Загальні: Телефото – для трусів. Навіщо мені потрібен телеоб'єктив та ширококутний об'єктив
Попередження - стаття заснована лише на особистому досвіді. Основна увага приділяється техніці Canon, з якою я працював упродовж свого фотографічного досвіду.
Навіщо взагалі потрібен телеоб'єктив?
Купити собі телеоб'єктив хочуть, напевно, не менше ніж половина власників дзеркалок зі стандартним зум-об'єктивом. На запитання "а навіщо вам потрібний телеоб'єктив?"
найчастіше доводиться чути відповідь, з якою складно посперечатися - "щоб усе наближати!" :) Як правило, телеоб'єктив дійсно використовується для зйомки об'єктів, до яких не можна підійти - починаючи від банальних латаття та будиночків "на тому березі", закінчуючи професійним фотополюванням, спортивним зйомкою, зйомкою літаків і так далі. Ще телеоб'єктиви завдяки своїй здатності сильно розмивати задній план часто використовуються для портретної зйомки. Деякі телевізори дозволяють знімати непогане макрос. Іншими словами, спектр завдань, що дозволяє вирішувати телеоб'єктив, досить широкий.
У цій статті розглядаються основні моменти під час вибору, купівлі та використання телеоб'єктива.
Який обрати телеоб'єктив
У кожного виробника фототехніки, як правило, існує безліч довгофокусних об'єктивів. Якщо розглядати Canon, то на думку спадає не менше десятка моделей (фікси поки в розрахунок не беремо)!
- Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
- Canon EF 70-200mm f/2.8 USM L
- Canon EF 70-200mm f/2.8 USM L IS
- Canon EF 70-200mm f/4 USM L IS
- Canon EF 70-200mm f/4 USM L
- Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM IS
- Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM L IS
- Canon EF 100-300mm f/5.6 L
- Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 USM L IS
В інших виробників ситуація схожа. Все це розмаїття доповнюється великою кількістюмоделей телевізорів від Sigma, Tamron. Вартість телеоб'єктивів може становити від кількох сотень до кількох тисяч доларів! Як розібратися у всьому цьому розмаїтті та вибрати телеоб'єктив із оптимальним співвідношенням ціни, функціональності та якості зображення?
Насамперед, давайте проведемо невелику вільну класифікацію телеоб'єктивів.
По фокусній відстані
Як і вся оптика, телеоб'єктиви поділяються на зуми та фікси. Зум-об'єктив має можливість змінювати фокусну відстань у певних межах, таким чином змінюючи масштаб зйомки об'єкта від середнього до дуже великого (дрібний масштаб дають ширококутники, про них йшлося раніше).
Телеоб'єктиви з фіксованою фокусною відстанню такої можливості не мають, щоб кадрувати з ними доведеться бігати. Причому, зважаючи на їхній дуже малий кут огляду, бігати доведеться на дуже великі відстані, а іноді навіть лазити гірськими схилами, сходами, драбинами, деревами - залежно від того, що ми зібралися знімати. Використання довгофокусних фіксів - в основному доля фотомисливців, астрофотографів, спортивних фоторепортерів. Як правило, для зйомки використовуються спеціальні майданчики, кабінки, розташування яких "підігнано" для того, щоб місце дії добре переглядалося і відстань до об'єктів зйомки була оптимальною для застосування даної фокусної відстані.
Спортивні фоторепортери з телевізорами-фіксами
У повсякденному використанні набагато практичніше зум-об'єктиви. У більшості випадків вони мають гіршу світлосилу і чіткість зображення, хоча зустрічаються і дуже різкі зуми, що красиво малюють - в даному випадку мова йдепро професійні "помірні" телеоб'єктиви 70-200mm.
Більш наочно дати поняття, як пов'язаний "ступінь наближення" з фокусною відстанню допоможе симулятор об'єктива:
Подивіться, як змінюється поле зору об'єктива при зміні фокусної відстані та при використанні на повнокадровій матриці (FX) та на кропі 1.5 (DX).
По світлосилі
Світлосила характеризує максимальне світлопропускання об'єктива. Чим світлосильніший об'єктив, тим більше світла дістається матриці (при повністю відкритій діафрагмі) і тим коротше потрібна витримка. Ще одна загальновідома закономірність - чим більше світлосила, тим більших межах можна змінювати глибину різкості. Це актуально для портретної зйомки, в якій цінуються об'єктиви, що дають сильне і красиве розмиття заднього плану.
Світлосильна довгофокусна оптика дозволяє втілювати в життя велика кількістьтворчі задуми. Як правило, це дуже недешеві об'єктиви професійного класу. Одним з елементів престижу у кожного виробника є "помірні" телеоб'єктиви з діапазоном фокусних відстаней 70-200мм та постійною світлосилою f/2.8. Це професійні зум-об'єктиви, заточені під портретну зйомку. Вони, як правило, дають чудову якість зображення – у зоні різкості деталізація величезна, задній план при цьому розмивається дуже сильно та красиво. Контрастність, кольоропередача, стійкість до засвічення також дуже високому рівні. Об'єктиви 70-200mm f/2.8 мають величезну популярність серед весільних фотографів, дозволяючи одночасно вирішувати завдання з репортажної та портретної зйомки. Об'єктиви 70-200 мм мають також "полегшені" версії - з постійною світлосилою 4. Вони відчутно дешевші і компактніші за своїх "старших братів", однак і можливостей у них менше, хоча, насправді, ця оптика дуже непогана.
Світлосила більшості аматорських телеоб'єктивів дуже невисока - на короткому кінці f/4, на довгому - f/5.6 і навіть менше. Це накладає деякі обмеження у використанні таких об'єктивів у художній портретній зйомці (яка найчастіше ведеться в діапазоні до 135-150 мм) і зйомці об'єктів, що швидко рухаються - через малу кількість світла, що потрапляє на матрицю для зйомки з короткою витримкою доводиться сильно піднімати чутливість ISO.
