Malowanie statków. FAQ na temat malowania modeli dla początkujących

We współczesnym świecie niemal wszystko, co nas otacza, od małych po duże przedmioty, jest pokryte farbą. I istnieje od epoki kamienia. Za zwykłą puszką farby w sprayu kryje się cały przemysł. W dzisiejszych czasach produkcja farb osiągnęła bardzo wysoki poziom jakościowy, weźmy na przykład malowanie statków i statków, których tajemnica oczywiście nie jest ujawniana.

Jeśli chodzi o malowanie statków lub statki, warto zajrzeć do angielskiej fabryki „X International”, w której produkują farby okrętowe od 1891 roku, ponieważ Brytyjczycy nie mieli sobie równych na morzu. Składniki niezbędne do produkcji farby okrętowej nie zmieniły się zasadniczo na przestrzeni czasu. Potrzebny jest pigment, który nada pożądany kolor, rozpuszczalnik, dzięki któremu farba będzie łatwa w użyciu, oraz spoiwo, które utrzyma całość w całości. Niezbędnych składników do malowania statków nie znajdziesz w sklepach z artykułami budowlanymi. Do jego produkcji wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia nauki i techniki.

Dlaczego statku lub statku nie można pomalować zwykłą farbą?Po co nam specjalna farba, która kosztuje 30 razy więcej? Trudno w to uwierzyć, ale najstraszniejszymi wrogami są stworzenia morskie. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać zabawne, ale kiedy miliony tych „szkodników” przyczepią się do kadłuba statku, zakłócają usprawnienie i w rezultacie efektywność ruchu statku spada o 40 procent. W tym celu sprowadzono naukowców do produkcji farby okrętowej.

przeciwporostowa farba okrętowa firmy X International

Rzecz w tym, że konstrukcja farba przeciwporostowa dla statków jest niejednorodna, a na poziomie mikroskopowym wygląda jak mozaika lub szachownica, dlatego gdy przyczepi się do niej mięczak, okazuje się, że taka powierzchnia jest dla niego nowa i niezrozumiała, więc woli szukać kolejne schronienie. Kolejną cechą farby przeciwporostowej na statki jest jej powierzchnia ślizgowa. Cecha ta zawarta jest w składzie farb do statków i polega na tym, że organizmy morskie nie mogą się do niej dobrze przyczepić i pod wpływem wody morskiej kadłub zsuwa się z powierzchni. Siła tarcia wody o kadłub statku wystarczy, aby oczyścić powierzchnię z niepożądanych pasażerów.

W każdej stoczni, w której buduje się statki, wykonuje się sporo prac malarskich. Wyobraź sobie średnią powierzchnię 14 000 mkw. m trzeba nałożyć farbą okrętową kosztującą około 300 000 euro.

oczyszczenie kadłuba statku ze starej powierzchni

Zanim pracownicy zaczną malować naczynie, pierwszym krokiem jest przygotowanie powierzchni do malowania na trzy warstwy podkładu. Dlaczego każdy moduł – część statku – jest czyszczony? Do czyszczenia powierzchni wykorzystuje się specjalne urządzenie, które pod ciśnieniem 25 razy wyższym niż ciśnienie w opryskiwaczu na myjni samochodowej wyrzuca z wodą drobne ziarenka piasku, które z kolei oczyszczają powierzchnię, zamiatając wszystko, co stanie na jej drodze.

nałożenie warstwy antykorozyjnej na kadłub statku

Kolejnym krokiem przed malowaniem statku jest nałożenie warstwy antykorozyjnej, która przedłuża żywotność kadłuba statku.

statek po malowaniu

Następnie na cały kadłub statku nakłada się trzecią warstwę wiążącą, na którą farba okrętowa. Przed nałożeniem farby na kadłub łodzi dodaje się kilka odczynników, aby zapewnić doskonałą przyczepność. Farba dostarczana jest do opryskiwacza rurami, a aby po otwarciu beczki nie wyschła, okresowo miesza się ją mieszadłem. Farba okrętowa przechowywana jest w 10-litrowych beczkach.

Malowanie statków kończy się w ciągu tygodnia, po czym jakość pracy sprawdzana jest przez przedstawicieli kontroli jakości. W przeciwnym razie na brakującym obszarze powierzchni obudowy może wystąpić korozja, powodując rdzę.

