Списание за практическа електроника Datagor. Захранване: с и без регулиране, лабораторно, импулсно, апаратно, ремонтно Няколко идеи за производство

Добър ден, форумци и гости на сайта. Радио вериги! Искам да сглобя прилично, но не много скъпо и готино захранване, така че да има всичко и да не струва нищо. В крайна сметка избрах най-добрата според мен схема с регулиране на тока и напрежението, която се състои само от пет транзистора, без да броим няколко дузини резистори и кондензатори. Независимо от това, той работи надеждно и е много повторим. Тази схема вече е прегледана на сайта, но с помощта на колеги успяхме да я подобрим донякъде.

Сглобих тази схема в оригиналната й форма и срещнах един неприятен проблем. Когато регулирам тока, не мога да го настроя на 0,1 A - поне 1,5 A при R6 0,22 Ohm. Когато увеличих съпротивлението на R6 до 1,2 ома, токът по време на късо съединение се оказа най-малко 0,5 A. Но сега R6 започна да се нагрява бързо и силно. След това използвах малка модификация и получих много по-широко текущо регулиране. Приблизително 16 mA до максимум. Можете също да го направите от 120 mA, ако прехвърлите края на резистора R8 към основата T4. Долната линия е, че преди напрежението на резистора да падне, се добавя спад във връзката B-E и това допълнително напрежение ви позволява да отворите T5 по-рано и в резултат на това да ограничите тока по-рано.

Въз основа на това предложение проведох успешни тестове и в крайна сметка получих просто лабораторно захранване. Публикувам снимка на моето лабораторно захранване с три изхода, където:

  • 1-изход 0-22v
  • 2-изход 0-22v
  • 3-изход +/- 16V

Също така, в допълнение към платката за регулиране на изходното напрежение, устройството беше допълнено с платка за захранващ филтър с блок за предпазители. Какво се случи в крайна сметка - вижте по-долу.

Мнозина вече знаят, че имам слабост към всички видове захранвания, но ето преглед две в едно. Този път ще има преглед на радиоконструктор, който ви позволява да сглобите основата за лабораторно захранване и вариант на реалното му изпълнение.
Предупреждавам, ще има много снимки и текст, така че се запасете с кафе :)

Първо, ще обясня малко какво е и защо.
Почти всички радиолюбители използват в работата си такова нещо като лабораторно захранване. Независимо дали е сложен със софтуерен контрол или напълно прост на LM317, той все още прави почти същото, захранва различни товари, докато работи с тях.
Лабораторните захранвания се делят на три основни вида.
Със стабилизация на пулса.
С линейна стабилизация
Хибрид.

Първите включват импулсно управлявано захранване или просто импулсно захранване с понижаващ PWM преобразувател. Вече прегледах няколко варианта за тези захранвания. , .
Предимства - висока мощност при малки размери, отлична ефективност.
Недостатъци - RF пулсации, наличие на капацитетни кондензатори на изхода

Последните нямат никакви PWM преобразуватели на борда; цялото регулиране се извършва по линеен начин, където излишната енергия просто се разсейва върху контролния елемент.
Плюсове - Почти пълна липса на пулсации, липса на нужда от изходни кондензатори (почти).
Минуси - ефективност, тегло, размер.

Третият е комбинация от първия тип с втория, тогава линейният стабилизатор се захранва от подчинен преобразувател на PWM (напрежението на изхода на PWM преобразувателя винаги се поддържа на ниво малко по-високо от изхода, останалото се регулира от транзистор, работещ в линеен режим.
Или това е линейно захранване, но трансформаторът има няколко намотки, които се превключват според нуждите, като по този начин се намаляват загубите на контролния елемент.
Тази схема има само един недостатък, сложността, която е по-висока от тази на първите два варианта.

Днес ще говорим за втория тип захранване, с регулиращ елемент, работещ в линеен режим. Но нека да разгледаме това захранване на примера на дизайнер, струва ми се, че това трябва да е още по-интересно. В крайна сметка, по мое мнение, това е добро начало за начинаещ радиолюбител да сглоби едно от основните устройства.
Е, или както се казва, правилното захранване трябва да е тежко :)

Този преглед е по-насочен към начинаещи, опитните другари едва ли ще намерят нещо полезно в него.

За преглед поръчах строителен комплект, който ви позволява да сглобите основната част на лабораторно захранване.
Основните характеристики са следните (от декларираните от магазина):
Входно напрежение - 24 волта AC
Регулируемо изходно напрежение - 0-30 V DC.
Регулируем изходен ток - 2mA - 3A
Пулсации на изходното напрежение - 0.01%
Размерите на печатната платка са 80х80 мм.

Малко за опаковката.
Дизайнерът пристигна в обикновена найлонова торбичка, увита в мек материал.
Вътре, в антистатична чанта с цип, бяха всички необходими компоненти, включително платката.

Всичко вътре беше в бъркотия, но нищо не беше повредено; печатната платка частично защити радиокомпонентите.

Няма да изброявам всичко, което е включено в комплекта, по-лесно е да го направя по-късно по време на прегледа, просто ще кажа, че имах достатъчно от всичко, дори и малко останало.

Малко за печатната платка.
Качеството е отлично, схемата не е включена в комплекта, но всички оценки са отбелязани на платката.
Дъската е двулицева, покрита с предпазна маска.

Покритието на платката, калайдисването и качеството на самата печатна платка е отлично.
Само на едно място успях да откъсна кръпка от уплътнението и то след като се опитах да запоя неоригинална част (защо, ще разберем по-късно).
Според мен това е най-доброто нещо за начинаещ радиолюбител, ще бъде трудно да го развалите.

Преди монтажа начертах схема на това захранване.

Схемата е доста обмислена, макар и не без недостатъци, но ще ви разкажа за тях в процеса.
На диаграмата се виждат няколко основни възела; разделих ги по цвят.
Зелено - блок за регулиране и стабилизиране на напрежението
Червено - блок за регулиране и стабилизиране на ток
Лилаво - индикаторна единица за превключване в режим на текуща стабилизация
Синьо - източник на референтно напрежение.
Отделно има:
1. Входен диоден мост и филтърен кондензатор
2. Блок за управление на мощността на транзистори VT1 ​​и VT2.
3. Защита на транзистора VT3, изключване на изхода, докато захранването на операционните усилватели е нормално
4. Стабилизатор на мощността на вентилатора, изграден на чип 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, блок за формиране на отрицателния полюс на захранването на операционни усилватели. Поради наличието на това устройство захранването няма да работи само с постоянен ток; необходим е входът на променлив ток от трансформатора.
6. Изходен кондензатор C9, VD9, изходен защитен диод.

Първо ще опиша предимствата и недостатъците на схемното решение.
Професионалисти -
Хубаво е да има стабилизатор за захранване на вентилатора, но за вентилатора трябват 24 волта.
Много съм доволен от наличието на източник на захранване с отрицателна полярност; това значително подобрява работата на захранването при токове и напрежения, близки до нула.
Поради наличието на източник с отрицателна полярност, във веригата е въведена защита; докато няма напрежение, изходът на захранването ще бъде изключен.
Захранването съдържа референтен източник на напрежение от 5,1 волта, което направи възможно не само правилното регулиране на изходното напрежение и ток (с тази схема напрежението и токът се регулират от нула до максимум линейно, без „гърбици“ и „пропадания“ при екстремни стойности), но също така прави възможно управлението на външно захранване, просто променям управляващото напрежение.
Изходният кондензатор има много малък капацитет, което ви позволява безопасно да тествате светодиодите; няма да има скок на тока, докато изходният кондензатор не се разреди и PSU влезе в режим на стабилизиране на тока.
Изходният диод е необходим за защита на захранването от подаване на напрежение с обратна полярност към неговия изход. Вярно е, че диодът е твърде слаб, по-добре е да го смените с друг.

минуси.
Шунтът за измерване на ток има твърде високо съпротивление, поради което при работа с ток на натоварване от 3 ампера върху него се генерират около 4,5 вата топлина. Резисторът е проектиран за 5 вата, но отоплението е много високо.
Входният диоден мост е съставен от 3 ампер диода. Добре е диодите да са поне 5 ампера, тъй като токът през диодите в такава схема е равен на 1,4 от изхода, така че при работа токът през тях може да бъде 4,2 ампера, а самите диоди са предназначени за 3 ампера . Единственото нещо, което улеснява ситуацията, е, че двойките диоди в моста работят редуващо се, но това все още не е напълно правилно.
Големият минус е, че китайските инженери при избора на операционни усилватели са избрали операционен усилвател с максимално напрежение 36 волта, но не са помислили, че веригата има източник на отрицателно напрежение и входното напрежение в тази версия е ограничено до 31 волта. Волта (36-5 = 31 ). При вход от 24 волта AC, DC ще бъде около 32-33 волта.
Тези. Операционните усилватели ще работят в екстремен режим (36 е максимумът, стандартният 30).

Ще говоря повече за плюсовете и минусите, както и за модернизацията по-късно, но сега ще премина към същинското сглобяване.

Първо, нека изложим всичко, което е включено в комплекта. Това ще улесни сглобяването и просто ще бъде по-ясно да се види какво вече е инсталирано и какво остава.

Препоръчвам да започнете сглобяването с най-ниските елементи, тъй като ако първо инсталирате високите, тогава ще бъде неудобно да инсталирате ниските по-късно.
Освен това е по-добре да започнете с инсталирането на онези компоненти, които са повече от еднакви.
Ще започна с резистори и това ще бъдат резистори от 10 kOhm.
Резисторите са качествени и с точност 1%.
Няколко думи за резисторите. Резисторите са цветно кодирани. Мнозина може да сметнат това за неудобно. Всъщност това е по-добре от буквено-цифровите маркировки, тъй като маркировките се виждат във всяка позиция на резистора.
Не се страхувайте от цветното кодиране; в началния етап можете да го използвате и с течение на времето ще можете да го идентифицирате без него.
За да разберете и удобно да работите с такива компоненти, просто трябва да запомните две неща, които ще бъдат полезни на начинаещ радиолюбител в живота.
1. Десет основни цвята за маркиране
2. Серийни стойности, те не са много полезни при работа с прецизни резистори от серията E48 и E96, но такива резистори са много по-рядко срещани.
Всеки радиолюбител с опит ще ги изброи просто по памет.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Всички останали деноминации се умножават по 10, 100 и т.н. Например 22k, 360k, 39Ohm.
Какво предоставя тази информация?
И дава, че ако резисторът е от серията E24, тогава, например, комбинация от цветове -
Синьо + зелено + жълто е невъзможно в него.
Синьо - 6
Зелено - 5
Жълто - х10000
тези. По изчисления излиза 650k, но в серията E24 няма такава стойност, има или 620, или 680, което означава, че или цветът е разпознат неправилно, или цветът е сменен, или резисторът не е в серията E24, но последната е рядка.

Добре, стига теория, да продължим.
Преди инсталирането оформям проводниците на резистора, обикновено използвайки пинсети, но някои хора използват малко домашно устройство за това.
Не бързаме да изхвърляме изрезките на поводите, понякога те могат да бъдат полезни за скачачи.

След като установих основното количество, стигнах до единични резистори.
Тук може да е по-трудно; ще трябва да се справяте с деноминации по-често.

Не запоявам компонентите веднага, а просто ги захапвам и огъвам проводниците, като първо ги захапвам и след това ги огъвам.
Това става много лесно, като платката се държи в лявата ръка (ако сте десняк), като същевременно се натиска компонентът, който се монтира.
Имаме странични резачки в дясната си ръка, отхапваме изводите (понякога дори няколко компонента наведнъж) и веднага огъваме изводите със страничния ръб на страничните резачки.
Всичко това става много бързо, след известно време вече е автоматично.

