Camping jet ugn gör-det-själv ritningar. Gör-det-själv raketkamin gjord av långbrännande tegelstenar

Hittills har många typer av ugnar av en mängd olika mönster uppfunnits. För de flesta av dem gäller regeln: ju högre egenskaper enheten har, desto mer skicklighet och erfarenhet krävs av hantverkaren som tillverkar den. Men det finns som bekant inga regler utan undantag. I det här fallet är förstöraren av stereotyper en raketugn - en mycket genomtänkt ekonomisk värmegenerator med en enkel design som inte kräver några speciella färdigheter från artisten. Den senare omständigheten förklarar "raketens" popularitet. Vår artikel kommer att hjälpa läsaren att förstå vad som är höjdpunkten i detta teknikmirakel och lära sig hur man gör det med egna händer från improviserade material.

Vad är en raketkamin och varför är den bra?

Raketkaminen eller jetkaminen fick sina imponerande namn endast för det karakteristiska ljudet som den gör när driftsläget bryts (överdriven lufttillförsel till ugnen): det liknar dånet från en jetmotor. Det är det, det har inget mer med missiler att göra. Hon arbetar, om man inte går in på detaljer, precis som alla hennes systrar: ved brinner i eldstaden, rök kastas in i skorstenen. Normalt låter ugnen ett tyst prasslande ljud.

Möjlighet att arrangera en jetugn

Var kommer dessa mystiska ljud ifrån? Låt oss prata om allt i ordning. Här är vad du behöver veta om raketugnen:

Efter överenskommelse är det uppvärmning och matlagning.

"Rocket" kan utrustas med ett så viktigt och nödvändigt element som en soffa. Andra typer av kaminer med detta alternativ (ryska, klocktyp) är mycket mer skrymmande och komplexa.

Jämfört med konventionella metallugnar har driftstiden på en bränslelast ökat något - från 4 till 6 timmar. Detta förklaras av det faktum att denna värmegenerator är baserad på en ugn med övre förbränning. Dessutom, på grund av närvaron av adobe gips, avger kaminen efter eldstaden värme i ytterligare 12 timmar.

Ugnen utvecklades för drift under fältförhållanden.

Designfördelar

Energioberoende.

Enkel design: de mest tillgängliga delarna och materialen används, om nödvändigt kan en förenklad version av raketugnen monteras på 20 minuter.

Förmågan att arbeta med tillräckligt hög prestanda på råbränsle av låg kvalitet: bark, flis, tunna råa grenar, etc.

Principen för raketugnen ger användaren en viss frihet att välja dess design. Dessutom kan enheten byggas på ett sådant sätt att endast en liten del av den förblir synlig och estetiskt kommer minimal skada på rummets inre att orsakas.

Som ni ser har jetugnen något att skryta med. Men först och främst lockas älskare av ugnsverksamheten av kombinationen av enkel design och bra, men inte de högsta, egenskaper när de arbetar med avfallsbränsle. Just dessa egenskaper är "raketens" höjdpunkt. Låt oss försöka förstå hur vi lyckades uppnå sådana indikatorer.

Effektiviteten hos en värmegenerator för fast bränsle beror på många faktorer, men den kanske mest avgörande faktorn är graden av efterförbränning av pyrolysgaser. De uppstår som ett resultat av termisk nedbrytning av fossila bränslen. Från uppvärmning verkar det avdunsta - stora kolvätemolekyler sönderdelas till små, bildar brännbara gasformiga ämnen: väte, metan, kväve, etc. Denna blandning kallas ofta trägas.

Liten raketugn

Flytande bränsle, som spillolja, bryts ner till vedgas nästan omedelbart och det brinner precis där - i ugnen. Men med vedbränsle är situationen annorlunda. Nedbrytningen av fasta ämnen till en flyktig produkt lämplig för förbränning - vedgas - sker i flera steg, och mellanstegen har också en gasform. Det vill säga, vi har följande bild: för det första frigörs en del mellangas från träet, och för att det ska förvandlas till trägas, det vill säga att det sönderfaller ännu mer, är det nödvändigt att förlänga exponeringen för hög temperatur.

Och ju blötare bränslet är, desto mer "utdragen" blir processen med fullständigt förfall. Men gaser tenderar att avdunsta: i en konventionell ugn sugs mellanfasen för det mesta ut genom drag in i skorstenen, där den kyls ner utan att hinna bli till vedgas. Som ett resultat, istället för hög effektivitet, får vi kolavlagringar från tunga kolväteradikaler.

I en raketugn skapas tvärtom alla förutsättningar för det slutliga sönderfallet och efterförbränningen av de frigjorda mellangaserna. I huvudsak användes en mycket enkel teknik: omedelbart bakom eldstaden finns en horisontell kanal med bra värmeisolering. Gaserna i den rör sig inte lika snabbt som i ett vertikalt rör, och en tjock värmeisolerande beläggning låter dem inte svalna. På grund av detta utförs processen med förfall och efterförbränning på ett mer komplett sätt.

Vid första anblicken kan denna lösning verka primitiv. Men denna enkelhet är vilseledande. Ingenjörer och forskare var tvungna att mixtra mycket med beräkningar för att koppla den erforderliga dragkraften till den optimala förbränningsregimen och många andra faktorer. Således är raketugnen ett mycket finjusterat värmetekniksystem, under reproduktionen av vilket det är mycket viktigt att observera det korrekta förhållandet mellan huvudparametrarna.

Om tillverkningen och justeringen av enheten utfördes korrekt, kommer gaserna att röra sig som förväntat, samtidigt som de avger ett lätt sus; i händelse av brott mot regimen eller felaktig montering av ugnen, istället för en stabil gasvirvel, bildas en instabil i gaskanalen, med många lokala virvlar, som ett resultat av vilka ett rytande raketljud kommer att höras.

nackdelar

Jetugnen manövreras manuellt och användaren måste hela tiden övervaka och justera den.

Ytan på vissa element värms upp till höga temperaturer, så att användaren kan brännas vid oavsiktlig beröring.

Omfattningen är något begränsad. Till exempel kan en jetspis inte användas i ett bad, eftersom den inte snabbt kan värma upp rummet.

Ytterligare en omständighet bör beaktas. Det kan inte betraktas som en nackdel med ugnen, snarare är det en viktig egenskap. Faktum är att "raketen" uppfanns i USA. Och medborgarna i detta land, där vilken idé som helst kan ge bra inkomster, är inte så villiga att dela med sig av sin utveckling, som det var brukligt, till exempel i Sovjetunionen. De flesta ritningar och diagram som har blivit utbredda visar inte eller förvränger inte den viktigaste informationen. Dessutom har vi helt enkelt inte tillgång till en del av materialen som används i den.

