Несъемная опалубка для фундамента. Особенности использования технологии несъемной опалубки в строительстве частных домовладений Фундамент с применением несъемной опалубки

Возведение сооружений начинают с закладки основания – несущей конструкции. К качеству, прочности и устойчивости предъявляются высокие требования. Исключение ‒ небольшие хозяйственные постройки на плотной или глинистой почве. Для построек, обладающих малыми объемом и весом, приемлемо выбрать фундамент без опалубки ‒ бетон заливают непосредственно в траншеи с арматурой и гидроизоляцией. Строения большой площади и многоэтажные требуют более ответственного отношения.

Заливка бетона может быть выполнена с применением несъемной или удаляемой конструкции.

Преимущества первого способа:

Экономия времени на демонтаж после отвердения раствора.
Отсутствие требований к адгезии опалубки и бетона.
Наличие дополнительного защитного слоя компенсирует воздействие подвижек грунта, температурных и влажностных изменений на фундамент.
Сокращение расхода раствора, отсутствие утечек через зазоры между элементами.
Ограничение температурного режима в зимнее время для проведения бетонных работ снижено до -10°C.
Возможность сборки своими руками.

Применение съемной опалубки целесообразно в коммерческих целях или в случае недорогой аренды оборудования.

Для выполнения столбчатого основания чаще всего используют недорогие подсобные материалы:

Рубероид.
Трубы канализационные, асбоцементные, гофрированные вентиляционные.
Картон, бумагу высокой плотности.

Виды несъемной опалубки для ленточного фундамента

Основание сооружения формируется созданием конструкции для заливки бетонной смеси. Несъемную часть различают по материалу внешних стенок и крепежной арматуры.

1. Пенопласт.

Блоки и панели из вспененной полимерной массы производят из пенополистирола, экструдированного аналога.

Достоинства:

Малый вес не требует привлечения тяжелого транспорта для доставки на строительную площадку.
Исполняет роль гидро- и теплоизоляции.
Точное соединение в горизонтальной и вертикальной плоскостях (шип-паз, гребень-паз) экономит расход бетонной смеси.
Армирование проводят металлической и пластиковой арматурой.
Продукция от производителя комплектуется необходимыми элементами для несъемной опалубки из пенополистирола.
Участки сложной архитектурной формы выполняются под заказ в короткие сроки.
Цена низкая.

Слабое противодействие кислотной и щелочной химической среде.
Повреждается насекомыми и грызунами.

2. Бетонные блоки.

Пустотелые ФБП применяются в качестве несъемной опалубки для ленточного фундамента, бетон заливают в пустоты. Образуется монолитная и однородная конструкция.

Достоинства:

Выдерживают температурные перепады -70 – +50 °C.
Устойчивы к химически агрессивной среде.
Экологичный.

Недостатки:

Большая масса требует грузового транспорта, подъемной техники.
Экономически нецелесообразно использовать при строительстве малоэтажных зданий.
Наличие швов между секциями.

Установка опалубочной конструкции с применением блоков из керамзитобетона, стеклофибробетона и других аналогов приводит к повышению себестоимости фундамента. Дополнительные компоненты в составе повышают стоимость, характеристики не допускают выбор для оснований многоэтажных и тяжелых сооружений.

3. Листовые материалы.

Плиты из древесных волокон и шпона:

. Состав: цемент, стружка, жидкое стекло, вода, сульфат алюминия. Главные минусы: низкая влагостойкость, хрупкость.
OSB (ОСП) – плита с ориентированной плоской стружкой. Включает в состав смолы и синтетический воск. Влагостойкость, прочность, низкая стоимость – положительные качества для выполнения опалубки.
Фанера – древесно-слоистая плита из шпона дерева и специального клеевого состава. Выгоднее применять листы на основе хвойных пород. Березовый, смешанный шпон повышают себестоимость. Использование для опалубки приведет к значительному увеличению расходов на строительство.
Фибролит – из мягких волокон древесины, каустического магнезита, жидкого стекла и цемента. Устойчивость к влаге слабая.
Стекломагнезит (СМЛ) – плита из оксида, хлорида магния, вулканического стекла, перлита, опилок и полипропиленовой ткани. Обладает высокой влагостойкостью и прочностью.

