Кадр, який знімається теле-фото об'єктивом. Навіщо мені потрібний телеоб'єктив та ширококутний об'єктив

У професійному телевізійному виробництві часто трапляється так, що і в студії, і на позастудійних зйомках у полі, коли єдиним способом, яким ви можете сподіватися для того, щоб отримати ефективний кадр потрібного предметазйомки, використання телефото об'єктива.

Однак, у теле-фото об'єктиву є також деякі недоліки.

Недоліки телефото об'єктива

Глибина може виявитися неприродно стиснутою, при цьому відстань між переднім планом і тлом фону здається набагато меншою, ніж насправді. Тверді предмети здаються дрібними із "роздавленою" глибиною.

Видалені об'єкти виглядають набагато ближче та більше, ніж при використанні нормальних об'єктивів. Здається, що предмети зі збільшенням відстані до них зорово не зменшуються, як слід очікувати.

Будь-хто, хто рухається до нас або від нас, здається, витрачає нескінченно тривалий час на те, щоб подолати зовсім маленьку відстань, навіть якщо швидко біжить. На іподромі коні скачуть галопом до нас, але незважаючи на всі їхні зусилля, здається, що вони проходять дуже маленьку відстань.

Портретна зйомка

Коли телефото об'єктив використовується для того, щоб знімати об'єкт у "фас", то предмет на екрані або на знімку буде виглядати набагато коротшим, ніж насправді. Наприклад, великий нафтовий танкер може мати такий вигляд, ніби його довжина становить лише кілька метрів.

Якщо довгофокусний телефото об'єктив використовується для зйомки великих планів людей, які знаходяться на значному видаленні, ви помітите, що їх зовнішній виглядбуде неприємно плоским і контурність особи, як правило, зменшиться. Виявивши це, не поспішайте шукати майстра для ремонту, справа не в апараті. Такі спотворення – наслідок вибору об'єктива. Пам'ятайте, що описаний вище ефект може бути помітний на кадрах, знятих з фронтального положення (анфас) або під невеликим кутом повороту (три чверті особи).

Тонкощі фокусних відстаней

Зі збільшенням фокусної відстані теле-фото об'єктива поводитися з камерами стає дедалі складніше. Навіть невеликий рух камери, викликаний тим, що ручна камера злегка хитнеться або тим, що камерний візок проїде нерівною підлогою, призведе до появи нерівномірностей на зображенні. Це – непроста робота слідувати за об'єктами, що швидко рухаються, такими, як птах, що летить, утримуючи їх у невеликому за розміром кадрі теле-фото об'єктива і підтримувати кадр правильно відформатованим протягом усього маневру! Окрім труднощів із утриманням камери, є й додаткові небезпеки, пов'язані з налаштуваннями фокусування при малій глибині різкості!

При використанні теле-фото об'єктива важко утримувати камеру нерухомо протягом тривалого часу, оскільки навіть дрібні тремтіння можуть бути викликані диханням, серцебиттям або втомою м'язів. Порив вітру може спричинити катастрофу! Але утримувати в руках камеру довгофокусним теле-фото об'єктивом рактично неможливо. Для того, щоб зберігати стійке зображення під час роботи з телефото об'єктивом, як правило, телевізійному оператору необхідно використовувати штатив або інший вид опори для камери, а також обов'язково включати блокування головки панорамування та нахилу.

Погода має значення

У спеку, кадри віддалених об'єктів, зняті крупним планомз використанням теле-фото об'єктива, можуть бути зіпсовані маревом, що піднімається від землі. Дифракція світла створює загальне мерехтіння, яке спотворює картину та руйнує дрібні деталі. Єдиний вихід у цій ситуації полягає в тому, щоб перемістити є камера ближче до об'єкта і використовувати більше ширококутовий об'єктив.

Текст статті поновлено: 18.10.2018

Три роки тому я опублікував невелику статтю, в якій порівнював, як ширик і телевізор передають на площині один і той же сюжет, знятий з однієї точки. У ній виражено, припустимо, загальну думку початківців фотографів про те, для чого використовуються обидва типи об'єктивів, що розглядаються. Сьогодні хочу доповнити той огляд і привести деякі факти, про які я дізнався, фотографуючи вдома і в подорожах спочатку на кроп Nikon D5100, а потім, перейшовши в лютому 2015 року на повний кадр, на Nikon D610.

1. Мої помилки у тому, де застосовується телевизор і ширик

Ще в ході перших дослідів з Samyang 14mm f/2.8 і Nikon 70-300mm 1:4.5-5.6G, мені стала зрозуміла головна фундаментальна відмінність у передачі геометрії картинки, що отримується на ширококутний об'єктив та телеоб'єктив: ширик розтягує перспективу, а телевізор дуже сильно стискає. Чому це відбувається, дуже докладно, з приведенням схем та формул, Тому зупинятись зараз не буду. Розкажу краще про те, які помилки у мене існували три роки тому.

Ось пара кадрів, що демонструють, як змінюється сприйняття знімка, якщо фотографувати на ширик та на телевізор. Мій друг, як побачив їх у , відразу ж пішов у магазин і купив собі якісний телеоб'єктив Nikon 70-200mm f/4.0G.

Купуючи телевізор Nikon 70-300, я був упевнений, що він мені потрібен для фотополювання: для зйомки пташок і звірів у подорожах по далеких країнах. У травні 2013 року ми з дружиною взяли в оренду авто і проїхали за кермом Шрі-Ланкою близько 1200 км. Так ось, коли ми раннім ранкомвирушили Саме після тієї екскурсії я вирішив: «Досить! В наступну поїздкуобов'язково для зйомки тварин візьму телеоб'єктив».

Друга причина для чого мені хотілося мати телевізор – стріт-фотографія: під час відпустки приїжджаєш в іншу країну і соромишся фотографувати незнайомців, а об'єктив з великою фокусною відстанню допомагає знімати людей тишком-нишком, з іншого боку вулиці. З урахуванням трирічного досвіду зйомки на Samyang 14mm f/2.8 та Nikon 70-300, можу сказати наступне:

1) Телевік дійсно використовується мною для фотополювання… але не більше ніж у 2-3% випадків.

2) Саме модель Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor для якісної зйомки диких тварин підходить мало, оскільки професійне фото робиться в режимний час, коли освітлення об'єктів низьке. Звірі та птахи дуже рухливі, для різкої фотографії потрібні короткі витримки. Телевік Нікон 70-300 є темним, щоб отримати заданий час експозиції при поганому світлі та відносно неширокій діафрагмі, доведеться в кілька разів задирати ІСО, порівняно зі світлосильними аналогами (див. ).

3) Серед фотографів-початківців існує думка: чим більша фокусна відстань телевізора, тим краще. Мені здається, це не так з двох причин: перша – якщо фотографувати звірят здалеку, якість картинки падає через спотворення, що вносяться товщею повітря (димка); друга – навіть якщо знімати на телеоб'єктив з невеликої відстані, скажімо, великолицеві портрети птахів (або навіть ростові), такі фотки швидко набридають глядачеві, оскільки важлива історія в кадрі, а для цього потрібно показати оточення, місце існування нашого об'єкта. Саме тому вважаю, що надтелевіки потрібні як інструмент, але й вони не будуть використовуватися більш ніж у 5-10% зйомок.

4) Телеоб'єктив мало підходить для стріт-фотографії. Для цього жанру ідеальний ширик, і що коротше, тим краще. Не знаю, як пояснити це словами, але ширококутний об'єктив буквально втягує глядача в кадр, змушує його відчути атмосферу, стати учасником подій. А телеоб'єктив – це погляд із боку, відчуття відстороненості. Виявив я цю особливість вже у першій відпустці, після покупки ширика та телевізора. Ось стріт-фотографія, знята на вулицях курорту Паттайя у Таїланді.

А ще один приклад вуличної фотографії, але отриманої на ширококутний об'єктив Samyang 14.

Попереднє та дане фото використовується

Є різниця у сприйнятті зображення? Чи я розумую?.. Зверніть увагу, як ширик передає обсяги. Скільки планів ми бачимо на знімку вище? Перший - чоловік і кукурудза, другий - дівчина-продавець і тітка в чорному (її, можливо, слід виділити в окремий план), третій - дівчина зі стаканчиком, четвертий - дівчина в білій сукні, п'ятий - синя будівля на задньому плані, шостий - хмарочос вдалині. Справжня 3D-картинка!