Som ett resultat får hemhantverkare, särskilt de som inte känner till krångligheterna i ugnsverksamhet och värmeteknik, istället för en fullfjädrad jetugn, ofta någon form av anordning som absorberar bränsle i enorma volymer och ständigt övervuxen av sot. Fullständig information om raketugnen har alltså ännu inte blivit allmän egendom, och utländska bilder bör behandlas med stor försiktighet.

Här finns till exempel vårt populära jetugnsschema, som många försöker använda som modell.

Ritning: hur ugnen fungerar

Ritning av en mobil ugnsraket

Vid första anblicken verkar allt klart, men i själva verket återstår mycket "bakom kulisserna".

Till exempel betecknas eldfast lera helt enkelt med termen Fire Clay - utan att specificera kvaliteten. Massförhållandet mellan perlit och vermikulit i blandningen från vilken ugnskroppen (i diagrammet - Kärna) och fodret på elementet som kallas Riser läggs ut anges inte. Diagrammet anger inte heller att fodret ska bestå av två delar med olika funktioner - en värmeisolator och en värmeackumulator. Omedvetna om detta gör många användare fodret homogent, vilket gör att ugnens prestanda sjunker avsevärt.

Varianter av jetugnar

Hittills finns det bara två typer av ugnar av denna typ:

En fullfjädrad stationär uppvärmnings- och matlagningsraketspis (den kallas också en stor).

Liten raketspis: används för matlagning under den varma årstiden. Till skillnad från det första alternativet är den bärbar och har en öppen eldstad (den är tänkt att användas utomhus). Det är mycket populärt bland turister, eftersom det har en kompakt storlek och samtidigt kan utveckla effekt upp till 8 kW.

Enheten av en liten ugn-raket

Som redan nämnts är jetugnen lätt att tillverka, så vi kommer att överväga ett fullfjädrat alternativ.

Design och funktionsprincip

Kaminen som vi ska försöka göra visas i figuren.

Raketugn: frontsektion

Som du kan se är dess förbränningskammare (Fuel Magazine) vertikal och utrustad med ett tättslutande lock (förhindrar att överflödig luft sugs in), som i en toppeldad spis (askfatet betecknas med termen Primary Ash Grop). Det var denna enhet som togs som grund. Men den traditionella toppbrännande värmegeneratorn fungerar bara på torrt bränsle, och skaparna av "raketen" ville lära den hur man framgångsrikt smälter vått bränsle också. För detta gjordes följande:

Den optimala storleken på fläkten (Air Intake) valdes, så att mängden inkommande luft räckte till för efterbränningsgaser, men samtidigt kyldes de inte ner övermått. I det här fallet ger principen om övre förbränning en slags självreglering: om elden blossar upp kraftigt blir den ett hinder för den inkommande luften.

En välisolerad horisontell kanal installerades bakom eldstaden, kallad Burn Tunnel eller brandrör. För att dölja syftet med detta element indikerades det på diagrammet med en meningslös lågaikon. Värmeisolering (Insulation) måste inte bara ha låg värmeledningsförmåga, utan också låg värmekapacitet - all värmeenergi måste finnas kvar i gasströmmen. I flamröret sönderfaller mellangasen till trä (i början av sektionen), som sedan brinner ut helt (i slutet). I detta fall når temperaturen i röret 1000 grader.

En vertikal sektion installerades bakom flamröret, kallad den interna eller primära skorstenen (Intern eller Primary Vent). På diagrammen betecknar hemlighetsfulla amerikaner ofta detta element med den meningslösa termen Riser. Faktum är att den primära skorstenen är en fortsättning på flamröret, men den placerades vertikalt för att skapa ett mellandrag och samtidigt minska den horisontella delen av ugnen. Liksom flamröret har den primära skorstenen en värmeisolerande beläggning.

Notera. Det kan tyckas för några av läsarna som är bekanta med pyrolysugnarnas design att det skulle vara trevligt att tillföra sekundärluft till basen av den primära skorstenen. I själva verket skulle förbränningen av vedgas i detta fall vara mer komplett, och ugnens effektivitet skulle vara högre. Men med en sådan lösning bildas virvlar i gasflödet, som ett resultat av vilka de giftiga förbränningsprodukterna delvis penetrerar rummet.

En rymlig värmeackumulator som kan motstå en sådan temperatur är tegelsten (tål upp till 1600 grader), men ugnen, som läsaren minns, var avsedd för fältförhållanden, så ett mer prisvärt och billigt material behövdes. Ledaren i detta avseende är adobe (indikerat med termen termisk massa i diagrammet), men för det är temperaturgränsen 250 grader. För att kyla gaserna installerades en tunnväggig ståltrumma (Steel Drum) runt den primära skorstenen, i vilken de expanderar. På locket till denna trumma (valfri matlagningsyta) kan du laga mat - dess temperatur är cirka 400 grader.

För att absorbera ännu mer värme fästes en horisontell skorsten med en bänk (Airtight Duct) på kaminen, och först då - en extern skorsten (Exhaust Vent). Den senare var utrustad med en vy som stänger efter uppvärmning: den kommer inte att tillåta värmen från soffans gaskanal att avdunsta in på gatan.

För att röret inuti soffan skulle kunna rengöras då och då, installerades en sekundär askkammare (Secondary Airtight Ash Pit) med en hermetiskt stängande rengöringslucka omedelbart bakom trumman. Huvuddelen av sotet, på grund av den kraftiga expansionen och kylningen av gaser, sätter sig i den, därför måste rengöring av den yttre skorstenen göras extremt sällan.

Eftersom den sekundära askkammaren inte måste öppnas mer än två gånger om året kan en enklare design användas istället för en dörr - ett skruvlock med en asbest- eller basaltkartongpackning.

Ugnsberäkning

Innan vi pratar om storleken på ugnen, låt oss dra läsarens uppmärksamhet på en viktig punkt. För alla fastbränslevärmegeneratorer gäller kvadratkublagen. Dess väsen kan förklaras med ett enkelt exempel.

Föreställ dig en kub med en sida på 1 m. Dess volym är m 3 och dess yta är 6 m 2. Förhållandet mellan volym och yta är 1:6.

Låt oss öka kroppens volym med 8 gånger. Det visade sig en kub med en sida på 2 m, vars yta är 24 m 2.

Alltså har ytan ökat endast 4 gånger och nu är förhållandet mellan volym och yta 1:3. I ugnar beror mängden värme som genereras och dess effekt på volymen, och värmeöverföringen beror på ytan. Dessa parametrar är sammankopplade, därför är det omöjligt att tanklöst skala ett eller annat ugnsschema och justera det till de dimensioner du behöver - värmegeneratorn kan till och med visa sig vara inoperabel.

Vid beräkning av en raketugn ställs den inre diametern av trumman D in, vilket, som nämnts ovan, kan variera från 300 mm (15 kW ugn) till 600 mm (25 kW ugn). Denna "gaffel" beror just på kvadratkublagen. Vi kommer också att använda ett härlett värde - trummans tvärsnittsarea S: S = 3,14 * D^2 /4.

