Hur man isolerar ett bad från ett timmerhus från utsidan. Hur man korrekt isolerar badet från utsidan med dina egna händer

3 september 2016
Specialisering: en professionell inom området konstruktion och reparation (en hel cykel av efterbehandlingsarbeten, både internt och externt, från avlopp till el och efterbehandling), installation av fönsterkonstruktioner. Hobbyer: se kolumnen "SPECIALISERING OCH FÄRDIGHETER"

Att värma badet utanför med egna händer (liksom högkvalitativ värmeisolering inuti) är en förutsättning för att upprätthålla en hög temperatur i ångrummet och säkerställa ett behagligt mikroklimat i andra rum. Även väggar gjorda av energieffektiva material (porös betong, ihåliga keramiska tegelstenar, limmade balkar) måste isoleras. Och konstruktionerna uppförda enligt traditionell teknik, detta gäller i första hand.

I den här artikeln kommer jag att ge de algoritmer som jag själv använder när jag utför extern och intern värmeisolering av bad och bastur.

Värmeisolering av bärande konstruktioner

Ytterväggsbeklädnad med polymerpaneler

När man påbörjar värmeisoleringsarbeten i badet fokuserar många enbart på invändig värmeisolering. Detta tillvägagångssätt är fundamentalt fel, för genom att göra högkvalitativ isolering med våra egna händer på utsidan kommer vi att ge ytterligare skydd mot förlust av värmeenergi.

Detta innebär att för att få den värme vi behöver i ångrummet och bekväm kyla i omklädningsrummet, kommer det att vara möjligt att spendera mindre energi (det spelar ingen roll - ved, gas eller elektricitet). Så kostnaden för isolering från utsidan kommer att löna sig, och i fallet med ett badhus ännu snabbare än med ett bostadsutrymme.

Värmeisolering av väggar kan utföras enligt två scheman. Det finns inget universellt alternativ, men jag föredrar att avsluta byggnader gjorda av tegel eller betongblock med polystyren eller polystyren följt av gips och att utföra isoleringen av ett träbad med "ventilerad fasad" -teknik.

Låt oss först ta reda på hur ett tegelbad måste förberedas för efterbehandling:

1. Jag rengör väggarna, kollar sömmarna mellan blocken och vid behov reparerar jag dem.
2. Den yttre ytan är grundad, vilket skyddar tegelstenen från utslag, svamp och förbättrar vidhäftningen med limkompositionen. Om vi ​​försummar primern kommer vi inte att ha tid att blinka med ett öga, eftersom från en tegelsten under ett lager av isolering med höga ångbarriäregenskaper (och polymerplattor tillåter inte luft att passera så bra), kommer salt att dyka upp, förstöra lagerytorna.
3. Jag installerar en U-formad basprofil längs väggens nedre kant: det kommer att förhindra att isoleringen glider ner under sin egen vikt.

1. Paneler av värmeisolerande material - polystyren, expanderad polystyren eller tät mineralull - limmas på väggarna i ett rutmönster med hjälp av en limblandning baserad på högkvalitativ cement med vattentätande tillsatser.

Du måste välja en värmare för ett bad enligt dess motstånd mot värmeöverföring: denna indikator beror på typen av material och på dess tjocklek. Om invändig värmeisolering planeras räcker det med 100 mm polystyrenskum eller 50 mm extruderad polystyren från utsidan.

1. Därefter tar jag en stansare med en lång borr och borrar genom isoleringen så att borren går djupt in i väggen med 40-50 mm. Jag fixar skumplasten med dowel-paraplyer, förstärker de självhäftande fästena.

1. Jag utför gips av isoleringen, förstärker strukturen med ett alkalibeständigt polystyrennät.
2. Jag putsar in putsen och målar väggarna utvändigt med väderbeständig färg.

Ram fasad

Om badet är gjort av timmer eller stockar, eller byggt med ramteknik, föredrar jag att utrusta den så kallade ventilerade fasaden. Den uppenbara polen i denna design är ångpermeabilitet (det löser till stor del problemet med överskottsfuktighet i rummet), så när du bestämmer dig för vilken isolering du ska välja för ett rambad, bör du fokusera på mineralfiberbaserade plattor.

Arbetets algoritm kommer att skilja sig betydligt från alternativet som beskrivs ovan:

1. Till att börja med måste vi ställa själva väggarna i ordning - rengör, täta sömmarna, behandla alla ytor med antiseptiska impregnering.

Om det finns tecken på träskador måste dessa områden saneras, och med en stark manifestation av defekter måste stockarna eller balkarna bytas ut. Ändå är det meningslöst att isolera ett ruttet bad, eftersom under ett lager av värmeisolerande material kommer processen att förstöra trä att gå många gånger snabbare.

1. Sedan installerar vi fästen på väggarna, placerar takmaterial under deras bas eller skadar dem.

1. Vi fäster lådpanelerna på fästena. Vi gör dem antingen från ett virke impregnerat med ett antiseptisk medel eller från en galvaniserad stålprofil. Trots det faktum att balken är mer benägen att deformeras, föredrar jag att utföra isoleringen av badet exakt på trälådan: trots allt leder metallen värme bättre och därför kan den bli en "kylbro" .

1. Därefter lägger vi det värmeisolerande materialet i lådans celler. När jag bestämde mig för vilken som är bättre för ett rambad, bosatte jag mig på mineralull med medeldensitet (upp till 45 kg / m3). Men jag känner till fall då platsen för basaltfiberplattor på väggarna utanför (liksom i de inre håligheterna i ramen) besprutades med ecowool - fem år har gått sedan reparationen, och det finns inga klagomål på kvaliteten på isolering.

Mineralull håller sig perfekt i cellerna på grund av sin elasticitet, men när den komprimeras förlorar den något sina värmebesparande egenskaper. För att undvika detta är det värt att göra ramen i strikt överensstämmelse med dimensionerna på mineralullsskivorna (standard - 600 mm), och för att förhindra att isoleringen faller ut, fixa den dessutom med flera skålformade pluggar.