Скільки на цьому знімку планів? Я нарахував три: хлопець, автомобіль та дерева вдалині. Тепер спробуємо наблизити, тобто. задіяти ще більшу фокусну відстань.

Мені здається, на фотці №8 ми маємо максимум два, а може навіть – один план. Картинка вийшла плоскою, обсяг загубився.

Якщо ви читали звіт про поїздки до далеких країн у розділі «Самостійна подорож», напевно, звернули увагу, що більшість кадрів на вулицях міст, в яких присутні люди, знято на ширик, або на об'єктиви з нормальною фокусною відстанню, не на телевізор. Нестача моєї моделі ширококутного об'єктиву Сам'янг 14мм f/2.8 — відсутність автофокусу: для пейзажу це не критично, а для репортажу – погано.

2. Особливості зйомки шириком. Приклади використання

Проблема з ширококутними об'єктивами у тому, що вони… широкі. Якщо ми наводимо камеру на якийсь об'єкт, у кадр увійде дуже багато різних сторонніх речей. Деякі з них будуть, ймовірно, темними, інші - світлими, одні будуть розташовані близько, інші - далеко від об'єктива. Все це спричиняє певні труднощі, і, на практиці, ставить багато звичайних правил, техніки і навіть бажані характеристики лінз з ніг на голову.

Характеристика об'єктива	Телеоб'єктив	Нормальний об'єктив	Ширококутовий об'єктив
Швидкість, точність автофокусу	Критично	Дуже важливо	Неважливо
Боке	Важливо	Важливо	Неважливо
Якість зображення при відкритій діафрагмі	Критично	Важливо	Щодо неважливо
Якість зображення на закритій діафрагмі	Неважливо	Важливо	Критично
Можливість засвічення	Неважливо	Важливо	Дуже важливо

Таблиця. Відносна важливість деяких характеристик об'єктивів залежить від фокусної відстані.

При зйомці на телеоб'єктив ми зазвичай фотографуємо об'єкти, що не перебувають у спокої, глибина простору, що різко зображається, невелика, а високі значення фокусних відстаней вимагають особливої ​​уваги для запобігання мікросмаза. Тому швидкість і точність фокусування мають критичне значення, негарне боці реально псує картинку на багатьох фотографіях, для мінімізації мікросмаза доведеться в більшості випадків відкривати діафрагму на повне значення. З іншого боку, дуже вузький кут поля зору телевізора дозволяє використовувати довгі бленди, що захищають від бічного засвітлення та лову «зайців». Загалом, при покупці телеоб'єктива нам доведеться або поступитися деякою оптичною якістю і швидкістю, точністю фокусування, або розщедритися і вибрати дорожче, але без цих недоліків.

У випадку із ширококутною оптикою ситуація стає навпаки. Ширик бачить світ зовсім по-іншому, ніж об'єктиви з нормальним діапазоном фокусних відстаней чи телевізора. Відмінність в основному полягає в 2-х речах: перспективаі ГРИП(глибина різко зображуваного простору). До того ж, широкі сцени характеризуються проблемами з отриманням правильної експозиції.

Примітка щодо термінології

Перш ніж продовжити, давайте розберемося з головним: з перспективою. Насправді, об'єктив нічого не робить з перспективою, це чиста функція відстані до об'єкта зйомки. Тобто, якщо ми встановимо фотоапарат на штатив і зробимо два знімки лінзами з різною фокусною відстанню, а потім обріжемо те, що отримано на об'єктив з широким кутом поля зору, так, щоб межі збіглися з тим, що отримано на довгофокусне скло, то перспектива буде ідентична обох фотографіях.

Хоча, як фотографи, швидше за все, ми ніколи так не робимо (ну тільки заради експерименту). Натомість ми діятимемо за обставинами: з шириком підійдемо ближче до об'єкта зйомки, з телевізором – відійдемо далі. Саме ці діїдраматичним чином впливають на співвідношення відстаней між об'єктом, переднім та заднім планами (див. схему та детальні пояснення у згаданій вище статті про відмінність між кропом та повним кадром). Ось справжня причина, чому ширококутний об'єктив видає «перспективу», що відрізняється від телевізора

Інше питання термінології стосується виразу ширини чи довжини об'єктива. При переході від плівкової фотографії до цифрової з'явилася плутанина, спричинена різними значеннями кроп-фактору. Наприклад, об'єктив з фокусною відстанню 35 мм іноді називають «нормальним» при використанні на кроплених дзеркалках і бездзеркалках, так як він має поле зору на КРОПі таке саме, як об'єктив 50 мм на повному кадрі. У тій же статті про різницю між кропнутими і повнокадровими камерами ми розбирали що таке реальне і еквівалентне фокусне відстань, і що кут зору об'єктива не змінюється незалежно від того, яка матриця використовується у фотоапараті. Нижче у квадратних дужках будуть вказуватися фокусні відстані для кропних фотокамер.

І, нарешті, третє: статті розглядаємо прямолінійні ширококутні об'єктиви, тобто. ті, що малюють лінії, прямі наяву, як прямі та на фотографії (принаймні, в середньому). Існують ще об'єктиви типу фішай (fish-eye, риб'яче око), зображення, що значно спотворюють, а також редактори типу Panorama Tools, в яких можна зібрати панораму зі знімків, знятих на фішай – якщо їх розглядати, то стаття вийде дуже складною.

Що означає широкий кут?

Проведемо одну лінію на 35 мм. Все, що ширше, ніж це – широкий кут. Друга лінія - на 24 мм, все, що ширше - це надширики. Використання фокусних відстаней коротше 35 мм призведе до виникнення багатьох труднощів та креативних можливостей, притаманних ширококутній фотографії. При зйомці на вугіллі ширше ніж 24 мм, за винятком, можливо, випадкових кадрів, важко отримати гідний результат, якщо не знати про них і не приділяти особливої ​​уваги.

Часто кажуть, що поле зору портретного півтинника 50 мм найближче збігається з тим, як люди дивляться на світ. Можливо, це спірне твердження, яке важко доводити, але загалом у ньому багато правди. При зйомці на нормальних фокусних відстанях від 35 до 90 мм в кадр потрапляє приблизно стільки ж, скільки бачить звичайна людинане повертаючи голови. Співвідношення між переднім та заднім планом виглядає «правильним» або «натуральним», дисторсія не надто проявляється, за винятком спотворень, що виникають при відображенні тривимірного об'єкта на площині – перспективи.

Сюжети, зняті на ширококутний об'єктив, більші: вони відповідають сценам реального життяЩоб побачити які, потрібно повернути голову. Вони можуть містити велику кількість об'єктів, розташованих на різній відстані один від одного. Це означає, що ширококутна фотографія має багаті можливості: вона може виявити зв'язки та зіставлення, які не є очевидними для глядача. А самі найкращі фотографіїможуть "затягнути" глядача специфічним чином, дати йому почуття, що він "дивиться очима фотографа", що неможливо отримати, фотографуючи на об'єктив з нормальною фокусною відстанню.

Перспектива

Найбільш очевидна характеристика ширококутного об'єктива – його здатність «розтягувати» перспективу: відстань від об'єктів на передньому плані до тла здаються більшими, ніж є насправді. Таке розтягнення відбувається при відображенні широкої сцени на площині і прямі лінії залишаються прямими. Хоча, ця характеристика іноді отримує несподівані результати і не так легко виконується.

Якщо вісь об'єктива хоч трохи відхиляється від горизонту, вертикалі на знімку сходитимуться або розходитимуться. Будинки на фотографії завалюватимуться. Особисто мені така особливість не заважає, вона надає особливих креативних можливостей. У той же час часто потрібно отримати фото будівлі з нормальними, прямими стінами. Зрозуміло, що краще одразу сфотографувати так, щоб будова була з вертикальними стінками, ніж виправляти потім дисторсію у Фотошопі. Спосіб цього досягти - розмістити горизонт у центрі, сфотографувати і потім обрізати задній план при обробці - вийдуть вертикальні вертикалі.