Tabell: huvudparametrar

Tabell: Max tillåten rökkanallängd med säng

Tabell: sekundär askkammares volym

Mellanvärden beräknas proportionellt (interpolera).

Material och verktyg

Ugnstrumman kan tillverkas av en standardpipa med en volym på 200 l och en diameter på 600 mm. Lagen med kvadratisk kub gör det möjligt att minska trummans diameter med upp till 50%, så att för en liten kamin kan detta element tillverkas av en hushållsgasflaska eller plåthinkar.

Fläkten, eldstaden och primärskorstenen är gjorda av runda eller formade stålrör. En betydande väggtjocklek krävs inte - ett par millimeter kan undvaras - förbränningen i ugnen är svag. En skorsten i en soffa, genom vilken gaser följer i en redan helt kyld form, kan i allmänhet tillverkas av metallkorrugeringar.

För värmeisolering (beklädnad) av ugnsdelen kommer flammande tegelstenar (krossad sten i flammande lera) och ugnslera att krävas.

Det yttre beläggningsskiktet (värmeackumulatorn) kommer att vara gjord av adobe.

Så här ser nygjord adobe ut

Värmeisoleringen av den primära skorstenen är gjord av lätta lerstenar (ShL-kvalitet) eller flodsand rik på aluminiumoxid.

Delar som lock och dörrar kan tillverkas av galvaniserat stål eller aluminium. Som tätningsmedel används asbest eller basaltkartong.

Förarbete

Som en del av det förberedande arbetet är det nödvändigt att skära alla tillgängliga rullade produkter i ämnen med de nödvändiga dimensionerna. Om det beslutas att använda en gasflaska som ett ämne för locket, måste den svetsade övre delen skäras av från den.

Förbereda gasflaskan för användning som lock

Notera! Om gas finns kvar i cylindern kan den detonera under skärning. Av säkerhetsskäl skärs sådana behållare först efter att ha fyllts med vatten.

Observera att i de flesta fall är en raketugn gjord av en cylinder. En sådan enhet kan värma ett rum upp till 50 m 2. "Raketen" från pipan måste endast i mycket sällsynta fall användas med full kapacitet.

Från fatet, om ugnen är gjord av den, är det också nödvändigt att skära av den övre delen. Vidare, i en tunna eller i en cylinder, skärs två öppningar som är belägna mittemot varandra ut, varav den ena kommer att starta ett flamrör, som passerar in i den primära skorstenen, och en gaskanal med en spisbänk kommer att anslutas till andra.

Steg-för-steg-instruktion

Här är en ungefärlig procedur som bör följas vid tillverkningen av denna ugn:

Firebox tillverkning

Eldstaden är gjord svetsad med hjälp av ett stålrör eller plåt. Eldstadslocket måste vara hermetiskt tillslutet. Den ska vara gjord av en stålplåt, längs omkretsen av vilken en remsa av basaltkartong är fixerad med skruvar eller nitar. För tätare stängning kan locket förses med en skruvspännmekanism.

Så här ser eldstaden och askfatet ut i den enklaste raketkaminen

Askkammaren (markerad som Primary Ash Pit i diagrammet) är skild från huvuddelen av ugnen med ett galler svetsat från en stång med en diameter på 8–10 mm. Gallret ska installeras på hyllorna från hörnet, som är svetsade till innerväggarna.

Dörren till askkammaren måste också vara lufttät. Den är gjord av stålplåt, till vilken en stålremsa är svetsad i två rader runt hela omkretsen. En asbestsnöre eller basaltkartong placeras i spåret mellan dessa remsor.

Det återstår att svetsa flamröret till eldstaden.

primär skorsten

En 90-graders böj och en liten bit av röret måste svetsas till röret som fungerar som den primära skorstenen, varefter denna L-formade struktur placeras inuti trumman eller cylindern, det vill säga den framtida trumman.

Utloppet med en bit rör svetsad till den ska föras ut i en av öppningarna i den nedre delen av trumman så att den primära skorstenen ligger strikt i mitten. Kom ihåg att den övre delen av röret måste vara placerad minst 70 mm under den övre kanten av pipan (cylindern).

Efter centrering av primärskorstenen svetsas dess horisontella skaft, som fördes ut i öppningen i trumman, fast i dess kanter med en kontinuerlig söm runt hela omkretsen.

Därefter svetsas skaftet på den primära skorstenen till flamröret och ett däck svetsas till toppen av trumman.

En kort bit rör ska svetsas till den andra öppningen i trumman, som kommer att spela rollen som en sekundär asklåda. I det måste du utföra ett fönster för rengöring. Längs dess kanter är det nödvändigt att stumsvetsa dubbarna som locket kommer att skruvas till (kom ihåg att vi beslutade att inte installera dörren på denna plats, eftersom det sällan är nödvändigt att öppna den).

En remsa av basaltkartong ska fästas runt lockets omkrets med skruvar eller nitar.

Montering av skorsten

Vi svetsar den horisontella delen av skorstenen till utgången från den sekundära asklådan, på vilken en spisbänk sedan kommer att arrangeras. Om gaskanalen är tänkt att vara gjord av korrugerad metall, måste först ett kort rör svetsas till asklådan, och redan måste korrugeringen fästas på den med en klämma.

I slutskedet fästs en extern skorsten på den horisontella rökkanalen.

Ugnsfoder

Metalldelen av ugnen är klar, nu måste den putsas ordentligt med värmeisolerande och värmeackumulerande föreningar.

Beklädnaden av ugnsdelen (upp till den primära skorstenen) bör utföras med en blandning av ugnslera och brinnande tegelstenar, taget i förhållandet 1: 1.

Primär skorstensbeklädnad

Materialen som används för att fodra den primära skorstenen - lätta lerstenar eller flodsand - är porösa, så när de är öppna kommer de snabbt att bli mättade med sot och förlora sina värmeisolerande egenskaper. För att förhindra detta är fodret på den primära skorstenen skyddat med ett tunnväggigt stålhölje och belagt med ugnslera från ändarna.

I enlighet med kvadratkublagen beror förhållandet mellan trummans volym och ytarea på dess diameter, därför görs fodret på den primära skorstenen, beroende på ugnens storlek, annorlunda. Tre alternativ visas i figuren.

Alternativ för primär skorstensbeklädnad

Om beklädnaden är gjord med tegelstenar av lera måste hålrummen mellan dess fragment fyllas med byggsand. Om flodsand rik på aluminiumoxid används måste man ta till mer komplex teknik:

Sanden rengörs från stora skräp (noggrann förberedelse krävs inte).

Ett lager med liten tjocklek hälls i höljet, det rammas och fuktas så att en skorpa bildas.

De efterföljande lagren hälls på samma sätt. Det bör vara 5 till 7 totalt.

Sandfodret torkas i en vecka, sedan täcks dess topp med ugnslera och ugnstillverkningen fortsätter.