Якщо уважно подивитися, серед професійних телеоб'єктивів іноді зустрічаються і не особливо світлосильні! Ось приклад:
- Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM IS (коштує близько 20.000 рублів)
- Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM L IS (коштує близько 45.000 рублів)
Начебто, відмінності тільки в одній літері, але "елька" коштує більше ніж у 2 рази дорожче. У чому каверза?
Насправді ці об'єктиви зовні досить схожі один на одного (звичайний 70-300 чорний, "елька" біла і трохи більше в діаметрі). Різниця у начинці. Об'єктиви мають різну оптичну схему і в них використовуються лінзи різних класів. У результаті недорогий "простий" 70-300 має прийнятну якість картинки лише на 2/3 свого діапазону (десь до 200 мм), далі йде відчутне зниження різкості, з'являються хроматичні аберації. "Елька" дає більш яскраву, соковиту та різку картинку на всьому діапазоні фокусних відстаней.
За наявністю/відсутністю стабілізації
Вам, напевно, відомо, що стабілізатор зображення допомагає компенсувати рух камери, викликаний тремтінням рук фотографа (ворушку), таким чином дозволяючи знімати з більш довгою витримкою і отримувати чіткі знімки. Зараз стабілізатори ставлять практично у всі об'єктиви, але найбільшу актуальність стабілізація має у довгофокусній оптиці, тобто у телеоб'єктивах.
Є таке правило - щоб отримувати гарантовано чіткі знімки, потрібно знімати з витримкою не довшою за 1, поділену на фокусну відстань (у плівковому еквіваленті). Тобто якщо фокусна відстань у нас 50 мм, то "безпечна" витримка складе 1/50 секунди (і коротше). Якщо телеоб'єктив фокусна відстань 300 мм, то "безпечна" витримка складе 1/300 секунду на повному кадрі і приблизно 1/460 секунди на "кропнутій" камері (у перерахунку на кроп 1.6 300 мм перетворюються на 460 мм).
З цього випливає, що 300-мм телеоб'єктивом з рук вдасться знімати лише яскравим сонячним днем! Якщо витримка виходить довшою за безпечну, виходи є - відкривати ширше діафрагму (часто, жертвуючи при цьому деталізацією), підвищувати ISO (при цьому зростає рівень шумів), або скористатися штативом (це знижує мобільність фотографа).
І тут нам приходить на допомогу стабілізація - увімкнений стабілізатор здатний збільшити безпечну витримку в 2-3 рази. Тобто замість 1/300 секунди "безпечна" витримка для 300 мм складе 1/100 секунди (1/160 сек на кропі). Погодьтеся, стабілізатор дає серйозну перевагу і дозволяє здебільшого відмовитися від використання штатива та знімати на низькій чутливості ISO не тільки в сонячну, а й у похмуру погоду, іноді навіть увечері.
Таким чином необхідно зробити висновок про виняткову користь функції стабілізації зображення для телеоб'єктива. Проте, заради справедливості варто відзначити, що стабілізатор корисний тільки при зйомці неподіжних об'єктів (наприклад, пейзажу). Якщо ви зібралися знімати об'єкти, що рухаються, наприклад, спортсменів, стабілізація вам не допоможе - щоб "заморозити" рух, потрібно скорочувати витримку за рахунок відкриття діафрагми та/або підвищення чутливості ISO.
Що потрібно знати, купуючи недорогий телеоб'єктив?
Основні недоліки більшості бюджетних телеоб'єктивів - низька світлосила, відчутне зниження якості зображення зі збільшенням фокусної відстані, хроматичні аберації, віньєтування на відкритій діафрагмі. У деяких особливо дешевих моделей відсутня стабілізація зображення - такі об'єктиви включаються до спецпропозицій магазинів і "впарюються" разом із бюджетними дзеркалками як бонус (природно не безкоштовний). Таким чином магазини позбавляються залежалого неліквідного товару. Перш ніж "клюнути" на подібну пропозицію, подумайте, що ви цим об'єктивом фотографуватимете?
Портрет
Так, порівняно з китовим цей об'єктив краще розмиватиме задній план. Нижче наведено портрет, зроблений за допомогою на телеоб'єктиві Canon EF 75-300mm f4-5.6 IS USM (фокусна відстань 75 мм, f/4, Canon EOS 300D)
Як видно, розмиття є, але не дуже сильне. Щоб його посилити, потрібно збільшити фокусну відстань приблизно до 200 мм. Наступний приклад - портрет, зроблений на телеоб'єктиві Canon EF 100-400mm f4-5.6L IS USM (фокусна відстань 210 мм, f/5.6, Canon EOS 5D)
Вже краще, але довелося зйомку з великої відстані (близько 10 метрів), що не завжди зручно.
Але якщо ви спробуєте зняти портрети світлосильним фіксом, нехай навіть недорогим і не настільки довгофокусним, наприклад 50mm f/1.8, у вас напевно повністю відпаде бажання продовжувати знімати портрети бюджетним телевізором і відразу виникне бажання накопичити на хороший "портретник", наприклад, 1.4 (краще для кропу) або 85мм f/1.4 (краще для повного кадру). Вони коштує приблизно так само, як бюджетний телеоб'єктив, іноді навіть дешевші.
Остання фотографія зроблена на Canon EOS 5D з об'єктивом Samyang 85mm f/1.4 на повністю відкритій діафрагмі. Ви бачите, наскільки сильного розмиття можна досягати, використовуючи світлосильний "портретний" фікс. Причому дистанція зйомки в даному випадку не перевищувала 3 метри.
Краєвид
Хоча пейзажна зйомка не є основною функцією телеоб'єктива, він іноді може успішно використовуватися для зйомки якихось цікавих фрагментів пейзажу. Про те, яку якість забезпечить дешевий телеоб'єктив під час зйомки пейзажу, можете судити за цими двома фотографіями:
Фокусна відстань 220 мм
Фокусна відстань 300 мм
Знімки були зроблені 6-мегапіксельним Canon EOS 300D та об'єктивом Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM у далекому 2005 році. Ми бачимо, що на 220 мм якість можна назвати з великою терпимою натяжкою, але на 300 мм банально немає різкості! Тим не менш, я зовсім недавно бачив у магазині "дабл-кит" - 18-мегапіксельний Canon EOS 600D з китовим об'єктивом 18-55 мм і до них ще об'єктив Canon 75-300mm (фотографії з нього ви вже бачили), причому версія без стабілізатора! Чи варто викидати невеликі, але все ж таки гроші за таку оптику?