Для формирования конструкции понадобятся:

Значительный промежуток времени на монтаж своими руками.
Дополнительные трудовые затраты.
Приобретение бруса, метизов, изоляции и др.

Преимущества:

Широкий ассортимент на строительном рынке.
Низкая масса.
Несложная транспортировка на строительный участок.

4. Деревянная доска.

Старый дедовский способ выполнения опалубки при строительстве фундамента – использование пиломатериалов. Более экономичным будет вариант с комбинированием недорогих изделий, которые всегда можно купить на местном строительном рынке:

Бруски.
Доска.
Листы ОСП.
Металлический прут для армирования бетона.

Технология монтажа несъемной опалубки

Любое строительство начинают с оформления плана будущего сооружения. Все работы проводятся с соблюдением размеров и требований, указанных на чертеже:

1. Выполняется разметка фундамента на участке, очищенном от мусора и растительности.

2. По нанесенному контуру роется траншея с запасом 0,4-0,5 м для удобства монтажных работ.

3. Дно засыпают гравием, песком на глубину 10-50 см в зависимости от свойств грунта, все утрамбовывается.

4. Укладка арматурной сетки поверх «подушки» улучшит прочностные свойства.

5. На этом тапе допустимо установить вертикальные пруты.

6. Заливают тонкий слой бетона ‒ формируют «подошву».

7. Проводят сборку элементов несъемной опалубки и армирующей конструкции.

8. Проводят заливку.

Применение различных видов материала вносит свои коррективы в процесс сборки:

Использование листов требует тщательной герметизации швов.
Применение пустотных бетонных блоков подразумевает устройство вертикальной гидроизоляции между грунтом и фундаментом, укладку горизонтального армирующего пояса, заливку раствора порядно.
Следует приобрести марку не менее М250-М300, для хозяйственных построек допустимо применять раствор с более низкими показателями.

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве л а. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании , при некоторых других видах работ.

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.

Сборка происходит следующим образом:

В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
Между ними устанавливается отрезок трубы.
Продевается шпилька.
Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
Закручиваются и подтягиваются гайки.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.

При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Порядок работ такой:

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.

При ведении строительства частному застройщику придется столкнуться с десятками компаний, которые выпускают несъёмную опалубку. Подавляющее количество фирм – это отечественные производители, многие из которых успешно дорабатывают стандартные технологии. Собственник может выбрать подходящую ему систему.

Конструктивно система делится на следующие группы :

плоские армированные панели;
каркасные системы, в том числе сборные блоки из различных листовых материалов или пенополистирольные блоки.

Каркасные системы формируют два контура опалубки, в котором находится стальное армирование и бетонная заливка. В разрезе получается структура «опалубка/железобетон/опалубка».

Литая система в народе называется «термоблок», где основным материалом выступает газонаполненный пенополистирол, плотностью 25-40 кг/м³ . Оба листа уже оснащены жёсткими перемычками. Габариты изделий отличаются у всех производителей, но средний расход бетона составляет 0.13 куба на м² поверхности.

Утеплитель в несъёмной опалубке может использоваться, как добавочный теплоизоляционный слой. Такой подход позволит получить дополнительные экономические и технологические бонусы

Сборные блоки сформированы двумя листами из цемента, гипса, пенопласта либо арболита . Перед монтажом они собираются в единую объёмно-пространственную конструкцию с использованием комплектующих материалов. Дистанция выдерживается при помощи полимерных распорок, что блокирует образование мостиков холода. Иногда применяются съёмные стяжки из металла.

Опалубка 3Д – плоские самонесущие армированные панели, их бразующим элементом является плита, выполненная из пенополистирола (100-270 мм), плотностью 15 кг/м³ . С обеих сторон производится армирование чёрной сварной сеткой (4мм, 50х59). Размер каждой панели составляет 3000х1200 мм. С обеих сторон материал покрывается слоями прочного бетона (5 см), не ниже В30, для чего могут использоваться стандартные ручные технологии типа набрасывания «шубы».