Det sista steget är att belägga alla delar av ugnen med Adobe. Den är beredd av följande ingredienser:

lera;

halm (14–16 kg per 1 m 3 lera);

sand (i liten mängd);

vatten.

Det angivna förhållandet mellan halm och lera är ungefärligt. I vissa sorter av halmlera kan mer läggas till, i andra måste tvärtom mängden minskas.

Sätt att förbättra jetugnen

Istället för en spisbänk på rökkanalen kan du bygga en vattenmantel som ska anslutas till vattenvärmesystemet. Denna del kan också göras i form av en spole från ett kopparrör lindat runt en skorsten.

Schema för en raketugn med en vattenkrets

Ett annat sätt att förbättra är att organisera tillförseln av uppvärmd sekundärluft till flamröret.

Ritning av en raketkamin från en cylinder med sekundär lufttillförsel

Med denna design blir ugnens effektivitet högre, men sot kommer att avsättas mer intensivt i den primära skorstenen. För att göra det enkelt att ta bort måste trumlocket göras avtagbart. Naturligtvis måste den vara försedd med en tätning.

En förbättrad version av ballongraketugnen

Hur man värmer en raketkamin

En raketkamin, som toppbrinnande värmegeneratorer, fungerar bara med hög prestanda om dess skorsten är tillräckligt varm. Innan huvudbränslet laddas in i ugnen måste därför enheten värmas upp ordentligt (såvida det inte har varit en lång stilleståndstid och ugnen har hunnit svalna). För detta används allt "snabbt" bränsle, till exempel sågspån, papper, halm etc. som placeras i fläkten.

Att bruset bleknar eller en förändring i dess ton indikerar att kaminen är tillräckligt varm och att huvudbränslet kan sättas in i ugnen. Det är inte nödvändigt att tända eld - det kommer att blossa upp från kolen som finns kvar efter att det "snabba" bränslet brinner ut.

Smält ugnsraketerna genom eldstaden

En jetugn kan inte anpassa sig till yttre förhållanden och bränslekvalitet, som till exempel Bullerjan. Justeringen måste göras av användaren. Efter utläggning av huvudbränslet måste fläktspjället öppnas helt och så snart aggregatet surrar måste det stängas tills ett prasslande ljud uppstår.

I framtiden, när bränslet brinner, måste spjället täckas mer och mer, och fortfarande uppnå ett tyst prasslande. Om du missar det rätta ögonblicket kommer en överskottsmängd luft att börja strömma in i ugnen och pyrolysen i flamröret kommer att upphöra på grund av kylningen av den mellanliggande gasblandningen. Samtidigt kommer kaminen att påminna dig om sig själv med en "raket" mullrande.

Video: hur man gör en långbrännande jetugn med egna händer

De försökte skapa en jet- eller raketkamin så enkel som möjligt, och detta spelar bara en hemhantverkare i händerna. Det är dock inte på något sätt möjligt att göra denna värmegenerator slumpmässigt, som kan ses av vår artikel - istället för en raket kommer mästaren att få en vanlig potbelly spis, mycket glupsk och ständigt övervuxen av sot. Det är viktigt att observera alla ovanstående förhållanden av parametrar och då får du en produktiv raketugn med ganska anständiga egenskaper.

Vad är detta för mirakel: en raketkamin? En raketugn, en raketugn och till och med en jetugn, vad den än heter, har dock inget med raketer och jetmotorer att göra. Hon fick ett sådant namn, uppenbarligen, på grund av det karakteristiska "raket"-ljudet som uppstår när läget misslyckas och överdriven luft strömmar genom fläkten in i ugnen. Utvecklarna kallade det i alla fall så: raketkamin, som kan översättas med en raketkamin.

Raketugnsprincip

Designen utvecklades först i Amerika och var ursprungligen avsedd för användning i fält. Huvudidén är att få en ugn med hög effektivitet med enhetens maximala enkelhet. För detta användes två enkla och i huvudsak välkända metoder. Den första är en mer fullständig nedbrytning av gaser med deras efterförbränning på grund av en relativt lång retention i upphettat tillstånd. Den andra är den maximala utvinningen av värme från de brända gaserna.

Tändningen av ugnen börjar med dess förvärmning. För att göra detta är det bäst att använda alla lättantändliga material: träflis, spån eller papper. Värmebokmärket rekommenderas att brännas i en askfat.
Samtidigt sätts det huvudsakliga vedbokmärket i brand. Fläkten var helt öppen.
När tändningen ökar ökar draget och mycket luft börjar strömma in i ugnen. Ett karakteristiskt vrål dyker upp.
Här bör du täcka över fläktspjället tills ett jämnt, tyst ljud uppstår. Om raketvrålet återkommer bör justeringen upprepas.

Eldstaden har bra värmeisolering, så den värms upp snabbt och pyrolys av ved börjar - nedbrytningen av fast ved till gas under inverkan av hög temperatur. En del av pyrolysgaserna sönderfaller till trägaser och brinner. Vissa sönderdelas dock inte tillräckligt för att brinna. I konventionella ugnar flyger dessa halvnedbrutna pyrolysprodukter ut i skorstenen i form av rök och lägger sig delvis i form av sot. Alltså är eventuell rök oförbränd ved, vilket inte bara ökar uppvärmningskostnaderna utan också täpper till skorstenen.

Av detta kan vi dra slutsatsen att huvuduppgiften för ugnen, som används för uppvärmning, är att bränna bränslet så fullständigt som möjligt och lösa två, om än sekundära, men inte mindre viktiga, uppgifter. För det första att ta så mycket värme som möjligt från den brända vedgasen och för det andra, efter att ha samlat den, fördela den i ett uppvärmt rum så länge som möjligt.

Den största fördelen med raketugnen är att den perfekt löser alla dessa problem.

Efter antändning av huvudläggningen av ved värms eldstaden upp nästan samtidigt med den horisontella och vertikala kanalen - den så kallade brinnande tunneln - Burn Tunnel. För detta är förbränningstunneln, eller, som det också kallas, flamröret, såväl som eldstaden, isolerad med ett material som inte bara har värmeisoleringsegenskaper utan också låg värmekapacitet. Temperaturen i flamröret stiger till 900°C och kan under normala förhållanden i den övre delen nå 1000°C.

Under sådana förhållanden kommer gaserna in i toppen av klockan och värmer toppen till 400°C. Vidare, när de går ner och kyls ner till 250°C, värmer gaserna locket och dess beläggning, som fungerar som en värmeackumulator. Samtidigt är beläggningen gjord av adobe: en blandning av lera och halm - ett billigt och prisvärt material.

Efter förkylning i huvens övre zon kommer gasen in i den sekundära asklådan. Här upphör efterförbränningen av vedgaser och utfällningen av pyrosrester, som av någon anledning inte bröts ned tillräckligt för förbränning. Vidare rör sig gasen relativt långsamt i en horisontell rökkanal, där den avger sin sista kvarvarande värme och värmer upp soffans foder, som också är gjord av adobe.