Хтось справедливо заперечить, що у нових телеоб'єктивів чіткість картинки стала кращою. Так, але не варто забувати, що при цьому багаторазово зросла і роздільна здатність матриць, отже, навіть якщо ситуація в цілому і покращилася, то не радикально - 100% крапи фотографій будуть приблизно такими ж. Бюджетні телеоб'єктиви на довгому кінці не здатні дати справді якісну картинку.
Фотополювання
Через низьку роздільну здатність на довгому кінці фотографії звірів і птахів будуть придатні тільки для друку невеликим форматом або публікації в Інтернеті. Через низьку світлосилу доведеться відчутно підвищувати ISO, щоб фотографувати тварин і птахів у русі - це стане причиною підвищеної шумності знімків. Дуже швидко з'ясується, що 250-300 мм - це замало для зйомки тварин природного середовищаїх проживання, максимум кого ви зможете знімати більш-менш крупним планом- це тварин, які звикли до людей (котів, собак, голубів тощо). Диких звірів з таким об'єктивом вдасться зняти хіба що в зоопарку (крізь ґрати та скляні стіни загонів).
Зйомка у подорожах
Для цих цілей набагато зручніше "тревел-зум" - об'єктив, що має діапазон фокусних відстаней від ширококутника до помірного телевізора. Найпопулярніші "тревел-зуми" для кропу - Canon 18-135mm, Nikon 18-105mm. Маючи два об'єктиви - штатний зум і телевізор, ви неминуче зіткнетеся з двома складнощами - габарити і вага комплекту (два об'єктиви більші і важчі за один), а також необхідністю ці об'єктиви міняти місцями (ризикуючи щось впустити або нахопити пилу на матрицю). За своїм досвідом скажу, що під час екскурсій досить рідко буває можливість неквапливо зняти - навіть якщо вам екскурсовод дає вільний час, бажаючих фотографуватися дуже багато і вам доведеться діяти швидко. У цьому відношенні краще мати один універсальний об'єктив, ніж два для різних цілей. Якість картинки у "тревел-зумів" цілком непогана, часто вони перевершують і китовий об'єктив і бюджетний телевізор.
Якщо напружитись, можна ще знайти купу приводів, щоб відмовити від покупки дешевого телевізора. Але якщо бажання купувати досі не відпало, тоді наведу деякі рекомендації - як не помилитися покупкою і як отримувати задоволення від зйомки?
1. Головна рекомендація - якщо об'єктив не є світлосильним, вкрай бажана наявність стабілізатора. Стабілізація зображення відчутно зменшить відсоток бракованих знімків із-за ворушки, а також дасть можливість прикривати діафрагму до 8-11 – саме за цих значень досягається найкраща різкість.
2. Не зв'язуйтесь з "суперзумами" - 18-200мм, 28-300мм, 18-270мм і т.п. Вони мають нікудишню світлосилу в кінці, чіткість зображення у таких об'єктивів може бути на порядок нижче, ніж, навіть, у китового 18-55 мм.
3. Обов'язково перевірте об'єктив на фронт/бекфокус.
Який об'єктив купувати - "кропнутий" чи "повнокадровий"?
Якщо у вас "кропнутий" апарат і ви в найближчому майбутньому не плануєте переходити на повний кадр, особисто я не бачу великого сенсу набувати "повнокадровий" об'єктив 70-300 мм - коштує він в півтора рази дорожче, як мінімум, а якість дає порівнянне з "кропнутими" об'єктивами сімейства 55-250 мм.
Нагадую, що у бюджетних телевізорів "робітники" лише 2/3 діапазону, далі йде відчутне зниження чіткості. При цьому різниця за "ефективними" фокусними відстанями між 55-250 і 70-300 взагалі сходить нанівець.
Об'єктив 55-250 не позбавлений і недоліків механічного плану - у нього немає пилозахисту, при телескопічній конструкції це неминуче викликає попадання пилу всередину і осідання його на лінзах. Але за таку ціну - це дуже непогане придбання, особливо якщо він включений в так званий "дабл-кит" - тоді ціна його виходить взагалі смішною.
Ще є дуже цікавий варіант - Canon EF 70-200mm f/4 L USM. Вартість його становить близько 40 тисяч рублів (уживані можна знайти дешевше). Незважаючи на те, що ця найдешевша версія об'єктива не має стабілізатора, якість картинки у нього відчутно краща, ніж у вище названих телевізорів (). Для когось це буде сильним аргументом – при використанні штатива цей об'єктив дозволить результат просто недосяжний для бюджетної оптики.
Об'єктив має виключно надійну конструкцію, що передбачає внутрішнє фокусування та внутрішнє зумування - це виключає попадання всередину об'єктива вологи та пилу. Недоліки - досить великі габарити та чимала вага. Є версія об'єктиву зі стабілізатором, але вона коштує в 1.5 рази базової версії.
Canon EF 70-200mm f/4 L USM IS
Бюджетні телеоб'єктиви сторонніх фірм чи варто зв'язуватися?
Найбільш популярними сторонніми виробниками є фірми Sigma та Tamron. Як правило, їх об'єктиви коштують дешевше за оригінальні, але часто бувають не гірше за своїми характеристиками і забезпечують порівнянне або навіть найкраща якістьзображення. Але є і підводне каміння. Головний із них - велика ймовірність нарватися на неякісний екземепляр. Якщо ви схиляєтеся до покупки телевізора Sigma, Tamron, рекомендую не брати перший об'єктив, що попався, а протестувати кілька екземплярів і вибрати найкращий.
Як вибрати найкращий?
Є два способи - зробити фотографії за допомогою всіх тестових об'єктивів, а потім, подивившись на великому екрані (наприклад, на ноутбуці, взятому з собою в магазин), вибрати той, у якого якість картинки найкраща. Варіант надійний, але не завжди прийнятний – не завжди є можливість скористатися ноутбуком.
