Як правильно настроїти свій цифровий фотоапарат? Гід для користувача-любителя

Вступ. Параметри зйомки. Діафрагма

Для більшості з нас інтерес до фотографії зводиться лише до використання компактного фотоапарата. Можливість сфотографувати картинку, що постає перед нашими очима, може простягатися від простого запам'ятовування до більш-менш креативної фотографії. Саме в процесі численних фотозйомок з'являється бажання йти далі простого натискання на кнопку спуску затвора, хочеться зрозуміти механізм, щоб «керувати» фотографією. На кшталт перехідних і дзеркальних фотокамер багато компактних відтепер також пропонують режим автоматичного контролю параметрів фотозйомки. Але ці налаштування за умовчанням часто не очевидні, і ще важче застосовні у тій чи іншій ситуації.

На початку статті уточнимо, що ж це все ж таки за налаштування і який вплив вони мають на процес зйомки, а потім розберемо, як правильно налаштувати свій фотоапарат у найбільш типових ситуаціях.

Більшість фотографій, представлених у цій статті, зроблено звичайною компактною фотокамерою - Canon A710 IS, що ще раз підтверджує, що не обов'язково мати при собі повноцінну дзеркальну фотокамеру, щоб зробити креативну фотографію.

Діафрагма, витримка і світлочутливість - 3 параметри, що змінюються, які присутні абсолютно в будь-якому фотоапараті, будь він плівковий або цифровий, старий або новий.

Світловий потік входить у фотоапарат через більш-менш великий отвір (який його, відповідно, пропускає у більшій чи меншій кількості) - це діафрагма. Цей потік входить протягом певного періоду часу, який визначається витримкою, яка дозволяє регулювати його кількість. Матеріал, який отримує його, більш-менш чутливий до світла, що відображається через показник світлочутливості. Експозиція зображення (світло, яке потрапило на плівку або датчик), таким чином, визначається 3 параметрами - діафрагма, витримка та світлочутливість - які комбінуються між собою.

Процес експозиції зображення можна порівняти із наповненням водою відра за допомогою зрошувального шлангу. Через відкритий кран завжди надходить те саме кількість води (світла). Якщо діаметр шланга маленький (мала діафрагма), відро наповнюватиметься довше. Навпаки, якщо діаметр великий, то цебро наповниться швидше. Час наповнення водою відра (швидкість затвора) залежить від кількості води, яка може пройти через шланг. Чим менше проходить води, тим більше часу потрібно наповнити відро. Світлочутливість матеріалу можна порівняти із розміром відра, тобто. його можливістю наповнюватись швидко. Якщо відро маленьке (висока чутливість), треба менше часу, щоб його заповнити, і навпаки.

Діафрагма – внутрішній елемент фотоапарата, механічна роль якого – регулювати потік світла. Мова йде про диск, що складається з декількох (зазвичай 6,8 або 10) пелюсток (ламелів), які, повертаючись, роблять більший або менший отвір. Саме розмір цього отвору визначає кількість світла, яке приймає датчик.

Щоб визначати розміри отворів діафрагми використовують спеціальні величини, які є квадратним коренем 2-го ступеня. Діафрагма f/4 дозволяє впустити вдвічі більше світла, ніж діафрагма f/5.6. Залежно від переслідуваних цілей застосовуються такі значення: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 , (f/32, f/45)... Значення у дужках трапляються рідко. Найменші значення відповідають отворам, що пропускають більшу кількість світла. Навпаки, великі значення надаються менш відкритим діафрагм. Таким чином, діафрагма регулює кількість світла, яке входить у фотоапарат, щоб вплинути на чутливий матеріал. Тому в приміщеннях ставляться малі значення (f/2.8, наприклад). У сонячну літню погоду потрібна закрита діафрагма - тобто. великі її значення (наприклад, f/22).

Розмір діафрагми визначає оптичні процеси, що позначаються глибиною різкості. Йдеться про зону, яка буде на фотографії різкою. Фокусування дозволяє регулювати лише план зображення, який буде абсолютно різким. Вище і нижче за дане значення зона задовільної різкості відповідає глибині різко зображуваного простору. При великій діафрагмі (тобто її малому значенні - f/2, наприклад), зона різкості може бути не більше 3 сантиметрів. А якщо налаштувати діафрагму на значення f/22, глибина різкості буде більшою - наприклад, 30 сантиметрів.

Діафрагма дозволяє, в такий спосіб, обмежувати кількість світла, але також грає роль визначенні глибини різкості зображення, тобто. зони простору, що різко відображається на фотографії.

Швидкість затвора. Світлочутливість

Швидкість спрацьовування затвора

Наступний елемент, який дозволяє регулювати потік світла – витримка, або швидкість спрацьовування затвора. Насправді це швидше тривалість, ніж швидкість. Вона дозволяє визначати час, протягом якого світло може проходити через діафрагму. Виражається у секундах або частках секунди. Загалом у сучасних фотоапаратах застосовуються наступні швидкості в діапазоні від 30s до 1/2000s:

1/2000s, 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, 4s, 8s, 15s, 30s

Кількість світла подвоюється за кожного значення. Цілком логічно, що експозиція 2s дозволяє впускати вдвічі більше світла, ніж експозиції однієї секунди.

Як і у випадку діафрагми, вибір витримки також впливає на гармонійність фотографії. При малій витримці предмет, що рухається, на фотографії здаватиметься застиглим. А, навпаки, при великій витримці предмет, що рухається, на фотографії виявиться розпливчастим.

Витримка дозволяє варіювати кількість світла, що надходить на чутливу до світла поверхню. Саме комбінація цих двох параметрів визначає оптимальну кількість світла. Змінюючи витримку при зміні діафрагми у протилежному напрямку, можна отримати найкращу експозицію.

Якщо об'єкт зйомки правильно експонований при діафрагмі f/5.6 та витримці 1/8s (значення, що дає фотоелемент фотоапарата або зовнішній експонометр), можна змінювати ці параметри, не змінюючи експозиції.

Якщо не змінюється експозиція, зміна діафрагми (з f/5.6 до f/4) змінює глибину різкості. Крім того, зміна витримки (з 1/8s до 1/15s) може викликати на фотографії розмитість внаслідок руху. В даному випадку, щоб уникнути цієї проблеми, треба використати штатив.

Один раз визначивши експопару діафрагма/витримка, далі треба регулювати чутливість, щоб визначати, скільки світла, більше чи менше, необхідно.

Світлочутливість

Коли кількість світла, яке проходить через діафрагму, визначено параметрами діафрагми та витримки, світлочутливий матеріал може його вловлювати. Що б не використовувалося – плівка або цифровий датчик – результат однаковий: треба вловлювати світловий потік, щоб отримати фотографію. Світлочутливий матеріал може краще або гірше вловлювати фотони.

Якщо взяти недавній приклад із відром, то можна порівняти високу світлочутливість із маленьким відром, яке швидко заповнюється. Навпаки, велике відро (мала світлочутливість) потребує більшого часу заповнення.

У випадку з плівковими фотокамерами йдеться про світлочутливість ISO. Плівка ISO 50 мало чутлива, і необхідно більше світла, щоб її експонувати. Навпаки, плівка ISO 1600 високо чутлива і підійде для фотозйомки в умовах слабкого освітлення. Загалом, плівка малої світлочутливості містить маленькі зерна срібла, зерно малоконтрастне. При високій світлочутливості зерна більші і помітніші на фотографії.

У цифровій фотографії процес відмінний, датчик має власну чутливість. Отриманий сигнал модифікується, щоб змінити світлочутливість. Рівні фіксуються, щоб отримати еквівалентну світлочутливість, яка мала місце при зйомці плівковою фотокамерою. Найбільш поширені значення: 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 і 3200 ISO. Між кожним із цих значень кількість світла подвоюється або зменшується вдвічі. Таким чином, можна впливати на експозицію через світлочутливість.

Приклад: цифровий шум (800 ISO)

На плівковій фотографії висока світлочутливість залежить від розміру зерна. При цифровій зйомці значному посиленню сигналу супроводжує посилення перешкод, викликаних цифровим шумом. Це особливо видно у темних частинах зображення.

Баланс білого

Баланс білого

Баланс білого - фундаментальне налаштування, яке дозволяє налаштовувати кольори зображення під умови освітлення під час взяття фотографії. Світло за промовчанням - денне світло. Вранішнє світло зазвичай має холодніший відтінок (що передається на фотографії холодними відтінками кольорів), а вечірнє світло - тепліше (очевидний приклад - помаранчевий захід сонця). Якщо взяти за основу білий колір, він буде щоразу різним в умовах різного освітлення.

У разі штучного висвітлення ситуація ідентична. При освітленні лампами розжарювання (класичні лампи), на фото помітна помаранчева домінанта. При флуоресцентному освітленні (неонові лампи), переважаючий колірний тон - зелений. Щоб вирішити цю проблему та отримати оригінальні кольори на фотографії, треба вдатися до балансу білого, автоматичного, попередньо встановленого або настроєного самостійно.