Co zaskakujące, ogromny kadłub statku malują nie roboty, ale zwykli ludzie. Po pomalowaniu kadłuba na pokłady i inne powierzchnie nadbudówek nakłada się farbę okrętową.

Średni koszt statku wynosi 100 milionów euro, więc bez użycia farby przeciwporostowej kadłub statku może stać się doskonałym domem dla życia morskiego i za dwa lata statek ponownie będzie wymagał generalnego remontu.

Powłoki przeciwporostowe odgrywają kluczową rolę w obniżaniu ogólnych kosztów operacyjnych i handlowych statku. Czysty, gładki kadłub statku jest bezpośrednio powiązany z oszczędnością paliwa i może stanowić nawet 50 procent całkowitych kosztów operacyjnych. Ponadto wysoka wydajność powłoki przeciwporostowej zapewni armatorowi szereg innych korzyści, takich jak krótsze okresy między wizytami w suchym doku i zmniejszone koszty konserwacji, a w rezultacie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych ze względu na zmniejszone zużycie paliwa.

Nie jest dla nikogo nowością, że rodzajów farb i lakierów jest wiele. Samochody wymagają jednego, samoloty drugiego, fabryki trzeciego, mieszkania czwartego. Oczywiście statki nie były wyjątkiem. Taki tytan jak przemysł farb i lakierów od bardzo dawna zajmuje się naprawą i budową szerokiej gamy statków, od ogromnych liniowców po maleńkie prywatne łodzie.

Podstawowa zasada tworzenia farb na statki nie zmieniła się na przestrzeni lat, farba nadal składa się z pewnego rodzaju pigmentu, rozpuszczalnika i elementów łączących, ale poszczególne części są stale udoskonalane. Przemysł stoczniowy to bardzo ważny obszar, dlatego aktywnie wykorzystuje się w nim najnowsze farby o różnych przydatnych właściwościach. Nie są tanie, jak wszystkie farby okrętowe.

Cel malowania statków

Zadaniem materiałów malarskich i lakierniczych podczas malowania statku jest nie tylko dekoracja, powinny one w miarę możliwości ułatwiać pracę statku i udaje im się to. Oczywiście nie ma ograniczeń co do perfekcji, ale nowoczesne farby okrętowe potrafią wiele.

Statki spędzają miesiące i lata w niezwykle nieprzyjaznym środowisku, przed którym chronione są również materiały farb i lakierów. Ciągły kontakt z wodą, czasem pływający lód, muszle próbujące przykleić się do kadłuba... Swoją drogą, to właśnie te zwierzęta morskie stanowią bardzo poważny problem.

Jeden pocisk to oczywiście drobnostka, zwłaszcza biorąc pod uwagę wielkość wielu nowoczesnych statków, ale sprawa nigdy nie ogranicza się do jednego, dwóch, dziesięciu czy nawet stu. Muszle zwykle pokrywają całą podwodną część statku. Dlaczego jest to niebezpieczne, poza pogarszaniem się wyglądu? Niestety kolonie muszli zmniejszają zdolność żeglugową statku. Prędkość spada, zużycie paliwa wzrasta, a właściciele statków tracą dochody. Jak farba może pomóc? Jego zadaniem jest uniemożliwienie im zdobycia przyczółka.

Przed pojawieniem się nowoczesnych farb ludzie przez wiele lat próbowali walczyć z tą plagą, wymyślając różne metody. Istnieją kadłuby pokryte żywicą, wiele warstw poszycia, a nawet użycie smoły, prochu lub arsenu do ochrony. Oficjalnie w samej Wielkiej Brytanii zarejestrowanych zostało około trzystu różnych patentów, a to ponad dwieście lat, czyli więcej niż jeden nowy produkt rocznie. A ile pomysłów nigdy nie zostało prawnie ugruntowanych? Ile z nich pojawiło się w innych stanach?

Teraz to wszystko jest już za nami. W grę wchodziło wiele powłok malarskich zawierających substancje zabijające pąkle. Jest to droga, ale skuteczna metoda. Trzeba jednak powiedzieć, że środki, które go poprzedzały, nie były tanie. Być może w przyszłości będzie tania farba, która będzie zapobiegać zabrudzeniom i będzie odpowiednia pod innymi względami, ale ten dzień jeszcze nie nadszedł.

