Прежде чем разобраться с вопросом устройства печей для бани, мы сами немало времени провели, изучая эту тему. Поэтому знаем, что люди, которые имеют представление о конструкциях банных печей, обычно не снисходят до того, чтобы объяснить все с азов, а большинство текстов в интернете и вовсе написано теми, кто вообще не в теме.

Прослушать статью

Конструкции печей для бани: общие моменты и различия для разных типов

Итак, что такое печка? Это костер, разведенный внутри емкости. Но горение – это реакция окисления топлива, следовательно, оно не может происходить без кислорода. Поэтому печью мы назовем ту емкость, через которую, по крайне мере временно, при открытых заслонках, движется проточный воздух.

Тяга

Это движение называется «тягой», и оно происходит при наличии входного и выходного отверстий.

Конечно, такое определение страдает неполнотой, ведь оно не распространяется на . В них нагрев происходит за счет прохождения тока через материал с высоким сопротивлением. При этом выделяется теплота.

Но вернемся к печам, где выделение тепла происходит за счет химической реакции. Искусство печника и состоит в том, чтобы умело варьировать количество поступающего воздуха, количество дров в закладке, чтобы добиться их равномерного горения и максимально полного сгорания .

Что будет, если горение еще продолжается, а воздух перекрыт? Вместо диоксида углерода начнет образовываться опасный монооксид – угарный газ . Но зачем перекрывать трубу, если это столь опасно? – Тягу перекрывают, чтобы не выстуживать печку , когда дрова прогорели, потому что вместе с воздухом в трубу улетает и тепло.

Итак, мы знаем о роли воздуха. Давайте посмотрим схему простейшей печи с тягой. Что в ней должно непременно наличествовать? Три вещи:

• приточное отверстие (поддувало или дверка топки);
• топливник (он же – топка);
• выходное отверстие (дымоход).

Первое деление печек можно провести по наличию или отсутствию поддувала : без него они называются «печами с глухим подом». В этом случае воздух подается через открытую дверцу топки. Вот как выглядит в разрезе та и другая:

Каменка

А теперь зададимся вопросом: что есть у всех банных печек , но отсутствует у печей, которыми отапливаются дома? Конечно, это каменка . Емкость, в которой лежат камни, имеется у всех печей в бане, даже у электрических. Сами же камни используются в качестве аккумуляторов – они накапливают тепло. Это нужно для того, чтобы высокая температура в парилке держалась дольше. Другая их функция – создание легкого пара , но в таком качестве они нужны только в русской бане.

Существует две классификации каменок по разным признакам: одна учитывает контакт с огнем в топке, вторая – контакт с воздухом.

Если между топкой и каменкой есть щели, сквозь которые языки пламени лижут камни, то это проточная каменка .

Если преграда глухая, то и каменка называется глухой .

Когда емкость с камнями находится внутри .

Печи бывают либо кирпичные , либо металлические . Другого не дано. Первые считаются очень инерционными – для их нагрева нужны часы, как и для их остывания . Вторые способны раскалиться за полчаса и за это же время успеть перегреть парную. Отличное свойство !

Выбирая конструкцию, вы определяете для себя, насколько инерционным должен быть ее корпус. В вашем распоряжении не только «чистые» варианты: чисто кирпичная, чисто , но и комбинированные . Например, повысить инерционность металлической печки можно либо с помощью внутренней футеровки топливника и каменки, либо с помощью внешнего . Более того – не исключен и вариант с кожухом и футеровкой одновременно).

Важно! Ответьте на вопрос, какое время на растопку печи для вас оптимально – именно оно определяет степень инерционности корпуса.

Дым

Что происходит при сгорании топлива? Выделяется тепло, образуются продукты сгорания – пар, газы и твердые вещества. Последние мы называем сажей, копотью , а все вместе – дымом . В момент выхода из топки эта смесь еще и раскалена до нескольких сот градусов. И если на ее пути не поставить какого-нибудь теплоемкого препятствия , все это тепло банально улетит в трубу, чтобы усилить парниковый эффект на нашей планете.

Впрочем, когда-то давно не только препятствий, но и труб не было. Потому что не из дерева же было их делать! Поэтому первая по способу удаления дыма – бездымоходная, «черная» .

В простейшей версии это груда камней, уложенная сводом над костром . В современном варианте это кирпичный очаг, который удерживает все ту же груду камней от расползания. Но принцип тот же: развел костерок под камнями, дождался прогорания дров, выпустил дым на улицу через или – и можно париться, поливая нагретые камни водой.

Потом появляется дымосборник – сродни кухонной вытяжке – такой же отделенный от печи. Подобный вариант и сегодня можно встретить в бане.

Затем появляется труба дымохода . И если она без затей вставлена в печку (в топливник или каменку – не имеет значения), то такая печка будет называться прямоточной . Тепло тут у печных газов не отбирается, поэтому у нее самый низкий КПД.

Но тепло же жалко, поэтому мысль изобретателей пошла таким путем: а если увеличить путь, который проходит дым внутри печи? Так появилась система дымооборота , где дыму устраивается бег с препятствиями внутри каналов, которые ведут его вверх и вниз, либо по горизонтали вправо и влево. Система отличная для отбора тепла, но со своими недостатками – каналы, особенно горизонтальные, надо регулярно чистить , иначе тяги не будет.

Альтернативой системе дымооборота стала колпаковая печка . В ней нет каналов, она практически не зависит от тяги. Горячие печные газы, покидая топливник, оказываются под колпаком, где активно делятся теплом с массивом печи. Новые порции раскаленных печных газов поднимаются, вытесняя охладившиеся вниз и в трубу.

Однако все сказанное по поводу дымохода в первую очередь относится к кирпичным печкам . Редко встретишь металлическую печку с дымооборотом. Обычно они примитивные – прямоточные, разве что имеют рассекатели пламени. Да и размеры их намного меньше, чем у кирпичных, там и с ходами не разгуляешься, и материала теплоемкого нет – куда тепло отбирать?

Дымоходом печка заканчивается. Остается опциональное – бак или теплообменник , которые также могут указываться на схеме печи для бани. Но об этом лучше рассказать при разборе конкретных конструкций, к которым, собственно, мы и переходим.

Схема печи для бани из кирпича

Из сказанного выше уже вытекало, что принципиальных схем кирпичной печи несколько:

• прямоточная;
• с дымооборотом;
• колпаковая.

Однако каждая допускает множество вариантов реализации. Другими словами, приведенные схемы наглядно демонстрируют характерное, но не исчерпывают возможное.

Устройство печи для бани: прямоточная

Печь из металла с футерованным топливным ядром

Футеровка – это выкладка шамотным или просто огнеупорным кирпичом внутренностей печки. При этом резко увеличивается инерционность, а вместе с ней – и время протопки. Так что, если нужно за полчаса перегреть парилку, футеровка будет лишней.

НО! У нее есть один немаловажный плюс: она увеличивает сроки эксплуатации печи, потому что корпус ее подвергается меньшим температурным нагрузкам. И это помимо того, что такая печь дольше держит тепло.

Мы показываем самую простую схему с футеровкой топки и закрытой каменкой:

Варианты расположения водяного бака на металлической печке

Выше вы уже видели, что бак можно просто поставить сверху печи и все нагреется. Но можно поступить и иначе.

Ниже – схемы совмещения каменки и бака , от самых простеньких, где ведро закапывается в камни или же каменка выводится в отдельную емкость, куда попадают печные газы, а бак при этом стоит прямо над огнем (вода закипит раньше, чем камни нагреются) до вариаций на тему рационального использования верха печи, где можно отделить пространство для бака по горизонтали или вертикали, а можно обогнуть с двух сторон каменку, оставив с одной из противоположных сторон воздушный карман, который, как говорят, способствует теплообмену. Полная информация представлена .

Варианты расположения бака и каменки:

Да, и разумеется, всегда, когда есть необходимость в горячей воде, можно заменить бак на теплообменник того или иного типа . Если вам интересно больше узнать о этом – почитайте .

Металлическая каменка из трубы

На нашем сайте вы можете найти , в котором рассказывается о том, как изготовить подобную каменку. Здесь же мы лишь приведем сами схемы с некоторыми комментариями.

Итак, на выбор владельца есть два варианта печки из трубы:

• вертикальный;
• горизонтальный.

Обычно берут трубу полуметрового диаметра. На рисунке видно, что трубу можно изнутри футеровать (а можно оставить как есть, тогда она прогорит быстрее). Желтым цветом показан шамот вдоль стенок.

Также владелец волен выбрать печку с глухим подом или поддувалом. О разнице между ними говорилось выше. Но обратите внимание на дверцу печи с глухим подом – чтобы не держать ее открытой в ней просверлены дырочки, которые обеспечивают приток воздуха, если наверху труба не перекрыта шибером. Если же чуточку удлинить за счет поддувала, то тяга будет регулироваться открытием поддувальной дверцы . Тогда отверстия становятся излишни.

Бак для воды показан на обоих рисунках, однако на деле он является опциональным. Некоторые делают пониже, приваривая на боку печи металлический короб с крышкой – это для удобства наливания при отсутствии холодного водоснабжения в бане.

Горизонтальная печка имеет совершенно другую структуру – каменка у нее получается открытая . Это приваренная корзинка для камней – с такой печкой уже хорошего пара не получить.

Да, и на рисунке мы изобразили колосник (под пламенем) узнаваемым, но в реальности его решетка перпендикулярна направлению, которое вы видите здесь.

Бак для воды приваривается к задней стенке печки.