1. Isolering för stomme, timmer eller timmerbad måste täckas med ett vindtätt superdiffusionsmembran. Detta material måste vara ånggenomsläppligt, annars kommer fukt att samlas under huden och fukta det värmeisolerande lagret.
2. Vidare beror allt på vilka dimensioner vår låda har. Om vi ​​gjorde det med en marginal och det finns ett gap på minst 20 mm mellan isoleringsskiktet och kanten på ramen, går vi omedelbart vidare till manteln. Om det inte finns någon reserv, trycker vi på de värmeisolerande panelerna med motgallrets stänger (jag använder delar med en sektion på 40x40): ett blockhus, en falsk balk eller annat dekorativt material kommer att fästas på dem.

Takisolering

Det oisolerade badtaket är en källa till cirka 20-30 % av värmeförlusten. Naturligtvis kan vi blockera några av dem genom att utföra värmeisolering av golvet, men det är också önskvärt att avsluta taklutningarna med material med låg värmeledningsförmåga.

Vi agerar så här:

1. Om det inte finns något tätskikt under takmaterialet (enligt sinnet måste det finnas där, men man vet aldrig!) - vi lägger ett fuktsäkert ånggenomsläppligt membran och passerar det över takbjälken. För att göra detta är det nästan alltid nödvändigt att demontera åtminstone en del av takmaterialet, därför bör vattentätningsproceduren utföras även i konstruktionsstadiet.

1. Själva takbjälken och elementen i takbeklädnaden behandlas med ett antiseptiskt medel (igen, detta måste göras tidigare).
2. I springorna mellan takbjälken på insidan lägger vi det värmeisolerande materialet. Det bästa valet för gör-det-själv-takvärmeisolering är basaltfiber i plattor eller rullar med en tjocklek på 50 till 75 mm.
3. Från insidan blockerar vi isoleringen med en ångspärrfilm, som vi fixerar direkt på takbjälken. För att ytterligare säkra hela strukturen, stoppar vi antingen de tvärgående stängerna på motgallret på takbjälken, eller så utför vi takets foder med klaff - i det andra fallet får vi en ganska snygg vind.

Heminredning

Vi värmer golvet

Svaret på frågan om hur man isolerar ett bad korrekt från insidan är inte mindre komplicerat. Denna uppsättning procedurer börjar vanligtvis med arbete på golvbeläggningen:

1. Vi täcker betongbasen med takmaterial, på vilket vi installerar stödstänger för stocken.

Om golvet i badet är gjort på marken, måste jorden komprimeras och täckas med ett lager av sand och grusblandning med en tjocklek på 15 till 40 cm. Sängkläderna är noggrant rammade, och för större stabilitet kan det vara betong.

1. Vi lägger stockar på stödstängerna, vars ändar vi fixerar på rummets väggar.
2. Vi täcker utrymmet mellan laggarna med ett lager expanderad lera. Ju tjockare detta lager är, desto mindre värmeförlust blir genom det nedre luftlagret i rummet.
3. Vi blockerar expanderad lera med en vattentätande film. I princip är det möjligt att utrusta ett grovt golv över det expanderade lerlagret - men det är inte nödvändigt.
4. Mellan laggarna lägger vi paneler av värmeisolerande material. Om vi ​​avslutar ett omklädningsrum eller ett vilrum, kan du ta polystyrenskum eller till och med klara dig med skumplast, men endast mineralull är lämplig för ett ångrum - det är viktigt att materialet är immunt mot höga temperaturer.

1. Vi lägger ett vattentätande ångtätt membran ovanpå isoleringen. Kvaliteten på vatten- och ångbarriären är mycket viktig: genom att tillhandahålla den minimerar vi risken för kontakt mellan isoleringen och vatten.
2. Därefter lägger vi ett grovt golv och sedan utrustar vi golvbeläggningen från en massiv bräda eller keramisk kakel. Skivan är "varmare" och behagligare att ta på, men plattan är lättare att rengöra och mindre benägen att svälla när den är blöt, så valet är ditt!

Att slutföra väggarna

Att täcka ångrummet, vilorummet och omklädningsrummet med våra egna händer måste vi ta hand om inte bara deras isolering utan också för att skydda värmeisoleringen från fukt och höga temperaturer. Ur denna synvinkel är ångrummet det svåraste rummet, så jag kommer att prata om tekniken med hjälp av dess exempel:

1. Jag grundar väggarna med en fuktsäker antiseptisk komposition.
2. Jag monterar backstängerna på väggarna på ett sådant sätt att avståndet från kanten av stången till väggen är ungefär lika med eller något mer än tjockleken på det värmeisolerande materialet.

När du väljer vilket som är bättre att ta en värmare för ett ångrum, måste du komma ihåg att vi behöver ett obrännbart material med låg värmeledningsförmåga. Polymerplattor är inte lämpliga här, och jag skulle inte riskera det med ecowool, så det finns inget alternativ till mineralfiber upp till 100 - 150 mm tjocka (mindre kan vara i omklädningsrummet).

1. Jag lägger plattorna eller rullarna med isolering i lådans celler och ser till att fibrerna får en minimal tryckbelastning.
2. Ovanifrån täcker jag värmeisoleringen med ett ångspärrmaterial. För de flesta rum är ett vanligt membran också lämpligt, men i ett ångrum är en foliefilm eller polyetenskum med metalliserad beläggning lämplig. Ja, priset på sådana produkter är ganska högt, men förutom att skydda mineralull från fukt fungerar de också som en termisk spegel, reflekterar värme in i ångrummet och ger solida energibesparingar.

1. Separat isolerar jag sluttningarna: både fönster och fönster måste göras så lufttäta som möjligt, vilket kommer att minska risken för drag (i badet och på en ångad kropp - en nästan garanterad kyla), samt minska värmeförlusten .
2. Därefter utrustar jag motgallret: stoppar tunna lameller på ramen, vilket säkerställer bildandet av ett luftgap mellan huden och isoleringen.

1. Jag monterar dekorativa paneler på motgallret. För ett ångbad utövas vanligtvis beklädnad av al, poppel eller annat lövträ, men för rum där luften inte värms upp till så hög temperatur kan man också ta ganska billig furu.
2. Jag impregnerar även det dekorativa höljet med en fuktsäker blandning för att förhindra att den ruttnar och minska deformationen av vått trä vid temperaturförändringar.

Minimera förluster genom taket

Och stock, och ram, och tegel bad behöver också värmeisolering av taket. Men om inuti taket är isolerat ungefär enligt samma teknik som väggarna, så utanför, d.v.s. från sidan av vinden kan du använda en annan teknik:

1. Vi lägger två lager av glasfiber ovanpå dragtaket - det kommer att fungera som en barriär mot vätska.
2. Vi förbereder en värmeisolerande lösning: i förhållandet 1: 1, blanda lera med sågspån eller hackat halm, fyll sedan materialet med vatten och blanda tills en tjock deg erhålls.