Сега стигнахме до последния малък резистор, стойността на необходимия и останалия са еднакви, което не е лошо :)

След като инсталирахме резисторите, преминаваме към диоди и ценерови диоди.
Тук има четири малки диода, това са популярните 4148, два ценерови диода по 5,1 волта всеки, така че е много трудно да се объркате.
Използваме го и за формиране на заключения.

На платката катодът е обозначен с лента, точно както при диоди и ценерови диоди.

Въпреки че платката има защитна маска, все пак препоръчвам да огънете проводниците, така че да не падат върху съседни писти; на снимката проводникът на диода е огънат от пистата.

Ценеровите диоди на платката също са маркирани като 5V1.

Във веригата няма много керамични кондензатори, но техните маркировки могат да объркат начинаещ радиолюбител. Между другото, той също се подчинява на серията E24.
Първите две цифри са номиналната стойност в пикофаради.
Третата цифра е броят на нулите, които трябва да се добавят към деноминацията
Тези. например 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF или 100nF или 0.1uF
224 - 220000pF или 220nF или 0.22uF

Монтирани са основния брой пасивни елементи.

След това преминаваме към инсталирането на операционни усилватели.
Вероятно бих препоръчал закупуване на гнезда за тях, но ги запоих както са.
На платката, както и на самия чип, е отбелязан първият щифт.
Останалите заключения се броят обратно на часовниковата стрелка.
На снимката е показано мястото на операционния усилвател и как трябва да се монтира.

За микросхеми не огъвам всички щифтове, а само няколко, обикновено това са външните щифтове по диагонал.
Е, по-добре е да ги захапете, така че да стърчат около 1 мм над дъската.

Това е всичко, сега можете да преминете към запояване.
Използвам съвсем обикновен поялник с контрол на температурата, но обикновен поялник с мощност около 25-30 вата е напълно достатъчен.
Запояване с флюс с диаметър 1 мм. Специално не посочвам марката на спойката, тъй като спойката на бобината не е оригинална (оригиналните бобини тежат 1 кг) и малко хора ще знаят името му.

Както писах по-горе, платката е с високо качество, запоява се много лесно, не използвах никакви потоци, достатъчно е само това, което е в спойката, просто трябва да запомните понякога да отърсите излишния поток от върха.



Тук направих снимка с пример за добро запояване и не толкова добро.
Добрата спойка трябва да изглежда като малка капчица, обгръщаща терминала.
Но има няколко места на снимката, където очевидно няма достатъчно спойка. Това ще се случи на двустранна платка с метализация (където спойката също се влива в отвора), но това не може да се направи на едностранна платка; с течение на времето такова запояване може да „падне“.

Клемите на транзисторите също трябва да бъдат предварително оформени; това трябва да се направи по такъв начин, че терминалът да не се деформира близо до основата на корпуса (старейшините ще си спомнят легендарния KT315, чиито терминали обичаха да се счупват).
Оформям мощните компоненти малко по-различно. Формоването се прави така, че компонентът да стои над дъската, като в този случай по-малко топлина ще прехвърли платката и няма да я разруши.

Ето как изглеждат формованите мощни резистори на платка.
Всички компоненти бяха запоени само отдолу, спойката, която виждате в горната част на платката, проникна през отвора поради капилярен ефект. Препоръчително е да запоявате така, че спойката да проникне малко нагоре, това ще увеличи надеждността на запояването, а при тежките компоненти - по-добрата им стабилност.

Ако преди това формовах клемите на компонентите с помощта на пинсети, тогава за диодите вече ще ви трябват малки клещи с тесни челюсти.
Заключенията се формират приблизително по същия начин, както при резисторите.

Но има разлики по време на монтажа.
Ако за компоненти с тънки проводници монтажът се извършва първо, след това се появява ухапване, тогава за диодите е обратното. Просто няма да огънете такова олово, след като го ухапете, така че първо огъваме олово, след което отхапваме излишното.

Захранващият блок се сглобява с помощта на два транзистора, свързани по схема на Дарлингтън.
Един от транзисторите е инсталиран на малък радиатор, за предпочитане чрез термична паста.
Комплектът включва четири винта M3, единият отива тук.

Няколко снимки на почти запоената платка. Няма да описвам монтажа на клеморедите и другите компоненти, той е интуитивен и се вижда от снимката.
Между другото, относно клемните блокове, платката има клемни блокове за свързване на входа, изхода и захранването на вентилатора.



Все още не съм мила дъската, въпреки че често го правя на този етап.
Това се дължи на факта, че все още има малка част за финализиране.

След основния етап на сглобяване ни остават следните компоненти.
Мощен транзистор
Два променливи резистора
Два конектора за монтаж на платка
Два конектора с проводници, между другото проводниците са много меки, но с малко напречно сечение.
Три винта.

Първоначално производителят възнамеряваше да постави променливи резистори на самата платка, но те са поставени толкова неудобно, че дори не си направих труда да ги запоявам и ги показах само като пример.
Те са много близо и ще бъде изключително неудобно да се коригира, въпреки че е възможно.

Но благодаря, че не забравихте да включите кабелите с конектори, много по-удобно е.
В този вид резисторите могат да бъдат поставени на предния панел на устройството, а платката може да бъде инсталирана на удобно място.
В същото време запоих мощен транзистор. Това е обикновен биполярен транзистор, но има максимална мощност на разсейване до 100 вата (естествено, когато е инсталиран на радиатор).
Остават три винта, дори не разбирам къде да ги използвам, ако в ъглите на платката са необходими четири, ако прикрепите мощен транзистор, тогава те са къси, като цяло това е мистерия.

Платката може да се захранва от всеки трансформатор с изходно напрежение до 22 волта (в спецификациите пише 24, но по-горе обясних защо не може да се използва такова напрежение).
Реших да използвам трансформатор, който лежеше дълго време за усилвателя Romantic. Защо за, а не от и защото все още не е стоял никъде :)
Този трансформатор има две намотки за изходна мощност от 21 волта, две спомагателни намотки от 16 волта и една екранирана намотка.
Напрежението е посочено за входа 220, но тъй като вече имаме стандарт от 230, изходните напрежения ще бъдат малко по-високи.
Изчислената мощност на трансформатора е около 100 вата.
Успоредих намотките на изходната мощност, за да получа повече ток. Разбира се, беше възможно да се използва изправителна верига с два диода, но нямаше да работи по-добре, така че го оставих както е.

За тези, които не знаят как да определят мощността на трансформатора, направих кратко видео.

Първо пробно пускане. Инсталирах малък радиатор на транзистора, но дори и в тази форма имаше доста голямо отопление, тъй като захранването е линейно.
Регулирането на тока и напрежението става без проблеми, всичко работи веднага, така че вече мога напълно да препоръчам този дизайнер.
Първата снимка е стабилизиране на напрежението, втората е ток.

Първо проверих какво извежда трансформаторът след коригиране, тъй като това определя максималното изходно напрежение.
Имам около 25 волта, не много. Капацитетът на филтърния кондензатор е 3300 μF, бих посъветвал да го увеличите, но дори и в тази форма устройството е доста функционално.

Тъй като за по-нататъшно тестване беше необходимо да се използва нормален радиатор, аз преминах към сглобяването на цялата бъдеща конструкция, тъй като инсталирането на радиатора зависи от предвидения дизайн.
Реших да използвам радиатора Igloo7200, който имах наоколо. Според производителя, такъв радиатор е в състояние да разсее до 90 вата топлина.

Устройството ще използва корпус Z2A по полска идея, цената ще бъде около $3.

Първоначално исках да се отдалеча от калъфа, от който читателите ми са уморени, в който събирам всякакви електронни неща.
За да направя това, избрах малко по-малък калъф и купих вентилатор с мрежа за него, но не можах да побера целия пълнеж в него, затова закупих втори калъф и съответно втори вентилатор.
И в двата случая купих вентилатори Sunon, много харесвам продуктите на тази фирма, и в двата случая купих вентилатори на 24 волта.

Така планирах да монтирам радиатора, платката и трансформатора. Дори остава малко място за разширяване на плънката.
Нямаше начин да вкарате вентилатора вътре, затова беше решено да го поставите отвън.

Маркираме монтажните отвори, изрязваме резбите и ги завинтваме за монтаж.

Тъй като избраният корпус е с вътрешна височина 80 мм, а платката също е с такъв размер, закрепих радиатора така, че платката да е симетрична спрямо радиатора.

Изводите на мощния транзистор също трябва да бъдат леко формовани, за да не се деформират при притискане на транзистора към радиатора.

Малко отклонение.
По някаква причина производителят е помислил за място за инсталиране на доста малък радиатор, поради което при инсталиране на нормален се оказва, че стабилизаторът на мощността на вентилатора и конекторът за свързването му пречат.
Наложи се да ги разпоя, и да залепя мястото където бяха с тиксо, за да няма връзка с радиатора, тъй като има напрежение.

Отрязах излишната лента от задната страна, иначе щеше да стане напълно небрежно, ще го направим според Фън Шуй :)

Ето как изглежда печатна платка с окончателно монтиран радиатор, транзисторът е инсталиран с термопаста и е по-добре да използвате добра термопаста, тъй като транзисторът разсейва мощност, сравнима с мощен процесор, т.е. около 90 вата.
В същото време веднага направих дупка за инсталиране на платката за контрол на скоростта на вентилатора, която в крайна сметка все пак трябваше да се пробие отново :)

За да настроя нула, развих двете копчета до крайно ляво положение, изключих товара и поставих изхода на нула. Сега изходното напрежение ще се регулира от нула.

Следват някои тестове.
Проверих точността на поддържане на изходното напрежение.
На празен ход, напрежение 10.00 волта
1. Ток на натоварване 1 ампер, напрежение 10,00 волта
2. Ток на натоварване 2 ампера, напрежение 9,99 волта
3. Ток на натоварване 3 ампера, напрежение 9,98 волта.
4. Ток на натоварване 3,97 ампера, напрежение 9,97 волта.
Характеристиките са доста добри, ако желаете, те могат да бъдат подобрени още малко чрез промяна на точката на свързване на резисторите за обратна връзка по напрежение, но за мен това е достатъчно, както е.

Проверих и нивото на пулсации, тестът се проведе при ток от 3 ампера и изходно напрежение от 10 волта

Нивото на пулсации беше около 15 mV, което е много добро, но си помислих, че всъщност пулсациите, показани на екранната снимка, е по-вероятно да идват от електронния товар, отколкото от самото захранване.

След това започнах да сглобявам самото устройство като цяло.
Започнах с монтажа на радиатора със захранващата платка.
За да направя това, маркирах мястото за инсталиране на вентилатора и захранващия конектор.
Дупката беше отбелязана не съвсем кръгла, с малки „разфасовки“ отгоре и отдолу, те са необходими за увеличаване на здравината на задния панел след изрязване на дупката.
Най-голямата трудност обикновено са отвори със сложна форма, например за захранващ конектор.

Голяма дупка се изрязва от голяма купчина малки :)
Бормашина + свредло 1 мм понякога върши чудеса.
Пробиваме дупки, много дупки. Може да изглежда дълго и досадно. Не, напротив, много е бърз, пълното пробиване на панел отнема около 3 минути.

След това обикновено настройвам свредлото малко по-голямо, например 1,2-1,3 мм, и минавам през него като фреза, получавам такъв разрез:

След това вземаме малък нож в ръцете си и почистваме получените дупки, като в същото време подрязваме малко пластмасата, ако дупката е малко по-малка. Пластмасата е доста мека, което я прави удобна за работа.