Полезное видео

Не просто схемы, но еще и описание достоинств и недостатков вертикальной и горизонтальной конструкции (не обязательно из трубы). Плюс интересные лайфхаки.

Еще больше схем, еще больше объяснений по их поводу. Однако основной заботой автора ролика является то, чтобы у вас получилась . Так что любителям сауны его можно не смотреть).

Надеемся, что какое-то целостное понимание того, что собой представляет банная печь, вы все-таки получили. Прочее можно узнать только из практики и эксперимента. Удачи вам!

Где купить

Полезные сведения возможно также получить у профессионалов – сотрудников разных типов.

Вконтакте

Печь для бани является ее центральным элементом. Печь для бани и печь для дома нельзя не то что сравнивать, а даже рядом ставить. Если планируется построить сауну, то потребуются финские печи для бани, их основная функция – производство сухого пара (говоря простым языком — горячего воздуха).

Главной задачей печи для дома является аккумуляция тепла и медленная отдача его на протяжении полусуток, суток. Поэтому сделать хорошую печь для бани не так легко. Вспомним о том, что русскую печь для бани топить начинали раньше. Для того чтобы печь быстро нагревала помещение, она должна быть в идеале сделана из металла, так как лучшего теплопроводящего материала, чем металл, не найти (см. ст. « «). Напоминаем о том, что кирпич сам по себе теплоизолятор. Он медленно нагревается и медленно отдает тепло. Поэтому во многих конструкциях банных печей в их теле предусмотрено место для чугунных или стальных болванок.

Конечно, строя печь для сауны, необходимо предусмотреть нагрев воды. Таким образом, финские печи для бани превращаются еще на стадии обдумывания и проектирования в довольно-таки сложное теплотехническое устройство. В связи с тем, что определенное количество народа не может обходиться без банных процедур, простая помывка превратилась в ритуал, который медленно, но верно предприниматели перевели в бизнес.

Поскольку на рынке финские печи для бани представлены в широком ассортименте, то возникает вопрос, ? Пересмотрев внешний вид, ценники и конструктивные особенности, любитель сухого пара приходит к выводу, что «за такие деньги!» можно и самому сделать финские печи для сауны. Еще и средства останутся на мелкие расходы.

На рисунке показана схемы движения дымовых газов в металлической печи. Сами дровяные финские печи из металла никакими конструкционными особенностями не отличаются. Если есть навыки электросварочных работ, сделать такую печь для сауны нет проблем. Следует принять во внимание то, что низко углеродный металл со временем выгорает. Поэтому толщина стенок должна быть не менее 3 мм. Еще лучше футеровать топку огнеупорным кирпичом. От качества сварных швов зависит жизнь людей. Во время топки печи углерод, не полностью сгорая, образует угарный газ CO. Оксид углерода образует прочное соединение с гемоглобином крови, тем самым блокируя транспортирование кислорода в организме. Угарный газ смертельно опасен.

Конструкции печей для сауны

Специфические условия сауны с ее температурными показателями и воздухом с определенным процентом влажности (не более 15%) определяют устройство металлической печи или металлического топливника, отапливаемого либо дровами, либо электроэнергией. Металлические конструкции печей и топливников хуже сохраняют тепло в сравнении с кирпичными печами. Поэтому их необходимо постоянно нагревать.

Дровяные печи для сауны

Самые популярные банные финские дровяные печи бывают двух видов:

• кирпичные печи с огнеупорной кладкой;
• металлические печи.

Кирпичные финские печи имеют несложные конструкции. Печи состоят из каменки и дымохода. Металлические финские печи бывают разных конструкций, но основных две :

• стальной очаг + стальной дымоход — в этом случае камни находятся в стальной каменке и, нагреваясь, отдают тепло в парильное помещение;
• стальной очаг + стальной калорифер постоянного нагрева — парную обогревают от тепловых экранов, расположенных вокруг стального корпуса очага и каменки.

Стальные дровяные печи изготавливают из низкоуглеродистой или нержавеющей стали толщиной от 3 до 5 мм . Они компактные, не занимают много места, быстро нагревают воздух в парилке. Но так же быстро и остывают. Проектируя дровяные печи для сауны из металла, следует соблюдать главное условие: чем больше площадь каменки, тем быстрее нагревается воздух в сауне. Но объем печи не безграничен. Для увеличения площади нагрева необходимо вокруг корпуса печи наварить стальные ребра из металла. Посмотрите на современные стальные батареи со множеством пластин. Они подскажут, что и как надо сделать. При проектировании сауны следует предусмотреть печь, которую топят из другого помещения. То есть загрузка печи дровами должна идти из предбанника. Трудно представить истопника, который топит финскую печь в парилке, где температура 90-100ºС.

Электрические металлические печи

Электрические печи для саун самые лучшие по всем техническим параметрам:

• быстро нагреваются;
• не выделяют угарного газа;
• не требуют дымохода;
• не занимают много места;
• легкие в обслуживании.

Сами электрические каменки комплектуются электрическими нагревателями открытого или закрытого типа. Открытый нагреватель — это нихромовая проволока, намотанная на керамический изолятор. Вариантов таких печей довольно-таки много. В них устраивают дополнительные вентиляционные отверстия для быстрого нагрева парилки. Закрытые нагреватели — это ТЭНы в металлических трубчатых корпусах. Недостаток электрокаменок — большая энергоемкость. Для нагрева 1 м³ парильного отделения до необходимой температуры нужен 1 кВт электроэнергии. Небольшая парилка размером 2*3 м и высотой 2,5 м требует 15 кВт в час электроэнергии. Не везде есть возможность подключить столь энергоемкое оборудование. Такая парилка требует проектно-технической документации. Без нее энергетическая компания не даст разрешение на подключение.

Кирпичные печи для сауны

Кирпичные печи для сауны в настоящее время имеют два варианта. Первый вариант — это печи, которые топят по-черному, то есть топливные газы, проходя через каменную засыпку, нагревают камни и частично выходят в парильное помещение. Они практически не сохранились из-за копоти и сажи, покрывающей парилку. Поэтому этот вариант детальному рассмотрению не подлежит. Второй вариант — это печи непрерывного и периодического действия с закрытой и открытой каменкой. Открытая каменка более выгодна с точки зрения экономии топлива, так как она быстрее нагревает парильное помещение. В печах с закрытой каменкой камни, обогреваемые газами, закрыты дверцами. Таким образом, газы, обогревающие камни, не проникают в помещение. Здесь следует четко понимать, что в такой бане можно париться только после того, как она натоплена, выгорели полностью все дрова, печь провентилирована и заслонки закрыты. Если этого не сделать, можно запросто угореть. Следующий вариант печи наиболее предпочтительный, это печь с закрытой каменкой постоянного действия. В таких печах камни находятся в специальных стальных коробах-духовках. В этом случае нет опасности пострадать от угарного газа. Такие печи можно топить любым видом топлива. Для того чтобы сделать печь для сауны своими руками, необходимо следовать четко установленным строительным нормам и правилам.

Все печи, какой бы они ни были конструкции, имеют:

• фундамент;
• поддувало;
• топливник;
• каменку;
• дымовую трубу.

Конструктивные особенности финских печей в каждом отдельном случае зависят от требований хозяина. Дополнительно в печь может быть вмонтирован бак для горячей воды. Зная основные правила строительства печей, можно сделать любую печь своими руками. Имея чертеж печи, нельзя отступать от порядовок.

Фундамент

Фундамент для печи сооружают отдельно от фундамента дома. Это делают в связи с неравномерной усадкой дома и печи. Фундамент возводят шире печи на 50-100 мм (см. ст. « «). Он может быть бетонным или бутобетонным с маркой бетона или раствора не ниже М200. Через две недели на фундаменте устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида.

Кладка тела печи

После установки фундамента необходимо установить первый ряд печи согласно проекту порядовки (порядовка – это схема укладки кирпича в каждом ряду кладки). Первый ряд должен быть выложен в соответствии с проектом с точностью до миллиметра. Углы печи должны быть прямые — 90º. Во время кладки тела печи необходимо обеспечить вертикальность ее стенок. Для этого устанавливают вертикальные направляющие. В углы печи после двух рядов кладки вбивают гвозди.

Вертикальные направляющие

К гвоздям привязывают шнур и крепят его к гвоздям на потолке. Вертикальность проверяют при помощи отвеса, отгибая гвозди на потолке в ту или иную сторону.

Можно сделать направляющие из деревянных реек. Их укрепляют между потолком и полом клиньями. Если такой возможности нет, делают раскосы и крепят направляющие к полу. На направляющих делают пометки карандашом каждого ряда и каждого шва. Процесс этот трудоемкий, но направляющие следует установить. Они в будущем сохранят много нервных клеток.

Установка колосниковой решетки

Колосниковую решетку устанавливают с зазором 5-10 мм. Это связано с температурным расширением стали. Плотно установленная между кирпичами колосниковая решетка может, расширяясь, разрушить кладку.

Каменка

Каменка по своей конструкции — это железный ящик, встроенный в тело печи. Он может быть различных форм и размеров:

• прямоугольный;
• квадратный;
• круглый.

Делают его из стали толщиной не менее 3 мм. Иногда для этих целей используют стальные трубы, бочки и т.п. В каждом отдельном случае вариант каменки может быть разным. Следует помнить об асбестовой прокладке между стальной каменкой и кирпичами для поглощения температурного расширения стали.