Плоскі об'єкти, розташовані перпендикулярно до осі об'єктива, виходять без дисторсії.Виріжте з картону фігуру людини в натуральну величину і помістіть її в кутку кадру під прямим кутом до матриці фотоапарата, і сфотографуйте. Фігурка виглядатиме практично такою, як у житті. Хоча, якщо з іншого боку кадру поставити живу людину, її зображення матиме серйозні спотворення, оскільки вона – тривимірна.

ГРИП

"Об'єктиви з короткою фокусною відстанню мають дуже велику глибину простору, що різко зображується", - дійсно, це так. З іншого боку, сцени, зняті на ширококутник, часто виходять дуже глибокими, тому потрібно, щоб усе було різким. Крім того, люди дивляться на фотки, отримані на ширик, уважніше, ніж у звичайного життя, їхній погляд рухається від однієї частини знімка до іншої. Тому наявність навіть невеликої нерізкої ділянки одразу впадає в очі і дратує сильніше, ніж при використанні об'єктива з нормальною фокусною відстанню або телевізора, у яких ділянки з розмитим зображенням – частина композиції.

Засвітлення

Засвітлення – одна з головних проблем під час використання ширококутного об'єктива. Через широкий кут поля зору, ми не можемо накрутити велику бленду. З цієї причини нечасто використовується яскраве джерело світла у кадрі чи за кадром. На знімку з'являються «зайці», і відбувається втрата контрасту, що псує картинку. У будь-якому випадку, фотограф повинен мати на увазі цю особливість, або з нею боротися, або включати в композицію. Наприклад, якщо є можливість обрізати частину зображення, можна закрити об'єктив рукою (навіть якщо вона потрапила до кадру), а потім видалити її під час обробки.

Особливості формування композиції при зйомці на широкий кут технічні деталі, налаштування, я збираюся обговорити в окремій статті. Зараз зазначу лише, що постійно доводиться стежити за динамічним діапазоном сцени і вводити експокорекцію плюс або мінус, . Динамічного діапазону камери все одно не вистачає – доводиться використовувати техніку ХДР (HDR). А коли знімаємо сцени, де головний об'єкт знаходиться дуже близько до об'єктиву – задній план може бути розмитий через малу ГРІП, рішення —

Хочу звернути увагу на те, як драматично впливає на геометрію малюнка невелика зміна фокусної відстані на шириках та телевізорах. Допустимо, ми використовуємо телеоб'єктив Canon EF 70-200 f-2.8L IS II USM. Якщо ми знімаємо одне фото на 200 мм, а інше на 180 мм, глядач, швидше за все, не помітить жодної різниці, оскільки зміна фокусної відстані становить 20 мм, лише 11%. А якщо сфотографувати знімок на ширококутний об'єктив Canon EF 35mm f/1.4L USM, а потім на Canon EF 14mm f/2.8L II USM, то та сама різниця у фокусних 20 мм вже становить 250%.

3. Для чого я використовую ширококутний об'єктив

Ну, загальноприйнята думка: ширики потрібні для зйомки краєвидів. Так і є, я із задоволенням знімаю пейзажні фотографії на свій ультраширокий Samyang 14mm f/2.8. Але не лише цим жанром обмежується сфера його застосування.

3.1. Зйомка пейзажів

На мій смак, жоден тип об'єктива не зможе відобразити диво пейзажу так, як гарний ширик. Для серйозної пейзажної зйомки потрібно придбати хороший штатив і пульт спуску (ДК). Якщо ми фотографуватимемо з рук, для запобігання «ворушки» доведеться піднімати ІСО, що призведе до появи шумів і втрати деталізації картинки. Приклади

3.2. Використання ширика передачі масштабу об'єктів

Раніше мені здавалося, що для показу співвідношення розмірів найкраще підходить телеоб'єктив, але досвід показав, що ширококутний об'єктив з таким завданням теж непогано справляється, якщо СВКЦ (сюжетно-важливий композиційний центр) знаходиться не на передньому плані.

3.3. Ширококутний об'єктив для зйомки в умовах обмеженого простору

Рідна стихія для надширококутного Samyang 14mm f/2.8 – фотографування у прогулянках вузькими вуличками міст, зйомка інтер'єрів, репортажів із підземель, печер та в інших подібних умовах. Тут — що ширший кут, то краще. Мій надширик Сам'янг 14 мм f/2.8 багато разів рятував у таких ситуаціях. Він буквально вміщує неосяжне.

3.4. Стріт-фото, репортаж

Через те, що ширококутний об'єктив по-особливому передає простір, дарує глядачеві почуття співучасті в дії, що зображується на знімку, я люблю фотографувати сценки з вуличного життя. Ще один плюс шириків: через велике поле зору вони дозволяють показати взаємодію між об'єктом та його оточенням.

При зйомці репортажу часто доводиться нахиляти вісь лінзи, що призводить до дисторсії та великих спотворень, якщо людина стоїть близько до краю об'єктива. Тут вже справа смаку: я люблю такі знімки, а хтось ненавидить.

Фото 17. Приклад використання ширококутного об'єктиву для стріт-фотографії. Нікон Д610 + Сам'янг 14мм. 1/80, +1.0, 8.0, 214.

18. Ширик дозволяє «втягнути» глядача в кадр. Камера Nikon D610, об'єктив Nikon 24-70мм f/2.8. 1/200, 2.8, 2500, 24.

3.5. Негативний простір

Ще один випадок, коли використання ширика виправдане – знімки із негативним простором. Що таке негативний простір фотографії? Це частина знімка, яка не привертає багато уваги. Якщо на фото у нас маленьке дерево, оточене безмежними сніговими просторами, можна сказати, що на ньому багато негативного простору.

Ширококутний об'єктив — відповідний інструмент для введення в кадр негативного простору, якщо це наша мета. Часто буває, що цією своєю властивістю ширик навпаки створює проблему фотографу. Наприклад, коли ми знімаємо гори, ми не хочемо, щоб 70% площі займало небо, на яке ніхто не дивиться. Тим не менш, на деяких знімках негативний простір є дуже сильним інструментом для створення атмосферності у кадрі. Воно показує самотність об'єкта, оточеного пусткою. Коли нам потрібно показати наскільки маленький наш об'єкт зйомки, негативний простір — чудовий спосіб наголосити на цьому факті.

Щоправда, негативний простір можна показати й іншими типами об'єктивів. Все залежить від задуму фотографа. Наприклад, під час поїздки до індійських Гімалаїв, я зняв ось таку сценку, де зелене тло можна вважати негативним простором, на нормальну фокусну відстань.

3.6. Використання ширика для астрозйомки

Напевно, розглядаючи знімки нічного неба, ви відзначили, що вони поділяються на два типи: 1) із зірковими треками у вигляді сегментів кіл; 2) зірки виглядають як крапки. Якісні треки виходять, якщо зняти кілька десятків знімків на довгих витримках, а потім у спеціальному редакторі з'єднати їх разом. Щоб отримати зірки у вигляді точок, потрібно, щоб витримка не перевищувала певного значення, яке розраховується за правилом «600»: ділимо 600 на фокусну відстань об'єктива і отримуємо максимальну тривалість витримки, коли зірочки залишатимуться точками.

Фокусна відстань лінзи	Максимальний час експозиції для зйомки зірок без змащення
15 мм	40 сек
24 мм	25 сек
35 мм	17 сек
50 мм	12 сек
85 мм	7 сек
135 мм	4 сек
200 мм	3 сек
300 мм	2 сек
600 мм	1 сек

Мені зустрічалися рекомендації про те, що при зйомці на кропнуту камеру ці числа розділити ще й на кроп-фактор, але я не зрозумію, навіщо. Адже, як ми з'ясували в уроці фотографії «Чи варто купувати повний кадр», фокусна відстань об'єктива на краплі не змінюється. Як видно з таблички, чим коротша фокусна відстань, тим довше можна встановити час експозиції (отже, використовувати менше ISO, при якому не так шумить матриця). І на ширині Samyang 14мм f/2.8 воно буде у 20 разів довше, ніж на телевізорі Nikon 70-300. Тут ще в гру входить світлосила об'єктива, тому що в темряві світла багато не буває.

