामान्य बेसमेंट वेंटिलेशन द्वारा पूरी तरह से हटाया नहीं जाता है (नीचे देखें); लंबे समय से खाद्य तहखानों में रहने वाले लोगों में एथिलीन विषाक्तता के कई मामले हैं। एथिलीन मिट्टी, इसके विपरीत, उत्सुकता से अवशोषित करती है, आपको बस डिब्बे को हवादार बनाने और 15-20 सेमी से स्टैंड पर रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा, मिट्टी के फर्श के साथ तहखाने में घर का बना क्वास, लिकर, वाइन, बीयर, मीड बेहतर पकते हैं और अधिक स्वादिष्ट बन जाता है.

टिप्पणी:स्लैब और टेप पर बेसमेंट पूरे घर के निर्माण के पूरा होने के कम से कम 3 साल बाद ही आवास के लिए बॉयलर उपकरण और विद्युतीकरण की स्थापना के लिए उपयुक्त हैं, यदि इस दौरान बेसमेंट में नमी और / या असमानता के कोई संकेत नहीं थे भवन का निपटान.

बाहरी दबाव-विरोधी इन्सुलेशन के साथ नमी प्रतिरोधी कंक्रीट से बना बेसमेंट-कैसन किसी भी मिट्टी पर सूख जाएगा, भले ही वह पानी में तैरता हो - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यहां तक ​​​​कि समुद्री जहाजों को भी प्रबलित कंक्रीट से बनाया गया था। कॉफ़र्ड बेसमेंट किसी भी इमारत के साथ भी संगत है, नीचे देखें। लेकिन इसका निर्माण एक सतत जटिल आपातकालीन कार्य है, नीचे देखें। और हल्की, ढीली, भारी पानी वाली मिट्टी पर, बेसमेंट-कैसन अचानक उभर सकता है। स्लैब और टेप पर बेसमेंट आपको किसी भी इन्सुलेशन के बावजूद भीगने से भूमिगत अपवाह की परेशानियों के बारे में बताते हैं - काम करने वाले और चिनाई वाले सीम फटे हुए हैं - और कैसॉन सचमुच ऊपर तैर सकता है और घर के साथ-साथ बस एक तरफ गिर सकता है सप्ताह। इसलिए, कैसॉन बेसमेंट को बेसमेंट फर्श से 0.6 मीटर से अधिक के उच्चतम भूजल स्तर पर बनाने की अनुशंसा नहीं की जाती है, और बॉक्स को मध्यम और घनी मिट्टी पर 0.6 मीटर से और हल्की मिट्टी पर 0.8 मीटर से बाहर निकाला जाना चाहिए।

योजना में बेसमेंट की बिजली योजना पहले से ही न केवल जमीन से, बल्कि इमारत की संरचना से भी जुड़ी हुई है। स्व-निर्माण के लिए इसके संभावित विकल्प चित्र में दिखाए गए हैं। नीचे। बेसमेंट फ़्लोर (पॉज़ 1) एकमात्र ऐसा है जो आपको बेसमेंट में बॉयलर रूम और घर संचार वायरिंग इकाई को तुरंत सुसज्जित करने की अनुमति देता है (शुरुआत में चित्र में बाईं ओर); इस मामले में, इसे कॉफ़र्ड बनाया गया है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉयलर रूम में एक खिड़की होनी चाहिए, और इमारत के कैसॉन और बेसमेंट की दीवारें एक ही मोनोलिथ हैं।

अधूरा बेसमेंट फर्श कम बार बनाया जाता है - मिट्टी के काम पर होने वाली बचत कंक्रीट की अधिकता से कहीं अधिक होती है। विशिष्ट न्यायसंगत मामलों में भारी, जटिल और विकसित करने के लिए महंगी मिट्टी होती है (पीओएस 1 ए) या भारी मिट्टी पर एक हल्का ढीला स्थान पाया जाता है, जो बेसमेंट के लिए आकार में उपयुक्त होता है, पीओएस। 1बी. इस मामले में, इसके विपरीत, बेसमेंट-कैसन या स्लैब पर, केवल टेप पर निर्माण करना किसी भी तरह से संभव नहीं है! पॉज़ के लिए कैसॉन की अनुशंसा नहीं की जाती है। 1ए, इसलिए बॉयलर हाउस को बेसमेंट में ले जाने या इसे आवास के लिए सुसज्जित करने से पहले आपको कई वर्षों तक इंतजार करना होगा।

टिप्पणी:एक अधूरा बेसमेंट फर्श और एक बेसमेंट मेजेनाइन दो अलग चीजें हैं। बेसमेंट मेज़ानाइन में, एक बाहरी प्रवेश द्वार स्थापित करना संभव है, जो गड्ढे में 3-4 से अधिक चरणों में दफन नहीं है।

इससे भी कम अक्सर, बेसमेंट मौजूदा घर की नींव से सटे बनाए जाते हैं (उपरोक्त चित्र में आइटम 2) - इमारत के नए असमान निपटान का एक उच्च जोखिम है। यदि पेशेवर परियोजना के अनुसार निर्माण कर रहे हैं, तो मालिक और ऑपरेटर एक सदस्यता देते हैं कि सभी संभावित परिणामों से होने वाली क्षति मान ली जाती है। किसी मौजूदा घर में, घर के फाउंडेशन टेप से कम से कम 1 मीटर की दूरी पर "फ्लोटिंग" बेसमेंट बनाना बेहतर होता है। 3. सेक्शन में इसका पावर सर्किट किसी भी तरह से संभव है, हालांकि, आपको एक अलग बेसमेंट फ्लोर पर पैसा खर्च करना होगा, जिसके बीच और घर के फ्लोर फ्लोर के बीच आपको 0.3 मीटर की मुफ्त निकासी की आवश्यकता होगी, यानी। और बेसमेंट के गड्ढे को और गहरा खोदने की जरूरत है। इसका कारण एक दूसरे में स्थित दो अलग-अलग इमारतों के ड्राफ्ट की गति और परिमाण में अंतर है।

आप एक जुड़े हुए बेसमेंट का निर्माण करके, मिट्टी के काम और कंक्रीट के काम की कुल मात्रा के साथ-साथ एक सामान्य ओवरलैप के साथ काम कर सकते हैं - जो नींव टेप की चौड़ाई के बराबर कठोर प्रबलित कंक्रीट लिंटल्स के साथ घर की नींव से जुड़ा हुआ है। उन्हें घर की नींव के टेप की तरह गहरा किया जाता है, लेकिन मानक, मानक ठंड गहराई (एनजीपी) से 0.6 मीटर नीचे, और बेसमेंट की दीवारें - आवश्यकतानुसार ताकि आप इसमें अपनी पूरी ऊंचाई (1.9) तक चल सकें -2.2 मीटर + फर्श की मोटाई + फर्श के नीचे कुशन की मोटाई)। नतीजतन, घर की नींव की मिट्टी और बेसमेंट की दीवारों पर विशिष्ट दबाव में अंतर एक ऐसा मान बन जाता है जिसे 1-1.5 मीटर लंबे जंपर्स स्वीकार कर सकते हैं।

टी-आकार की योजना (पॉज़ 4) का उपयोग हल्की लचीली सजातीय मिट्टी पर किया जाता है; एच-आकार (पॉज़ 5) प्रकाश विषमांगी और मध्यम पर, और सेलुलर (पॉज़ 6) - मध्यम विषमांगी और भारी सजातीय पर। किसी भी मामले में, एक जुड़ा हुआ बेसमेंट केवल और केवल एक टेप पर बनाया जाता है - एक स्लैब या कैसॉन पर, यह लिंटल्स को फाड़ देगा और इमारत की नींव को नष्ट कर देगा। नींव और बेसमेंट कनेक्शन आरेख के विकास में विशिष्ट गलतियाँ इस प्रकार हैं:

• जुड़े हुए कोनों से सटे बेसमेंट के कोनों को लटका हुआ छोड़ दिया गया है (स्थिति 7)।
• कनेक्शन योजना को नींव योजना (स्थिति 8) या केंद्रीय सममित (स्थिति 9) के दोनों अक्षों के संबंध में असममित बनाया गया है।
• बेसमेंट बॉक्स का कोना नींव के कोने से जुड़ा होता है, पॉज़। 10.

उत्तरार्द्ध संपूर्ण संरचना की अखंडता और स्थिरता के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। मामले में, जैसा कि स्थिति में है। 10, या तो बेसमेंट वाले घर के लेआउट को कम से कम एक अक्ष के साथ समरूपता में बदलना आवश्यक होगा, पॉज़। 11, या, बेहतर, योजना को बदले बिना, नींव के भीतरी कोनों को एक जम्पर से बांधें, और अधूरे बेसमेंट के साथ बेसमेंट को पूरा करें, पॉज़। 12.

waterproofing

बेसमेंट वॉटरप्रूफिंग विकसित करने की प्रक्रिया में, पहले दी गई विशिष्ट परिस्थितियों में दी गई संरचना के संबंध में इसकी योजना का चयन किया जाता है, और फिर उपयुक्त सामग्री का चयन किया जाता है। पानी एक घातक तत्व है और एक ही बाधा से दशकों तक इसके प्रवेश से खुद को बचाना असंभव है। व्यक्तिगत निर्माण में एक विशिष्ट मामला तब होता है, जब शुष्कता के मौसमी चरम पर, GWL तहखाने के फर्श से 0.2 मीटर या उससे अधिक नीचे चला जाता है, और नमी के चरम पर ह्यूमस परत के स्तर तक बढ़ जाता है; सबसे उपजाऊ मिट्टी की परत को लगातार नम माना जाता है, लेकिन संरचना पर नमी का कोई महत्वपूर्ण प्रवाह और दबाव नहीं बनता है।

इन परिस्थितियों में, एकमात्र विश्वसनीय बाहरी दबाव-विरोधी वॉटरप्रूफिंग है। केवल सतही अपवाह से दबाव न होना, तहखाने के सूखने की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि, सबसे पहले, बरसात के वर्षों में, सतही जल का दबाव महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरे, इमारत के नीचे सबसे भूमिगत प्रवाह बदल सकता है, ऊपर देखें। बेसमेंट फर्श के स्तर पर और ऊपर भूजल स्तर की स्थिर निचली स्थिति के साथ आंतरिक एंटी-केशिका इन्सुलेशन और इसे धारण करने वाले कवच की आवश्यकता हो सकती है, नीचे देखें।

बेसमेंट की बाहरी वॉटरप्रूफिंग आम तौर पर 2 तरीकों से की जाती है: कट-ऑफ (कट-ऑफ), चित्र में बाईं ओर, और डायवर्टिंग (आउटलेट), दाईं ओर:

यदि तहखाने वाली इमारत पारगम्य मिट्टी (कंकड़, बजरी, उपास्थि, रेत, रेतीली दोमट, ढीली दोमट) पर खड़ी है, तो जल निकासी के बिना कट-ऑफ इन्सुलेशन बनाया जा सकता है; इस मामले में, मिट्टी का महल बेसमेंट फर्श कुशन के आधार से नीचे -(0.25-0.3) मीटर के स्तर तक जारी रहता है। यह इसका बड़ा फायदा है - इसमें महंगी और समय लेने वाली जल निकासी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बेसमेंट हाइड्रोकंक्रीट से बना है, तो इन्सुलेशन के लिए दीवारों को बाहर से सीमेंट-रेत के प्लास्टर से प्लास्टर किया जाता है, और मिट्टी के महल के बजाय, खुदाई की गई मिट्टी से बैकफ़िलिंग की जाती है। यह कट-ऑफ इन्सुलेशन का दूसरा लाभ है - स्व-खुदाई वाली मिट्टी ताले के लिए उपयुक्त नहीं है, आपको निर्माण और बहुत कुछ खरीदने की ज़रूरत है।

कट-ऑफ इन्सुलेशन के नुकसान, सबसे पहले, बड़ी मात्रा में उत्खनन। दूसरे, वे हमेशा तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं होते - आस-पास की इमारतें वांछित प्रोफ़ाइल का गड्ढा चुनने की अनुमति नहीं दे सकती हैं (नीचे देखें)। तीसरा, मिट्टी नमी के लिए बाधक है, लेकिन बहरा बाधक नहीं। यह दीवार पर पानी के प्रवाह और दबाव को कम करता है, लेकिन इसे पूरी तरह से नहीं रोकता है। इसलिए, बाहरी इन्सुलेशन को पूर्ण रूप से (प्राइम + कोटिंग + फर्श) की आवश्यकता होती है, और यदि बेसमेंट सिंडर ब्लॉक या ईंट है, तो प्रबलित, ऊपर देखें। चौथा, कट-ऑफ इन्सुलेशन केवल पूरी तरह से लागू किया जाता है, कम से कम दीवार के भीतर, क्योंकि फर्श की चादरों के जोड़ों को चिपकाने और गर्म करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे मौजूदा घर पर व्यवस्थित करना बहुत समस्याग्रस्त है - पूरी संरचना की स्थिरता को जोखिम में डाले बिना इसकी किसी भी दीवार को पूरी तरह से खोदना असंभव है।

जल निकासी इन्सुलेशन केवल जल निकासी के साथ मिलकर काम करता है: इसका आधार रिवर्स केशिका प्रभाव वाली एक झिल्ली है जो नमी एकत्र करती है और इसे जल निकासी में निकाल देती है। झिल्ली को कट-ऑफ इन्सुलेशन शीट के बजाय दीवार से चिपकाया जाता है और भू टेक्सटाइल के साथ तेजी से मिट्टी के जमा होने से बचाया जाता है। डायवर्सन इन्सुलेशन का मुख्य लाभ घर के नीचे भूमिगत अपवाह पर न्यूनतम या कोई प्रभाव नहीं है; कट-ऑफ इन्सुलेशन, जल निकासी के साथ भी इसे बदल देता है, इसलिए जटिल अस्थिर जल विज्ञान वाली मिट्टी पर घरों के बेसमेंट को एक झिल्ली के साथ अलग करने की सिफारिश की जाती है। अतिरिक्त, सबसे पहले, कट-ऑफ इन्सुलेशन के लिए एक गड्ढे की आवश्यकता होती है जिसकी चौड़ाई अंधा क्षेत्र को हटाने से कम हो (व्यावहारिक रूप से 0.6-0.8 मीटर पर्याप्त है, अगर केवल कार्यकर्ता इसमें निचोड़ सकता है)। दूसरे, लगभग 1.5 झिल्ली पैनलों की चौड़ाई वाले टुकड़ों में अलग करना संभव है। इसलिए, मौजूदा घरों के बेसमेंट को लगभग हमेशा केवल डायवर्जन विधि द्वारा ही इंसुलेट किया जा सकता है।