Другий спосіб - ставите фотоапарат на штатив, фіксуєте його налаштування і ставите по порядку на нього всі об'єктиви з тестового набору, знімаєте те саме і дивіться на розмір файла! Чим він більший, тим краще деталізація фотографії. Цей спосіб дозволяє швидко вибрати найрізкіший екземпляр. Але, повторю, для всіх об'єктивів потрібно створити абсолютно рівні умови. Найкраще для фотозйомки підходять строкаті об'єкти, що повністю потрапляють до зони ГРІП, наприклад, сторінка з текстом, вітрина магазину, плакат на стіні.
У професійному телевізійному виробництві часто трапляється так, що і в студії, і на позастудійних зйомках у полі, коли єдиним способом, яким ви можете сподіватися для того, щоб отримати ефективний кадр потрібного предмета зйомки, є використання теле-фото об'єктива.
Однак, у теле-фото об'єктиву є також деякі недоліки.
Недоліки телефото об'єктива
Глибина може виявитися неприродно стиснутою, при цьому відстань між переднім планом і тлом фону здається набагато меншою, ніж насправді. Тверді предмети здаються дрібними із "роздавленою" глибиною.
Видалені об'єкти виглядають набагато ближче та більше, ніж при використанні нормальних об'єктивів. Здається, що предмети зі збільшенням відстані до них зорово не зменшуються, як слід очікувати.
Будь-хто, хто рухається до нас або від нас, здається, витрачає нескінченно тривалий час на те, щоб подолати зовсім маленьку відстань, навіть якщо швидко біжить. На іподромі коні скачуть галопом до нас, але незважаючи на всі їхні зусилля, здається, що вони проходять дуже маленьку відстань.
Портретна зйомка
Коли телефото об'єктив використовується для того, щоб знімати об'єкт у "фас", то предмет на екрані або на знімку буде виглядати набагато коротшим, ніж насправді. Наприклад, великий нафтовий танкер може мати такий вигляд, ніби його довжина становить лише кілька метрів.
Якщо довгофокусний телефото об'єктив використовується для зйомки великих планів людей, які знаходяться на значному видаленні, ви помітите, що їх зовнішній виглядбуде неприємно плоским і контурність особи, як правило, зменшиться. Виявивши це, не поспішайте шукати майстра для ремонту, справа не в апараті. Такі спотворення – наслідок вибору об'єктива. Пам'ятайте, що описаний вище ефект може бути помітний на кадрах, знятих з фронтального положення (анфас) або під невеликим кутом повороту (три чверті особи).
Тонкощі фокусних відстаней
Зі збільшенням фокусної відстані теле-фото об'єктива поводитися з камерами стає дедалі складніше. Навіть невеликий рух камери, викликані тим, що ручна камера злегка хитнеться або тим, що камерний візок проїде нерівною підлогою, призведе до появи нерівномірностей на зображенні. Це – непроста робота слідувати за об'єктами, що швидко рухаються, такими, як птах, що летить, утримуючи їх у невеликому за розміром кадрі теле-фото об'єктива і підтримувати кадр правильно відформатованим протягом усього маневру! Окрім труднощів із утриманням камери, є й додаткові небезпеки, пов'язані з налаштуваннями фокусування при малій глибині різкості!
При використанні теле-фото об'єктива важко утримувати камеру нерухомо протягом тривалого часу, оскільки навіть дрібні тремтіння можуть бути викликані диханням, серцебиттям або втомою м'язів. Порив вітру може спричинити катастрофу! Але утримувати в руках камеру довгофокусним теле-фото об'єктивом рактично неможливо. Для того, щоб зберігати стійке зображення при роботі з телефото об'єктивом, як правило, телевізійному оператору необхідно використовувати штатив або інший вид опори для камери, а також обов'язково включати блокування головки панорамування та нахилу.
Погода має значення
У спеку, кадри віддалених об'єктів, зняті крупним планом з використанням теле-фото об'єктива, можуть бути зіпсовані маревом, що піднімається від землі. Дифракція світла створює загальне мерехтіння, яке спотворює картину та руйнує дрібні деталі. Єдиний вихід у цій ситуації полягає в тому, щоб перемістити є камера ближче до об'єкта і використовувати більше ширококутовий об'єктив.
Телеоб'єктив - це оптика, фокусна відстань якої значно перевищує діагональ повнокадрової матриці. Телеоб'єктиви є найскладнішими у виготовленні. Властивість оптичного збільшення було відкрито досить давно. Воно активно використовується у підзорних трубах, телескопах, біноклях та мікроскопах. Але конструкція більшості цих предметів проста. Людина своїм оком сама «фокусується» на тому чи іншому об'єкті. У випадку з фотокамерою об'єктив потрібно фокусувати власноруч, інакше знімок вийде розмазаним. Останнім часом це завдання покладають на автофокус. Саме через фокусувальні моторчики телеоб'єктиви складні і дорогі у виготовленні.
Зараз у продажу можна знайти оптику з фокусною відстанню 150, 300 і навіть 600 мм. Наприклад, телеоб'єктив вважається модель Nikon 70-300 mm f/4.5-5.6G IF-ED VR AF-S Nikkor. Як можна зрозуміти за назвою, ця оптика має змінну фокусну відстань. Знайти телеоб'єктиви з фіксованою фокусною відстанню дуже складно. Вони незручні у використанні.
Особливості телеоб'єктивів
У телеоб'єктивів дуже малий кут зору. Чим більша фокусна відстань — тим цей кут стає меншим. Розмір матриці в камері при цьому не змінюється, тому і картинка здається наближеною. На жаль, цей вид оптики підпорядковується колишнім правилам. Неможливо наділити об'єктив зі змінною фокусною відстанню діафрагмою, що широко розкривається. Через це деякі фотографи все ж таки воліють купувати телеоб'єктиви з постійною фокусною відстанню. Наприклад, існують 200-міліметрові моделі зі значенням діафрагми f/2. Така оптика має підвищену світлосилу, нею можна знімати навіть при поганому освітленні. Але й коштує вона набагато дорожче за звичайні телеоб'єктиви. Також у фотографа з такою оптикою регулярно виникають складнощі з компонуванням композиції, які доводиться вирішувати лише за допомогою ніг.