4.4. Застосування телеоб'єктива для макрозйомки

Взагалі, телевізор для серйозної макрофотографії використовувати не вийде, оскільки зображення в масштабі 1:1, або більше, можна зняти лише спеціальним макрооб'єктивом, у якого лінзовий блок зміщений до зовнішнього кінця корпусу. Але, якщо об'єктив у вас якісний, можна спробувати накрутити. Я іноді знімаю макро на свій Nikon 70-300 і без цих пристроїв.

Тут треба мати на увазі, що конструкція деяких об'єктивів характеризується наявністю такого неприємного явища, як

4.5. Зйомка на телевізор спортивних змагань, концертів та інших громадських заходів

Ну, це одне з основних призначень об'єктивів з довгими фокусними відстанями. Добре було б ще мати світлосильну лінзу.

4.6. Зйомка портретів з розмитість фону

Один із способів ізоляції головного об'єкта у кадрі – розмиття заднього плану (боке). Здійснити його можна, знімаючи на світлосильну оптику або об'єктив з великою фокусною відстанню. Відповідно, телевізор може непогано розмити фон.

4.7. Зйомка з проводкою на телеоб'єктив

Одна з цікавих технік - зйомка з проводкою: фотограф стоїть на місці, об'єкт зйомки рухається, об'єктив повертається за ним, намагаючись утримати його в кадрі. Створюється чіткий ефект руху на знімку.

Знімаються такі фотографії в режимі пріоритету діафрагми "S" або "M". Витримка – від 1/20 до 1/150 секунд, залежно від швидкості руху нашого об'єкта. Фокусування - слідкує АФ. Деякі фотографи радять вимкнути стабілізатор на об'єктиві. За своїм досвідом скажу, що потрібне тренування, щоб отримати якісні знімки. Цей знімок отримано під час

5.0 Як правильно фотографувати на телеоб'єктив

Зйомка на довгофокусну оптику вимагає від фотографа особливих навичок та технік, відмінних від тих, що застосовують, фотографуючи на лінзи з нормальними фокусними відстанями. Навіть досвідчені фотографи, купивши телеоб'єктив, можуть припуститися спочатку помилки. Ось деякі поради, як їх уникнути, покращити якість своїх знімків.

5.1. Задіяйте стабілізатор зображення

Багато телевізорів дозволяють увімкнути кілька режимів стабілізатора. Вибір того, що відповідає умовам зйомки, має життєво важливе значення.

Більшість довгофокусних об'єктивів має два режими роботи стаба: “Mode 1” для звичайних зйомок (застосовується в 90% випадків) та “Mode 2” для зйомки з проводкою та з рухомого транспорту. Другий тип використовується, в основному, для зйомки птахів у польоті та інших подібних ситуаціях.

Зрозуміло, що щоразу вмикати та вимикати «Mode 2», як тільки тварина почала рухатися, незручно. На це просто нема часу. Але все ж таки, якщо ми знаємо, що зніматимемо з проводкою, то включаємо цей режим заздалегідь.

У різних виробників фокусування працює по-різному, тому краще перевірити ще раз інструкцію, але в цілому майже на всіх телевізорах є режими Mode 1, Mode 2, і вони використовуються для звичайних зйомок і проводок.

5.2. Використання правильного часу експозиції

Стандартна формула для зйомки з рук без мастила на камери з невеликою кількістю пікселів: В=1/ФР, де ФР – фокусна відстань об'єктива в момент зйомки. Наприклад, якщо ми фотографуємо на фокусному 200 мм, то максимальний час експозиції для зйомки з рук нерухомого об'єкта має бути не довшим за 1/200 секунд (тобто можна 1/400, 1/800 або, скажімо, 1/2500, але не 1 /100 секунд). На матрицях з великою кількістю пікселів використовується формула =1/(2*ФР).

Досвідчені фотографи стверджують, що це правило працює до певних меж. Наприклад, при зйомці на наддовгий телевізор з фокусною відстанню 500 мм, за їх словами, не обов'язково максимальна витримка буде 1/500 секунд: іноді достатньо 1/200 секунд. Навіть при зйомці на кроп Nikon D7200 з телевізором 600 мм (ЕФР = 900 мм), час експозиції 1/320 достатньо, якщо правильно тримати камеру (про це поговоримо нижче).

5.3. Якщо дія передбачувана, встановіть обмежувач фокусу

На довгофокусних об'єктивах важко крутити кільце фокусування навіть руками, а що казати про двигун телевізора. А якщо пригадати невеликий акумулятор у камері, що управляє системою автоматичного фокусу? Тепер зрозуміло, чому на супертелевіках фокусування не дуже швидке?

Всі довгофокусні телеоб'єктиви – повільні, навіть монстри від Canon та Nikon вартістю 9000 USD. Всі вони — тихоходи, якщо порівнювати з нормальними телевізорами 70-200 або короткими лінзами. Наприклад, за відгуками власників, навіть відмінна Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports витрачає цілу секунду, щоб перефокусуватися з ближньої точки на дальню. Тому будь-яка дія, яку ми можемо реалізувати для того, щоб допомогти об'єктиву навестися на різкість, буде нашим виграшем.

Обмежувач фокусу, якщо сказати по-простому, говорить камері, щоб вона ігнорувала короткий кінець діапазону фокусних відстаней. Це звужує діапазон пошуку правильної точкифокусування. Обмежувач фокусу на більшості об'єктивів просто показує дистанцію — якщо ви знаєте, що об'єкт зйомки не підійде ближче, ніж на 5 метрів, ви встановлюєте обмежувач на «5-∞», що означає, що камера тепер шукатиме фокус, починаючи з 5 метрів від вас і далі до безкінечності.

5.4. Не знімайте на граничних фокусних відстанях

Всі супертелеоб'єктиви, присутні сьогодні на ринку, на далекому кінці «милять». Наприклад, і Sigma 150-600mm, і Tamron 150-600mm на 600мм видають картинку помітно менш різку, ніж 500 мм. А на власний Nikon 70-300 я намагаюся не знімати на фокусних більше 250мм.

Якщо є можливість підійти на пару кроків ближче до нашого звіра, краще зробити це, ніж знімати на більшому фокусному. Проведіть простий експеримент: візьміть аркуш паперу з текстом, вийдіть на вулицю (при гарному світлі) та закріпіть його на стіні будівлі. Зробіть кілька кроків тому, доки на короткому фокусному не заповниться весь кадр, сфотографуйте. Потім відійдіть ще далі і зніміть знімок зі збільшенням, добиваючись заповнення поля кадру. Знявши кілька фотографій на різних фокусних, швидше за все ви побачите велику різницю між зображеннями.

5.5. Якщо можливо, встановіть камеру з телеоб'єктивом на штатив

Штатив може усунути всі помилки, пов'язані з технікою зйомки на великих фокусах, щоправда, для зйомки швидких дій застосування трипод дуже обмежено.

Перш ніж бігти до магазину за штативом, потрібно зрозуміти кілька речей. Подивіться на трибуну з фотографами на якихось великих змаганнях. Ніхто з них не використовує штативів. Ви побачите лише моноподи. Можна подумати, що монопод краще стабілізує зображення, ніж штатив, і це буде хибна думка.

При зйомці спорту, монопод використовується НЕ для стабілізації зображення, він потрібен для підтримки телеоб'єктива, щоб фотографу не доводилося тримати на вазі масу лінзи протягом усієї гри. Фактично, немає різниці між зйомкою з монопода та з рук. Чому? Тому що швидкість зйомки зазвичай коротша за 1/1000 секунди. Цього достатньо, щоб у нормальних умовах запобігти мікрозмазуванню.

На фотополюванні професійні фотографи завжди фотографують зі штатива. Почасти, щоб тримати вагу, почасти тому, що зйомка диких тварин не завжди екшен, і звірів найчастіше знімають у сутінках. Так що, якщо зйомка відбувається на сході, а ми можемо встановити лише 1/100 секунд, і ми знімаємо росомаху, яка зупинилася і, з цікавістю, дивиться на фотомисливця, на телеоб'єктив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports при ФР=600 мм, ми задоволені результатом, знімаючи зі штатива.