ड्रेनेज वॉटरप्रूफिंग के नुकसान भी बहुत गंभीर हैं। पहला, मिट्टी के काम की और भी अधिक मात्रा और जटिलता से संबंधित है। किसी साइट पर जल निकासी का निर्माण करना एक गंभीर मामला है, और जल निकासी निर्वहन क्षेत्र के नीचे एक जगह ढूंढना भी हमेशा संभव नहीं होता है। दूसरा, सबसे अच्छी झिल्लियाँ 20 साल तक चलती हैं; अधिक बार - 10-12 साल, और भारी पानी वाली ढीली मिट्टी पर 3-7 साल तक। यदि आप तहखाने को झिल्ली से गर्म करने का इरादा रखते हैं, तो घर को खोदने और ऐसे अंतराल पर इसे बदलने के लिए तैयार रहें।

जब अंदर जरूरत हो

यदि यूजीवी 3 महीने से अधिक है। एक वर्ष में यह तहखाने के फर्श के बराबर हो जाता है या ऊंचा उठ जाता है, बाहरी दबाव-रोधी वॉटरप्रूफिंग को आंतरिक एंटी-केशिका द्वारा पूरक किया जाता है। कंक्रीट, ईंट का तो जिक्र ही नहीं, एक ठोस मोनोलिथ भी नहीं है। इसकी सूक्ष्म संरचना समुद्री अर्चिन के समान सीमेंट के सबसे छोटे दाने हैं, जिनकी सुइयां सिलिकेट क्रिस्टल हैं। ये "सुइयां" सीमेंट के दाने एक साथ जुड़े हुए हैं, और अंतराल रेत से भरे हुए हैं, हाइड्रो कंक्रीट में, कठोर तरल ग्लास (जो सिलिकेट भी है), और नमी प्रतिरोधी बहुलक योजक में। दोनों ही मामलों में, माइक्रोप्रोर्स बने रहते हैं; पॉलिमर भी 3-15 वर्षों में विघटित हो जाता है, और दबाव में, कंक्रीट थोड़ी नमी छोड़ देता है। यह पनबिजली बांध में अदृश्य है, लेकिन तहखाने में बहुत अधिक है।

बेसमेंट की आंतरिक एंटी-केशिका वॉटरप्रूफिंग के विकल्प अंजीर में दिखाए गए हैं। स्थिति पर. इन और डी में, बाहरी इन्सुलेशन सशर्त रूप से नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहां भी इसकी आवश्यकता है। पॉज़ पर सीम इन्सुलेशन। बी - छत सामग्री की कम से कम 4 परतें, प्राइम लिक्विड मैस्टिक से चिपकाई गईं और बर्नर से गर्म की गईं। सीम को पतले घोल से अलग करना असंभव है - यह लीक हो जाएगा। टोलेम या छत बिटुमिनस इन्सुलेशन (हाइड्रोबुटिल इत्यादि) भी असंभव है - दीवार निचोड़ जाएगी और इससे बाहर निकल जाएगी। फाइबरग्लास पर आधारित स्टेक्लोरुबिट आदि, दीवार का वजन, इसके विपरीत, कुचल नहीं जाएगा - आधार बिना कुचला रहेगा और केशिका नमी इसके माध्यम से चली जाएगी, इसलिए यह भी असंभव है। स्थिति पर दबाव दीवार. बी - सीमेंट-रेत मोर्टार के साथ ग्रिड पर पलस्तर, ऊपर देखें।

इन्सुलेशन सामग्री

छत और दीवार वॉटरप्रूफ़र बेसमेंट के लिए उपयुक्त नहीं हैं - वे मिट्टी के दबाव और निर्माण जल के दबाव को झेलने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। आवेदन की विधि और उद्देश्य के अनुसार, बेसमेंट वॉटरप्रूफिंग के लिए सामग्री को इसमें विभाजित किया गया है:

• प्राथमिक, या प्राइम, या संसेचन - अन्य सामग्रियों के साथ कोटिंग के लिए आधार बनाने के लिए तैयार सतह पर तरल मैस्टिक लगाया जाता है (नीचे देखें)।
• पेंटिंग या कोटिंग - अधिक चिपचिपी चिपकने वाली रचनाएँ, या तो अलग से उपयोग की जाती हैं, या ओवरहेड शीट इन्सुलेशन रखने वाले आधार के रूप में, या, फिर से प्राइम के साथ, अंदर एंटी-केशिका स्नेहन के लिए उपयोग की जाती हैं। बाद के मामले में, पलस्तर के बाद, दीवारों को एक परत में किसी भी नमी प्रतिरोधी प्लास्टर के साथ जाल के ऊपर प्लास्टर किया जाता है।
• सीमेंट से भरी मोटी परत वाली मास्टिक्स - केवल दबाव का सामना करने वाले किनारों पर 20 मिमी मोटी तक कोटिंग के लिए डिज़ाइन की गई है। इनका उपयोग उन मामलों में ओवरहेड सामग्री के बजाय किया जाता है जहां भूजल स्तर 9 महीने से अधिक समय तक बेसमेंट फर्श तक नहीं पहुंचता है। एक वर्ष में।
• ओवरहेड या पेस्टिंग - बुने हुए या रेशेदार आधार पर लचीली या नरम सामग्री की शीट, इन्सुलेटर के साथ ही संसेचित। सबसे बहुमुखी और सबसे विश्वसनीय इन्सुलेटर। वे भी केवल दबाव वाले पानी का सामना करने वाले पक्षों पर ही लगाए जाते हैं।
• केशिका झिल्ली - वॉटरप्रूफ प्लास्टिक बेस पर रिवर्स केशिका प्रभाव वाली एक विशेष कोटिंग लगाई जाती है, ऊपर देखें।

झिल्ली वाले को छोड़कर, इन सामग्रियों की इन्सुलेशन शुरुआत इस प्रकार हो सकती है:

1. बिटुमेन - स्थायित्व में अभी भी नायाब है, लेकिन इसके साथ काम करना मुश्किल है। बिटुमिनस वॉटरप्रूफिंग कैसे काम करती है, ऊपर देखें। इसका उत्पादन गैसोलीन मंदक (प्राइम्स), कोटिंग मैस्टिक्स, मोटी परत वाले मैस्टिक्स और ओवरहेड सामग्री पर प्राथमिक मैस्टिक्स के रूप में किया जाता है। कवच इन्सुलेशन की लगभग कभी आवश्यकता नहीं होती है; यदि हाँ, तो सीमेंट-रेत का प्लास्टर। किसी भी दीवार (कंक्रीट, ईंट) पर टिका रहता है। कंक्रीट में प्रवेश 30 मिमी (अधिक बार - 7-15 मिमी) तक होता है, इसलिए यांत्रिक क्षति के मामले में उपचारित सतह अपना जल प्रतिरोध खो देती है।
2. बिटुमेन-नायराइट मास्टिक्स ठंढ-प्रतिरोधी हैं, इन्हें -(15-25) डिग्री तक के तापमान पर लगाया जा सकता है। परत - 6 मिमी तक। 30-50 मिमी तक चौड़ी दरारें कस लें, क्योंकि वे हवा में झाग बनाते हैं, इसलिए खोले गए पैकेज को उस पर (या निर्देशों में) बताई गई अवधि के भीतर तैयार किया जाना चाहिए। कोटिंग -(45-60) डिग्री तक प्लास्टिसिटी बरकरार रखती है। सेवा जीवन - 10-25 वर्ष. उत्तरी निर्माण या अत्यधिक जीर्ण इमारतों की जटिल मरम्मत के लिए एक विशिष्ट सामग्री।
3. एपॉक्सी, एपॉक्सी-टार और एपॉक्सी-फ्यूरान मास्टिक्स बिल्डिंग संरचनाओं को वॉटरप्रूफ करने के लिए और भी अधिक विशिष्ट सामग्री हैं, जिन्हें नियमित रूप से पानी में पूरी तरह डुबोने, बिना गर्म किए जमने और आइसिंग करने तक डाला जाता है। नाजुक, 3-5 वर्षों के बाद पूर्ण प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। काम में जटिल, विषाक्त, कैंसरकारी हैं।
4. प्राकृतिक इलास्टोमर्स (तरल रबर) - इनके साथ काम करना आसान है, लेकिन ये केवल आंतरिक इन्सुलेशन की मरम्मत के रूप में लागू होते हैं। केवल ईंट और सिंडर ब्लॉक ही अच्छे से फिट होते हैं। प्राकृतिक इलास्टोमर्स के साथ वॉटरप्रूफिंग को अपडेट करने की अवधि स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर 1-5 वर्ष है। ग्रिड पर सीमेंट-रेत प्लास्टर की कम से कम 2 परतों का अनिवार्य कवच इन्सुलेशन, क्योंकि। केशिका दबाव से आसानी से फूल जाते हैं और छूट जाते हैं। सामान्य तौर पर, एक नम तहखाने के लिए एक एम्बुलेंस, जब तक कि हाथ और बटुआ अधिक गंभीर मरम्मत तक नहीं पहुंच जाते।
5. सिंथेटिक इलास्टोमर्स - पॉलीयुरेथेन, सिलिकॉन, एमएस-प्लास्टिक। वे बिटुमेन के समान कार्य करते हैं, लेकिन कंक्रीट में 100 मिमी तक गहराई तक प्रवेश करते हैं। 7-20 वर्षों के बाद, इन्सुलेशन को अद्यतन करने की आवश्यकता है। अंदर से मरम्मत के लिए, उन्हें प्रसंस्करण से तुरंत पहले सूखी और प्रचुर मात्रा में नमी वाली सतह पर लगाया जाता है, नीचे देखें।
6. पेनेट्रेटिंग (गहराई से प्रवेश करने वाली) रचनाएँ - सिंथेटिक इलास्टोमर्स + सीमेंट + पॉलिमर एडिटिव्स। एक मोटी परत के साथ पेंटिंग के लिए मैस्टिक के रूप में निर्मित। काम सरल है. इनका उपयोग केवल बाहरी इन्सुलेशन के लिए किया जाता है। उन्हें 100 मिमी की गहराई तक 0.4 मिमी (पॉलीयुरेथेन) या 10 मिमी (सिलिकॉन या एमएस पर) तक के अंतराल में दबाया जाता है और उन्हें सीमेंट से बंद कर दिया जाता है जो नमी की क्रिया के तहत पुन: क्रिस्टलीकृत हो जाता है। लागू की जाने वाली सतह +/-(2 मिमी) तक समतल होनी चाहिए और पूरी तरह से धूल से मुक्त होनी चाहिए। बिटुमिनस चिपकाने वाली सामग्रियाँ स्वयं पर टिकी नहीं रहतीं। आरक्षण इन्सुलेशन, यदि आवश्यक हो - ग्रिड पर सीमेंट-रेत प्लास्टर। सेवा जीवन - 10-30 वर्ष. केशिका नमी 100% नहीं कटती है, इसलिए, अंदर बिटुमिनस एंटी-केशिका इन्सुलेशन की लगभग हमेशा आवश्यकता होती है।

अगर वह भीग गया तो क्या होगा?

चूँकि हम मौजूदा नम तहखाने की मरम्मत के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए रचनाओं के सेट का उल्लेख करना उचित होगा। उनके घटक, एक नियम के रूप में, एक अलग आधार पर तैयार किए जाते हैं, लेकिन भौतिक-रासायनिक गुणों के संदर्भ में आपस में समन्वित होते हैं। इसलिए, अंदर से एक नम तहखाने की मरम्मत एक प्रतिष्ठित निर्माता की रचनाओं के साथ की जानी चाहिए।

उदाहरण के लिए अंजीर में। यह दिखाया गया है कि कैसे प्रसिद्ध डीहाइड्रोल किट के यौगिकों के साथ विभिन्न डिजाइनों के बेसमेंट को अंदर से अछूता किया जाता है। श्रोबा जहां भी आवश्यक हो - 25x25 मिमी। सतह की तैयारी - एसीसी के निर्देशों के अनुसार। संघटन। डिहाइड्रोल 10-2 का उपयोग होममेड वाटरप्रूफ कंक्रीट बनाने के लिए भी सफलतापूर्वक किया जाता है, ऊपर देखें।

बेसमेंट को कैसे सुखाएं

बिटुमिनस वॉटरप्रूफिंग मास्टिक्स को सूखी सतह पर लगाया जाता है। जब वे लिखते हैं कि मर्मज्ञ यौगिकों को गीला करने के लिए लागू किया जाना चाहिए, तो यह सही है। लेकिन जब वे जोड़ते हैं कि ताजा डाले गए कंक्रीट के लिए यह बेहतर है, तो यह मौलिक रूप से गलत है। दीवार में केशिका नमी, प्रवेश के साथ प्रसंस्करण के लिए तैयार, शुष्क द्रव्यमान में गहराई से जाना चाहिए और, जैसे कि, इसके साथ इन्सुलेटर को खींचना चाहिए। यदि कंक्रीट का द्रव्यमान पानी से संतृप्त है, तो यह केशिकाओं के माध्यम से बाहर निकल जाएगा और, इसके विपरीत, इन्सुलेटर को निचोड़ देगा। दीवार में इसके प्रवेश की गहराई, अधिक से अधिक, गणना की गई गहराई से बहुत कम होगी; सम्मान सेवा जीवन भी कम हो जाएगा, tk। रचना का विनाश हवा की क्रिया के तहत बाहर होता है।