De viktigaste fördelarna och nackdelarna med raketugnar

Fördelar:

Hög prestanda, sparar upp till 90 % ved jämfört med en konventionell metallkamin, enligt deras ägare. Sådana besparingar uppnås på grund av efterförbränning av pyrolysgaser och sot.
Okritiskt att bränsle. All ved, flis, bark, timmeravfall duger. Deras luftfuktighet spelar ingen roll heller.
Enkel och mångsidig design. Vem som helst kan montera en sådan spis av lera, tegel, sten eller kakel.
Det finns ingen anledning att lägga till ved för ofta. Ved som den själv brinner rör sig ner och kommer in i förbränningskammaren.
Bekväm säng. Olika spisar har solstolar, men till exempel i en rysk spis är den högt placerad.

Nackdelar:

behovet av att kontrollera förbränningen och konstant manuell justering av lufttillförseln.
närvaron av en varm del, på grund av vilken du kan bränna dig själv. Även om den å andra sidan kan användas för matlagning. Klocktemperatur ca 400°C.

Gör-det-själv raketkamin. Ritningar

Raketkaminen har en värmeisolerad formad förbränningskammare, som gör att elden rör sig först horisontellt och sedan in i kammaren i en 90-graders vinkel, vilket orsakar kraftig turbulens. Väl i den övre delen av klockkammaren avger heta gaser, uppvärmda till en temperatur av 1000 ° C, det mesta av värmen och går ner, där de kommer in i hjälpaskbehållaren, och där, vid en temperatur på cirka 250 ° C, deras slutliga pyrolys sker tillsammans med efterförbränning av pyrolysgaser (ved). Sedan, i en horisontell kanal, avger förbränningsprodukterna resten av sin värme och går in i skorstenen.

Trots designens enkelhet och tillgänglighet, för normal drift av ugnen i det planerade läget, när den är installerad, är det nödvändigt att observera dimensionerna och ta hänsyn till alla rekommendationer.

Ingenjörer och forskare har tagit fram det bästa storleksförhållandet för att säkerställa att alla processer löper optimalt. Här är deras rekommendationer:

Hatthöjden H måste vara mellan 1,5 och 2D.
Lockets lerbeläggning måste ha följande egenskaper: höjd = 2/3H, tjocklek = 1/3D.
Tvärsnittsarean för de horisontella och vertikala delarna av flamröret är 5-6% av kåpans (S) tvärsnittsarea.
Avståndet mellan flamrörets övre kant och locket är minst 7 cm.
Längden på flamrörets horisontella och vertikala sektioner måste vara lika. Deras tvärsnittsareor är också desamma.
Blåsaren ska ha en sektionsarea på 50 % av flamrörets yta.
Asklådans volym rekommenderas att vara minst 5 % av lockets volym.
Tjockleken på adobe-isoleringsdynan, som är gjord under den externa skorstenen, väljs i intervallet från 50 till 70 mm.
Sängens tjocklek rekommenderas 0,25D vid D = 600 mm och 0,5D vid D = 300 mm.
Höjden på den yttre skorstenen är minst 4 meter, tvärsnittsarean är 9 -12% av kåpans yta.
Längden på rökkanalen i bänken beräknas också från kåpans diameter. Med en diameter på 60 cm (standard 200 liters fat) - längden på sängen kan vara upp till 6 meter. Om locket har en diameter på 30 cm (diametern på gascylindern), är längden på bänken inte mer än 4 meter.
Flamkanalen rekommenderas att vara gjord av ett rektangulärt rör, i bildförhållandet 1:2, med dess läggning platt. Detta kommer att säkerställa en mer stabil drift av hela ugnen.

För att jetugnen ska fungera effektivt måste följande regler följas under installationen av strukturen:

Skorstenen måste vara minst dubbelt så lång som den horisontella eller sluttande sektionen.
Bränsleutrymmet måste ha samma längd som den horisontella sektionen. Vanligtvis är eldstaden installerad i en vinkel på 45 °, även om det finns mönster med en vinkel på 90 °. Men de är mindre bekväma när det gäller bränsleladdning.
Tvärsnittet av skorstenen bör inte vara mindre än själva bränslefacket.

Enhet

Robinson fabrikscampingkaminer är gjorda av ett profilrör med ett tvärsnitt på 150 × 100 mm. Hemgjorda mönster görs i samma storlek. I det här fallet är bunkern gjord av ett profilrör och skorstenen är gjord av en rund. För att det ska vara normalt drag måste skorstensröret ha en diameter som inte är mindre än eldstadens tvärsnitt.

För ett sådant bränslefack är en skorsten som inte är längre än 90 cm tillåten. Men sådana dimensioner gör enheten obekväm för transport, så det är bättre att begränsa dig till ett minimum av 60 cm.

För benen tas en stålstång. De är gängade, vilket gör stöden lätta att installera och ta bort. Men efter upprepad användning av jetugnen är den ganska rökig, så processen att skruva på benen är inte särskilt trevlig. Men andra alternativ är också vanliga, där en stålplåt används för att göra stativet eller icke-borttagbara ben installeras. Men detta gör designen mer övergripande och obekväm under transport.

Robinson fabriksugnar det finns ingen lufttillförsel till förbränningszonen, och de har inte ett justerbart lock som ändrar lufttillförseln. Denna punkt kan korrigeras i hemgjorda ugnar. En platta är svetsad inuti bränslebehållaren, i botten av vilken det finns ett galler. Bränsle placeras på det platta elementet. Luft kommer in i förbränningszonen genom gallret, och ett spjäll kan installeras på toppen av eldstaden, med vilket lufttillförseln kommer att regleras. Den är gjord något mindre än eldstaden och bör inte blockera hålet helt, annars slutar luften att strömma in i facket och elden dör ut.

Denna design av den reaktiva ugnen ger ett antal fördelar:

en liten mängd fast bränsle låter dig koka upp vatten på kort tid, värma upp mat eller laga enkla rätter;
Robinson är inte rädd för vinden, eftersom elden inte dör ut;
jetugnen är lätt att installera;
enheten inte röker eller röker;
fabriksmodeller är gjorda av högkvalitativ metall och täckta med värmebeständig färg som tål höga temperaturer;
bränsle brinner inte ut för snabbt;
enheten låter dig torka ved;
designen är stabil och lätt att använda;
raketugnen värms upp ganska snabbt;
den maximala yttemperaturen når 900 °C;
tjockt stål (3,5 mm) säkerställer enhetens hållbarhet.

Priset på fabriksmodellen är cirka 5 tusen rubel. Men du kan spara pengar genom att göra en sådan enhet med dina egna händer. Denna uppgift är genomförbar om du har vissa färdigheter.

