Если у вас глинистая почва на участке, и вы спрашиваете что делать, то эта статья для вас и после ее прочтения вам не придется лазить по форумам и спрашивать у опытных огородников что делать.

Определение глинистой почвы

Почву считают глинистой, если 80% ее состава – это глина и 20% – песок. Глина, в свою очередь, состоит из частиц, плотно прилегающих один к другому. Соответственно из-за этого возникают проблемы, так как через такую поверхность плохо проходит воздух и вода. Отсутствие же воздуха в ней тормозит необходимые биологические процессы.

Как определить тип почвы (видео)

Почвы, которые состоят в основном из глины, очень неудобны, так как их строение неидеально. Они очень cбитые и тяжелые, так как глина сама по себе плохо дренирована.

Глинистая почва быстро промерзает и достаточно долго нагревается, несмотря на то, что питательные вещества находятся в большем количестве, по сравнению с легкими грунтами. Обработка глины очень трудная, и корни растений плохо проникают внутрь такой поверхности. После схода снегов, дождей или же полива, вода долго стоит наверху и очень неспешно проходит в нижние слои.

Глинистая почва долго пропускает влагу

Соответственно, здесь происходит застой воды, который в свою очередь способствует вытеснению воздуха из слоев земли, и почва закисает. Когда вода в земле находится высоко, то с ней, в принципе, происходят такие же процессы. В случае, когда проходят сильные дожди, то глина заплывает, образуется корка поверх почвы, с которой ничего хорошего не происходит – она высыхает, твердеет и лопается. А если потом дожди идут редко, земля так сильно твердеет, что ее очень трудно вскопать. Корки, которые образуются поверх почвы, не дают проникать воздуху, что еще больше иссушает ее. Еще больше затрудняется обработка и при вскопке образуются глыбы.

Глинистая почва зачастую содержит мало перегноя, и он находится в основном на 10-15 см от поверхности. Но даже это является больше недостатком, нежели преимуществом, так как у такой почвы кислая реакция, которую растения сносят нехорошо.

Но, к счастью, эти все минусы можно исправить за несколько сезонов. Речь, конечно же, не идет о «превращении» тяжелой почвы в легкую. Также от хозяина потребуется определенные усилия и достаточно много материальных затрат. Эти работы могут затянуться на несколько лет.

Не важно для каких видов культур вы хотите улучшить почву – на садовом участке или каком либо другом, принципы действия практически везде одинаковы.

Сначала спланируйте плоскость на вашем участке так, чтобы он был максимально ровным, иначе там будет застаиваться вода. Границы на грядке должны быть направлены так, чтобы это обеспечивало отвод лишней воды.

Перед зимой необходимо глинистый грунт перекопать, но так, чтобы не разбивать комки. Желательно это делать до того, как пойдут осенние дожди, иначе почва уплотнится еще больше. Зимой из-за воды и мороза, строение комочков будет лучше. Благодаря этому весной ускорится просыхание и прогрев грунта. Весной же почву нужно вскопать еще раз.

При культивировании таких грунтов и увеличении вспахиваемых пластов запрещается вывертывать наверх большую часть подзола. Глубина должна увеличиваться максимум до двух сантиметров, при этом нужно подбрасывать удобрения и различные известковые материалы.

В случае, когда почва очень плотная, что трудно даже вскопать, разрешается добавление измельченного кирпича, сена, измельченного хвороста или коры. Но если у вас нет кирпичей, вы можете добавить спаленные сорные травы. Они сжигаются с корнями и неосыпавшейся землей, и потом добавляются в нашу почву.

Улучшение глинистой почвы удобрениями

Как бы то ни было, все вышеперечисленное действует хорошо, но основным методом по улучшению глинистого грунта является добавление удобрений. Это может быть навоз или разные виды торфа или компоста.

Торф

Первое время рекомендуется добавлять навоз или торф как минимум 1-2 ведра на метр квадратный. Культивированный слой грунта делайте не больше 12 см, потому что это содействует качественному развитию минералов. Благодаря этому там хорошо развиваются полезные грунтовые микроорганизмы и дождевые черви. Как следствие почва станет рыхлой, улучшается ее структура, и туда лучше проникает воздух. Это все способствует хорошей жизни растительности.

Перегной для удобрения

Навоз, который будет добавляться в почву, должен быть хорошо перегнивший, в противном случае, это будет вредно для корней. Используйте навоз, который быстро разлагается – конский или овечий.