Тільки не треба думати, що ми завжди маємо знімати зі штатива. Якщо умови освітлення дозволяють встановити досить коротку витримку, зручніше зняти камеру з тріпода та водити об'єктивом на всі боки, вибираючи зручний ракурс. Можливість змінювати кут зору може призвести до динамічніших кадрів.

5.6. При зйомці на телеоб'єктив заглушіть двигун автомобіля

Ця порада не стосується спортивних фотографів. А ось багато фотомисливців знімають з машини, оскільки тварини не так бояться людини в авто та підпускають її ближче. І вібрації, створювані двигуном, зіпсують картинку.

Деякі фотографи радять возити із собою мішечок із зернами, на які вже кладуть телевізор. Але нічого не спрацює, якщо витримка недостатня. Тому, якщо ми знімаємо диких тварин з машини, потрібно вимкнути запалення і знімки вийдуть набагато чіткішими. Ця рекомендація не відноситься до випадку, коли витримка коротше 1/800 секунд: все що коротше - вібрацій машини не боїться.

5.7. Будьте обережні з високою ISO

Можна подумати, що підвищення ІСО – це панацея для кращих знімків активних дій, що знімаються на довгофокусні об'єктиви. Наприклад, розглядаючи фотографії професійних спортивних фотографів, часто можна побачити у них ISO 3200, необхідне, щоб забезпечити витримку 1/1000 секунд. При зйомці на телеоб'єктив завжди краще задерти ISO і отримати правильну витримку, потрібну для чіткої зйомки конкретного сюжету, ніж помилитися з часом експозиції, намагаючись утримати діапазон низьких значень світлочутливості.

При цьому потрібно підходити розумно і до вибору ІСО: як ми говорили вище, для зйомки тварини, що стоїть нерухомо, можна використовувати довшу витримку і не перевищувати меж нормальної світлочутливості.

Одну річ лише не часто згадують – вплив ISO на різкість. Деякі фотолюбителі кажуть, що зерна при високих ІСО дарують почуття більшої різкості, оскільки вони привносять найтоншу текстуру на знімок. Так, є таке. При цьому не можна ігнорувати той факт, що і деталізація при цьому знижується, а деталі – це різкість і чіткість знімка.

Подивіться на цей кадр із фазаном. Він знятий за високої світлочутливості. Виглядає, начебто, не погано ... поки не порівняєш зі знімком, отриманим за низької світлочутливості.

Якщо збільшити зображення – видно, що знімок, знятий за високої світлочутливості, менш чіткий.

Наскільки високо ми можемо виставити ISO? Ну це залежить від багатьох факторів, головний з яких – характеристики нашого фотоапарата. Просто візьміть вашу камеру та проведіть випробування для різних сюжетів. Наприклад, для Canon 7D Mark II, величина 1000 одиниць може бути нормальною для зйомки спорту, але занадто великий для фотографування тварин. Навіть найменша втрата різкості відразу помітна на волосинках звіриного хутра або пір'ї птаха.

5.8. Витратьте кілька днів на практичні заняття

Якщо слідувати описаним вище рекомендаціям, шанси отримати хороші результати досить великі. Але врахуйте, що доведеться багато змінити в «м'язової пам'яті», яку ми, можливо, вже запам'ятали. З телевізором потрібно саме фотографувати по-іншому. Якщо перед поїздкою на сафарі або спортивне змагання ви взяли в оренду супертелеоб'єктив, швидше за все, наробите багато помилок. Якщо ви вирішили взяти новий телеоб'єктив, навіть якщо ви досвідчений фотограф, перед фотосафарі витратите кілька днів на зйомку пташок у саду або в зоопарку, щоб зрозуміти, яке максимальне ISO для фотополювання можна встановити, яка мінімальна витримка при зйомці з рук, особливості фотографування зі штатива і тому подібне.

Перед грою професійні футболісти посилено тренуються. Серйозні фотографи теж…

5.9. Підтискайте діафрагму, де це можливо

Найчастіше при зйомці на довгофокусний об'єктив діафрагма відкрита повністю. Спортивні фотографи використовують можливе менше діафрагми, щоб розмити фон.

Але те саме не можна сказати про зйомку диких тварин. У ситуації, коли у нас є природне відділення звіра або птиці від фону, добре б мати можливість хоч трохи прикрити діафрагму, якщо витримка досить коротка. Багато тварин досить довгі, тому на повністю відкритій апертурі лише частина їхнього тулуба увійде в зону ГРІП. Але часто нам хотілося б, щоб тварина вийшла різкою повністю, тому слід притиснути діафрагму хоч трохи.

Крім розширення ГРІП, ви помітите, що об'єктив став різкішим по всьому полю кадру, якщо фотографувати на закритій. На деяких телевізорах перемикання з f/5.6 до f/7.1 вже дасть дуже помітну різницю! Спробуйте провести тест.

5.10. Правильно тримайте свій телевізор

Якщо ми знімаємо спортивні змагання з монопода або фотографуємо тварин на фотосафарі зі штатива, рекомендується розмістити ліву рукуна дальньому кінці телевізора так далеко, як ми зручно можемо дотягнутися. Така позиція значно знижує ймовірність мікросмазу.

Якщо ми знімаємо звірів через вікно автомобіля – досвідчені фотомисливці радять покласти дальній край лінзи на двері. Якщо ж фотографуємо, спираючись на ту частину, що ближче до тушки – тремтіння буде дуже велике.

З появою на ринку бюджетних наддовгофокусних об'єктивів Tamron SP AF 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD та Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM дуже багато фотографів почало знімати на надтелевіки. Часто вони розчаровуються, намагаючись знімати з рук із довгими витримками. Давайте подивимося рекомендації професіоналів, як покращити техніку зйомки.

По-перше, нахиліть ліву частину тулуба до об'єкта зйомки. Якщо ви стоїте прямо, виявите, що міцно тримати об'єктив важко. Зробіть лівою ногою півкроку вперед, а праву частину тіла відсуньте від суб'єкта. Спробуйте знайти собі оптимальний кут, потренувавшись робити знімки з різним відхиленням тулуба

По-друге, створіть підтримуючий трикутник. Ваші брови та лікті – це кути трикутника, щоб отримати міцну конструкцію, притисніть лікті до грудної клітки, а видошукач - до брів.

По-третє, налаштуйте кут виступу руки. Ваша зігнута рука служить куточком, який підтримує поличку. Залежно від ваги вашого телеоб'єктиву, вам потрібно налаштувати, як далеко від вашого тіла ви тримаєте об'єктив і де грудної клітки притискаєте лікоть. Фото вище (№35) показує стандартне положення.

Для зйомки з рук важкими лінзами доведеться помістити лівий лікоть правіше і повернути зап'ястя, що забезпечить додаткову підтримку.

По-четверте, стежте за своїм подихом. Коли ви скадрувались та сфокусувалися, робіть короткі неглибокі вдихи та натисніть спуск. Якщо дихати глибоко, груди можуть здійматися і створювати рухи. Затримка дихання при зйомці також може спричинити деяке тремтіння і мікросмаза, тим більше, чим довше ви затримуєте зітхання. Багато фотографів можуть навіть не помічати, що вони затримують дихання, перш ніж натиснути кнопку спуску на своєму фотоапараті.

По-п'яте, рух пальця при спуску затвора. Натискайте повільно, уникайте швидкого штовхання на кнопку, оскільки це може призвести до тиску на корпус камери та руху об'єктива до критичної точки під час зйомки.

По-шосте, зачекайте, коли спрацює стабілізатор. Спочатку натисніть кнопку спуску на половину, щоб спрацював стаб в об'єктиві або тушці. Якщо поспішити та VC/VR не встигне спрацювати, отримаємо змащене зображення. У новітніх телевізорах, типу Tamron 150-600, стабілізатор спрацьовує дуже швидко і очікування на долю секунди не має стати великою проблемою та причиною втрати кадру.

По-сьоме, зустрічала порада повернути штативну лапку. Поворот на 90 градусів уможливлює впертись у неї одним або двома пальцями. Це допоможе притиснути телеоб'єктив до байонет камери.

По-восьме, обіпріться на щось. При зйомці на довгих витримках, обіпріться на дерево, скелю, стіну та інші конструкції. Це внесе додаткову стабільність у вашу фотографічну систему.