1. Vi häller lösningen mellan takbalkarna och ser till att vätskan inte sipprar genom glasfibern in i de nedre rummen.
2. Vi torkar leran (det här är ingen snabb fråga, det kan ta flera veckor), och sedan lägger vi ett lager av tät isolering.
3. Vi försluter det värmeisolerande materialet med ett fuktsäkert membran, varefter vi fyller i cementfixeringsmassan.

Tack vare denna teknik bildar vi en flerskiktstårta med våra egna händer, som praktiskt taget inte släpper igenom värme.

Slutsats

Badisolering är en hel rad arbeten som (naturligtvis, om de genomförs på rätt sätt) kommer att minimera alla värmeförluster, minska kostnaderna för att värma upp ett ångrum, och viktigast av allt, säkerställa en jämn värme, som vi faktiskt går till badet!

Videon i den här artikeln hjälper dig att förstå nyanserna i tekniken, och med komplexa frågor kan du alltid kontakta mig eller mina kollegor i kommentarerna nedan.

För att temperaturen ska hållas i badet så länge som möjligt, och kostnaden för att hålla den så låg som möjligt, behöver baden extern isolering. Förutom att lösa detta problem skyddar extern isolering även byggnaden från direktkontakt med kall luft och nederbörd, vilket förlänger byggnadens livslängd.

Ordningen och sekvensen av arbetet med extern isolering beror på vilken typ av material som används för konstruktionen. För bad gjorda av stockar - rundade eller helt enkelt slipade - är detta vanligtvis en noggrann tätning av alla sprickor och sprickor: trä av tillräcklig tjocklek håller värmen bra på egen hand. Ibland isolerar de ångrummet och tvättrummet från insidan.

Om timmer används under byggandet är det troligtvis nödvändigt att isolera, men hur det beror på dess tjocklek och region (du måste veta hur stränga vintrarna är). Det är absolut nödvändigt att isolera bad byggda av tegel och byggstenar - de har hög värmeledningsförmåga och för att säkerställa den nödvändiga temperaturregimen måste väggtjockleken vara minst 80 cm, vilket är mycket olönsamt ur ekonomisk synvinkel. Därför är sådana bad alltid isolerade.

Nästan all isolering av ett timmerbad handlar om noggrann tätning av sprickor. Även under konstruktionen lades en speciell juteisolering mellan kronorna, men träet torkar ut med tiden, sprickor och nya sprickor bildas som regelbundet måste tätas.

Ett ytbehandlingsmaterial fästs på lådan, som sedan lackas eller andra skyddande föreningar. Om metallstyrningar väljs, är de monterade på speciella upphängningar.

Isolering på utsidan av ett timmerbad används nästan aldrig, och inuti är det extra isolerat endast ibland ett ångrum och ett tvättrum. Om du bestämmer dig för att spela det säkert och isolera byggnaden, om isoleringen är rädd för fukt, läggs en ång- eller vattenbarriär ovanpå den. Den fixeras med hjälp av plankor, på vilka finishen sedan fästs.

Isolering av ett bad från en bar utanför

Att värma ett bad från en bar från utsidan skiljer sig absolut inte från att värma ett bad från en stock. Byggnaden måste också sätta sig, det uppstår även sprickor i den som tätas på samma sätt.

Behovet av isolering utifrån beror på virkets tjocklek. Om dess tjocklek är otillräcklig för din klimatzon, kommer isolering att utföras enligt följande schema:

• en låda gjord av timmer- eller metallstyrningar (var noga med att placera dem både i ett horisontellt och vertikalt plan);
• värmeisolator (tjockleken beror på klimatzonen, väggtjockleken och typen av värmeisolering);
• fukt- och vindskydd;
• motlåda (inte nödvändigt, men det bör finnas ett gap mellan skyddsfilmen och efterbehandlingsmaterialen);
• Dekorationsmaterial.

De täcker vanligtvis ett bad från en bar utanför: takskiva av alla slag, kantbräda, sidospår, metallprofil, blockhus, etc. Efter avslutat arbete beläggs träfinisherna med lacker för utomhusbruk, ibland är de förbehandlade med färgpigment, men många moderna kompositioner har också en toningseffekt, vilket naturligtvis är bekvämt.

Om sidospår används som finish, är närvaron av ett ventilationsgap mellan isoleringen och finishen obligatorisk. I det här fallet är det lämpligt att använda speciella guider som en låda, som kan köpas på samma plats som sidospår. Styrningarna är monterade på speciella upphängningar.

Isolering av ett tegelbad från utsidan

Det är absolut nödvändigt att isolera ett tegelbad från utsidan - detta material har en hög värmeledningsförmåga, så det kommer att vara extremt svårt att värma upp rummet till de nödvändiga förhållandena utan extern isolering. Sekvensen av isolering är densamma: ram, isolering, fukt- och vindisolering, ventilationsgap, mantel.

För utvändig isolering rekommenderas vanligtvis mineralull. de, enligt nya studier, är inte lämpliga - de avger formaldehyd, och för extern isolering - ett av de bästa alternativen. Du kan också isolera ett tegelbad från utsidan med polystyrenskumplattor, polystyrenskum (det är billigare, men polystyren är mer hållbart), skumglas (dess nackdel är dess höga pris). För högkvalitativt arbete rekommenderas det att lägga två lager isär (med en förskjutning på halva längden) för att minska värmeförlusten genom att överlappa sömmarna. Men denna metod tar mer tid, och material för isolering tar dubbelt så mycket. Därför görs isoleringen oftast i ett lager, tätt lägger en matta till en annan, och fogarna limmas med förstärkt tejp.

För att täcka ett tegelbad utomhus kan du använda träbeläggningsmaterial eller sidospår. Det finns ett annat alternativ för yttre dekoration: du kan avsluta badet utanför med gips. Detta är möjligt om polystyrenplattor, skumglas eller skumplast användes som värmare. Sedan placeras ett förstärkningsnät ovanpå detta material, en primer appliceras och sedan putsas väggarna.