Опалубка

Технология строительства подразумевает создание формы будущего основания и последующую заливку ее бетоном. Это и есть монолитное строительство. Несъёмная опалубка, что можно понять из ее названия, не подлежит демонтажу. Она оставляется в виде рубашки вокруг залитого монолитного фундамента.

Несъемная опалубка, цена и факторы выбора материала для фундамента

Если частному строителю необходима несъёмная опалубка для фундамента, купить которую можно в любой специализированной компании, рекомендовано обратить внимание на следующие факторы:

одним из самых удачных решений может стать выбор опалубки из пенополистирола;
для обустройства основания можно выбирать блоки размером 25х25х100 см;
для расчета количества материала можно ориентироваться на то, что 1 м2 площади основания потребует расхода в 4 блока;
средняя стоимость одного блока составляет 140 р. Затраты на квадратный метр поверхности составят не более 560 р. (4 блока * 140 р.);
стоимость аналогичных материалов выйдет на 30-40% дороже;
после реализации всех работ, с учетом закладки арматуры, обустройства песчаной подушки, бетонной заливки и пр. общая стоимость 1 м2 фундамента составит в среднем около 3700 р.

Кроме существенной экономии бюджета, несъёмная опалубка обеспечивает сбережение тепла, большую прочность. Методика позволяет возвести железобетонный монолит, которому присуща высокая долговечность . Частный строитель получает практически вечный объект. Еще один плюс – пожаробезопасность и экологичность, остальные преимущества продемонстрированы на (относительно несъёмной опалубки) видео.

Финишную отделку фасада можно проводить с использованием различных материалов, но экономически выгоден декоративный листовой бетон (30 мм). Внутри здания обустраивают гипсовые панели

Несъёмная опалубка для фундамента своими руками – материалы

Выбирать материалы необходимо, исходя из тех свойств, которые он будет придавать готовому основанию. В частном строительстве применяются железобетонные плиты, пенополистирол, листовой металл.

Характеристики металлической несъёмной опалубки:

дороговизна;
чаще всего при обустройстве конструкций используются металлические модули, которые могут служить облицовкой. Если выбор пал на такую опалубку, лучше выбирать стальные листы толщиной 1-2 мм;
высокая прочность фундамента – чаще всего такой материал используется при возведении свайного фундамента из металлических труб, которые наполняются бетонным раствором. Строительство ленточного фундамента также имеет место, но цена работ будет заоблачной;
обвязка арматурой проводится намного проще – пруты можно приваривать к опалубке напрямую;
материал лучше использовать на сложных, сыпучих, пучинистых грунтах;
имея навыки работы с металлом, строитель в силах возвести такую опалубку собственными руками. В качестве направляющих в почву вбиваются прутки арматуры. К ним привариваются листы;
чтобы сталь не прогнулась под давлением массы раствора, обустраивается обрешетка из деревянных брусков.

Характеристики опалубки из пенополистирола:

материал служит гидроизоляцией и утеплителем в готовом основании;
он нейтрален и химически инертен, что исключает развитие грибков и плесени на поверхности;
звукоизоляционные свойства – отличная характеристика для фундамента;
используя модули разных размеров и конфигурации, набирается необходимая геометрия, которая дублирует план фундамента;
опалубка сформирована двумя листами плотного вспененного полистирола. Фиксация производится при помощи распорок и скоб. Узлы соединяются посредством выступов и выемок, подобно системе «шип-паз». На внутренней поверхности также имеются выступы, что определяет лучшее сцепление с бетоном. В результате формируется единая монолитная конструкция с высокими прочностными свойствами;
работа с материалом физически не сложная, так как вес одного блока не превышает несколько килограмм.