По-дев'яте, додайте стабілізації. Можна покласти телевізор на м'які подушечки вашої руки.

По-десяте, практикуйте стежити через видошукач за швидкими об'єктами зйомки. Це створить деяку «м'язову пам'ять» та допоможе отримати більше цікавих кадрів. Так само, це спосіб попрактикуватися в зйомці з проводкою.

На цьому аналіз ситуації, коли мені потрібен телевізор, а коли ширик, і добірку порад із успішної зйомки на телеоб'єктив, закінчую. Прошу вас про допомогу у просуванні сайту: поділіться, будь ласка, посиланням на фотоурок у соцмережах – і вашим друзям інформація стане в нагоді, і блогу користь. Підписуйтесь на повідомлення про нові статті через форму нижче, може ще що цікавого для вас напишу, друже мої.

Початківці фотографи знають про телеоб'єктив тільки те, що вони призначені для збільшення віддалених об'єктів. Однак насправді довгофокусна оптика є не просто можливістю наблизити віддалені предмети, а й потужним творчим інструментом, за допомогою якого фотограф може по-різному вплинути на фотозображення. Завдяки телеоб'єктиву можна створити враження меншої глибини різкості або забезпечити потрібну відповідність у розмірах між далекими та ближніми об'єктами у кадрі. Унікальні особливості телеоб'єктивів роблять сферу їх застосування надзвичайно широкою – від зйомки дикої природи та портретів до макро фотографії.

Види та конструкція телеоб'єктивів

Строго кажучи, телеоб'єктивом можна назвати оптику, фокусна відстань якої перевищує 70 мм (для повного кадру). Втім, до «повноцінної» довгофокусної оптики сьогодні прийнято відносити об'єктиви, фокусна відстань яких не перевищує 135 мм, що відповідає куту зору на широкій стороні кадру не більше 15 градусів. У будь-якому випадку телеоб'єктиви відрізняються тим, що їх внутрішня конструкціядозволяє ефективно збільшувати фокусну відстань. Це дає відмінні можливості при зйомці, що називається «з відстані». Причому чим більша фокусна відстань, тим сильніше виявляються унікальні властивостітелеоб'єктиву, про які ми поговоримо далі.

Найпростіша конструкція телеоб'єктиву з однією довгофокусною лінзою має дуже великі габарити і невисоку якість зображення. Тому в даний час застосовується інша оптична схема, що включає збирає і розсіює лінзи, а також додаткові групи лінз, виготовлені зі скла з різними оптичними властивостями для зменшення аберацій і реалізації додаткових функцій, зокрема, стабілізації картинки.

Між групами лінз розміщується діафрагма, що змінює кількість світла, що проходить через оптику і . Форма розмиття в зоні нерізкості є саме зображення отвору діафрагми. Збільшення фокусної відстані та забезпечення достатньої світлосили телеоб'єктивів потребує використання лінз більшого діаметра. Внаслідок цього збільшуються вага та габарити довгофокусної оптики, а, зрештою, і ціна на такі телеоб'єктиви.

Якісний об'єктив з великою фокусною відстанню просто неможливо зробити легким та компактним. Наприклад, телеоб'єктив з фокусною відстанню 200 мм і світлосилою f/2.8 вже важко утримувати в руках разом із камерою протягом тривалого часу, тому доводиться користуватися штативом. Телеоб'єктиви з ще більшою фокусною відстанню найчастіше за габаритними розмірами корпусу перевершують професійні дзеркальні фотоапарати.

Щоправда, у сучасних моделяхТелеоб'єктиви виробники намагаються застосовувати дороге оптичне скло з дуже високим показникомзаломлення або дифракційну оптику, щоб зменшити загальну довжину і масу конструкції. Але в будь-якому випадку потрібно розуміти, що довгофокусна оптика – це практично завжди велике та досить важке фотообладнання.

В даний час, виходячи з ефективної фокусної відстані, прийнято розрізняти три види телеоб'єктивів:

- Короткі телеоб'єктиви

Це оптика, що має фокусну відстань від 85 мм до 135 мм. Короткі телеоб'єктиви мають найменшу вагу та найдоступнішу вартість серед усіх своїх побратимів. Вони використовуються, зокрема, в портретній і весільній фотографії, коли фотограф знаходиться в безпосередній близькості від об'єкта, що знімається, але при цьому намагається не втручатися в те, що відбувається.

- Середні телеоб'єктиви

До середніх телеоб'єктив відноситься оптика з фокусною відстанню від 135 до 300 мм. Такі об'єктиви досить часто застосовуються для фотографування об'єктів, що швидко рухаються, наприклад, при зйомці спортивних змагань. Завдяки телеоб'єктиву у цьому випадку фотографія позбавляється розмиття.

- Супер телеоб'єктиви

Наддовгофокусна оптика має фокусну відстань, що перевищує 300 мм. Такі об'єктиви відрізняються великою вагою та серйозною вартістю. Застосовуються вони насамперед там, де не можна підійти до об'єкта зйомки на досить близьку відстань. Зокрема, під час зйомки диких тварин, які під час фотографування поблизу можуть просто втекти через один незручний рух фотографа.

До речі, найбільший на сьогоднішній день телеоб'єктив був виготовлений компанією CarlZeiss, він має фокусну відстань 1700 мм і надмірну вагу в 256 кілограм. Цей унікальний телеоб'єктив був випущений в єдиному екземплярі для одного любителя зйомки світу живої природи з величезних відстаней.

Особливості телеоб'єктивів

Телеоб'єктиви відрізняються від іншої оптики не тільки тим, що вони здатні наближати віддалені об'єкти. Одна з ключових особливостей телеоб'єктиву полягає в тому, що він має малий кут зору, внаслідок чого відносні розміри та відстань для близьких та далеких об'єктів нормалізуються. Тобто застосування довгофокусної оптики дозволяє досягти такого ефекту на фотозображенні, при якому ближні до камери об'єкти здаються за своїми розмірами приблизно рівними віддаленим. Справа в тому, що коли кут зору вузький, віддалені об'єкти заповнюють набагато більш вагому частину кадру.

На практиці телеоб'єктив безпосередньо впливає на перспективу. Нормалізація відносних розмірів ближніх та дальніх об'єктів зйомки може використовуватися фотографом для надання відчуття масштабу. Для посилення цього ефекту знадобиться лише віддалитися від найближчого об'єкта зйомки настільки, наскільки це можливо і, відповідно, наблизити його об'єктивом, якщо це необхідно. Скорочення співвідношення розмірів об'єктів та дистанції між ними може бути вигідним для створення відчуття щільності або акцентування на численності предметів у кадрі, проте надмірна нормалізація відносних розмірів може і зіпсувати фотографію, зробивши сцену занадто статичною, плоскою та нецікавою.

Враховуючи чудові можливості з наближення віддалених об'єктів і в той же час вузький кут зору, при використанні довгофокусної оптики слід чітко вибирати якість змісту кадру. Іншими словами, необхідно виявляти певну вибірковість. Телеоб'єктив може ідеально відобразити просту, але добре сфокусовану композицію. Наприклад, при зйомці дикої природи можна наблизити тварину невеликого розміру, яка знаходиться далеко, точно передаючи у кадрі її форму та приділяючи особливу увагурізним дрібним деталям. Застосовуючи потужну довгофокусну оптику, можна знімати не тільки диких тварин у них природного середовищапроживання, але такі небезпечні і масштабні явища природи, як виверження вулканів.

Наступна особливістьтелеоб'єктивів – вони зменшують глибину різкості за постійної дистанції фокусування. Важливо підкреслити, що самі собою телеоб'єктиви не відрізняється меншою глибиною різкості. При використанні довгофокусної оптики фотографи найчастіше значно більше збільшують об'єкт зйомки, ніж, наприклад, із застосуванням більш ширококутних об'єктивів. Тобто вони зазвичай не віддаляються від предметів зйомки, внаслідок чого заповнюють кадр сильніше, що призводить до зменшення глибини різкості.