Последният етап от подготовката е пробиването на монтажните отвори, можем да кажем, че основната работа по задния панел е завършена.

Инсталираме радиатора с платката и вентилатора, пробваме получения резултат и, ако е необходимо, „завършваме с файл“.

Почти в самото начало споменах ревизия.
Ще поработя малко.
Като начало реших да заменя оригиналните диоди във входния диоден мост с диоди на Шотки; за това купих четири броя 31DQ06. и тогава повторих грешката на разработчиците на платката, като по инерция купих диоди за същия ток, но беше необходимо за по-висок. Но все пак нагряването на диодите ще бъде по-малко, тъй като спадът на диодите на Шотки е по-малък, отколкото на конвенционалните.
Второ, реших да сменя шунта. Не останах доволен не само от това, че загрява като ютия, но и от факта, че пада около 1,5 волта, които могат да се използват (в смисъл на натоварване). За да направя това, взех два вътрешни резистора 0,27 Ohm 1% (това също ще подобри стабилността). Защо разработчиците не са направили това е неясно; цената на решението е абсолютно същата като във версията с роден резистор 0,47 Ohm.
Е, по-скоро като допълнение, реших да заменя оригиналния филтърен кондензатор 3300 µF с по-висококачествен и капацитетен Capxon 10000 µF...

Ето как изглежда полученият дизайн със сменени компоненти и инсталирана платка за термоконтрол на вентилатора.
Оказа се малка колективна ферма и освен това случайно откъснах едно място на дъската, когато инсталирах мощни резистори. Като цяло беше възможно безопасно да се използват по-малко мощни резистори, например един 2-ватов резистор, просто нямах такъв на склад.

Няколко компонента също бяха добавени към дъното.
Резистор 3.9k, успореден на най-външните контакти на конектора за свързване на резистор за контрол на тока. Необходимо е да се намали регулиращото напрежение, тъй като напрежението на шунта вече е различно.
Чифт 0,22 µF кондензатори, един паралелно с изхода от текущия контролен резистор, за да се намалят смущенията, вторият е просто на изхода на захранването, не е особено необходим, просто случайно извадих чифт наведнъж и реши да използва и двете.

Цялата силова секция е свързана и на трансформатора е монтирана платка с диоден мост и кондензатор за захранване на индикатора за напрежение.
Като цяло тази платка не е задължителна в текущата версия, но не можах да вдигна ръката си да захранвам индикатора от максималните 30 волта за него и реших да използвам допълнителна намотка от 16 волта.

За организиране на предния панел са използвани следните компоненти:
Клеми за свързване на товара
Чифт метални дръжки
Превключвател на захранването
Червен филтър, деклариран като филтър за корпуси KM35
За да посоча ток и напрежение, реших да използвам платката, която ми беше останала след написването на едно от рецензиите. Но не бях доволен от малките индикатори и затова бяха закупени по-големи с височина на цифрата 14 мм и за тях беше направена печатна платка.

По принцип това решение е временно, но исках да го направя внимателно дори временно.

Няколко етапа на подготовка на предния панел.
1. Начертайте оформление в пълен размер на предния панел (използвам обичайното Sprint Layout). Предимството на използването на идентични корпуси е, че подготовката на нов панел е много проста, тъй като необходимите размери вече са известни.
Прикрепяме разпечатката към предния панел и пробиваме дупки за маркиране с диаметър 1 мм в ъглите на квадратни/правоъгълни отвори. Използвайте същата бормашина, за да пробиете центровете на останалите дупки.
2. Използвайки получените отвори, маркираме местата за рязане. Сменяме инструмента на фреза с тънък диск.
3. Изрязваме прави линии, ясно по размер отпред, малко по-големи отзад, така че разрезът да е максимално пълен.
4. Начупете нарязаните парчета пластмаса. Обикновено не ги изхвърлям, защото все още могат да бъдат полезни.

По същия начин, както при подготовката на задния панел, обработваме получените дупки с помощта на нож.
Препоръчвам пробиване на дупки с голям диаметър, не "захапва" пластмасата.

Опитваме полученото и, ако е необходимо, го модифицираме с помощта на иглена пила.
Трябваше леко да разширя дупката за превключвателя.

Както писах по-горе, за дисплея реших да използвам платката, останала от едно от предишните ревюта. Като цяло това е много лошо решение, но за временен вариант е повече от подходящо, по-късно ще обясня защо.
Разпояваме индикаторите и конекторите от платката, извикваме старите индикатори и новите.
Написах щифтовете на двата индикатора, за да не се объркам.
В родната версия бяха използвани четирицифрени индикатори, аз използвах трицифрени. тъй като вече не се побираше в прозореца ми. Но тъй като четвъртата цифра е необходима само за показване на буквата A или U, загубата им не е критична.
Между индикаторите поставих светодиода, показващ режима на ограничение на тока.

Подготвям всичко необходимо, запоявам резистор 50 mOhm от старата платка, който ще се използва както преди, като шунт за измерване на ток.
Това е проблемът с този шунт. Факт е, че в този вариант ще имам спад на напрежението на изхода от 50 mV за всеки 1 ампер ток на натоварване.
Има два начина да се отървете от този проблем: използвайте два отделни брояча за ток и напрежение, докато захранвате волтметъра от отделен източник на захранване.
Вторият начин е да инсталирате шунт в положителния полюс на захранването. И двата варианта не ми допаднаха като временно решение, затова реших да стъпя на гърлото на перфекционизма си и да направя опростена версия, но далеч от най-добрата.

За дизайна използвах монтажни стълбове, останали от платката на DC-DC преобразувателя.
С тях получих много удобен дизайн: индикаторната платка е прикрепена към ампер-волтметърната платка, която от своя страна е прикрепена към захранващата клема.
Получи се дори по-добре отколкото очаквах :)
Също така поставих шунт за измерване на ток на клемната платка на захранването.

Полученият дизайн на предния панел.

И тогава се сетих, че съм забравил да инсталирам по-мощен защитен диод. Трябваше да го запоя по-късно. Използвах диод, останал от смяната на диодите във входния мост на платката.
Разбира се, би било хубаво да добавите предпазител, но това вече не е в тази версия.

Но реших да инсталирам по-добри резистори за контрол на тока и напрежението от тези, предложени от производителя.
Оригиналните са доста качествени и вървят безпроблемно, но това са обикновени резистори и според мен едно лабораторно захранване трябва да може по-точно да регулира изходното напрежение и ток.
Дори когато се замислих да си поръчам платка за захранване, ги видях в магазина и ги поръчах за преглед, още повече, че бяха със същия рейтинг.

По принцип обикновено използвам други резистори за такива цели, те комбинират два резистора вътре в себе си за груба и плавна настройка, но напоследък не мога да ги намеря в продажба.
Някой знае ли техните вносни аналози?

Резисторите са с доста високо качество, ъгълът на въртене е 3600 градуса, или казано по-просто - 10 пълни оборота, което осигурява промяна от 3 волта или 0,3 ампера на 1 оборот.
При такива резистори точността на настройка е приблизително 11 пъти по-точна, отколкото при конвенционалните.

Нови резистори в сравнение с оригиналните, размерът със сигурност е впечатляващ.
По пътя скъсих малко проводниците към резисторите, това трябва да подобри устойчивостта на шум.

Опаковах всичко в калъфа, принципно дори остана малко място, има къде да расте :)

Свързах екраниращата намотка към заземяващия проводник на конектора, допълнителната захранваща платка е разположена директно върху клемите на трансформатора, това, разбира се, не е много спретнато, но все още не съм измислил друга опция.

Проверка след сглобяване. Всичко започна почти от първия път, случайно обърках две цифри на индикатора и дълго време не можех да разбера какво не е наред с настройката, след превключване всичко стана както трябва.

Последният етап е залепване на филтъра, монтиране на дръжките и сглобяване на тялото.
Филтърът има по-тънък ръб по периметъра, основната част е вдлъбната в прозореца на корпуса, а по-тънката част е залепена с двойнозалепваща лента.
Първоначално дръжките бяха проектирани за диаметър на вала от 6,3 мм (ако не греша), новите резистори имат по-тънък вал, така че трябваше да сложа няколко слоя термосвиваем вал.
Реших да не проектирам предния панел по никакъв начин за сега и има две причини за това:
1. Контролите са толкова интуитивни, че все още няма конкретна точка в надписите.
2. Смятам да модифицирам това захранване, така че са възможни промени в дизайна на предния панел.

Няколко снимки на получения дизайн.
Изглед отпред:

Изглед отзад.
Внимателните читатели вероятно са забелязали, че вентилаторът е разположен така, че издухва горещия въздух от корпуса, а не изпомпва студен въздух между ребрата на радиатора.
Реших да го направя, защото радиаторът е малко по-малък на височина от корпуса и за да не влиза горещ въздух вътре, монтирах вентилатора на заден ход. Това, разбира се, значително намалява ефективността на отстраняване на топлината, но позволява малко вентилиране на пространството вътре в захранването.
Освен това бих препоръчал да направите няколко дупки в долната част на долната половина на тялото, но това е по-скоро допълнение.

След всички промени се оказах с малко по-малък ток, отколкото в оригиналната версия, и беше около 3,35 ампера.

И така, ще се опитам да опиша плюсовете и минусите на тази платка.
професионалисти
Отлична изработка.
Почти правилна схема на устройството.
Пълен комплект части за сглобяване на платката стабилизатор на захранването
Много подходящ за начинаещи радиолюбители.
В минималната си форма той допълнително изисква само трансформатор и радиатор; в по-усъвършенствана форма изисква и ампер-волтметър.
Напълно функционален след сглобяване, но с някои нюанси.
Без капацитивни кондензатори на изхода на захранването, безопасно при тестване на светодиоди и т.н.

минуси
Видът на операционните усилватели е неправилно избран, поради което диапазонът на входното напрежение трябва да бъде ограничен до 22 волта.
Стойността на резистора за измерване на ток не е много подходяща. Той работи в нормалния си термичен режим, но е по-добре да го смените, тъй като нагряването е много високо и може да навреди на околните компоненти.
Входният диоден мост работи максимално, по-добре е да замените диодите с по-мощни

Моето мнение. По време на процеса на сглобяване останах с впечатлението, че веригата е проектирана от двама различни хора, единият е приложил правилния принцип на регулиране, източник на референтно напрежение, източник на отрицателно напрежение, защита. Вторият неправилно е избрал шунт, операционни усилватели и диоден мост за тази цел.
Много ми хареса схемата на устройството и в раздела за модификация първо исках да заменя операционните усилватели, дори купих микросхеми с максимално работно напрежение 40 волта, но след това промених решението си за модификации. но иначе решението е съвсем правилно, настройката е плавна и линейна. Разбира се, че има отопление, не можете да живеете без него. Като цяло, за мен това е много добър и полезен конструктор за начинаещ радиолюбител.
Със сигурност ще има хора, които ще напишат, че е по-лесно да си купите готов, но смятам, че да си го сглобите сам е хем по-интересно (може би това е най-важното), хем е по-полезно. Освен това много хора доста лесно имат у дома трансформатор и радиатор от стар процесор и някаква кутия.

Още в процеса на писане на ревюто имах още по-силно усещане, че това ревю ще бъде началото на поредица от ревюта, посветени на линейното захранване; имам мисли за подобрение -
1. Преобразуване на схемата за индикация и управление в цифров вариант, по възможност с връзка към компютър
2. Подмяна на операционни усилватели с високоволтови (все още не знам кои)
3. След смяната на операционния усилвател искам да направя две автоматично превключващи се степени и да разширя обхвата на изходното напрежение.
4. Променете принципа на измерване на тока в устройството за показване, така че да няма спад на напрежението при натоварване.
5. Добавете възможност за изключване на изходното напрежение с бутон.