मरम्मत से पहले एक नम तहखाने को अच्छी तरह से सूखा जाना चाहिए, और प्रसंस्करण से तुरंत पहले, नरम प्लास्टर ब्रश का उपयोग करके दीवारों और फर्श को पानी से कई बार गीला करें। रोलर से गीला करने से सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, और छिड़काव करने से तो और भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि। हवा अत्यधिक नम हो गई है और केशिका नमी अब सक्रिय रूप से ठोस द्रव्यमान में जाने की कोशिश नहीं करती है।

तहखाने को गर्म हवा की धारा से सुखाना बेकार है - यह तब तक नहीं सूखेगा जब तक कि पतझड़ में इसमें फिर से "पसीना" न आने लगे। थर्मल (इन्फ्रारेड, आईआर) विकिरण से सुखाना आवश्यक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फायरप्लेस या नाइक्रोम "बकरी" (जो खतरनाक है) से "दूर" नहीं, बल्कि "पास" - यह गरमागरम लैंप द्वारा अधिक मात्रा में दिया जाता है, यही कारण है कि वे अप्रचलित हो रहे हैं। निकट अवरक्त कंक्रीट और ईंट में गहराई से प्रवेश करता है, लगभग हवा में अवशोषित नहीं होता है। बल्बों को 60-100 W प्रति 1 घन मीटर की दर से अधिक मालाओं के साथ लटकाने की आवश्यकता होती है। एम बेसमेंट. यदि किसी नियंत्रण गड्ढे की दीवार के पास हथौड़ा मारा जाता है, तो अक्सर आईआर के लगातार सूखने के 10-12 दिनों के बाद, यह पता चलता है कि चारों ओर की मिट्टी पहले से ही सूखना शुरू हो गई है। किसी भी मामले में, एक सप्ताह के बाद बिटुमेन के साथ पेनेट्रेट लगाना या धब्बा लगाना पहले से ही संभव है। किसी भी स्थिति में अधिक समय तक सूखने से नुकसान नहीं होगा - बिजली मीटर कैसे चलता है यह देखने के लिए कितना धैर्य पर्याप्त है।

मरम्मत आपके हाथों के लिए नहीं है

कभी-कभी किसी नम तहखाने को केवल आसपास की मिट्टी में विशेष यौगिक डालकर सुखाना संभव होता है, चित्र देखें। दायी ओर। उदाहरण के लिए, यदि घर के नीचे रेत रेंगती है, तो पूरी संरचना को बचाया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में, जमीन में एक अनियमित आकार का शरीर बनता है, और संरचना के आगे के निपटान की भविष्यवाणी करना निश्चित रूप से असंभव है। इसलिए, केवल विशेष संगठन ही ऑन-साइट शोध के परिणामों के आधार पर मिट्टी में इंजेक्शन लगाने में लगे हुए हैं, और वे ग्राहक और भवन के मालिक से एक सदस्यता लेते हैं जिसे वे किसी भी परिणाम पर लेते हैं।

व्यवस्था

यह खंड 3डी वॉलपेपर, बार, एचडी टीवी, जकूज़ी या छत पर दर्पण के नीचे 3-बेड के बारे में नहीं है। यह सब और बहुत कुछ आप पर निर्भर है। आवासीय और तकनीकी के लिए अनिवार्य और वांछनीय, बेसमेंट की व्यवस्था में निम्न शामिल हैं:

• वेंटिलेशन जरूरी है.
• प्रवेश द्वार पर सीढ़ियाँ होना आवश्यक है।
• प्रवेश द्वार - यदि सीढ़ी खड़ी है।
• इन्सुलेशन - आवासीय और तकनीकी बेसमेंट के लिए।
• सतही जल निकासी - गर्म मौसम में भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में।

हवादार

किसी भी बेसमेंट के लिए वेंटिलेशन महत्वपूर्ण है। लगभग सभी हानिकारक, जहरीली और कई विस्फोटक गैसें हवा से भारी होती हैं और नीचे की ओर बहती हैं। इसी कारण से, बेसमेंट गैर-वाष्पशील प्राकृतिक आपूर्ति और निकास वेंटिलेशन के साथ बनाए जाते हैं।

घर के नीचे बेसमेंट वेंटिलेशन डिवाइस काफी सरल है, पॉज़। चित्र 1 और 2 में:

शाखा पाइप के लुमेन का क्रॉस-अनुभागीय क्षेत्र 5 वर्ग है। तहखाने की मात्रा के प्रत्येक घन मीटर के लिए सेमी, लेकिन किसी भी मामले में इसका व्यास 60 मिमी से है। कृन्तकों से जाल के बजाय, इनलेट पाइप पर चित्र में दाईं ओर एक फिल्टर लगाना बेहतर है। फिल्टर मीडिया (पीओएस 3) के साथ फ्लो-थ्रू, धूल के अलावा, कीड़ों से बचाता है, लेकिन मीडिया के नियमित निरीक्षण और प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। एयरोडायनामिक (स्थिति 4) को आवश्यकतानुसार साफ किया जाता है, आपको केवल बेसमेंट में इनलेट पाइप के मुंह पर अखबारी कागज आदि की एक पट्टी संलग्न करने की आवश्यकता होती है। प्रवाह संकेतक: जब एयर फिल्टर बंद हो जाता है, तो वायु प्रवाह बहुत अचानक बंद हो जाता है। लेकिन विशेष रूप से हानिकारक और चालाक मच्छर मक्खियों के साथ इसके माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं।

यदि बेसमेंट घर के पास है, तो उच्च निकास पाइप बनाना कठिन है और हमेशा संभव नहीं है। इस मामले में, बेसमेंट वेंटिलेशन चित्र में दी गई योजना के अनुसार बनाया गया है। दायी ओर। न्यूनतम नोजल व्यास 100 मिमी; 10 घन मीटर से अधिक के तहखाने के लिए, 10 वर्ग मीटर का एक क्रॉस-अनुभागीय क्षेत्र। प्रति घन मीटर आयतन देखें। बेसमेंट में, आपूर्ति और निकास पाइप के बीच, हवा की आवाजाही में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। पाइपों के ऊपरी सिरे बारिश और बर्फ के कारण झुक गए हैं।

सीढ़ी

तहखाने की सीढ़ियाँ घरेलू चोटों के सबसे आम कारणों में से एक है, इसलिए इसके डिजाइन पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से, सीढ़ियों को आरोही और तीव्र झुकाव में विभाजित किया गया है। पहले वाले पर, आप रेलिंग को पकड़े बिना, अपने हाथों में भार के साथ चढ़ / उतर सकते हैं, और आमतौर पर तेजी से झुके हुए लोगों के साथ चलना अवांछनीय है - अजीब तरह से कदम रखते या हिलते हुए, आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, पीछे झुक सकते हैं। एक हाथ में भार लेकर, वे आम तौर पर खड़ी ढलान वाली सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, दूसरे हाथ से रेलिंग या ऊपरी सीढ़ियों को पकड़ते हैं।

सीढ़ियों का डिज़ाइन चित्र में बाईं ओर दिखाए गए डिज़ाइन में से कोई भी हो सकता है। प्रयोग करने योग्य स्थान को बचाने की दृष्टि से सबसे सुविधाजनक को रंग में हाइलाइट किया गया है:

अंजीर में दाईं ओर। उनके लिए परिकलित अनुपात दिए गए हैं, और यहां एक बारीकियां है: चूंकि तहखाने में चढ़ने और उतरने की ऊंचाई छोटी है, 50 डिग्री तक की ढलान वाली सीढ़ियां काफी आरामदायक होंगी। टीजी 50 लगभग 1.2 के बराबर है, जिससे गणना करना आसान हो जाता है, इस तथ्य के आधार पर कि सीढ़ी के चरण की न्यूनतम चौड़ाई 180 मिमी है, और इसकी अधिकतम स्वीकार्य ऊंचाई 230 मिमी है। मान लीजिए कि तहखाने तक उतरने की ऊंचाई छत के शीर्ष से गिनती करते हुए 2.2 मीटर है (नीचे देखें)। इस ऊंचाई पर, चरणों की एक पूर्णांक संख्या फिट होनी चाहिए, हम 10 लेते हैं। चरण की ऊंचाई तब 220 मिमी है। 1.2 से विभाजित करने पर हमें 183 मिमी प्राप्त होता है - उपयुक्त। योजना में सीढ़ियों को हटाने का आकार 183x10 = 1.83 मीटर होगा, जो बुरा भी नहीं है। सीढ़ियों के नीचे का क्षेत्र, न्यूनतम स्वीकार्य चौड़ाई 0.8 मीटर - 1.83X0.8 = 1.464 वर्ग। एम।

ग़लत सीढ़ियों के बारे में

बेसमेंट सीढ़ियों के साथ आपको स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले, इसे लटकते चरणों के साथ एक स्ट्रिंग (एक स्ट्रिंगर) पर करना है, पॉज़। चित्र 1 में, ऐसी सीढ़ियाँ बेहद दर्दनाक हैं:

दूसरे, जगह-जगह कंक्रीट की सीढ़ियाँ डालें, पॉज़। 2. तैयार कंक्रीट सीढ़ियाँ एक वास्तविक मोनोलिथ हैं, उन्हें पूरी तरह से अलग करने योग्य रूप में डाला जाता है। उनमें कोई काम करने वाले कंक्रीटिंग जोड़ नहीं हैं, और जब "स्वयं निर्मित" के साथ डाला जाता है तो वे अपरिहार्य होते हैं: ऊपरी चरण को तब तक नहीं डाला जा सकता जब तक कि निचला चरण जब्त न हो जाए। सीम कमजोर हैं, बेसमेंट में वे जल्द ही टूट जाते हैं, और परिणामस्वरूप, बेसमेंट के लिए घर में बनी कंक्रीट की सीढ़ी लकड़ी की तुलना में कम काम करती है।

तहखाने की सीढ़ियाँ

सूखे तहखाने में लकड़ी की सीढ़ियाँ खुद से कम काम नहीं करतीं। अच्छी तरह से बनाई गई लकड़ी की सीढ़ियाँ अचानक नहीं गिरती हैं और सीढ़ियाँ सड़ने से पहले ही चरमराने से आपको संरचना के उल्लंघन के बारे में पता चल जाता है।

तहखाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी का उपकरण चित्र में दिखाया गया है:

भीतरी बॉलस्ट्रिंग में कटआउट के बजाय, आप इसे एक बोर्ड से फ़िलीज़ से भर सकते हैं या, बेहतर, चरणों के धागों के नीचे मोटी प्लाईवुड, पॉज़ से भर सकते हैं। एक। हालाँकि, नम तहखाने में सड़ी हुई लकड़ी की तहखाने की सीढ़ियों का गिरना भी घरेलू चोटों में आम है, इसलिए धागों को स्टील या कंक्रीट स्ट्रिंगर बीम से जोड़ना बेहतर है। कंक्रीट स्ट्रिंगर के क्रॉस-सेक्शनल आयाम 100 मिमी चौड़े और 150 मिमी ऊंचे हैं। स्टील - 100 मिमी से चैनल या 80 मिमी से आई-बीम।

लकड़ी के धागों को स्टील और कंक्रीट स्ट्रिंगर्स से जोड़ने की विधियाँ चित्र में दिखाई गई हैं:

कंक्रीट को जोड़ने के लिए डॉवल्स 8-18 मिमी नालीदार सरिया के टुकड़ों से बनाए जाते हैं। 60 मिमी से कंक्रीट में गहराई; एक पेड़ में 30 मिमी. डॉवल्स पर लैंडिंग के लिए फ़िलीज़ में छेद 2-2.5 मिमी संकीर्ण ड्रिल किए जाते हैं; फ़िलीज़ को हथौड़े के वार से सूली पर चढ़ा दिया जाता है। पैरों पर धागों को स्थापित करने से आप आसानी से रेलिंग की व्यवस्था कर सकते हैं: सुदृढीकरण को रेलिंग की ऊंचाई तक ऊपर की ओर जारी किया जाता है, और धागों और गुच्छों के समर्थन के लिए, उन पर पाइप अनुभाग लगाए जाते हैं; प्लास्टिक हो सकता है. धागों को पट्टी से जोड़ना सबसे अच्छा है - वे नम तहखाने में भी नहीं सड़ेंगे।

ऐसे मामले में जब सीढ़ियों के नीचे डेढ़ वर्ग भी नहीं है, यहां अंजीर में बेसमेंट के लिए लकड़ी की खड़ी सीढ़ी के चित्र हैं। इसे निश्चित रूप से एक हैच की आवश्यकता होगी, नीचे देखें।

टिप्पणी:उत्पाद में असेंबली से पहले बेसमेंट तक लकड़ी की सीढ़ियों के सभी हिस्सों को एक तैलीय जल-विकर्षक संरचना के साथ लगाया जाना चाहिए (इसे बंद किया जा सकता है), और तैयार सीढ़ी को बाहरी उपयोग के लिए ऐक्रेलिक वार्निश के साथ वार्निश किया जाना चाहिए या नमी के साथ चित्रित किया जाना चाहिए- प्रतिरोधी पेंट. सबसे अच्छा - स्नान के लिए ऐक्रेलिक तामचीनी।