Набагато популярніші телеоб'єктиви зі змінною фокусною відстанню. Зазвичай саме такою оптикою користуються фотографи, які стежать за спортивними змаганнями. Проблеми з діафрагмою їх не хвилюють бодай через те, що поле підсвічується сотнями прожекторів. Це дозволяє знімати за короткої витримки навіть на значенні діафрагми f/7 або f/10.
Відомі недоліки
Недоліком подібних об'єктивів є надто висока маса і великі габарити. Навіть біноклі з багаторазовим збільшенням мають пристойні розміри. Тут потрібно збільшувати картинку задля маленького людського ока, а матриці, діагональ якої дорівнює приблизно 35 мм. При цьому під корпусом оптики повинні вміститися численні моторчики і оптичні спотворення лінзи, що коректують. Все це виливається в те, що найпотужніші телеоб'єктиви можуть бути метровою довжиною та важити кілька кілограмів. Жоден фотограф не міг би тримати нерухомо такого монстра. Тому телеоб'єктиви майже завжди мають спеціальну підставку. З її допомогою можна лягти на землю, вся вага при цьому перекладається на цю ручку-підставку. Також до неї можна прикрутити штатив. Цим користуються ті самі фотографи, які стежать за футбольним матчем чи легкоатлетичними змаганнями. Без штатива об'єктив із кілограмовою масою запросто відламав би кріплення до камери, зване байонетом. Якщо ви вперше використовуєте телеоб'єктив, дійте вкрай обережно. Поломка байонета критична, після чого доведеться купувати нову фотокамеру.
Існують і універсальні об'єктиви, які мають здатність сильно збільшувати картинку. Вони можуть мати діапазон фокусних відстаней 24-300 мм. Технічно це теж телеоб'єктиви, хоча їх універсальними називають набагато частіше. Іноді подібна оптика вкладається в комплект дзеркальним фотоапаратом. Професіоналами такі об'єктиви використовуються рідко, тому що вузький отвір діафрагми не дозволяє знімати на короткій витримці. Любителі легко можуть випробувати свої сили і з такою оптикою, для цього слід лише запастися штативом.
Телеоб'єктиви не дуже поширені. Цьому не слід дивуватися. Подібна оптика дуже рідко використовується. Такі об'єктиви дуже важкі, у відпустку їх узяти із собою неможливо. Насамперед телеоб'єктиви використовуються у професійних цілях. Ними фотографуються спортивні змагання, їх використовують папараці, також така оптика незамінна під час професійної зйомки концертів. Не обійтися без телеоб'єктива під час фотополювання за птахами та тваринами. У весільній фотографії подібна оптика майже ніколи не використовується. Звичайним фотоаматорам вистачає універсального зум-об'єктиву.
Якісний телеоб'єктив з великою фокусною відстанню та чудовою світлосилою є високотехнологічним виробом. Вартість такої оптики може досягати кількох тисяч доларів. Найбільших успіхів у виробництві подібних об'єктивів досягла копання Canon. Саме її фотоапаратами та телеоб'єктивами користується близько 60% професійних журналістів та репортерів.
Ширококутники мають оптичне спотворення у вигляді бочкоподібної дісторсії. На жаль, щось подібне спостерігається й у телеоб'єктивів. Зображення в деяких випадках здається увігнутим. Таке оптичне спотворення називається подушкоподібною дісторсією. Виробники сучасної оптики досить успішно борються із цим фактором. Також спотворення намагається придушувати й сама дзеркальна камера.
Як знімати телеоб'єктивом
Телеоб'єктиви змушують фотографа знімати на дуже короткій витримці. Інакше на фотографії спостерігатиметься так звана шевеленка — змащування об'єктів, що рухаються. Чим більша фокусна відстань — тим коротшою слід робити витримку. Як ви розумієте, саме через це не можуть бути телеоб'єктиви з фокусною відстанню понад 1000 мм. Скориставшись такою оптикою, довелося б знімати на ультракороткій витримці. Але за таких параметрів стандартна матриця просто не встигала б приймати достатню кількість світла, більша його частина губилася б у склі об'єктива. Втім, сучасні технологіїдозволяють створювати таку оптику. Але в ній немає сенсу хоча б через величезні розміри.
Наразі жоден телеоб'єктив не обходиться без впровадженої системи стабілізації зображення. Вона дозволяє трохи збільшувати витримку при зйомці з рук. Деякі об'єктиви мають ультразвукову технологію фокусування. Вона потрібна для відеозйомки. Звук фокусувальних моторчиків стає практично нечутним на відеозаписі. Це дуже важливо у випадках, коли фотограф не використовує зовнішній мікрофон, обмежуючись вбудованим.
Макросйомка телевізором
Телеоб'єктиви задній план розмивають не дуже, але особливим чином. Через це вся увага зосереджується на основному об'єкті зйомки. Деякі телеоб'єктиви використовуються навіть для макрозйомки. При цьому навіть не потрібно особливо сильно наближатися до об'єкта, що фотографується. Так деякі фотографи знімають комах та квіти. Проте для макрозйомки створено окремий клас об'єктивів.
Використання телеоб'єктивів для зйомок такого плану має кілька переваг у порівнянні зі спеціальними макрооб'єктивами, які мають велику величину мінімальної фокусної відстані. Ризик порушення композиції або самого об'єкта, що знімається, зводиться до мінімуму завдяки тому, що телеоб'єктиви дозволяють фотографувати з робочої відстані до об'єкта в районі 1 метра (для стандартних макро об'єктивів воно становить 15 - 30 см). Крім того, завдяки додатковій відстані між камерою та об'єктом, значно зменшується ризик затінення об'єкта фотографування камерою, а також є більше можливостей вибору потрібного освітлення- як природного, і спалахом.