Увага: використовувати налаштування балансу білого, що теоретично не застосовується в даній ситуації, можна, тільки якщо це необхідно для особливого настрою (наприклад, холодні тони фотографії нагадають час настання ночі).

Різниця кольорів між різними типами освітлення є значенням колірної температури. Вона виявляється у Кельвінах (K). Чим вище ця температура, тим холодніше кольори, і навпаки. Колірна температура "денне світло" знаходиться в діапазоні між 5000 і 6500К. Для заходу сонця (теплі кольори) температура варіюється між 2000 і 4500K, а для блакитного неба (холодні кольори) -1100K.

У загальному випадку має місце автоматичне налаштування, за замовчуванням, яке аналізуватиме сцену, щоб змістити криву і правильно відобразити справжні кольори. Якщо результат задовільний, необхідно встановити параметр вручну. Зокрема, це застосовується при зйомці в приміщеннях з лампами розжарювання, коли фотографії виходять з помаранчевим відтінком. У цьому випадку треба лише включити встановлений режим або самостійно налаштувати баланс білого.

Передбачені параметри, що часто зустрічаються:

Сонце (Daylight): натуральний баланс білого для освітленої денним світлом сцени

Тінь (Shadow): сцени, що перебувають у тіні

Хмарно (Cloudy): у хмарну погоду

Спалах (Flash): оскільки світло спалаху зазвичай холодне, цей режим використовується, щоб зробити кольори фотографії більш натуральними

Лампи розжарювання (Tungsten): використовувати у приміщенні з класичними лампами, щоб уникнути помаранчевих відтінків

Флуоресцентні лампи (Fluorescent): використовувати при неоновому освітленні

Також завжди залишається можливість налаштувати баланс білого за допомогою білого або нейтрально-сірого аркуша паперу. Ціль - показати фотоапарату, який колір на зображенні відповідає білому (або нейтрально-сірому на сірій карті). Процедура різна в залежності від виду фотоапарата: деякі використовують зроблену фотографію, іншим необхідно зробити ще одну додаткову в момент налаштування. Краще налаштовувати баланс білого ще до проведення фотозйомки, оскільки при подальшому ретушуванні часто складно коригувати деякі види кольорів, що переважають.

Увага також змішання різних джерел світла. Спалах (налаштований на денне світло), що застосовується в приміщенні з освітленням лампами розжарювання, надасть зображенню холодного відтінку.

Інші настройки (автофокусування та замір експозиції)

Автофокусування

Деякі фотоапарати можуть впливати на процес фокусування. Існує 2 режими - точкове автофокусування та суцільне автофокусування.

Точкове - те, що зазвичай використовується, фокусування здійснюється за допомогою попереднього натискання на спусковий механізм, який залишається блокованим до моменту, як не буде ослаблений. Це режим, який використовується в більшості випадків і працює відносно добре. Але увагу на фокусуючий коліматор, що використовується, якщо у фотоапарата їх кілька. В автоматичному режимі апарат сам визначає, що є об'єктом фокусування, а це може спричинити розмитість справжнього об'єкта фотозйомки при абсолютній різкості фону!

Інша можливість – суцільне автофокусування. У цьому режимі фокусування не фіксується та змінюється. Його застосування виправдане під час зйомки спортивних заходів, де об'єкт рухається та фокусування має постійно оновлюватися. Тут також варто звернути на те, який коліматор використовується, щоб він завжди був спрямований на об'єкт і щоб уникнути таким чином помилок фокусування.

Вимірювання експозиції

Загалом, камера вимірює потік світла на всьому зображенні, в багатьох точках у різних його частинах. Саме таким чином виходить найкраща експозиція. Йдеться про матричний, або загальний, вимір (позначення по-різному для різних марок фотокамер). Якщо пропонована експозиція зазвичай правильна, вимір може бути хибним, т.к. Значна різниця у освітленості між фоном та об'єктом фотозйомки, або у разі особливих видів освітлення.

Щоб усунути ситуацію, є різні способи. Перший - використовувати функцію недо-або перетримки. Наприклад, це дозволяється, коли при зйомці засніженого пейзажу, фотоапарат намагається недотримувати зображення у вигляді сліпучого білого. Можна перешкодити цій помилці, якщо скоригувати експозицію на +1 IL (значення сили світла, або діафрагми).

Увага: сучасні фотоапарати все більш прогресивні і фотоелементи далеко не завжди помиляються, навіть у важких ситуаціях, але все-таки попередньо завжди треба зробити тестову фотографію, щоб знати, що фотоапарат автоматично справляється з проблемою.

Інший параметр, який може бути змінений, якщо така настройка є, - це режим виміру експозиції. Замість того, щоб заміряти експозицію на всьому зображенні, як це робиться при матричному вимірі, можна приділити більше уваги центру зображення, нехай і враховуючи частину зображення, що залишилася.

У крайньому випадку, точковий замір експозиції дозволить виміряти світло в одній точці зображення. Це ручна функція, яка у повсякденному житті зустрічається дуже рідко. Типовий приклад – сцена концерту, де висвітлено лише один співак. У цьому випадку точковий замір, який дозволяє отримати правильну експозицію всього зображення.

Останній параметр, який можна використати, - запам'ятовування експозиції із зазначенням частини, яку потрібно експонувати правильно. Ця функція, загалом, є у дзеркальних фотокамерах, але іноді зустрічається і в деяких компактних. Іноді ця функція використовується для налаштування інтенсивності спалаху щодо об'єкта зйомки.

Використання спалаху. Ситуація: пейзаж та портрет

Використання спалаху

Використання спалаху іноді дуже проблематичне. І справді, часто виходять білі предмети на чорному тлі, тому що спалах намагається висвітлити всю сцену. Не всі фотоапарати мають режими налаштування спалаху, але з кожним роком таких фотоапаратів все більше.

Фотозйомка з використанням спалаху вимагає розуміння зв'язку між наявним природним освітленням та спалахом. В умовах слабкого освітлення швидкість затвора стає настільки малою, що фотографія виходить розмитою. Саме тому використовується спалах, який доповнює світло, якого не вистачає. Якщо світло спалаху надто сильне по відношенню до навколишнього світла, фотоапарат буде експонувати за допомогою спалаху, який висвітлить, що буде можливо, а інші предмети на зображенні залишаться темними.

Якщо освітлення буде присутнім у достатній кількості, різниця між світлом спалаху та навколишнім освітленням буде меншою, і між ними матиме місце рівновага. Це, наприклад, має місце у випадку зйомки при денному освітленні, коли спалах лише компенсує світло, яке освітлює сцену.

Деякі фотоапарати дозволяють здійснювати повільну синхронізацію. Йдеться про режим, у якому фотокамера застосовує малу швидкість затвора (звідки і ризик отримання розмитості зображення), але зі спалахом, який робить нерухомим предмет фотозйомки. Однак це прийнятно не у всіх ситуаціях, хоча використання спалаху дозволяє зберегти спільне світло сцени.

На наступному зображенні ліворуч зроблено при природному освітленні. Вона зроблена проти світла, і частина, розташована ближче до нас, темна. Застосовуючи спалах класичним способом, як на другій фотографії, світло спалаху експонує фотографію. Якщо перейти в режим повільної синхронізації, як на останній фотографії, спалах додає світла, щоб висвітлити частину, що знаходиться ближче до нас, але зберігаючи природне освітлення фону на фотографії.

У разі слабкого освітлення, передусім, треба збільшити світлочутливість, але залишити незмінними значення ескпопари, ніж зіпсувати якість фотографії. Саме тому треба використовувати спалах, обравши найбільш підходящий до цієї сцени режим.

Для фотоапаратів із ручним режимом спалаху TTL (як у дзеркальної фотокамери) краще вибрати найближчу до сцени експозицію, зберігаючи витримку, щоб уникнути надмірної розмитості. Таким чином, якщо шкала експозиції показує, що треба поставити значення експопари f/4 та 1/2s при 400 ISO, можна зафіксувати експозицію при f/4 та 1/8s, щоб зменшити розмитість. Спалах зафіксує сцену, і загальне світло буде збережено.

Не варто боятися використовувати спалах при денному освітленні, на додаток до природного світла, щоб надати більше значення першому плану і підкреслити тіні. Потрібно тільки знати, як вона функціонує, щоб застосувати її у потрібній кількості.

Пом'якшення кольорів під час зйомки проти світла

Насамкінець треба розглянути базові налаштування типових ситуацій. Йдеться лише про типові налаштування, якщо ситуація відповідає даному типу.

Декілька порад: загалом, оптичні параметри об'єктива краще за однієї або двох діафрагм після його максимального відкриття. Якщо немає особливих обмежень (мінімальна або максимальна глибина різкості або особливі умови освітлення), рекомендується встановити діафрагму, яка дасть найкращу можливу якість. Що стосується світлочутливості, зображення тим краще, чим вона нижча, при її збільшенні якість погіршується. Таким чином, якщо умови це дозволяють, треба дотримуватися цього значення світлочутливості. Щодо витримки, для отримання різких зображень допускається налаштування витримки на значення, що дорівнює 1/фокусна відстань. Для фокусної відстані 28 мм чітке фото виходить при витримці в 1/30s, а для фокусної відстані 200 мм - при 1/200s.