प्रवेश द्वार और हैच

किसी निजी घर के नीचे बेसमेंट तक चढ़ने वाली सीढ़ी के लिए अक्सर कोई जगह नहीं होती है और फिर उसका प्रवेश द्वार बाहर से बनाया जाता है। इसलिए यह आम तौर पर आवश्यक है यदि बेसमेंट के लिए तैयार कंक्रीट सीढ़ियां खरीदी जाती हैं - वे 40 डिग्री से अधिक की ढलान के साथ नहीं बनाई जाती हैं। फिर, सबसे पहले, तहखाने के प्रवेश द्वार को एक छत्र द्वारा वर्षा से संरक्षित किया जाना चाहिए, अंजीर देखें। दायी ओर। चंदवा की छत का ओवरहैंग ऊपरी चरण के किनारे से 30 सेमी से कम आगे की ओर फैला होना चाहिए, और किनारों और पीछे की तरफ - 15 सेमी से। दूसरे, ऊपरी चरण को जमीन या अंधे क्षेत्र से ऊपर फैला होना चाहिए। कम से कम 70 मिमी, और बेसमेंट का दरवाजा खोलना 90 मिमी की सीमा के साथ होना चाहिए। दोनों आवश्यक हैं ताकि बारिश और पिघला हुआ पानी बेसमेंट में प्रवेश न कर सके। 120-130 मिमी की ऊंचाई के साथ एक दहलीज बनाना बेहतर है, दोनों तरफ 400 मिमी या उससे अधिक की चौड़ाई के साथ रैंप संलग्न करना।

तहखाने की हैच भी इतनी सरल चीज़ नहीं है। रस्सी के साथ बोर्डों से "लाडा" अब, शायद, कोई भी नहीं कर रहा है - बिक्री पर तैयार बेसमेंट हैच की एक विस्तृत श्रृंखला है। छत में (नीचे देखें), वे सीमेंट-रेत मोर्टार से ढके हुए हैं, और कीमत अगली है। रास्ता:

• यांत्रिक स्टॉप के साथ गैर-स्वचालित, पुराने सोफा बेड की तरह: खींचा हुआ, उठाया हुआ - जगह पर लगाया हुआ। इसे बंद करना आवश्यक है - ऊपर खींचा गया, तोड़ा गया, नीचे किया गया।
• स्प्रिंग-लीवर तंत्र में अर्ध-स्वचालित - सभी तरह से खींचा गया, खुला रखा गया। बंद करना जरूरी है - नीचे धकेल दिया, डूब गया।
• वायवीय लिफ्ट के साथ अर्ध-स्वचालित - थोड़ा ऊपर खींचा गया, खोला गया। बंद करना जरूरी है - नीचे धकेल दिया, वह आसानी से बंद हो गया।
• वायवीय लिफ्ट के साथ स्वचालित - ढक्कन के किनारे पर मजबूती से कदम रखा, अपना पैर हटाया - यह खुल गया। बंद करने के लिए, ढक्कन को हल्के से नीचे धकेलें, बंद हो जाता है।

उपयोग में आसानी के मामले में, दोनों अर्ध-स्वचालित समान हैं, लेकिन स्वचालित सुरक्षा की परवाह किए बिना एक विपणन नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं हैं। आइए कल्पना करें कि घर में फर्नीचर लाया गया है। रिगर्स (या आप और एक सहायक) एक कोठरी ले जा रहे हैं। सामने वाला हैच पर कदम रखता है, वह खुल जाता है। पीछे वाले को यह नहीं दिखता कि उसके पैरों के नीचे क्या है, और वह इसके लायक नहीं है - वह गिर जाता है, अपंग हो जाता है। यदि आप वास्तव में बेसमेंट की ढलान के लिए कांटा लगाना चाहते हैं, तो रिमोट कंट्रोल से रिमोट कंट्रोल के साथ एक ऑटो हैच लें, ये भी बेचे जाते हैं।

गर्मी देने

आवासीय और तकनीकी बेसमेंट के लिए इन्सुलेशन आवश्यक है। अंतिम - ताकि पाइपों में पानी जम न जाए, और ईंधन की बचत केवल इंसुलेटेड बल्क बॉयलरों में ही हो। घर के पास बेसमेंट स्टोरेज को इंसुलेट करना भी वांछनीय है: भवन संरचनाएं सर्दियों में अच्छे ठंडे पुल और गर्मियों में गर्म होती हैं।

बेसमेंट को रेत की बैकफिल से इंसुलेट किया जाना चाहिए, चित्र देखें, ताकि मौसमी मिट्टी की हलचल इन्सुलेशन को न फाड़े।

खनिज ऊन और सेलूलोज़ इन्सुलेशन, जो अन्य सभी मामलों में उत्कृष्ट है, तहखाने की दीवारों के लिए उपयुक्त नहीं हैं: वे जमीन के नीचे पक जाते हैं और ढह जाते हैं। दानेदार फोम भी खराब है: मिट्टी और गठन के पानी के दबाव में, यह जल्दी से दानों में टूट जाता है। एक्सट्रूडेड पॉलीथीन फोम (ईपीएस) जमीन में कमोबेश स्थिर होता है; स्प्रे से लगाई गई पॉलीयूरेथेन कोटिंग 10-15 साल से अधिक समय तक चलती है। उन्हें सामान्य तरीकों से एक और दूसरे के साथ इन्सुलेशन किया जाता है, और रेत कुशन भरने से पहले, उन्हें सीमेंट-रेत प्लास्टर से संरक्षित किया जाता है।

जलनिकास

गर्म मौसम में भारी वर्षा वाले स्थानों में, घर में सतह समोच्च जल निकासी के बिना कोई भी तहखाना हमेशा सूखा नहीं रहेगा। अन्य मामलों में, जल निकासी भी उपयोगी है: यह भूजल स्तर में उतार-चढ़ाव की सीमा को कम कर देता है, जिससे बेसमेंट वॉटरप्रूफिंग को सरल बनाना और/या इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाना संभव हो जाता है। समान रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि तहखाने वाले जल निकासी वाले घर का भूमिगत अपवाह पर प्रभाव काफी कम हो जाता है। निर्माण के घोर उल्लंघनों के परिणामस्वरूप ऐसी इमारतों का अनियमित निपटान अत्यंत दुर्लभ है। एक आवासीय भवन की समोच्च सतह जल निकासी की योजना अंजीर में दिखाई गई है। दायी ओर। डिस्चार्ज फ़ील्ड को बगीचे के नीचे या बेहतर, बगीचे के नीचे रखा जा सकता है: लगभग समान वायुमंडलीय वर्षा नालियों में एकत्र की जाती है, जो सिंचाई के लिए काफी उपयुक्त है।

गैराज के नीचे बेसमेंट

गैरेज में बेसमेंट इस मायने में आकर्षक है कि इसमें जमीन वापस लेने या नवनिर्मित घर के डिजाइन की जटिलता की आवश्यकता नहीं होती है। मौजूदा गैराज के नीचे का बेसमेंट आवास को तोड़े बिना बनाया जा रहा है। लेकिन गेराज के नीचे बेसमेंट के उपकरण के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, क्योंकि। हवा से भारी ईंधन और तेल के विस्फोटक वाष्प; बहुत भारी - ठंड में, जब वे गाढ़े हो जाते हैं।

सबसे पहले, गेराज बेसमेंट का हुड ऊंचा होना चाहिए, छत से कम से कम 1.5 मीटर ऊपर, चित्र में बाईं ओर:

जमीन के पास "हंस" प्रदर्शित करना अस्वीकार्य है! दूसरे, निकास वाहिनी को 15 वर्गमीटर से बढ़े हुए क्रॉस सेक्शन की आवश्यकता है। बेसमेंट आयतन के प्रति घन सेमी या कम से कम 120 मिमी व्यास। तीसरा, हुड में एक वायुगतिकीय रूप से बंद प्रकार का डिफ्लेक्टर होना चाहिए जो उदाहरण के लिए, कुछ "ठंडा" ड्राफ्ट और पूर्ण शांति प्रदान करता है। TsAGI या खोंज़ेनकोव डिफ्लेक्टर। चौथा, सर्दियों में, बेसमेंट बिना गर्म किए गेराज की तुलना में अधिक गर्म होना चाहिए, ताकि हवा को केवल बाहर से ही वेंटिलेशन में लिया जा सके। इसलिए, वे ऊपर से गेराज के नीचे बेसमेंट को घर के अटारी फर्श की तरह, चित्र में दाईं ओर, इन्सुलेट करते हैं।

बेशक, ड्राइवर पूछेंगे: लेकिन मशीन इस पंख वाले बिस्तर से नहीं गुजरेगी? और भी और कैसे. इसलिए, इन्सुलेशन में, लंबाई के साथ अंतराल प्रदान करना और उनमें फर्श के साथ फ्लश बिछाना आवश्यक है। गैरेज में सावधानी से गाड़ी चलाना आवश्यक होगा ताकि आप उनसे बाहर न निकलें। सामान्य तौर पर, गैरेज में बेसमेंट उतना आकर्षक नहीं होता है; मरम्मत गड्ढे के लिए एक जगह है.

निर्माण

अपने दम पर बेसमेंट बनाना केवल सूखी या मौसमी सूखी मिट्टी में ही संभव है। बाद के मामले में, इस वर्ष के सभी कार्य GWL के उदय से पहले पूरी तरह से पूरे हो जाने चाहिए। भूजल पंपिंग इतनी जटिल और महंगी है कि बड़े पैमाने पर निर्माण में इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। अपवाद बेसमेंट-कैसन है, जो ऊपर की ओर बनाया गया है और गड्ढे में स्थापित किया गया है, लेकिन यदि यह कंक्रीट है, तो आपको 20 टन की क्रेन और अनुभवी स्लिंगर्स-रिगर्स की एक टीम की आवश्यकता होगी। हालाँकि, अपवाद का एक अपवाद है, अंत में देखें। सामान्य तौर पर, बेसमेंट के निर्माण में निम्नलिखित शामिल होते हैं। कार्य चरण:

• गड्ढे की खुदाई;
• आधार भरना - टेप के स्लैब या तलवे;
• संचार इनपुट चैनलों की स्थापना;
• दीवार बनाना;
• फ़्लोर डिवाइस - घनी ज़मीन पर जब GWL 3 महीने से अधिक समय तक अपने स्तर से ऊपर हो। कम से कम 6 महीने के बाद. कार्य के वार्षिक चक्र के अंत में;
• कवर स्थापना;
• बेसमेंट उपकरण, ऊपर देखें।

नींव का गड्ढा

ऊर्ध्वाधर दीवारों वाले गड्ढे में बेसमेंट बनाना एक बड़ी गलती है - उच्च गुणवत्ता वाली वॉटरप्रूफिंग बनाना असंभव है। मौजूदा बेसमेंट को इंसुलेट करते समय, घर को टुकड़ों में खोदा जाता है, और अगले बेसमेंट को चुनने से पहले तैयार क्षेत्र को कवर किया जाता है। तहखाने के निर्माण के लिए एक विशिष्ट उत्खनन प्रोफ़ाइल अंजीर में दिखाई गई है। दायी ओर। भविष्य की दीवार के बाहर मार्ग की चौड़ाई नीचे से कम से कम 75 सेमी है। इस मिट्टी के लिए ढलान कोण स्वीकार्य है।

आधार

इस स्तर पर, आपको प्रबलित कंक्रीट के साथ एक कंक्रीट ट्रक ऑर्डर करने की आवश्यकता है। यह स्व-मिश्रण की गुणवत्ता के बारे में नहीं है, यह फ़ैक्टरी से बेहतर हो सकता है, लेकिन इसकी मात्रा में। बेसमेंट के आधार पर कंक्रीटिंग के कार्यशील सीम अत्यधिक अवांछनीय हैं, इसलिए आपको एक खाड़ी भरने की आवश्यकता है। सुदृढ़ीकरण पिंजरे को सीधे रेत-बजरी तकिया पर रखना भी गलत है - कुचल पत्थर के लिए दुबली तैयारी की आवश्यकता है, नीचे देखें। डालने से पहले, स्लैब/सोल की मोटाई से 150-200 मिमी ऊपर गड्ढे के किनारों पर लैपल्स के साथ इन्सुलेशन लगाया जाता है। परिणामी कटोरे में कंक्रीट डाला जाता है। इस प्रकार, मिट्टी के साथ कंक्रीट के सीधे संपर्क को बाहर रखा जाता है, जो बदले में, मोनोलिथ में छेद के गठन को बाहर करता है। फिस्टुला से बेसमेंट में नमी नहीं हो सकती है, लेकिन यह फिटिंग के माध्यम से नमी को जाने देगा, और वास्तव में बेसमेंट के आधार को अपने ऊपर और पूरे घर पर बनाए रखेगा। कंक्रीट द्रव्यमान डालने के बाद, बीच में सुदृढीकरण पिंजरे की प्रत्येक कोशिका को एक रॉड से छेद कर इसे निष्क्रिय (डीयरेट) किया जाता है। मोनोलिथ के सेट होने के बाद, इसे गीले बर्लेप से ढक दिया जाता है, जिसे तब तक नम रखा जाता है जब तक कि आधार 25% ताकत तक न पहुंच जाए; रूसी संघ में एक सामान्य गर्मी में, यह लगभग होता है। एक सप्ताह।

दीवारों

तहखाने की दीवारें इस सामग्री के लिए सामान्य निर्माण तकनीक के अनुसार बनाई जाती हैं। यदि एक बेसमेंट-कैसन बनाया जा रहा है (नीचे देखें), तो दीवारें आधार के साथ बनाई जाती हैं। दरवाजे और खिड़की के उद्घाटन को 80 मिमी ऊंचे कंक्रीट लिंटल्स से मजबूत किया जाता है, 120 मिमी से कंक्रीट की दीवारों में और 200 मिमी से ईंट और सिंडर ब्लॉक की दीवारों में बिछाया जाता है। स्टील या लकड़ी के बंधक के साथ तहखाने में खुले स्थानों को मजबूत करना असंभव है! फिर से याद रखें: बेसमेंट पूरे घर को सहारा देता है! जब दीवारों के सूखने वाले कंक्रीट पर हल्के सूखे धब्बे दिखाई देते हैं, तो एंटी-केशिका इन्सुलेशन लगाया जा सकता है। ईंट और ब्लॉक की दीवारों पर - शीर्ष पर निर्माण के 3-4 दिनों के बाद।

स्थायी मंजिल

दीवारों के कम से कम 25% मजबूत हो जाने के बाद निर्माण प्रक्रिया के दौरान टेप पर बेसमेंट में स्थायी फर्श तुरंत डाला जाता है। एक स्थायी फर्श के नीचे, कुचल पत्थर की बैकफ़िल को एक दुबले तरल सीमेंट मोर्टार के साथ रेत पर डाला जाता है: एम400 से सीमेंट: रेत 1:3 - 1:4। कंकड़ के शीर्ष से 40-50 मिमी के स्तर तक डालें। जब फिलिंग सेट हो जाती है, तो इन्सुलेशन लगाया जाता है और सीमेंट:रेत:कुचल पत्थर 1:3:2 का पेंच 70-80 मिमी की परत के साथ डाला जाता है। एक साफ फर्श बिछाना और दीवारों को 2 सप्ताह - एक महीने में पूरा करना संभव है।

ओवरलैप

सड़क के खोखले या बॉक्स के आकार के तैयार स्लैब से छत और योग्य ऑपरेटरों के साथ उठाने वाले तंत्र की स्थापना की आवश्यकता होती है। स्व-निर्मित मोनोलिथिक ओवरलैप श्रमसाध्य और तकनीकी रूप से कठिन है। वह, खोखले कोर स्लैब से छत की तरह, एक निजी घर के लिए स्पष्ट रूप से अत्यधिक असर क्षमता है। क्या यह संभव है, उचित सीमा के भीतर इसका त्याग करने के बाद, बेसमेंट को किसी ऐसी चीज़ से ढक दिया जाए जिसकी कीमत मध्यम हो और जिसके साथ काम करना आसान हो?

