Tasak do piły. Uniwersalny tasak bojowy Opis i cechy

Typ- broń;

Szkoda – 50;

Gdzie patrzeć- Zrób to sam;

Składany- NIE.

Opis i funkcje

No cóż, co można powiedzieć o tasaku zadającym 50 jednostek obrażeń, stworzonym w modzie Tinkers Construct? To wspaniały wskaźnik, który pokrywa fakt, że dzięki temu tasakowi uzyskujesz efekt zmęczenia na poziomie 3 i zadajesz ciosy znacznie wolniej niż zwykle, a takie obrażenia mogą znacznie ułatwić ci egzystencję i walkę ze złośliwymi szkodnikami - wrogimi mobami, a nawet w PVP arenę można machać, chociaż w tym przypadku śmiercionośny rapier jest wciąż lepszym rozwiązaniem, gdyż pancerz w zasadzie nie stanowi dla niego zbyt poważnej przeszkody. Zastanówmy się więc, jak zrobić taki cudowny tasak:

Najpierw zmontujmy zwykły tasak:

Do montażu potrzebne będą:

Duże manulinowe ostrze miecza, wytwarzane przez odlewanie manuliny stopionej w piecu do specjalnej formy;
Papierowy talerz;
Dwa mocne papierowe pręty.

Tworząc tę broń otrzymaliśmy 3 miejsca na modyfikację, a także dzięki 3 częściom papierowym + 3 dodatkowe miejsca na modyfikację, czyli teraz jest ich 6.

Aby dodać jeszcze trzy sloty, przechodzimy do Kuźni Narzędzi i klikamy ją prawym przyciskiem myszy, wchodząc do ich interfejsu. Zobaczysz mniej więcej co następuje (pokazano tutaj interfejs stacji narzędziowej, jednak w kuźni wszystko będzie takie samo, zostaną dodane tylko niektóre bronie i narzędzia):

W komórce 2 umieszczasz tasak, a w komórkach poz. Z kolei 1 modyfikatory, które widzisz poniżej (są 3 modyfikatory):

Łącznie dostępnych jest teraz aż 9 miejsc na modyfikacje.

Rozpoczynamy ostrzenie przedmiotu i używamy do tego bloków kwarcowych. Będziesz ich potrzebował dużo - 160 bloków kwarcu, więc będziesz musiał ciężko pracować w Netherze, zbierając ten materiał, dlatego przy zbieraniu lepiej jest używać kilofa z efektem „Szczęścia” (można to uzyskać poprzez zaczarowanie lub po prostu stworzenie takiego kilofa, bo w Tinkers Construct też możesz to zrobić )

Po umieszczeniu bloków kwarcowych w komórce w pozycji 1, umieszczamy tasak w komórce 2. W pozycji komórki 3 widzimy tasak o już zmienionych właściwościach. Bierzemy tasak z komórki 3 i umieszczamy go ponownie w pozycji komórki 2. Będziesz musiał to powtarzać, aż znikną wszystkie 160 bloków, czyli biorąc pod uwagę fakt, że jest 160 bloków, będziesz jednak potrzebować 80 ruchów , spójrz, co czeka na ciebie, wynik:

50 jednostek obrażeń to nie żart, więc z taką bronią będziesz czuł się komfortowo w niemal każdej walce.

Noże były używane przez ludzkość od czasów starożytnych. Używano ich jako narzędzi lub broni. We współczesnym społeczeństwie cel takich produktów pozostał praktycznie niezmieniony. Nawet najzwyklejszy nóż tasak jest dziś używany jako narzędzie przetrwania. Nie powinniśmy jednak zapominać, że kiedyś tego typu podobny produkt był używany jako potężna broń.

Dlaczego lepiej wybrać tasak?

Należy od razu zauważyć, że każde konkretne zadanie wymaga osobnego narzędzia. Dlatego w historii ludzkości wynaleziono ogromną liczbę różnych noży, które różnią się kształtem, długością i obecnością dodatkowych elementów. Jeśli mówimy o warunkach biwakowych czy survivalowych, to niezbędne jest posiadanie uniwersalnego narzędzia, które jest wykonane z wysokiej jakości stali, jest łatwe w ostrzeniu, ma określoną grubość i jest bardzo wygodne w noszeniu. To właśnie te parametry spełnia nóż tasaka.

Ogólna charakterystyka

Ten jest dość dużych rozmiarów. Można go zaliczyć do broni siecznej, która potrafi nie tylko siekać, ale i dźgać. Typowy nóż tasak ma długość od 20 do 70 centymetrów. Jednocześnie szerokość ostrza wynosi 4-5 cm, modele te zwykle charakteryzują się jednostronnym ostrzeniem, chociaż czasami można znaleźć inne opcje produktu.

Niektóre tasaki są wyposażone w urządzenie chroniące dłonie. Mocowane są do nich osłony okrągłe lub krzyżowe, a czasem nawet rękojeści z całkowitym zamknięciem dłoni. Jednak dla survivalowca czy turysty obecność takiego elementu nie jest konieczna.

Fabuła

Oficjalnie uważa się, że nóż z tasakiem, którego zdjęcie jest po prostu przerażające, pojawił się w pierwszej połowie XVIII wieku. Jednak wielu historyków nie zgadza się z tym. Faktem jest, że broń, która była mniejsza niż zwykły miecz, ale jednocześnie większa niż nóż, była znana ludzkości od czasów starożytnych. Był używany przez piratów do walk w ładowni, używany w niektórych szkołach szermierki już w XV wieku, a nawet uzbrojonych żołnierzy w Chinach. Dla myśliwych taki produkt stał się ogólnie niezbędny, ponieważ można było nim pociąć zwłoki zwierzęcia, a nawet rąbać gałęzie na ognisko.

W połowie XVIII wieku nóż tasak został oficjalnie oddany do użytku w armii rosyjskiej. To tam zyskał swoją nazwę, ponieważ za jego pomocą wygodnie było przycinać kłody. Nóż ten był używany w prawie wszystkich gałęziach wojska i był najpowszechniejszy.

Obszar zastosowań

Uniwersalność konstrukcji pozwala zarówno ciąć lub siekać nożem, jak i dźgać. Mając to na uwadze, ten produkt jest idealny na wędrówki. Można nimi rąbać gałęzie, oczyszczać ścieżki, polować, zwierzynę rzeźniczą, a nawet używać jako łopaty, o ile pozwala na to szerokość ostrza.

Ponadto taki produkt doskonale nadaje się do wykonywania niektórych operacji podczas gotowania. Zwykle ma to swoją nazwę, dlaczego jest nieco unowocześnione poprzez poszerzenie ostrza i jego skrócenie. Konstrukcja ta jest niemal niezastąpiona podczas krojenia dużych ryb lub pracy z tuszami zwierzęcymi. W kuchni chińskiej bardzo często ten rodzaj noża uważany jest za uniwersalny.

Produkcja własna

Następnie nastąpi opowieść o tym, jak to zrobić.Jednocześnie warto od razu wyjaśnić, że proces ten jest dobrany w taki sposób, aby starać się optymalizować koszty, upraszczać pracę, a jednocześnie uzyskać wysoką produkt jakościowy.

Wybór projektu

Często można spotkać nóż tasak, którego zdjęcie pokazuje, że z tyłu ostrza posiada wycięcie w kształcie piły. Model ten najczęściej używany był w warsztatach saperskich lub miał wykonywać określone prace z drewnem lub innymi dostępnymi materiałami. Obecnie taki dodatek nie jest wymagany. Pilarkę znacznie łatwiej wymienić na nowoczesne systemy sznurkowe.

Tak naprawdę każdy użytkownik sam określa wygląd i kształt noża, kierując się osobistymi potrzebami. Najważniejsze, że produkt jest wygodny, praktyczny i trwały. Dotyczy to zarówno grubości ostrza, jak i jego szerokości.

Wybór materiałów

Warto od razu zaznaczyć, że typowy tasak myśliwski Zabajkału wykonany jest ze stali, która zawiera niewielką ilość węgla. Faktem jest, że nowoczesne produkty zwykle skupiają się na takim parametrze, jak twardość. W takim przypadku ostrze staje się bardzo ostre i tępi się bardzo powoli. Jeśli jednak musisz przebywać na świeżym powietrzu przez dłuższy czas i jak najczęściej używać noża, to takie gatunki stali nie są odpowiednie. Są bardzo trudne do naostrzenia i wymagają dużego wysiłku.

O wiele łatwiej jest wybrać stal, którą prostuje się za pomocą najzwyklejszego kamienia, który w dzikich warunkach jest po prostu niezastąpiony. To właśnie tego typu noże cenią praktyczni myśliwi, którzy wolą nie zabierać ze sobą dodatkowego ładunku i nie zamierzają spędzać dużo czasu na pracy z narzędziem.

Uważa się, że ostrze piły mechanicznej najlepiej nadaje się do tworzenia tasaka. Jednak ta opinia jest błędna, ponieważ produkt będzie zbyt miękki i wykonanie niektórych operacji nie będzie możliwe. W przypadku tasaka odpowiedni jest gatunek stali 95X18. W rezultacie powstanie produkt, który można wykorzystać nawet jako łopatę, ponieważ wytrzyma nawet duże ciśnienie niszczące.

Pusty

Spójrzmy, co jest potrzebne, aby zrobić półfabrykat tasaka:

Do jego wykonania potrzebujemy paska stali o wymiarach odpowiadających wybranemu kształtowi. Grubość przedmiotu obrabianego określa się niezależnie. Niektórzy uważają, że będzie to wymagało metalu o grubości 8 mm, chociaż 6 mm będzie wystarczające.
Najpierw wycinamy z papieru makietę ostrza wraz z rączką. Jednocześnie bardzo ważne jest zachowanie wszystkich wymiarów, dodając 2-3 mm wzdłuż konturu.
Następnie wklejają na niego układ, starając się go umieścić tak, aby było mniej pracy przy przycinaniu. Aby to zrobić, należy użyć jednej krawędzi paska jako krawędzi przedmiotu obrabianego.
Następnym krokiem jest przycięcie metalu zgodnie z przyklejonym szablonem. W takim przypadku najlepiej użyć papieru ściernego.
Następnie ostrze jest opuszczane, ale bez tworzenia krawędzi. W tym samym momencie wiercone są otwory do mocowania rączki i mocowania smyczy.
Przedmiot obrabiany jest gotowy do hartowania.

Hartowanie

Zazwyczaj duże noże tasakowe są utwardzane w specjalny sposób, tworząc różne strefy twardości. Proces ten wymaga pewnych umiejętności i dostępności odpowiedniego sprzętu. Niektórzy próbują przeprowadzić ten proces samodzielnie, korzystając z improwizowanych środków, ale rezultaty są mierne. Dlatego najlepiej powierzyć ten proces specjalistom.

Prawdziwy rzemieślnik utwardzi krawędź ostrza, pozostawiając obszar w pobliżu rękojeści bardziej miękki. Profesjonalnie hartowany nóż będzie dobrze się naostrzył, dobrze tnie i nie złamie się pod wpływem zgięcia. Od czasów starożytnych wierzono, że proces ten jest najważniejszy, ponieważ nadaje ostrzu określone właściwości i cechy. Należy pamiętać, że każdy gatunek stali ma swoje własne reżimy temperaturowe zarówno dla ogrzewania, jak i chłodzenia.

Zazwyczaj termoterapeuci pobierają stosunkowo niewielkie opłaty za swoje usługi. Jednak poziom umiejętności tych specjalistów jest bardzo różny. Dlatego bardzo ważne jest, aby szczegółowo opisać pożądany efekt lub polegać na zaleceniach profesjonalistów. Przy prawidłowej obróbce gotowy produkt powinien mieć określoną wytrzymałość w określonych miejscach. Sprawdza się to za pomocą specjalnego urządzenia, które zwykle jest dostępne we wszystkich warsztatach termicznych.

Wykończeniowy

Jak polerowane jest ostrze?

Po hartowaniu przedmiotu obrabianego należy go przekształcić w pełnoprawny produkt. Aby to zrobić, metal najpierw poddaje się obróbce papierem ściernym, aby usunąć kamień lub płytkę nazębną.
Warto zaznaczyć, że standardowy nóż myśliwski Magadan z reguły nie jest polerowany. Błyszczące produkty dobrze odbijają światło słoneczne i mogą ujawnić lokalizację danej osoby. Również profesjonalni myśliwi uważają takie projekty za niepraktyczne. Dlatego produkt poddawany jest zgrubnej obróbce zewnętrznej.
Następnie wszystkie wymiary dopasowujemy do wymaganych parametrów i zejście zostaje zredukowane do samej krawędzi skrawającej. Tak naprawdę powinieneś otrzymać pełnoprawny nóż, ale tylko bez odpowiedniego ostrzenia. Nie robi się tego, aby rzemieślnik nie doznał obrażeń podczas tworzenia uchwytu.

Uchwyt

Proces ten zależy prawie całkowicie od osobistych preferencji mistrza. Jednak w tym artykule omówiono najbardziej optymalną i najprostszą metodę tworzenia noża tasakowego, co oznacza, że rękojeść uczynimy elementarną.

Najpierw wybieramy drewno. Nadaje się do tego każdy rodzaj twardego drewna. Materiał musi jednak być suchy i gotowy do obróbki.
W pierwszej kolejności szlifujemy nakładki. Ich zewnętrzną część można obrobić tylko częściowo, ale wewnętrzna powierzchnia jest idealnie gładka.
Podkładki mocuje się do rękojeści noża za pomocą kleju. Wcześniej zaznaczono na nich lokalizację otworów. Jest to konieczne do późniejszego montażu nitów.
W kolejnym etapie bierzemy wiertło, którego średnica odpowiada otworom na samym nożu. Za jego pomocą wiercimy uchwyt.
Następnie musisz wziąć wiertło o dużej średnicy i wykonać płytkie rowki w otworach. To w nich ukryty będzie łeb nitu. Dlatego głębokość dobierana jest zgodnie z wymiarami przyszłego uchwytu.
W kolejnym etapie drewniane nakładki są szlifowane do niemal wymaganego rozmiaru.
Następnie weź drut miedziany o średnicy równej otworowi w uchwycie. Biorąc to pod uwagę, wszystkie wymiary należy wcześniej uzgodnić. Drut jest podgrzewany nad ogniem do czerwoności i pozostawiony do ostygnięcia. Dzięki temu miedź będzie miękka i plastyczna.
Drut wkłada się w otwory uchwytu i przycina tak, aby na powierzchnię wystawały tylko małe końcówki.
Następnie należy umieścić produkt na metalowej powierzchni i zanitować go, uderzając młotkiem w wystające końce drutu. Dzięki temu powinien ściśle przylegać do wykonanych rowków i dobrze zabezpieczać okładziny.
W końcowym etapie rękojeść jest szlifowana przy użyciu różnych frakcji ziaren. Następnie jest polerowany.

Gdy nóż będzie już gotowy, warto wykonać do niego odpowiednią pochwę. Dla każdego myśliwego czy turysty takie akcesorium dobierane jest indywidualnie, w zależności od osobistych preferencji czy indywidualnej wygody noszenia. Istnieje wiele różnych metod i technologii ich wytwarzania, dlatego proces ten należy opisać osobno.

Wniosek

Nóż o takim kształcie jest bardzo wygodny i praktyczny. Jest niezastąpiony podczas długich wędrówek czy polowań. Właśnie dlatego wybiera go wielu profesjonalistów, gdyż ten model jest uniwersalny. Jednocześnie jest bardzo łatwy w produkcji i konserwacji, zwłaszcza jeśli wybierzesz odpowiedni rodzaj stali.

Ten tasak został zaprojektowany i wyprodukowany do użytku podczas pieszych wędrówek. Przyda się przy podcinaniu gałęzi, czy wycinaniu niektórych krzaków, gałęzi drzew itp.

Czego potrzebujesz

Materiał:

Stara piła do drewna.
Lina (2,5-3 m.).

Narzędzie:

Bułgarski.
Linijka.
Ołówki.
Papier ścierny. itp.

Zacznijmy robić tasak

Na początek narysowałem ten prosty rysunek przyszłego tasaka, który każdy może wykonać dla siebie. Teraz wyraźnie pokażę, jak to zrobić. Grubość metalu może być grubsza, ale takiej nie znalazłem.

Na przykład długość rączki powinna być równa długości ośmiu palców.

Szerokość rączki powinna odpowiadać grubości dwóch palców.

Długość ostrza, od czubka do początku rękojeści, powinna być długością zaciśniętej pięści do łokcia.

Szerokość od początku zaokrąglenia do końca powinna wynosić 10 cm, czyli wielkość dłoni.

Na końcu rączki wykonujemy wypustkę jak na zdjęciu.

I zaczynamy ciąć szlifierką zgodnie z naszym rysunkiem, przestrzegając środków bezpieczeństwa.

W rezultacie otrzymaliśmy coś takiego, wyglądającego prawie jak tasak.

Z naszego detalu usuwamy wszystkie zadziory na całym konturze, aż do małych występów.

Na młynek nałożyłem grubszą tarczę i wyczyściłem tasak z jednej i drugiej strony. Najlepiej zrobić to za pomocą szlifierki.

W końcu tak powinno się stać.

Przejdźmy prawie do głównego procesu, czyli WYOSTRZENIA. Należy ostrzyć pod kątem 25 stopni, z jednej i drugiej strony. Najlepiej zrobić to za pomocą specjalnej maszyny.

Oto co dostałem. Nie oceniajcie ściśle, robię to pierwszy raz.

Należy ostrzyć NIE aż do rączki, a dopiero po cofnięciu się o 2 cm, jak na zdjęciu.

Wziąłem drobny papier ścierny i w końcu wyczyściłem nasz tasak, prawie do połysku. Można go także wypolerować na elegancki połysk na specjalnej maszynie.

Jakoś tak to powinno wyglądać.

Jako uchwyt wykorzystuję mały kawałek sznurka o długości dwóch metrów.

Oto proces owijania sznurka wokół rączki. Najpierw złóżmy go tak, jak na zdjęciu, ten jest potrzebny do pogrubienia rączki.

Z drugiej strony robimy to samo, na końcu rączki powinna powstać pętla jak na zdjęciu.

Zaczynamy nawijać sznur, obracać się po obrocie, możesz najpierw zwilżyć sam sznur, a kiedy wyschnie, będzie wydawać się napięty.

Kiedy już nawiniesz sznurek, przeciągamy go przez pętlę i wykonujemy jeden obrót.

Cześć! Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jak zrobić dobry i niezawodny tasak - potężną i straszliwą broń o charakterze tnącym. Tasak jest szczególnie popularny wśród wszelkiego rodzaju bohaterów; zwykle używają go do rozprawienia się z zombie lub innymi stworzeniami, gdy kończą się naboje w rogu… ale to jest tekst. Przejdźmy bezpośrednio do produkcji.

Po pierwsze, sam tasak

Rękojeść owinięta jest prawdziwą skórą, co zapewnia wyjątkowy komfort chwytu, aż prosi się o trzymanie go w dłoniach. Waga tasaka to 800 gramów, szerokość ostrza około 7,5 cm, długość 29 cm, rękojeść 13 cm, grubość ostrza 4 mm.

Zrobiłem go ze stali węglowej, a dokładniej z okrągłej tarczy tartacznej (średnica - trochę mniej niż metr). Niestety nie sfilmowałem samego procesu, bo... Wtedy nawet nie myślałem o pisaniu artykułów.

Najpierw wymyśliłem kształt przyszłego tasaka, wybierając spośród kilku opcji (była opcja bez skosu kolby do czubka, ale nie za bardzo mi się podobała). Następnie w daczy z. Aby to zrobić musiałem dobić dwa dyski o średnicy 125 i grubości 1 mm (moim zdaniem cięcie tym dyskiem jest dokładniejsze i ekonomiczne). Ponadto wszystkie prace przeprowadzono za pomocą szlifierki z różnymi przystawkami. Oczyszczenie przedmiotu z rdzy zajęło w warsztacie dużo czasu. W rzeczywistości liczne plamki i plamki, które nadają ostrzu specyficzny „antyczny” wygląd, są śladami tej rdzy. Wyczyściłem go płytką czyszczącą, ale nie polecam na przyszłość - znudziło mi się późniejsze usuwanie dziur. Przy 40. płatku lepiej się pocić dłużej. Za pomocą tego samego dysku zaznaczyłem wszystkie krzywizny konturu, piętę ostrza i oparcie palca na kolbie oraz obrobiłem zbocza. Ważne jest, aby nie przegrzewać stali. Jeśli pojawią się żółte smugi, oznacza to, że stal zaczęła odpuszczać i czas ją ostudzić. Jeśli nie zostanie to zrobione, ostrze będzie uszkodzone. Następnie następuje szlifowanie.

Konsekwentnie zmieniając najpierw 40-ty krążek płatkowy, następnie mocowania na rzepy 40 - 240 - 480 numerów. Tutaj jeszcze łatwiej jest przegrzać ostrze niż podczas obracania, dlatego dysk musi dość szybko poruszać się po powierzchni ostrza. Gdy powierzchnia była już w całkowicie zadowalającym stanie, przeprowadziłem częściowe odpuszczanie stali, aby zapobiec oderwaniu rękojeści od ostrza w przypadku ekstremalnego obciążenia zginającego (w życiu wszystko może się zdarzyć). Dałem rękojeść na kolor szaro-fioletowy (patrz artykuł o obróbce cieplnej), kolbę na kolor niebiesko-czerwony, który w kierunku środka ostrza zmienił się w żółty i w ogóle nie zwolniłem spustów. Przypomnę, że w obróbce cieplnej występuje „efekt koszuli”, czyli tzw. powierzchnia zmienia swoje właściwości z powierzchni na rdzeń z prędkością około 1-2 mm na minutę. Te. powierzchnia tasaka okazała się nieco bardziej miękka niż rdzeń, ponieważ Nie trzymałem go przez wymagany czas, żeby nie nagrzać czegoś, czego nie trzeba podgrzewać (żelazo przewodzi ciepło). Ten jest niemal idealny, choć tutaj nie będzie się zbytnio objawiał i nie wiadomo, kiedy dotrze do strefy urlopowej...

Za pomocą tego samego papieru ściernego o ziarnistości 480 usuwamy plamy termiczne i ostrzymy krawędź. Tutaj znowu ważne jest, aby się nie przegrzać! Chociaż przegrzane części szybko się zużyją i zeszlifują do twardego metalu, nie poprawi to konturu ostrza.

Teraz zacznijmy. Chciałem, żeby wyszło nie lustrzanie wypolerowane (i tak by się zepsuło, a połysk przyprawia mnie o mdłości), ale lekko skorodowane, ale dobrze wyczyszczone. Aby to zrobić, należy dodać ślady jaśniejszej korozji do istniejących dużych zlewów. Możesz oczywiście umieścić przedmiot w wiadrze z wodą, ale możesz też przyspieszyć proces. Ze sklepu bierzemy zasilacz 12 V, miedź, sól morską i alkohol. Będziemy potrzebować bardzo niewiele rozwiązań. Wlej wodę do szklanki 5/6 pełnej, dodaj tam nadmiar soli, aby był zapas odczynnika, że tak powiem, reszta to alkohol, który będzie musiał być dodawany po trochu w trakcie procesu. Podłączamy tasak do +, miedź do -, nakładamy roztwór na powierzchnię i dotykamy miedzią. Należy pamiętać, że sama miedź nie dotyka tasaka, w przeciwnym razie nastąpi zwarcie i nic z tego nie wyniknie. Wtedy wszystko zależy od tego, czego potrzebujesz. Aby uzyskać wyraźnie widoczne plamy, zajęło mi to godzinę z obu stron. Kluczem tutaj jest cierpliwość. W miarę gromadzenia się żużla (brunatno-ciemnozielona masa przypominająca smarki, która jest na ogół nieszkodliwym Fe(OH)2 - Fe(OH)3), należy spłukać ostrze zimną wodą, ale nie czyścić resztek.

Oto efekty:

Na sam koniec przecieramy go papierem ściernym o ziarnistości 1000, a następnie delikatnie pastą GOI.

Teraz rękojeść

Tutaj na zdjęciu widać fazowania na końcach tasaka. Nie zapomnij o nich – to tylko nada produktowi bardziej cywilizowany wygląd i wyeliminuje „cięcie na rogach”, które nie jest zbyt przyjemne.

Wyściółka rękojeści wykonana jest ze zwykłej opony samochodowej. Ostrożnie wytnij kształt, popraw wszelkie wypukłości, dla wygody zaokrąglij rogi. Przykleiłem je klejem 88 za pomocą zacisków i pozostawiłem na jeden dzień. Następnie następuje owijanie tkaniną. Po co? Docięcie i ukształtowanie rączki przy użyciu samych podkładek jest prawie niemożliwe. Dzięki tkaninie możemy ją w niektórych miejscach pogrubić, a w innych wygładzić ostre przejścia. Tutaj zauważalne zgrubienie bliżej szczytu rękojeści jest utworzone właśnie przez gęste uzwojenie. Zapewnia również pewniejsze mocowanie klocków w ogonie. Tkanina jest dobrze nasycona klejem, a następnie skóra jest natychmiast owijana i przyklejana na nią. Końcówki rękojeści są dodatkowo klejone drugim klejem dla niezawodności i twardości (tkanina impregnowana tym klejem upodabnia się do PCB). Wszelkie dziury i wgłębienia wypełnia się klejem lub, lepiej, polietylenowym klejem termoprzewodzącym. Połączenia kleju z metalem dodatkowo wypełniamy tym samym drugim klejem w celu wyeliminowania korozji rączki pod podkładkami.

Na głowicy zrobiłem stalowe kółko do smyczy, które w przyszłości planuję utkać lub uszyć z paska. Pierścionek z grubej sprężyny. Pozostaje już tylko naostrzyć i nakręcić ostrza do ostrości noża.

Cóż, nasz tasak jest gotowy. Możesz iść po drewno na opał lub poszukać zombie... tak przy okazji, o nim. Bez wysiłku tnie kij o grubości trzech palców (jeśli trafisz go ukośnie), po drugim uderzeniu wyrywa bardzo przyzwoite kawałki z grubszych pni i dobrze dźga. Zaokrąglona część ostrza tnie szczególnie dobrze. To urządzenie się nie liczy, bo jego kąt wierzchołkowy wynosi ponad 70 stopni. ale wycinam coś dla nich... bez żadnych problemów. Ale to kwestia zastosowania i tutaj każdy decyduje sam. Nasze zadanie zostało zakończone: miecz XXI wieku jest gotowy.