Това е може би всичко. Може би ще си спомня нещо друго и ще добавя нещо, но повече очаквам коментари с въпроси.
Също така планираме да посветим още няколко прегледа на дизайнери за начинаещи радиолюбители; може би някой ще има предложения относно определени дизайнери.

Не е за хора със слаби сърца

Първоначално не исках да го показвам, но все пак реших да го снимам.
Отляво е захранването, което използвах много години преди това.
Това е просто линейно захранване с мощност от 1-1,2 ампера при напрежение до 25 волта.
Затова исках да го заменя с нещо по-мощно и правилно.


Продуктът е предоставен за написване на ревю от магазина. Прегледът е публикуван в съответствие с клауза 18 от Правилата на сайта.

Смятам да купя +244 Добави към любими Ревюто ми хареса +160 +378

Всички техници по ремонт на електроника знаят важността на наличието на лабораторно захранване, което може да се използва за получаване на различни стойности на напрежение и ток за използване в устройства за зареждане, захранване, вериги за тестване и т.н. Има много разновидности на такива устройства на продажба, но Опитните радиолюбители са напълно способни да направят лабораторно захранване със собствените си ръце. За целта можете да използвате използвани части и корпуси, като ги допълвате с нови елементи.

Просто устройство

Най-простото захранване се състои само от няколко елемента. За начинаещите радиолюбители ще бъде лесно да проектират и сглобят тези леки схеми. Основният принцип е да се създаде токоизправителна верига за производство на постоянен ток. В този случай нивото на изходното напрежение няма да се промени, зависи от коефициента на трансформация.

Основни компоненти за проста захранваща верига:

  1. Понижаващ трансформатор;
  2. Токоизправителни диоди. Можете да ги свържете с помощта на мостова верига и да получите изправяне на пълна вълна или да използвате полувълново устройство с един диод;
  3. Кондензатор за изглаждане на вълните. Избира се електролитен тип с капацитет 470-1000 μF;
  4. Проводници за монтаж на веригата. Тяхното напречно сечение се определя от големината на тока на натоварване.

За да проектирате 12-волтово захранване, ви е необходим трансформатор, който да понижи напрежението от 220 на 16 V, тъй като след токоизправителя напрежението леко намалява. Такива трансформатори могат да бъдат намерени в използвани компютърни захранвания или закупени нови. Можете сами да срещнете препоръки за пренавиване на трансформатори, но в началото е по-добре да го направите без него.

Подходящи са силиконовите диоди. За устройства с малка мощност се предлагат за продажба готови мостове. Важно е да ги свържете правилно.

Това е основната част от веригата, която все още не е напълно готова за употреба. След диодния мост е необходимо да се монтира допълнителен ценеров диод за получаване на по-добър изходен сигнал.

Полученото устройство е обикновено захранване без допълнителни функции и е в състояние да поддържа малки токове на натоварване, до 1 A. Въпреки това, увеличаването на тока може да повреди компонентите на веригата.

За да получите мощно захранване, достатъчно е да инсталирате един или повече етапи на усилване, базирани на транзисторни елементи TIP2955 в същия дизайн.

важно!За да се осигури температурен режим на веригата на мощни транзистори, е необходимо да се осигури охлаждане: радиатор или вентилация.

Регулируемо захранване

Захранващите устройства с регулиране на напрежението могат да помогнат за решаването на по-сложни проблеми. Наличните в търговската мрежа устройства се различават по контролни параметри, номинална мощност и т.н. и се избират, като се вземе предвид планираната употреба.

Просто регулируемо захранване се сглобява съгласно приблизителната диаграма, показана на фигурата.

Първата част от веригата с трансформатор, диоден мост и изглаждащ кондензатор е подобна на схемата на конвенционално захранване без регулиране. Можете също така да използвате устройство от старо захранване като трансформатор, основното е, че то съответства на избраните параметри на напрежението. Този индикатор за вторичната намотка ограничава контролната граница.

Как работи схемата:

  1. Ректифицираното напрежение отива към ценеровия диод, който определя максималната стойност на U (може да се вземе при 15 V). Ограничените параметри на тока на тези части изискват инсталиране на етап на транзисторен усилвател във веригата;
  2. Резисторът R2 е променлив. Чрез промяна на съпротивлението му можете да получите различни стойности на изходното напрежение;
  3. Ако регулирате и тока, тогава вторият резистор се инсталира след етапа на транзистора. Не е в тази диаграма.

Ако се изисква различен обхват на регулиране, е необходимо да се монтира трансформатор със съответните характеристики, което ще изисква и включване на друг ценеров диод и т.н. Транзисторът изисква радиаторно охлаждане.

Подходящи са всякакви измервателни уреди за най-простото регулирано захранване: аналогови и цифрови.

След като сте изградили регулируемо захранване със собствените си ръце, можете да го използвате за устройства, предназначени за различни работни и зареждащи напрежения.

Биполярно захранване

Дизайнът на биполярно захранване е по-сложен. Опитни инженери по електроника могат да го проектират. За разлика от еднополярните, такива захранвания на изхода осигуряват напрежение със знак плюс и минус, което е необходимо при захранване на усилватели.

Въпреки че схемата, показана на фигурата, е проста, изпълнението му ще изисква определени умения и знания:

  1. Ще ви е необходим трансформатор с вторична намотка, разделена на две половини;
  2. Един от основните елементи са интегрални транзисторни стабилизатори: КР142ЕН12А - за постоянно напрежение; KR142EN18A – за обратното;
  3. За коригиране на напрежението се използва диоден мост, който може да бъде сглобен с помощта на отделни елементи или с помощта на готов монтаж;
  4. Променливите резистори участват в регулирането на напрежението;
  5. За транзисторните елементи е задължително да се монтират охлаждащи радиатори.

Биполярно лабораторно захранване също ще изисква инсталиране на устройства за наблюдение. Корпусът се сглобява в зависимост от размерите на устройството.

Защита на захранването

Най-простият метод за защита на захранването е инсталирането на предпазители с предпазители. Има предпазители със самовъзстановяване, които не изискват подмяна след издухване (животът им е ограничен). Но те не дават пълна гаранция. Често транзисторът се поврежда преди предпазителят да изгори. Радиолюбителите са разработили различни схеми, използващи тиристори и триаци. Опциите могат да бъдат намерени онлайн.

За да направи корпус на устройството, всеки майстор използва методите, които са му достъпни. С достатъчно късмет можете да намерите готов контейнер за устройството, но все пак ще трябва да промените дизайна на предната стена, за да поставите там контролни устройства и копчета за регулиране.

Няколко идеи за направата:

  1. Измерете размерите на всички компоненти и изрежете стените от алуминиеви листове. Нанесете маркировки върху предната повърхност и направете необходимите дупки;
  2. Закрепете конструкцията с ъгъл;
  3. Долната основа на захранващия блок с мощни трансформатори трябва да бъде подсилена;
  4. За външна обработка грундирайте повърхността, боядисайте и запечатайте с лак;
  5. Компонентите на веригата са надеждно изолирани от външните стени, за да се предотврати напрежението върху корпуса по време на повреда. За да направите това, е възможно да залепите стените отвътре с изолационен материал: дебел картон, пластмаса и др.

Много устройства, особено големи, изискват инсталирането на охлаждащ вентилатор. Може да се направи така, че да работи в постоянен режим или да се направи схема, която автоматично да се включва и изключва при достигане на определените параметри.

Веригата се реализира чрез инсталиране на температурен сензор и микросхема, която осигурява управление. За да бъде охлаждането ефективно, е необходим свободен достъп на въздух. Това означава, че задният панел, близо до който са монтирани охладителя и радиаторите, трябва да има отвори.

важно!Когато сглобявате и ремонтирате електрически устройства, трябва да запомните опасността от токов удар. Кондензаторите, които са под напрежение, трябва да бъдат разредени.

Възможно е да сглобите висококачествено и надеждно лабораторно захранване със собствените си ръце, ако използвате обслужваеми компоненти, ясно изчислите техните параметри, използвате доказани схеми и необходимите устройства.

Видео


Имах нужда от висококачествено захранване, за да тествам усилватели, които съм голям фен на сглобяването. Усилвателите са различни, захранването е различно. Изход: трябва да направите лабораторно захранване с регулируемо изходно напрежение от 0 до 30 волта.
А за да експериментирате безопасно за здравето и за хардуера (мощните транзистори не са евтини), трябва да се регулира и тока на натоварване на захранването.
И така, какво исках от моето PSU:
1. Защита от късо съединение
2. Ограничение на тока според зададената граница
3. Плавно регулируемо изходно напрежение
4. Биполярност (0-30V; 0.002-3A)

Често се случва спойките да се обръщат към електрически вериги с ултразвукова честота клас „А“, за да достигнат до „този страхотен звук“, било то класическите усилватели на John Linsley-Hood, Nelson Pass или много опции от мрежата, като нашата.
За съжаление, не всички домашни майстори вземат предвид, че усилвателите от клас „А“ изискват използването на източник на захранване с много ниско ниво на пулсации. А това води до непобедим фон и последващо разочарование.

Фонът е нещо неприятно, почти метафизично. Има твърде много причини и механизми на възникване. Описани са и много методи за борба: от правилното насочване на проводниците до промяна на вериги.
Днес искам да разгледам темата за „кондиционирането“ на ултразвуковото захранване. Да смажем пулсациите!


Понякога малко щастие идва под формата на няколко полуизтощени батерии за лаптоп. След преразглеждане на съдържанието им остава определен брой условно използваеми файлове. И както обикновено, в момента няма къде да ги използвате.

Въпреки това, съхраняването им напълно заредени или напълно разредени (както обикновено се случва след проверка на капацитета им) е нерационално - параметрите на батериите, особено на използваните, бързо „изплуват“ безвъзвратно по време на съхранение.

При извършване на електрически монтажни работи обикновено се използват поялници, които се захранват от променлив ток и напрежение не повече от 42 V. 220 V електрически поялници могат да се използват непрекъснато, ако се захранват от изолационен трансформатор.


Възникна идеята да се създаде много малко и леко захранване за поялник с ниско напрежение. В същото време разделянето на захранването на поялника и електрическата мрежа е много просто реализирано, което значително повишава безопасността.

След като прочетох статията „Димер (димер)“ от igRoman, в която управлението на аналог на еднопреходен транзистор беше реализирано на транзистор с полеви ефекти, възникна идеята за прилагане на принципа на управление, описан в тази статия, за създаване на стабилизатор на напрежение за поялник за ниско напрежение, базиран на електронна трансформаторна верига.


В природата има малки платки, които ви позволяват да захранвате напълно компютърните дънни платки от +12V източник на захранване, те се наричат PicoPSU. В тази статия ще споделя опита си от създаването на такова устройство за дънна платка. HP Z220 CMT 1155.

Размерите на моята дъска се оказаха малко по-големи от тези на Pico, затова се обадих на моето дете НаноPSU.

Поздрави на всички и любителите на електрониката!
Днес искам да ви покажа устройство, което произлиза от статия на Александър (koan51). След като прочетох всичко отгоре до долу, реших да „завърша“ устройството малко и да го „полирам“ по мой вкус.


Заменям PIC на контролера с любимия си AVR, 7-сегментните индикатори с емблематичния LCD, а също така финализирам програмния код по отношение на разширяване на функционалността по отношение на калибриране и други малки неща.