Враховуючи цю особливість телеоб'єктиву, а так само та обставина, що видалені об'єкти не у фокусі візуально здаються значно більшими, що посилює їх розмиття, істотно зростає необхідність досягнення граничної точності фокусування у вибраній точці. Найменша помилка у фокусуванні під час використання телеоб'єктива може призвести до розмиття окремих деталейФотозображення. У більшості випадків, використовуючи довгофокусну оптику, краще задіяти для фокусування центральну точку, а потім скоригувати композицію кадру на власний розсуд, не турбуючись про зміну дистанції фокусування. Торкаючись теми фокусування, варто відзначити, що на світлосильних довгофокусних об'єктивах фокусування так чи інакше пов'язане з переміщенням масивних лінз. Це, зрозуміло, дещо зменшує швидкість та точність автоматичного наведення на різкість.

Щоб виключити розмиття фотозображення під час використання камери з громіздкою довгофокусною оптикою, необхідно обов'язково використовувати штатив. Однак знімати з рук також можна. Тільки для мінімізації розмиття кадру, викликаного тремтінням рук, потрібно скоротити час витримки в міру збільшення фокусної відстані, або стабілізувати якимось чином положення фотоапарата в просторі. Найчастіше при зйомці з рук доводиться задіяти той і інший спосіб.

Щоб зменшити витримку, потрібно ширше відкрити діафрагму або підвищити значення чутливості ISO в налаштуваннях цифрового фотоапарата. Будьте обережні – підвищення чутливості ISO збільшує ймовірність виникнення шумів на фотографії, а розкриття діафрагми, у свою чергу, зменшує глибину різкості. Стабілізувати камеру при зйомці з рук можна притуливши своє тіло або сам телеоб'єктив до якого-небудь нерухомого об'єкта, наприклад, до стіни або дерева. Також можна спробувати знімати сидячи, притримуючи телеоб'єктив однією рукою.

Зйомка на телеоб'єктив – пейзажі, портрети, архітектура та макрозйомка

Крім зйомки спортивних змагань і об'єктів, що швидко рухаються, телеоб'єктиви застосовуються в багатьох інших жанрах. Наприклад, у пейзажній фотографії. У принципі, для зйомки пейзажів, як відомо, більше підходять ширококутні об'єктиви, оскільки вони перебільшують відчуття глибини, тоді як телеоб'єктиви стискають. Проте телеоб'єктиви знаходять широке застосування у пейзажній фотографії.

Зокрема, вони використовуються для зйомки композицій, що складаються з кількох планів різних відстаней. На ближньому плані можуть розміщуватись дерева або будинки, далі йдуть віддалені схили пагорба, а на задньому плані виявляється блакитне небо. Також довгофокусну оптику вигідно використовувати при зйомці в тумані або атмосферному серпанку, оскільки віддалені об'єкти здаватимуться на фотографії ближчими. До того ж, дощ, снігопад або туман будуть виглядати на знімку більш щільними, ніж при використанні звичайної ширококутної оптики.

Телеоб'єктиви можна використовувати і для панорамної зйомки, тобто для створення панорам з кількох кадрів, «склеєних» між собою. Зазвичай цих цілей знову-таки використовуються ширококутні об'єктиви. Однак під час зйомки з будь-якої високої точкиза допомогою телевізора можна забезпечити чудову деталізацію панорамних фотозображень із розширеним горизонтом. На них можна буде розглянути окремих людей, автомобілі та дерева аж до найдрібніших деталей. Склеївши разом безліч окремих фрагментів, можна тим самим об'єднати високу роздільну здатність, що забезпечується великим масштабом фотографування, і широкий кут зору для отримання чудових, деталізованих панорам.

Довгофокусна оптика відмінно підходить для зйомки архітектури, оскільки дозволяє передати на фотографіях просторові співвідношення між різними елементами споруди. Якщо використовувати для фотографування будівель або споруд ширококутну оптику, то відповідна дистанція зйомки буде порівнянна з характерними розмірами будівлі. Однак у разі неминуче виникатимуть перспективні спотворення, які найчастіше дозволяють правильно передати архітектурні форми. Краще відійти з об'єктивом на більшу відстань від об'єкта зйомки. Правда, при цьому виникає ризик попадання в кадр сторонніх об'єктів, зате будівлі і споруди, відображені за допомогою довгофокусної оптики, виглядають на фотографіях набагато природніше і натуральніше.

У портретній фотозйомці телеоб'єктив забезпечує мінімальне спотворення пропорцій обличчя моделі та гарне відокремлення його від фону. Задній план або фон, що знаходиться поза зоною різкості, розмивається. Зображення особи або фігури моделі буде відображено в природних пропорціях. Плюс до цього використання довгофокусної оптики при зйомці портрета дозволяє фотографу відійти на достатню дистанцію від портретованого, і одночасно надає йому можливість більш гнучко керувати глибиною різкості.

Фокусна відстань 112 мм. Діафрагма 5.6

Нарешті, завдяки чудовій деталізації та можливості фотографування в досить великому масштабі, телеоб'єктиви можуть застосовуватися в макрозйомці. Чим ближче буде об'єкт зйомки до фотоапарата, тим більше він вийде на фотографії. Щоправда, у цій ситуації мінімальна дистанція, яку здатний сфокусуватися той чи інший телеоб'єктив, виступатиме як природне обмеження максимально можливого масштабу зйомки.

Насправді телеоб'єктиви можна застосовувати в різних знімальних ситуаціях для досягнення тих чи інших ефектів. Засвоїти ключові особливостіта опанувати навички роботи з телеоб'єктивом Ви зможете вже на практиці. Так що озброїться довгофокусною оптикою і фотографуйте якнайбільше.

Телеоб'єктив - це оптика, фокусна відстань якої значно перевищує діагональ повнокадрової матриці. Телеоб'єктиви є найскладнішими у виготовленні. Властивість оптичного збільшення було відкрито досить давно. Воно активно використовується у підзорних трубах, телескопах, біноклях та мікроскопах. Але конструкція більшості цих предметів проста. Людина своїм оком сама «фокусується» на тому чи іншому об'єкті. У випадку з фотокамерою об'єктив потрібно фокусувати власноруч, інакше знімок вийде розмазаним. Останнім часом це завдання покладають на автофокус. Саме через фокусувальні моторчики телеоб'єктиви складні і дорогі у виготовленні.

Зараз у продажу можна знайти оптику з фокусною відстанню 150, 300 і навіть 600 мм. Наприклад, телеоб'єктив вважається модель Nikon 70-300 mm f/4.5-5.6G IF-ED VR AF-S Nikkor. Як можна зрозуміти за назвою, ця оптика має змінну фокусну відстань. Знайти телеоб'єктиви з фіксованою фокусною відстанню дуже складно. Вони незручні у використанні.

Особливості телеоб'єктивів

У телеоб'єктивів дуже малий кут зору. Чим більша фокусна відстань — тим цей кут стає меншим. Розмір матриці в камері при цьому не змінюється, тому і картинка здається наближеною. На жаль, цей вид оптики підпорядковується колишнім правилам. Неможливо наділити об'єктив зі змінною фокусною відстанню діафрагмою, що широко розкривається. Через це деякі фотографи все ж таки воліють купувати телеоб'єктиви з постійною фокусною відстанню. Наприклад, існують 200-міліметрові моделі зі значенням діафрагми f/2. Така оптика має підвищену світлосилу, нею можна знімати навіть при поганому освітленні. Але й коштує вона набагато дорожче за звичайні телеоб'єктиви. Також у фотографа з такою оптикою регулярно виникають складнощі з компонуванням композиції, які доводиться вирішувати лише за допомогою ніг.

Набагато популярніші телеоб'єктиви зі змінною фокусною відстанню. Зазвичай саме такою оптикою користуються фотографи, які стежать за спортивними змаганнями. Проблеми з діафрагмою їх не хвилюють бодай через те, що поле підсвічується сотнями прожекторів. Це дозволяє знімати за короткої витримки навіть на значенні діафрагми f/7 або f/10.