Naturalnie zdolność zapobiegania zanieczyszczaniu skorupy nie jest jedynym wymaganiem odnoszącym się do materiałów malarskich i lakierniczych stosowanych w przemyśle stoczniowym. Konieczne jest także rozwiązanie problemu korozji, a efekt musi być długotrwały. Nie mniej ważna jest zdolność do odpowiedniego współdziałania z innymi mechanizmami ochrony przed korozją.

Jeśli chodzi o proces aplikacji, farba powinna sprawić, że będzie on niezwykle szybki i wygodny. Powinna schnąć możliwie najszybciej, nie wymagać idealnych warunków atmosferycznych do aplikacji, nadawać się do malowania statków przy użyciu różnych mechanizmów, nie kolidować z innymi farbami stosowanymi w przemyśle stoczniowym, dobrze się aplikować nawet wtedy, gdy powierzchnia jest daleka od ideału. Statki są zazwyczaj duże i niewiele osób może sobie pozwolić na ich ręczne malowanie, przez długi czas i tylko przy dobrej pogodzie lub w chronionym obszarze.

Warunków, jakie muszą spełniać materiały malarskie i lakiernicze stosowane w przemyśle stoczniowym, jest znacznie więcej. Oto właściwości fizyczne, chemiczne i technologiczne. Użycie niewłaściwej farby może być bardzo kosztowne. Ważne jest również to, do czego statek jest przeznaczony. Oczywiście lodołamacza i liniowca pływającego po ciepłej wodzie nie należy malować tą samą farbą – warunki pracy są zbyt różne. Ale bez względu na to, o jakim statku mówimy, wszystkie materiały muszą być wysokiej jakości, potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Firma wykonująca prace związane z malowaniem statku ma obowiązek to kontrolować.

Niektóre materiały docierają w postaci gotowej, na przykład jednoskładnikowe wszystkich odmian. Czasem niestety okazują się zagęszczone, jednak można temu zaradzić mądrze stosując rozcieńczalnik w ilości odpowiedniej do rodzaju farby. Ogólnie rzecz biorąc, liczba ta wynosi 5-20%.

Materiały składające się z kilku, zwykle dwóch lub trzech składników, należy przed malowaniem połączyć ze sobą. Wszystkie niezbędne informacje, takie jak prawidłowy stosunek jednego składnika do drugiego, czas przechowywania gotowej mieszanki i odpowiedni poziom lepkości, muszą być określone w dokumentacji technicznej.

Kolejną charakterystyczną właściwością farb i lakierów stoczniowych jest to, że nie powinny zakłócać prac spawalniczych przy nieusuniętym podkładze.

Jest to konieczne, ponieważ podkład służy do ochrony bezczynnych statków. Jeśli farba spowoduje, że spoina będzie słabsza, niż jest to konieczne, może to oznaczać katastrofę.

W zależności od wyposażenia firmy zajmującej się malowaniem statków, metoda malowania również będzie się różnić. Należy to wziąć pod uwagę przy wyborze firmy. Dla różnych metod malowania zaleca się stosowanie różnych metod czyszczenia karoserii. Tym samym, jeśli firma posiada ograniczony asortyment sprzętu sprzątającego, niektóre rodzaje malowania nie będą dla niej dostępne.

Malując statek należy przestrzegać wielu parametrów.

Przyjrzyjmy się niektórym z nich:

Malowanie statku należy przeprowadzić według ściśle określonego schematu technologicznego, z góry ustalone są możliwe warianty wymiany. Jeżeli bezwzględnie konieczna jest wymiana jednej farby na drugą, należy tę kwestię osobno omówić z deweloperem. Niezależnie od etapu malowania, należy go dokładnie kontrolować, do czego służą specjalne usługi. Ich zadaniem jest monitorowanie stopnia przygotowania powierzchni i prawidłowego nałożenia farby. To, że farba będzie słabiej trzymać się na źle oczyszczonej powierzchni jest oczywiste, dlatego nie mniej uwagi poświęca się przygotowaniu do malowania niż samemu procesowi. Złe przygotowanie prowadzi do niewystarczająco wysokich właściwości ochronnych farby i zmniejszenia jej odporności na zużycie.
Jeśli jakiś obszar jest poważnie uszkodzony, np. na skutek korozji, konieczne jest całkowite oczyszczenie go ze wszystkich bez wyjątku warstw uszkodzonej powłoki. Czasami podobny zabieg trzeba przeprowadzić na całym lub prawie całym ciele. Czasami z niewielką częścią, czasami nie jest to wymagane.
Jeżeli sytuacja nie jest najgorsza, powierzchnia nie uległa korozji i nie posiada żadnych znaczących uszkodzeń, wystarczy ograniczyć się do częściowej obróbki w miejscach, w których powłoka stała się bezużyteczna. Próg dopuszczalnego uszkodzenia wynosi 20%, jeśli jest wyższy, leczenie częściowe zastępuje się leczeniem całkowitym. 4. Aby zrozumieć, jak dobrze powłoka została zachowana, należy sprawdzić jej wytrzymałość silnym strumieniem wody lub specjalną metalową szczotką.
Zdecydowanie zaleca się, aby podczas nakładania materiału nie odstępować od instrukcji. Doprowadzi to do różnych wad i ogólnego pogorszenia jakości powłoki.
Pomimo tego, że materiały malarskie i lakiernicze stosowane w przemyśle stoczniowym są w trakcie malowania dość odporne na działanie czynników atmosferycznych, to odporność ta nie jest nieograniczona. Zabrania się malowania na zewnątrz w czasie mgły, deszczu lub wietrznej pogody. Jeśli powierzchnia statku jest pokryta lodem lub nawet szronem, malowanie również nie będzie możliwe. Nie zawsze istnieje możliwość przeprowadzenia go w miejscu chronionym przed czynnikami atmosferycznymi, choć rozwiązuje to ten problem.

Tym samym przemysł farb i lakierów, który przeniknął między innymi do wszystkich dziedzin współczesnego życia, ułatwia życie wielu marynarzom, zarówno zwykłym, jak i wojskowym, właścicielom i pracownikom firm związanych z żeglugą, miłośnikom łodzi i osobom pracującym w przemyśle stoczniowym .

Wśród początkujących modelarzy nie ma zwyczaju malowania pierwszego modelu. Dlatego porozmawiamy o tym momencie, kiedy poczujesz potrzebę wypełnienia „gór plastiku” kwiatami i nadania im lakierowanego połysku. Zgadzam się, same naklejki tutaj nie wystarczą, dlatego przyjrzyjmy się szczegółowo procesowi malowania modeli.

Co będzie Ci potrzebne w pierwszej kolejności?

To są pieniądze i to dużo. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że modelarz wydaje na swoje hobby spore pieniądze, ale wydatki te w pełni rekompensują oszałamiająca estetyka modeli i przyjemność tworzenia niesamowitych modeli z kilku plastikowych części. W zależności od metody kolorowania będziesz potrzebować:

Farby lub emalie

Pod słowem „farba” rozumiemy substancje, które nie są tak łatwe, a czasem wręcz niemożliwe do zmycia wodą. Nakłada się je raz na zawsze i należy przy nich zachować szczególną ostrożność. Albo ich nie zmyjesz, albo wdychasz za dużo rozpuszczalników. Jeśli chodzi o szkliwo, większość z nich można łatwo zmyć rozpuszczalnikami. Na forach tematycznych znajdziesz wiele porad mistrzów, którzy przyzwyczajeni są uważać się za „prawdę ostateczną”. Warto zaznaczyć, że metodą prób i błędów można znaleźć „swoje” farby i emalie. Dlatego nie zalecamy wdawania się w spory na forach - odbiorą one jedynie energię i marnują komórki nerwowe.

Jakimi zasadami należy się kierować w procesie selekcji?

Zaleca się eksperymentowanie ze wszystkimi opcjami. Należy jednak wziąć pod uwagę właściwości farb i emalii. Przykładowo farby nitro mają ostry zapach i nie są odpowiednie dla osób o szczególnie wrażliwym węchu, nie zaleca się ich stosowania, gdy w pomieszczeniu przebywają małe dzieci (poniżej 12 roku życia). W takim przypadku zwróć uwagę na farby wodne i akrylowe - mają mniej ostry zapach. Zwracamy również uwagę, że wspomniane powyżej farby nitro są łatwe w użyciu, ale łatwo przenikają przez przezroczyste części i trudno je zmyć z rąk po użyciu.