Щоб правильно зробити фотографію пейзажу, бажано використовувати штатив. Це дозволить зробити фотографію при малій світлочутливості, щоб отримати найбільш чисту фотографію, не дбаючи про значення витримки. Крім того, це дозволить забезпечити найбільшу можливу глибину різкості, при, отже, малій діафрагмі, щоб зробити всі деталі пейзажу різкими та чіткими. Застосування штатива дозволить також приділити більшу увагу горизонту, який часто на фотографіях без штатива опиняється під кутом.

Найпоширеніші налаштування в цьому випадку:

Мала світлочутливість (80 або 100 ISO, наприклад)

Мала діафрагма (f/8 для компактних фотокамер, f/16 – для дзеркальних)

Використання штатива, щоб покращити встановлення кадру, не змінюючи витримку

Портрет

Портрет - один із найпопулярніших видів фотографії. Так само, як і для пейзажу, правила портретної зйомки не фіксовані та залежать від особливостей конкретної фотозйомки та конкретного об'єкта.

Якщо треба виділити об'єкт з фону, використовується найбільша можлива діафрагма. Навіть якщо оптична якість не оптимальна, м'якість, яка за цим слідує, не така небажана, т.к. це дозволяє приховати дефекти шкіри. Щоб зменшити глибину різкості, можна використовувати камеру на великій фокусній відстані від об'єкта. Але не обов'язково використовувати зум, при якому якість часто погіршується, треба лише визначити оптимальне проміжне значення відстані.

Що стосується світлочутливості, то тут все залежить від освітлення. У приміщенні її треба трохи збільшувати до 200-400 ISO. Якщо шум, що з'являється, дуже видно і заважає правильної кольоропередачі на фотографії, можна застосувати чорно-білий режим.

Велика діафрагма для меншої глибини різкості

Мала або середня світлочутливість або чорно-біла фотозйомка за необхідності її значного збільшення

Довга фокусна відстань для отримання кращої глибини різкості та кута зору

Ситуація: спортивна та нічна фотозйомки

Спортивна фотозйомка

Спортивна фотозйомка - не найпростіше завдання, з яким може впоратися компактна фотокамера, враховуючи, що період спуску затвора латентний, автофокусування не настільки досконале, що збільшує тривалість фотозйомки в порівнянні з дзеркальною фотокамерою. Але теоретично і це можливо, якщо рух не має особливо великої швидкості.

У спорті можливі 2 підходи - застосування великої витримки для повної фіксації руху та, навпаки, меншої витримки для підкреслення процесу руху. У першому випадку рекомендується також налаштовувати малу глибину різкості, щоб виділяти об'єкт з фону. При низькій витримці, чим більш розмита фотографія, тим складніше визначити, що на ній зображено. Якщо правильно настроїти значення витримки, можна відокремити різку частину зображення від розмитої і, тим самим, полегшити сприйняття об'єкта фотозйомки.

У механічних видах спорту саме застосування малої витримки дозволяє досягти ефекту динамічності руху. Потрібно вибрати малу витримку, як, наприклад, 1/15s, і слідувати за траєкторією об'єкта, почавши рух раніше і продовжуючи його.

Можуть мати місце 2 режими налаштування:

Ефект нерухомості:

Велика діафрагма, велика витримка

Тривале фокусування, якщо об'єкт прямує у вісь фотографа

Ефект динамічності руху:

Досить мала витримка, мала діафрагма

Рух, який супроводжує об'єкт, починаючись раніше і закінчуючись пізніше

Нічна зйомка

Щоб зробити фотографію вночі, потрібна тривала експозиція, тому що, за визначенням, мало світла. Штатив у цьому випадку обов'язковий, оскільки швидкість затвора часто вища за одну або дві секунди. Можна вибрати оптимальну діафрагму, при якій якість буде найвищою. Використання максимально закритої діафрагми дозволяє особливо підкреслити крапки зображення, що світяться, посилюючи їх свічення тим більше, чим зменшується значення діафрагми.

Налаштування:

Використання штатива

Мала чи середня діафрагма

Використання, по можливості, автоспуску, щоб уникнути тремтіння фотоапарата

Ситуація: подорож

Ситуація: подорож

Фотозйомка в подорожі можна поєднувати в собі багато типових ситуацій, від пейзажу до портретів місцевих жителів. Таким чином, треба вміти правильно визначати, що стосується того чи іншого моменту. Головна проблема – не вибір часу фотозйомки, а вибір наявного освітлення. Влітку освітлення сильне протягом усього дня з чіткими тінями, які не підкреслюють обсяги. Загалом, рекомендується здійснювати зйомку при ранковому або вечірньому освітленні, яке є м'якшим і більш оманливим.

Коли можливості вибору немає і освітлення сильне, треба обходитися тим, що є в розпорядженні. Замість прямого світла сонця краще використовувати відбите світло (від землі, стіни тощо). Також можна використовувати спалах, щоб пом'якшити контрасти.

При слабкому освітленні далеко не завжди виходить використовувати штатив, у цьому випадку треба пробувати збільшувати чутливість, добре закріпивши фотоапарат (тобто уникати зйомки на витягнутій руці) або застосовуючи функцію стабілізації, якщо вона є у фотокамери.

Фотографії з подорожі часто є чимось художнім, швидше за це просто спогад. Навіть якщо не вдасться щось сфотографувати через погані умови зйомки, залишиться як мінімум спогад, який нехай і не можна поставити в рамку.

Крім того, цифровий фотоапарат дозволяє робити одні й ті ж знімки з різними налаштуваннями, а також і в автоматичному режимі - щоб напевно. І для цього зовсім не обов'язково мати десятки карток пам'яті.

Якщо ви купили фотоапарат більш серйозний, ніж звичайна мильниця, то, швидше за все, ви захочете освоїти ручні налаштування (хоча і на мильницях вони теж бувають). І я б навіть порадив вам зробити це якнайшвидше, щоб навіть, якщо ви будете знімати в автоматичному режимі, розуміти, що відбувається.

Основних параметрів на фотоапараті, якими ви керуватимете, небагато, але вони тісно взаємопов'язані між собою: витримка, діафрагма, ISO, баланс білого. Також є ще такий параметр, як ГРІП (глибина різкості), який сам не виставляється ніяк, але виходить, за рахунок інших параметрів. Боюся для першого прочитання все це здасться надто складним і страшним, але тут я можу вам тільки порадити, якнайбільше пробувати спочатку. Знімайте той самий кадр з різними налаштуваннями і потім дивіться, що виходить, шукайте взаємозв'язку, аналізуйте. І не забувайте про інструкцію до фотоапарата, це практично настільна книга спочатку.

Основні налаштування цифрового фотоапарата – це витримка та діафрагма, їх співвідношення називається експозицією. Тому, коли кажуть, потрібно вибрати експозицію, то мають на увазі, потрібно виставити ці два значення.

Витримка

Змінюється в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 тощо) і означає час, на який відкривається шторка камери під час спуску затвора. Логічно, що чим довше вона відкрита, тим більше світла потрапить на матрицю. Тому, залежно від часу доби, сонця, рівня освітленості буде свій параметр витримки. Якщо ви користуєтеся автоматичним режимом, камера сама буде вимірювати рівень освітленості і вибирати значення.

Але не тільки на освітленість впливає витримка, але і на змащення об'єкта, що рухається. Чим швидше він рухається, тим коротшою має бути витримка. Хоча в деяких випадках, можна навпаки зробити її справжнішою, щоб отримати «художній» змащення. Так само змащення може вийде від тремтіння ваших рук (шевеленка), тому потрібно завжди вибирати таке значення, щоб нівелювати цю проблему, ну і тренуватися, щоб тремтіння було менше. У цьому вам ще може допомогти хороший стабілізатор на об'єктиві, він дозволяє використовувати довші витримки та запобігає шевеленці.

Правила вибору витримки:

• Щоб запобігти мастилу від тремтіння рук, завжди намагайтеся ставити витримку не довшу 1/мм, де мм — це міліметри вашої поточної фокусної відстані. Тому що, чим більше фокусне, тим більша ймовірність змаза, і тим більше потрібно скорочувати витримку. Наприклад, прикордонним значенням для 50 мм буде витримка 1/50, і навіть краще буде ставити ще коротше десь 1/80, щоб напевно.
• Якщо ви знімаєте людину, що йде, що витримка повинна бути не довшою 1/100.
• Для дітей, що рухаються, краще ставити витримку не довшу, ніж 1/200.
• Дуже швидкі об'єкти (наприклад, під час зйомки з вікна автобуса) вимагають коротких витримок 1/500 і менше.
• У темну пору доби для зйомки статичних об'єктів, краще не задирати занадто сильно ISO (особливо вище робочого значення), а використовувати тривалі витримки (1с, 2с і тд) і штатив.
• Якщо ви хочете зняти гарно поточну воду (зі мастилом), то вам потрібні витримки 2-3 сек (довше мені вже не подобається, що виходить). А якщо потрібні бризки та різкість, то 1/500 – 1/1000.