Відомі недоліки

Недоліком подібних об'єктивів є надто висока маса і великі габарити. Навіть біноклі з багаторазовим збільшенням мають пристойні розміри. Тут потрібно збільшувати картинку задля маленького людського ока, а матриці, діагональ якої дорівнює приблизно 35 мм. При цьому під корпусом оптики повинні вміститися численні моторчики і оптичні спотворення лінзи, що коректують. Все це виливається в те, що найпотужніші телеоб'єктиви можуть бути метровою довжиною та важити кілька кілограмів. Жоден фотограф не міг би тримати нерухомо такого монстра. Тому телеоб'єктиви майже завжди мають спеціальну підставку. З її допомогою можна лягти на землю, вся вага при цьому перекладається на цю ручку-підставку. Також до неї можна прикрутити штатив. Цим користуються ті самі фотографи, які стежать за футбольним матчемабо легкоатлетичними змаганнями. Без штатива об'єктив із кілограмовою масою запросто відламав би кріплення до камери, зване байонетом. Якщо ви вперше використовуєте телеоб'єктив, дійте вкрай обережно. Поломка байонета критична, після чого доведеться купувати нову фотокамеру.

Існують і універсальні об'єктиви, які мають здатність сильно збільшувати картинку. Вони можуть мати діапазон фокусних відстаней 24-300 мм. Технічно це теж телеоб'єктиви, хоча їх універсальними називають набагато частіше. Іноді подібна оптика вкладається в комплект дзеркальним фотоапаратом. Професіоналами такі об'єктиви використовуються рідко, тому що вузький отвір діафрагми не дозволяє знімати на короткій витримці. Любителі легко можуть випробувати свої сили і з такою оптикою, для цього слід лише запастися штативом.

Телеоб'єктиви не дуже поширені. Цьому не слід дивуватися. Подібна оптика дуже рідко використовується. Такі об'єктиви дуже важкі, у відпустку їх узяти із собою неможливо. Насамперед телеоб'єктиви використовуються у професійних цілях. Ними фотографуються спортивні змагання, їх використовують папараці, також така оптика незамінна під час професійної зйомки концертів. Не обійтися без телеоб'єктива під час фотополювання за птахами та тваринами. У весільній фотографії подібна оптика майже ніколи не використовується. Звичайним фотоаматорам вистачає універсального зум-об'єктиву.

Якісний телеоб'єктив з великою фокусною відстанню та чудовою світлосилою є високотехнологічним виробом. Вартість такої оптики може досягати кількох тисяч доларів. Найбільших успіхів у виробництві подібних об'єктивів досягла копання Canon. Саме її фотоапаратами та телеоб'єктивами користується близько 60% професійних журналістів та репортерів.

Ширококутники мають оптичне спотворення у вигляді бочкоподібної дісторсії. На жаль, щось подібне спостерігається й у телеоб'єктивів. Зображення в деяких випадках здається увігнутим. Таке оптичне спотворенняназивається подушкоподібною дисторсією. Виробники сучасної оптики досить успішно борються із цим фактором. Також спотворення намагається придушувати й сама дзеркальна камера.

Як знімати телеоб'єктивом

Телеоб'єктиви змушують фотографа знімати на дуже короткій витримці. Інакше на фотографії спостерігатиметься так звана шевеленка — змащування об'єктів, що рухаються. Чим більша фокусна відстань — тим коротшою слід робити витримку. Як ви розумієте, саме через це не можуть бути телеоб'єктиви з фокусною відстанню понад 1000 мм. Скориставшись такою оптикою, довелося б знімати на ультракороткій витримці. Але за таких параметрів стандартна матриця просто не встигала б приймати достатню кількість світла, більша його частина губилася б у склі об'єктива. Втім, сучасні технологіїдозволяють створювати таку оптику. Але в ній немає сенсу хоча б через величезні розміри.

Наразі жоден телеоб'єктив не обходиться без впровадженої системи стабілізації зображення. Вона дозволяє трохи збільшувати витримку при зйомці з рук. Деякі об'єктиви мають ультразвукову технологію фокусування. Вона потрібна для відеозйомки. Звук фокусувальних моторчиків стає практично нечутним на відеозаписі. Це дуже важливо у випадках, коли фотограф не використовує зовнішній мікрофон, обмежуючись вбудованим.

Макросйомка телевізором

Телеоб'єктиви задній план розмивають не дуже, але особливим чином. Через це вся увага зосереджується на основному об'єкті зйомки. Деякі телеоб'єктиви використовуються навіть для макрозйомки. При цьому навіть не потрібно особливо сильно наближатися до об'єкта, що фотографується. Так деякі фотографи знімають комах та квіти. Проте для макрозйомки створено окремий клас об'єктивів.

Використання телеоб'єктивів для зйомок такого плану має кілька переваг у порівнянні зі спеціальними макрооб'єктивами, які мають велику величину мінімальної фокусної відстані. Ризик порушення композиції або самого об'єкта, що знімається, зводиться до мінімуму завдяки тому, що телеоб'єктиви дозволяють фотографувати з робочої відстані до об'єкта в районі 1 метра (для стандартних макро об'єктивів воно становить 15 - 30 см). Крім того, завдяки додатковій відстані між камерою та об'єктом, значно зменшується ризик затінення об'єкта фотографування камерою, а також є більше можливостей вибору потрібного освітлення- як природного, і спалахом.

Фотографія зроблена телеоб'єктивом Tamron 70-300

Використання телеоб'єктиву для таких високоточних робіт не може обійтися без деяких труднощів, тому нижче ми наводимо кілька порад, які допоможуть збільшити ваші шанси на отримання знімків у макродіапазоні за допомогою телеоб'єктива:

• У зв'язку з вкрай низькою фокусною відстанню ризик зниження різкості через вібрації камери тут вище. Тому дуже важливо використовувати штатив та дистанційний спуск затвора, щоб спробувати мінімізувати рух камери/об'єктива.

• Іноді навіть при використанні штатива найменші рухи камери можуть зіпсувати знімок. Спробуйте прикріпити об'єктив, використовуючи муфту штатива безпосередньо до триніжка, так ви значно скоротите шанси на його коливання. Якщо муфти у вас немає, то рекомендується встановити витримку в 1/фокусну відстань. Особисто я при виборі витримки для мінімізації впливу коливань завжди використовую 1/головну фокусну відстань (тобто множу фокусну відстань об'єктива на кроп-фактор сенсора, щоб скоригувати його до фокусної відстані 35 мм).

• Зважайте на параметр глибини різкості. Використання прикордонних фокусних відстаней з такої близької відстані може призвести до зменшення глибини різкості до часток міліметра. Тому, щоб забезпечити різкість об'єкта зйомки по всьому кадру, використовують досить маленьку діафрагму (існують сайти та програми, які допоможуть вам зробити калькуляцію розмірів діафрагми).

• Переконайтеся, що об'єкт зйомки є паралельним сенсору. Якщо ви хочете, щоб весь ваш об'єкт був у фокусі, забезпечте паралельність сенсора предмету, що знімається. Зверніть увагу, що в цих умовах діапазон глибини різкості буде обмежений декількома міліметрами. Вибравши правильну позицію, ракурс, кут зйомки, ви значно збільшите свої шанси на отримання чіткого зображення.

• Увімкніть об'єктив у режим ручного фокусування. Якщо ваш телеоб'єктив має AF/MF перемикач, переключіть його в режим ручного фокусування та вручну сфокусуйте його на об'єкт. Ви можете виявити, що при ручному фокусуванні мінімальна відстань фокусування зменшується, що дозволить вам підійти ближче до об'єкта зйомки, а значить зможете мати більше збільшення.

• Для збільшення фокусної відстані використовуйте телеконвертер із збереженням того ж мінімальної відстаніфокусування. Це дозволить вам значно збільшити масштаб зйомки без потреби переміщати камеру далі від об'єкта зйомки. Збільшення фокусної відстані, таким чином, вплине на вибір значень витримки та діафрагми, але якщо вона враховується, телеконвертер може бути успішно використаний для збільшення коефіцієнта відтворення.

Порівняння бюджетних телеоб'єктивів Tamron та Sigma

Огляд одного з найдорожчих телевізорів Nikon

Використання телеоб'єктива як портретник

Телеоб'єктив – це потрібна річьдля будь-якого фотографа. Але не є обов'язковою. Подібна оптика не потрібна під час роботи в студії. Спеціалізований телеоб'єктив не стане у нагоді і початківцям фотоаматорам, замість нього краще використовувати універсальний об'єктив.