Кладка арок и сводов

Иногда в проектах печей предусмотрены своды. Для того чтобы их выложить, необходимо изготовить шаблон, в точности повторяющий размеры свода в масштабе 1:1 . Шаблон делают из досок, плиты ДСП и т.п. Для того чтобы провести большой радиус арки свода, используют гвоздь и веревку с карандашом. Рассчитать свод необходимо с точностью до миллиметра. Для того чтобы не ошибиться, нужно буквально на земле разложить кирпичи по дуге свода и убедиться, что расчет сделан правильно.

Дымовая труба

Дымовая труба может быть выполнена в двух вариантах:

• стальная;
• кирпичная.

Что касается стальной трубы, то здесь особых проблем нет. Такие трубы продают уже вместе с тепловой изоляцией. Ее необходимо просто установить на теле печи. Следует помнить о переходе дымовой трубы через перекрытие и через крышу. Для этого есть специальные трубы дымоходные теплоизолированные, проходы через перекрытие и через крышу.
Для финской печи вариантов дымоходных труб может быть два:

• труба дымоходная насадная;
• труба дымоходная отдельно стоящая.

Насадные трубы устанавливают прямо на тело печи. Для отдельно стоящей дымоходной трубы должен быть свой фундамент. Для того чтобы не возник пожар, при переходе через перекрытие и крышу устраивают специальную разделку.

Толщина швов

Печь для бани финская характеризуется небольшой толщиной швов и тщательностью их заполнения раствором. Толщину швов стараются делать не больше 5 мм. Для того чтобы не мучиться со швами, используют различные прокладки: гвозди, проволоку и т.п. Лучше всего подходит стальная проволока для изготовления армирующих сеток на арматурных заводах.

Глина

Глину для кладки и раствор из нее делают опытным путем. Если глина слишком жирная, в раствор добавляют песок. Если глина имеет в своем составе слишком много песка, ее отмучивают. Для этого глину необходимо на несколько дней залить водой в емкости и несколько раз перемешать. Песок более тяжелый и будет оседать на дно, а глина останется сверху. Ее собирают и готовят раствор. Качественный раствор можно подобрать только опытным путем. Если есть возможность купить готовый раствор для кладки печи, лучше ею воспользоваться.

Кирпич

К подбору кирпича необходимо подойти со всей серьезностью. Печь финская для бани требует качественного кирпича.

Кирпич для печного дела бывает:

• керамический;
• шамотный.

Керамический кирпич красного цвета, шамотный — белый или с небольшими оттенками желтизны. Оба вида кирпича должны быть полнотелые без отверстий. Керамический кирпич необходимо брать маркой от 150 до 250 .

Особое внимание следует обратить на качество кирпича. Он должен быть правильных геометрических размеров, без трещин и посторонних примесей. Определить качество кирпича можно ударив по нему молотком. Звук должен быть звонким. Здесь нужно выбирать: или «перестукать» весь кирпич, выбирая качественный, или покупать кирпича в два раза больше. Практика показывает, что качество кирпича оставляет желать лучшего.

Фурнитура

Фурнитура для печей может быть стальная или чугунная. Если есть возможность выбора, необходимо брать чугунную. Чугун более долговечен. Вся фурнитура для печей делается кратной размерам кирпича. При выборе топочных дверок, поддувала, и т.п. необходимо обратить внимание на геометрию. Фурнитура должна быть правильных геометрических размеров с хорошо отфрезерованными посадочными поверхностями.

Все стороны должны быть параллельны. Металл должен быть без трещин. Определить качество металла можно по звуку. Для крепления дверок в кладке печи к ним необходимо приделать уши из проволоки или стали. Этого на заводах не делают.

Проект финской печи

Проектов финских печей для повторения много. Не слишком сложна для повторения печь В.В. Селивана. Для ее строительства необходимо 198 штук кирпича. Разогревается она до температуры 90°С через 3-4 часа. В этом проекте дымовые газы проходят через каменную засыпку и потом уходят в дымовую трубу. Эта печь периодического действия. Но есть возможность перевести ее в постоянное действие. Для этого необходимо установить стальную каменку, чтобы оградить парилку от дымовых газов. Конструкция печи это позволяет. Финская печь В.В. Селивана может создавать в парильном отделении температуру от 60°С до 110°С. Конструкция печи позволяет нагреть парилку площадью 10 м² до температуры 110°С. Эту печь можно использовать и для русской бани.

• если нет опыта в проектировании печей, лучше использовать готовый проект;
• в 11-12 ряду печи В.В. Селивана вместо колосников поставлен кирпич на ребро;
• для усиления конструкции печь укреплена каркасом из металлического уголка;
• печь в бане не штукатурят.

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Лет 25 тому назад медики подтвердили окончательно: главный секрет русской и финской бань раскрыт, и открытие оказалось поразительным. Одно из следствий возрождения на новом уровне интереса к парному делу – печь для бани, изготовленная своими руками. Во-первых, спрос на банные печки до сих пор не удовлетворен полностью, поэтому заводские изделия достаточно дороги. Во-вторых, и русская баня, и сауна – сложные гигиеническо-оздоровительные комплексы, сердце бани – печь, вся баня возводится вокруг печки, и в условиях серийного выпуска предусмотреть все возможные сочетания местных условий не представляется возможным. Поэтому нередко даже при наличии свободных средств настоящие ценители сначала «прикидывают» баньку по месту, а затем подбирают к ней или даже сами конструируют подходящую печку. В чем и призвана помочь настоящая статья.

Секрет парилки

А в чем же тот самый главный секрет банного здоровья? Оказалось, кратковременный, до минут 40, прогрев всего организма примерно до 40 градусов:

• Разрушает клетки с поврежденной ДНК, т.е. способные к перерождению в раковые.
• Накопившиеся шлаки расщепляет до легко выводимых из организма форм.
• Подавляет некий ген, функция которого тогда была не вполне ясна. Ныне ясна вполне – это ген старения.

К слову, методы лечения онкозаболеваний как раз и основаны на том, что клетки с нарушениями не столь живучи, как здоровые. От ядов (при химиотерапии) или радиации (при лучевой) они погибают быстрее, чем здоровые. Вообще-то благотворное воздействие бани с парилкой гораздо шире, а его механизм сложнее. Но для понимания дальнейшего достаточно и этих сведений.

Немного попутно

Русская баня неразрывно связана и с русской культурой. В частности, многие известные российские живописцы и ваятели отдали дань бане не только в парилке, но и на холсте и в круглой скульптуре. Во времена морального кодекса строителя коммунизма произведения изобразительного искусства такого содержания, понятное дело, на всеобщее обозрение не выставлялись, а полеживали в запасниках музеев и галерей. Приведенная ниже подборка иллюстраций призвана до некоторой степени восполнить этот пробел.

Баня с печью или печь в бане?

Ни то, ни другое. Параметры печи и бани должны быть увязаны друг с другом. Поэтому рассмотрим сначала вкратце, что такое баня. Подробно об устройстве бани разговор, понятно, нужен отдельный и обстоятельный. Мы только разберемся, что есть существенно для конструкции банной печи.

Русская или финская?

Споров о том, чем отличается русская баня от сауны, более чем хватает. Но на главном отличии все сходятся: температурно-влажностный режим. В русской бане – 50-70 градусов при относительной влажности 20-65%; в сауне – 70-100 градусов при 5-15% влажности. Если обратиться к физике, то в кубометре воздуха русской бани содержится 50-80 г водяного пара, а в сауне – 15-40 г/куб. м. То, что пар в сауне сухой, известно и так. И с точки зрения медицины с биохимией тоже разницы принципиальной нет: и там, и там кожа распаривается и становится проницаемой изнутри, что помогает выведению с потом шлаков, минуя обычные выводящие пути и не нагружая организм. В сауне не возбраняется «наддать с веничком», а в русской бане можно париться и по-сухому. Но устройство собственно бани и банная печка по конструкции оказываются несколько различными. Во-первых, русская баня (см. рис), кондовая или современная, представляет собой бревенчатый сруб; в крайнем случае – коробку из бруса, изнутри облицованную таунхаузом. Выпуклости и впадины внутри необходимы, чтобы лучше улавливать инфракрасное излучение печи и втягивать излишки водяного пара из воздуха.

Дело в том, что абсолютная, в граммах на куб, влажность в русской бане близка к критической при заданном температурном диапазоне. Это ускоряет распаривание кожи и прогрев организма по всему его объему, но и увеличивает риск появления неприятного и вредного тяжелого пара. Финская же баня может быть и бревенчатой, и брусовой, и даже каркасной. Но париться в ней нужно обязательно в колпаке – он предохраняет от пересыхания волосяные луковицы с жиропотовыми железами, что может привести к преждевременному облысению или, наоборот, к появлению толстых и жестких волос-остей, особенно на бровях, и чрезмерному росту волос в ноздрях и ушах. Применительно к печи все указанное значит следующее: банная печь должна прогревать сначала стены бани, а уж потом воздух в ней . Иначе даже в сауне возможно появление тяжелого пара, который при таких температурах очень вреден.

Как кое-кто парится

Лет 20 тому назад тогда еще добрый знакомый автора, матерый украинский хозяин по имени Василий и по прозвищу среди своих же сельчан Хахлуй, выстроил себе русскую баню. Автора, ранее помогшего ему в устройстве абиссинского колодца, пригласил попариться. Растопили, расположились. Вася, зачерпнув какой-то темно-коричневой жидкости, наддал на каменку. Шибануло, и – автор почувствовал, что летит на Луну. Поначалу приписал это отвычке – до того не парился лет 5. Но от второй порции «повело» так же. Будучи уже морально готовым к следующему залпу, по ощущениям определил: эйфория явно неестественного происхождения. – Вась, а что это ты на каменку льешь? – Та настой конопли. – Васька, ты чё, попух вовсе? Мало того, что наркота, так ведь от такой дозы и мотор стать может! – Та яка там наркота… и серце у мэнэ крипке… воно глаза добре прочищае… Но вернемся к баням и банным печам.