Торф должен быть хорошо выветрен. Если цвет у торфа ржавый, то его лучше не добавлять. Это свидетельствует о большом содержании железа, что может навредить растительности.

Древесные опилки

Если у вас есть древесные опилки, которые достаточно долго лежали, то это тоже может дать хороший результат. Однако добавлять следует не больше 1 ведра на один квадратный метр. Но это может уменьшить плодородность грунта. Это связанно с тем, что когда опилки разлагаются, они берут на себя почвенный азот. Это можно предотвратить, если перед добавлением в почву сделать раствор из мочевины, концентрация с водой которого должна быть 1,5%. Можно также применить, опилки, которые подстилались под скот и смачивались их мочой.

Опилки как удобрение

Песок и перегной

Существует также еще один метод – при осенней вскопке добавлять в глинистый грунт речной песок. Хотя это и нелегко, но дает хороший эффект. Но нужно знать правильные пропорции, так как у каждого вида выращиваемой культуры требуется разный состав почвы.

Песок для удобрения глинистой почвы

При таких почвах как мелкие суглинки хорошо растут овощи и многие цветы. Чтобы достичь такого состава, добавляйте на метр квадратный одно ведро песка.

Пол ведра нужно добавлять, если вы хотите посадить капусту, свеклу, яблоню, сливу, вишню или некоторые цветочные культуры, такие как пионы или розы. Они любят тяжелые почвы.

Добавлять в глинистый грунт песок и перегной необходимо регулярно – как минимум через год на протяжении лет. Это все потому, что перегной заберут растения, а песок осядет, и почва опять станет неблагоприятной.

Как показывает практика уже через пять лет подобных трудов почва из глинистой станет суглинистой. Толщина же слоя будет где-то 18 см.

Удобрение из зеленых культур

Хороший эффект производят однолетние зеленые культуры, которые используются как удобрение.

Они высеваются, обычно, после сбора овощей или картошки, и в том же сезоне вскапываются на зиму. В августе также можно посеять озимую ржу и перекопать ее весной. Такие культуры действуют на грунт положительно, и она обогащается органически. Но основное то, что так глинистый грунт рыхлится.

Создание рыхлой почвы

Если в земле очень мало органических веществ, хорошим решение будет засев многолетним клевером. Его регулярно косят, не собирая траву. Корни клевера со временем отмирают и оказывают благотворное влияние на грунт. Через три года клевер лучше вскопать глубиной до 12 см.

Дождевые черви тоже хорошо разрыхляют землю, поэтому желательно их туда заселить. Если у вас остались пустые участки, можете посадить их почвопокровниками. Они не дают высыхать земле, перегреваться и увеличивают уровень органики.

Известкование грунта

Если вы слышали о таком методе, как известкование грунта, то это делается только в осень. Это делается нечасто – один раз в 5 лет. Известь раскисляет грунт и тем самым оказывает на него благотворное влияние. Кальций, в свою очередь, увеличивает плодородность грунта, так как он позволяет проникать воде вглубь глины. В основном этот метод, как большинство остальных хорошо разрыхляет тяжелую землю.

Но возникает вопрос, в каких дозировках добавлять щелочные материалы? Это зависит от того, какое количество кальция в земле, какой уровень кислотности и механический состав. В осень можно удобрять молотым известняком, гашеной известью, доломитовой мукой, мелом, цементной пылью, древесной и торфяной золой.

Обогащение известью благотворно влияет как на тяжелые, так и на легкие грунты. Тяжелые превращаются в более рыхлые, а легкие наоборот, связные. Также действие микроорганики усиливается, которая лучше усваивает азот и гумус, что дает улучшение питательности растений.

Глинистая почва может приносить урожай, но для этого необходимо потрудиться

Чтобы узнать какой вид грунта у вас, проведите простой эксперимент – Сожмите в руке горстку земли и смочите водой. Разминайте землю до тех пор, пока она не будет напоминать вам тесто. Попытайтесь сделать из этой горстки «бублик» в диаметром 5 см. В случае, когда он потрескался – то вы имеете суглинистую почву, если трещин нет – у вас глинистый грунт. Соответственно ее нужно приводить в порядок.

Тип и состав почв напрямую влияют на качество и количество получаемого урожая, декоративность растений, их здоровье. Чтобы сделать грунт рыхлым и плодородным нужно ежегодно вносить подкормки, мульчировать грядки на протяжении вегетационного сезона. Но предварительно надо определить какой на огороде почвенный состав. Это поможет безошибочно выбрать вид питательных смесей, мульчи, а затем превратить тяжёлый грунт в мягкий.