Значення всі взяті з голови і не претендують на аксіоми, краще самостійно підбирати їх на особистому досвіді, так що це просто для орієнтиру.

Витримка 1/80 занадто довга для таких рухів, виходить змащене

Витримка 3 сік - вода, як молоко

Діафрагма

Позначається як f22, f10, f5.6, f1.4 і означає наскільки відкрита діафрагма об'єктива під час спуску затвора. Причому, чим менше число, тим більше діаметр отвору, тобто навпаки. Логічно, що чим більше цей отвір, тим більше світла потрапляє на матрицю. В автоматичному режимі, фотоапарат сам вибирає це значення за програмою, що вшила в нього.

Також діафрагма впливає на ГРИП (глибину різкості):

• Якщо ви знімаєте пейзаж вдень, то сміливо прикривайте діафрагму до f8-f13 (більше не варто), щоб все було різко. У темну пору доби за відсутності штатива доведеться навпаки її відкривати і завищувати ISO.
• Якщо знімаєте портрет і хочете найбільш розмитого фону, можна відкрити діафрагму на максимум, але врахуйте, що якщо ваш об'єктив світлосильний, то значення f1.2-f1.8 може виявитися занадто багато і у фокусі буде тільки ніс людини, а решта особи розмита.
• Є залежність ГРІП від діафрагми та фокусної відстані, тому, щоб основний об'єкт був різким, то є сенс використовувати значення f3-f7, ​​збільшуючи його залежно від збільшення фокусної відстані.

Діафрагма f9 – все різко

105 мм, f5.6 — заднє тло дуже розмите

Світлочутливість ISO

Позначається ISO 100, ISO 400, ISO 1200 тощо. Якщо ви знімали на плівку, то пам'ятайте, що продавалися плівки з різними світлочутливістю, що означало сприйнятливість плівки до світла. Те саме і для цифрового фотоапарата, можна виставити світлочутливість матриці. Насправді це означає, що ваш кадр буде світлішим при збільшенні ISO при тих же параметрах витримки та діафрагми (при тій самій експозиції).

Особливістю хороших і дорогих фотоапаратів є більш високе робоче ISO, що доходить до 12800. Зараз вам ця цифра нічого не каже, але це справді круто. Тому що при ISO 100 ви зможете знімати тільки при денному світлі, а виставивши 1200 і вище вже і сутінки не перешкода. У бюджетних дзеркалок максимальне робоче ISO десь 400-800. Далі утворюється колірний шум. Задеріть ISO на максимум і зробіть кадр у сутінках, і ви зрозумієте, про що йдеться. У мильниць із цим параметром зовсім погано.

ISO 12800 - помітний шум, але його можна частково прибрати під час обробки

ISO 800 при тих же налаштуваннях, фото набагато темніше

Баланс білого

Напевно, ви бачили фотографії, де занадто багато жовтизни чи синяви? Цей ось якраз через неправильний баланс білого. Справа в тому, що в залежності від джерела світла (сонце, лампочка розжарювання, лампа білого світла тощо) залежить колірна гама фотографії. Грубо кажучи, уявіть, що ми будемо спеціальною синьою лампою світити на крісло і тоді вся фотографія цього крісла буде синюшною. Якщо це спеціальний художній ефект, то все добре, але якщо нам потрібні нормальні відтінки, то тут врятує виставлення балансу білого. У всіх камерах є передустановки (автомат, сонце, хмарно, лампочка розжарювання, ручний тощо).

До свого сорому мушу визнати, що завжди знімаю на автоматі. Мені простіше потім підправити все у програмі, ніж виставляти баланс білого. Можливо, хтось вважатиме це блюзнірством, але мене все влаштовує, і думаю більшість теж влаштує, тому про ручне встановлення балансу білого розповідати не буду.

Вибір точки фокусування

Як правило, на всіх хороших фотоапаратах є можливість вибору точки фокусування, а також їхній автоматичний вибір (коли фотоапарат сам вибирає об'єкти і по них вирішує на чому сфокусуватися і як). Я автоматичний режим використовую рідко, в основному, коли мало часу та об'єкти переміщуються, наприклад, у натовпі людей, коли не до роздумів. В інших випадках, використовую центральну точку. Натиснув кнопку, сфокусувався, не відпускаючи кнопки, відвів убік і дотиснув до кінця, зробивши кадр.

Центральна точка зазвичай найточніша, саме тому її потрібно використовувати. Але це потрібно дивитися конкретну модель фотоапарата, наприклад, зараз на моєму поточному фотоапараті всі робочі точки. Так само ще хотів сказати, що якщо ваш фотоапарат тупий і погано фокусується (сутінки, контрове світло), то вам потрібно шукати межу світлого і темного і на ній фокусуватися.

Глибина різкості ГРІП

Глибина різкості — це діапазон відстаней, де всі об'єкти будуть різкими. Припустимо, що ви фотографуєте людину і є пряма лінія: фотоапарат - людина - заднє тло. Точка фокусування знаходиться на людині, тоді різко буде все в діапазоні від цієї людини до вас на кілька метрів і від цієї людини в бік заднього фону теж на певну кількість метрів. Цей діапазон є глибина різкості. У кожному конкретному випадку вона буде своя, тому що залежить від кількох параметрів: діафрагми, фокусної відстані, дистанції до об'єкта та від моделі вашої камери. Є спеціальні калькулятори ГРІП, де можна ввести свої значення та дізнатися, яку відстань вдасться. Для пейзажів вам потрібна велика глибина різкості, щоб взагалі все було різко, а для портретів або виділення об'єктів за допомогою розмиття фону — мала глибина різкості.

Калькулятор можна погратися, щоб трохи зрозуміти взаємозв'язку цих параметрів. Але в полі у вас його не буде під рукою, тому, якщо ви не професійний фотограф, то достатньо буде запам'ятати деякі зручні для вас значення, а також щоразу поглядати на дисплеї (наближаючи фотку), що ж у вас вийшло і чи не потрібно перефоткати.

Насамперед слід запам'ятати, що:

— Чим більше відкрита діафрагма, тим менша глибина різкості.
— Чим більша фокусна відстань, тим менша глибина різкості.
— Що ближче об'єкт, то менша глибина різкості.

Тобто, знімаючи з близької відстані, наприклад, обличчя людини на 100 мм та діафрагму 2.8, ви ризикуєте отримати тільки різким носом, у той час, як решта все буде розмито.

73 мм, f5.6, знято максимально близько, і тому у фокусі лише палець

Вам необхідно буде досвідченим шляхом відчути цю потрійну залежність глибини різкості від фокусної відстані, діафрагми та відстані для об'єкта. Наприклад:

• При фотографуванні пейзажу або інших об'єктів на широкий кут можна завжди використовувати f8-f13 і все буде різко. Насправді калькулятор каже, що можна відкривати діафрагму набагато ширше, але мені подобається саме ці значення. Як правило, завжди f10 ставлю (вдень).
• Для красивого розмитого фону не потрібно мати дорогий світлосильний об'єктив, у якого можна сильно відкрити діафрагму, досить звичайного зуму зі стандартною світлосилою, потрібно просто відійти якнайдалі і наблизити зумом людини (наприклад, на 100 мм) і тоді навіть f5.6 вам вистачить, щоб розмити заднє тло.
• Відіграє роль відстань від об'єкта фотографування до заднього фону. Якщо вони зовсім поруч, то нормально розмити заднє тло може і не вдасться, доведеться використовувати велику фокусну відстань і сильно відкриту діафрагму. Зате якщо заднє тло дуже далеко, то воно майже завжди вийде розмитим.
• Якщо ви фотографуєте квіточку з близької відстані, і вам з якихось причин потрібно зробити різкими гори на горизонті, то доведеться затискати діафрагму максимум до f22 або більше. Правда в цьому випадку є шанс отримати однаково не різке зображення через інші особливості.

Як варіант, ви можете запам'ятати просто кілька речей. Пейзажі та їм подібні плани знімаємо на f10, людей та виділення об'єктів робимо на f2.5 (50 мм) або f5.6 (105 мм).

Взаємозв'язок витримки, діафрагми, ISO та напівавтоматичні режими

Дійшли до найскладнішого, до взаємозв'язку всіх цих параметрів. Спробую пояснити, що до чого, але все одно без спроб вам не обійтися. Перш за все, хочу порадити користуватися на самому початку не повним мануальним режимом (називається M), а напівавтоматичним (Av і Tv у Canon, або ж A і S у Nikon), тому що набагато простіше думати про один параметр, а не про два відразу .