Устройство бани

Баня может быть как тесной каморкой без фундамента, так и солидной постройкой, по площади сравнимой с городской квартирой. Ко второй мы еще вернемся, т.к. для нее подходит только печь из кирпича, медленно отдающая тепло; при небольшом объеме парилки, до 30-35 куб. м – чугунная литая. В маленькую же однокомнатную баньку можно ставить и печку сварную из стального листа.

Та и другая бани могут быть легкими – из липы или березы, или тяжелыми – из дуба. Из древесины хвойных пород баню сооружать нежелательно, также как из клена, ореха, ясеня. Эта древесина годами при прогреве, особенно в атмосфере с большим содержанием водяных паров, выделяет летучие вещества, не всегда оказывающиеся полезными. Сауна к материалу стен не так критична, ее можно строить даже из выдержанной сосны. «Тяжесть» дубовой бани объясняется не тяжестью древесины, а наличием в ней дубильных веществ. Тяжелая баня – не для женщин и детей. И служит она лет 5-8, потом танины улетучиваются. Но крепкому мужику, способному пробежать километр не запыхавшись и не чувствуя биения сердца, тяжелая баня только придаст силы и бодрости.

Примечание: по одной из версий известной сказки, Алеша Попович несколько раз выходил на Змея Тугарина, но одолеть его смог, только как следует попарившись в тяжелой бане.

Что это значит для печи? Во-первых, значение тепловой мощности. Если для легкой бани достаточно 0,5 кВт/куб. м объема помещения для липы и 0,7 кВт/куб. м для березы, то для дубовой бани нужно никак не менее 1,2 кВт/куб. м.

Примечание: указанные значения справедливы при высоте потолка 2,2-2,4 м. Потолок выше 2,5 м в бане вообще нежелателен.

Во-вторых, вес камней для каменки. Какие камни нужны туда, поговорим ниже, а по весу нужно для липы 2,7 кг/куб. м, для березы 3,6-4 кг/куб. м, а для дуба 6 кг/куб. м.

Безопасность

Ожоги

В атмосфере с температурой от 50 градусов практически любое прикосновение к нагретому до нее же или выше металлу дает ожог второй степени, с волдырем. Легко проводящий тепло металл быстро отдает его распаренной, интенсивно охлаждаемой потовыми железами коже. В наше время проблема тепловой безопасности банных печей решена: в продаже есть недорогой, плохо проводящий тепло, прочный и стойкий материал – базальтовый картон. Из него делают противопожарную отмостку, им покрывают экраны печей типа буржуйки и т.п. Из базальтового картона на деревянных стойках можно сделать и ограждение печи, он для этого достаточно прочен.

Угар

В жарком влажном воздухе высока вероятность образования угарного газа и окислов азота. Поэтому в печь с проточной каменкой (см. далее) можно «наддавать» только после окончания топки и удаления золы. В любом случае топочную дверцу печи с поддувалом желательно вывести через стенку в предбанник, изолировав от перегородки по теплу тем же базальтовым картоном, если печь металлическая.

Топливо

В баню годится только . Именно физико-химия горения дерева, тонкости которой здесь рассматривать нет возможности, позволяет организовать прогрев помещения от стен к центру. Уголь быстро отдает первый жар – летучие составляющие – а затем оставшийся карбон (чистый углерод) долго тлеет, что хорошо для отопления, но в бане даст тяжелый пар. Полноценной заменой дровишек «из лесу, вестимо» будут топливные пеллеты из опилок или соломы . Их можно узнать по размеру: это полешки или чурбачки диаметром 30-70 мм. Выпускаются пеллеты и специально для бань, но стоят они несоразмерно дорого. Во всяком случае, пакет пеллет стоит немного, а пробная протопка покажет, на что этот сорт годен. По физико-химии хорош для бань еще газ с автоматикой, регулирующей пламя по внешним датчикам температуры, но это конструкция не для самодельщиков. Промышленные же газовые печи для бань очень дороги и не всегда надежны: газовой арматуры, обеспечивающей 100% безопасность при наружной температуре 60 градусов и выше, в производстве пока нет. То же касается и банных электропечей; упомянем уж, тэн хоть не топливо, но все-таки нагреватель.

Каменка

Любая банная печь на дровах – печь-каменка. Это значит, что в ней есть нагреваемая емкость для камней. Камни работают как тепловой аккумулятор: вбирают в себя первый жар, а потом отдают его излучением; из-за слабой проницаемости каменной массы конвекция от каменки получается не очень сильной. В результате печь 2/3 и более времени протопки греет ИК-лучами, что и обеспечивает прогрев стен, пола и потолка прежде воздуха и самого тела печи. В отношение времен отдачи тепла излучением и конвекцией обратное.

Камни

Во-первых, для соблюдения указанных выше условий необходимо, чтобы отношение теплоемкости к теплопроводности камней было выше, чем у кирпича, не говоря уже о металле. Это обеспечивают плотные вулканические породы: базальт, диабаз, габбро, талькохлорит. Их можно узнать по тяжести, темному цвету и гладкому или очень мелкозернистому излому.

Брекчированные породы: гранит, диорит, сиенит, лабрадор и т.п. не годятся по теплотехническим показателям. Совершенно непригодны метаморфические породы: известняк, доломит, мрамор, сланцы. Кроме полного несоответствия требованиям теплотехники, они при нагреве могут выделять и вредную органику, т.к. нередко имеют в своем составе битуминозные компоненты.

Примечание: красивые прожилки в мраморе – это как раз и есть битуминозные включения в нем.

Во-вторых, камни для каменки должны быть с более-менее гладкой поверхностью и округлой формы. При этом отношение их поверхности к объему получается наименьшим (самое малое – у шара), что и обеспечивает нужный режим теплонакопления/теплоотдачи. В прежние времена баню начинали строить, только накопив достаточный для каменки запас окатанных голышей.

Укладка камней

Не менее важен способ укладки камней. Для проточной каменки (см. ниже) самые крупные, размером в кулак или два, укладывают снизу, затем постепенно уменьшают размер так, чтобы верхний слой состоял из гальки размером с фалангу большого пальца. Для глухой каменки укладывают наоборот: мелочь, обеспечивающую наибольшую площадь теплового контакта, вниз, а наверх – крупные.

Проточная и глухая каменки

Самодельная печь для бани может быть с глухой или проточной каменкой. Глухая каменка отделена от топки и/или дымовых газов сплошной перегородкой и открыта сверху. В нее можно наддавать в процессе топки, камни перебирать никогда не нужно, они остаются чистыми. Но, вследствие малой площади теплового контакта с топкой, глухая каменка разогревается медленнее. Особенно это сказывается при увеличении размера печи, когда площадь контакта лоханки с камнями возрастает медленнее, чем объем камней. Поэтому глухую каменку можно делать только в металлической печи мощностью до 25 кВт, что обеспечит легкий пар в однокомнатной бане объемом до 30-45 куб. м. Устраивать глухую каменку в кирпичной печи вообще нельзя, через кирпич она не прогреется.

Примечание : потолок в бане с печью с глухой каменкой должен быть не выше 2,2 м. Иначе не исключен тяжелый пар.

В проточной каменке камни располагаются в кожухе на решетке над топкой, и дымовые газы проходят сквозь каменную массу, прежде чем уйти в дымоход. Печь с глухой каменкой сложнее, т.к. в кожухе каменки необходим герметично закрывающийся загрузочно-прочистной люк. Топить такую печь можно только дровами, не дающими нагара, например, осиновыми, или пеллетами. Наддавать пару можно только после полной, до серой пушистой золы, протопки. Камни периодически необходимо вынимать, мыть и очищать. Но зато каменная засыпка прогревается по всей площади поверхности слагающих ее камней, и очень быстро. Это снимает любые ограничения по размерам печи и ее мощности. Самостоятельно можно сделать печь с проточной каменкой мощностью до 50-60 кВт, для бани из трех отделений в 50-80 куб. м.

Материал печи

Банные печи изготавливаются из , литыми из чугуна или сварными из листового металла. обеспечивает идеальный режим прогрева и, при правильном выполнении, исключает тяжелый пар в бане любого объема. Но для ее возведения требуется полное владение искусством печника , тщательный отбор по качеству и подготовка материалов, т.к. работает она в тяжелых условиях. Возможна только с проточной каменкой, т.е. наддавать пару можно только после полного сгорания топлива. Минимальное время протопки до готовности бани – 3-4 часа. После длительных (более 3-5 дней) перерывов в пользовании баней необходима просушка и прогрев печи разгонными топками, иначе велика вероятность появления в теле печи микротрещин, особенно опасных в бане как источник угара. По данным медиков, более 70% случаев угорания людей происходит в бане. Вследствие этого кирпичная банная печь еще и очень прожорлива. быстро нагревается ; баня с ней готова принять посетителей уже через час-полтора после растопки. Критична к конструкции; при неудачном исполнении легкого пара не жди. Остывает также быстро; чтобы как следует попариться всей семьей, печь нужно подтапливать. Это не такой уж недостаток, т.к. металл не дает трещин, но без футеровки из шамотного кирпича сварная печь может прогреть только однокомнатную баньку до 20-25 куб. м объемом. Печь, литая из чугуна, по теплотехнике приближается к кирпичной , т.к. теплопроводность чугуна мала, а теплоемкость велика. По стоимости и удобству пользования – к сварной. Большинство банных печей промышленного изготовления – чугунные.