Частично несъёмная опалубка помогает экономить средства. Блоки могут демонтироваться и использоваться для сборки следующих рядов системы

Характеристики опалубки из железобетонных блоков:

для строительства своими руками лёгких построек, бань, гаражей использование такого материала не целесообразно. Однако, если возводится трёхэтажный дом, можно рассмотреть и этот вариант;
блоки отличаются большой массой и для работ придется привлечь подъёмную технику и бригаду рабочих;
сам процесс сборки занимает немного времени;
в вырытый котлован монтируются плиты, которые фиксируются распорками;
система армируется внутри и снаружи и заливается бетоном;
обустройство такой опалубки позволяет снизить расход бетона, если железобетонные блоки обладают высокой толщиной;
для опалубки лучше выбирать железобетонные блоки с прочностью не менее 350 кг/см², водопроницаемостью W4, морозостойкостью F75 и водопоглощением до 6%;
материал может использоваться для строительства перекрытий, стен, сборно-монолитных подвалов;
цена одного блока начинается от 500 р/шт. Имея данные о площади основания и размерах блоков, можно вычислить общие затраты.

Железобетон может быть заменен на такой материал, как керамзитобетон, который напоминает облегченный шлакоблок. Готовая опалубка проста, но требует утепления и высоких финансовых затрат.

Для обустройства межкомнатных перегородок можно использовать стекломагнезитовую несъёмную опалубку . Она обладает высокими огнеупорными свойствами. Выбору подлежат стекломагнезитные листы толщиной 8-10 мм. Система заполняется фибропенобетоном или пенополистеролбетоном с армирующими добавками.

Не так давно в частном строительстве применялась несъёмная деревянная опалубка, но сегодня эта система морально устарела. Несмотря на простоту монтажа и низкую стоимость, для фундаментных работ используется множество усилителей и соединительных элементов, что выступает существенным недостатком.

Где купить материал?

Строительный рынок насыщен различными предложениями от многих компаний. Но, куда обратиться, чтобы приобрести качественное изделие?

Несъемная опалубка, фото которой можно встретить в любом строительном каталоге, является одной из самых доступных систем, пригодных для частного строительства

Ориентиры для частного строителя:

компания должна обладать опытом изготовления несъемной опалубки. Можно посмотреть с какого года она существует на рынке и ознакомится с отзывами о её деятельности;
производственный процесс должен обеспечивать получение материалов с четко выраженной геометрией и стандартными размерами. Это позволит сэкономить и уменьшит количество отходов;
возможность доставки;
если речь идет о блоках из пенопласта, необходимо обращаться в те компании, где блоки производятся со специальными насечками «ласточкин хвост» с внутренней стороны. Это обеспечит максимальное сцепление поверхности с бетоном;
если работы ведутся в южных регионах – выбираются материалы меньшей толщины и наоборот.

Стоимость несъёмной опалубки зависит от множества факторов. Конечные издержки строительства зависят от используемой марки бетона, армирования, организации вентиляции и т.п . Несъёмная опалубка для фундамента, цена которой считается доступной, остается самой актуальной конструкцией для частного строительства.

Несъемная опалубка и приемы работы с ней показаны в видео:

Несъемная опалубка для фундамента представляет собой конструкцию, состоящую из арматуры и панелей, изготовленную в виде полой коробки, в которую заливают бетонный раствор.

Данное изделие обеспечивает много преимуществ по сравнению с классическими методами строительства. Кроме основной функции, блочная модульная конструкция играет роль дополнительной теплосберегающей прослойки.

Преимуществом является высокая устойчивость к воздействию влаги, легкая сборка и монтаж.

Что такое несъемная опалубка

Несъемная конструкция остается на фундаменте после его затвердевания, выполняя утепляющую функцию

Несъемная опалубка является продуктом технологического прогресса и разработана для сокращения трудовых затрат и времени ведения строительства. Перед тем как начать возведение фундамента, нужно изучить, что такое несъемная и съемная опалубки, их достоинства и недостатки. На основании этих знаний можно подобрать наиболее подходящий вариант для каждого конкретного случая.

Конструкция несъемной опалубки состоит из панелей и блоков, которые собирают в единую конструкцию для укладки монолитного бетонного основания. Она позволяет объединить 2 операции в одном технологическом цикле.

Конструкция возводится намного быстрее

Технология несъемной опалубки предусматривает изготовление внутренних стенок с рельефной поверхностью для лучшего сцепления материала с бетоном.