Att göra en Robinson-ugn

Den enkla designen av enheten gör att du kan göra en raketkamin hemma. Hela proceduren tar bara några timmar. Material för arbete är lätta att hitta, dessutom behöver de lite. Gör-det-själv-enheten är kompakt i storlek och lätt att använda.

Campingraketkaminen är utrustad med en viktig detalj som i hög grad underlättar underhållet av enheten. Detta är metallplåt med galler placerad i botten av eldstaden. Som regel är den infällbar, vilket gör att du kan ta bort gallret, lägga ved på det och installera det igen. En liknande tallrik fungerar också som ställ för långa chips. Dessutom, med gallret borttaget, är det lättare att rengöra bränslefacket.

För att göra en jetugn med dina egna händer måste du använda följande material :

två fyrkantiga rör 150 × 150 × 3 mm: ett är 45 cm långt, det andra är 30 cm;
4 stålband 300×50×3 mm;
2 stålband 140×50×3 mm;
metallgaller 300 × 140 mm (det kan vara tillverkat av en stång av samma material med en diameter på 3-5 mm och en längd på 2,5 m).

Tillverkningstekniken för Robinson lägerspis inkluderar följande operationer:

Gör-det-själv Robinson fabriksmodell

Att tillverka en raketugn som liknar den som tillverkas i fabriker är ingen svår uppgift. Det finns inte så många strukturella element i denna modell:

När det gäller diskstället är dess konfiguration inte av grundläggande betydelse för enhetens funktion. Därför kan detta element göras på ett annat sätt. Samtidigt är det viktigt att följa regeln enligt vilken stativet inte ska blockera skorstensöppningen för att inte störa draget.

I den aktuella modellen skärs 3 ringar på mitten och svetsas till en metallstång.

En liknande design är mer komplicerad än den föregående genom att kanalen är rektangulär i tvärsnitt och skorstenen är rund. Därför är det viktigt att korrekt utföra operationer för att ansluta två delar till en enhet. Rent generellt produktionstekniken är som följer:

Det hela börjar med tillverkningen av en platta med ett galler som ska dela bunkern i två delar. För att göra detta svetsas förstärkningsbitar till ett plant element i steg om 10 mm.
Den resulterande delen måste svetsas till behållarens bakre och sidoväggar. Avståndet från underkant till gallerplattan ska vara 30-35 mm. Delen ska fästas med en svetsmaskin parallellt med underkanten.
Sedan måste du noggrant svetsa ihop väggarnas fogar.
Botten är fäst vid den resulterande strukturen och nötter är fästa på den.
Toppplattan är svetsad på bak- och sidoväggarna.
Ett snitt är markerat på röret i en vinkel på 30 °. Den onödiga delen skärs av.
Änden, som har fått formen av en oval, måste fästas på bunkerns övre del. I detta fall placeras röret i den lägsta delen av den övre plattan och på samma avstånd från sidoväggarna. Detta element är inringat med en markör, ett hål skärs ut enligt markeringen. För att göra detta kan du använda en svetsmaskin eller en enhet för att skära metall.
Sedan måste ett rör fästas i det resulterande hålet. Ett stativ är installerat ovanpå det, och benen skruvas in i muttrarna. Nu kan raketugnen testas. Därefter täcks den med värmebeständig färg.

Produktion av en moderniserad Robinsonugn

Modellen som beskrivs i föregående avsnitt kan vara förbättras med en lucka som är installerad på bränsletanken. Men om du gör en gångjärnsbåge, kommer den helt enkelt att luta upp, vilket inte tillåter dig att justera dragkraften. En sådan del kan bara vara i "stängd" eller "öppen" position. Det blir mycket mer effektivt att använda ett spjäll som rör sig vertikalt eller horisontellt. För att installera den måste små hörn på 10 × 10 mm eller 15 × 15 mm svetsas på bunkern.

Dessutom noteras följande alternativ för att uppgradera ugnen:

bränslebunkern kan vara gjord av tjockare stål, till exempel 5 mm;
byt ut den runda skorstenen med en fyrkantig;
använd en annan design för stativet: som ett alternativ, ta hörn, bollar eller andra element som finns till hands;
byt ut stativet för en campingspis-raket, för vilken en metallplatta och en förstärkningsbit för att göra ett ben kan användas.

För att göra en uppgraderad ugn behöver du följande material:

Fyrkantigt rör med en sektion på 160 × 160 mm och en längd på 400 mm. En eldstad kommer att göras av den.
Fyrkantigt rör med en sektion på 120 × 120 mm och en längd på 600 mm. Det behövs för att göra en skorsten.
En femmillimeters stålplåt och en förstärkningsbit med en diameter på 7-8 mm. Av dessa kommer ett element att göras som separerar bränsleutrymmet och fläktkanalen. Storleken på delen ska vara 300 × 155 mm.
Stålplåt 350×180 mm. Sådant material är nödvändigt för tillverkning av ugnsstativet.
Stålplåt 160×100 mm i storlek.

Produktionstekniken för denna modell av en campingkök skiljer sig inte i grunden från skapandet av liknande strukturer:

En metallplatta med ett galler måste svetsas mot bunkerns väggar.
Sedan är baksidan av tanken fäst, och skorstenen är på toppen.
När hela strukturen är klar svetsas ett metallstativ till det underifrån, och ett extra stöd är gjord av en bit förstärkning. För det kan du också använda den del av det vertikala röret som återstår efter kapning.
Hörnbitar svetsas ovanpå det vertikala röret, vilket kommer att bilda ett stativ för disk. Dess höjd bör vara 40-50 mm.
Öppningen i bränsletanken måste stängas med en gångjärnsdörr eller ett spjäll som sätts in i hörnen.
Den färdiga produkten kan testas. Om allt gick bra, rengörs svetsarna och jetugnen täcks med värmebeständig färg. Detta kommer inte bara att ge produkten ett mer attraktivt utseende, utan också skydda metallen från korrosion.

Resultat

Man kan dra slutsatsen att någon av de föreslagna modellerna är ganska lätt att göra hemma. Att hitta de nödvändiga materialen är inte svårt. Arbetet i sig är inte särskilt svårt för någon som har använt en svetsmaskin mer än en gång och har viss erfarenhet av att arbeta med metall. Det tar bara några timmar att göra en raketugn. Och den resulterande produkten kommer att vara ett användbart föremål för älskare av utomhusaktiviteter utanför staden.

Dessutom kommer en sådan raketugn att låta dig värma en liten sommarstuga och kommer att vara ett bra alternativ till ett fullfjädrat värmesystem. Principen för driften av Robinson-jetugnen gör att du kan spara avsevärt på bränslet.