Отже, деякі зв'язки я вже навів трохи вище. І якщо з глибиною різкості досить складно розібратися спочатку, то вибрати витримку і діафрагму без прив'язки до ГРІП буде простіше. Все зводиться до того, щоб ваш кадр був у міру світлим/темним, тому що навіть якщо знімати в RAW, не факт, що вдасться витягнути фото при занадто помилкових значеннях. І саме тому я – за напівавтоматичні режими.

Пріоритет діафрагми (Av або А)

Допустимо, ви фотографуєте пейзаж у режимі Av і фокусне у вас 24 мм. Ставіть f10, а витримку вам фотоапарат підбирає сам. І вам тільки й залишається, щоб відстежити, щоб вона була не довша за критичне значення 1/мм (я про це писав вище в параграфі Витримка). Що ж робити далі?

• Якщо витримка виходить коротше, ніж 1/24, наприклад, 1/30 або 1/50, то все в порядку.
• Якщо витримка виходить довшою, ніж 1/24, то доведеться поставити більше ISO.
• Далі, якщо ISO не вистачає, можна починати відкривати діафрагму. У принципі, можна спочатку відразу відкрити її на f5.6-f8, і потім вже підвищувати ISO.
• Якщо встановлено вже максимальне робоче ISO і відкривати діафрагму нікуди, то «упирайте руки в боки», щоб хоч якось зменшити тремтіння, або шукайте поверхню, куди можна поставити або притиснути тушку, або діставайте штатив. Як варіант, можна підняти ще вище ISO, але тоді фото сильно шумітиме.

Пріоритет витримки (TV або S)

Об'єкти, що рухаються, або людей краще знімати в режимі Tv, щоб не було змазування об'єкта. Звичайно, чим коротше витримка, тим краще, але, якщо світла небагато, то можна орієнтуватися на ті значення, які я привів у параграфі про витримку. Тобто виставляємо витримку та контролюємо, яку діафрагму вибере фотоапарат. Краще, щоб вона не була повністю відкрита, особливо на світлосильних об'єктивах. Якщо не вистачає світла, то так само збільшуємо ISO, якщо все одно не вистачає, пробуємо подовжити витримку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек - параметри на межі, тому що темно і рухаємося

Корекція експозиції

Ще Av і TV зручні ось чим. Оскільки фотоапарат вимірює експозицію по точці фокусування, а вона може бути в тіні, або навпаки занадто освітлена, то вибрані значення діафрагми або витримки можуть не відповідати необхідним. І найпростіше їх підправити за допомогою корекції експозиції, просто повертаєте колесо на 1-3 кроки в потрібний бік і все, тобто якщо потрібно зробити весь кадр темнішим, то мінус, якщо світлішим, то плюсом. За недостатнього світла я завжди відразу знімаю на -2/3 в мінус, щоб мати більший запас за налаштуваннями.

P.S. Сподіваюся, стаття виявилася не надто складною та читабельною. Є багато нюансів, але розмістити їх тут важко, зважаючи на те, що я й сам не знаю багатьох речей. Якщо ви знайдете помилку, пишіть у коментах.

Переважна більшість фотографій виконуються в автоматичному режимі балансу білого. Це простий вибір, який обґрунтований здебільшого. Але він не є повністю надійним.

В основному системи балансу білого мають тенденцію до корекції природних відхилень кольору у світлу область, тому зображення виглядають занадто прісними. Наприклад, тепле сонячне світло раннього ранку або вечора може стати занадто холодним.

При зйомці на відкритому повітрі у багатьох випадках найкращі результати досягаються при використанні режимів денного (Daylight)або сонячного (Sunny) світла. Вони можуть давати навіть кращі результати, ніж встановлення Auto в умовах тіні або в похмуру погоду.

Більшість камер мають також варіанти налаштувань балансу білого для тіні (Shady)або похмурого дня (Cloudy), які додадуть трохи тепла вашим зображенням.

EEI_Tony/Depositphotos.com

У деяких ситуаціях це зсув кольору може бути надмірним. Тим не менш, варто поекспериментувати з камерою, щоб зрозуміти, як кожен параметр балансу білого працює в різних умовах.

Для максимального контролю використовуйте налаштування користувача (Customs Manual)балансу білого та встановіть значення вручну.

У посібнику до вашої камери ви зможете знайти, як саме це зробити, але в основі методу лежить фотографування білої або нейтрально сірої мішені (добре підійде шматок картонки) у тому ж освітленні, в якому знаходиться об'єкт зйомки, та використання цього зображення для встановлення балансу білого . Коли ви сфотографуєте білу або сіру картонку знову після ручного встановлення балансу білого, ви повинні побачити, як вона стане нейтральною.

Якщо хочете, ви можете використовувати налаштування балансу білого вашої камери, щоб нагріти або охолодити фотографії. Можна спробувати поекспериментувати з ненейтральною метою калібрування.

2. Різкість

Більшість цифрових камер дозволяють регулювати рівень різкості, який застосовується до зображень у форматі JPEG, коли вони обробляються.

Деякі фотографи припускають, що максимальне налаштування- найкращий варіант, тому що це дасть найточніші зображення. На жаль, це завжди працює. Дуже контрастні краї, такі як чистий горизонт, можуть обриватися, набуваючи надмірної різкості та гало.

Застосування найменшого значення, навпаки, може призвести до того, що дрібні деталі будуть виглядати дещо розмито. Однак це зазвичай виглядає краще, ніж надто загострені краї.

Найкращий спосіб отримати хороші результати – застосовувати збільшення різкості обережно, поступово підвищуючи від зображення до зображення до досягнення ідеального результату. Або принаймні використовувати установку посерединідіапазон для більшості знімків.

3. Автофокус

Багато фотографів дозволяють своїм камерам автоматичновстановлювати точку фокусування для більш швидкої та зручної зйомки. Тим не менш, більшість камер мають на увазі, що основною метою фотографії є ​​найближчий об'єкт і що він знаходиться близько до центру кадру.

Хоча це дозволяє отримувати хороші результати переважно випадків, якщо ви знімаєте когось, що знаходиться не в центрі, та ще й з великою кількістю об'єктів навколо, то камера може розставити акценти неправильно.

delsolphotography.com

Рішення – взяти під свій контроль вибір AF-точки. Отже, ви зможете помістити активну точку в правильному місці.

Посібник із використання вашої камери точно пояснить, який режим потрібно вибрати, але, як правило, він називається або Single point AF (Автофокусування в єдиній точці), або Select AF (Вибір АФ).

Після того, як правильний режим встановлено, скористайтеся керуванням навігацією камери, щоб вибрати точку автофокусування, яка знаходиться на цільовому об'єкті в кадрі.

У деяких випадках ви можете виявити, що на одній лінії з бажаним предметом немає точки автофокусування. У такій ситуації слід використовувати техніку фокусування та перекомпонування кадру. Для цього просто виберіть центральну точку автофокусування (оскільки вона найбільш чутлива) і перемістіть камеру так, щоб вона опинилася на об'єкті. Потім злегка натисніть кнопку спуску затвора, щоб камера сфокусувала об'єктив. Тепер, тримаючи палець на спуску затвора, скомпонуйте кадр. Коли композиція влаштує вас, натисніть кнопку спуску затвора до упору, щоб зробити знімок.

4. Синхронізація фотоспалаху

За замовчуванням камери встановлені для спалаху на початку експозиції. Це не створює проблем при короткій витримці або коли об'єкт зйомки та камера нерухомі. Але при тривалій витримці або у разі об'єктів, що рухаються, це може призводити до дивних результатів.

Проблема в тому, що примарне, розмите зображення предмета переноситься вперед чітко експонованої, різкої версії. Це створює враження, що об'єкт рухається у зворотному напрямку.

Можна легко вийти з цієї ситуації, якщо ввійти в меню камери (або спалахи) та увімкнути функцію синхронізації спалаху по другій шторці (Rear Sync). Вона змусить спалах запалюватися наприкінці експозиції. Тоді рух будь-якого предмета запишеться як розмиття за ним, а не перед ним, що зробить зображення набагато природнішим і зможе дійсно підкреслити швидкість руху.

gabriel11/Depositphotos.com

5. Зниження шуму при тривалій експозиції

Функція "Зниження шумів" полягає в порівнянні основного зображення з "чорним кадром" і "відніманні" його шуму для отримання кінцевої фотографії. Для «чорного кадру» використовується такий самий час експозиції, як і для основного зображення, тільки затвор при цьому не відкривається, і світло не досягає датчика. Ідея полягає в тому, щоб записати невипадковий шум, викликаний змінами у чутливості пікселів і видимий при тривалих витримках.

У результаті використання функції шумоподавлення потрібно майже вдвічі більше часу для запису знімка, що особливо напружує при тривалій експозиції. Тому у багатьох фотографів з'являється спокуса вимкнути цю функцію.

jurisam/Depositphotos.com

Проте результатів шумоподавлення варто зачекати.

Звичайно, можна самостійно виконати вилучення «чорного кадру» за допомогою програмного забезпечення для редагування зображень, але все ж таки доцільно робити хоча б кілька «чорних кадрів» протягом зйомки, оскільки рівень шуму має тенденцію до збільшення через розігрів датчика під час його інтенсивного використання.