Выбираем печь

Какая печь лучше для бани? Какую придется покупать, а какую можно сделать самому? Это зависит от объема бани и характера пользования ею. Для большой бани на три-четыре отделения, о которой далее, пригодна только кирпичная печь или большая литая чугунка промышленного изготовления, с каменной закладкой в 150-250 кг. Такие бани, как правило, коллективные коммерческого назначения и топятся постоянно. Конструкцию печи для нее мы далее рассмотрим, но просто как пример сложности, хотя промышленных условий для ее постройки и не требуется.

Примечание: кирпичная печь с проточной каменкой годится и для русской бани и для сауны. В последнем случае ее просто сильнее топят и в каменку ничего не плескают.

Для частной бани, топящейся раз-два в неделю, но рассчитанной на семью с родственниками-свойственниками и тоже многокомнатную, но меньшей площади, оптимальным вариантом будет чугунная печь заводского производства. Моделей в продаже есть множество, разной мощности и ценовых категорий; мы их еще коснемся. Все они допускают подтопку при помывке, и многие снабжены водогрейным контуром. И, наконец, для дачной или небольшой индивидуальной бани, на семью из 3-4 человек, с одним-двумя отделениями, вполне подойдет какая-то из самодельных стальных печей, описанных ниже. Какая из них для какой бани более подходит, указывается в описании.

Все большое, настоящее

Баня

Решим сначала, какую баню мы можем построить. Если избушку примерно до 3х4 м или такого же размера пристроечку к дому, этот раздел можно пропустить, кроме, пожалуй, сведений об устройстве полатей и банном инвентаре. Хотя это и так всем известно. Здесь же мы опишем баню, устроенную, как говорится, по полной схеме. Ее план приведен на рис. справа. Обозначения:

1. Капитальная (несущая) стена;
2. Легкая деревянная перегородка;
3. Предбанник;
4. Моечное отделение;
5. Парилка;
6. Лёжка, ее может и не быть, а взамен – мостки к водоему;
7. Банная печь с глухой каменкой;
8. Топка печи;
9. Каменка;
10. Дымоход;
11. Фундамент печи (настил пола условно не показан);
12. Песчаная подсыпка;
13. Двойная входная дверь;
14. Обычная одинарная дверь;
15. Волоковое оконце, примерно 400 мм шириной и 250 мм высотой. Необходимо, чтобы при необходимости быстро выпустить избыток жара, не выстуживая отделение;
16. Обычное распашное окно;
17. Регистр нагрева воды (водогрейка);
18. Накопительный бак горячей воды, подвешен к потолку;
19. Инвентарь парилки: бадья с горячей водой, ковш, веники. Шайки, скамьи, мыло, мочалки – в помывочной (4);
20. Полати;
21. Лохань с холодной водой.

Дадим необходимые пояснения. О том, какими должны быть стены бани, уже сказано. К п. 7 – подразумевается, что установлена печь для русской бани литая чугунная. Недостатки глухой каменки в ней не так сказываются, как каменка работает и сам чугун печи. А наддавать в любой момент в каменку, которая тут же прогреется снова, куда как удобнее. К п. 9. Печь на фундаменте должна располагаться так, чтобы проекция ее центра тяжести (а не центра дымохода, как часто неправильно пишут) приходилась на геометрический центр фундамента. Иначе от нагрева грунта печь может перекоситься при прочих выполненных условиях ее устойчивости. К п. 10. Устройство дымохода показано на рис., где дан вид бани в разрезе. Пожарная безопасность для бани жизненно важна, а заводские печи элементами и материалами дымоходов, как правило, не комплектуются, за исключением нижнего его колена с шибером. Это нужно учесть при составлении сметы на баню.

К пп. 11 и 12. Конструкция фундамента печи показана на рис. ниже. Ее фундамент должен быть обязательно отдельным и никак не соприкасаться с фундаментом здания. Обязательна и песчаная подсыпка, без нее устойчивости печи не добиться. Огнестойкая отмостка (темно-синяя на рис.) – из базальтового картона.

Примечание 6: для чугунной печи мощностью до 20 кВт возможен упрощенный фундамент из уложенных прямо на грунт готовых железобетонных монолитов.

К пп. 17 и 18. Есть множество конструкций самодельных печей со встроенным водогрейным баком. У них у всех общий порок: вода в баке закипает прежде, чем каменка прогреется. Держать же бак пустым и запускать в него, раскаленный, воду потом опасно: от мгновенного выделения большого количества пара печь может просто взорваться. Делать в баке предохранительный клапан или открывать его пробку тоже нельзя: неконтролируемое поступление водяных паров в помещение даст тяжелый пар. Поэтому единственно приемлемое решение – U- или W-образный водогрейный регистр в топке в сочетании с накопительным баком, см. рис.:

Однако, если баней пользуются не каждый день, то нагретая вода остынет зря. Тут опять единственно приемлемое решение – баня в виде пристройки к дому, а в бак наряду с банными выведены патрубки регистра кухонной или отопительной печи. Тогда бак будет общим для всего домовладения накопителем ГВС.

Примечание: заводских печей с правильно рассчитанным водогрейным контуром это, разумеется, не касается.

К пп. 19 и 20. Инвентарь для парилки необходим деревянный, см. рис. Иначе ожогов не избежать. Полати нужны двух- или трехъярусные, см. след. рис. справа.Так каждый из парящихся может расположиться по своему вкусу и здоровью. Вопрос не только вкуса – можно в ту же баню поставить печь меньшей мощности и париться по несколько человек. По расходам на топливо очень заметно.

И печь кирпичная

А если хочется сделать баню полностью по-старинке? Или, допустим, несколько хозяев сговорились распределить расходы, банные дни, нанять печника, и совместно соорудить баню вообще по всем правилам? Что ж, чтобы знать, что нужно получить в итоге, и для контроля качества работы – на рис. справа кирпичная печь для бани. Порядовку дадим ниже, а пока поговорим о материалах и фурнитуре:

• Все части, контактирующие с пламенем или дымовыми газами – только из шамотного кирпича; на рис. (ниже) выделено желтым.
• Швы между шамотом и обычным кирпичом, между любым кирпичом и металлом – от 6 до 10 мм.
• Половинки и трехчетверки кирпича – готовые, с гладкими гранями. Колотые или пиленые болгаркой пойдут куда угодно, кроме банной печи.
• Все дверцы и колосник – чугунные литые, другие в бане долго не продержатся.
• Решетка каменки – из швеллеров; лучше всего – кусков рельс б/у, т.е. прокованных по-холодному колесами поезда или трамвая.
• Кладка – на средней жирности с песком 1:1.
• Песок – прокаленный, промытый и просеянный через сито с ячеей 0,15-0,25 мм, овражный или горный, с ребристыми гранулами. Речной песок с окатанными гранулами для банной печи не годится, он дает микротрещины.
• Облицовка – из лицевого, гладкого и со скругленными углами, кирпича. Это даст оптимальную теплоотдачу и в режиме конвекции, и в режиме излучения.

Жирность раствора проверяют «на палку». Строганную, деревянную. Скажем, ручку от швабры. Суют ее в раствор, замешанный до густоты сметаны, вынимают и смотрят. Должен остаться сплошной слой в 1,5-2 мм. Если стекает, оставляя промежутки – глина слишком тощая. Если видны бугры или комки – слишком жирная. Сейчас в строительных магазинах продается готовая сухая глина любой жирности. Если же глину копали сами (это нужно делать с глубины не менее 1-1,5 м), и она слишком жирная, то можно добавить толченого кирпича. Не песка! Кирпич-то из глины делается. Но это не лучший вариант, и не потому, что жирная природная глина – ценное сырье и добыть ее не так-то просто. Гораздо лучше, хотя и хлопотнее, зажирить тощую овражную глину. Тогда в ней точно не будет никаких инородных частиц, вызывающих те же микротрещины. Жирят глину вымучиванием:

• В бочку на 1/4-1/3 насыпают разломанную в мелкие комки сухую глину.
• Заливают доверху водой.
• Миксером «колотят» до получения однородной жижи.
• Едва верх замеса начнет светлеть (это значит, что начал выпадать осадок), сливают верхнюю треть раствора.
• Когда вся глина осядет и будет видна сквозь воду, сливают остаток воды, снимают с «шапки» налет ила.
• Замешивают кладочный раствор и проверяют на жирность, как описано.

Как правило, одного вымучивания хватает. В прежние времена печники для состоятельных заказчиков банные печи клали именно на вымученной глине. И сейчас в промышленности глину жирят аналогичным способом.

Порядовка и сушка

Порядовка печи для бани приведена на рис. справа. Принцип кладки – , т.е. перевязка швов необходима только между рядами, а в рядах швы могут быть и неперевязанными. Первый ряд выкладывают на сухую на листе металла, уложенном на фундамент и накрытом листом базальтового картона 4-6 мм толщиной. Швы между шамотными кирпичами – 3 мм. Подтес уголков, где это необходимо, делают болгаркой с кругом по камню №№ 220-240. На 22 ряду условно показана засыпка каменки; здесь она заканчивается. Засыпку делают после сушки печи и разгонных топок. Сушат печь не менее 2-х недель при температуре 20-30 градусов, т.е. сооружать печь нужно в теплое время года. После сушки нужно не менее 4-5 разгонных топок высококачественным топливом (осиновые дрова или пеллеты), с промежутком в 12 час. Закладку топлива на первый разгон дают 4-5 кг, и постепенно увеличивают до максимальной. При перерыве в топке более недели нужна одна разгонная топка на треть загрузки, а после месяца простоя – 2-3 с увеличением загрузки от четверти до полной.