Необходимость определения типа, состава почв

Плодородие грунта – залог хорошего роста, крепкого здоровья растений, с которых в дальнейшем удастся собрать хороший урожай или, в случае с декоративными, получить пышное цветение, густую зелень. Обогатить грунт, сделать его воздухо-, водопроницаемым помогут удобрения, выступающие разрыхлителями. Чтобы правильно подобрать вид последнего, нужно определить тип почв, её состав. Решать задачу можно двумя способами:

1. Отнести немного земли в агролабораторию.
2. Самостоятельно изучить механический состав.

Первый приём даёт безошибочный результат, но доступен не везде и дорогой. Второй не ответит на вопросы о дефиците или избытке питательных макро-, микроэлементов, но структуру грунта определить позволит. Землю смачивают водой, лепят из неё шарик. Если фигурка рассыплется, почва лёгкая, если удастся сформировать подобие шнура, даже «скрутить в кольцо» – тяжёлая.

Как и чем улучшить рыхлость, плодородие тяжёлого грунта

Для обеспечения воздухо- и водопроницаемой структуры почвы используют органику. Она доступнее не только по цене: её можно подготовить самостоятельно, компостировать навоз при наличии животных, высеять зелёные удобрения, сделать мульчу из скошенной травы.

Песок

Природный разрыхлитель. Для улучшения структуры грунта вносят крупнозернистый речной песок из расчёта 20 кг на 1 м2суглинка. Его распределяют равномерным слоем по поверхности грядок, а затем перекапывают на глубину штыка лопаты, что равно 20-25 см. Если грунт щелочной, можно добавить торф. Последний закисляет землю – применяют его с осторожностью.

К сведению!

Если грунт неплодороден, дополнительно вносят перегной, так как большое содержание песка сделает землю ещё беднее.

Сидераты

Зелёное удобрение – важная составляющая по улучшению и поддержанию рыхлости, плодородия земли. Сторонники органического земледелия обеспечивают эти показатели с помощью посева . В качестве последних выступают бобовые культуры (люпин, вика, горох, люцерна). На их мощных корнях находятся клубеньковые бактерии, которые концентрируют азот, захватывая и связывая его из воздуха. Благодаря мощности корневой системы грунт не только обогащается важным макроэлементом, но становится рыхлым: хорошо аэрируется.

Навоз

Органика в виде результатов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных – источник всех макроэлементов, необходимых для развития растений: азот, фосфор, калий. Навоз возвращает плодородность. На огороде преимущественно используют коровий, поскольку он менее агрессивный, в сравнении со свиным, в котором концентрация азота ещё выше. Лучше всего вносить перепревший навоз из расчёта 2 кг / м2. Делать это можно осенью под перекопку, а также перед весенним севом.

К сведению!

Свежий навоз содержит высокую концентрацию азота – может выжечь посадки. Используют его только во время почвы к будущему сезону (за 5 месяцев до проведения полевых работ) лишь опытные аграрии.

Скошенная трава для мульчирования

Вид медленнодействующих удобрений. На тяжелых почвах применяют с начала лета до поздней осени: при использовании весной грядки будут медленно прогреваться и не успеют просохнуть к посевным работам. Цели, которых огородник может достичь при таком методе.

Как сделать почву рыхлой

Как практически сделать почву рыхлой, и подготовить к мульчированию опилками? Как такую мульчу поливать?

Я уже рассказал в комментариях о важности подготовки почвы перед мульчированием, для увеличения её рыхлости путём внесения гравия и песка. Но подумал, что лучше один раз увидеть, чем много раз прочитать. Нашёл несколько фото, как пример такой подготовки почвы в школке саженцев. В своё время специально сделал фото подготовки почвы под опилочную мульчу в школке саженцев, там, где почва перекапывается ежегодно неизбежно. Так вот, чтобы получить Активную мульчу и активное питание растений, необходимо обеспечить приток кислорода к корням, в том числе для "сгорания" мульчи.

Это как в случае с огневой печкой: дрова будут эффективней сгорать, если обеспечить "поддув". То есть доступ кислорода для горения. И чем больше подаётся кислорода, тем интенсивнее горение.