आधुनिक व्यक्तिगत निर्माण में, विशेष रूप से ऐसे मामले के लिए डिज़ाइन किए गए पूर्वनिर्मित ब्लॉक फर्श अधिक आम होते जा रहे हैं। आप चित्र के अनुसार एक मोनोलिथ की तुलना पूर्वनिर्मित ब्लॉक संरचना से कर सकते हैं:

सामान्य जलवायु परिस्थितियों में पूर्वनिर्मित ब्लॉक फर्श के नीचे बेसमेंट के ऊपर घर के फर्श के इन्सुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है या सरलीकृत की आवश्यकता होती है। बेयरिंग बीम को सपोर्ट पर ग्रूव्ड फॉर्मवर्क में बेयरिंग बेल्ट (नीचे देखें) के साथ डाला जाता है, जिसे मोनोलिथ के नीचे ठोस रूप से लटकाने की तुलना में बनाना बहुत आसान और सरल होता है।

बिछाने और बेल्ट

"बॉक्स पर बॉक्स" बेसमेंट के साथ एक घर बनाना असंभव है: बेसमेंट की दीवारों के शीर्ष पर आपको एक बड़ी स्ट्रोब की आवश्यकता होती है, जिसमें एक अखंड छत प्रवेश करती है, स्लैब बिछाए जाते हैं या पूर्वनिर्मित ब्लॉक छत की असर बेल्ट होती है डाला. सभी मामलों में, विभिन्न सामग्रियों से बनी दीवारों के लिए न्यूनतम दीवार की मोटाई और उसमें छत का बिछाने अलग-अलग होता है।

कंक्रीट या ईंट की दीवार में कितना ओवरलैप बिछाया जाता है यह चित्र में दिखाया गया है:

वॉटरप्रूफिंग को सशर्त रूप से दिखाया जाता है, उस स्थिति में जब बेसमेंट अपनी छत के साथ इमारत के बेसमेंट के साथ समाप्त होता है। सिंडर दीवार के लिए, बिछाने का काम ईंट के समान ही होता है, लेकिन शीर्ष से इसकी दूरी चिनाई की कम से कम 2 पंक्तियाँ होती है।

कैसॉन का निर्माण कैसे करें

बेसमेंट कैसॉन के सुदृढीकरण पिंजरे को पूरी तरह से शीर्ष पर इकट्ठा किया जाता है और एक क्रेन द्वारा तैयार गड्ढे (नीचे देखें) में स्थापित किया जाता है। वेल्डिंग द्वारा पूरे फ्रेम को इकट्ठा करना असंभव है - धातु के तड़के के कारण सुदृढीकरण कमजोर हो जाएगा। इसलिए, फ्रेम को पहले हमेशा की तरह तार से बुना जाता है, और फिर अलग-अलग जोड़ों को वेल्ड किया जाता है: फ्रेम के 3x3 या 4x4 सेल के कोनों पर नीचे, और प्रत्येक तीसरे या चौथे बेल्ट में दीवारों पर।

कैसॉन के लिए एक गड्ढा अन्य बेसमेंट की तरह तैयार किया जाता है, ऊपर देखें। आगे का निर्माण निम्नलिखित क्रम में होता है (चित्र भी देखें):

टिप्पणी:स्लैब और टेप पर बेसमेंट की कंक्रीट की दीवारें भी पैराग्राफ के अनुसार डाली जाती हैं। 7 और 8. बोर्डों और जमीन के बीच डालना एक गलती है - किस प्रकार का विश्वसनीय दबाव-विरोधी इन्सुलेशन है।

क्या यह जल्दी नहीं हो सकता?

बहुत वाजिब सवाल है. हमेशा सूखे, विश्वसनीय तहखाने का निर्माण अनुभवहीन लोगों के लिए मुश्किल होता है, और यहां तक ​​कि अनुभवी लोगों के लिए भी सिरदर्द होता है। उत्तर सकारात्मक है: आप एक तैयार बेसमेंट-कैसन खरीद सकते हैं, इसे रेत और बजरी तकिया पर एक गड्ढे में रख सकते हैं और मिट्टी के महल को भर सकते हैं (आवश्यक रूप से, अन्यथा यह पॉप अप हो जाएगा)। यदि उसकी (तहखाने की) जरूरत है तो घर के नीचे नहीं, आवासीय नहीं और तकनीकी नहीं। डिब्बे में सब्जियों को समय-समय पर छांटना होगा, लेकिन आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक रूप से जगह पर डिलीवरी और तैयार गड्ढे में स्थापना की पेशकश करते हैं।

बेसमेंट के लिए कैसॉन को स्टील वेल्डेड इंसुलेटेड के रूप में निर्मित किया जाता है, जिसमें कंक्रीटिंग (वैकल्पिक) के लिए हैच, सीढ़ियाँ, वेंटिलेशन और फिटिंग होती है, अंजीर में बाईं ओर। प्लास्टिक वाले भी बिक्री पर हैं, लेकिन उन्हें न लें - 100% पॉप अप। सेलर्स के लिए कैसॉन भी 8 मिमी से स्टील से व्यक्तियों द्वारा पकाया जाता है। हुक को जमीन पर तैरने से बचाने के लिए, स्टेपल को 12 मिमी या उससे अधिक की पट्टी से वेल्ड किया जाता है (आकृति में दाईं ओर), लेकिन यह कम विश्वसनीय है, और आपको कैसॉन को जंग से अलग करना होगा।

वैसे, यह और भी सस्ता करना संभव है - इस्तेमाल किए गए शिपिंग कंटेनर से बेसमेंट-कैसन बनाना। यदि आप इसे बिटुमेन-सीमेंट मैस्टिक की मोटी परत से ढक देते हैं, तो यह जमीन में कम से कम 100 साल तक टिकेगा। जमीन पर एक हुक के लिए, पाइपों को नीचे की ओर रिगिंग पंजे की आंखों में पिरोया जाता है और एक लंगर फ्रेम को वेल्ड किया जाता है। कंटेनर की चौड़ाई - ऑटो आयाम 9 फीट (2.7 मीटर)। लंबाई - 12-70 फीट (3.6-21 मीटर); सर्वाधिक दौड़ने वाले 20 और 40 फीट (6 और 12 मीटर)। यह एक बेसमेंट के लिए पर्याप्त है, और प्रेमी प्रेमी शिपिंग कंटेनरों से बेसमेंट कैसे बनाते हैं, वीडियो देखें।

लगभग हर निजी घर में अपना तहखाना उपयोगी होगा। तहखाने में आप सब्जियां, संरक्षण और अन्य चीजें स्टोर कर सकते हैं। साथ ही, ऐसा भंडारण यथासंभव सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता वाला होगा, क्योंकि। तहखाना भूमिगत स्थित है और आवासीय परिसर में उपयोगी जगह नहीं लेता है, और तहखाने में तापमान की स्थिति विभिन्न खाद्य उत्पादों के यथासंभव लंबे समय तक भंडारण सुनिश्चित करती है।

तहखाने को भवन निर्माण के चरण में और तैयार निजी भवन दोनों में सुसज्जित किया जा सकता है। दूसरे मामले में, काम इस तथ्य से जटिल है कि आपको तहखाने के लिए हाथ से एक छेद खोदना होगा और पृथ्वी को कमरे से बाहर निकालना होगा। अन्यथा, उल्लिखित दोनों स्थितियों के लिए तहखाने की व्यवस्था करने की प्रक्रिया व्यावहारिक रूप से समान है।

घर के भूमिगत में तहखाने को कम से कम 150-180 सेमी तक दफन किया जाना चाहिए। कम गहराई के साथ, तहखाने में तापमान +8 डिग्री से अधिक हो जाएगा, जो सब्जियों की स्थिति और शेल्फ जीवन पर सबसे अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा।

काम शुरू करने से पहले, आपको विशेष रूप से अपनी साइट पर भूजल के मार्ग की गहराई स्थापित करने की आवश्यकता है। घर की नींव की व्यवस्था के चरण में ऐसा करना सबसे आसान है, क्योंकि। भूगणितीय अनुसंधान अनिवार्य प्रारंभिक गतिविधियों की सूची में शामिल है।

यदि घर पहले ही बन चुका है, लेकिन आपने अभी अपने निजी तहखाने की व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है, भूजल के प्रवाह का बिंदु निर्धारित करेंइसे स्वयं करना होगा.

यह निम्नलिखित विधियों के अनुसार किया जा सकता है:

• 250 सेमी गहरा एक गड्ढा खोदें और उसमें पानी भरने के संदर्भ में कई दिनों तक उसकी स्थिति की निगरानी करें;
• निकटवर्ती भूमि भूखंडों पर कुओं में पानी की गहराई निर्धारित करें।

आप किसी विशेष कुआँ ड्रिलिंग कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं।

भूजल स्तर की जाँच वसंत बाढ़ या शरद ऋतु की लंबी बारिश के दौरान की जानी चाहिए। इन अवधियों के दौरान भूमिगत जलभृत अधिकतम स्तर तक बढ़ जाता है।

यदि भूजल मिट्टी की सतह से 100 सेमी से अधिक करीब है, तो आपको भूमिगत तहखाने का निर्माण करने से बचना होगा, किसी अन्य उपयुक्त क्षेत्र में एक दूरस्थ तहखाने को प्राथमिकता देनी होगी।

यदि भूजल स्तर 100-150 सेमी की सीमा में है, तो आप भविष्य के तहखाने के फर्श के नीचे इमारत की परिधि के साथ रखी जल निकासी प्रणाली का उपयोग करके इसे कम करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में बेसमेंट की दीवारों की वॉटरप्रूफिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी।

आदर्श रूप से, भूमिगत तहखाने की गहराई 200-230 सेमी होनी चाहिए।भूमिगत कमरे में ऐसे गहराई संकेतकों के साथ, आपके व्यवसाय के बारे में जाना आरामदायक होगा, और हवा का तापमान लगभग + 4-5 डिग्री पर सेट किया जाएगा, जो संरक्षण, सब्जियों आदि के दीर्घकालिक भंडारण के लिए सबसे अच्छा संकेतक है। .

तहखाने की व्यवस्था शुरू करने से पहले, आपको उपयुक्त निर्माण सामग्री का चयन करना होगा।कमरे की दीवारें कंक्रीट, प्राकृतिक पत्थर, कंक्रीट ब्लॉक, सिरेमिक ईंटों से बनाई जा सकती हैं। सिलिकेट ईंट और सिंडर ब्लॉकों का उपयोग न करना ही सर्वोत्तम है।

तहखाने में प्रवेश के लिए सबसे अच्छा विकल्प निर्धारित करें।सबसे आसान विकल्प तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ी की स्थापना के साथ कमरे के क्षेत्र में एक हैच की व्यवस्था करना है। यदि संभव हो तो, वंश को पूर्ण ठोस चरणों से बनाया जा सकता है - यह अधिक सुविधाजनक है। नींव के गड्ढे खोदने के चरण में भी वंश की व्यवस्था के लिए एक झुकी हुई खाई प्रदान की जानी चाहिए।

तहखाना बनाने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

घर के नीचे तहखाने की स्वतंत्र व्यवस्था कई सरल चरणों में की जाती है। प्रत्येक को क्रम से करें।

वीडियो - घर के नीचे तहखाना

पहला चरण आयामों की परिभाषा है

तहखाने के उन आयामों को निर्धारित करके प्रारंभ करें जो आपके लिए सुविधाजनक हों। एक नियम के रूप में, घर के नीचे तहखाने का क्षेत्र कम से कम 5-8 एम 2 है। ऐसे आयामों के साथ, जार में संरक्षण के साथ रैक, और विभिन्न जड़ वाली फसलों के साथ कंटेनर रखना संभव होगा। अन्यथा, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्देशित रहें।

गड्ढे का आकार प्रत्येक तरफ तहखाने के आकार से कम से कम 60 सेमी बड़ा बनाएं। इस स्टॉक से लगभग 30 सेमी दीवारों पर जाएगा। बाकी जगह वॉटरप्रूफिंग सामग्री और मिट्टी के महल से भरी जाएगी।

वीडियो - तहखाने का निर्माण

दूसरा चरण - मिट्टी का काम

गड्ढा खोदना शुरू करें. यदि घर अभी बन रहा है तो विशेष उपकरण का उपयोग करें। पहले से तैयार घर में तहखाने की व्यवस्था के मामले में, आपको मैन्युअल रूप से खुदाई करनी होगी। गड्ढे की साइड की दीवारों को टूटने से बचाने के लिए, उन्हें अस्थायी समर्थन से मजबूत करें, उदाहरण के लिए, प्लाईवुड या बोर्ड से।