Do malowania większości modeli potrzebne będą emalie lub farby w następujących kolorach:

Srebro
Czarny
Biały

Farby w tych kolorach należy zakupić w pierwszej kolejności, resztę można dokupić w zależności od modelu, nad którym aktualnie pracujemy. Najważniejsze, aby nigdy nie mieszać farb na różnych podłożach i emalii różnych producentów - mogą stać się bezużyteczne. Jeśli chodzi o ilość, jedna puszka emalii lub farby pomalowana aerografem wystarcza średnio na 2 modele. Podczas pracy pędzlem - na 1 model, przy malowaniu małych części i elementów - na 9-11 sztuk. Dla początkującego lepiej kupić klasyczne farby w puszkach - nadają się zarówno do pracy pędzlem, jak i do malowania modeli pędzlem.

Podkładowy

Masa nałożona na powierzchnię modelu, która faktycznie pełni rolę materiału łączącego tworzywo sztuczne z farbą (emalią). Materiał dobierany jest indywidualnie, w zależności od zastosowanych farb czy emalii. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę specyfikę farb nitro - malując model pędzlem, lekko wgryza się on w plastik - w tym przypadku można obejść się bez podkładu. Ale podczas pracy z farbami i emaliami rozpuszczalnymi w wodzie użycie podkładu jest obowiązkowe. W przeciwnym razie wystąpią problemy z przyczepnością - woda będzie spływać kropelkami po powierzchni modelu i nie uda się uzyskać jednolitej warstwy farby. Jeśli pracujesz aerografem, zawsze niezbędny jest podkład - w przeciwnym razie farba pęknie i nie będzie równomiernie przylegać do powierzchni modelu.

Lakier

Lakierowanie pomalowanej powierzchni jest konieczne, aby zapewnić trwałość i praktyczność modelu, a także nadać mu pełną, maksymalną estetykę. Będziesz mógł wycierać i myć produkty bez obawy, że farba się ześlizgnie i pojawią się pęknięcia. Nie ma wstydu pokazywać takie produkty znajomym, wyglądają efektownie i profesjonalnie. Lakiery dzieli się zazwyczaj na nitro i rozpuszczalne w wodzie. Tak więc, używając farb nitro, należy użyć lakieru nitro lub akrylowego. Malując powierzchnię farbami wodorozcieńczalnymi należy wziąć pod uwagę specyfikę ich struktury i pokrywać wyłącznie specjalistycznymi lakierami zalecanymi przez producentów. Co ciekawe, farby, emalie, lakiery i podkłady sprzedawane są w formie aerozoli, które nie wymagają rozpuszczalnika i są łatwe w użyciu. Jednak ich koszt jest o rząd wielkości wyższy niż cena klasycznych materiałów.

Rozpuszczalnik

Potrzebny do rozcieńczania i ścierania farb i emalii. Dokonanie wyboru jest niezwykle proste: w początkowej fazie zaleca się stosowanie produktów wskazanych na opakowaniu z materiałami barwiącymi. W miarę zdobywania doświadczenia będziesz mógł poeksperymentować z rozpuszczalnikami i samodzielnie wybrać najbardziej odpowiedni. Jednak wszyscy producenci farb produkują do nich specjalistyczne rozpuszczalniki (rozcieńczalniki) i jest mało prawdopodobne, że uda się znaleźć coś lepszego (tylko jeśli coś będzie tańsze). Jeśli farba jest oznaczona jako „rozcieńczyć wodą”, lepiej użyć wody przegotowanej lub destylowanej - nie zawiera ona minerałów i innych niepotrzebnych zanieczyszczeń.

Pralka

Mycie techniczne to środek do czyszczenia pędzli, narzędzi, rąk, powierzchni roboczych i innych przedmiotów, które zabrudziłeś. Nie należy go mylić z „washami”, które służą próbom sztucznego „postarzenia” modelu i dodania efektów wizualnych. Zwracamy również uwagę, że emalie lepiej zmyć rozpuszczalnikiem, jednak w przypadku farb (nierozpuszczalnych w wodzie) warto zastosować zmywacz techniczny. Czyszczenie należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu prac, nie czekając aż farba wyschnie i stwardnieje.