Du kan isolera ett tegelbad efter typen av ventilerad fasad. I det här fallet är speciella L-formade fästen fästa på väggen (installationssteget är 1 cm mindre än isoleringens bredd), mellan vilka mattor eller isoleringsskivor är tätt installerade.

För tillförlitlighet kan de förstärkas med speciella pluggar, men detta är inte nödvändigt - materialet i sig måste hålla tillräckligt stadigt (därför är guidernas monteringssteg 1 cm mindre än isoleringens bredd - det hålls på grund av elasticitetskraft). Fogarna på plattorna limmas med förstärkt tejp eller behandlas med speciallim, läggs ovanpå vattentätningsfilmen och fixeras med plankor. Nu installeras guider på fästena, som stödjer isoleringen och samtidigt tjänar som grund för montering av den yttre finishen. Enligt detta schema är det också möjligt att isolera bad från skumblock, cinderblock eller lättbetong.

Efterbehandling av blockbadets utsida

Till bad från block kan du applicera något av de isoleringsscheman som beskrivs ovan. Dessutom finns det ett annat alternativ: att överlägga ett sådant bad med dekorativa tegelstenar, men ett sådant alternativ för efterbehandling och uppvärmning är möjligt om en positiv temperatur upprätthålls i badet hela tiden.

Om du bestämmer dig för att överlägga ett bad av block med tegelstenar, kan du lägga ut den andra väggen inte nära, men gå tillbaka 5-10 centimeter. I det här fallet kommer byggnadens värmeisoleringsegenskaper att förbättras avsevärt. Mellanrummet kan lämnas tomt, eller det kan fyllas med värmeisolerande material: expanderad lera, sågspån som har genomgått specialbearbetning etc.

För att förhindra att fukt samlas i mellanväggsutrymmet lämnas små ventilationsluckor i ytterväggen och för tillförlitlig fixering av slutväggen drivs små bitar av fästförstärkning in i bäraren.

Nyligen har ett sådant efterbehandlingsmaterial som ett blockhus, som avger en timmervägg, blivit mer och mer populärt. Blockhuset är tillverkat av olika material: PVC (vinyl), metall eller trä. mantlad i ett blockhus ser det ut som om det var gjort av trä.

Blockbad kantas av ett blockhus

fynd

Ett timmerbad, byggt i ryska traditioner, behöver som regel inte ytterligare väggisolering, varken utanför eller inuti.

När du väljer en extern isolering för ett tegel- eller blockbad är valet mycket brett. Utan att kompromissa med hälsan kan du använda mineralull gjord med fenol-formaldehydhartser, vilket inte rekommenderas för. Styrofoam och polystyrenskum är också lämpliga.

Om du har ekonomiska möjligheter kan badet mantlas med ett metallblockhus, som kommer att hålla i många år.

Det var så för fyra hundra år sedan, när europeiska ambassadörer rapporterade till sina suveräner att ryssarna var det renaste folket i Europa: de badade varje vecka. Hon förblir så än i dag.

Och detta kan bekräftas av det faktum att framtida husägare, både förr och nu, började bygga sitt hus och började bygga ett badhus på platsen. När allt kommer omkring, hur skiljer sig ett badhus från ett bostadshus? Samma väggar och tak, samma braskamin, samma bänkar för att sitta och hyllor för att ligga - allt är sig likt, bara i reducerad storlek. Och du kan bo i ett badhus medan huvudhuset byggs och värma vattnet och laga mat om det behövs.

Behöver jag isolera badet?

Det traditionella materialet för byggande av bad i Ryssland har alltid varit trä. Dock inte bara bad: redan i början av 1900-talet. träbyggnader utgjorde den stora majoriteten i den totala volymen av stadsutveckling, och på landsbygden - förutom att bara tempel byggdes av sten. Men även idag, trots det stora antalet moderna byggmaterial på marknaden, har trä inte förlorat sin popularitet på grund av dess unika egenskaper och först och främst dess oöverträffat låga värmeledningsförmåga bland naturliga byggmaterial.

Ändå är isolering av träbyggnader inte ett slöseri med pengar. Det låter dig avsevärt minska både uppvärmningskostnaderna och driftskostnaderna för framtida reparationer och återuppbyggnad, och som ett resultat av dessa besparingar kan du upprepade gånger motivera extrakostnaderna för byggmaterial.

Det är därför nitiska ägare alltid har varit uppmärksamma på frågorna om att värma sina, till och med träbyggnader, och för byggnader gjorda av betong, tegel och blockmaterial är detta ett obligatoriskt krav.

Dock, badisolering har sina egna egenskaper och skillnader från det termiska skyddet av bostadshus, på grund av instabila, episodiska, drift och speciella temperaturförhållanden. Vanligtvis används badrummen en gång i veckan och värms upp till extremt höga temperaturer - 80~120°C och uppåt. Resten av tiden fryser dess väggar igenom på vintern till mycket låga temperaturer - -30 ° C och lägre. Inte alla byggmaterial kan motstå sådana termiska överbelastningar under lång tid.

Därför behöver badrum se till att tillhandahålla intern värmeisolering, som:

• skydda väggmaterial från höga temperaturer;
• under lång tid kommer att hålla temperaturregimen inuti badet på grund av minskningen av värmeförlusten;
• gör att du snabbt kan värma badhuset och undvika onödig bränsleförbrukning för att värma de frusna väggarna.

Minska dessutom värmeförlusten och skydda väggarna redan från effekterna av låga temperaturer extern isolering kommer att hjälpa. Det:

• flytta gränsen för temperaturen noll från väggarnas inre volym utåt - in i isoleringsskiktet, vilket avsevärt mjukar upp temperaturregimen för deras material;
• förhindra fuktning av väggarna genom att ta bort daggpunkten från deras yta;
• detta kommer att eliminera orsakerna till förfall och uppkomsten av svamp.

Således, den obligatoriska inre värmeisoleringen av badrummen är inte alls överflödig, men det är till och med mycket användbart att kombinera dem med deras externa värmeskydd.