गड्ढे की गहराई ऐसी बनाएं कि उसका तल घर के नीचे भविष्य के तहखाने के तल से लगभग 30 सेमी नीचे हो।

तीसरा चरण नींव है

गड्ढे के तल को विभिन्न अंशों की बजरी से भरें। बैकफ़िल को दबाएँ और उस पर सुदृढ़ीकरण जाल बिछाएँ। कंक्रीट डालो. शुरुआत में बर्तन को सूखने के लिए 2-5 दिन का समय दें। उसके बाद, आप भविष्य के तहखाने की दीवारों की व्यवस्था करना शुरू कर सकते हैं।

चौथा चरण - दीवारें

तहखाने की दीवारें अखंड कंक्रीट से बनी हों तो बेहतर है। भरने की नमी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, मर्मज्ञ नमी इन्सुलेशन बनाने के लिए समाधान में एक विशेष मिश्रण जोड़ना आवश्यक है।

कंक्रीट की दीवारें डालने के लिए फॉर्मवर्क इकट्ठा करें। ऐसा करने के लिए, बोर्ड, बार, टाई और कीलों का उपयोग करें। यह बेहतर है कि फॉर्मवर्क बोर्डों की योजना बनाई जाए - भविष्य में उन्हें नष्ट करना आसान होगा। फॉर्मवर्क को लगभग 30 सेमी चौड़ा बनाएं। दीवारों के जोड़ों पर एक कनेक्शन के साथ भविष्य की दीवारों के साथ 2 मजबूत छड़ें बिछाएं। सलाखों को जोड़ने के लिए नरम तार का उपयोग करें।

फॉर्मवर्क की व्यवस्था के चरण में, वेंटिलेशन पाइप लगाने के लिए स्थान प्रदान करें।

कंक्रीट को फॉर्मवर्क में डालें। तैयार कंक्रीट को प्री-ऑर्डर करना सबसे अच्छा है, क्योंकि। स्वयं आवश्यक मात्रा में घोल तैयार करने में बहुत लंबा समय लगेगा।

कई स्थानों पर डालने के बाद, सामग्री से अतिरिक्त हवा निकालने के लिए कंक्रीट को धातु की छड़ से छेदें। घोल लगभग एक सप्ताह तक सूख जाएगा और इसे मजबूत होने में 3-4 सप्ताह और लगेंगे।

दीवारों को सूखने दें और फॉर्मवर्क हटा दें।

पांचवां चरण - वॉटरप्रूफिंग

तहखाने की बाहरी वॉटरप्रूफिंग के लिए आगे बढ़ें। इसके लिए बिटुमिनस मैस्टिक सबसे उपयुक्त है। एक रोलर की मदद से बेसमेंट की दीवारों के बाहर वॉटरप्रूफिंग सामग्री की 3-4 परतें लगाएं, और फिर मैस्टिक के ऊपर छत सामग्री की एक परत चिपका दें। इन्सुलेशन को सूखने दें और दीवारों के आसपास की जगह को मिट्टी से भर दें या मिट्टी का महल बना दें।

यदि तहखाने में बाढ़ आने का खतरा है, तो बिना किसी असफलता के मिट्टी का महल बनाया जाना चाहिए। प्लास्टिसिन जैसा एक सजातीय द्रव्यमान प्राप्त होने तक मिट्टी, साफ रेत और पानी मिलाएं। परत-दर-परत छेद को परिणामी द्रव्यमान से भरें और ध्यान से टैंप करें।

अंदर, तहखाने की दोनों दीवारें और उसका फर्श वाटरप्रूफ हैं। फर्श को गर्म कोलतार से भरना और छत सामग्री से चिपकाना सबसे अच्छा है। दीवारों को अलग करने के लिए, आप पॉलिमर मैस्टिक या पेनेट्रेटिंग वॉटरप्रूफिंग का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा विकल्प अधिक बेहतर है.

फर्श की स्थापना के दौरान, तकनीकी गड्ढे की दिशा में सतह की आवश्यक 1-2 डिग्री ढलान को याद रखें। ढलान के कारण, बरसात के मौसम और बाढ़ के दौरान भी तहखाना सूखा रहेगा।

चरण छह - समापन

परिष्करण चरण में, आपको एक सीढ़ी, एक मैनहोल कवर और वेंटिलेशन बनाना होगा।

यदि आप साधारण लकड़ी की सीढ़ी से काम चलाने का निर्णय लेते हैं, तो कच्चे माल को पहले से एंटीसेप्टिक से भिगो दें। सीढ़ियों को ढलान वाली रखें जिससे आपको ऊपर-नीचे जाने में आसानी हो।

हैच कवर टिका होना चाहिए। अन्यथा, इस स्तर पर, अपनी प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित रहें।

वीडियो - तहखाने में वेंटिलेशन

कंक्रीट डालने के लिए दीवारें तैयार करने के चरण में आपके द्वारा बनाए गए छेदों में वेंटिलेशन पाइप डालें। निकास द्वार गड्ढे के ऊपर तहखाने की छत के नीचे स्थित होना चाहिए, इनलेट लगभग विपरीत दीवार में फर्श के पास स्थित होना चाहिए। वायु नलिकाओं को बाहर लाएँ। वेंटिलेशन के खुले स्थानों पर सुरक्षात्मक ग्रिल्स (जाल) लगाएं।

छत की व्यवस्था करने की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि क्या तहखाना घर बनाने के चरण में बनाया गया है या क्या यह पहले से ही तैयार इमारत में सुसज्जित है। ज्यादातर मामलों में, तहखाने की छत एक साधारण फर्श स्लैब है जिसमें हैच के लिए पहले से तैयार छेद होता है। इस तरह के ओवरलैप की व्यवस्था करने की प्रक्रिया, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, उन परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिनके तहत घर के नीचे एक तहखाना बनाया जाता है, इसलिए अपने विशेष मामले की शर्तों के अनुसार निर्देशित रहें।

यह अपने हाथों से घर के नीचे तहखाने का निर्माण पूरा करता है। नियोजित रैक और अलमारियाँ स्थापित करें, और आप अपने स्वयं के सुसज्जित तहखाने का उपयोग शुरू कर सकते हैं।

सफल कार्य!

वीडियो - घर के नीचे स्वयं करें तहखाना

घर में बेसमेंट बनाना एक ऐसा काम है जिसका सामना हर मकान मालिक को करना पड़ता है। बिना तहखाने के किसी झोपड़ी की कल्पना करना लगभग असंभव है। और अगर आप सोचते हैं कि यह रचनात्मक तत्व केवल अनावश्यक चीजों को संग्रहीत करने के लिए है, तो आप बहुत गलत हैं। डू-इट-खुद बेसमेंट निर्माण उपयोगी क्षेत्र की कमी की सामयिक समस्या को आसानी से हल कर सकता है और कई समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। विश्वास नहीं है? यह लेख आपके संदेह दूर कर देगा!

तहखाने का वर्गीकरण

एक निजी घर में बेसमेंट के निर्माण के अलग-अलग लक्ष्य हो सकते हैं, जिसके अनुसार भूमिगत को कई प्रकारों में विभाजित किया जाता है।

तहख़ाना. फलों और सब्जियों के भंडारण के साथ-साथ सर्दियों की तैयारी के लिए बढ़िया। हालाँकि, ध्यान रखें कि इस स्थिति में, आपको भूमिगत स्थानों को गर्म करने के बारे में भूलना होगा, और यह नींव के लिए पूरी तरह से अच्छा नहीं है।
बेसमेंट-तकनीकी कक्ष. यह इंजीनियरिंग संरचनाओं को रखने का अवसर प्रदान करेगा, उदाहरण के लिए, फिल्टर, वॉटर हीटर, बॉयलर। यह आपको बाथरूम या रसोई में भारी उपकरणों से छुटकारा पाने और उपयोग करने योग्य क्षेत्र का अधिकतम लाभ के साथ उपयोग करने की अनुमति देगा।

बेसमेंट-भूतल. कार्यालय या बिलियर्ड रूम बनाने के लिए आदर्श। हालाँकि, सब कुछ पूरी तरह से आपकी कल्पनाओं पर निर्भर करेगा। आप चाहें तो ऐसे बेसमेंट में फुटबॉल प्रशंसकों की बैठक के लिए जगह तैयार कर लें, या चाहें तो जिम बना लें।
बेसमेंट कार्यशाला. यह उन लोगों के लिए एक वास्तविक मोक्ष होगा जो अपने हाथों से कुछ बनाना पसंद करते हैं। आप कमरे को दो कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं: एक कार्यशाला और उपकरणों के भंडारण के लिए एक गोदाम।
बेसमेंट गैराज. सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक. लेकिन याद रखें कि निर्माण के लिए मुख्य शर्त सुविधाजनक प्रवेश है। बेसमेंट विशाल होना चाहिए, क्योंकि आपको न केवल कार के भंडारण के लिए उचित परिस्थितियों के बारे में चिंता करनी होगी, बल्कि यदि आवश्यक हो तो छोटी-मोटी मरम्मत करने के लिए भी चिंता करनी होगी।

जहां तक ​​बेसमेंट बनाने की लागत का सवाल है, यह सूचक व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है। किसी भी मामले में, एक बेसमेंट का निर्माण, जिसकी कीमत आपके अनुकूल हो, काफी वास्तविक है।

बेसमेंट निर्माण तकनीक

यदि बेसमेंट एक तकनीकी संरचना के रूप में कार्य करेगा, तो दीवारों की ऊंचाई 1.9-2.2 मीटर की सीमा में होनी चाहिए। यदि यह कमरा आवासीय है, तो इष्टतम ऊंचाई 2.6 मीटर है।

क्या यह महत्वपूर्ण है!
भूजल के सतही प्रवाह के साथ, प्रबलित कंक्रीट से बेसमेंट बनाना बेहतर होता है। अधिक विश्वसनीयता के लिए, M500 कंक्रीट खरीदें।

कार्य का क्रम भूजल पर भी निर्भर करता है। यदि वे बहुत करीब हैं, तो सबसे पहले वे फर्श बनाते हैं, जबकि यदि वे अनुपस्थित हैं, तो आप दीवारों से शुरू कर सकते हैं।

फर्श कैसे बनाएं?

चौड़ाई में मार्जिन (फॉर्मवर्क के लिए) के साथ एक छेद खोदा जाता है, कुचले हुए पत्थर को मिलाकर एक रेत का तकिया बनाया जाता है। फिर फॉर्मवर्क की व्यवस्था की जाती है, वॉटरप्रूफिंग बिछाई जाती है, इसके बाद सुदृढीकरण और कंक्रीट डाला जाता है।

यदि दीवारें पहले बनाई गई थीं, तो रेत के कुशन को केवल कंक्रीट मोर्टार के साथ डाला जाता है। दीवारों के बीच वॉटरप्रूफिंग की एक परत बिछाई जाती है, यानी। फॉर्मवर्क की आवश्यकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यहां मुख्य बात दीवारों की गहराई के समान गहराई तक एक छेद खोदना है (ताकि रेत का तकिया समान स्तर पर हो)।

दीवारें कैसे बनाएं?

एक अखंड तहखाने के निर्माण के दौरान, दीवारों को स्ट्रिप फाउंडेशन तकनीक का उपयोग करके सुसज्जित किया जाता है। खाइयाँ खोदी जाती हैं, नीचे तक रेत डाली जाती है, फॉर्मवर्क स्थापित किया जाता है। वॉटरप्रूफिंग उपाय करने के बाद, एक मजबूत जाल बिछाया जाता है और कंक्रीट डाला जाता है।

यदि आप पहले फर्श डालने का निर्णय लेते हैं, तो दीवारों को बनाने के लिए फॉर्मवर्क कंक्रीट के अंतिम सख्त होने के बाद ही स्थापित किया जाता है। अन्यथा, समाधान के वजन के तहत फॉर्मवर्क ब्रेसिज़ को फर्श में दबाया जा सकता है, जिससे अनावश्यक अवकाश बन सकते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंक्रीट एक अच्छी सामग्री है, लेकिन जो लोग सरल समाधान की तलाश में नहीं हैं और इमारत की विश्वसनीयता के बारे में 100% आश्वस्त होना चाहते हैं, उनके लिए ईंट की दीवारें बनाने के बारे में सोचना उचित है। हाँ, ऐसे कार्य के लिए अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि। आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दीवारों की निगरानी करनी होगी, लेकिन परिणाम इसके लायक है।
बिछाने की शुरुआत कोने से होती है, और 7वीं पंक्ति तक जाती है। यदि आप दीवारों पर प्लास्टर लगाने की योजना बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि घोल भीतरी सतह पर न लगे।

क्या यह महत्वपूर्ण है!
पेशेवर हर आधे मीटर पर एक मजबूत जाल बिछाने की सलाह देते हैं। संरचना को अतिरिक्त मजबूती देने के लिए यह आवश्यक है। फ़्रेम को पूरी तरह से घोल से ढकने के लिए, लागू परत की मोटाई 2 सेमी तक बढ़ाना आवश्यक है।

दरवाजे और खिड़की के खुलने के स्थान का ध्यान रखें। जंपर्स प्रबलित कंक्रीट और लकड़ी दोनों हो सकते हैं। लकड़ी 15 सेमी के खंड के साथ सलाखों से बनाई जाती है। बिटुमेन के साथ पूर्व-उपचारित जंपर्स प्रत्येक तरफ 25 सेमी की दूरी पर रखे जाते हैं। प्रबलित कंक्रीट को दीवारों की चौड़ाई के समान, प्रबलित फॉर्मवर्क में लगाया जाता है। सुदृढीकरण व्यास - 7-8 मिमी।