Найбільш надійний підхід полягає у використанні вбудованої системи шумоподавлення камери.

6. Велика витримка

Багато фотографів-початківців переоцінюють свою здатність твердо тримати камеру, а отже, і якісно знімати на відносно великих витримках.

welcomia/Depositphotos.com

Загальне правило для отримання різкого зображення при зйомці з рук повнокадровою камерою полягає у використанні швидкості затвора, що дорівнює принаймні однієї секунди, поділеної на фокусну відстань об'єктива. Це означає, що якщо ви знімаєте зі 100-міліметровим об'єктивом, то витримка має бути не менше 1/100 с.

Це може бути адаптовано до роботи з DX-камерами з урахуванням кроп-фактора (фактора збільшення фокусної відстані). Наприклад, 100-міліметровий об'єктив цифрових фотоапаратів SLR-типу (простіше кажучи, дзеркалки) із сенсором APS-C (наприклад, Canon EOS 700D) має кроп-фактор 1,6. Отже, для різкого знімку знадобиться витримка щонайменше 1/160 з.

Нагадаю, що у затворах сучасних фотоапаратів використовується стандартна шкала витримок у частках секунди:для коротких витримок чисельник опускається і витримка описується знаменником: 1/100 → 100; 1/250 → 250 і таке інше.

Багато фотооб'єктивів та деякі фотокамери зараз забезпечені вбудованими системами стабілізації зображення. Це дозволяє використовувати менші витримки під час зйомки з рук.

Плюс деякі об'єктиви забезпечують експокорекціюаж до 4eV, що дозволяє додатково зменшити значення витримки - від 1/125 до 1/16.

Припустимо, ви придбали "дзеркалку". І у вас виникло питання: як правильно фотографувати дзеркальним фотоапаратом? Чим він відрізняється від мильниці? Давайте сьогодні обговоримо це питання. Ця стаття буде першою в рубриці «Вчимося фотографувати».

Відмінності «дзеркалки» від «мильниці»

Перш за все, давайте обговоримо, чим відрізняється «дзеркалка» від «мильниці». По суті в цьому полягає різниця в зйомці між даними видами фотокамер. До речі, види фотоапаратів ми обговорювали окремою статтею.


У дзеркальної фотокамери є видошукач. Тобто, на відміну від компактів, для візування в «дзеркалках» набагато частіше використовуються пентапрізменний або пентадзеркальний видошукач. Чим «перегляд у віконце» кращий за екран, запитайте ви. Все просто. По-перше, видошукач допомагає при кадруванні - у вас є рамка, і ви можете бачити межі кадру ще до натискання на кнопку спуску. Так, рамка є і біля екрана, але відчувається вона інакше. По-друге, у «дзеркалок», як це не парадоксально, дзеркальний видошукач. Його конструкція припускає, що ви бачите картинку в реальному часі. І картинка ця жива, не оцифрована. Звідси немає жодних затримок при переміщенні камери, немає мерехтіння та інших неприємностей, пов'язаних з використанням РК-дисплеїв або електронних видошукачів.

Дзеркальні камери підтримують ручні налаштування. Завжди. Так, не буває «дзеркалок», які не мають контролю над діафрагмою, витримкою та ISO (про ці параметри трохи нижче). Це серйозно відрізняє дзеркальну фотокамеру від багатьох компакт-дисків – адже навіть у «мильниць» за 10-15 тисяч рублів далеко не завжди є можливість ручної корекції експозиції за допомогою трьох класичних параметрів.


У дзеркальних фотоапаратів більша матриця. Фізично більше. Матриця – це найголовніший елемент фотокамери. Матриця у фотоапараті важлива також, як, наприклад, двигун у автомобілі. І що більше матриця, то більше деталей вона здатна зафіксувати. Ви, напевно, бачили, наскільки чіткіше виходять знімки, зроблені «дзеркалкою»? Ще один плюс великої матриці – можливість отримання найкращих результатів під час зйомки з недостатнім освітленням.

Дзеркальні фотоапарати мають змінну оптику. Тобто тушка – це лише частина фотоапарата. Це дає величезні можливості у творчій реалізації – це одна з головних переваг дзеркальних камер.

Як правильно фотографувати дзеркальним фотоапаратом? Управління камерою

Отже, ми обговорили основні різницю між двома класами фотокамер. Тепер настав час розповісти про основні особливості зйомки дзеркальним фотоапаратом. Спочатку поговоримо про керування камерою, без цього складно буде зрозуміти.

Досить.Через ергономіку і великий розмір у тому числі, тримати дзеркальний фотоапарат потрібно інакше, ніж мильницю. Права рука повинна лежати на рукоятці, а ліва повинна знизу підтримувати об'єктив. Положення руки на об'єктиві дозволяє оперативно змінювати зум у випадку, якщо ви використовуєте об'єктив зі змінною фокусною відстанню (наприклад, стандартні об'єктиви на кшталт 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm тощо). Тобто, ще раз – дзеркальні фотоапарати не мають «кнопочки наближення». Наближення здійснюється механічним поворотом кільця зумування, розташованого на об'єктиві. І, заради Бога, не кладіть руку зверху на об'єктив – особисто у мене серце кров'ю обливається, як бачу таке.

Зліва – як треба тримати руку на об'єктиві, а праворуч – як НЕ потрібно

Візування.Ми вже говорили з вами вище про видошукача. Переважно, звичайно, саме використовуючи його, будувати кадр. Проте це завжди зручно. Тому в сучасних дзеркальних фотоапаратах реалізовано належним чином візування за допомогою екрана. Цей режим називається LiveView. Варто зазначити, що зйомка відео можливе лише в цьому режимі. Зверніть увагу, що видошукач недоступний при активованому режимі LiveView.

Заряджання фотоапарата.На відміну від більшості мильниць, дзеркальний фотоапарат для заряджання не потрібно підключати до мережі - з нього просто виймається акумулятор і вставляється в спеціальний зарядний пристрій. Звичайно, це зручніше, ніж підключати до мережі весь фотоапарат.

Елементи керування фотоапаратом.Звичайно, фотоапарати різних фірм відрізняються з точки зору управління, але принципи у них приблизно ті самі. Розглянемо елементи дзеркальних фотокамер, які відрізняють їх від «мильниць» та можуть бути незвичними.

• Багато «дзеркалок» мають велике колесо вибору режимів зйомки. На ньому розташовані класичні варіанти: «Авто» (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Без дужок представлені позначення для Nikon, значення Canon, що відрізняються, написані в дужках. Зліва-направо ці режими позначають повністю автоматичний режим, автоматичний режим з вибором параметрів, режим пріоритету діафрагми, режим пріоритету витримки, ручний (мануальний) режим. На колесі є інші режими (сюжетні), але вони не є основними.
• Крім колеса вибору режимів на тушці фотокамери в залежності від фірми та моделі є такі важливі елементи управління: кнопка включення відеозапису (відмінна від кнопки спуску затвора, зазвичай червоного кольору), важіль перемикання між видошукачем та екраном, кнопка ISO, кнопка експозиції та ін.
• Залежно від моделі є одне або два додаткові колеса керування, які допомагають змінювати налаштування під час зйомки в ручних режимах. Коліщата зазвичай розташовані під великим і вказівним пальцем правої руки (у молодшої лінійки камер лише 1 колесо).
• Старші камери мають другий екран (зверху), на який виводяться основні налаштування камер.
• Переключення між автоматичним та ручним фокусуванням може здійснюватися за допомогою окремого важеля на тушці (Nikon), за допомогою важеля на об'єктиві (Nikon, Canon) або іншими способами. Для уточнення цього моменту рекомендую ознайомитись з інструкцією, оскільки, залежно від виробника, ця функція реалізована по-різному.

Зліва можна бачити колесо керування режимами зйомки,
праворуч розташувався додатковий екран

Режим А+ («Авто») та сюжетні режими.Я цілком розумію, що розбиратися із ручними налаштуваннями хочеться далеко не всім. Саме для тих, кому це не цікаво, а важливий лише сам процес зйомки, вигадали режим «Авто». Його також називають «зеленою зоною», оскільки зазвичай цей режим зображений у вигляді зеленої фотоапарата або зеленої літери «А+». У цьому режимі камера вибирає налаштування сама. У сучасних фотоапаратах цей режим реалізований цілком непогано. Звичайно, "автомат" не досконалий - він не здатний зрозуміти ваш творчий задум. Інше питання, так звані сюжетні режими. Вони є на аматорських "дзеркалках". Це режими на кшталт «портрет», «феєрверк», «пейзаж» тощо. Це також автоматичні режими, але такі, що підлаштовуються під конкретну ситуацію. Також непогано підходять для людей, які не бажають розумітися на технічних питаннях.