Е, колеги войници, да вземем артикула, няколко железа, поялник и да тръгваме!:чао:

Кой не се е сблъсквал в практиката си с необходимостта от зареждане на батерия и, разочарован от липсата на зарядно устройство с необходимите параметри, е бил принуден да закупи ново зарядно устройство в магазин или да сглоби отново необходимата верига?
Така че многократно трябваше да решавам проблема със зареждането на различни батерии, когато нямаше подходящо зарядно устройство под ръка. Трябваше бързо да сглобя нещо просто, във връзка с конкретна батерия.


Ситуацията беше търпима, докато не възникна необходимостта от масова подготовка и съответно зареждане на батериите. Беше необходимо да се произведат няколко универсални зарядни устройства - евтини, работещи в широк диапазон от входни и изходни напрежения и зарядни токове.

Да направите захранване със собствените си ръце има смисъл не само за ентусиазирани радиолюбители. Самоделно захранване (PSU) ще създаде удобство и ще спести значителна сума в следните случаи:

  • За захранване на електроинструменти с ниско напрежение, за спасяване на живота на скъпа акумулаторна батерия;
  • За електрификация на особено опасни по степен на токов удар помещения: мазета, гаражи, навеси и др. Когато се захранва с променлив ток, голямо количество от него в кабелите за ниско напрежение може да създаде смущения в домакинските уреди и електрониката;
  • В дизайна и креативността за прецизно, безопасно и безотпадно рязане на пенопласт, дунапрен, нискотопими пластмаси с нагрят нихром;
  • В дизайна на осветлението използването на специални захранвания ще удължи живота на LED лентата и ще получи стабилни светлинни ефекти. Захранването на подводни осветители и др. от битова електрическа мрежа е като цяло неприемливо;
  • За зареждане на телефони, смартфони, таблети, лаптопи далеч от стабилни източници на захранване;
  • За електроакупунктура;
  • И много други цели, които не са пряко свързани с електрониката.

Допустими опростявания

Професионалните захранвания са предназначени за захранване на всякакъв вид товар, вкл. реактивен. Възможните потребители включват прецизно оборудване. Pro-BP трябва да поддържа определеното напрежение с най-висока точност за неопределено дълго време, а неговият дизайн, защита и автоматизация трябва да позволяват работа от неквалифициран персонал в трудни условия, например. биолози, за да захранват своите инструменти в оранжерия или на експедиция.

Аматьорското лабораторно захранване е свободно от тези ограничения и следователно може да бъде значително опростено, като същевременно се поддържат показатели за качество, достатъчни за лична употреба. Освен това, чрез също прости подобрения, е възможно да се получи захранване със специално предназначение от него. Какво ще правим сега?

Съкращения

  1. KZ – късо съединение.
  2. XX – празен ход, т.е. внезапно изключване на товара (консуматор) или прекъсване на неговата верига.
  3. VS – коефициент на стабилизиране на напрежението. То е равно на съотношението на изменението на входното напрежение (в % или пъти) към същото изходно напрежение при постоянна консумация на ток. напр. Мрежовото напрежение падна напълно, от 245 на 185V. Спрямо нормата от 220V това ще бъде 27%. Ако VS на захранването е 100, изходното напрежение ще се промени с 0,27%, което при стойност от 12V ще даде дрейф от 0,033V. Повече от приемливо за любителска практика.
  4. IPN е източник на нестабилизирано първично напрежение. Това може да бъде железен трансформатор с токоизправител или импулсен инвертор на мрежовото напрежение (VIN).
  5. IIN - работят при по-висока (8-100 kHz) честота, което позволява използването на леки компактни феритни трансформатори с намотки от няколко до няколко десетки оборота, но те не са без недостатъци, вижте по-долу.
  6. RE – регулиращ елемент на стабилизатора на напрежение (SV). Поддържа изхода на определената му стойност.
  7. ION – източник на референтно напрежение. Задава референтната си стойност, според която заедно със сигналите за обратна връзка на ОС управляващото устройство на блока за управление влияе на RE.
  8. SNN – стабилизатор на непрекъснато напрежение; просто "аналогов".
  9. ISN – импулсен стабилизатор на напрежението.
  10. UPS е импулсно захранване.

Забележка: както SNN, така и ISN могат да работят както от захранване с индустриална честота с трансформатор върху желязо, така и от електрическо захранване.

Относно компютърните захранвания

UPS устройствата са компактни и икономични. И в килера много хора имат захранване от стар компютър, остарял, но доста работещ. И така, възможно ли е да се адаптира импулсно захранване от компютър за любителски/работни цели? За съжаление компютърният UPS е доста високо специализирано устройство и възможностите за използването му у дома/на работа са много ограничени:

Може би е препоръчително за обикновения любител да използва UPS, преобразуван от компютърен само за електрически инструменти; за това вижте по-долу. Вторият случай е, ако любител се занимава с ремонт на компютър и / или създаване на логически схеми. Но тогава той вече знае как да адаптира захранване от компютър за това:

  1. Заредете главните канали +5V и +12V (червени и жълти проводници) с нихромови спирали при 10-15% от номиналния товар;
  2. Зеленият кабел за плавен старт (бутон за ниско напрежение на предния панел на системния модул) на компютъра е късо към общ, т.е. на някой от черните проводници;
  3. Включването/изключването се извършва механично, с превключвател на задния панел на захранващия блок;
  4. С механични (железни) I/O „на дежурство“, т.е. независимото захранване на USB портовете +5V също ще бъде изключено.

Захващай се за работа!

Поради недостатъците на UPS, плюс тяхната фундаментална и схемна сложност, ние ще разгледаме само няколко от тях в края, но прости и полезни, и ще говорим за метода за ремонт на IPS. Основната част от материала е посветена на SNN и IPN с индустриални честотни трансформатори. Те позволяват на човек, който току-що е взел поялник, да изгради захранване с много високо качество. И като го имате във фермата, ще бъде по-лесно да овладеете „фините“ техники.

IPN

Първо, нека да разгледаме IPN. Ще оставим импулсните по-подробно до раздела за ремонти, но те имат нещо общо с "железните": силов трансформатор, токоизправител и филтър за потискане на пулсациите. Заедно те могат да бъдат изпълнени по различни начини в зависимост от предназначението на захранването.

поз. 1 на фиг. 1 – полувълнов (1P) токоизправител. Падът на напрежение върху диода е най-малък, прибл. 2B. Но пулсацията на изправеното напрежение е с честота 50 Hz и е “накъсана”, т.е. с интервали между импулсите, така че кондензаторът на пулсационния филтър Sf трябва да бъде 4-6 пъти по-голям по капацитет, отколкото в други вериги. Използването на силов трансформатор Tr за мощност е 50%, т.к Коригира се само 1 полувълна. По същата причина възниква дисбаланс на магнитния поток в магнитната верига Tr и мрежата го „вижда“ не като активен товар, а като индуктивност. Затова 1P токоизправителите се използват само за ниска мощност и там където няма друг начин напр. в IIN на блокиращи генератори и с демпферен диод, вижте по-долу.

Забележка: защо 2V, а не 0.7V, при което се отваря p-n прехода в силиция? Причината е чрез ток, който се обсъжда по-долу.

поз. 2 – 2 полувълни със средна точка (2PS). Загубите на диода са същите като преди. случай. Пулсациите са 100 Hz непрекъснати, така че е необходим възможно най-малкият Sf. Използване на Tr - 100% Недостатък - двойно потребление на мед във вторичната намотка. По времето, когато токоизправителите се правеха с кенотронни лампи, това нямаше значение, но сега е определящо. Следователно 2PS се използват в токоизправители за ниско напрежение, главно при по-високи честоти с диоди на Шотки в UPS, но 2PS нямат фундаментални ограничения за мощността.

поз. 3 – 2-половълнов мост, 2RM. Загубите на диоди се удвояват в сравнение с поз. 1 и 2. Останалото е същото като 2PS, но вторичната мед е необходима почти наполовина. Почти - защото трябва да се навият няколко завъртания, за да се компенсират загубите на чифт „допълнителни“ диоди. Най-често използваната схема е за напрежения от 12V.

поз. 3 – биполярно. „Мостът“ е изобразен условно, както е обичайно в електрическите схеми (свикнете с него!) И е завъртян на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка, но всъщност това е двойка 2PS, свързани в противоположни полярности, както може ясно да се види по-нататък в Фиг. 6. Консумацията на мед е същата като 2PS, диодните загуби са същите като 2PM, останалото е същото като при двата. Създаден е основно за захранване на аналогови устройства, които изискват симетрия на напрежението: Hi-Fi UMZCH, DAC/ADC и др.

поз. 4 – биполярно по схемата на паралелно удвояване. Осигурява повишена симетрия на напрежението без допълнителни мерки, т.к асиметрията на вторичната намотка е изключена. Използвайки Tr 100%, вълни 100 Hz, но разкъсани, така че Sf се нуждае от двоен капацитет. Загубите на диодите са приблизително 2,7 V поради взаимния обмен на проходни токове, вижте по-долу, а при мощност над 15-20 W те рязко се увеличават. Те се изграждат предимно като маломощни спомагателни за самостоятелно захранване на операционни усилватели (op-amps) и други маломощни, но взискателни по отношение на качеството на захранване аналогови компоненти.

Как да изберем трансформатор?

В UPS най-често цялата верига е ясно обвързана със стандартния размер (по-точно с обема и площта на напречното сечение Sc) на трансформатора/трансформаторите, т.к. използването на фини процеси във ферит прави възможно опростяването на веригата, като същевременно я прави по-надеждна. Тук „някак си по свой начин“ се свежда до стриктно спазване на препоръките на разработчика.

Трансформаторът на базата на желязо се избира, като се вземат предвид характеристиките на SNN или се взема предвид при изчисляването му. Падането на напрежението в RE Ure не трябва да се приема по-малко от 3V, в противен случай VS ще падне рязко. С увеличаването на Ure, VS се увеличава леко, но разсейваната RE мощност нараства много по-бързо. Следователно Ure се приема при 4-6 V. Към него добавяме 2 (4) V загуби на диодите и спада на напрежението на вторичната намотка Tr U2; за диапазон на мощност от 30-100 W и напрежение от 12-60 V, ние го приемаме до 2,5 V. U2 възниква предимно не от омичното съпротивление на намотката (то обикновено е пренебрежимо малко в мощните трансформатори), а поради загубите, дължащи се на обръщане на намагнитването на сърцевината и създаването на разсеяно поле. Просто част от мрежовата енергия, „изпомпвана“ от първичната намотка в магнитната верига, се изпарява в космическото пространство, което отчита стойността на U2.

И така, изчислихме, например, за мостов токоизправител, 4 + 4 + 2,5 = 10,5 V допълнително. Добавяме го към необходимото изходно напрежение на захранващия блок; нека е 12V и разделяме на 1.414, получаваме 22.5/1.414 = 15.9 или 16V, това ще бъде най-ниското допустимо напрежение на вторичната намотка. Ако TP е фабрично произведен, вземаме 18V от стандартния диапазон.

Сега вторичният ток влиза в действие, който естествено е равен на максималния ток на натоварване. Да кажем, че имаме нужда от 3A; умножете по 18V, ще бъде 54W. Получихме общата мощност Tr, Pg и ще намерим номиналната мощност P, като разделим Pg на ефективността Tr η, която зависи от Pg:

  • до 10W, η = 0,6.
  • 10-20 W, η = 0,7.
  • 20-40 W, η = 0,75.
  • 40-60 W, η = 0,8.
  • 60-80 W, η = 0,85.
  • 80-120 W, η = 0,9.
  • от 120 W, η = 0,95.