То же самое и с опилками. С той лишь разницей, что горение происходит не термическое, а ферментативное. Расщепление идёт путём ферментативного окисления органики. Для окисления по кислородному типу нужен кислород. И чем его поступление больше, тем эффективней используется мульча.

А теперь поэтапные виды работ для улучшения рыхлости почвы.

Это подготовка рядов для вспашки культиватором (фото 1, 2, 3) На фото 3 тёмный субстрат - это фруктовый жом, вместо торфа, тоже для рыхлости (он очень долго разлагается, как и торф). Серого цвета - это гравий с песком, фракция до 20 мм.

Смешивание песка с грунтом, культиватором (фото 4).

Потом формировка гряд (рядов) под высадку саженцев (фото 5).

Высадка саженцев (фото 6).

И последний этап - мульчирование саженцев опилками (фото 7, 8).

Таким образом готовлю ряды под все культуры, где предполагается активный полив дождеванием и опилочная мульча: под малину, землянику, под виноград (даже больше), под сеянцы яблони и других культур, под школку саженцев и т.д.

Если нет опилок, можно использовать другой любой вид органики. Песок с гравием вносится в глинистые почвы. В песчаные, наоборот, вносится глина (суглинки). Но, порядок тот же!

Немного ещё о поливе таких участков, мульчированных опилками. Полив только дождеванием, и только холодной водой, прямо из скважины или колодца. Ниже несколько фотографий для наглядности.

Кое-что о насыщении воды газами, в этой связи. Вода сама насытиться кислородом, когда капля воды дождя будет пролетать в воздухе. И чем дольше летит, тем лучше. И чем мельче капля дождя. И чем ниже температура воды.

У меня температура воды из скважины и колодца +4°С. Именно такая вода может максимально много растворить в себе газы, то есть, действует как губка, насыщаясь газами максимально возможно и полно.

И компрессор тут вовсе не нужен. Нужен полив дождеванием холодной водой как это происходит в природе! Самое высокое содержание кислорода на уровне листьев растений, то есть в приземном слое. И дождь впитает в себя столько кислорода, сколько нужно корням растений и для окисления мульчи. Лишь бы в почве тоже в воздухе был кислород. Иначе он из воды улетучиться и не всосётся корнями. Как раз по закону растворимости газов. То есть пропорционально парциальному давлению газа в почвенном воздухе (процентному соотношению при определенном атмосферном давлении на участке). А в почве кислород - всегда лимитирующий фактор. Отсюда и все результаты.

И первейшая задача садовода - обеспечение кислородом (и СО2) почвенного воздуха и почвенной воды! И приёмов решения этих задач может быть несколько. Как и в самой природе. От имитации ходов землеройных животных (созданием рыхлых грунтов, прокладки воздуховодов) до полива дождеванием холодной водой.

Таким образом, чем выше разлетается капля "дождя", тем лучше. А этого можно достичь лишь при расположении распылительной насадки выше 1-1,5 метров, то есть выше кроны растений. Но, чтобы и обслуживать было удобно.

Вот так организован полив на одном из участков. Забор воды из скважины двумя насосными бытовыми станциями по 800 и 900 Вт мощности. Основная магистраль из трубы ПВ D-32, подвод к улиткам и маятниковым разбрызгивателям (направленного действия) трубой ПВ D-20. Один насос обеспечивает одну улитку, или 3 маятниковых распылителя. Зона захвата улитки круг диаметром 10 метров. Других 8 х 1 метр (каждого).

И вот как это выглядит. Сами насосные станции (фото 9). Разбрызгиватели направленного действия (фото 10). Полив улитками, в разных местах участка (фото 11, 12, 13). Можно применить и глубинный насос. Если водозабор из скважины. Надеюсь, на фото всё видно, и дополнительных разъяснений не требуется?

Колодец копал сам. Для этого заливал бетонные кольца, наращивая одно над другим, армируя. А изнутри вынимал грунт. Кольца под своим весом уходят в грунт на необходимую глубину, до водоносного слоя. Опалубку делал разборную, многоразового использования. Всё выглядит вот так (фото 14).

Практически летом, насосные станции работают целыми днями, в дни, когда дождей нет. Это два участка по 10-15 соток полива. Притом, что слой опилочной мульчи по всему участку слоем от 5 до 15 см, и промочить его не так-то просто. То есть спаренные улитки на одном месте поливают примерно один час. Площадь захвата примерно 8 х 4 метра. Работают два насоса в питомнике. При заборе воды из скважины, и один насос из колодца, в саду маточном.