Видео: кирпичная банная печь

Беремся сами за металл

Теперь попробуем выбрать прототип для сварной самодельной печки. Чертежи некоторых хорошо зарекомендовавших себя конструкций приведены на рис.

Банная буржуйка

От известной эта отличается наличием лотка для камней и вымощенным на сухую, без раствора, шамотным кирпичом подом топки. На дужки по боками каменки (из 8-12 мм стального прутка) ставят при растопке ведро или выварку с водой. Греют ее не столько камни, сколько конвекционные потоки между экраном и телом печи. Это способствует созданию оптимального режима прогрева бани, а 20-л выварка за 30-40 мин нагревается, накрытая крышкой, до градусов 50. Вполне достаточно на двоих и еще на ребенка останется. Экран для банной буржуйки необходим еще более, чем для отопительной: лоток для камней нарушает путь циркуляции горячих газов в топке, и камни себе отбирают много тепла. Накладывать на экран теплоизоляцию при объеме бани, близком к предельному, нежелательно, он должен эффективно излучать ИК наружу. Поэтому в таком случае для печки нужно сделать ограждение. Годится банная буржуйка для совсем небольшой баньки, до 20 куб. м объемом. Фундамент для нее не нужен, может стоять просто на пласте базальтового картона. Высота прямого дымохода – 4-5 м, шибер не нужен. Тяга регулируется по сезону и погоде сдвижной заслонкой из полоски оцинковки, перекрывающей часть отверстий в дверце топки, но хотя бы 2 не должны перекрываться. Банную буржуйку можно топить в ходе помывки. Поддавать можно не более 0,25 л за раз с промежутком не менее 20 мин, иначе каменка выстынет и пойдет тяжелый пар. Квасом в маленькой баньке этого более чем достаточно.

Примечание: не наддавайте бутылочным магазинным квасом. Вместо хлебного дух такой, что хоть святых выноси. Скоро, наверное, и детей из порошковых концентратов начнут делать.

Без кирпича

Это – цельносварная из листа 4-6 мм печь для сауны небольшого размера, тоже до 20-25 куб. м. Конструкция проста и понятна из рисунка, нагревает парилку быстро, что есть хорошо. Но водогрейку пристроить некуда, что есть плохо. На люке каменки максимум ведро за час нагреется до градусов 40. Экранировать эту печь не нужно, а изолировать желательно. Большая часть тепла и так уходит в камни, экрану просто нечего отражать. Поэтому в такой простенькой печке необходимо и поддувало: вихря в топке нет, и КПД, у банных печей и так невысокий, выйдет совсем неважнецкий. Колосниковая решетка – из приваренных вдоль арматурин.

В футляре

Кирпичная печь в металлическом футляре из 3-4 мм стали годится уже и для сауны, и для русской бани в 30-40 кубов, которые она нагреет часа за 2. Поэтому в дымооборот можно встроить U-образный водогрейный регистр, за это время он выдаст в накопитель литров 40 50-градусной воды. Вполне достаточно на троих-четверых. Кладка – из шамота, печка бесфундаментная. Экран не нужен по описанным выше причинам, но ограждение необходимо – температура футляра более 100 градусов. До начала помывки и пропарки печь должна быть полностью протоплена; тепло держит около часа.

Из бочки

Эта печь по свойствам аналогична цельносварной для сауны. В нее точно так же сложно засунуть водогрейку. Но очень проста в исполнении и потому годится для дачи с банькой-сараюшкой до 15 кубов. Топить ее можно в ходе помывки/пропарки, но наддавать никак нельзя: ради простоты конструкции прочистной/загрузочный люк в каменке не предусмотрен. Поэтому при частом пользовании эта печка окажется недолговечной. Делают эту печку так: прямо на землю кладут бетонную плиту, или заливают бетоном мини-котлованчик. Затем из обычного красного кирпича выкладывают кубик; наверху в кладку вмуровывают арматурины, образующие решетку каменки. На этот постамент взгромождают металлическую бочку без днищ и футеруют изнутри шамотом на глине. Можно просто обмазать изнутри слоем очень густого (консистенции пластилина) жирного глиняного раствора в 50-60 мм. Шамотных кирпичей уйдет тоже немного, их ставят ложком стоймя. Напоследок верх бочки заваривают листом 2-4 мм стали с вваренным в него первым коленом дымохода – обрезком 100-мм трубы – и сауна готова.

Быстрая

Эта печь – тоже дачного, или для охотничьего домика, типа. Она изготовлена уже целиком из бочки и может быть установлена прямо на землю. Решетка каменки – из вваренных арматурин. Внутренняя футеровка – как у предыдущей. Печь разогревает баньку-каморку кубов на 10-12 за 15-20 мин. и так же быстро остывает. Поэтому рассчитана, без подтопки, на помывку одиночную с небольшой пропаркой, или наскоро вдвоем. Зато при такой скорости банных процедур нет опасности, что вода в котле закипит, и здесь он устроен по принципу титана, охватывающим дымоход. Емкость котла – 15-20 л, что одному-двоим хватит.

Видео: простая самодельная печь из металла для бани

О кирпичных футлярах

Можно встретить советы обкладывать металлические печи снаружи кирпичом, это якобы улучшает их свойства. На самом деле наружная футеровка ничего не улучшает, а только ухудшает. Металл печи, не имея возможности отдавать тепло, раскаляется до оранжевого и быстро прогорает даже при толщине 8-10 мм. А теплоотдача в каменку, хоть глухую, хоть проточную, почти не улучшается. Наружная же футеровка только не выпускает ИК, и такая печь дает чаще всего тяжелый пар.

Печка из трубы

Здесь на рисунке – печь для бани большого диаметра.

Куски 525-мм труб редко у кого валяются в хламе, но, буде таковой найдется, это находка:

• Не нужен фундамент, только жароизоляция от пола и стен.
• Греет баню до 35 кубов.
• Глубокая дважды прогреваемая глухая каменка позволяет наддавать в любой момент топки.
• Вытянутые вперед устье топки с поддувалом легко выходят в предбанник.
• Круглая в разрезе форма дает оптимальное сочетание излучения с конвекцией, почему такая печь и греет баню почти вдвое больше «буржуечной» при практически той же тепловой мощности.
• Лоток каменки в дымообороте без малейшей потери качеств печи охватывается U-образным водогрейным регистром.

Примечание: водогрейку нельзя располагать плашмя. Нужно немного наклонить поперек, чтобы патрубок подачи горячей воды был выше такового поступления обратки.

О водогрейных котлах

Не во всякую банную печку можно так просто встроить водогрейный контур. А греть воду для бани в кухне и таскать ведрами – нонсенс. И не всегда возможно, ведь банька-то может стоять и на отшибе. Но к любой банной печи можно пристроить кольцеобразный водогрейный котел, надев его на трубу дымохода. Степень и время нагрева при этом можно регулировать, передвигая котел вверх-вниз.

Из бросовых материалов, чтобы не осваивать и не заказывать сложные сварочно-жестяницкие работы, надежный и прочный котел хорошо получается из двух негодных ободьев автомобильных колес и отрезка трубы подходящего диаметра, см. рис. Лишние отверстия завариваются без особой аккуратности любыми подходящими кусками металла. К дымоходу котел прикрепляется за выступающие концы осевой трубы хомутами.

Покупные

При наличии достаточных средств купить печь в баню – не проблема. Моделей, как уже говорилось, предлагается множество. Ведущие мировые производители – Финляндия и Россия. Финны делают Helo, Kastor, Harvia, Narvi, Iki, Upo, Tulikivi и др. «Печным мерседесом» называют Kastor, и, надо сказать, денег «за звездочку» финны не берут. Из российских на рынке известны Термофор, Теплодар, Ермак, Инжкомцентр ВВД, Вулкан, Суховей, но особо отметить можно, во-первых, «Тройку». Это добротные, дорогие печи для состоятельных заказчиков или коммерческих банных заведений. В самой Финляндии в саунах можно частенько встретить «Тройки», которые, при равном качестве, надежности и долговечности гораздо дешевле мерседесов от печки. «Троек» выпускается широкий модельный ряд, см. рис., разной мощности и комплектации. Недостаток, и тот условный, всего один: большой, по сравнению с аналогами других производителей, вес. Установка «Тройки», рассчитанной на компанию, требует крепкого надежного фундамента и целой бригады рабочих.

Банные печи “Тройка”

Объясняется это тем, что фирма, не мудрствуя лукаво, добивается идеально-банной теплотехники «дубовым» способом: увеличением толщины материала и веса закладки камней. В «Тройках» требуемая по ТУ закладка может превышать 250 кг, а вся печь тянет более чем на тонну. В широком кругу потребителей давно популярны литые чугунные АТБ, см. рис. ниже, прекрасно себя зарекомендовавшие для небольших частных банек и доступные по цене. Из имеющихся в продаже моделей только у АТБ2 был замечен серьезный дефект: закипание воды в котле до прогрева каменки. Но народные умельцы быстро нашли выход: переворачивали крышку топки «рогами» вперед, противоположно штатной установке. При этом путь дымовых газов в теплообменнике сокращался, и ценой некоторого уменьшения КПД, что для нечасто топящейся бани несущественно, вода нагревалась как раз вовремя.