Tara

Zwykle farby w puszce są gęste i należy je rozcieńczać podczas pracy. Najłatwiej to zrobić, używając wieczek blaszanych, w których można wymieszać farbę i rozpuszczalnik. Nie zalecamy wyrzucania zakrętek po użyciu – z biegiem czasu nie tylko przydadzą się na nowo, ale także staną się pełnoprawną paletą, za pomocą której można dobrać wymagany odcień do wykonywanych modeli. Tutaj możesz ponownie wymieszać farby z rozpuszczalnikami. Jeśli na powierzchni modeli pojawi się pęknięcie, można również ponownie rozcieńczyć pozostałość w pokrywce i użyć jej jako „materiału naprawczego”. Do pojemników nadają się także fiolki szklane po wszelkiego rodzaju lekach i produktach.

Jak wybrać metodę malowania?

Generalnie wszyscy modelarze są podzieleni w swoich preferencjach co do wyboru jednego z dwóch rodzajów malowania modeli – pędzlem lub aerografem. Zgadzam się, nie jest dla ciebie tak ważne, jak i co malować, najważniejsze jest uzyskanie idealnie pomalowanego modelu. Dlatego w przypadku pierwszych modeli odpowiednie są opcje wykonane z kolorowego plastiku. Po udanym montażu wstępnie pomalowany plastik można lekko ozdobić wzorami według własnego gustu. A po udanym montażu będziesz mógł kupić niemalowany plastik i samodzielnie nasycić jego powierzchnię kolorem.

Jeśli Twoja rodzina nie jest przeciwna dalszym eksperymentom, kupimy model, który będzie wymagał całkowitego pomalowania. Następnie decydujemy czym będziemy malować – pędzlem czy aerografem? Pierwsza metoda jest złożona i ekonomiczna. Drugi jest droższy i estetyczny. Jeśli pracujesz pędzlami, nie będziesz potrzebować żadnych innych narzędzi, ale do aerografu będziesz musiał kupić kompresor. Sprawdź swoją zdolność do równomiernego pomalowania powierzchni za pomocą pędzla. Aby to zrobić, weź zwykłe szkło i staraj się równomiernie nałożyć na nie farbę, unikając pojawienia się bąbelków, smug itp. Jeśli to zadziała, pracuj pędzlem. Jeśli wszystkie próby nie powiodą się, zdecyduj się na aerograf.

Do malowania możesz także użyć specjalnych puszek w aerozolu, ale nie zapominaj, że ta metoda malowania jest najdroższa. Wybierając metodę malowania pędzlem, kup narzędzia. Nie oszczędzaj na kupowaniu pędzli o różnych grubościach i kształtach, wykonanych z różnych materiałów. Wybierając aerograf, kup kompresor i nie zapomnij o założeniu kaptura, jeśli to konieczne.

Składanie modelu do malowania

Pamiętaj dowcip „Wszystkie instrukcje montażu w języku rosyjskim powinny zaczynać się od fazy „No cóż, złamałeś to?””. Przełam ten mit, przeczytaj uważnie instrukcję i złóż model ściśle według zaleceń. Należy jednak pamiętać o ważnym niuansie: po ostatecznym montażu nie jest już możliwe całkowite pomalowanie produktu. Dlatego przed przyklejeniem kolejnych sprawdź, które części należy pomalować. Dlatego postacie powinny być pomalowane w całości, z wyjątkiem broni.

Malujemy również pojazdy opancerzone w całości (nadwozie), osobno przed ich zamocowaniem malujemy koła, gąsienice, wyposażenie, skrzynie i inne elementy, w szczególności wnętrze pojazdu. Po złożeniu ledwo można dosięgnąć szczotką do kierownicy - pomaluj ją osobno. Weź pod uwagę indywidualny projekt każdego modelu, bo w swej istocie jest on wyjątkowy i niepowtarzalny, oceń z góry zakres prac i eksperymentuj. Pierwszy naleśnik może nie być „nierówny”, jeśli wszystko obliczysz z góry.

Końcowa praca

W procesie wykańczania modelu należy wziąć pod uwagę kolejność etapów pracy, która w efekcie końcowym pozwoli uzyskać naprawdę piękny, w pełni stworzony model. Przedstawiamy więc algorytm.