Обычные насосные станции по 800 Вт. Объём воды, подаваемой в минуту - 30 литров. Но, расход воды, возможно и меньше. Я смотрю, как промачивается мульча опилочная. И её лучше промочить, используя не одномоментный, а дробный полив. Тогда расход воды значительно меньше. Для этого просто переключаю кранами участки полива, чередуя их примерно через 15-20 минут. Например, в питомнике и школке мне нужен интенсив. Поэтому, за счёт Активной мульчи поддерживаю высокий уровень питания растений. Соответственно, за счёт интенсивности полива.

Ещё фотографии: после культивирования перемешанный грунт с песком и гравием:

Подготовка рядов перед культивированием-перемешиванием:

После культивирования перемешанный грунт с песком и гравием:

Хранение саженцевперед высадкойв школку:

Вид участка с высоты 2-го этажа

В саду маточных растений этот режим в 2 раза ниже. И соответственно на такой же площади работает уже не две, а одна насосная станция. И этого вполне хватает.

Предвижу возражения по поводу температуры воды: нельзя поливать холодной водой, тем более, цветущие растения. Ответ простой. А как дождь поливает ваши растения? Неужели "под корень"? А может, зонтиком закрываете цветущие растения от дождя?

Притом температура дождевой воды близкая к холодной. И ничего не случается с цветущими растениями? Ведь так?

А если серьёзно, то я показал на фото специально, что дождевальные насадки (наконечники) бывают разные. Как кругового, так и направленного действия. Вот такие поливают полосой (ширина 1,5-2 метра, и по 4 метра в каждую сторону). Круговые захватывают круг диаметром 10 метров и более (в зависимости от давления).

Просто включаю и поливаю всё подряд, не задумываясь...

Для малины и земляники ГОРАЗДО хуже, если их пересушить, чем намочить дождеванием... Тогда вообще даже от однократного пересушивания резко падает урожай.

Притом, холодная вода не принесёт вреда, если это мелкая капля дождя... А не из ведра под корень. Разница, однако?!

Вот, пожалуй, основные моменты подготовки грунта, мульчирования и полива. Если возникнут вопросы, постараюсь ответить?

Александр Кузнецов

11.01.2015

Следующая статья

Другие работы Александра Ивановича на странице

Даже если ваш участок находится в крайне неблагоприятной локации, вы все равно можете каждый год получать отличный урожай. Причем не один!
Правда, звучит, как мечта? Землю рыхлить и копать не надо, никакого навоза или компоста. Но каждая сотка дает по паре тонн картошки, капусты, по 5 урожаев морковки, а ягодные культуры становятся суперплодородными.

Как получать такую урожайность, и при этом не насиловать почву? Два простых совета.
1. выбирайте максимально подходящие для участка сорта
2. внедряйте систему природного огорода.

Узкие грядки
Обозначьте габариты стационарных грядок, шириной около 80 см, между которыми оставьте проход около 1 м. В июне притопчите выросшую на этом месте траву, сверху положите толстый слой растительной органики, а поверх него насыпьте слой земли на 3-5 см высотой. До конца лета «грядка» гниет, не выпускает сорняки – раздолье червям!
В августе высейте горчицу и редьку – холодостойкие сидераты, а весной горох, фасоль и бобы для дополнительного удобрения земли и старта плодосмена.

Ноу сорняк
Особая прелесть этих грядок в том, что для ухода достаточно плоскореза. Сорняки не выживают или очень незаметны на месте, где постоянно растет что-то из числа плотных культур, густых сидератов или лежит мульча!

культур
Если вам нужно уберечь культуры от утренней росы, устанавливайте экраны из пленки над грядками. Тепловые лучи отправятся на грядку, росы не будет, а растения останутся здоровы.

Не тратьте силы на заготовку мульчи
Если срезать густую зелень холодостойких сидератов до морозов, то получится приличный слой мульчи. Весной он становится примерно в 3 раза тоньше, т.к. сопрел и уплотнился. Проделайте в слое бороздки и высаживайте, сейте растения. Новая зеленая масса укроет всю почву.
Есть и еще способ получить хорошую мульчу, что закроет от холодов и ветра – несрезанные сидераты вымерзают за зиму, топорщатся соломой.