В нашия случай ще има P = 54/0,8 = 67,5 W, но няма такава стандартна стойност, така че ще трябва да вземете 80 W. За да получите 12Vx3A = 36W на изхода. Парен локомотив и това е всичко. Време е да се научите как сами да изчислявате и навивате „трансовете“. Освен това в СССР бяха разработени методи за изчисляване на трансформатори върху желязо, които позволяват, без загуба на надеждност, да се изтръгнат 600 W от ядрото, което, изчислено според радиолюбителските справочници, е в състояние да произведе само 250 У. "Iron Trance" не е толкова глупав, колкото изглежда.

SNN

Изправеното напрежение трябва да бъде стабилизирано и най-често регулирано. Ако товарът е по-мощен от 30-40 W, е необходима и защита от късо съединение, в противен случай неизправност на захранването може да причини повреда в мрежата. SNN прави всичко това заедно.

Проста справка

По-добре е за начинаещ да не преминава веднага към висока мощност, а да направи прост, много стабилен 12V ELV за тестване съгласно схемата на фиг. 2. След това може да се използва като източник на референтно напрежение (точната му стойност се задава от R5), за проверка на устройства или като висококачествен ELV ION. Максималният ток на натоварване на тази верига е само 40 mA, но VSC на допотопния GT403 и също толкова древния K140UD1 е повече от 1000, а при замяна на VT1 със силициев със средна мощност и DA1 на някой от съвременните операционни усилватели го ще надхвърли 2000 и дори 2500. Токът на натоварване също ще се увеличи до 150 -200 mA, което вече е полезно.

0-30

Следващият етап е захранване с регулиране на напрежението. Предишната е направена по т.нар. схема за сравнение на компенсация, но е трудно да се преобразува такава към висок ток. Ще направим нов SNN на базата на емитерен повторител (EF), в който RE и CU са комбинирани само в един транзистор. KSN ще бъде някъде около 80-150, но това ще бъде достатъчно за любител. Но SNN на ED позволява без специални трикове да се получи изходен ток до 10A или повече, колкото Tr ще даде и RE ще издържи.

Веригата на просто захранване 0-30V е показана на поз. 1 Фиг. 3. IPN за него е готов трансформатор тип ТЕЦ или ТС за 40-60 W с вторична намотка за 2x24V. Токоизправител тип 2PS с диоди с номинален ток 3-5A или повече (KD202, KD213, D242 и др.). VT1 е инсталиран на радиатор с площ от 50 квадратни метра или повече. см; Един стар компютърен процесор ще работи много добре. При такива условия този ELV не се страхува от късо съединение, само VT1 и Tr ще се нагреят, така че предпазител 0,5A в веригата на първичната намотка на Tr е достатъчен за защита.

поз. Фигура 2 показва колко удобно е захранването на електрическо захранване за аматьор: има 5A захранваща верига с настройка от 12 до 36 V. Това захранване може да достави 10A към товара, ако има 400W 36V захранване . Първата му характеристика е интегрираният SNN K142EN8 (за предпочитане с индекс B) действа в необичайна роля като контролен блок: към собствения си 12V изход се добавя, частично или напълно, всичките 24V, напрежението от ION към R1, R2, VD5 , VD6. Кондензаторите C2 и C3 предотвратяват възбуждането на HF DA1, работещ в необичаен режим.

Следващата точка е устройството за защита от късо съединение (PD) на R3, VT2, R4. Ако спадът на напрежението през R4 надвиши приблизително 0,7 V, VT2 ще се отвори, ще затвори основната верига на VT1 към общия проводник, ще се затвори и ще изключи товара от напрежението. R3 е необходим, така че допълнителният ток да не повреди DA1, когато ултразвукът се задейства. Няма нужда от увеличаване на номинала му, т.к когато ултразвукът се задейства, трябва сигурно да заключите VT1.

И последното нещо е привидно прекомерният капацитет на кондензатора на изходния филтър C4. В този случай е безопасно, т.к Максималният колекторен ток на VT1 от 25A осигурява заряда му при включване. Но това ELV може да достави ток до 30 A към товара в рамките на 50-70 ms, така че това просто захранване е подходящо за захранване на електроинструменти с ниско напрежение: началният му ток не надвишава тази стойност. Просто трябва да направите (поне от плексиглас) контактен блок-обувка с кабел, да поставите петата на дръжката и да оставите „Akumych“ да си почине и да спестите ресурси, преди да тръгнете.

Относно охлаждането

Да кажем, че в тази схема изходът е 12V с максимум 5A. Това е само средната мощност на прободния трион, но за разлика от бормашината или винтоверта, той отнема цялото време. При C1 стои около 45V, т.е. на RE VT1 остава някъде около 33V при ток 5А. Разсейваната мощност е повече от 150 W, дори повече от 160, ако смятате, че VD1-VD4 също трябва да се охлажда. От това става ясно, че всяко мощно регулируемо захранване трябва да бъде оборудвано с много ефективна охладителна система.

Оребрен/иглен радиатор, използващ естествена конвекция, не решава проблема: изчисленията показват, че е необходима разсейваща повърхност от 2000 кв.м. виж и дебелината на корпуса на радиатора (плочата, от която излизат перките или иглите) е от 16 мм. Да притежаваш толкова много алуминий във фасонен продукт беше и си остава мечта в кристален замък за един аматьор. Процесорният охладител с въздушен поток също не е подходящ, той е проектиран за по-малко мощност.

Една от опциите за домашния майстор е алуминиева плоча с дебелина 6 mm и размери 150x250 mm с отвори с нарастващ диаметър, пробити по радиусите от мястото на монтаж на охладения елемент в шахматна дъска. Той също така ще служи като задна стена на корпуса на захранващия блок, както на фиг. 4.

Задължително условие за ефективността на такъв охладител е слабият, но непрекъснат въздушен поток през отворите отвън навътре. За да направите това, монтирайте изпускателен вентилатор с ниска мощност в корпуса (за предпочитане отгоре). Подходящ е например компютър с диаметър 76 mm или повече. добавете. HDD охладител или видео карта. Свързва се към пинове 2 и 8 на DA1, винаги има 12V.

Забележка: Всъщност един радикален начин за преодоляване на този проблем е вторична намотка Tr с кранове за 18, 27 и 36V. Първичното напрежение се превключва в зависимост от това кой инструмент се използва.

И все пак UPS

Описаното захранване за работилницата е добро и много надеждно, но е трудно да го носите със себе си на пътувания. Това е мястото, където компютърното захранване ще се впише: електроинструментът е нечувствителен към повечето от своите недостатъци. Някои модификации най-често се свеждат до инсталиране на изходен (най-близък до товара) електролитен кондензатор с голям капацитет за описаната по-горе цел. В RuNet има много рецепти за преобразуване на компютърни захранвания за електрически инструменти (главно отвертки, които не са много мощни, но много полезни); един от методите е показан във видеото по-долу, за 12V инструмент.

Видео: 12V захранване от компютър

С 18V инструменти е още по-лесно: за същата мощност те консумират по-малко ток. Много по-достъпно устройство за запалване (баласт) от 40 W или повече енергоспестяваща лампа може да бъде полезно тук; може да се постави изцяло в случай на лоша батерия и само кабелът с щепсела ще остане отвън. Как да направите захранване за 18V отвертка от баласт от изгоряла икономка, вижте следното видео.

Видео: 18V захранване за винтоверт

Висок клас

Но да се върнем към SNN на ES; техните възможности далеч не са изчерпани. На фиг. 5 – двуполюсно мощно захранване с регулиране 0-30 V, подходящо за Hi-Fi аудио техника и други взискателни потребители. Изходното напрежение се задава с помощта на едно копче (R8) и симетрията на каналите се поддържа автоматично при всяка стойност на напрежението и всякакъв ток на натоварване. Педант-формалист може да посивее пред очите си, когато види тази схема, но авторът има такова захранване, работещо правилно от около 30 години.

Основният препъни камък при създаването му беше δr = δu/δi, където δu и δi са малки моментни увеличения на напрежението и тока, съответно. За разработване и настройка на висококачествено оборудване е необходимо δr да не надвишава 0,05-0,07 Ohm. Просто δr определя способността на захранването незабавно да реагира на пикове в потреблението на ток.

За SNN на EP, δr е равно на това на ION, т.е. ценеров диод, разделен на коефициента на пренос на ток β RE. Но за мощните транзистори β пада значително при голям колекторен ток и δr на ценеровия диод варира от няколко до десетки ома. Тук, за да компенсираме спада на напрежението в RE и да намалим температурния дрейф на изходното напрежение, трябваше да съберем цяла верига от тях наполовина с диоди: VD8-VD10. Следователно референтното напрежение от ION се премахва чрез допълнителен ED на VT1, неговият β се умножава по β RE.

Следващата характеристика на този дизайн е защитата от късо съединение. Най-простият, описан по-горе, не се вписва в биполярна верига по никакъв начин, така че проблемът със защитата се решава според принципа „няма трик срещу скрап“: няма защитен модул като такъв, но има излишък в параметрите на мощните елементи - KT825 и KT827 при 25A и KD2997A при 30A. T2 не е в състояние да осигури такъв ток и докато се загрее, FU1 и / или FU2 ще имат време да изгорят.

Забележка: Не е необходимо да се обозначават изгорели предпазители на миниатюрни лампи с нажежаема жичка. Просто по това време светодиодите все още бяха доста оскъдни и имаше няколко шепи SMOK в скривалището.

Остава да защити RE от допълнителните разрядни токове на пулсационния филтър C3, C4 по време на късо съединение. За да направите това, те са свързани чрез ограничаващи резистори с ниско съпротивление. В този случай във веригата могат да се появят пулсации с период, равен на времеконстантата R(3,4)C(3,4). Те се предотвратяват от C5, C6 с по-малък капацитет. Техните допълнителни токове вече не са опасни за RE: зарядът се изтощава по-бързо, отколкото кристалите на мощния KT825/827 се нагряват.

Симетрията на изхода се осигурява от операционен усилвател DA1. RE на отрицателния канал VT2 се отваря от ток през R6. Веднага щом минусът на изхода надвиши плюса по абсолютна стойност, той леко ще отвори VT3, което ще затвори VT2 и абсолютните стойности на изходните напрежения ще бъдат равни. Оперативният контрол върху симетрията на изхода се извършва с помощта на циферблат с нула в средата на скалата P1 (външният му вид е показан във вмъкването), а настройката, ако е необходимо, се извършва от R11.

Последният акцент е изходният филтър C9-C12, L1, L2. Този дизайн е необходим, за да се абсорбират възможни високочестотни смущения от товара, за да не се натоварва мозъкът ви: прототипът е бъги или захранването е „колебащо“. Само с електролитни кондензатори, шунтирани с керамика, тук няма пълна сигурност, пречи голямата самоиндукция на „електролитите“. И дроселите L1, L2 разделят „връщането“ на товара в целия спектър и всеки свой собствен.

Това захранващо устройство, за разлика от предишните, изисква известна настройка:

  1. Свържете товар от 1-2 A при 30V;
  2. R8 е настроен на максимум, в най-висока позиция според схемата;
  3. С помощта на референтен волтметър (всеки цифров мултицет ще свърши работа сега) и R11, напреженията на канала се настройват да бъдат равни по абсолютна стойност. Може би, ако операционният усилвател няма възможност за балансиране, ще трябва да изберете R10 или R12;
  4. Използвайте тримера R14, за да настроите P1 точно на нула.