Przygotowanie

Bierzemy pod uwagę ważny niuans: farba lepiej przylega do chropowatej powierzchni niż do idealnie gładkiego produktu. Jednocześnie zauważamy, że szorstkość zawsze psuje wygląd modelu. Dlatego przed malowaniem nierówne powierzchnie są zwykle wygładzane i polerowane. Zwykle wykorzystuje się do tego papier ścierny o uziarnieniu M-40 i mniejszym. Idealne materiały polerskie można również kupić w sklepach modelarskich, ale ich koszt jest nieco wyższy niż na tym samym rynku. „Skórkę” zwilża się wodą i poleruje powierzchnię, łącznie z usuwaniem śladów kleju. Najlepiej zacząć od grubego papieru ściernego i stopniowo przechodzić do drobniejszych ziaren. Kontynuujemy polerowanie powierzchni, aż stanie się idealnie gładka. Należy pamiętać, że duża ilość wydłużonych i wystających elementów znacznie zwiększa zakres prac, jednak nie należy zaniedbywać ich polerowania.

Następnie przygotowujemy części bezpośrednio do malowania – umieszczamy je na ramie lub innych uchwytach, gdzie elementy będą przechodziły proces malowania i suszenia. Minimalna liczba modeli ma konstrukcję umożliwiającą malowanie części bez odcinania ich od wlewów. Często jako uchwyty stosuje się zwykłe wykałaczki, patyczki i te same wypraski. Element mocuje się do uchwytu w taki sposób, aby nie dotykał żadnej powierzchni. Miejsce mocowania do uchwytu = miejsce mocowania do modelu, dzięki czemu można go bezpiecznie pozostawić niepomalowanym. W procesie wypełniania pierwszych modeli kolorem można wykorzystać krawędź stołu jako podpórkę dla trzpienia, w przyszłości polecamy uzbroić się w specjalną deskę z wieloma otworami, do której można przymocować kilka trzpieni po obu stronach w tym samym czasie. Uwaga: po zamontowaniu części nie dotykaj ich rękami.

Odtłuszczanie powierzchni

Aby uzyskać wysoką jakość malowania, należy wcześniej odtłuścić powierzchnię. W takim przypadku możesz użyć zarówno specjalnych produktów dla modelarzy, jak i prostych detergentów do mycia naczyń, a nawet benzyny. Najczęściej stosuje się alkohol - po odtłuszczeniu nie wymaga suszenia części, natomiast po zastosowaniu chemii gospodarczej każdą część należy opłukać wodą i dokładnie wysuszyć. Podczas procesu odtłuszczania w żadnym wypadku nie dotykaj części rękami. Jeśli jakiekolwiek części (kurz, włosy) dostaną się do środka, należy je wyczesać suchą szczotką.

Podkład podstawowy

Przypomnijmy, że do pewnego przymocowania farby do powierzchni produktu niezbędny jest podkład. W przypadku stosowania farb nitro może nie być to konieczne, jednak przy pracy z innymi materiałami lakierniczymi, emaliami, a także przy malowaniu sprayem lub aerografem konieczne jest zagruntowanie modelu. Podczas gruntowania zabezpieczamy elementy przezroczyste (wystarczy zwykła taśma maskująca), które usuwamy dopiero po nałożeniu ostatniej warstwy farby lub lakieru wykończeniowego. Następnie równomiernie nałóż podkład na powierzchnię. W przypadku wystąpienia nierówności NIE MYĆ, lecz pozostawić tak jak jest i poczekać, aż zagruntowane części całkowicie wyschną.

Szlifowanie pośrednie

Wykonywany w przypadku uzyskania nierównej powierzchni w wyniku gruntowania. Bierzemy drobnoziarnistą „skórkę” i ostrożnie mielimy ziemię, usuwając wszelkie smugi, krople i nierówności. Bądź ostrożny i ostrożny: jeśli za bardzo dasz się ponieść szlifowaniu, prawdopodobne jest, że niektóre miejsca zostaną usunięte „do plastiku”. W takim przypadku gruntowanie powierzchni będzie musiało zostać powtórzone.

Podkład wykończeniowy

Po pośrednim szlifowaniu zawsze nakładany jest ostateczny grunt. Pozwala pokryć kompozycją nadmiernie „wyczyszczone” obszary, a także stworzyć idealnie płaską powierzchnię. Zachowaj szczególną ostrożność: podczas wielokrotnego, końcowego gruntowania początkujący, a nawet doświadczeni modelarze często ponownie pozwalają na powstawanie smug i kropel. Możliwe, że nie popełniłeś żadnego błędu, ale powierzchnia nadal sprawia wrażenie żebrowanej. W takim przypadku spróbuj ponownie przeszlifować podkład za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego.