Мульча – чистота растений
Выращивать в таких грядках можно хоть арбузы, хоть картошку. Алгоритм прост – на готовой грядке раскладываются клубни, покрываются слоем рыхлой органики, еще один слой органики размещается уже поверх появившихся ростков.

Новые клубни остаются чистыми и неповрежденными. Всякие хрущи, любители полакомиться плодами вашего огорода, в мульче не водятся.
У мульчирования есть свои правила. Почву укрывают осенью раньше, чтобы она дольше не промерзала. Весной грубую мульчу убирают, чтобы

Чернозем, чернозем, плодородие... А усыхает в камень. Один год после мульчирования сеном была очень рыхлой весной, но с мульчей - напряженка.

Чем можно разрыхлить? Некоторые советуют добавить песок и торф. Не знаю, как песок, а вот торф... Почва и так кислая, зачем добровольно ее закислять дополнительно?

Прочитала еще советы:

Высокая плотность почвы может быть вызвана повышенным содержанием натрия. Поэтому, прежде всего, необходимо исключить жидкие гуматные удобрения, в которых содержится натрий. Увеличить рыхлость почвы поможет добавление компоста или навоза, известняковой муки или торфа.

Чтобы сделать грунт рыхлым, я бы внес машину шелухи подсолнуха, а если вы хотите иметь обеднённую и кислую почву, то вносите песок и торф.

- "Осенью засеваешь рожь, весной как можно позже перекапываешь и всё." Ну, ко ржи я отношусь настроженно, но вообще сидераты должны помочь. Хотя - большое обсуждение сидератов и приносят ли они пользу

Неплохо помогает (если если такая возможность) завоз пары машин перегноя, добавление гречишной шелухи, добавление опилок и песка в землю. Одна моя знакомая делает так - после прополки сорняков закапывает их по дорожкам, а на следующий год делает на них грядки.

Используют торф, компост или перепревший навоз, хорошо ещё добавить золу или известь. Всё это раскладываете на будущей грядке и аккуратно перекапываете лопатой, а потом ещё раз протряхиваете всё вилами. И всё. Осенью, после уборки супер-урожая, в грядку можно добавить ещё торфа и золы и опять аккуратно перетрясти почву вилами, выбирая всякий мусор. Весной останется только порыхлить вилами и можно опять сажать.

Перегной, мульча, сидераты, раст. остатки через измельчитель. Земля как пух стала.

На грядки вносил всё: песок. навоз, торф, золу, компост, листву, хвою сосновую, траву скошенную. Поливал биопрепаратом «Возрождение». В результате многолетних усилий на грядках появилась почва вместо глины. В последние годы применяю ещё один метод: комки глины просто выношу с грядки и сваливаю за пределами участка в отвал.

Местные горячие головы привозили на картофельные гряды по самосвалу древесных опилок. Гряду перекапывали с опилками. После этого урожай картофеля 3 года был вообще никакой.

На применение древесных опилок решился прошлой весной. Сделал как рекомендуют спецы: в древесные опилки внёс минеральные удобрения: много азотных и мало фосфорных и калийных. Снижение урожая картофеля на этих 2 экспериментальных грядках было весьма ощутимым: примерно в 2 раза. В этом сезоне началось восстановление урожайности этих 2 грядок.

[ Я опилки замачивала в растворе мочевины и укладывала на дорожки. Осенью все рыхлилось, грядки намечались по-новому]

Для повышения плодородия [на глине] сделал бы так (подготовка грядок) снял верхний слой плодородной почвы до глины, полил глину настоем компоста, навоза, и добавил в него пекарских дрожжей из расчета 20гр на ведро воды.+треть стакана варенья. Получилось "озеро" , тогда беру лом и проделываю углубления в глине на расстоянии 10-15 см друг от друга. И получаем - дрожжи попадая в глину начинают рыхлить глину выделяя углекислоту,а образованные полости заполняет питательная среда разведенной органики. И так получаем более структурированную почву

Со своей почвой [гранит и гранитный отсев +8 КАМаЗов чернозема] (на песчаной такая же технология) делаю аналогичные "озера" только вместо дрожжей добавляю клестер (готовлю из муки)

А по поводу урожая картофеля - любит тепло, длинный световой день, рыхлую почву богатую калием. (в картофельной ботве 30-40% калия)

Если в качестве рыхлильщиков пригласить земляных червячков, они почти бесплатно поработают. Ну только пищевых отходов, травы да можно немножко навозу. У меня поработали.

Книга "Безумие пахаря" про окультуривание такого участка