Режим A (Av) – режим пріоритету діафрагми.Цей режим є ручним. Він дозволяє контролювати відкриття діафрагми об'єктива. При цьому чим менше діафрагмове число, тим більше відкриття. Наприклад, f/1.4 є максимальним значенням діафрагми для сучасних об'єктивів Nikon – на цьому значенні діафрагма є максимально відкритою. Збільшуючи діафрагмову кількість, ми затискаємо діафрагму. Сам принцип тут досить простий – чим більше відкрита діафрагма, тим більше світла проходить через об'єктив. Все, що потрібно знати, це те, що для зйомки портретів і зйомки при поганому освітленні найкраще використовувати максимально відкриту діафрагму для конкретного об'єктива, а для зйомки пейзажів діафрагму в межах від f/5.6 до f/11. Чим більше ви відкрили діафрагму, тим сильнішим буде розмиття заднього плану. Звичайно, відкрита діафрагма – лише одна зі складових гарного розмиття (боке), але це тема вже для іншої статті.

Режим S (TV) – режим пріоритету витримки.Менш затребуваний у любителів, але не менш важливий. Дозволяє встановити швидкість спрацьовування затвора, тобто швидкість, з якої буде зроблено знімок. Зазвичай швидкість вимірюється у частках секунди. Наприклад, 1/200 сек, 1/1000 сек, 1/2 сек, 1 сек. На практиці у фотокамерах це може бути інакше – 200 (для 1/200 сек), 2 (для 1/2 сек), 1'' (для 1 секунди). Розповідати тут чимало, якщо коротко суть ось у чому. Якщо ви знімаєте об'єкти, що швидко рухаються, то краще виставляти коротку витримку (1/1000 сек, наприклад). Якщо ви знімаєте при поганому освітленні, то витримку краще робити довше, залежно від фокусної відстані фотоапарата (для фотоапарата 18-55mm, наприклад, під час зйомки на 18mm можна встановити витримку 1/30). Чим довша витримка – тим більше світла потрапляє через об'єктив на матрицю. Знову ж таки, розмова про витримку – це тема окремої статті. Основне, що потрібно запам'ятати - чим довша витримка, тим більш розмитим буде знімок, чим коротше витримка, тим він буде чіткішим. Це дуже спрощене пояснення, але єдине можливе у рамках сьогоднішньої статті.

Режим M – ручний режим зйомки.Тут все легко, і витримка, і діафрагма регулюються вручну.

ISO – світлочутливість матриці.Це налаштування коштує окремо. Разом із витримкою та діафрагмою цей параметр впливає на експозицію знімка. Мінімальне ISO зазвичай 100, максимальне залежить від сучасних технологій. На сьогоднішній день найкращі камери здатні видавати прийнятну якість на ISO 12800. Що означає «прийнятна якість»? Справа в тому, що чим вище ISO, тим, з одного боку, світліший знімок, але з іншого, тим більше він «шумить». Думаю всі ви бачили цифровий шум фотографіях з «мильниць».

Як фотографувати дзеркальним фотоапаратом? Декілька практичних прикладів

Як ви вже, напевно, зрозуміли – ця тема безмежна. І за одну статтю її ми не розберемо. Замість того, щоб намагатися охопити все й одразу, я наведу приклади налаштувань, які варто використати у тій чи іншій ситуації. Це буде корисно тим, хто тільки-но почав вивчати матчасть і кого вона цікавить. Для тих, кому потрібно просто фотографувати, є режим "Авто", про який писалося вище.

Знімаємо портрет на об'єктив 18-55мм. Потрібно максимально наблизити об'єкт, викрутивши зум на 55mm. У режимі A (Пріоритет діафрагми) виставити мінімально можливе значення (ймовірно, для цього об'єктива це буде 5.6). ISO поставити в авторежим. Зробити кадр. Портрет може бути будь-яким – від ростового до лицьового. При цих налаштуваннях ви отримаєте максимально можливе розмиття за мінімальних спотворень. Йдеться про зйомку портрета поза приміщенням у світлий час доби.

Знімаємо краєвид на об'єктив 18-55мм. Фокусну відстань вибираємо за обставинами. Максимальна кількість простору вдасться вмістити у кадр на 18 мм. У режимі A діафрагму можна затиснути до f/9. ISO краще встановити мінімальне (100). За даних налаштувань ми отримаємо максимально різкий знімок. Звичайно, йдеться про зйомку пейзажу у світлу пору доби.

Знімаємо архітектуру на об'єктив 18-55мм. Для вузьких вуличок невеликих міст найкраще виставляти мінімальну фокусну відстань (18мм). У режимі пріоритету діафрагми знову ж таки виставляємо f/7.1 або f/9. ISO краще ставити у мінімальне значення (100). При таких настройках вдень ми отримаємо максимальну різкість у кадрі, яка є важливою при зйомці архітектури.

Знімаємо макро на об'єктив 18-55мм. Фокусне вибираємо за обставинами, залежно від об'єкта зйомки. Щоб отримати якомога більшу кількість різкого зображення в режимі пріоритету діафрагми, потрібно виставити значення від f/11 до f/22. Особливо це стосується зйомки на 55мм при максимальному наближенні. ISO вище за 400 ставити не варто. Звичайно, світла має бути багато для зйомки макро при сильному наближенні.

Знімаємо на спортивних змаганнях. Незалежно від об'єктиву, щоб заморозити рух, слід виставляти коротку витримку. Чим коротше, тим краще. 1/1000 цілком достатньо. Таким чином, потрібно вибрати режим S (Tv) та вибрати відповідне значення. ISO можна поставити на авто, вдень воно не надто сильно завищуватиметься.

Висновки

Мабуть, хотілося б на цьому зупинитися. Писати тут можна дуже довго. Але боюся, що врешті-решт вийде книга, а не стаття. Таким чином, питання, що не розглянуті, ми розберемо в рамках уточнюючих статей. Що стосується цього матеріалу, то, сподіваюся, він допоможе вам хоч трохи розібратися з вашою дзеркальною камерою та зрозуміти основні відмінності її від «мильниці». За цим дозвольте відкланятися. Усім хороших кадрів та вдалого вибору!

Відео «Як фотографувати дзеркальним фотоапаратом»

На тему цієї статті було знято 2 відео. Перше — теоретичне, в якому я розповідаю про режими, які є. А друге — практичне, в якому я гуляю містом і фотографую, коментуючи налаштування камери.

Сучасні камери від телефонів до дзеркал високого класу розроблені таким чином, щоб приймати рішення за нас. І здебільшого вони виконують цю роботу досить добре. Переведіть свою фотокамеру в режим Авто, і частіше так, ніж ні, ви отримуватимете досить чіткі фотографії з гідною експозицією. Якщо ви лише хочете задокументувати світ навколо, то так і зробіть, перейдіть. Недолік таких зображень у тому, що вони схожі один на одного – з рівномірною глибиною різкості та експозицією. Якщо ви хочете вийти за рамки автоматичних налаштувань, то повинні добре розуміти свою камеру, як її використовувати, і найголовніше, який вплив матимуть змінені налаштування на фінальне зображення. Тут описано п'ять найважливіших налаштувань камери, і як вони впливають на фотографію.

ISO

По-перше, абревіатура ISO жахлива, вона переважно не має сенсу з погляду фотографії. Вона означає “International Standards Organization” – європейська недержавна організація, яка гарантує, що галузі промисловості використовують ті самі стандарти. Що стосується фотографії, то вони гарантують, що 800 ISO на Canon таке саме, як на Nikon, Sony або Fuji. Якби цей стандарт не існував, то налаштування неможливо було б застосувати до всіх брендів. Так, якби я зробив зображення своїм фотоапаратом Canon із налаштуваннями 1/100 сек. при f/2.8 та ISO 400, а ви задали ті ж самі налаштування на свій Nikon, то ми б не отримали однакову експозицію. На щастя, всі великі виробники дотримуються стандартів ISO.

Це нічне зображення потребувало короткої витримки, щоб зберегти деталі у вогні, тому мені довелося використовувати високеISO(3200). У наступному деталізованому знімку можна побачити шум у вихідному файліRAW. (До речі, на цьому фото показано, що відбувається, якщо звільнити метан з міхура у льоду замерзлого ставка в північних лісах, а потім підпалити його).

Так, так, але що таке ISO? Це міра чутливості сенсора цифрової фотокамери до світла. Чим нижче число, тим менша чутливість. Чим вище число, тим більша чутливість. Якщо ви фотографуєте в умовах низького освітлення, скажімо, в погано освітленій кімнаті або в сутінках, значення ISO 100 вимагатиме, щоб більше світла проникало на сенсор, якби використовували значення 400, 800 або 1600.

Зверніть увагу на шум у деталях одягу людини та затемнених ділянках.

Недоліки високих значеньISO

То чому не фотографувати з високим значенням ISO весь час? Є дві причини: 1. Високе ISO часто створює цифровий шум у зображенні (хоча сенсори камер стають все кращими і кращими) і 2. Іноді вам потрібно використовувати довгу витримку, а в такому випадку вам знадобиться менша чутливість до світла. Це може бути випадок, коли ви хочете відобразити розмите рух, наприклад, поточної води, руху вітру або створити приємне розмиття в спортивній фотографії.