Фотографія зроблена телеоб'єктивом Tamron 70-300 Використання телеоб'єктиву для таких високоточних робіт не може обійтися без деяких труднощів, тому нижче ми наводимо кілька порад, які допоможуть збільшити ваші шанси на отримання знімків у макродіапазоні за допомогою телеоб'єктива:
- У зв'язку з вкрай низькою фокусною відстанню ризик зниження різкості через вібрації камери тут вище. Тому дуже важливо використовувати штатив та дистанційний спуск затвора, щоб спробувати мінімізувати рух камери/об'єктива.
- Іноді навіть при використанні штатива найменші рухи камери можуть зіпсувати знімок. Спробуйте прикріпити об'єктив, використовуючи муфту штатива безпосередньо до триніжка, так ви значно скоротите шанси на його коливання. Якщо муфти у вас немає, то рекомендується встановити витримку в 1/фокусну відстань. Особисто я при виборі витримки для мінімізації впливу коливань завжди використовую 1/головну фокусну відстань (тобто множу фокусну відстань об'єктива на кроп-фактор сенсора, щоб скоригувати його до фокусної відстані 35 мм).
- Зважайте на параметр глибини різкості. Використання прикордонних фокусних відстаней з такої близької відстані може призвести до зменшення глибини різкості до часток міліметра. Тому, щоб забезпечити різкість об'єкта зйомки по всьому кадру, використовують досить маленьку діафрагму (існують сайти та програми, які допоможуть вам зробити калькуляцію розмірів діафрагми).
- Переконайтеся, що об'єкт зйомки є паралельним сенсору. Якщо ви хочете, щоб весь ваш об'єкт був у фокусі, забезпечте паралельність сенсора предмету, що знімається. Зверніть увагу, що в цих умовах діапазон глибини різкості буде обмежений декількома міліметрами. Вибравши правильну позицію, ракурс, кут зйомки, ви значно збільшите свої шанси на отримання чіткого зображення.
- Увімкніть об'єктив у режим ручного фокусування. Якщо ваш телеоб'єктив має AF/MF перемикач, переключіть його в режим ручного фокусування та вручну сфокусуйте його на об'єкт. Ви можете виявити, що при ручному фокусуванні мінімальна відстань фокусування зменшується, що дозволить вам підійти ближче до об'єкта зйомки, а значить зможете мати більше збільшення.
- Для збільшення фокусної відстані використовуйте телеконвертер із збереженням того ж мінімальної відстаніфокусування. Це дозволить значно збільшити масштаб зйомки без необхідності переміщати камеру далі від об'єкта зйомки. Збільшення фокусної відстані, таким чином, вплине на вибір значень витримки та діафрагми, але якщо вона враховується, телеконвертер може бути успішно використаний для збільшення коефіцієнта відтворення.
Порівняння бюджетних телеоб'єктивів Tamron та Sigma
Огляд одного з найдорожчих телевізорів Nikon
Використання телеоб'єктива як портретник
Телеоб'єктив – це потрібна річьдля будь-якого фотографа. Але не є обов'язковою. Подібна оптика не потрібна під час роботи в студії. Спеціалізований телеоб'єктив не стане у нагоді і початківцям фотоаматорам, замість нього краще використовувати універсальний об'єктив.
Samyang 500mm f/8.0 Mirror – супер дешевий, супер легкий супер-телефото об'єктив з ручним фокусуванням. Особливістю об'єктива є його дзеркально-лінзова оптична схема, яка дозволяє змінювати діафрагму і формує характерне 'бублічне' . Якість зображення дуже слабка. Якщо утрувати — то об'єктив для спробувати зняти пташок, місяць, а потім викинути або продати.
В першу чергу Samyang 500mm f/8.0 Mirror призначений для зйомки віддалених об'єктів та фотополювання на пташок та звірят. У видошукачі він дуже сильно наближає об'єкти, що знімаються.
Основні технічні характеристики Samyang MC Mirror Lens 1:8.0 f=500mm:
| Назва екземпляра з огляду | Samyang MC Mirror Lens 1:8.0 f=500мм ⌀72 No.903910 |
| Основні властивості |
|
| Діаметр переднього фільтра | 72 мм |
| Діаметр заднього (з боку байонета) фільтра | 30.5 мм (В огляді використовувався світлофільтр) |
| 500 мм, ЕФР для камер Nikon DX складає 750 мм, ЕФР для камер Nikon CX (Nikon 1) складає 1350 мм. | |
| Кратність зуму | 1 Х (це об'єктив, він не має зуму). |
| Розроблено | для повноформатних плівкових камер різних систем. |
| Кількість пелюсток | 0 (нуль), без механізму керування діафрагмою |
| Мітки | шкала дистанції фокусування в метрах та футах. Шкала 'Macro', яка показує коефіцієнт максимального збільшення, є значення 1:4.3, 1:3.7, 1:3.3, 1:3.0, 1:2.7 |
| без механізму управління діафрагмою, завжди встановлено значення F/8 (за фактом число T, що відповідає за , знаходиться на рівні T 11) | |
| МДФ | 1,72 м, максимальний коефіцієнт збільшення 1:2.7. |
| Вага | 320 г (радянський важить приблизно 2 рази більше) |
| Оптична схема | 7 елементів у 6 групах
Зображення оптичної схеми клікабельно |
| Бленда | не йде в комплекті поставки, об'єктив може використовувати бленду, яка вкручується в різьблення переднього світлофільтра |
| Країна виробник | LENS MADE IN KOREA (об'єктив виготовлений у Кореї) |
| Період виробництва | Приблизно з 2009 року до нашого часу (як мінімум – до весни 2016 року) |
| Ціна | подивитися реальні цінина Samyang MC Mirror Lens 1:8.0 f=500mm у популярних інтернет-магазинах, а також купити цей об'єктив можна за цим посиланням. |
Зверніть увагу, що об'єктив випускався/випускається під іншими іменами/брендами: Vivitar, Bower, Rokinon, Walimex, Phoenix, PRO-Optic, Opteka, а також може бути встановлений на камери Micro 4/3, Samsung NX, Olympus 4/3 , Pentax K-mount, Sony/Minolta A-mount, Nikon F-mount, Canon EOS EF-mount, Fujica, Konica, Contax за допомогою спеціального перехідника, що йде разом із комплектом постачання. Потрібні або додаткові перехідники можна купити й окремо, щоправда, у країнах СНД їхній пошук викличе певні труднощі.