दीवारों के निर्माण के लिए एक अन्य विकल्प ब्लॉकों का उपयोग है। विधि समय की बचत करके आकर्षित करती है - ब्लॉकों का एक बेसमेंट बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। केवल एक चीज यह है कि आपको प्रत्येक ब्लॉक को क्षैतिज, लंबवत और दीवार के स्तर पर संरेखित करना होगा। यह प्रक्रिया थकाऊ न लगे, इसके लिए कोनों से बिछाने की शुरुआत करें। लोड-असर वाले स्तंभों की योजना बनाते समय, स्तंभ नींव तकनीक का उपयोग करके उन्हें कंक्रीट मोर्टार से भरने की सिफारिश की जाती है।

बेसमेंट वॉटरप्रूफिंग

सबसे शुष्क क्षेत्र में भी बेसमेंट बनाने के लिए सक्षम वॉटरप्रूफिंग की आवश्यकता होती है। आख़िरकार, मूसलाधार बारिश और पानी के पाइपों का टूटना अभी तक रद्द नहीं किया गया है।

आंतरिक वॉटरप्रूफिंग

यदि बेसमेंट ईंटों या ब्लॉकों से बना है, तो जोड़ों के बीच के अंतराल को सुरक्षित किया जाना चाहिए। वॉटरप्रूफिंग मैस्टिक की परत की मोटाई कम से कम 2 सेमी होनी चाहिए। जोड़ों को कोटिंग करने के बाद, आप अतिरिक्त रूप से उसी मैस्टिक के साथ ब्लॉकों को संसाधित कर सकते हैं। अब प्लास्टर लगाने का समय आ गया है. दीवारों पर सुदृढ़ीकरण पिंजरे को ठीक करें और प्लास्टर की 3 सेमी परत लगाएं।

आइये मंजिल तक पहुँचें। दीवारों और फर्श के बीच के जोड़ों को कोलतार से कोट करें। आदर्श रूप से, पेनेट्रेटिंग वॉटरप्रूफिंग का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन कृपया ध्यान दें कि कंक्रीट के छिद्रों को भरना तभी संभव है जब फर्श पूरी तरह से सूखा न हो। लेकिन वॉटरप्रूफिंग मैस्टिक विशेष रूप से सूखी सतह पर लगाया जाता है।

बाहरी वॉटरप्रूफिंग

बाहरी वॉटरप्रूफिंग को दीवारों के बाहर और फर्श के नीचे नमी के खिलाफ विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फर्श की सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका गड्ढे के तल पर मिट्टी जमा करना है, जिसे छत सामग्री की दोहरी परत से ढक दिया गया है और बिटुमेन के साथ लेपित किया गया है।

दीवारों की सुरक्षा भी इसी प्रकार की जाती है। हालाँकि, पहले यह सुनिश्चित करना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि क्षैतिज वॉटरप्रूफिंग दीवार से 15 सेमी आगे तक फैली हुई है। फिर दीवारों की पूरी ऊंचाई पर छत सामग्री बिछाई जाती है। इसे सतह से 20 सेमी आगे जाना चाहिए। यदि खड़ी दीवारों के बाहर 10 सेमी का अंतर है, तो पूरी परिधि के चारों ओर मिट्टी बिछाई जाती है, यदि अधिक हो - ईंटों का आधा भाग।

बेसमेंट को कैसे इंसुलेट करें?

आप चाहें या न चाहें, लेकिन बेसमेंट घर की सबसे ठंडी और नम जगह होती है, जिसमें न केवल वॉटरप्रूफिंग, बल्कि इन्सुलेशन भी शामिल होता है। गर्म अवधि में, थर्मल इन्सुलेशन संक्षेपण से राहत देगा, सर्दियों में - गर्मी के नुकसान से।

वॉटरप्रूफिंग मैस्टिक सूखने के बाद (छठे दिन) दीवार का इन्सुलेशन किया जाता है। एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइन बोर्ड सीधे वॉटरप्रूफिंग पर चिपकाए जाते हैं। बिटुमेन चिपकाने के लिए उपयुक्त है। स्लैब को जमीन से 40 सेमी ऊपर फैलाना चाहिए। खाई को भरने से पहले, इन्सुलेशन को एस्बेस्टस-सीमेंट शीट से ढक दें। लेकिन वह सब नहीं है। बैकफ़िलिंग के बाद, भविष्य के अंधे क्षेत्र की साइट पर 30 सेमी की गहराई पर क्षैतिज इन्सुलेशन किया जाता है।

फर्श का इन्सुलेशन उसी एल्गोरिदम के अनुसार किया जाता है। वॉटरप्रूफिंग पर 10 सेमी मोटी विस्तारित पॉलीस्टाइनिन बिछाई जाती है। इसके बाद, हीट इंसुलेटर की दूसरी परत बिछाई जाती है। आप पेनोफोल का उपयोग कर सकते हैं, जो बेसमेंट में गर्मी को प्रतिबिंबित करेगा।

छत को भी सुरक्षा की जरूरत है. स्टायरोफोम, पॉलीस्टाइन फोम, खनिज ऊन इसके इन्सुलेशन के लिए समान रूप से अच्छे हैं।

बेसमेंट वेंटिलेशन

एक सुविचारित वेंटिलेशन सिस्टम को डिजाइन किए बिना एक तैयार घर में बेसमेंट बनाना असंभव है। अक्सर, बेसमेंट के अंदर और बाहर के तापमान के अंतर के आधार पर, एक आपूर्ति और निकास वेंटिलेशन परियोजना लागू की जा रही है, जिसे प्राकृतिक वेंटिलेशन भी कहा जाता है।

इस तरह के वेंटिलेशन सिस्टम में दो पाइप होते हैं: निकास और आपूर्ति। निकास छत से शुरू होकर छत तक जाता है। आपूर्ति विपरीत दिशा में स्थित है और फर्श से शुरू होती है।

क्या यह महत्वपूर्ण है!
हुड कमरे से हवा निकालता है, और आपूर्ति पाइप ताज़ा ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसलिए प्राकृतिक वेंटिलेशन बेसमेंट में सामान्य आर्द्रता बनाए रखने में मदद करता है।

पाइप का व्यास महत्वपूर्ण है. सबसे लाभदायक विकल्प 10 सेमी से अधिक के कुल व्यास वाले पाइप हैं। हालांकि, यदि बेसमेंट छोटा है, तो यह आंकड़ा थोड़ा कम किया जा सकता है।

अब आप जानते हैं कि एक बेसमेंट कैसे बनाया जाए जो सूखा और गर्म हो, जिसका अर्थ है कि ऐसे कमरे में आप आसानी से घर का बना वर्कपीस स्टोर कर सकते हैं, जिम या कार मरम्मत की दुकान तैयार कर सकते हैं।

बेसमेंट निर्माण: वीडियो

एक निजी घर में बेसमेंट एक बहुक्रियाशील कमरा है और कई उपयोगिता कमरों में एक महत्वपूर्ण घटक है। स्थायी निवास के लिए भवन में न केवल खाने-पीने का सामान रखा जाता है, बल्कि मौसमी वस्तुएँ भी रखी जाती हैं। देश के घरों के तहखानों और तहखानों में, रिक्त स्थान और संरक्षण, भविष्य की फसल के लिए बीज सामग्री संग्रहीत की जाती है। घर में एक सक्षम बेसमेंट उपकरण रसोई और अन्य उपयोगी स्थान को खाली करने में मदद करता है, साथ ही सब्जियों के भंडारण के लिए अनुकूलतम स्थिति भी बनाता है। एक सुविचारित परियोजना के अनुसार एक देश के घर का तहखाना एक वाइन सेलर, खेल उपकरण के लिए एक कमरा, संचार के पुनरीक्षण के लिए एक कमरा और एक बॉयलर रूम है।

तहखाने का उद्देश्य

एक अच्छी तरह से सुसज्जित बेसमेंट कभी-कभी एक पूर्ण बेसमेंट पर कब्जा कर लेता है, जो अलग-अलग कमरों में विभाजित होता है। यहां आप मिनी-प्रोडक्शन भी तैयार कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, मशरूम उगाने या घर का बना पनीर पकाने के लिए। हालाँकि, यदि निर्माण के दौरान बेसमेंट वाले घर की योजना नहीं बनाई गई थी, तो आप उपयोग में आसानी के लिए, अलमारियों, निचे और डिब्बों से सुसज्जित, मानव ऊंचाई से थोड़ी अधिक ऊंचाई वाले एक छोटे से कमरे की व्यवस्था करने तक खुद को सीमित कर सकते हैं।

भंडारण के लिए 3x3 मीटर (या थोड़ा अधिक) का एक कमरा पर्याप्त है:

• रिक्त स्थान और संरक्षण;
• फलों और सब्जियों की कटाई;
• उद्यान उपकरण;
• काम करने वाले उपकरण;
• मछली पकड़ने वाले गियर;
• बच्चों की स्लेज (ग्रीष्मकालीन);
• साइकिलें (सर्दियों में);
• ऑटो भाग;
• तह उद्यान फर्नीचर;
• मौसमी और काम के जूते;
• पेय की एक छोटी आपूर्ति.

जब बेसमेंट में एक अतिरिक्त आवासीय या आवासीय क्षेत्र, सौना और मसाज कुर्सी के साथ एक मिनी पूल, मेहमानों के लिए चखने की जगह के साथ वाइन सेलर से लैस करने का निर्णय लिया जाता है, तो कमरे के इन्सुलेशन पर विचार करना महत्वपूर्ण है। एक अच्छी तरह से सुसज्जित बेसमेंट केंद्रीय या स्थानीय हीटिंग प्रदान करता है। हालांकि, स्थायी निवास के लिए लकड़ी के घर के तहखाने में रहने वाले कमरे को सुसज्जित करने की अनुशंसा नहीं की जाती है - यह केवल मेहमानों की एक बड़ी आमद के समय के लिए आरक्षित है। हां, और यहां मानक फर्नीचर और प्रकाश व्यवस्था रखना काफी कठिन है। तहखाने में, दृष्टि की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए प्रकाश जुड़नार की नियुक्ति पर विचार करना महत्वपूर्ण है, खासकर जब छोटे मैनुअल काम करते हैं।

बेसमेंट में स्टोव हीटिंग वाले निजी घरों में, वे अक्सर कोयले और जलाऊ लकड़ी के भंडारण के लिए एक गड्ढे की व्यवस्था करते हैं ताकि ठंढी सर्दियों में उनके लिए बाहर जाने की आवश्यकता न हो। जिस भी उद्देश्य के लिए बेसमेंट की योजना बनाई गई है, यह विभिन्न कमरों के कार्यों को सफलतापूर्वक संयोजित कर सकता है, लेकिन वहां अच्छी वॉटरप्रूफिंग प्रदान करना और एक अच्छा माइक्रॉक्लाइमेट बनाए रखना महत्वपूर्ण है - घर के फोटो में बेसमेंट।

तहखाने और तहखाने के बीच अंतर

बेसमेंट बनाते समय उसका उद्देश्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, अर्थात यह तय करना महत्वपूर्ण है - आपको चाहिए:

• तहख़ाना,
• गोदाम स्थान,
• निचली अर्ध-मंजिल।

कई मामलों में, वे सब्जियों को संग्रहीत करने के लिए एक तहखाना बनाते हैं, और साथ ही अन्य चीजें भी संग्रहीत करते हैं जो अधिक नमी और कम तापमान से खराब हो जाती हैं। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है:

• एक निजी घर में एक तहखाना सब्जियों (संरक्षण और बीज के भंडार) का भंडारण है;
• बेसमेंट भूतल स्तर से नीचे एक भंडारण कक्ष है।

अर्थात तहखाने के भाग को तहखाने के रूप में सुसज्जित किया जा सकता है, लेकिन तहखाने में तहखाना बनाने की अनुशंसा नहीं की जाती है, इनके निर्माण और व्यवस्था में अंतर होता है। बेसमेंट वाला एक मंजिला घर एक क्लासिक विकल्प है, लेकिन कभी-कभी सब्जियों के लिए तहखाने अलग से बनाए जाते हैं। दोनों ही मामलों में, उपयोग से पहले दीवार को एक एंटीसेप्टिक और एंटिफंगल संरचना के साथ लगाना वांछनीय है, जो न केवल भंडारण की सामग्री को खराब करता है, बल्कि भूमिगत कमरे को भी खराब करता है।

तहखाने और तहखाने को संयोजित करने का प्रयास करते समय, सब्जियों के भंडारण के लिए जगह को ठीक से सुसज्जित करना महत्वपूर्ण है - जड़ फसलों और कंदों के समान वेंटिलेशन के लिए डिब्बे या ढेर कम होने चाहिए। सब्जियां "साँस" लेती हैं, उन्हें देखना और सड़ांध को त्यागना आसान होता है, जो जल्दी से अच्छे उत्पादों में फैल जाता है जब डिब्बे की ऊंचाई आधे मीटर से अधिक नहीं होती है। नम धरती के ढेलों और सड़न के लक्षण वाली बिना सूखी सब्जियों को डिब्बों और ढेरों में नहीं भरा जाना चाहिए। अच्छे वेंटिलेशन के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है - सब्जियां हमेशा कुछ धुएं को हवा में छोड़ देंगी, इसलिए तहखाने में एक छोटी खिड़की जरूर बनानी चाहिए।

युक्ति: सब्जियों के लिए तहखाने या भंडारण को घनी जाली या महीन जाली से सुसज्जित करना न भूलें - सब्जियों की गंध चूहों, चूहों और छछूंदरों को आकर्षित करती है। तापमान पर नज़र रखें - सब्जियों के भंडारण के लिए इष्टतम स्थितियाँ + 6 डिग्री सेल्सियस के बीच होती हैं, और उच्च आर्द्रता और संक्षेपण की उपस्थिति के साथ, वेंटिलेशन बढ़ाया जाना चाहिए या तहखाने या तहखाने के हिस्से को अधिक बार हवादार किया जाना चाहिए।

तहखाने के साथ सूखे और उचित रूप से सुसज्जित तहखाने में, चीजें खराब नहीं होती हैं, कवक और मोल्ड शुरू नहीं होते हैं। यदि किसी दिए गए क्षेत्र में भूजल पृथ्वी की सतह के करीब है, तो बेसमेंट या तहखाने की व्यवस्था करना उचित नहीं है, भले ही हाल के वर्षों में बाढ़ की कोई समस्या न हुई हो।

घर बनाने के बाद बेसमेंट बनाने के बारे में क्या जानना ज़रूरी है?