За ремонт на захранване

Захранващите блокове се повреждат по-често от други електронни устройства: те поемат първия удар от мрежови пренапрежения и също така получават много от товара. Дори и да нямате намерение да правите собствено захранване, UPS може да намерите освен в компютър и в микровълнова фурна, пералня и други домакински уреди. Умението за диагностика на захранване и познаването на основите на електрическата безопасност ще ви позволи, ако не да отстраните сами повредата, тогава компетентно да се пазарите за цената с ремонтни майстори. Затова нека да разгледаме как се диагностицира и ремонтира захранването, особено с IIN, защото над 80% от провалите са техен дял.

Наситеност и течение

На първо място, за някои ефекти, без разбиране на които е невъзможно да работите с UPS. Първият от тях е насищането на феромагнетици. Те не са в състояние да абсорбират енергия с повече от определена стойност, в зависимост от свойствата на материала. Любителите рядко срещат насищане на желязото; то може да бъде магнетизирано до няколко тесла (тесла, мерна единица за магнитна индукция). При изчисляване на железни трансформатори индукцията се приема за 0,7-1,7 Tesla. Феритите могат да издържат само 0,15-0,35 T, тяхната хистерезисна верига е „по-правоъгълна“ и работят на по-високи честоти, така че вероятността им да „скочат в насищане“ е с порядъци по-висока.

Ако магнитната верига е наситена, индукцията в нея вече не расте и ЕМП на вторичните намотки изчезва, дори ако първичната вече се е стопила (помните ли училищната физика?). Сега изключете първичния ток. Магнитното поле в меките магнитни материали (твърдите магнитни материали са постоянни магнити) не може да съществува неподвижно, като електрически заряд или вода в резервоар. Той ще започне да се разсейва, индукцията ще спадне и във всички намотки ще се индуцира ЕМП с противоположна полярност спрямо първоначалната полярност. Този ефект се използва доста широко в IIN.

За разлика от насищането, преминаващият ток в полупроводниковите устройства (просто тяга) е абсолютно вредно явление. Възниква поради образуването/резорбцията на пространствени заряди в областите p и n; за биполярни транзистори - главно в основата. Полевите транзистори и диодите на Шотки са практически без течения.

Например, когато напрежението се приложи/премахне към диод, той провежда ток в двете посоки, докато зарядите се съберат/разтворят. Ето защо загубата на напрежение върху диодите в токоизправителите е повече от 0,7 V: в момента на превключване част от заряда на филтърния кондензатор има време да премине през намотката. В паралелен удвояващ токоизправител тягата преминава през двата диода едновременно.

Тягата на транзисторите причинява скок на напрежението върху колектора, което може да повреди устройството или, ако е свързан товар, да го повреди чрез допълнителен ток. Но дори и без това транзисторната тяга увеличава динамичните загуби на енергия, подобно на диодната тяга, и намалява ефективността на устройството. Мощните транзистори с полеви ефекти почти не са податливи на него, т.к не натрупват заряд в основата поради липсата му и следователно превключват много бързо и плавно. „Почти“, защото техните вериги източник-гейт са защитени от обратно напрежение чрез диоди на Шотки, които са леко, но през.

Видове TIN

UPS проследяват произхода си до блокиращия генератор, поз. 1 на фиг. 6. Когато е включен, Uin VT1 е леко отворен от ток през Rb, токът протича през намотката Wk. Не може незабавно да нарасне до краен предел (помнете отново училищната физика); в основата Wb и товарната намотка Wn се индуцира ЕДС. От Wb, през Sb, принуждава отключването на VT1. Все още не протича ток през Wn и VD1 не стартира.

Когато магнитната верига се насити, токовете в Wb и Wn спират. След това, поради разсейването (резорбцията) на енергията, индукцията пада, в намотките се индуцира ЕМП с противоположна полярност и обратното напрежение Wb моментално блокира (блокира) VT1, като го спасява от прегряване и термичен срив. Следователно такава схема се нарича блокиращ генератор или просто блокиране. Rk и Sk прекъсват HF смущенията, от които блокирането произвежда повече от достатъчно. Сега малко полезна мощност може да бъде премахната от Wn, но само чрез 1P токоизправител. Тази фаза продължава, докато Sat не се презареди напълно или докато съхранената магнитна енергия се изчерпи.

Тази мощност обаче е малка, до 10W. Ако се опитате да вземете повече, VT1 ще изгори от силно течение, преди да заключи. Тъй като Tp е наситен, ефективността на блокиране не е добра: повече от половината от енергията, съхранявана в магнитната верига, отлита, за да затопли други светове. Вярно е, че поради същото насищане, блокирането до известна степен стабилизира продължителността и амплитудата на импулсите му и веригата му е много проста. Поради това базираните на блокиране TIN често се използват в евтини зарядни устройства за телефони.

Забележка: стойността на Sb до голяма степен, но не напълно, както пишат в аматьорските справочници, определя периода на повторение на импулса. Стойността на неговия капацитет трябва да бъде свързана със свойствата и размерите на магнитната верига и скоростта на транзистора.

Блокирането по едно време доведе до телевизори с линейно сканиране с електроннолъчеви тръби (CRT) и роди INN с амортисьор диод, поз. 2. Тук контролният блок, въз основа на сигнали от Wb и DSP веригата за обратна връзка, принудително отваря/заключва VT1 преди Tr да е наситен. Когато VT1 е заключен, обратният ток Wk се затваря през същия амортисьор VD1. Това е работната фаза: вече по-голяма, отколкото при блокиране, част от енергията се отвежда в товара. Той е голям, защото когато е напълно наситен, цялата допълнителна енергия отлита, но тук няма достатъчно от тази допълнителна. По този начин е възможно да се премахне мощност до няколко десетки вата. Въпреки това, тъй като управляващото устройство не може да работи, докато Tr не достигне насищане, транзисторът все още показва силно, динамичните загуби са големи и ефективността на веригата оставя много повече да се желае.

IIN с амортисьор все още е жив в телевизори и CRT дисплеи, тъй като в тях IIN и изходът за хоризонтално сканиране са комбинирани: силовият транзистор и Tr са общи. Това значително намалява производствените разходи. Но, честно казано, IIN с амортисьор е фундаментално закърнял: транзисторът и трансформаторът са принудени да работят през цялото време на ръба на повредата. Инженерите, които успяха да доведат тази схема до приемлива надеждност, заслужават най-дълбоко уважение, но силно не се препоръчва да залепите поялник там, освен за професионалисти, които са преминали професионално обучение и имат подходящ опит.

Push-pull INN с отделен трансформатор за обратна връзка е най-широко използван, т.к има най-добри качествени показатели и надеждност. Въпреки това, по отношение на радиочестотните смущения, той също греши ужасно в сравнение с „аналоговите“ захранвания (с трансформатори на хардуер и SNN). В момента тази схема съществува в много модификации; мощните биполярни транзистори в него са почти напълно заменени с полеви, управлявани от специални устройства. IC, но принципът на действие остава непроменен. Тя е илюстрирана от оригиналната диаграма, поз. 3.

Ограничителното устройство (LD) ограничава тока на зареждане на кондензаторите на входния филтър Sfvkh1(2). Големият им размер е задължително условие за работата на устройството, т.к По време на един работен цикъл от тях се отнема малка част от съхранената енергия. Грубо казано, те играят ролята на резервоар за вода или въздушен приемник. При зареждане на „късо“ токът на допълнително зареждане може да надхвърли 100A за време до 100 ms. Rc1 и Rc2 със съпротивление от порядъка на MOhm са необходими за балансиране на напрежението на филтъра, т.к най-малкият дисбаланс на раменете му е неприемлив.

Когато Sfvkh1(2) са заредени, ултразвуковото задействащо устройство генерира задействащ импулс, който отваря едно от рамената (кое е без значение) на инвертора VT1 VT2. Ток протича през намотката Wk на голям силов трансформатор Tr2 и магнитната енергия от неговата сърцевина през намотката Wn почти напълно се изразходва за коригиране и върху товара.

Малка част от енергията Tr2, определена от стойността на Rogr, се отстранява от намотката Woc1 и се подава към намотката Woc2 на малък основен трансформатор за обратна връзка Tr1. Той бързо се насища, отвореното рамо се затваря и поради разсейване в Tr2, затвореното преди това се отваря, както е описано за блокиране, и цикълът се повтаря.

По същество двунасоченият IIN представлява 2 блокера, които се „бутат“ един друг. Тъй като мощният Tr2 не е наситен, тягата VT1 VT2 е малка, напълно „потъва“ в магнитната верига Tr2 и в крайна сметка отива в товара. Поради това може да се изгради двутактов IPP с мощност до няколко kW.

По-лошо е, ако се окаже в режим XX. След това, по време на половин цикъл, Tr2 ще има време да се насити и силна тяга ще изгори едновременно VT1 и VT2. Въпреки това, сега има в продажба мощни ферити за индукция до 0,6 Tesla, но те са скъпи и се разграждат от случайно обръщане на намагнитването. Разработват се ферити с капацитет над 1 Tesla, но за да могат IIN да постигнат „желязна“ надеждност, са необходими поне 2,5 Tesla.

Диагностична техника

Когато отстранявате неизправности на "аналогово" захранване, ако е "глупаво тихо", първо проверете предпазителите, след това защитата, RE и ION, ако има транзистори. Звънят нормално - преминаваме елемент по елемент, както е описано по-долу.

В IIN, ако се „стартира“ и веднага „се спре“, те първо проверяват контролния блок. Токът в него се ограничава от мощен резистор с ниско съпротивление, след което се шунтира от оптотиристор. Ако „резисторът“ очевидно е изгорял, сменете го и оптрона. Други елементи на устройството за управление се провалят изключително рядко.

Ако IIN е „мълчалив, като риба на лед“, диагнозата също започва с OU (може би „rezik“ е напълно изгорял). След това - ултразвук. Евтините модели използват транзистори в режим на лавинен разбивка, което далеч не е много надеждно.

Следващият етап във всяко захранване са електролитите. Счупването на корпуса и изтичането на електролит не са толкова чести, колкото пишат в RuNet, но загубата на капацитет се случва много по-често от повредата на активните елементи. Електролитните кондензатори се проверяват с мултиметър, способен да измерва капацитет. Под номиналната стойност с 20% или повече - спускаме „мъртвия“ в утайката и инсталираме нов, добър.

След това има активни елементи. Вероятно знаете как да набирате диоди и транзистори. Но тук има 2 трика. Първият е, че ако диод на Шотки или ценеров диод се извика от тестер с 12V батерия, тогава устройството може да покаже повреда, въпреки че диодът е доста добър. По-добре е да се обадите на тези компоненти с помощта на показалец с батерия 1,5-3 V.

Вторият е мощни полеви работници. По-горе (забелязахте ли?) се казва, че техните I-Z са защитени с диоди. Следователно мощните транзистори с полеви ефекти изглеждат като работещи биполярни транзистори, дори и да са неизползваеми, ако каналът е „изгорял“ (деградирал) не напълно.

Тук единственият достъпен начин у дома е да ги замените с известни добри, и двете наведнъж. Ако е останал изгорял във веригата, веднага ще дръпне нов работещ със себе си. Електронните инженери се шегуват, че мощните полеви работници не могат един без друг. Друг проф. шега – „заместваща гей двойка“. Това означава, че транзисторите на рамената на IIN трябва да бъдат строго от един и същи тип.