Складання
Samyang 500mm f/8.0 Mirror зібрано добре, але якось грубо, без будь-якої витонченості. Об'єктиви з таким грубим дизайном робили 30 років тому і для сучасного об'єктиву це досить дивно. Корпус об'єктива складається зі сплаву металів, кільце фокусування дуже широке, прогумоване. Samyang 500mm f/8.0 Mirror виробляється в Кореї (ні, не в Північній).
У комплекті з об'єктивом йде кілька світлофільтрів: Normal (IA Skylight), ND 2x, ND4x. Опціонально можна докупити оригінальні кольорові світлофільтри Y52 (Yellow), O56 (Orange) та R60 (red). Ці світлофільтри встановлюються з боку байонета біля задньої лінзи. Такий метод встановлення світлофільтрів характерний для багатьох довгофокусних об'єктивів. Також можна використовувати звичайні світлофільтри, які вкручуються в різьблення біля передньої лінзи і мають діаметр 72 мм. Для огляду я використовував задній нейтральний/нормальний світлофільтр та передній захисний світлофільтр Extra digital 72mm.
Я ніде не зміг знайти інформацію, чи потрібно обов'язково встановлювати в різьблення під задні світлофільтри якийсь світлофільтр. Тобто, не зрозуміло, чи світлофільтр входить в оптичну схему об'єктива, наприклад, як це відбувається з об'єктивом . Можу припустити, що Samyang 500mm f/8.0 Mirror все ж таки краще використовувати без будь-яких світлофільтрів.
Фокусування
Фокусування плавне, без ривків або прослизувань, з приємним масляним ходом кільця фокусування. Кільце фокусування обертається приблизно на 200 градусів через те, що об'єктив має великий діаметр, Наводитися на різкість досить зручно, але дуже складно. Під час фокусування передня частина корпусу об'єктива разом з різьбленням під світлофільтри обертається, а оправа корпусу (хобот об'єктива) виїжджає вперед. На жаль, об'єктив не має хард-стопу для швидкого наведення на різкість — кільце фокусування має великий переліт нескінченності, який пов'язаний з температурними обмеженнями корпусу.
Мінімальна дистанція фокусування складає всього 1.72 метри, що дозволяє знімати з максимальним збільшенням 1:2.7, що дуже непогано для такого об'єктиву. Samyang 500mm f/8.0 Mirror має шкалу дистанції фокусування в метрах та футах, а також шкалу із зазначенням кратності збільшення для ‘Macro’.
Деякі ресурси та користувачі помилково додають в ім'я об'єктива приставку 'IF' (приклад), що означає наявність внутрішнього фокусування. Такої приставки немає ні на корпусі об'єктива, ні на коробці, а її дописування — обман. Samyang під цією абревіатурою має на увазі щось інше. Один Бог знає, що на думці у цих корейців.
В інструкції до більшості фотоапаратів Nikonвказаний поріг максимального відносного отвору об'єктива, з яким буде доступна функція електронний далекомір, яка допомагає ручному наведенню на різкість. Електронний далекомір вказує в який бік потрібно обертати кільце фокусування для швидкого і точного наведення на різкість, а також підтверджує точне наведення на різкість за допомогою зеленої крапкиу нижньому лівому кутку. Коли точка спалахує і постійно горить - наведення на різкість виконано правильно. Більшість фотоапаратів Nikon розраховано лише на роботу з об'єктивами не темніша F/5.6. Наприклад, електронний далекомір камер і за допомогою яких робилися тестові знімки, не може коректно підказати мені про точне наведення на різкість.
Samyang 500mm f/8.0 Mirror на фотоапараті
Діафрагма
Об'єктив не має можливості керувати діафрагмою. Зйомка завжди відбувається на значенні F/8. Через це виходять певні особливості та складності:
- Контроль за експозицією ускладнюється. Контролювати експозицію без зміни доводиться за допомогою маніпуляцій з ISO, світлофільтрами та потужністю додаткового освітлення;
- ГРІП контролюється лише дистанцією фокусування, її не можна примусово збільшити або зменшити за допомогою діафрагмування;
- не можна примусово (за допомогою закриття) поліпшити якість зображення, особливо це стосується різкості та контрасту. Об'єктив завжди 'знімає однаково';
- дуже складно фокусуватися при поганому освітленні, навіть режим Live View слабко допомагає.
Швидше за все реальна у цього об'єктива набагато нижче, ніж F/8. Таке відчуття, що T-stop (міра реальної світлосили) еквівалентний T 10 - T 13.
Якість зображення
З якістю зображення все дуже погано. Дуже слабка різкість. Дуже слабкий контраст, використовуване мультипросвітлення не допомагає об'єктиву. Є , яких, в принципі, даний типоб'єктивів має бути геть-чисто позбавлений, але, мабуть, при його створенні щось пішло не так.
У такій ситуації я повинен обов'язково дописати спойлер: 'Можливо, на огляді у мене побував невдалий екземпляр, знайдений на найближчому смітнику.'
Приклади фотографій
Усі приклади фотографій були зняті на камери та з перехідником T2/Ai, у галереї показані знімки без обробки, тільки змінено розмір для швидкого перегляду та вдруковані дані з модуля. Знімки були зроблені без переднього та заднього світлофільтрів.
17.01.2017
Чому мені знадобиться інший об'єктив?
Отже, Ви щойно купили першу камеру зі змінним об'єктивом. Чудово!) Ваша камера швидше за все поставлялася з об'єктивом, то навіщо Вам потрібен ще один?
Головним чином різні об'єктиви можуть розширити різні видифотографій, які Ви зможете зробити, та збільшити кількість “жанрів”, у яких Ви зможете працювати. Різні об'єктиви можуть дозволити Вам робити більш якісні фотографії різних об'єктів і більш ефективно працювати в різних ситуаціях. Все питання у тому, що Ви хочете знімати.
Які є варіанти?
На перший погляд, вибір додаткового об'єктиву може здатися надто складним: існує безліч варіантів, назви об'єктивів записуються дивними кодовими значеннями і зовсім невеликі зміни в цих значеннях призводять до величезних відмінностей у ціні.