बेसमेंट निर्माण प्रक्रिया के चरण विशेष निर्माण कंपनियों द्वारा अच्छी तरह से विकसित किए गए हैं:

1. मशीनरी की सहायता से उत्खनन।

2. जल निकासी की व्यवस्था.

3. सुविधा के लिए निर्माण सामग्री और उपकरणों की डिलीवरी।

4. बेसमेंट की व्यवस्था हेतु बेसमेंट फर्श का निर्माण।

5. पहली मंजिल के निर्माण की तैयारी के लिए वॉटरप्रूफिंग की व्यवस्था, संचार का सारांश, विभाजन और छत का निर्माण।

कुछ चरण पेशेवरों को सौंपे जा सकते हैं, और कुछ ज्ञान, कौशल, शारीरिक शक्ति और उपकरणों का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। हालाँकि, निर्माण प्रौद्योगिकियों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मानदंडों से विचलन संरचना की अनिश्चितता की ओर ले जाता है। अंदर की नींव और भंडारण कक्ष इमारत का आधार है, खासकर अगर यह तहखाने वाला दो मंजिला घर है। नींव रखने के साथ ही बेसमेंट बनाना शुरू कर देना बुद्धिमानी है, लेकिन कई बार कुछ समय बाद घर में बेसमेंट कैसे बनाया जाए, इस बारे में सोचते हैं।

इस मामले में, वे आम तौर पर नींव के विभाजन के बीच निर्मित घर में एक छोटे से कमरे तक ही सीमित होते हैं।

1. फर्श (प्रवेश कक्ष, रसोई पेंट्री या गलियारा) में एक खुला स्थान काटें, जहां से नीचे तहखाने तक जाना सुविधाजनक होगा।

2. वे पृथ्वी की खुदाई 2 मीटर की गहराई और कम से कम 2x2 मीटर की चौड़ाई तक करते हैं।

3. वे फर्श सुसज्जित करते हैं (अक्सर यह एक सीमेंट का पेंच होता है, लेकिन मिट्टी और लकड़ी की ढाल बेहतर होती है) और दीवारें (ईंट का काम बेहतर होता है), कभी-कभी छत को बीम के साथ अतिरिक्त रूप से मजबूत किया जाता है (दूसरी ओर, रहने का फर्श) कमरा)।

4. अलमारियों और विभाजनों को सुसज्जित करें, वेंटिलेशन खिड़की को तोड़ें।

5. सीढ़ी को ठीक करें और फर्श-स्तरीय सीढ़ी बनाएं।

6. भूमिगत स्थान को रोशन करने के लिए बिजली की आपूर्ति करें।

इस निर्माण विधि के नुकसान:

• उत्खनन केवल साधारण उपकरणों से मैन्युअल रूप से संभव है;
• पृथ्वी को आवास के माध्यम से ले जाना होगा;
• वॉटरप्रूफिंग, जल निकासी और वेंटिलेशन को सक्षम रूप से बनाना मुश्किल है;
• ल्याडा को फर्श के साथ समतल होना चाहिए, और हैंडल को सोचा-समझा किया गया है ताकि चलते समय यह उससे चिपक न जाए।

युक्ति: स्थान का आदर्श विकल्प एक तहखाने के साथ एक पेंट्री है, लेकिन घर में एक नियमित पेंट्री और घर के बगल में एक ढका हुआ सब्जी तहखाना बनाना बेहतर है। कभी-कभी एक निर्मित घर के नीचे एक तहखाना बनाया जाता है जिसमें घर के बाहर से बाहर जाने के लिए एक अलग निकास द्वार होता है। यह खतरनाक है क्योंकि आपको नींव के एक टुकड़े को नष्ट करना होगा, जिससे घर का एक हिस्सा ढहने का खतरा है।

घर में बेसमेंट का निर्माण कैसे शुरू करें?

यदि प्रश्न उठता है - निर्माण शुरू होने से पहले या नींव का गड्ढा खोदने के चरण में भी, घर के नीचे बेसमेंट कैसे बनाया जाए, तो यह समस्या को हल करने का सबसे सक्षम तरीका है। यह तब उचित होता है जब घर के निर्माण के दौरान स्ट्रिप फाउंडेशन और बेसमेंट बनाया जाता है। यहां नींव स्वयं अधिक ठोस होगी, और इसके अलावा घर में उपयोग करने योग्य क्षेत्र होगा, और संरचना का धंसना कम से कम ध्यान देने योग्य होगा।

किसी घर में बेसमेंट का निर्माण शुरू करने से पहले निर्माण की सभी विशेषताओं को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि निर्माण के बाद कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता है।

1. जमीन के किनारे से नींव पर पड़ने वाले दबाव को याद रखना जरूरी है, इसलिए बनाए जा रहे बेसमेंट की दीवारें काफी विश्वसनीय और मजबूत बनाई जाती हैं। जब गड्ढा खोदा जा रहा हो, तो इसे इच्छित नींव से अधिक चौड़ा बनाना बेहतर होता है, और दीवार और जमीन के बीच की जगह को चिकनी मिट्टी के मिश्रण से भर दें और इसे दबा दें - तहखाना शुष्क और गर्म हो जाएगा।

2. बेसमेंट फर्श की नींव और दीवारों के साथ-साथ वॉटरप्रूफिंग और ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यह सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि घर में नमी शुरू हो जाएगी या नहीं।

3. बेसमेंट के अंदर गर्मी और वाष्प इन्सुलेशन बनाया जाना चाहिए, जो अक्सर मिट्टी के फर्श या दीवारों का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। यदि नींव को मिट्टी की परत तक खोदा गया है, तो इसमें कुचल पत्थर डालना और इसे रेत से जमा देना पर्याप्त है। इसके बाद, फर्श सुसज्जित हैं - प्रबलित कंक्रीट स्लैब, हाइड्रोस्टेक्लोइज़ोल की परतें और लकड़ी की ढालें।

4. तहखाने की दीवारें और निचला स्तर, भूजल बाढ़ के खतरे के साथ, प्रबलित कंक्रीट आधार के साथ ईंट से बना है। लेकिन यह हमेशा बचत नहीं करता है, इसलिए वॉटरप्रूफिंग एडिटिव्स हमेशा उपयुक्त रहेंगे।

5. एक सामान्य तरीका है गड्ढा खोदना, तहखाने की दीवारें और छत बनाना, जल निकासी और वॉटरप्रूफिंग की व्यवस्था करना और फर्श को कंक्रीट करना। हालाँकि, गीली मिट्टी में यह हमेशा तर्कसंगत नहीं होता है, और असमान सिकुड़न की संभावना होती है, और तहखाने की एक छोटी सी गहराई भी समस्या का समाधान नहीं करेगी।

6. कई निर्माण संगठन तुरंत गड्ढे के तल पर एक अखंड प्रबलित कंक्रीट स्लैब बिछाते हैं, और फिर नींव की ब्लॉक दीवारें (तहखाने में) खड़ी करते हैं। लेकिन इस मामले में भी, भूजल के खिलाफ विश्वसनीय सुरक्षा के लिए नीचे से नींव के नीचे का स्लैब वॉटरप्रूफिंग (बिटुमेन + पॉलीइथाइलीन फिल्म) की कई परतों पर बिछाया जाता है।

7. नींव की परिधि के चारों ओर जल निकासी व्यवस्था की व्यवस्था करके मिट्टी के जलजमाव को दूर किया जाता है - यह एक खाई है, जिसका तल भू टेक्सटाइल से ढका होता है, इसके ऊपर कुचल पत्थर से ढका एक छिद्रित पाइप होता है। ऊपर से, भू टेक्सटाइल कुचले हुए पत्थर और मिट्टी को ढक देते हैं, लेकिन जल संग्राहक में खाई की ढलान का निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है, और जहां से कभी-कभी अतिरिक्त पानी बाहर निकाला जाना चाहिए - यह तहखाने को बाढ़ से बचाएगा।

8. तहखाने में एक सुव्यवस्थित प्रवेश द्वार बाहर से नमी आने की संभावना का अभाव है, उदाहरण के लिए, भारी बारिश के बाद। यह उस सीमा से सुगम होता है, जिसके तहत जल निकासी के बारे में भी सोचा जाता है। प्रवेश द्वार पर, वे एक जल संग्राहक (एक जाली के साथ एक खाई) भी बनाते हैं, जिससे पानी को नाली में निकालना चाहिए।

9. यह महत्वपूर्ण है कि बेसमेंट की सीढ़ियां सुरक्षित हों और दरवाजे या बरामदे से बंद हों ताकि अवांछित कृंतक मेहमान वहां प्रवेश न कर सकें। ल्याडा एक दो-परत तख़्त ढाल है, उनके बीच एक इन्सुलेटिंग फिल्म रखी गई है, और एक तंग फिट एक विशिष्ट गंध से रक्षा करेगा।

10. वेंटिलेशन सिस्टम बेसमेंट को नमी के निम्न स्तर के साथ एक सामान्य माइक्रॉक्लाइमेट प्रदान करेगा - बस एक पाइप जो एक वर्जित खिड़की में खुलता है। बेसमेंट के सबसे निचले हिस्से में एक छोटी सी खाई होनी चाहिए जहां से कंडेनसेट बहता है।

11. बेसमेंट की सीढ़ियाँ चौड़ी और आरामदायक बनाई जानी चाहिए, और सीढ़ियाँ फिसलन रहित होनी चाहिए ताकि रेलिंग की मदद के बिना नीचे/ऊपर जाना सुविधाजनक हो, उदाहरण के लिए, जब आपके हाथ व्यस्त हों। हालाँकि, सुविधाजनक हैंड्रिल से लैस करना वांछनीय है, और सीढ़ियाँ ऊँची न बनाना बेहतर है।

नमी की विशेष गंध के बिना केवल एक अच्छी तरह से सुसज्जित बेसमेंट सूखा होगा, और केवल इसे पूर्ण अतिरिक्त मंजिल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह विभिन्न भंडारण सुविधाओं और पूर्ण कमरों से सुसज्जित है - एक बॉयलर रूम, एक कपड़े धोने का कमरा, एक स्नानघर, एक वाइन सेलर, एक बिलियर्ड रूम, आदि।

चरणबद्ध बेसमेंट निर्माण

1. निर्माण शुरू करने से पहले यह पता लगाना जरूरी है कि भूजल तहखानों के कितना करीब है। यदि कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, तो नींव की दीवारों को बाहर से मिट्टी से ढक देना और नींव को वॉटरप्रूफिंग प्रदान करना पर्याप्त है। नींव में बेसमेंट के निर्माण के लिए निर्माण सामग्री का चयन निर्माण स्थल और मिट्टी की विशेषताओं के अनुसार किया जाता है।

2. घर में बेसमेंट ऊंचा नहीं होना चाहिए, बस इंसान की ऊंचाई से थोड़ा ऊंचा यानी 2 मीटर तक ही काफी है। उत्खनन एक उत्खनन यंत्र से सबसे अच्छा किया जाता है। प्रयोग करने योग्य क्षेत्र की पहले से योजना बनाना महत्वपूर्ण है - जहां बॉयलर रूम, संचार, स्टोररूम और अन्य परिसर स्थित होंगे।

3. तहखाने या तहखाने में तापमान हमेशा कम होता है, यह आसन्न मिट्टी के तापमान के करीब पहुंच जाता है, यानी गर्मियों में यह औसत हवा के तापमान का लगभग आधा होता है, और सर्दियों में यह आमतौर पर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। उच्च गुणवत्ता वाले थर्मल इन्सुलेशन के साथ, यह हर समय सूखा और ठंडा रहेगा, और आवासीय बेसमेंट में, हीटिंग पर विचार करना महत्वपूर्ण है। दीवार का इन्सुलेशन बाहर (मिट्टी) और अंदर (स्टायरोफोम) दोनों जगह किया जाता है - इस तरह तापमान परिवर्तन से कम संघनन बनता है।

4. एक महत्वपूर्ण घटना नींव और तहखाने की दीवारों की वॉटरप्रूफिंग है, जिसे सभी नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। लेकिन इन कार्यों को जल निकासी की व्यवस्था (ऊपर वर्णित) के साथ शुरू करना सबसे अच्छा है। बाहरी और आंतरिक वॉटरप्रूफिंग है, साथ ही बेसमेंट और पहली मंजिल के नीचे के फर्श के बीच भी, काम के इस हिस्से पर ध्यान देना सुनिश्चित करें। उच्च मिट्टी की नमी के साथ, छत सामग्री या पॉलीथीन के साथ दीवारों को जलरोधक बनाना समझ में आता है।

5. मिट्टी की नमी यह निर्धारित करती है कि बेसमेंट का फर्श किस चीज से बना होगा - रेत के साथ जमा हुई बजरी सूखी जमीन पर आधार बनाने के लिए पर्याप्त है। उच्च नमी सामग्री वाली मिट्टी को चिकना मिट्टी या बिटुमेन के साथ कुचल पत्थर के साथ वॉटरप्रूफिंग की आवश्यकता होती है, इसके ऊपर एक कंक्रीट स्लैब बिछाया जाता है। आप सॉफ्टवुड या टाइल्स (सिरेमिक, फ़र्श) से बनी लकड़ी की ढालों का उपयोग कर सकते हैं।

7. काम का मुख्य चरण सीढ़ियों और बेसमेंट के प्रवेश द्वार के उपकरण के साथ पूरा हो गया है। इसके बाद आंतरिक परिष्करण कार्य और बेसमेंट फर्श के कार्यात्मक परिसर का निर्माण आता है।