1. Високі значення ISO часто створюють цифровий шум у зображенні (хоча сенсори камер стають кращими та кращими).
2. Іноді потрібно використовувати довгу витримку, а в такому випадку вам знадобиться менша чутливість до світла. Це може бути випадок, коли ви хочете відобразити розмите рух, наприклад, поточної води, руху вітру або створити приємне розмиття в спортивній фотографії.

Коротко, ISO є одним із трьох інструментів у вашому розпорядженні, які дають змогу керувати експозицією.

Витримка

Тривалість часу, коли сенсор камери піддається впливу світла, називається витримкою. Багато камер мають механічний затвор, який відкривається та закривається, дозволяючи світлу потрапляти на сенсор, інші використовують цифровий затвор, який просто повертає сенсор на заданий період часу. Витримка дуже впливає на фінальне зображення. Довга витримка створить розмиття об'єктів, що рухаються. Як фотограф-пейзажист часто використовую довгу витримку, щоб розмити рух води, експонувати світло зірок або передати рух вітру.

Для цього зображення я використав витримку 0.5 с, щоб трохи розмити хвилі, але зберегти деталі.

30-секундна витримка для розмиття річки Юкон, щоб зробити поверхню схожою на дзеркало.

Коротка витримка має ефект заморожування руху. Використовуйте витримку 1/2000 секунд, щоб чітко передати рух бігуна або велосипедиста.

Це зображення велосипеда зроблено з витримкою 1/500 секунд. Її було досить, щоб зберегти різкість одночасно з відчуттям руху в області коліс.

Використання витримки має бути свідомим, щоб створити гарне зображення. Подумайте про те, яку фотографію ви хочете отримати. У ній є розмиті компоненти чи вона має бути чіткою? Ви хочете зафіксувати чи передати відчуття руху? Думайте, експериментуйте, а потім ухвалюйте рішення щодо витримки.

Діафрагма

Діафрагма або f число може бути найбільш заплутаним аспектом фотографії для багатьох фотографів, тому що він впливає на зображення несподіваним чином. Фактично, діафрагма означає розмір отвори в об'єктиві. Чим менший отвір, тим менше світла потрапить усередину; що більше отвір, то більше світла пройде крізь нього. Часто людей збиває з пантелику система нумерації: чим менше число, тим більше отвір. Так, при f/2.8 відкриття більше, ніж f/4, f/5.6, f/8, f/11 і т.д. Об'єктиви з найбільшою діафрагмою (мале число, як f/2) вважаються «швидкими», означаючи, що вони можуть пропустити більше світла.

Діафрагмиf/11при 17 мм було достатньо, щоб зробити Усе зображення від самого краю до скель вдалині різким.

Але справа не тільки у світлі, і як широко може бути відкритий об'єктив. Діафрагма також впливає на різкість зображення. Більшість об'єктивів (чи наважуся я сказати, що все?) більш різкі за кілька кроків нижче (це називається «sweet spot»). Об'єктив з максимальною діафрагмою f/2.8 створить різкіше зображення f/8, ніж f/2.8. Чим краще якість об'єктиву, тим менше це має значення, але це помітно у більшості об'єктивів.

Дуже мала глибина різкості в цьому зображенні робить птицю, ховається в кущах, в фокусі, а навколишня середа з гілок розмивається в серпанок.

Глибина різкості і застосування

Далі діафрагма також контролює глибину різкості. Це кількість зображення, яке знаходиться у фокусі. Коли об'єктив широко відкритий, наприклад, f/2.8, зображення матиме меншу глибину різкості, ніж f/11.

Як у випадку з витримкою, використання діафрагми має бути обдуманим. Бажаєте отримати зображення пейзажу, в якому у фокусі від переднього плану до заднього? Тоді вам краще вибрати найвище f-число (як f/11). Як на рахунок портрета, в якому ви хочете отримати чисте, м'яке тло, але дуже чіткий погляд? Тоді використовуйте дуже маленьке число (як f/2.8 або f/4) і слідкуйте за точкою фокусування.

Діафрагма має пряме впливом геть витримку. Велике f-число вимагатиме використання довшої витримки, щоб забезпечити відповідну експозицію. Найменше f-число дозволить використовувати коротку витримку. Ці два параметри повністю взаємопов'язані, немає жодної можливості уникнути цього, тому вам НЕОБХІДНО розуміти обидва.

Баланс Білого

Баланс білого, як ISO, відноситься до сенсора, але в даному випадку він більше взаємодіє з кольором світла, а не його інтенсивністю.

Різні джерела світла мають різний відтінок. Наші очі часто не розрізняють різницю, але ви можете посперечатися, що камера розрізняє. Ви коли-небудь бачили фото домашнього інтер'єру, освітленого м'якими білими лампами, а також вікном? Зазвичай, інтер'єр кімнати виглядає природно, коли світло з вікна штучно блакитне. Це баланс білого. Камера (або фотограф) використовує світло приміщення (лампи теплого відтінку) як нейтральний колір, а потім природне світло з вікна виглядає блакитним.

Коли Баланс білого неправильний, кольори спотворюються. Вони виглядають надто жовтими, синіми чи оранжевими. Коли Баланс білого правильний, все природно виглядає або так, як бачать наші очі.

Це автоматичне встановлення Балансу білого камерою. Кольори північного сяйва здаються надто пурпуровими та жовтими.

У цьому варіанті, використовуючи ті ж налаштування експозиції при постобробці, я поставив Баланс білого в більш блакитному діапазоні, тим самим зробивши кольори природнішими і приємнішими.

Як щодо автоматичного Балансу білого?

Я маю зробити визнання. Я практично завжди використовую автоматичний режим балансу білого. Камери досить добре розрізняють відтінки та вибирають відповідний Баланс білого. Коли він визначається неправильно, я перевіряю зображення на екрані та вношу зміни для наступного знімка. По-друге, я знімаю лише у форматі RAW, а це означає, що я можу вносити коригування на комп'ютері. Я більше довіряю зображенню на моніторі комп'ютера ніж на маленькому екрані камери.

Тим не менш, трапляються випадки, коли Баланс білого потрібно налаштовувати. По-перше, якщо ви знімаєте JPEG. Цей формат не дасть вам можливості пізніше налаштувати Баланс білого, тому він має бути правильним. По-друге, у разі комбінування зображень для висококонтрастних сцен чи панорам. Легка зміна відтінку при комбінуванні знімків HDR або панорами зробить це складнішим або неможливим. Ви можете використовувати Баланс білого, якщо ви хочете зробити знімок в холодних або теплих відтінках, або, коли використовуєте штучне освітлення. (Тепер ЕТА тема гарантує окрему статтю…)

Будьте уважні до балансу білого, вивчіть, що це означає і як впливає на ваші зображення, та вирішуйте, як його використовувати.

Компенсація експозиції

Тут я використав Компенсацію експозиції, щоб бути впевненим, що зображення буде достатньо яскравим, щоб показати деталі на передньому плані, а яскравий захід сонця на задньому плані не буде пересвічений.

Ці два зображення показують, наскільки корисною може бути Компенсація експозиції. Зображення нижче було зроблено при яскравому сонячному світлі, але навмисно недоекспоновано на три кроки, перетворивши гори на чорний, але зберігши деталі в області неба, створюючи сюрреалістичне зображення.

Добре вивчіть свою камеру

Компенсація експозиції – це інструмент, який ви повинні вміти налаштовувати, навіть не дивлячись на камеру. Компенсація експозиції дозволяє швидко додати або зменшити кількість світла в зображенні. Надто темно? Використовуйте Компенсацію експозиції, щоб додати світло. Занадто світло? Компенсація експозиції швидко зменшить експозицію. Її налаштування залежить від вашої камери.

Я часто використовую режим Пріоритет діафрагми. Це означає, що вибираю діафрагму, а камера визначає витримку. Якщо я поставлю Компенсацію експозиції, камера збереже вибрану діафрагму і просто перерахує витримку. Якби я використовував режим Пріоритет витримки, як я іноді роблю, камера встановить діафрагму. У режимі Авто ці рішення приймає за мене камера.

Я постійно використовую Компенсацію експозиції. Це мій звичний спосіб тонкої настройки експозиції під час зйомки. На моєму дзеркалці Canon я можу зробити це простим поворотом коліщатка. В інших камерах Компенсація експозиції налаштовується на передній панелі, коліщатко поруч із кнопкою спуску затвора, або така сама система кнопок на задній панелі. Вивчіть, як працює ваша камера, і навчитеся швидко та ефективно її налаштовувати. Розуміння цих важливих інструментів означає, що ви не пропустите шанс зробити хороший знімок, працюючи на природі чи студії.

Висновок

Ці п'ять налаштувань є найважливішими для розуміння камери. Експериментуйте з ними, щоб знати, як вони впливають на фінальне зображення, і як змінити їх швидко та без зайвої метушні. Як тільки ви зробите це, станете на шлях створення обдуманих зображень.