Hur man isolerar ett bad från utsidan

I den moderna byggmarknaden är idag representerad det bredaste urvalet av olika värmeisolerande material, bland vilka:

1. Oorganisk:

• Mineralull- det allmänna namnet för ett antal värmare: sten, basalt, slagg och glasull. Tack vare många fördelar, varav en är absolut obrännbarhet, håller den ledningen bland de mest populära värmeisolatorerna.
• Varm gips kombinerat den traditionella metoden för dekorativ efterbehandling med användning av ett fyllmedel med värmeisolerande egenskaper i cementbruket, som vanligtvis används som vermikulit och perlit eller moderna skumpolymerer.
• Skumglas, framställt genom sintring av smält och skummat glasåtervinningsbart material, har unika egenskaper: fullständig vattenbeständighet, biokemisk stabilitet, absolut obrännbarhet, miljövänlighet.

organisk:

• Arbolit, fibrolit och andra typer betongblock och plattor med fyllmedel av vegetabiliskt ursprung, som kan användas både som konstruktionsmaterial och isolering.
• Blånor, jute och några andra typer vegetabiliska fibermaterial används vanligtvis för tätning och interventionsisolering av träbyggnader.
• Skummade polymerer, bland vilka de mest kända är skumplast, extruderat polystyrenskum och polyuretanskum, som är de bästa värmeisolatorerna av artificiellt ursprung idag. Dessa inkluderar även penoizol, penofol och många andra.
• Cellulosa isolering, som i huvudsak är återvunnen bomullsull från återvunnet papper och kartong, har mycket goda värmeavskärmande egenskaper.

Mångfalden av material som presenteras, med hänsyn till alla deras varianter och modifieringar, orsakar först förvirring, men vid närmare granskning visar det sig att det finns allt tre huvudteknologier för att utföra extern värmeisolering byggnader:

1. "Tja" isolering används för värmeisolering mellan väggar av tegel- och rampanelbyggnader. Detta inkluderar till exempel brunnsisolering av murverk eller konstruktionsmetoden från värmeblock som har blivit populär - speciella "smörgåsar" bestående av två lagerytor fästa med byglar med en packning från en värmeisolator mellan dem, såväl som att hälla penoizol och fyllning av expanderad lera eller cellulosaull i mellanväggsutrymmet eller i springan mellan väggen och manteln.
2. "Våt" fasad kallas en metod för termiskt skydd som använder skivor av värmeisolerande material limmade eller fästa på väggens yta, som efter montering med ett armeringsnät putsas eller klistras över med fasadmaterial. Denna metod används främst för väggar gjorda av mineralmaterial: betong, tegel, olika block, men används ofta för träväggar.
3. Kallad "Ventilerad" fasad isoleringsmetoden är en av de mest populära. Det räcker med att säga att traditionella väggbeklädnader av klaffbräda är ett av dess exempel. Den har nyligen fått sällskap av blockhusbeklädnad, dekorativa fasadpaneler och olika typer av sidospår.

För utvändig isolering av badet någon av dessa metoder kommer att fungera. Skillnaderna kommer endast att bestämmas av väggarnas källmaterial, som den använda metoden kommer att bero på. Om vi ​​bara överväger de metoder och material som kan göras med minimal kostnad med egna händer, smalnar cirkeln ännu mer.

Till exempel, arbete med isolering med sprayad isolering: cellulosa eller polyuretanskum kräver speciell dyr utrustning och färdigheter för att hantera det, och är därför inte lämpliga för oberoende implementering. Vissa material, som skumglas eller korkisolering, är ganska dyra, särskilt för hjälpbyggnader.

Gör-det-själv isolering av badet med polystyrenskum

Hur isolerar man ett bad från utsidan? Våta och ventilerade fasadtekniker i det inledande skedet av arbetet är mycket lika varandra, och skiljer sig endast i den ytbeläggning som används. Överväg steg för steg hur du kan göra isoleringen av badets väggar från utsidan med dina egna händer:

1. Trots beläggningen med en extern värmeisolator måste interventionssprickorna i väggarna tätas väl. Om detta inte har gjorts är det dags att göra det nu.
2. Det är tillrådligt att behandla väggarna med antipyrin och antiseptisk.
3. För att minska förångningen mellan väggarna och isoleringsskiktet är det nödvändigt att lämna ett ventilationsspalt. För detta ändamål stoppas en vertikal låda med stänger 30 ~ 50 mm tjocka på väggarna.
4. Isoleringsark monteras horisontellt på den med hjälp av speciella pluggar - "paraplyer" med placeringen av de vertikala sömmarna i varje rad i ett schackmönster.
5. För idealiskt värmeskydd bör det första lagret av isolering täckas med det andra och placera skumskivorna redan vertikalt. De kan fixeras med ett speciellt lim för polystyrenskum.
6. En sådan fasad kan sedan täckas med ett plastarmeringsnät och putsas. Om du samtidigt använder "varmt" gips kommer detta att stärka värmeisoleringen ytterligare.

Som du kan se är det inte så svårt att göra en mycket effektiv värmeisolering av badet med dina egna händer. Denna metod kan användas för andra byggnader på platsen: ett garage, en inhägnad för husdjur, ett växthus eller växthus och andra hjälpbyggnader, både trä och sten. Den är också lämplig för att värma upp ett bostadshus, åtminstone dess grund.

Det är nödvändigt att isolera badet inte bara inuti utan också utanför. Pålitlig värmeisolering med ångspärr minskar värmeförlusten, skyddar väggar från de skadliga effekterna av fukt. För varje typ av väggmaterial väljs en lämplig isolering.

Hur man isolerar badet från utsidan

För att isolera badet från utsidan används två tekniker: "våt fasad" och "ventilerad fasad". I det första fallet fungerar skum, polystyrenskum eller basaltullplattor som värmeisolering. Först limmas de på väggen med skum, fixeras dessutom med plastpinnar med paraplyer, och dekorativt gips appliceras ovanpå. I det andra fallet är en låda fäst vid badets vägg. Cellerna är fyllda med mineralull eller basaltplattor, täckta med en vindtät film, ett motgaller är stoppat, på vilket det vända materialet är fäst. Ett gap kvarstår mellan filmen och beklädnaden, vilket bildar ett ventilerat utrymme.

Ventilerad fasadmetod

Om badet är byggt med ramteknik eller väggarna är gjorda av timmer, stockar, kan utsidan endast isoleras genom att anordna en ventilerad fasad. För värmeisolering är det bättre att använda basaltplattor. Valsad mineralull sjunker så småningom, glider, håller inte bra mellan elementen i backen.

Uppvärmning utanför börjar med förberedelsen av väggarna. Först tätas sprickor, mellanrum mellan kronorna. Trä behandlas med skyddsimpregnering. Rutna områden måste bytas ut. En ångspärr är fäst vid badets förberedda trävägg.

Råd! Det är bättre att använda ett speciellt membran som ångspärr för badets träväggar.

Enligt ångspärrmaterialet ritas en markering för placeringen av lådans element. Fästen i form av U-formade perforerade plattor fästs på väggarna längs de markerade linjerna. Bitar av takmaterial placeras under varje element. Lådan är sammansatt av en galvaniserad profil eller trästänger. Elementen fästs med självgängande skruvar på perforerade konsoler.

När lådan är klar börjar de isolera badets väggar. Basaltull läggs mellan de vertikala elementen. Plattorna ska sitta tätt utan mellanrum. Ovanifrån stängs isoleringen med en vindruta. Filmen fixeras med en häftapparat till elementen i lådan.

För att bilda ett ventilerat utrymme under beklädnaden spikas lameller på de vertikala delarna av backen över vindskyddet och bildar ett motgaller. Beklädnaden fixeras från eventuella automatpaneler. För isolering utanför badet väljer de oftast Block House, som imiterar ett timmerhus.

Råd! Tekniken för "ventilerad fasad" kan, om så önskas, användas för ett bad med tegelstenar, block och andra material.

Isolering av olika typer av väggar

Ägarna isolerar ibland badet från utsidan efter eget gottfinnande. Förfarandet är inte billigt. Om kostnaden för värmeförlust överstiger kostnaden för beklädnadsmaterial måste arbetet utföras.

Hur man isolerar ett träbad från utsidan

Väggar gjorda av timmer eller stockar är tjocka. Det är ingen mening att isolera dem från utsidan. Trä i sig är en värmare, plus den interna värmeisoleringen av badet. Väggar av timmer eller stockar är isolerade genom tätning av sprickor. Lin tätar luckorna mellan kronorna, eliminera luckorna nära ramarna på fönster och dörrar.

Om ett träbad är gjord av brädor eller väggarna är gjorda av tunt timmer, stockar, är en ventilerad fasad utrustad utanför. Frigolit och expanderad polystyren kan inte användas ens i denna teknik. Plattor passerar inte fukt. Av denna anledning kombineras de inte bra med trä. Från ångorna som samlats under isoleringen kommer träväggarna att börja ruttna. Det är bättre att lägga basaltull i en ventilerad fasad.

Råd! Om timmerhuset är varmt, men fult, kan utsidan av badet kläs med en ventilerad fasad utan värmeisolering. Under panelerna är endast ånga, vattentätning och låda fästa.

Uppvärmning av rambadkar

En egenskap hos rambyggnader är närvaron av isolering inuti väggarna. Ytterligare kostnader för isolering utanför behövs inte. För skönhet kan du montera en ventilationsfasad utan värmeisolering. Endast om isoleringen inuti ramen har blivit oanvändbar, är en fullfjädrad ventilerad fasad med basaltplattor fäst utanför.

Isolering av ett tegelbad

För ett bad av tegel, askeblock, skumblock och andra liknande material är det önskvärt att göra isolering från utsidan. Våt fasadteknik föredras här. Sådan isolering är billigare. Budget värmeisolering är skum. Styrofoam eller basaltplattor kommer att kosta lite mer. Värmeisolering ovanifrån täcks med dekorativ puts, målad med fasadfärg.

När budgeten tillåter, isoleras väggarna från utsidan med tekniken "ventilerad fasad". Om bara basaltull kan användas för ett träbad, kan här skum eller expanderade polystyrenplattor läggas mellan backen. Det är viktigt att endast täta alla skarvar och sprickor med monteringsskum för att undvika köldbryggor.

Hur man isolerar badets tak från utsidan

Inne i badkaret är taket isolerat på samma sätt som väggarna, och ett ventilerat utrymme är utrustat. Utanför, från vindssidan, är en annan teknik användbar. När det grova taket på brädorna är fodrat täcks det med två lager glasfiber. Det är inte önskvärt att använda takmaterial, eftersom en obehaglig lukt av bitumen kommer att uppstå inuti ångrummet från uppvärmning.

Även rullad mineralull kan fungera som värmeisolering, men för att spara pengar används naturliga material för isolering. Utrymmet mellan balkarna är täckt med expanderad lera. Lämplig knådlera med tillsats av fint halm, spån, sågspån.

När lerfyllningen härdar och torkar läggs skum eller expanderade polystyrenplattor ovanpå. Värmeisoleringen är täckt med vattentätning, en tunn betongmassa hälls. Du kan till och med gå på den här våningen. Om vinden i badet är reserverad för ett vilrum, efter uppvärmning läggs det sista lagret med ett efterbehandlingsgolv.

Behöver jag isolera badets grund från utsidan

För att säkerställa vikten av extern isolering av fundamentet är det värt att överväga 5 skäl:

1. På en kall grund på vintern bildas en temperaturskillnad i ett uppvärmt bad. Det resulterande kondensatet förstör betongbasen.
2. Problemet med kondens uppstår även på sommaren. En oisolerad grund värms upp av solen från utsidan, och från insidan drar den kyla och fukt från jorden. Temperaturskillnaden är liknande.
3. En grund som inte är isolerad från utsidan kyler ångrummet snabbare. Badet måste värmas upp oftare.
4. Utanför, värmeisolering på vintern mjukar inverkan på grunden av häftiga jord.
5. Ett tjockt lager av värmeisolering på utsidan skyddar fundamentet från förstörelse, oavsiktliga mekaniska stötar.

De listade 5 skälen övertygar om att isolering av badets grund från utsidan är nödvändig. Det kan utföras samtidigt med värmeisolering från insidan. Det är omöjligt att endast göra inre isolering av basen av badet. Från temperaturskillnaden kommer betongen att börja kollapsa från sidan av gatan.

Hur man isolerar badets grund från utsidan med egna händer

Det finns olika sätt att isolera basen från utsidan. Alla beror på vilken typ av jord där badet är byggt, såväl som på själva utformningen av grunden.

Remsfundamentet grävs runt med en från utsidan 50 cm bred dike Djupet hålls minst 80 cm Ett 20 cm lager sand hälls i diket. Betongtejpen rengörs från smuts, behandlas med varm bitumen. Efter att vattentätningen har härdat täcks basen med polystyrenskum eller expanderad polystyren. Plattor 15 cm tjocka limmas med skum, fixeras dessutom med pluggar med paraplyer. Vid användning av expanderad polystyren täcks gapet mellan dikesväggen och isoleringen med sand. Frigolit är täckt med en tegelvägg. Ovanifrån hälls hela pajen runt basen med ett betongblindområde i en vinkel på 15 o.

En monolitisk grund läggs vanligtvis under ett badhus i ett sumpigt område. Isolera basen även i byggskedet. Expanderad polystyren är inbäddad mellan skikten av betongmassa. På väggarna utanför basen av badet sker gör-det-själv-isolering enligt principen om en remsbas.

Den pelarformade grunden bildar ett gap mellan marken och badets nedre krona. För isolering måste den läggas med en tegelsten. Först grävs ett dike runt badets omkrets. Parametrarna är desamma som för isolering av ett betongband. Botten av diket är täckt med ett 25 cm lager av sand, hällt med vatten. När kudden är komprimerad börjar de lägga ut väggen. Betong kan hällas till marknivån och rader av tegel kan läggas ovanför. En lucka lämnas mellan den sista raden och kronan på badet, fylld med monteringsskum. Den byggda källaren isoleras utifrån med bandfundamentmetoden.

Gör-det-själv uppvärmning av badet från utsidan

Arbete med isolering utifrån kan delas in i tre steg: förberedelse, grovarbete, slutbeklädnad.

ytkrav

Oavsett den valda metoden för isolering är badets väggar från utsidan föremål för noggrann förberedelse. Ytan inspekteras noggrant. Slitsar på träväggar är tätade med jute eller linne.

Mellanrummen mellan stockkronorna kan tätas med moderna material. Webbplatsen grundas först. Mellanrummen skjuts med en polyetenskumsnöre, ett tätningsmedel appliceras på toppen.

Metoden för försegling beror på pastans förpackning. Tätningsmedel från hinkar appliceras med en spatel, pressas ut ur rören med en pistol. När du använder en speciell tejp tas skyddsfilmen bort från dess självhäftande skikt. Området tätas med en remsa. Ovanifrån rullas tejpen med en rulle. Den restaurerade träytan är behandlad med en skyddande impregnering.

Beredningen av tegel, blockväggar i badet är baserad på tätning av alla sprickor, gropar. Små luckor fylls med tätningsmedel. Vid användning av spackel eller cement vidgas spåret så att bruket tränger djupare in i sprickan.

Instrument

Uppsättningen verktyg beror på det valda materialet för arbetet. Om en ventilerad fasad väljs för installation, behöver du en såg, borr, sticksåg, hammare, skruvmejsel. För installation av en våt fasad behövs spatlar, hinkar och en byggblandare.

Montering

Isolering utifrån med metoden "ventilerad fasad" består av följande steg:

• en låda är fäst vid badets vägg (trästrukturen är först mantlad med en ångspärr);
• cellerna är fyllda med isolering;
• den vindtäta filmen är skjuten med häftbygel till lådan;
• ett motgaller fästs från skenorna.

Hela kakan är täckt med beläggningsmaterial.

Isolering från utsidan enligt metoden "våt fasad" består av följande steg:

• plattor av polystyrenskum, polystyrenskum eller basaltull limmas på väggen med en limkomposition;
• fyrkantiga plattor av värmeisolering på 5 punkter fixeras med pluggar med paraplyer;
• isoleringen är täckt med ett baslager av gips, glasfibernätet är fixerat.

Den sista finishen är dekorativ gips. Appliceringsmetoden beror på den valda kompositionen.

Slutsats

Att isolera ett bad är inte så svårt, om du tydligt följer instruktionerna, följ proceduren. De initiala kostnaderna är höga, men de kommer att löna sig genom att spara energin som används för att tända ugnen.

Utvändig eller invändig isolering av badet är ett måste. Detta minskar bränsleförbrukningen och saktar ner processen för att kyla luften i lokalerna. Om strukturen inte är isolerad, kommer det att ta flera gånger längre tid att värma upp ångrummet till önskad temperatur.

Vi värmer badet med våra egna händer

Innan byggnaden byggs är det nödvändigt att beräkna medel och krafter för värmeisolering. Det är bäst om isoleringsprocessen börjar under konstruktionen, närmare bestämt från att lägga grunden.

Grundläggande krav på material för att värma ett bad

Billiga lösningar (impregnering, septiktankar) kommer inte att uppfylla rollen som bra värmeisolering. Naturligtvis är skydd mot fukt nödvändigt i alla fall, men detta är en separat uppgift. Det är nödvändigt att värma badrummen separat, med hjälp av material som är speciellt skapade för detta. Mest uppmärksamhet ägnas vanligtvis insidan av tvättrummet och ångrummet. Valet av isolering och värmeisolering görs med förväntning om ett utkast till byggmaterial.

Ett av de viktigaste kraven på isoleringsmaterial är icke-toxicitet. Eftersom i badet, under påverkan av temperaturer, kan giftiga material lätt orsaka förgiftning. Icke-hygroskopicitet är också viktigt, isoleringen ska inte i något fall absorbera fukt.

http://kakpravilnosdelat.ru/kak-uteplit-banyu/

När du väljer ett specifikt material måste du lita på följande egenskaper:

• motstånd mot ånga och höga temperaturer;
• goda brandbekämpningsegenskaper;
• miljövänlighet;
• låg hygroskopicitet;
• förmågan att behålla formen under en lång period.

Typer av värmare för ett bad

Alla värmare som presenteras på byggmarknaderna är indelade i tre villkorade grupper:

Naturligtvis, även för 50-60 år sedan, användes endast naturliga material, som hämtades från närliggande skogar. Detta är skum, släp eller mossa. Idag är dessa redan delvis elittyper av isolering, de kostar rejäla pengar på grund av behovet av att manuellt samla in dem. Många fans av naturmaterial isolerar sina byggnader med rullad jutefilt eller släp. Sådant material kan köpas i järnaffärer. När det gäller mossa finns det motstridiga åsikter om dess användning. Det sägs att mossa inte är ett idealiskt material för isolering, eftersom det provocerar tillväxten av mögel eller svamp. Men mossan i sig har inte sådana egenskaper, troligtvis bildas svampen på grund av felaktig avverkning av en träkonstruktion eller dålig ventilation.