Но «крутить рога» печке нужно было до ее монтажа, т.к. уезжало назад от топки отверстие дымохода, и не ломать же тогда потолок, чердак и крышу? Поэтому вскоре придумали еще один способ: под ножки бака (он просто стоит на теле печи) подкладывали что-нибудь, чтобы его приподнять от топки. Этот способ регулировки температуры воды в котле применим почти ко всем моделям АТБ.

Походная баня

Походную баню придумали туристы. Но не те, которые туры в Таиланд покупают, а те, которые ходят где угодно в любое время года и в любую погоду. В Саянах во время весенней распутицы на днёвке в баньку ох как хочется… все тело ломит, а от грязи и за шиворотом хлюпает… Дело будет на мази, если есть рядом с ровным местом для палатки ложбинка с довольно крутыми стенками для костра. Затем – алюминиевые трубки от палаточного каркаса или станковых рюкзаков; зимой – от лыжных палок. Соединяют отрезки труб выстиранными в снегу носками, они так быстро просохнут, обвязанными шнурками от вибрамов. Осталось развести костер, завести конец трубы с наклоном вверх в палатку, а другой ее конец сунуть в пламя, но так, чтобы устье было в стороне от огня и в него поступал свежий воздух, см. рис.

Такая банька спасала не только от грязи и усталости. Автору известен случай, когда благодаря ей группа выжила в критической ситуации. Зимней ночью на палатку рухнуло дерево. Передвигаться после этого мог только один, но идти за подмогой не было и речи. Тогда он соорудил шалаш из лапника, перетащил туда товарищей, затем соорудил печку из костра с трубой, и топил ее, пока не прошел контрольный срок и не пришли спасатели. В больнице все потом провалялись от месяца до полугода, двое получили инвалидность – но все выжили. А без укрытия с обогревом при минус 15-20 замерзли бы за час-два.

А опосля баньки?

Был когда-то у автора знакомый – финн. А в Финляндии тогда был сухой закон, и доблестный представитель Скандинавии регулярно на выходные приезжал в Ленинград, чтобы там упиться вусмерть, в лежку, до зеленого змия. Однажды спохватился в начале запоя, решил завязать и попросил устроить ему баню. Русскую, с веником, от которого березовый дух до мозга костей проникает. Пропарившись как следует, сделал вывод: «А знаешь, ваша баня все-таки другая» – «Почему?» – «После вашей чаю хочется. Крепкого. С вареньем» – «А после вашей?» – «Водки. Много. Женщину. Редко». Впрочем, объясняется такое различие, скорее всего, не действительной разницей русской и финской бань, а индивидуальными особенностями Эйно и чередой его предыдущих загулов.

Сердце любой бани – это ее печь. В последнее время весьма популярными стали финские печи – они прекрасно показывают себя на практике, стоят недорого, а при желании создать их можно и вовсе своими руками. Такая печь работает на дровах, она нагревает камни и прекрасно разогревает небольшое помещение – Вашу парилку.

Эти печи можно обдавать водой и получать пар, они не потребляют электроэнергию, а следовательно, их эксплуатация обходится дешево. Она быстро разогревается сама и прогревает помещение – с хорошей финской печью Вы сможете париться уже через 30-40 минут после того, как растопите ее.

Важно!
Если у Вас есть финская печь для бани – заготавливайте для нее дрова из хвойных пород, и тогда кроме жара она будет дарить Вам приятный аромат.

Преимущества финской печи

Кроме быстрого разогрева эти печи могут порадовать такими преимуществами:

• Они малогабаритны . В парилке каждый квадратный дециметр на вес золота, и небольшая печь становится просто бесценной.
• Они безопасны . При грамотном подходе к созданию такой печи риск отравления угарным газом сводится к нулю.
• При создании такой печи для для нагрева воды . Таким образом, парная обеспечивается буквально всем необходимым – и жаром, и кипятком.
• Также финские дровяные печи для бани долговечны – сама их конструкция предполагает возможность длительной эксплуатации без необходимости какого-либо сложного обслуживания.

Таким образом, подобная конструкция оказывается идеальной для парной.

Из чего делать и к чему стремиться

Создавая финские банные печи, необходимо использовать материалы, устойчивые к воздействию жара. Толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм.

А общая конструкция оказывается следующей:

• Топка располагается в нижней части, именно туда нужно будет закладывать дрова.
• Над топкой должна быть емкость для камней. Иногда ее располагают по бокам, или и сверху, и по бокам.
• Крайне желательно наличие емкости для воды – если Вы будете ее создавать, то сможете разогревать воду без лишних затрат энергии и усилий. Ее делают вплотную к печи сбоку или сверху.

Кроме металла, необходимо заранее . Выбирать следует округлые варианты среднего и небольшого размера – без трещин. Они продаются в магазинах, но каждый человек может без проблем собрать их и самостоятельно. Только с камнями финская печка для бани будет считаться полноценной и сможет давать в достаточном количестве как тепло, так и пар.

Важно!
Камни стоит предварительно нагреть и обдать водой.
Так Вы сможете убедиться, что ни один из них впоследствии не взорвется.

Корпус печи

Если Вы решили делать финские печи для бань самостоятельно, нужно подобрать в первую очередь металл для корпуса. Нередко в ход идут бочки, обрезки металлических труб, и даже обычные буржуйки. Для работы потребуются ножницы для металла, возможно и сварка.

Корпус можно оставлять отрытым, но при этом стоит учесть, что раскаленный металл при прикосновении к нему вызывает немедленные ожоги. Именно поэтому изделие часто помещают в кирпичный футляр. Да, финские печки для бани прекрасно смотрятся и без него, но безопасность – превыше всего.

А можно сделать и еще проще. Берется буржуйка, которая обходится совсем недорого, или делается примитивная печка из того же обрезка трубы, из сетки рабицы делается своеобразная круглая загородка вокруг конструкции. И напоследок внутрь загородки просто сыплется камень. И все! Конструкция готова.

А если все же покупать?

Не уверены в собственном мастерстве? – Тогда покупайте печи для бани из Финляндии. Сегодня они продаются не только финского, но и отечественного производства, и цена хорошей печи с теплообменником начинается от показателя в примерно 13-15 тысяч рублей. Их выпускают компании Харвия, Жара, и многие другие. Ассортимент сегодня представлен достаточно большой, и с выбором подходящей модели проблем не возникнет.

Как правильно выбрать?

Если Вам необходима финская банная печь, внимательно отнеситесь к выбору такого оборудования. Представленное видео в этой статье поможет Вам разобраться во всем их многообразии, если информации будет недостаточно.

Вы можете выбрать как дровяной, так и электрический вариант – в продаже сегодня можно увидеть и те, и другие модели. Для бани лучше брать дровяную печь – ее эксплуатация будет не такой затратной, Вы сможете не беспокоиться о риске короткого замыкания и свободно лить воду на камни. Ведь инструкция по эксплуатации электрической модели в условиях повышенной влажности окажется куда более строгой.

При выборе стоит учесть размеры парилки. Чем больше помещение, тем мощнее нужна печь, чтобы эффективно прогревать его.

Не все финские печи оснащаются баком для разогрева воды. Если у Вас нет , Вам стоит позаботиться о приобретении модели с баком, хотя бы с небольшим. Иначе придется решать проблему ее нагрева отдельно.

Не стоит делать свой выбор в пользу китайской модели – известно, что ломаются они быстро. Лучше покупать изделия финского или германского производства – они славятся своим качеством и долговечностью. Да, Китай стоит гораздо дешевле, но приобретение таких вещей обычно заканчивается необходимостью приобретения другой. Особенно чревато покупать электрические китайские печи.

При выборе европейских изделий можно ориентироваться только на фото и на техническое описание – это существенно упрощает процесс выбора и покупки изделия.

Выводы

Данный вариант печки наилучший вариант для любой бани, и даже для сауны. Такую вещь можно как приобрести, так и сделать своими руками – при наличии подходящего материала, инструмента и желания. Этот агрегат может эффективно прогревать как воздух в помещении, так и камни, воду – он создаст оптимальные условия для парения, и позволит наслаждаться этим процессом в самой полной мере.

Покупая модели финских печей для бани, вы приобретаете качественную, производительную и долговечную технику для парной. Главное знать критерии выбора каменок и лучшие модели.

Свернуть

В банях и саунах многие любители пара устанавливают финские печи для бани на дровах и электричестве. Высокая цена по сравнению с российскими аналогами, компенсируется лучшими характеристиками каменок. Выбирая технику, учитывайте основные критерии и ведущих производителей.

Особенности каменок

Конструкции разнятся в зависимости от места установки. Финские компании выпускают технику для саун и русской парной.

Для сауны

Для таких приборов важна скорость обогрева помещения парной. Используется конвекционный метод. Холодный воздух, проходя возле стенок каменки, нагревается, и тепло быстрее и равномерно распространяется по парилке.

Для этого финские электрические печи для сауны и каменки «работающие» на дровах выполняются с наружным кожухом. Движение холодных масс происходит все время сжигания топлива и остывания поверхностей.

Но при оборудовании сауны таким устройством потребуется устанавливать защитные экраны для предохранения деревянных поверхностей от деформаций при разогреве.

Понизить воздействие жесткого распространения тепла можно несколькими способами:

1. Основной – это обустройство печек сетками с камнями. Большинство таких устройств обустраивается таким способом.
2. При обкладке поверхностей облицовочными плитами из камня защита надежно защищает человека от ожогов и равномерно распространяет жар по всему помещению. Единственный минус – высокая цена. Стоимость начинается от 100000 рублей и выше.

Для бани

Финские традиционные круглые печи для бани и прямоугольной формы надежно работают в условиях русской бани. Такие каменки должны создавать в парной особую атмосферу. Поэтому конструкция банных каменок отличается от агрегатов для сауны.

Температура должна подниматься не выше 60 0 -70 0 , но пар должен заполнять все помещение парилки. Такую баню любят русские люди. Но пар не должен быть мокрым и тяжелым как в бане хамам.

В русской бане должен быть почти незаметным, создавая в парилке небольшой туман. Поэтому важно не повышать температуру в парной, но быстро разогреть сетку с камнями. Такая особенность потребовала выполнять закрытую каменку, которую располагают в корпусе сразу над топочным отделением. Для залива воды выводится специальная труба с металлической лейкой.

Для создания в бане ароматного парка, сверху делают небольшую открытую каменку. Теперь можно выплеснув несколько ковшиков с отваром трав наслаждаться «вкусным» паром. Независимо от места установки печи должны выбираться с учетом нескольких основных характеристик. Разберем их подробнее.

Выбор финской печи для бани

Подбирая лучший вариант финские чугунные печи для бани или из жаропрочной стали, потребуется ознакомится с несколькими характеристиками:

1. Номинальная мощность. Помните правило – на каждый 1 м » , потребуется повышать мощность на 1 КВт. Можно покупать каменки с небольшим запасом. Но приобретение мощного агрегата для небольшой парной приведет не только к лишней трате денег, но и к возможной деформации покрытия стен от высокой температуры или пожара. Маломощная печка, с маленькой топкой быстро выйдет из строя, поэтому важно выдержать золотую середину.
2. Компания производитель. Если вам предлагают купить оборудование, стоимостью 40000 рублей за 5000, не стоит дальше разговаривать с таким продавцом Вам предлагают ворованную технику или низкосортную подделку. Всегда проверяйте сертификаты качества и наличие документов на печи с заводской маркировкой и голограммой.
3. Наличие бака для нагрева воды. При необходимости лучше заплатить немного дороже и купить выносной бачок, с помощью которого вы сможете пользоваться нагретой водой в помывочной. Для помывки 1 человека потребуется 10-15 л воды.
4. Наличие и материал колосниковой решетки. Деталь с небольшими расстояниями между решетками позволит использовать для отопления уголь. Но основное назначение колосника – предохранение донышка от воздействия высоких температур и постепенное удаление золы в отдельную камеру. Лучший материал – чугун или жаропрочная сталь.
5. Материал и конструкция топки. Лучше использовать выносной вариант. В таком случае не потребуется занимать место в парилке, дышать дымом. Для производства топочного отсека лучше использовать жаропрочную сталь, нержавейку или чугун. Но цена такой печи увеличится на 20-30 %.

Популярные производители

Цена на финские электрические или дровяные банные печи выше аналогов, особенно отечественных. Но по надежности, долговечности и производительности эти каменки намного предпочтительней конкурентов. Среди компаний можно выделить 4 ведущих производителя банной техники.

Kastor

Такие печи для бани из Финляндии созданы для человека. В оборудованной этой техникой парилке будет комфортная атмосфера, это обусловлено целым рядом достоинств:

• соответствием фактической и заявленной мощности;
• надежная система добавления воды в бак;
• печи оснащены системой сохранения тепла;
• корпус обустроен с возможностью боковой загрузки дров в топку;
• дверца изготовлена из жаропрочного стекла, способного выдерживать несильные удары.

Harvia

Приобретая финские банные печи, потребители получают надежное, безопасное и долговечное оборудование для парной. Детали печи имеют дополнительный защитный слой от воздействия высоких температур. Топочное отделение изготовлено из жаропрочной сталь достаточной толщины. Печь рассчитана на беспрерывное использование.

Дверца сделана из жаростойкого стекла. В корпусе изготовлено 2 независимых канала, в которых сгорает закладка дров. Такая конструкция позволяет снизить затраты времени и дров на обогрев парилки. Печи комплектуются деталями дымохода и водонагревательными баками с защитным покрытием поверхностей.

Narvi

Финские печи в баню или сауну от компании «Нарви» производятся только на территории страны. Компания известна не только своими отличными печами, но и каминами из стали или чугуна. Компания гарантирует высокий уровень надежности стальных деталей с нанесенным защитным слоем эмали. Печь проста, надежна и долговечна и легка в обслуживании и выполнении регламентных работ.

Helo

Финская дровяная печь для бани от компании «Хело» с успехом используется для обустройства русской бани. Потребуется дождаться полного сгорания закладки дров, удалить из топки угли. Затем вылив несколько ковшиков настоев трав, открываем двери для выхода остатков угара.

После этого шиберная заслонка полностью перекрывается, на каменку выплескивается несколько шаек воды и можно отправляться в парную. Каменка поддерживает комфортную температуру в течение нескольких часов. В 2009 году произошло слияние компаний «Хело» и «Кастор» и продукция производится на одном оборудовании.

Обзор популярных моделей

Приведем рейтинг нескольких моделей печей, составленный, по отзывам покупателей. Продукция финских производителей обладает одинаковыми достоинствами и несколькими отрицательными сторонами. Чтобы не перечислять их в таблице приведем общие данные для всех моделей.

Основные достоинства этих печей:

К ним относится:

1. Топка обустроена 2 независимыми каналами для сжигания дров.
2. Привлекательный внешний вид.
3. Высокий уровень экономичности.
4. Возможность быстрого нагрева помещения.
5. Большинство моделей оборудовано чугунными колосниковыми решетками и в комплект входит закладка прочных камней округлой формы с уровнем тепловыносливости 1 класса.
6. Высокий уровень производительности.

Среди недостатков можно выделить только высокую цену оборудования.

Название модели	Характеристики	Цена в рублях
Компания – «Харвия». Модель «М2».	Печь может использоваться для обслуживания парной, объемом 6-13 м 3 . Материал корпуса – жаропрочная сталь. Дверь изготовлена из жаропрочного стекла. Каменка открытого типа с закладкой до 30 кг камня. Общая масса 45 кг. Габариты (в последующем высота, ширина, глубина и диаметр дымохода в мм.) – 710/380/430/115.	От 13700
Модель «AITO AK-47» от компании «Narvi»	Величина объема парной 6-12 м 3 . Диаметр печи – 470 мм, с учетом водяного бака – 600 мм. Высота 1010 мм. Диаметр дымохода — 150 мм. Общая масса – 250 кг. Вес загрузки камней в сетке – 65 кг. Кожух выполнен из жаропрочной стали и окрашен огнестойкой краской в черный цвет. Величина закладки дров до 15 кг. Топка, колосники выполнены из чугуна.
Изготовитель «Кастор» Модель «Карху-20 JK».	При установке печи необходимо выдержать минимальные расстояния до поверхностей в зависимости от покрытия:· до стены с лица печи – до 1000 мм; · от боковых стенок до 500 мм; · до тыльной стенки – до 500 мм. Габариты – 780/480/480/104. Общая масса печи с камнями – 125 кг. Вес закладки дров — 65 кг. Обеспечит нормальные условия в парной объемом 8-20 м 3 . Максимальная мощность – 18 кВт. При производстве основных деталей топки, колосника и корпуса использовался чугун и жаропрочная сталь.	От 35600
Компания «Helo». Модель «20 PK VO».	Возможна установка в сауну объемом 13-20 м 3 . Максимальная мощность – 18кВт. Вес камней в сетке – 35 кг. Общая масса каменки 55 кг. Габариты – 730/550/470/115. Вмонтирован 25 л водяной бак. Материалы – жаропрочная сталь и чугун.	От 52000
Компания «Kastor». Модель «Karhu 20 PK VO»	Максимальный объем бани 20 м3. Минимальный 13 м3. Общая масса печи 81 кг с весом полной загрузки камней 45 кг. Габариты – 790/670/480/130. Мощность теплового агрегата – 21 кВт. Печь оборудована встроенным 28 л водяным баком.	57000
Компания «Helo». Модель «16 РК»	Максимальная мощность дровяной печи – 16,5 кВт. Минимальный размер сауны 8 м 3 . Максимальный объем до 16 м 3 . Вес полной загрузки камней – до 30 кг. Общая масса финской печи для сауны – 45 кг. Габариты – 706/390/440/115.	От 40000
Компания «Харвия», модель «Legend 240 DUO»	Возможна установка в бане объемом 10-24 м 3 . Общая масса печи с закладкой сетки – 295 кг. Вес камней – до 200 кг. Высота – 830 мм. Ширина – 600 мм. Печь оборудована выносной топкой. Глубина корпуса 600 мм и возможность выноса на 180 мм. Сечение трубы дымохода 115 мм.	От 36000

Где можно купить?

Цены на финские печи сильно бьют по карману, поэтому к вопросу покупки таких агрегатов необходимо отнестись с полной ответственностью. Вариантов поиска продавцов и печей несколько:

• можно заказать технику в интернет – магазинах;
• заказать доставку у официального дилера производителей;
• отправится в специализированный магазин.

Но везде важно убедится в надежности продавца и только после этого заказывать товар. Зайдите на форум любителей бани и поинтересуйтесь где лучше приобрести печь.

Ознакомьтесь с отзывами о работе интернет и онлайн магазинов и обязательно проверяйте весь набор документов у продавцов. Только так вы сможете обезопасить себя от мошенников и получить надежную, долговечную и экономную технику от финских производителей банных печей.

←Предыдущая статья Следующая статья →