И накрая, филмови и керамични кондензатори. Те се характеризират с вътрешни прекъсвания (открити от същия тестер, който проверява „климатиците“) и изтичане или повреда под напрежение. За да ги „хванете“, трябва да сглобите проста схема според фиг. 7. Поетапно изпитване на електрически кондензатори за повреда и изтичане се извършва, както следва:

  • Задаваме на тестера, без да го свързваме никъде, най-малката граница за измерване на директно напрежение (най-често 0,2 V или 200 mV), откриваме и записваме собствената грешка на устройството;
  • Включваме границата на измерване от 20V;
  • Свързваме подозрителния кондензатор към точки 3-4, тестера към 5-6, а към 1-2 прилагаме постоянно напрежение 24-48 V;
  • Превключете границите на напрежението на мултицета до най-ниското;
  • Ако на който и да е тестер покаже нещо различно от 0000.00 (най-малкото - нещо различно от собствената си грешка), тестваният кондензатор не е подходящ.

Тук завършва методологичната част на диагностиката и започва творческата част, където всички указания се основават на вашите собствени знания, опит и съображения.

Няколко импулса

UPS-ите са специална статия поради тяхната сложност и разнообразие от вериги. Тук, като начало, ще разгледаме няколко примера, използващи широчинно-импулсна модулация (PWM), което ни позволява да получим UPS с най-добро качество. В RuNet има много PWM вериги, но PWM не е толкова страшно, колкото се представя...

За дизайн на осветление

Можете просто да запалите LED лентата от всяко захранване, описано по-горе, с изключение на това на фиг. 1, задаване на необходимото напрежение. SNN с поз. 1 Фиг. 3, лесно е да направите 3 от тях, за канали R, G и B. Но издръжливостта и стабилността на светенето на светодиодите не зависи от напрежението, приложено към тях, а от тока, протичащ през тях. Следователно доброто захранване за LED лента трябва да включва стабилизатор на тока на натоварване; в техническо отношение - стабилен източник на ток (IST).

Една от схемите за стабилизиране на тока на светлинната лента, която може да бъде повторена от аматьори, е показана на фиг. 8. Сглобява се на интегриран таймер 555 (домашен аналог - K1006VI1). Осигурява стабилен ток на лентата от захранващо напрежение 9-15 V. Размерът на стабилния ток се определя по формулата I = 1/(2R6); в този случай - 0.7A. Мощният транзистор VT3 е непременно транзистор с полеви ефекти, от течение, поради базовия заряд, биполярен ШИМ просто няма да се образува. Индуктор L1 е навит на феритен пръстен 2000NM K20x4x6 с 5xPE 0,2 mm сноп. Брой навивки – 50. Диоди VD1, VD2 – всякакви силициеви RF (KD104, KD106); VT1 и VT2 – KT3107 или аналози. С KT361 и др. Диапазоните на входното напрежение и контрол на яркостта ще намалеят.

Веригата работи по следния начин: първо, капацитетът за настройка на времето C1 се зарежда през веригата R1VD1 и се разрежда през VD2R3VT2, отворен, т.е. в режим на насищане, през R1R5. Таймерът генерира поредица от импулси с максимална честота; по-точно - с минимален работен цикъл. Безинерционният превключвател VT3 генерира мощни импулси, а неговият сноп VD3C4C3L1 ги изглажда до постоянен ток.

Забележка: Коефициентът на запълване на поредица от импулси е отношението на техния период на повторение към продължителността на импулса. Ако например продължителността на импулса е 10 μs, а интервалът между тях е 100 μs, тогава работният цикъл ще бъде 11.

Токът в товара се увеличава и спадът на напрежението през R6 отваря VT1, т.е. прехвърля го от режим на изключване (заключване) в активен (подсилващ) режим. Това създава верига на изтичане за основата на VT2 R2VT1+Upit и VT2 също преминава в активен режим. Токът на разреждане C1 намалява, времето на разреждане се увеличава, работният цикъл на серията се увеличава и средната стойност на тока пада до нормата, определена от R6. Това е същността на ШИМ. При минимален ток, т.е. при максимален работен цикъл, C1 се разрежда през веригата VD2-R4-вътрешен таймер.

В оригиналния дизайн не е осигурена възможност за бързо регулиране на тока и съответно яркостта на сиянието; Няма потенциометри 0,68 ома. Най-лесният начин за регулиране на яркостта е чрез свързване, след настройка, на 3,3-10 kOhm потенциометър R* в пролуката между R3 и VT2 емитер, подчертан в кафяво. Чрез преместване на неговия двигател надолу по веригата, ние ще увеличим времето за разреждане на C4, работния цикъл и ще намалим тока. Друг метод е да се заобиколи базовото съединение на VT2 чрез включване на потенциометър от приблизително 1 MOhm в точки a и b (маркирани в червено), по-малко за предпочитане, т.к. корекцията ще бъде по-дълбока, но по-груба и по-рязка.

За съжаление, за да настроите това полезно не само за IST светлинни ленти, имате нужда от осцилоскоп:

  1. Минималният +Upit се доставя на веригата.
  2. Избирайки R1 (импулс) и R3 (пауза) постигаме работен цикъл от 2, т.е. Продължителността на импулса трябва да е равна на продължителността на паузата. Не можете да дадете работен цикъл по-малко от 2!
  3. Сервирайте максимално +Upit.
  4. Чрез избор на R4 се постига номиналната стойност на стабилен ток.

За зареждане

На фиг. 9 – диаграма на най-простия ISN с PWM, подходящ за зареждане на телефон, смартфон, таблет (лаптоп, за съжаление, няма да работи) от домашна слънчева батерия, вятърен генератор, акумулатор за мотоциклет или кола, магнитно фенерче „бъг“ и други захранване от нестабилни произволни източници с ниска мощност Вижте диаграмата за обхвата на входното напрежение, там няма грешка. Този ISN наистина е в състояние да произведе изходно напрежение, по-голямо от входното. Както и в предишния, тук има ефект на промяна на полярността на изхода спрямо входа; това обикновено е собствена характеристика на PWM схемите. Да се ​​надяваме, че след като прочетете внимателно предишния, вие сами ще разберете работата на това мъничко нещо.

Между другото, за зареждането и зареждането

Зареждането на батериите е много сложен и деликатен физико-химичен процес, чието нарушаване намалява експлоатационния им живот няколко пъти или десетки пъти, т.е. брой цикли на зареждане-разреждане. Зарядното устройство трябва, въз основа на много малки промени в напрежението на батерията, да изчисли колко енергия е получена и съответно да регулира тока на зареждане според определен закон. Следователно зарядното в никакъв случай не е захранване, а от обикновени захранвания могат да се зареждат само батерии в устройства с вграден контролер за зареждане: телефони, смартфони, таблети и някои модели цифрови фотоапарати. А зареждането, което е зарядно устройство, е тема за отделна дискусия.

    Question-remont.ru каза:

    Ще има искри от токоизправителя, но вероятно не е голяма работа. Въпросът е т.нар. диференциален изходен импеданс на захранването. За алкални батерии е около mOhm (милиома), за киселинни батерии е още по-малко. Транс с мост без изглаждане има десети и стотни от ома, т.е. приблизително. 100 – 10 пъти повече. А пусковият ток на четков DC двигател може да бъде 6-7 или дори 20 пъти по-голям от работния ток.Вашият най-вероятно е по-близък до последния - бързоускоряващите двигатели са по-компактни и по-икономични, а огромният капацитет на претоварване на батериите ви позволяват да дадете на двигателя толкова ток, колкото той може да понесе за ускорение. Транс с токоизправител няма да даде толкова моментен ток, а двигателят ускорява по-бавно от предвиденото и с голямо приплъзване на арматурата. От това, от голямото приплъзване, възниква искра и след това остава в действие поради самоиндукция в намотките.

    Какво мога да препоръчам тук? Първо: погледнете по-отблизо - как искри? Трябва да го гледате в действие, под товар, т.е. по време на рязане.

    Ако на определени места под четките танцуват искри, няма проблем. Моята мощна бормашина Конаково блести толкова много от раждането, и за бога. За 24 години смених четките веднъж, измих ги с алкохол и полирах комутатора - това е всичко. Ако сте свързали 18V инструмент към 24V изход, малко искрене е нормално. Развийте намотката или изгасете излишното напрежение с нещо като заваръчен реостат (резистор от приблизително 0,2 Ohm за разсейване на мощност от 200 W или повече), така че двигателят да работи при номиналното напрежение и най-вероятно искрата ще изчезне далеч. Ако сте го свързали към 12 V, надявайки се, че след коригиране ще бъде 18, тогава напразно - коригираното напрежение пада значително при натоварване. А колекторният електродвигател, между другото, не се интересува дали се захранва от постоянен или променлив ток.

    Конкретно: вземете 3-5 м стоманена тел с диаметър 2,5-3 мм. Разточете на спирала с диаметър 100-200 мм, така че завоите да не се допират. Поставете върху огнеупорна диелектрична подложка. Почистете краищата на жицата до блясък и ги сгънете на „уши“. Най-добре е веднага да смажете с графитна смазка, за да предотвратите окисляване. Този реостат е свързан към прекъсване на един от проводниците, водещи към инструмента. От само себе си се разбира, че контактите трябва да са винтове, здраво затегнати, с шайби. Свържете цялата верига към изхода 24V без коригиране. Искрата я няма, но мощността на вала също е паднала - трябва да се намали реостатът, единият контакт трябва да се превключи на 1-2 оборота по-близо до другия. Все още искри, но по-малко - реостатът е твърде малък, трябва да добавите повече обороти. По-добре е незабавно да направите реостат очевидно голям, за да не завинтвате допълнителни секции. По-лошо е, ако огънят е по протежение на цялата линия на контакт между четките и комутатора или искрите след тях. Тогава токоизправителят има нужда от анти-алиасинг филтър някъде, според вашите данни, от 100 000 µF. Не е евтино удоволствие. „Филтърът“ в този случай ще бъде устройство за съхранение на енергия за ускоряване на двигателя. Но може да не помогне, ако общата мощност на трансформатора не е достатъчна. Коефициентът на полезно действие на четковите DC двигатели е прибл. 0,55-0,65, т.е. trans е необходим от 800-900 W. Тоест, ако филтърът е монтиран, но все още искри с огън под цялата четка (под двете, разбира се), тогава трансформаторът не се справя със задачата. Да, ако инсталирате филтър, тогава диодите на моста трябва да бъдат оценени за утроен работен ток, в противен случай те могат да излетят от скока на зарядния ток, когато са свързани към мрежата. И тогава инструментът може да се стартира 5-10 секунди след свързване към мрежата, така че „банките“ да имат време да „изпомпват“.

    И най-лошото е, ако опашките от искри от четките достигнат или почти достигнат противоположната четка. Това се нарича всеобхватен огън. Много бързо изгаря колектора до пълна неизправност. Може да има няколко причини за кръгъл огън. В твоя случай най-вероятно е мотора да е пуснат на 12V с изправяне. Тогава при ток 30 A електрическата мощност във веригата е 360 W. Котвата се плъзга повече от 30 градуса на оборот и това непременно е непрекъснат всеобхватен огън. Също така е възможно арматурата на двигателя да е навита с проста (не двойна) вълна. Такива електродвигатели по-добре преодоляват моментните претоварвания, но имат стартов ток - майко, не се притеснявай. Не мога да кажа по-точно задочно и няма смисъл от това - едва ли можем да поправим нещо тук със собствените си ръце. Тогава вероятно ще бъде по-евтино и по-лесно да намерите и закупите нови батерии. Но първо опитайте да включите двигателя на малко по-високо напрежение през реостата (вижте по-горе). Почти винаги по този начин е възможно да се сваля продължителен кръгов огън с цената на малко (до 10-15%) намаляване на мощността на вала.

Зареждане...Зареждане...