Важливо запам'ятати: Вам не потрібен повний набір. Тому не хвилюйтеся про величезну кількість об'єктивів, представлених на сайтах виробників, Вам не потрібно купувати з усіх.
Ваші інтереси та стиль фотографії визначать, що саме Вам потрібне. І, незважаючи на те, що завжди існує ризик, що Ваші фотографії залежатимуть від об'єктива, який у Вас є, ніщо не говорить про те, що Вам потрібно багато об'єктивів, щоб досягти того, чого Ви хочете.
Ефект фокусної відстані (та діафрагми) залежить від розміру матриці, перед якою встановлюється об'єктив.
Дві головні характеристики об'єктива - це фокусна відстань (яка визначає те, як об'єктив бачить світ навколо - який у нього огляд і в якому наближенні) і максимальне значення діафрагми (яке визначає скільки світла об'єктив може пропустити).
Фікс- та зум-об'єктиви
Найбільш поширеним типом об'єктивів, які часто продаються у стандартному “зум-комплекті” з камерою, є зум-об'єктиви. Вони обладнані складним механізмом, який дозволяє їм показувати певний діапазон фокусних відстаней, що означає, що Ви зможете візуально наближати та видаляти об'єкти. Зум-об'єктиви дуже гнучкі у використанні.
Альтернативою зум-об'єктив є об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню (фікс-об'єктиви). Як можна здогадатися з назви, вони мають лише одну фокусну відстань і не можуть наближати та видаляти об'єкти. Чому комусь може знадобитися такий обмежений об'єктив? З практичної точки зору легше спроектувати фікс-об'єктив з хорошою оптичною продуктивністю та яскравою максимальною діафрагмою, впускаючи більше світла, оскільки конструкція такого об'єктива покликана робити лише це. І, з художньої точки зору, багато фотографів вважають, що фікс-об'єктиви змушують їх вибирати композицію своїх знімків більш ретельно.
Що таке телефотооб'єктив?
Незважаючи на те, що термін має певне значення, більшість людей використовує "телефото" для позначення всього довше 50 мм екв. Простими словами, телефото - все, що може бути збільшено більше, ніж це дозволяє неозброєний погляд.
Телефото-об'єктиви з довгою фокусною відстанню дозволяють робити фотографії, які виглядають ближче до об'єкта, тому вони добре зарекомендували себе у зйомках дикої природи та спортивних заходів.
Багато виробників камер пропонують телефото-об'єктиви, які можна купити як частину подвійного комплекту об'єктивів при покупці камери. Як і у Вашому стандартному зум-комплекті, це, швидше за все, буде об'єктив зі змінною діафрагмою F3.5-5.6. Такий об'єктив відмінно підходить у багатьох ситуаціях, але необов'язково буде найчіткішим чи найефективнішим.
Короткі та середні об'єктиви можуть відмінно підійти для портретної зйомки.
Фотографія: Dan Bracaglia
Телефотооб'єктиви підходять для абсолютно різних речей. Короткі та середні об'єктиви є хорошими для портретної зйомки. Більш довгі об'єктиви підійдуть для зйомки спортивним заходам, а супердовгі телефотооб'єктиви ідеально підходять для зйомки птахів.
Якщо Ваш бюджет дозволяє, варто звернути увагу на телефотооб'єктиви з постійною діафрагмою, що зберігають число F на всьому діапазоні наближення.
Якщо Вам здається, що довгий кінець Вашого зум-об'єктива недостатньо наближає, варто подумати про придбання телефото-об'єктива.
Що таке ширококутний об'єктив?
Як Ви могли здогадатися, ширококутні об'єктиви є протилежністю телефото об'єктивів: це об'єктиви з короткою фокусною відстанню, що мають ширший кут огляду, ніж можна бачити неозброєним поглядом.
Ширококутний об'єктив має широке поле зору, роблячи його ідеальним для ландшафтної фотографії.
Такі об'єктиви можуть бути використані для всіх видів ландшафтної та екологічної фотографії, а також можуть надати “драматичний” ефект Вашим знімкам. Якщо Ви виявите, що постійно знімаєте на найширшому фокусній відстаніВашого стандартного зум-об'єктиву, ширококутний об'єктив може стати для Вас чудовим вибором.
Що таке макрооб'єктив?
Макрооб'єктиви – це спеціальні об'єктиви, спроектовані для максимально можливого наближення. Такі об'єктиви особливо популярні серед тих, хто знімає комах, квіти та інші невеликі об'єкти з великою кількістю деталей.
Макрооб'єктиви дозволяють наближати маленькі об'єкти.
Якщо Ваш стандартний зум-об'єктив відмовляється фокусуватися і вибрані об'єкти постійно виглядають на фото занадто маленькими, Вам варто задуматися про макро-об'єктив.
Що щодо стандартного зум-об'єктиву?
Часто зустрічається помилка, тому що Ваш стандартний зум вже покриває діапазон від помірно-широкого до помірно-теле, немає потреби купувати новий об'єктив для цього діапазону. Насправді все може бути навпаки.
Стандартні зум-об'єктиви, що йдуть у комплекті з камерою, дозволяють Вам йти знімати одразу після того, як Ви дістали нову камеру з упаковки, проте зазвичай вони зроблені з метою максимально заощадити. Такий об'єктив може мати низьку оптичну продуктивність і максимальну повільну діафрагму, що, наприклад, обмежить можливості камери знімати в умовах низького освітлення.
Потрібно пробувати.
Який би об'єктив Ви не обрали, Вам знадобиться деякий час для того, щоб адаптувати Ваш “фотографічний погляд”, щоб “бачити” фотографії, які новий об'єктив може зробити. Тут потрібна тільки практика - після деякого часу, Ви будете практично інстинктивно відчувати новий кут огляду.
І навіть якщо ви передумаєте, хороший об'єктив, як правило, зберігає значну частину своєї вартості, якщо ви належним чином доглядаєте його, так що Ви завжди зможете продати його і спробувати якийсь інший.
Loading...