Несущая конструкция с высоким сопротивлением теплопередачи возводится гораздо быстрее, чем при монтаже фундамента со съемной формой. Не затрачивается время на дополнительные мероприятия по утеплению основания.

Теплоизоляционный слой защищает не только готовое основание, но и предотвращает резкое высыхание/замерзание бетона во время монтажа.

Область применения

Фундамент из блоков для несъемной опалубки применяется в многоэтажном и частном строительстве.

Подходит для монтажа основания жилых, общественных, производственных зданий и сооружений.

Применение несъемных блоков для строительства бассейнов позволяет значительно сократить потери тепла воды в резервуаре.

Из пенополистироловой, бетонной, и др. формы можно монтировать не только фундамент, но и стены.

Преимущества

Блоки опалубки легко соединяются между собой

Блоки несъемной опалубки для фундамента обладают многими достоинствами по сравнению с использованием съемной деревянной формы:

Элементы конструкции собирают по принципу конструктора, в них предусмотрены пазы и соединения по типу гребень-паз.
Для монтажа деревянной съемной формы нужно выполнять расчет нагрузки от бетона, чтобы она не распалась под его давлением, и монтировать элементы строго по уровню. Несъемные блоки выгодно отличаются тем, что все элементы легко соединить между собой в одной плоскости. Угловые соединения гарантируют образование прямого угла 90 градусов.
Служит дополнительным элементом каркаса, при этом увеличивается прочность основания.
Высокие показатели пенополистирола по теплосбережению и шумоизолпяции позволяют сократить расходы на отопление дома в процессе эксплуатации.
Технология способствует продлению срока эксплуатации здания.
Облегчает отделочные работы за счет создания идеально ровной поверхности.

Применение несъемной опалубки позволяет отказаться от монтажа армированного пояса и дальнейшего утепления стен.

Недостатки

При заливке бетона, избавьтесь от пузырьков воздуха в смеси

Как и у всех строительных материалов, есть свои недостатки и у несъемной формы под основание.

При заливке цемента в полость между блоками нужно уплотнять бетон строительным глубинным вибратором, иначе могут образоваться пустоты, которые снизят прочность конструкции.

Основание по технологии строительства нуждается в монтаже гидроизоляции.

Формы из пенопласта и полистирола разрушаются и крошатся под воздействием ультрафиолета.

Высокая цена материала часто заставляет отказаться от такого варианта в строительстве.

Виды

Применение несъемной опалубки, которая по окончании строительных работ остается единым целым с фундаментом, ускоряет и облегчает процесс строительства. Подробнее о блоках опалубки смотрите в этом видео:

Виды несъемной опалубки и материалы, используемые для изготовления формы под основание:

№	Вид материала	Характеристики
1	Пенополистирол	Подразделяется на пенопласт и экструдированный полистирол. Представляет собой пустотелые блоки. Внешняя сторона более толстая по сравнению с внутренней, так как она выполняет функцию сохранения тепла. Открытый материал разрушается под воздействием солнечных лучей, поэтому нуждается в дополнительной отделке. Лучше не экономить и выбрать более прочный полистирол.
2	Пенополистирол бетон	Сочетает в себе преимущества обоих материалов. Блоки обладают устойчивостью к трещинам, легкие в обработке, имеют малый вес. Высокие показатели по термоустойчивости, влагостойкости.
3	Цементно-стружечные плиты	Применяют как щиты для заливки фундамента. Изготавливаются на основе цемента (обеспечивает плотность на сжатие) и древесной стружки (повышает прочность на изгиб). Соединяются между собой деревянными или металлическими перемычками. Требуют укладки гидроизоляционного материала. По такой поверхности легко выполнять отделочные работы штукатуркой.
4	Металлическая сетка	Применяется для устройства элементов, к которым не предъявляются требования иметь ровную поверхность.
5	Профильный настил	Одновременно играет роль армирования и отделочного материала.

Наиболее востребованы несъемная бетонная опалубка и пенополистирольная форма. Можно приобрести материал и собрать форму своими руками или купить готовые блочные щиты с армированными перегородками между ними. Заводская продукция обеспечит более высокое качество.

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

— первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные