Wskazówki dla początkującego modelarza - Poradnik: Jak złożyć dobre modele. Instrukcje składania rzeźb z papieru Projekt, dlaczego potrzebujesz skanu papieru

Zanim wydrukujesz szczegóły modelu, dokładnie je sprawdź i zdecyduj, które strony i na jakiej grubości papieru będziesz drukować.

W przypadku części, które należy zwinąć w rurkę o małej średnicy, odpowiedni jest zwykły papier biurowy o gramaturze 80 g/m2.
Lepiej jest wydrukować większość części na papierze o gramaturze 160-200 g/m2.
Poszczególne części można drukować na papierze o gramaturze 240-320 g/m2.
Do glazury można zastosować folię do drukarek laserowych.

Wydrukuj pobrane pliki PDF lub DJVU na drukarce na arkuszach A4.

Ciąć

Krok 1 Zanim zaczniesz wycinać części, oczyść swoje miejsce pracy z niepotrzebnych rzeczy i papierów, aby nie zgubić małych części.
Przed wycięciem części z arkusza lekko dociśnij fałdy długopisem z suchą końcówką lub czymś podobnym. Najważniejsze, aby nie zarysować powierzchni papieru.
Pomoże to uzyskać ładniejsze krzywe wzdłuż linii.

Krok 2 Wytnij każdą próbkę indywidualnie, pozostawiając wystarczający margines wokół krawędzi.

Krok 3 Po wycięciu elementu ostrożnie zapisz numer na odwrocie, aby móc śledzić, które elementy posiadasz.

Krok 4 Ostrożnie odetnij nadmiar marginesów na każdym kawałku.

Krok 5 Zawsze tnij wzdłuż zewnętrznej krawędzi czarnej linii. Dzięki temu, gdy zaczniesz składać elementy, będą one dobrze do siebie dopasowane.

Gięcie części.

Do gięcia prostych odcinków używaj linijki. Aby wykonać zagięcie wewnętrzne, umieść linijkę wzdłuż linii zagięcia. Następnie podnieś papier i dociśnij go do krawędzi linijki.

Łuk zewnętrzny. Aby wykonać zagięcie zewnętrzne, umieść linijkę na krawędzi stołu i umieść szablon na górze. Ostrożnie wyrównaj linię zagięcia z krawędzią linijki i złóż papier w dół.

Zakrzywione części Aby nadać części naturalne wygięcie, należy pocierać ją o róg stołu. Ułatwi to klejenie.
Możesz także owinąć część wokół ołówka, a następnie rozłożyć ją i nadać części pożądany promień zaokrąglenia.

Klejenie.

Odczekanie, aż klej całkowicie wyschnie, jest kluczem do zapewnienia dobrych wyników montażu modelu.
Jeśli masz klej na rękach, zniszczysz swoje modele, dlatego pamiętaj o tym, aby zawsze mieć czyste ręce i natychmiast je umyć lub wysuszyć wilgotnym ręcznikiem.

Krok 1 Użyj przezroczystego, szybkoschnącego kleju. Można zastosować PVA (im grubszy tym lepiej - papier mniej się wypacza), "super Moment Profi", "TITAN", "DRAGON", "Moment Crystal".
Wyciśnij niewielką ilość kleju na kawałek tektury lub plastiku.

Krok 2 Następnie za pomocą paska papieru budowlanego lub tektury niczym szpatułki nabierz klej. Pamiętaj, aby nałożyć klej tylko na jedną stronę szpatułki.

Krok 3 Za pomocą tej szpatułki nałóż równą, cienką warstwę kleju na klapkę w celu sklejenia.

Krok 4 Trzymaj części mocno w obszarze klejenia, aż klej całkowicie wyschnie.

Krok 5 Zmontuj części osobno i poczekaj, aż całkowicie wyschną, zanim złożysz cały model!

Do złożenia modelu sam model i klej są całkowicie niewystarczające. Aby dobrze złożyć model, będziesz potrzebować wielu narzędzi, głównie niedrogich narzędzi - noża modelarskiego. pęseta, papier ścierny, klej, taśma maskująca i farby.

Modele noży i krajarek

Najważniejszym ze wszystkich narzędzi jest dobry nóż. Do pracy z modelami samolotów bardziej odpowiedni jest nóż z wąskim ostrzem. Jakość noża musi być bardzo dobra, aby nie trzeba było ostrzyć ostrza podczas pracy. Skalpel chirurgiczny sprawdził się również jako nóż.

Skóra

Do czyszczenia zmontowanego modelu potrzebne będą co najmniej dwa rodzaje papieru ściernego: gruboziarnisty do wstępnej obróbki i bardzo drobnoziarnisty do wykańczania. Zaleca się stosowanie wodoodpornego papieru ściernego, ponieważ ziarno szybko zatyka się zużytym tworzywem sztucznym. Wodoodporny papier ścierny należy co jakiś czas zanurzać w wodzie, aby zmyć plastikowe opiłki.

Klej

Najprostszym sposobem złożenia modelu jest użycie płynnego, szybkoschnącego kleju. Nie zaszkodzi mieć specjalny klej do łączenia przezroczystych części.

kit

Specjalna szpachlówka modelarska jest absolutnie niezbędna do uszczelniania wszelkiego rodzaju pęknięć powstałych po sklejeniu, wyrównaniu powierzchni itp.

Taśma maskująca

Taśma maskująca jest szeroko stosowana podczas montażu modeli. Może nie tylko chronić powierzchnie podczas malowania lub szpachlowania, ale także sklejać części podczas klejenia. Zaleca się stosowanie możliwie cienkiej taśmy.

Barwnik

Dostępna jest szeroka gama farb modelarskich, od farb ukośnych po farby akrylowe na bazie wody. Lepiej jest wykończyć farbą akrylową lub olejną. W tym drugim przypadku gotowy model należy spryskać półmatowym lakierem, aby cała powierzchnia stała się jednolita. Farba olejna daje matową powierzchnię, ale model samolotu powinien mieć lekki połysk.

Pędzle

Do malowania potrzebne będą trzy pędzle: cienki, średni i duży płaski. Wskazane jest kupowanie pędzli artystycznych z włosiem sobolowym. Po użyciu pędzle należy dokładnie umyć i wysuszyć.

Pędzel "Revell", kuna, nr 4/0

Pędzel „Revell”, nr 2

Odpowiednio zorganizowane miejsce pracy to wielka sprawa. Do modelowania lepiej jest mieć oddzielny duży stół, ale możesz także pracować na stole kuchennym, gdy jest on wolny. Oświetlenie odgrywa ważną rolę. W słabym świetle możesz nie zauważyć defektów modeli.

Lokalizacja narzędzia

Całe narzędzie musi być umieszczone starannie i jednocześnie tak. żeby było pod ręką. Nie ma nic gorszego niż poszukiwanie zaginionego noża w trakcie montażu.

Plik i CP

Oddzielone od siebie drobne części dobrze jest przechowywać w przezroczystych plastikowych teczkach – wszystko jest widoczne i nie zgubi się. Nie zaszkodzi mieć album na pliki.

Pinceta

W kompletnym zestawie modelarskim zawsze znajdą się części, które są za małe dla szorstkich palców modelarza. W tym przypadku niezastąpiona jest pęseta. Dobrze jest mieć przy sobie dwie pęsety: zwykłą i z zagiętymi końcówkami.

Aerograf i kompresor

Zdecydowana większość modelarzy nie wyobraża sobie procesu malowania bez aerografu i kompresora. W każdym razie będziesz musiał kupić aerograf i kompresor, jeśli naprawdę chcesz mniej lub bardziej poważnie zająć się modelowaniem. Największych nakładów finansowych, wydzielonych z budżetu rodzinnego, będzie wymagał aerograf i kompresor. Bądź na to przygotowany sam i przygotuj współmałżonka (to drugie jest najważniejsze!!!). Powszechnie przyjmuje się, że malowanie aerografem jest łatwiejsze niż pędzlem. Pytanie jest dyskusyjne, ale w każdym razie efekt malowania aerografem, przy wszystkich innych czynnikach niezmiennych (doświadczenie modelarza), jest lepszy od efektu pracy pędzlem. Ponadto szereg schematów malowania kamuflażu dla samolotów (włoskich, niemieckich) z II wojny światowej można wykonać wyłącznie za pomocą aerografu.

Zestaw noży

Czasem jeden model noża nie wystarczy, lepiej zaopatrzyć się w trzy: z ostrymi, ściętymi i zaokrąglonymi ostrzami.

I na pewno potrzebujesz zapasowych ostrzy do noża modelowego. Można je kupić w sklepie Tools Store lub na Aliexpress: .

„Dodatkowe ręce”

Bardzo pomocne są małe, metalowe zaciski krokodylkowe. Używany przez instalatorów radiowych. Dobrze nadają się do trzymania małych części podczas klejenia i malowania.

Podczas montażu, a szczególnie przy modyfikacji modelu, często trzeba wiercić otwory, dlatego warto zaopatrzyć się w mikrowiertarkę elektryczną i zestaw wierteł o małej średnicy. Możesz także użyć wiertła do obróbki powierzchni modelu za pomocą różnych załączników.

Nożyce do drutu

Oddziel części od ram, odgryź zadziory itp. Najlepiej używać małych obcinaków bocznych, zapożyczonych z arsenału radioamatora.

Plik

Model z wyciętymi powierzchniami sterowymi wygląda znacznie bardziej realistycznie niż ten, w którym stery i lotki są po prostu obrysowane poprzez łączenie. Najlepiej ciąć miniaturową piłą. wykonany z żyletki.

Dziurkacz

Dziurkacze o różnych średnicach przydają się do wykonywania szablonów do oznaczeń identyfikacyjnych, np. japońskich kółek „wschodzącego słońca”. Malowane oznaczenia są lepsze niż naklejki.

Trudno wymienić wszystkie narzędzia potrzebne do złożenia modelu. Oprócz czynnika obiektywnego istnieje także czynnik subiektywny.

Kupujemy model

Zdobyliśmy narzędzie, teraz możemy wybrać model. Na początek najmądrzejszą decyzją jest pozostanie przy czymś prostym, na przykład jednym z jednosilnikowych myśliwców II wojny światowej: North America P-51 Mustang, Mitsubishi Zero lub R-47 Thunderbolt. Składając te modele można nabyć podstawowe umiejętności montażu i malowania.

Modele tych samolotów są stosunkowo proste. Zarówno w skali 48., jak i 72. nie zawierają one tak wielu szczegółów. W większości przypomina Thunderbolt. Zarówno Mustang, jak i Zero zostały pomalowane tylko w dwóch kolorach – gładkim wierzchu i gładkim dole. Lepiej zacząć od skali 72., choćby ze względu na jej taniość w porównaniu do 48.. Jeśli nie masz doświadczenia, to po co psuć drogi model, skoro możesz zrujnować tani?

Po złożeniu kilku jednosilnikowych jednopłatów napędzanych śmigłem można przystąpić do eksperymentów na maszynach wielosilnikowych, „odrzutowcach”, dwupłatowcach, a także „wielorybach” w skali 1:48 i wyższej (jeśli masz ochotę i mają osobne mieszkanie dla gotowych modeli).

Badanie

Gdy otrzymasz model od sprzedawcy, nie spiesz się, aby mu podziękować. Otwórz pudełko i upewnij się, że znajdują się w nim wszystkie części wymienione w instrukcji, naklejki, a zwłaszcza daszek kokpitu. Przydałoby się porównać odlew z samolotem zadeklarowanym na pudełku. Producenci z Chin potrafią zmieścić Messerschmitta w pudełku Spitfire'a. nie mówiąc już o wymianie Bf.109E na Bf.l09G. Sprawdź jakość odlewów - występują niedopełnienia.

Jeśli stwierdzisz całkowitą zgodność z zestawem, podziękuj sprzedawcy i biegnij do domu, aby złożyć model. W domu wybierz potrzebne narzędzia i ostrożnie połóż je na stole roboczym. Możesz przejść do kolejnego etapu.

Studiowanie instrukcji

Prawdopodobnie zaczniesz studiować instrukcje po drodze. Nie jest to bynajmniej zabronione (ale też nie zalecane – możesz zostać potrącony przez samochód). Oceń instrukcje krytycznie. Jej autor ma swój pogląd na proces składania modelu, Ty możesz mieć swój. Czasami warto zmienić kolejność kompilacji. Jednakże. Nie spiesz się, aby zbesztać autora, jeśli coś Ci się nie podoba. Spróbuj zagłębić się w idee, które skłoniły technologa do przyjęcia tej konkretnej kolejności montażu. Może to on ma rację, a Ty nie?

Sprawdzanie wszy

Ogólną jakość modelu można dość łatwo sprawdzić. Oddziel kilka dużych części (połówki kadłuba lub płaszczyzny skrzydeł) i połącz je ze sobą. Jeśli poszło łatwo i bez przesunięć, to kupiłeś Rzecz. Jeśli nie, zaopatrz się w kit, papier ścierny i cierpliwość. Aby uniknąć zgubienia wyciętych części, zaleca się przechowywanie ich w specjalnym pudełku. Części należy oddzielić od wlewów za pomocą noża lub obcinaków bocznych, ale w żadnym wypadku nie należy ich odrywać. W razie potrzeby miejsca mocowania części do ram należy po rozdzieleniu oczyścić.

Montaż kadłuba

Zatem sprawdziłeś model. Euforia minęła, można zabrać się do pracy. Zacznijmy od kadłuba.

Części do czyszczenia

Na odlewach mogą znajdować się ślady tłuszczu pleśniowego i innych tłustych plam, należy je usunąć. Zanurz wlew lub już wycięte elementy w ciepłej wodzie na około dziesięć minut, następnie dokładnie wyszoruj je mydłem i starą szczoteczką do zębów. Opłucz pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

Rozbiórka

Po wyschnięciu części przeczyść płaskie powierzchnie dużym kawałkiem papieru ściernego i przejedź po papierze ściernym końcami połówek kadłuba. Operacja ma dwa cele - usunięcie ewentualnych dużych nierówności oraz sprawienie, aby miejsce sklejenia połówek było całkowicie płaskie, usuwając ślady popychacza (jeśli występują) i lekko szorstkie dla lepszej przyczepności kleju. Oczyść także miejsca mocowania części do ramek.

Zdarza się, że jedna z połówek kadłuba jest odlana z wystającymi częściami, np. z tylnym podwoziem. Istnieją dwa sposoby. Pierwsza polega na wycięciu części i sklejeniu jej po złożeniu kadłuba. Drugi sposób to wziąć mały klocek drewna, owinąć go papierem ściernym i przeszlifować koniec dywaników kadłuba, szczególnie dokładnie przeszlifowując obszar wystającej części. Najlepiej zeskrobać samą część nie papierem ściernym, ale połową żyletki. Użyj noża modelarskiego, aby usunąć lampę błyskową. Oprócz fabrycznego podczas szlifowania może pojawić się mały „pęk”. Niektóre tworzywa sztuczne będą się łuszczyć. Zwróć uwagę na flash nie tylko na końcach, ale także w rejonie wycięcia pod osłonę kokpitu, w otworze wlotowym powietrza oraz w miejscach klejenia stabilizatorów i płaszczyzn skrzydeł. Pamiętaj: gdy w trakcie malowania wada „wyjdzie” (a na pewno „pojawi się”), będzie już za późno na jej naprawę.

Regulacja latarni

Złóż połówki kadłuba. Muszą idealnie do siebie pasować. W razie potrzeby powtórzyć przeszlifowanie połówek papierem ściernym. Przymocuj latarkę do złożonego kadłuba (można ją zabezpieczyć gumkami). Latarnia ponownie musi idealnie pasować „na swoim miejscu”. W przeciwnym razie ostrożnie go przeszlifuj, aby dopasować go do kadłuba. Istnieją „zabójcze” opcje - baldachim jest grubszy niż kadłub. Cóż, przeszlifuj pleksi, a następnie biegnij do sklepu po napar GOI. Dzięki paście GOI całkiem możliwe jest przywrócenie przezroczystości latarki do poziomu więcej niż akceptowalnego.

Używają go współcześni modelarze Przyszłe wykończenie podłogi (wosk do podłóg)- Amerykański płyn do polerowania podłóg. Dodaje przezroczystość i połysk przezroczystym naklejkom.

Znacznie gorzej jest, gdy pomiędzy czaszą a kadłubem tworzy się szczelina, a górna część czaszy idealnie wpasowuje się w tył kadłuba. Taką wadę można „wyleczyć” szpachlą. Problemem jest kolor szpachli - biały lub jasnoszary. Wnętrze kabiny ma zupełnie inny kolor. Malowanie wnętrza szpachli przyklejoną latarnią jest zadaniem trudniejszym niż złożenie modelu statku w butelce. Proces ten jest elementarny tylko w jednym przypadku - gdy w dolnej części kadłuba znajduje się ogromne wycięcie na część środkową.

Dostosowanie wnętrza kabiny

Czas oddzielić elementy wnętrza kokpitu od wyprasek: deskę rozdzielczą, podłogę, tylną ścianę. Dopasuj części, aby pasowały, szlifując i wkładając je do połówek kadłuba. Często podłoga i tablica przyrządów są zbyt szerokie, aby pomieścić sklejone ze sobą połówki kadłuba. W niektórych modelach panele boczne kabiny są odlane integralnie z połówkami kadłuba, w innych podłoga kabiny wraz z panelami bocznymi tworzy rodzaj wanny. Łazienka jest również często szersza niż to konieczne. Dostosuj, żeby pasował.

Teraz odetnij małe części wnętrza kabiny od wyprasek - uchwyt sterujący. pedały, fotel pilota. Obierz je i włóż do pudełka, aby ich nie zgubić.

Malowanie wnętrza kabiny

Czasami podczas budowy modelu konieczne jest pomalowanie poszczególnych części lub podzespołów, zwłaszcza kabiny. Małe części należy przygotować do montażu i malowania w taki sam sposób jak duże: usunąć odłamki, ślady po popychaczach, oczyścić szwy odlewnicze, umyć, wysuszyć i odtłuścić.

Zwróć szczególną uwagę na dobór farb do wnętrza kabiny. Pogrupuj elementy według kolorów. Części pomalowane na różne kolory są wygodnie mocowane w „krokodylach”. Upewnij się, że „zęby” aligatora pewnie chwytają części – strumień sprężonego powietrza jest w stanie zmieść słabo zabezpieczoną część. Przede wszystkim sam kokpit malowany jest na kolor bazowy (najczęściej są to wewnętrzne strony połówek kadłuba). Po całkowitym wyschnięciu tonu podstawowego przystąp do „malowania” pędzlem elementów „dekoracji” kabiny: pilotów radiowych, elementów sterujących trymerem, zaworu dopływu tlenu itp. Najczęściej elementy te są pomalowane na czarno, ale spotyka się także inne kolory.

Przed montażem warto pomalować także widoczne powierzchnie wewnętrzne wlotów powietrza i cylindrów silnika.

Wykończenie deski rozdzielczej

Najłatwiej jest przenieść dołączoną naklejkę na deskę rozdzielczą. Prawie wszystkie modele są wyposażone w takie naklejki i prawie wszystkie naklejki w najlepszym wypadku odpowiadają rzeczywistości w 20-30 procentach. Znacznie większy realizm można uzyskać malując deskę rozdzielczą farbami wodnymi lub olejnymi. Malowanie deski rozdzielczej na kolor bazowy jest konieczne nawet w przypadku zastosowania kalkomanii. Łatwiej jest pomalować tablice przyrządów, na których podczas odlewu imitowane są poszczególne instrumenty, zwłaszcza jeśli bazowym kolorem tablicy, jak w Mustangu czy Zero, jest czarny. Część jest w całości malowana matową czarną farbą, następnie krawędzie instrumentów obrysowane są ołówkiem ołówkowym. Na koniec na skalę urządzenia nakłada się kroplę płynnego szkła lub w najgorszym przypadku bezbarwnego lakieru do paznokci, a po wyschnięciu lakier lub szkło poddaje się lekkiemu polerowaniu.

Tablica przyrządów Thunderbolta została pomalowana na czarno, a tarcze wskaźników pomalowano na biało. Ponownie musisz zacząć od pomalowania deski rozdzielczej na matowy czarny kolor. Po całkowitym wyschnięciu na środek imitacji skali instrumentu nakłada się kroplę białej farby i „rozmazuje” krawędzie instrumentu. Po wyschnięciu - lakier lub szkło plus polerowanie.

Kolejnym krokiem w kierunku realizmu jest imitacja samych skal instrumentu. Ta praca wymaga doświadczenia i dokładności. Łuski rysujemy cienkim pędzelkiem.

Montaż wnętrza kabiny

Po pomalowaniu elementów wnętrza kabiny można przystąpić do montażu. Jeżeli części są wstępnie zamontowane, nie powinno to sprawić żadnych trudności. Miejsca kontaktowe należy oczyścić z farby. Najlepiej łączyć części za pomocą płynnego kleju, wykorzystując efekt kapilarny znany z zajęć z fizyki. Obie części są ściśle do siebie dociskane, a na złącze nakładana jest kropla płynnego kleju. Kropla wypełni najmniejsze pory złącza, a połączenie będzie mocne i schludne. Podczas klejenia ważne jest, aby klej nie dostał się na lakierowane powierzchnie, zwłaszcza na deskę rozdzielczą – żmudna praca pójdzie na marne.

Najwygodniej jest, gdy wnętrze kabiny wykonane jest w formie „wanny”, jak w modelu Thunderbolt. Wannę montuje się oddzielnie od kadłuba i po sklejeniu musi wyschnąć przynajmniej przez noc. Wraz z pierwszymi promieniami wschodzącego słońca można przymierzyć zmontowany moduł do kadłuba. Jeśli moduł pasuje, przyklej go do połowy kadłuba i idź do łóżka, aby go wypełnić. Jeśli nie, wyreguluj go, stosując znaną metodę szlifowania, cięcia i piłowania nadmiaru plastiku. Po przyklejeniu „wanny” i lekkim stwardnieniu kleju dokonaj ostatecznej kontroli - ponownie złóż połówki kadłuba, z czego w jednej z nich jest już wklejona kabina.

Montaż połówek kadłuba

Zazwyczaj instrukcje zalecają nałożenie kleju na powierzchnie łączące połówek kadłuba. Większość ludzi tak właśnie robi, ale w tym przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo niekontrolowanego wyciśnięcia nadmiaru kleju na zewnętrzne powierzchnie złożenia. Lepiej zastosować znany już efekt kapilarny: złożyć połówki i posmarować je wzdłuż konturu płynnym klejem, ostrożnie nałożyć klej pędzlem. To prawda, że ​​​​ten przypadek ma również swoje pułapki: kleje mogą łatwo dostać się na wyciągnięcie ręki, a te ostatnie mogą pozostawić trudne do usunięcia ślady na powierzchni kadłuba. Podczas nakładania kleju staraj się trzymać palce z dala od szwu kadłuba. Sklejone połówki należy zacisnąć czymś (gumkami, spinaczami do bielizny) i pozostawić do wyschnięcia.

Po kilkugodzinnym suszeniu konieczne jest oczyszczenie spoiny klejowej na płasko, uprzednio zabezpieczywszy taśmą kabinę pilota przed trocinami. Czasami szew musi zostać zaszpachlowany. Szpachlówka powinna również mieć czas na dokładne wyschnięcie. Szew czyści się papierem ściernym o różnej wielkości ziarna (od średniego do drobnego).

Zakończono pierwszy etap składania modelu samolotu. Możesz uśmiechać się dumnie, dumny ze swoich osiągnięć.

Dodajmy skrzydło i ogon

Warto zacząć od ogona: dopóki skrzydło nie zostanie przyklejone do stabilizatora i sterów, wysokość jest łatwa do osiągnięcia.

Korekta wad brutalnego ogona

W większości małych modeli myśliwców Mustang, Thunderbolt i Zero połówki stabilizatora są odlane z jednego kawałka (razem góra i dół). Najczęściej są one wolne od wad. Jeżeli występują wady, zaleca się zastosowanie „czyszczenia na gorąco”.

Podgrzej wodę do wrzenia i opuść do niej część z niepotrzebnym zagięciem na kilka sekund. Usuń część i wyprostuj ją, zanim ostygnie. Czynność powtarzać (zginanie na gorąco) aż do zniknięcia wady.

Cieńsze części wymagają mniej ciepła. Wszystkie powierzchnie ogonowe mają dość cienkie krawędzie natarcia i spływu, jeśli po prostu wyeliminujesz defekt poprzez kąpiel w gorącej wodzie, możesz łatwo uszkodzić krawędzie. Zaleca się zaginanie tylko grubej warstwy stabilizatora.

Przygotować połówki stabilizatora do klejenia - przeszlifowanie, umycie, wysuszenie i odtłuszczenie.

Regulacja powierzchni ogonowych

Włóż połówkę stabilizatora do kadłuba. Z reguły lokalizacja złącza, nawet w dobrych modelach, wymaga korekty. Szczelinę trzeba będzie zaszpachlować po sklejeniu, ale w międzyczasie trzeba ocenić, jak dokładnie powierzchnia stabilizatora pasuje do ugięcia kadłuba. Jeśli listwa jest grubsza to należy ją dopasować do profilu stabilizatora, natomiast jeśli stabilizator jest grubszy to chyba lepiej byłoby zwiększyć profil listwy szpachlą po wklejeniu połowy stabilizatora.

Wyrównanie i mocowanie powierzchni ogonowych

Po ustawieniu części ogonowej na miejscu możesz rozpocząć jej klejenie. Jeśli ster jest podawany osobno, zacznij od niego. Nałóż klon na współpracujące powierzchnie i dociśnij ster do kadłuba. W większości przypadków ster jest przyklejony tak jakby był w pozycji neutralnej, dlatego sprawdź kilka razy oglądając model od przodu, tyłu i od góry, aby upewnić się, że ster jest w prawidłowej pozycji.

Po stwardnieniu kleju steru i kadłuba można przystąpić do mocowania poziomych połówek. Każdą połówkę należy skleić ściśle pod kątem prostym do płaszczyzny symetrii kadłuba. Poprawność przyklejenia stabilizatora najlepiej sprawdzić naocznie oglądając montaż dokładnie od tyłu z obrotem o 90 stopni. W tym przypadku stabilizator przyjmuje pozycję pionową i łatwiej jest w myślach porównać względne położenie jego połówek, połówki powinny znajdować się na tej samej osi. Po ustawieniu kątów prostych zabezpiecz połówki stabilizatora czymś (np. taśmą maskującą), aż klej całkowicie wyschnie.

Skrzydło

Płaszczyzny skrzydeł podawane są czasami w dwóch połówkach, górnej i dolnej, czasami prawej i lewej części górnej oraz wspólnej części dolnej dla prawej i lewej płaszczyzny, zdarzają się też płaszczyzny skrzydeł odlane w jednej części. Problemy, które mogą pojawić się w przypadku skrzydła, są podobne do problemów ze stabilizatorem.

Wyrównanie i sklejenie sztywnego skrzydła

Wady sztywnego skrzydła eliminowane są znaną już metodą „zginania na gorąco”. Następnie płaszczyzna jest dopasowywana do sekcji środkowej. Podczas klejenia płaszczyzn należy kontrolować kąt poprzeczny „V” i kąt natarcia montażu. Ważne jest, aby zachować te same kąty natarcia i „V” dla obu płaszczyzn. Nawet niewielkie rozbieżności w kątach płaszczyzn będą wyraźnie widoczne na złożonym modelu. Wygodnie jest kontrolować równomierność kąta poprzecznego za pomocą szerokości szczelin między płaszczyznami a sekcją środkową. Klejenie samolotów. Sprawdź kąty montażu i zabezpiecz położenie skrzydła taśmą maskującą lub taśmą. Po stwardnieniu kleju pęknięcia są szpachlowane i szlifowane. Praca szmerglem na styku samolotu z kadłubem jest wyjątkowo niewygodna, a w trakcie pracy prawie zawsze dochodzi do uszkodzenia złącza. Jednak nic nie możesz zrobić, nie zostawiaj luki. Przy odpowiednich umiejętnościach przywrócenie połączenia jest całkiem możliwe.

Wyrównanie i sklejenie płaszczyzn skrzydeł z dwóch połówek

Pierwszym krokiem jest przeszlifowanie końcówek połówek samolotów za pomocą papieru ściernego, podobna operacja została już wykonana z połówkami kadłuba. Złóżmy połówki jednej płaszczyzny i dokładnie sprawdźmy. Idealnie, końce połówek, ich końce i linie łączenia powinny się zbiegać. W praktyce zazwyczaj musimy pamiętać o powiedzeniu „wysunięty ogon, nos utknięty”. Po połączeniu górali jedno z zakończeń gdzieś „odchodzi”, linie łączenia nie pasują. Podczas klejenia najlepiej jest przyjąć zbieżność linii łączenia górnej i dolnej połówki jako punkt odniesienia. Przygotowanie do klejenia odbywa się jak zwykle. Połówki są ponownie złożone i zabezpieczone wąskimi paskami danych kamuflażowych. Klejenie następuje na skutek działania efektu kapilarnego - ale obwód płaszczyzny przesuwa się pędzlem z płynnym klejem. Po związaniu kleju paski mocujące są usuwane, a klej kapie na zakryte złącza. Podczas gdy jeden samolot suszy, możesz pracować nad drugim. Wykańczanie powierzchni, a zwłaszcza krawędzi płaszczyzny, odbywa się dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju. Zmontowane samoloty przykleja się do kadłuba w taki sam sposób, jak pełne połówki. Jeszcze raz nie zaszkodzi przypomnieć: kontroluj kąty montażu, przede wszystkim kąt poprzeczny „V”.

Wyrównanie i sklejenie skrzydła trzyczęściowego

Proces składania skrzydła z trzech części (dwie górne połówki płaszczyzn i jedna dolna, odlana w jednym kawałku z dolną powierzchnią części środkowej) będzie przebiegał inaczej niż składanie skrzydeł z czterech i dwóch części.

Przygotuj części do klejenia jak zwykle. Wymień dolną część skrzydła i zabezpiecz ją taśmą maskującą. Sprawdź kąty montażu. Następnie należy nałożyć górne kadzie samolotów i dodatkowo zabezpieczyć je taśmą (mogą pojawić się tu te same problemy, co przy łączeniu górnej i dolnej połówki czteroczęściowego skrzydła: niedopasowanie końcówek i linii łączenia). Sprawdź ponownie krzyżyk „V”. Jeśli chcesz zmniejszyć kąt, w szczeliny między kadłubem a górnymi połówkami włóż cienkie plastikowe podkładki o tej samej grubości. Przyklej dolną część skrzydła do kadłuba. Po wyschnięciu jeszcze raz sprawdź poprzeczną literę „V” i prawidłowe dopasowanie górnych połówek płaszczyzn. Jeśli wszystko jest w porządku, spraw, aby efekt kapilarny zadziałał w słusznej sprawie, czyli sklejeniu górnych połówek z dolną częścią. Po stwardnieniu głównego szwu kleju należy usunąć taśmę i nałożyć klej na złącza pokryte wcześniej taśmą maskującą.

Przed szpachlowaniem i czyszczeniem całość musi całkowicie wyschnąć. Szlifowanie krawędzi skrzydła i połączenia płaszczyzn z częścią środkową kończy ważny etap montażu modelu. Teraz model wygląda już jak samolot.

To pytanie zawsze pojawia się przed osobami, które chcą podjąć się nowego rodzaju działalności. To samo pytanie będzie dręczyć początkujących modelarzy papierowych.

Odłóżmy na bok psychiczne udręki, które często dręczą początkujących „twórców tektury” na temat słuszności obranej ścieżki. Zauważę tylko, że z papieru można wykonać modele wysokiej jakości, do tego potrzebne są trzy elementy:

1. Dokładność
2. Wytrwałość (cierpliwość)

Zdecydowałeś więc o kierunku swojej działalności, teraz kolejnym krokiem jest wybór obszaru zainteresowań, a także musisz wziąć pod uwagę własne cechy charakteru. Poniżej postaramy się rozważyć główne trendy w modelarstwie tekturowym i krótko je opisać:

1. Lotnictwo. Główna skala modeli kartonowych to 1/33, rzadziej można spotkać 1/24, 1/32, 1/48, 1/50, 1/72, 1/100, 1/144. Modele samolotów z reguły nie wymagają dużo czasu w montażu, więc powinny zainteresować niecierpliwych (ale nikt nie przekreślił dokładności). Podczas składania modeli samolotów dużą wagę należy przywiązywać do płynnych przejść sekcji, ponieważ każde przejście może zamienić model w papierową zabawkę (opływ jest jedną z kluczowych cech, o które walczyli projektanci samolotów). Przy montażu przezroczystych latarni mogą pojawić się pewne trudności.
2. Sprzęt naziemny. Główna skala modeli kartonowych to 1/25, rzadziej 1/16, 1/35, 1/72, 1/100. Jednym z najpopularniejszych jest montaż pojazdów naziemnych, zwłaszcza pojazdów opancerzonych. Cechami montażu BTT są stosunkowo proste formy, co niewątpliwie ułatwia życie modelarzowi, z drugiej strony wiele próbek posiada tory, które nadal zaleca się wykonywać albo z oddzielnych torów (reprezentowanych w większości modeli), albo za pomocą cięcia laserowego (sprzedawany oddzielnie). Proces wykonania takiej „gęsi” jest procesem długotrwałym i składa się z szeregu monotonnych operacji (gąsienica czołgu składa się zwykle z 70-100 gąsienic, a jest ich 2), co może nie zadowolić wielu modelarzy, zwłaszcza początkujących (choć mówią, że podczas tej procedury większość osiąga oświecenie). Tory wykonane z taśmy papierowej wyglądają delikatnie mówiąc nienaturalnie i mogą zepsuć wrażenie modelu. Początkującym można doradzić zapoznanie się z pojazdami opancerzonymi poprzez różne kołowe transportery opancerzone i pojazdy, które moim zdaniem nie pozwolą im się nudzić.
3. Flota. Główna skala to 1/200 (dla żaglowców jest to 1/96). Często spotykane skale to 1/25, 1/50 (różne typy łodzi i małych łodzi podwodnych), 1/72, 1/100 (dość popularna skala dla małych statków typu niszczyciele, łodzie torpedowe itp.), 1/300, 1350, 1/700. Na szczególną uwagę zasługują skale 1/250 i 1/400 - są to popularne skale modeli statków wzdłuż linii wodnej, tj. bez części podwodnej. Nie wiem nawet, czy montaż statków można polecić początkującym modelarzom, ponieważ modelowanie statków to jedna z najbardziej pracochłonnych dziedzin w kartonowym świecie. Montaż komplikuje przede wszystkim mała skala, duże nasycenie statku różnymi mechanizmami oraz częste powtarzanie elementów. Ważnym etapem jest wykonanie schludnej części podwodnej, bez załamań i ostrych granic (większość modelarzy szpachluje, szlifuje i maluje dno, co znacznie zwiększa pracochłonność i w pewnym sensie zmniejsza atrakcyjność modeli papierowych). Poza tym montaż statku zajmuje ponad miesiąc, dlatego spieszą się i cholerycy powinni powstrzymać się od pracy z papierową flotą. Z drugiej strony starannie zmontowany statek wygląda po prostu niesamowicie.

Oprócz tych trendów, które niewątpliwie cieszą się największą popularnością, możemy mówić o istnieniu makiet architektonicznych, modeli kolejowych, figurek i akcesoriów fantasy i science fiction. Pewnie i tutaj obowiązują standardy i funkcjonalności, jednak dla mnie, jako osoby niezainteresowanej tymi dziedzinami, te standardy i funkcje są obce.

Tak więc obszar zainteresowania został wybrany, a twoje ręce swędzą, aby ponownie chwycić nożyczki. Nie spiesz się, chcesz cieszyć się procesem i rezultatem, prawda? Przed Tobą zatem bardzo odpowiedzialny i trudny krok – wybór pierwszego modelu. Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę, aby nie wpaść w kłopoty:

1. Konwergencja– to najważniejsze kryterium, szczególnie w przypadku pierwszego modelu. Jeśli sąsiednie części nie pasują do siebie, wykonanie dokładnego modelu bez zdobytego doświadczenia będzie niezwykle trudne. Dlatego polecam wybierać modele z rozwojem komputerowym (prawie wszystkie nowe modele są opracowywane na komputerze). W sprzedaży i w Internecie jest wiele ręcznie rysowanych modeli, zdecydowanie nie warto wybierać ich jako pierworodnych. O konwergencji możesz dowiedzieć się na forum, przeglądając zestawy modeli, które Cię interesują, i możesz na ich podstawie oszacować koszty pracy, jakie czekają Cię na ciernistej i śliskiej ścieżce modelarstwa. Spróbuj dowiedzieć się, kto jest autorem modeli, które Ci się podobają, ponieważ możesz założyć, że jeśli jeden model zostanie złożony idealnie, to inne tego autora nie będą gorsze.
2. Złożoność modelu– to także ważny czynnik, pierwszy model powinien być jak najprostszy, choć większość modelarzy chce, aby był spektakularny (dlatego pierwszy model jest kompromisem pomiędzy zdrowym rozsądkiem a superego modelarza). Gorąco polecam złożenie pierwszego modelu z drukowanych magazynów. Z reguły w normalnych publikacjach odpowiednio dobiera się papier i kolorystykę, która również nie unosi się pod wpływem kleju, mokrych palców itp. Ktoś mógłby argumentować, że darmowych (a jeśli nie ograniczają Cię zasady moralne, to pirackie) modeli w Internecie jest mnóstwo i po co kupować, co można dostać za darmo, a poza tym, jeśli zepsujesz jeden egzemplarz, możesz zawsze wydrukuj jeszcze jeden. Chcę od razu powiedzieć, że musisz pamiętać o wszystkich trudnościach, które czekają na ciebie po drodze, a jest ich sporo. Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo:
   • Zapotrzebowanie na drukarkę kolorową, najlepiej z trybem wysokiej jakości drukowania zdjęć i wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych. Prawdopodobnie większość osób posiada kolorową drukarkę atramentową, przyda im się także papier fotograficzny o gramaturze 160 - 180 g/m2 (większość modeli drukowana jest na papierze o dokładnie tej gęstości).
   • Prawidłowe oddawanie barw. Z darmowymi modelami jest trochę łatwiej, bo są cyfrowe, co gwarantuje ten sam kolor na różnych arkuszach modelu elektronicznego. Wszelkie gwarancje znikają przy drukowaniu modelu, gdyż niektóre modele drukarek (zwłaszcza gdy skończy się kolor) dają inny kolor, a tym bardziej pojawi się on w przypadku używania papieru o różnych grubościach i producentach lub drukowaniu arkuszy przez dłuższy okres czasu . Bardzo zła sytuacja może się zdarzyć w przypadku zeskanowanych modeli, ponieważ skanowanie może poważnie zniekształcić kolory i tutaj będziesz musiał opanować Photoshopa lub pędzel.
   • Prawidłowe przeniesienie geometrii i skali. Jest to również ważne, ponieważ od tego będzie zależała zbieżność modelu. Jeśli przeoczyłeś ustawienia drukowania, możesz otrzymać zestaw arkuszy o różnych skalach, ale prawie każda drukarnia będzie próbowała wprowadzić zniekształcenia geometryczne, a na pewno się one pojawią, jeśli dołączysz do tego łańcucha skaner.
   • Konieczność obróbki po druku. Atrament do drukarek atramentowych (a większość z nich drukuje wyłącznie na drukarkach atramentowych) ma tendencję do rozmazywania się pod wpływem wilgoci (mokre ręce, klej na bazie wody itp.). Aby zabezpieczyć wzór w trakcie pracy i gotowy model, zaleca się pokrycie wydrukowanych arkuszy matowym lakierem akrylowym (autolakierem lub lakierem sprzedawanym w sklepach ze sztuką).

     Podsumowując, zanim zaczniesz drukować model, zastanów się dobrze i oblicz nie tylko koszty robocizny, ale także koszt druku; jest całkiem możliwe, że taniej będzie kupić opublikowany model.

3. Szczegóły instrukcji i rysunków montażowych. Ze względu na brak doświadczenia w pierwszym modelu pytania pojawiają się ciągle, nawet przy montażu prostych komponentów i części. Niektórzy nie zawahają się zapytać na forum, inni rozwiążą to samodzielnie, ale nadal pożądane jest posiadanie wielu schematów połączeń (nie wstydem jest korzystać z pirackich produktów w postaci „skanów” w celu zapoznania się samodzielnie z instrukcją montażu). Większość modeli wydawana jest w Polsce (mekka modelarstwa papierowego), więc językiem instrukcji jest często język polski (czasami angielski), a jeśli chcemy zrozumieć, o czym piszą autorzy modelu, to najłatwiej jest znaleźć Publikacje w języku rosyjskim (na szczęście i takie są dostępne).
4. Dokładność historyczna lub podobieństwo do prototypu. Jest to prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjny punkt, ponieważ każdy ma swoje własne kryterium autentyczności historycznej. Jednemu wystarczy podobieństwo wyglądu, drugiemu wyrazi niezadowolenie z ilości nitów w szwie, ale tak czy inaczej składanie modeli podobnych do pierwowzoru jest znacznie przyjemniejsze.

Wybierając swoje pierwsze modele, nie wahaj się skontaktować z bardziej doświadczonymi modelarzami, na przykład za pośrednictwem forum. Zawsze otrzymasz odpowiedź na grzeczne, dobrze postawione pytanie.

Czy wybrany model jest teraz w Twoich rękach? Następnie możesz zabrać się za narzędzia!

Aby model papierowy miał gładkie i regularne linie zagięcia, bezpośrednio przed złożeniem należy użyć jakiegoś tępego przedmiotu (może to być ołówek automatyczny, długopis niepiszący itp.) i narysować go wzdłuż linię zagięcia, tworząc mały rowek.

Zazwyczaj tę procedurę wykonuje się przed wycięciem części modelu papierowego: tępy instrument przeprowadza się wzdłuż linii zagięcia, tworząc mały rowek. Zatem, jeśli spróbujesz zgiąć się wzdłuż linii zagięcia, część wygnie się dokładnie w miejscu, w którym minąłeś narzędzie.

Aby uzyskać bardzo ostre krawędzie przy wykonywaniu modeli z grubego papieru (tektury), można podążać nożem za liniami zagięcia, ale nie do końca, odcinając jedynie górną warstwę papieru. Przy następnym zgięciu jego krawędzie będą ostre.

Ciąć

Wytnij szczegóły modelu papierowego nożyczkami lub nożem do papieru. Nożyczki dobrze sprawdzają się w przypadku dużych kawałków. Istnieją dwa rodzaje nożyczek, których możesz użyć – duże z prostymi ostrzami i nożyczki do paznokci z małymi zakrzywionymi ostrzami. Proste nożyczki przydają się do wycinania dużych kawałków, a nożyczki do paznokci przydają się do wycinania mniejszych, zakrzywionych kawałków. Przecinarka do papieru doskonale nadaje się do bardzo małych części, a także do wycinania otworów wewnętrznych.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że obszar stołu, przy którym będziesz pracować, jest dobrze oświetlony. Jest to ważne, aby wyraźnie widzieć linie cięcia. W przypadku korzystania z gilotyny do papieru warto zaopatrzyć się w matę odporną na przecięcie, która zabezpieczy stół i sam nóż.

Ważne jest, aby zawsze używać ostrego ostrza i nie naciskać zbyt mocno noża. Cięcie papieru będzie wtedy bardzo łatwe.

Nie próbuj przekręcać dłoni wzdłuż wszystkich krzywizn linii, aby wycinać skomplikowane kształty. Konieczne jest skręcenie arkusza. W ten sposób zrobisz to szybciej i dokładniej.

Wytnij jedną część na raz, rób to dokładnie wtedy, gdy potrzebujesz tej konkretnej części. Nie ma sensu wycinać wszystkich szczegółów, bo mogą się po prostu zgubić. Jeśli to zrobiłeś (wytnąłeś wszystkie części na raz), nie zapomnij umieścić numeru seryjnego z tyłu każdej z nich.

Zginać

Istnieją 2 rodzaje zakrętów - zewnętrzne i wewnętrzne.

Aby wykonać zagięcie zewnętrzne, należy złożyć je wzdłuż linii zagięcia, tak aby znajdowało się nad zagiętymi bokami. Rezultatem powinna być tak zwana wypukłość; nie bez powodu w języku angielskim fałd zewnętrzny brzmi jak fałd górski, góra w języku angielskim oznacza górę.

Aby wykonać zagięcie wewnętrzne, należy złożyć wzdłuż linii zagięcia, tak aby znajdowała się poniżej zagiętych boków. Powinno to wyglądać jak wycięcie, nie bez powodu w języku angielskim fałda wewnętrzna brzmi jak fałd doliny, dolina przetłumaczona z angielskiego - wycięcie, rynna.

Najczęściej stosowanym rodzajem zagięcia w modelach papierowych jest zagięcie zewnętrzne.

Z reguły każdy rodzaj zagięcia części modelu ma swój własny symbol. Linie kropkowane (_ _ _ _ _) są zwykle używane do fałd zewnętrznych, a linie przerywane (_ . _ . _ . _) do fałd wewnętrznych. Linie ciągłe (______) są zwykle używane do linii cięcia.

Klejenie

Klejenie to jeden z najważniejszych etapów modelowania papieru. Od prawidłowego sklejenia zależy wygląd modelu i poprawność jego montażu. Zwróć szczególną uwagę na ten etap.

Większość części modeli papierowych posiada specjalne zakładki do nakładania kleju, więc aby skleić ze sobą dwie części, należy nałożyć klej na zakładkę i docisnąć części do siebie.

Ważna wskazówka: nie używaj zbyt dużej ilości kleju! Wystarczy nałożyć tylko jedną kroplę kleju na element i rozprowadzić go po powierzchni za pomocą pędzla lub palca. Jeśli zużyłeś dużo kleju, wyląduje on na samym modelu i w tym momencie musisz go szybko usunąć przecierając szmatką lub palcem. Ważne jest, aby używać kleju, który nie pozostawia śladów na samym modelu.

W niektórych sytuacjach konieczne jest nałożenie kleju nie na specjalne wypustki, ale na klejone części. Dotyczy to klejenia wewnętrznego, gdy jedna część jest umieszczona wewnątrz drugiej. W takim przypadku na boczne krawędzie nakłada się klej (patrz rysunek).

Filet

Wiele modeli wykorzystuje części cylindryczne, mogą to być maszty statków papierowych, kolumny budynków historycznych i wiele innych.

Aby zaokrąglić część, aby była bardziej podatna na wykonanie cylindra, wystarczy narysować ją wzdłuż tylnej strony części, na przykład ołówkiem automatycznym lub metalową linijką. Część od razu stanie się bardziej zaokrąglona i znacznie łatwiej będzie Ci nadać jej pożądany kształt.

W przypadku bardzo małych kawałków papieru można użyć wykałaczki.

Dokowanie

Niektóre modele wykorzystują oddzielną specjalną zakładkę, za pomocą której sklejane są ze sobą dwie części. Pod obiema częściami wklejona jest specjalna zakładka, która nadaje powierzchni niemal idealny wygląd.

Zazwyczaj tę metodę stosuje się do tworzenia samolotów i statków kosmicznych, aby nadać kadłubom idealny wygląd.

Malowanie stawów

Po sklejeniu dwóch kawałków ich krawędzie pozostają białe - przekrój papieru. W przypadku modeli papierowych wykonanych w ciemnych kolorach punkt ten staje się krytyczny.

W ramach obejścia, po wycięciu elementów przed złożeniem, użyj kolorowych markerów lub ołówków, aby zabarwić krawędzie na żądany kolor.

Jakich technik używasz podczas tworzenia modeli z papieru?