Kära besökare på webbplatsen "", idag kommer vi att överväga detaljerade instruktioner för självmontering av en campingspis-raket med våra egna händer utan användning av svetsning. Jetkaminen dök upp relativt nyligen och uppfanns utomlands, men på kort tid vann den människors kärlek och respekt i vårt land, särskilt bland turister, fiskare och jägare, och naturligtvis utmärker sig denna kamin genom sin ekonomi i att konsumera ved och avger den maximala mängden värme vid utgången på grund av strålkraften som skapas av själva ugnskonstruktionen. Med dess hjälp kan du laga mat på kort tid, koka en vattenkokare, vilket är väldigt viktigt på en vandring.

Utformningen av jetugnen är mycket enkel - det är ett vertikalt placerat rör (det är också en kropp och en skorsten) och en eldstad intill i en vinkel, delad inuti av en platta i två delar (toppen för att ladda ved, botten för lufttillgång till förbränningskällan) så bildas ett jetdrag, härifrån och stort namn « «.

Den presenterade ugnen är gjord med en förväntan om kompakthet, eftersom varje gram last och utrymme i en ryggsäck är mycket viktigt på en vandring. För tillverkningen togs en begagnad heliumcylinder (en brandsläckare kan användas), dess övre del sågades av och ett tekniskt hål för installation av en eldstad skars på sidan, designen är helt hopfällbar och alla delar är i den förvarade positionen inuti väskan. Vi påminner dig om att en svetsmaskin inte behövs under tillverkningen, vilket förenklar skapelseprocessen maximalt.

Låt oss titta på alla stadier av montering av en jetugn.

material

heliumtank eller begagnad brandsläckare
fyrkantsrör
perforerad metallplatta
bultar och muttrar
plåt 1-2 mm

Instrument

Bulgariska (UShM)
borra
tång
värmebeständig färgburk

Steg-för-steg-instruktioner för att skapa en campingjetraketugn.

Till att börja med, låt oss titta på ritningen av den inhemska Robinson-spisen, som också är en utmärkt design, men svetsad, och den nedan är mycket mer mångsidig och anses med rätta vara en lägerspis.

Först och främst måste du hitta en begagnad heliumcylinder eller en gammal brandsläckare, lufta bort det återstående innehållet, skruva av ventilen och skölja med vatten, skär sedan av den övre delen och även göra ett tekniskt hål i den nedre delen för installera en fyrkantig eldstad.

Vi gör ett galler från en perforerad platta.
Stödben för eldstad.
Vi samlar alla detaljer i en helhet.

En spetsig metallstift skruvas i den nedre delen, det är nödvändigt så att när ugnen är installerad i arbetsläge står den stadigt på marken och denna påle är begravd i marken. I nedstuvat läge vrider den sig. Vi skär ut en täcke av plåt 1-2 mm.

Förresten, stiftet är i stuvat läge.
Dessutom, förutom komponenterna från kaminen, kan du lägga en liten mängd torr ved i cylindern, vilket kan vara till stor hjälp i vått och regnigt väder. Föreställ dig bara .. du gick på camping och du blev fångad av kraftigt regn, allt runt omkring dig blev blött, fuktigt och äckligt, och du tar lugnt fram din campingspis-raket och gör upp eld, lagar mat, kokar en vattenkokare och allt är bra med dig 😉
Dessutom drogs en kabel för att fixera eldstaden.
Här är en sådan underbar ugn visade sig, dess fördel är att den är ekonomisk, kompakt, hopfällbar.

Denna design är gjord utan användning av svetsning, vilket avsevärt förenklar monteringsprocessen för de personer som inte har en svetsmaskin eller inte vet hur man använder svetsning. Vi hoppas att vårt material var användbart för dig. Du kan också se en video av ugnen i aktion. Trevlig visning!

Raketkaminen är genomgående känd som en långbrännande uppvärmningsstruktur för fast bränsle. För att uppnå maximal effektivitet var man tvungen att arbeta hårt. En kamin med flytande bränsle kan ge all sin energi, men ved är svårare att bearbeta. För att låsa upp trädets fulla potential utrustades en kammare för efterbränningsgaser i jetugnar.

Shirokov-Khramtsov-raketen eller jetugnen fick sitt namn inte på grund av dess koppling till rymden. Poängen är formen på enheten och ljudet som skapas under drift, som påminner om operationen av en raket. Men detta ljud indikerar felaktig användning av ugnen.

Typer av långbrännande raketugnar:

Bärbar (mobil);
Stationär (för uppvärmning).

Den mest populära raketmodellen är Robinson. Det används ofta på vandringar. Tack vare en liten bärbar apparat kan du förstå principen för drift av jetugnar. Formen på ugnen liknar bokstaven "L".

Om ugnen är för bullrig och surrar under drift, är detta läge ineffektivt och dyrt. Normalt ska det vara ett tyst ljud, lite prasslande.

Jetugnen har en mottagningstratt. Detta är den horisontella delen av röret. En dragkraft uppstår i själva kanalen, det är den som påverkar förbränningens intensitet, vilket värmer upp kroppen. Det är därför det rekommenderas att begränsa tillförseln av syre. Annars kommer veden snabbt att brinna ut och all värme förångas.

Kaminen drivs av strålkraft på grund av det naturliga flödet av varm luft. Ju högre temperatur ugnsväggarna har, desto bättre brinner veden. Detta gör att du snabbt kan värma vatten i en stor behållare, vilket är oumbärligt på en bilresa. Om du utrustar röret med värmeisolering, kan du efter uppvärmning bränna tjocka stockar.

Gör-det-själv raketkamin: fördelar, ritningar, nackdelar

Om så önskas kan den konventionella utformningen av ugnen förbättras. Så kaminen förlorar mycket värme, men genom att utrusta enheten med en vattenkrets eller murverk kan dessa problem lösas. För alla dessa manipulationer görs ritningar.

Fördelar med jetugnar:

Enkel och kostnadseffektiv design. Du kan använda improviserade material utan betydande ekonomiska kostnader. Allt arbete kan utföras för hand, specialkunskaper och färdigheter krävs inte.
Du kan självständigt styra förbränningen genom att välja önskad intensitet.
Hög effektivitet. I allmänhet beror allt på kvaliteten på installationen. Det viktigaste är att ta bort den maximala energin från rökgaserna.

Men en så enkel och bekväm design har betydande nackdelar. Så du måste välja ett speciellt bränsle för pannan. Våt ved får inte användas, annars uppstår ingen pyrolys. Ugnen kan börja ryka rikligt och alla gaser kommer in i huset. Dessutom kräver raketugnen ökade säkerhetskrav.

Den mest populära bärbara modellen är Robinson-raketkaminen. Den modifierades och ett galler lades till.

Hemgjorda jetkaminer används inte för uppvärmning av bad. De är ineffektiva i infrarött ljus, vilket spelar en viktig roll i ångrummet. Ytstrukturer har ett litet värmeområde, så de kan inte värma badet.