Hur man arbetar med olika typer av byggnader

Läggningsproceduren och den nödvändiga mängden arbete beror på materialet från vilket badet är byggt.

Uppvärmning av timmerstugor

När du arbetar med en stång eller stock måste du ta hänsyn till tiden för krympning, som kan vara 10 cm eller mer. Dessutom bildas luckor mellan kronorna på sådana byggnader och kall luft blåser in bara i dem. Det är bäst att isolera en ram av rundvirke eller en sammansättning av timmer med jutefiber.

Detta material ruttnar inte och har utmärkt värmeledningsförmåga. Jute i sig är ett mycket ömtåligt material, så tillverkare försöker lägga till linfibrer till det. Men om det redan finns löst material tillgängligt kan du utföra klassisk fogning. Så det blir mindre arbete, och byggnaden kommer säkert att behålla mer värme.

Om det beslutas att skapa ett bad från trä, läggs isoleringen under konstruktionen. Det är bättre att isolera alla problematiska delar av timmerhuset i processen.

Arbetet utförs i följande sekvens:

Isolering av byggnader gjorda av tegel eller skumblock

Om timmerstugorna är isolerade på ett primitivt sätt, måste murverket arbeta hårt. Ja, och det finns fler ekonomiska investeringar för arbete med isolering. Ytterligare värmeisolering är nödvändig, annars kommer ett väl uppvärmt rum att svalna på timmar. Det är bättre att arbeta, investera i material, än att fylla på med bränsle hela tiden.

En vanlig och beprövad metod är en gångjärnsventilerad fasad. Arbetsprocessen sker inte från insidan, utan från utsidan av badet. Det är nödvändigt att fixera isoleringsskikten på väggarna och täcka dem med sidospår eller klaff ovanpå. I gapet mellan skikten bildas ett luftfyllt utrymme, tack vare vilket kondens inte bildas på väggarna och röta och fukt inte kommer att följa.

Ramens bredd för en ventilerad fasad görs större än tjockleken på isoleringen, så ett luftgap bildas inuti, vilket förhindrar bildandet av kondensat

För en tegelbyggnad utövas ofta följande knep: inomhus är ett ångrum gjord av trä. Tegel absorberar värme under mycket lång tid, så det är lättare att värma ett litet ångbad naturligt om du använder en liten ram.

Tillräckligt timmer 10x10 och lådor. Processen att värma ett sådant improviserat ångrum i ett stort bad är enkel:

Du kan göra det ännu enklare: använd inte en balk utan fixera istället omedelbart isoleringen på ramen. I det här fallet behöver du ett extra lager vattentätning.

Beräkning och val av material och verktyg

Vi isolerar alla ytor i ångrummet, tvättrummet och omklädningsrummet. Och för detta behöver du:

1. Rulla papper (på taket och väggarna).
2. Balkskena (5x5, för montering av isolering i tak och väggar).
3. Folie.
4. Isoleringstejp.
5. Självgängande skruvar.
6. Självhäftande tejp i aluminium.
7. Isolering, beräknad på arean av väggar, tak och golv.

Av de verktyg du behöver:

• skruvmejsel;
• nivå och lod.

Gör-det-själv uppvärmning av badet

Alla stadier av isolering utförs alltid enligt den gyllene regeln - de börjar från taket och slutar med golven.

Takisolering

Innan du börjar arbeta med taket måste du förstå att du behöver 2 gånger mer material i ångrummet. Vi jobbar trots allt inte på en bastu, utan på ett ryskt bad, där ångan ska dröja så länge som möjligt.

Tekniken är så här:

1. Vi täcker hela ytan av taket med rullpappersöverlappning.
2. Vi fixar stängerna ovanpå papperet, en värmare kommer redan att ligga mellan dem.
3. Täck det hela med folie. Det kommer att bli en normal, säker isolator. Men det är nödvändigt att montera folien utan att spara. Det är viktigt att alla förbindelser är stängda.

   Folieskiktet reflekterar värme, så användningen av ett sådant material för ett bad är nödvändig

4. Vi limmar alla skarvar på folien med aluminiumtejp. Vanligtvis följer folie för isolering med materialet.
5. Vi fixar kanterna och skarvarna med flera lager tejp. Vi kontrollerar vårt arbete för täthet. Om det inte finns tillräckligt med pengar för en sådan värmare, ersätts folien ibland med kartong eller tjockt papper utan färg.
6. Därefter monterar vi isoleringsskikten på folien mellan de stängda stängerna.

   På taket är det bättre att lägga isoleringen i två eller tre lager med överlappande fogar

7. Vi stänger den främre delen av taket med en klaff under ett träd. Detta material är resistent mot förhöjda temperaturer och tjärar inte.

För ett rambad är det nödvändigt att sätta isolering på taket och väggarna, men för ett timmer- och timmerbad kan du klara dig utan det. Till exempel, om badet är gjort av stockar, räcker det att försy upp taket med tjocka brädor - minst 6 cm. Mineralull är mest lämplig som värmare för taket - du behöver bara lägga den i en lager på minst 15 cm.

Video: isolering och efterbehandling av taket från insidan

Väggisolering

Den bästa lösningen för väggisolering är en konstruktör gjord av material som enkelt kan repareras eller bytas ut.

Strukturen på badväggsisoleringen liknar en takpaj

Video: isolering och folieklädsel i ett ångbad

Golvisolering i badkaret

Och slutligen, låt oss arbeta på golvet. När allt kommer omkring lämnar en stor mängd uppvärmd luft vanligtvis rummet genom den. Expanderad lera används oftast som isolering för golv - det är en billig och pålitlig isolering som förhindrar uppkomsten av mögel och kondens.

Det är förstås billigare att strö över allt med slagg, men expanderad lera är mer miljövänlig och väger mindre. Vid installation av trägolv placeras materialet mellan laggarna. Om ett betonggolv gjuts, placeras expanderad lera mellan varje betonglager.

Låt oss analysera den vanliga arbetscykeln på isoleringen av betonggolvet.

Video: funktioner hos betonggolvanordningen i badet

Förutom väggar, golv och tak uppmärksammar de även isolering av dörrar, fönster och fönsteröppningar. De är behandlade med silikontätningsmedel. Det är vanligt att isolera ytterdörrar med naturmaterial. Och det är inte vanligt att spara på dem, annars måste allt göras om om några år, eller till och med till nästa säsong.