Ritningar av en jetugn från en gascylinder och andra typer

Långbrännande ugnar är uppdelade i stationära och mobila. Mobila spisar används vid vandring, picknick, utomhus för uppvärmning och matlagning. Stationära används för att värma upp huset, uthus, växthus, garage. I det här fallet särskiljs 4 typer av strukturer.

Typer av jetugnar:

Hemlagad lägerspis gjord av metallrör, hinkar, burkar;
Reaktiv design från en gasflaska;
Tegelugn med en metallbehållare;
Spis med säng.

Den bärbara strukturen är utrustad med rörsektioner. Den enda skillnaden gäller den installerade skiljeväggen för asklådan. Till den nedre delen kan ett galler användas.

En anordning från en gascylinder är svårare att bygga, men ökar effektiviteten avsevärt. För installation av strukturen krävs en tunna eller en gascylinder. Ved i eldstaden brinner ut på grund av inflödet av syre genom att ladda genom ett speciellt fönster.

Gaserna brinner ut i röret, som ligger inuti strukturen, på grund av tillförseln av sekundärluft. Effekten förstärks genom att värma upp den inre kammaren. Varmluft placeras i huven och sedan in i den yttre kammaren. Förbränningsprodukterna avlägsnas genom skorstenen.

För att skapa drag placeras skorstenens topp 4 cm ovanför lastfönstret.

Den kombinerade tegel- och metallmodellen är en stationär struktur. På grund av den höga värmekapaciteten ackumuleras braskaminen och avger värme i flera timmar. Det är därför denna design används för att värma bostadslokaler.

En raketenhet med en säng är en avancerad anordning som kan hålla värmen längre. Eftersom en del av värmen går ut genom skorstenen ökade vi dess längd. På grund av den snabba excisionen av heta gaser och en större skorsten löstes detta problem.

Så här erhålls massiva kaminer med en spisbänk, som liknar en soffa eller säng. Dessa är stationära enheter gjorda av tegel eller sten. Tack vare sin unika design kan kaminen hålla värmen hela natten.

Gör-det-själv-ritningar av Ognivo-spisen och andra modeller

Det är bäst att göra små bärbara strukturer med dina egna händer: Flint- och Robinson-raketerna. Det är lätt att utföra beräkningen, och arbetet kommer att kräva skärande profilrör och färdigheter i metallsvetsning. Mått kan skilja sig från ritningen, det är inte skrämmande. Det är viktigt att hålla proportionerna.

För att öka förbränningens intensitet rekommenderas det att lägga till improviserade munstycken till designen. Sekundärluft för efterförbränning kommer att flöda dit.

Stationära raketkaminer är gjorda av en gascylinder eller en metalltunna. Dessa element fungerar som en kropp. Invändigt är kaminen försedd med mindre rör eller lersten. Från cylindern kan du göra både en stationär enhet och en mobil.

Schema för en kontinuerlig förbränningsugn:

Skorsten;
Keps;
isolering;
lastning av bunker;
Brinnande zon;
Efterförbränningszon.

Det kan vara svårt att beräkna en raketugn, eftersom det inte finns någon exakt metodik. Du bör vara uppmärksam på de markerade färdiga ritningarna. Det är nödvändigt att bestämma storleken på värmeutrustningen för ett visst rum.

Montering av en gör-det-själv jetugn för uppvärmning

Byggandet av ugnen börjar med förberedande arbete. Först måste du bestämma platsen för byggandet. Den väljs utifrån de krav som gäller för fasta bränslestrukturer: trä eller kol.

När du har bestämt dig för en plats måste du förbereda den ordentligt för konstruktion. Trägolvet under kaminen demonteras. De gräver en liten grop och stampar botten.

I ett litet rum placeras en jetugn i hörnet. Lastningsbunkern upptar ena sidan och vilstolen den andra.

Pipan eller cylindern måste också förberedas för installation. För att göra detta skär de av locket och kranen. Sedan rengörs strukturen. Förbered sedan lösningen.

Stadier av konstruktion av en jetugn med en bänk:

Botten av den grävda gropen är utlagd med brinnande tegelstenar. Formsättning görs längs konturen av urtaget. Utför förstärkning.
Lägg ut basen och häll betong. Efter ett dygn, när betongen härdar, påbörjas ytterligare arbete.
Basen på kaminen är utlagd av tegelstenar av lera. Höj sidoväggarna, gör den nedre kanalen.
Förbränningskammaren är täckt med tegel. Det finns två hål på sidorna. En är för eldstaden, den andra är för det vertikala röret (stigare).
Metallhöljet är försett med en fläns i vilken kaminens horisontella kanal kommer in. Alla sömmar måste vara lufttäta, väl förslutna.
Ett sidoutlopp är fäst vid det horisontella röret, som fungerar som en asklåda.
Ett eldrör är gjort av tegel. Som regel är det fyrkantigt.
Flamröret är försett med ett hölje. Mellanrummen är fyllda med perlit.
Installation av locket görs från den avskurna delen av cylindern eller cylindern. Den är utrustad med ett handtag.
Utrusta ugnskroppen med tegel eller sten.
Utrusta framsidan av ugnen. Lägg ut den nödvändiga konturen.
En förberedd tunna placeras på basen. Den nedre delen måste tätas med lera.
Med hjälp av ett korrugerat rör bildas en kanal som förbinder eldstaden med gatan.
Värmeväxlarens rör är anslutna till det nedre röret.
Installera en skorsten. Alla element måste tätas med asbestsladd och eldfast beläggning.

Avancerad vattenslinga raketugn

En långbrännande kittel kan erhållas genom att utrusta en ugn med en vattenmantel. Vattenuppvärmning kanske inte är tillräckligt effektiv. Faktum är att huvuddelen av den varma luften kommer in i rummet och behållare på hällarna. För att skapa en raketgryta är det nödvändigt att ge upp möjligheten att laga mat på en spis.

Material som krävs för att utrusta en kamin med en vattenkrets:

tegel och murbruk;
Stålrör (diameter 7 cm);
fat eller ballong;
isolering;
Stålplåt och en pipa med mindre diameter än för skrovet för att skapa en vattenmantel;
Skorsten (diameter 10 cm);
Detaljer för värmeackumulatorn (tank, rör, anslutningsrör).

En karakteristisk egenskap hos raketugnar med en vattenkrets är att isoleringen av den vertikala delen säkerställer förbränning av pyrolysgaser. I detta fall skickas varm luft till spolen med en vattenkrets och avger värme till kaminen. Även när allt bränsle har brunnit ut kommer varm luft fortfarande att tillföras värmekretsen.

Gör-det-själv raketugnsritningar (video)

Jetugns spisbänkar är allmänt kända bland folket. De användes även av Korea, Kina, England och befolkningen i Japan. Den kinesiska kaminen skilde sig från resten i förmågan att värma upp hela golvet. Men den ryska motsvarigheten är inte på något sätt underlägsen. Tack vare användbara innovationer kan kaminen hålla värmen länge.