Ton podstawowy

Głównym tonem jest kolor największej powierzchni malowanej powierzchni. Jest to ustalane zgodnie ze schematem, planując wcześniej kolorystykę. Jednocześnie podczas pracy z jasnymi kolorami (czerwony, żółty, beżowy, niebieski i inne) zaleca się nałożenie pod tonem białej farby - dzięki temu model będzie wyglądał znacznie jaśniej. Powierzchnię całego modelu można pomalować tonem głównym (pod warunkiem, że nie pracujesz z czerwienią). Zwykle nakłada się kilka cienkich warstw - wyglądają one znacznie lepiej niż jedna gruba warstwa. Przy pracy z farbami wodorozcieńczalnymi zaleca się pokrycie każdej warstwy bezbarwnym lakierem.

Kamuflaż

Proces nakładania kamuflażu to najważniejszy moment w malowaniu każdego modelu. Można w jego trakcie albo stworzyć idealną estetykę produktu, albo całkowicie go zrujnować. Należy pamiętać, że technika rysowania jest inna dla wszystkich modelarzy i rozwija się w procesie malowania wielu modeli. Nadal jednak należy przestrzegać szeregu zasad. W ten sposób najpierw nakłada się jasne kolory, a dopiero potem ciemne. Elementy, które nie wymagają malowania, należy zabezpieczyć zwykłą taśmą maskującą lub specjalistycznymi płynami.

Wykończeniowy

Na tym etapie odrywamy wszystkie taśmy zabezpieczające (dopiero po całkowitym wyschnięciu farby), model pokrywamy cienką warstwą lakieru (w razie potrzeby) i również pozostawiamy do wyschnięcia. Uwaga: konieczne jest nałożenie lakieru w momencie, gdy nie zostały jeszcze usunięte wszystkie powłoki ochronne. Następnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, na powierzchnię można nanieść różne naklejki (transfery). Twój model jest wreszcie gotowy. Od teraz będzie początkiem Twojej kolekcji lub stanie się jej godną kontynuacją. Pozostaje tylko znaleźć miejsce, w którym można umieścić model i dumnie go eksponować.

Wniosek

Podsumowując, zauważamy, że powinieneś uzbroić się w cierpliwość i spróbować wziąć pod uwagę wszystkie zalecenia podane w tym artykule. Uwierz mi, pierwszy model nie zawsze jest idealny. Modelarz to osoba niezwykle cierpliwa, pracowita i naprawdę sumienna. Każdy model wymaga dużo czasu i wysiłku, za co w pełni wynagrodzi Cię swoją oszałamiającą estetyką i wiarygodnością. Bądź cierpliwy i wytrwały!

Malowanie nadal uważane jest za najskuteczniejszy i najprostszy sposób zabezpieczenia kadłuba statku przed rdzą i agresywnym działaniem wody morskiej. W przypadku okrętów wojskowych malowanie zewnętrzne jest czynnikiem o znaczeniu taktycznym. Faktem jest, że okręt wojenny o każdej porze dnia powinien być słabo widoczny na powierzchni wody.

Tradycyjnym kolorem okrętów wojskowych jest szary, który ma różne odcienie. W żargonie wojskowym kolor ten często nazywany jest „piłką”. Konkretną kolorystykę dobiera się w zależności od odcienia wody w tej części morza lub oceanu, w której statek jest głównie używany. Na przykład statki wojskowe pływające po wodach oceanu mają lekko niebieskawy odcień. Natomiast flota wykonująca zadania na Morzu Śródziemnym charakteryzuje się zielonkawym kolorem poszycia.

Statki cywilne są najczęściej malowane na czarno, co słusznie uważane jest za najbardziej praktyczne. Ale budynki na pokładzie mogą mieć szeroką gamę odcieni. Zazwyczaj konkretna firma będąca właścicielem statku używa schematów kolorów przyjętych w jej symbolach. Dolna część kadłuba statków wojskowych i cywilnych malowana jest specjalnymi związkami, które mogą chronić kadłub przed działaniem rdzy i glonów.

Powłoki malarskie i lakiernicze nakłada się na malowane powierzchnie sekwencyjnie w kilku cienkich warstwach. Tworzy to trwałą powłokę filmową, która po wyschnięciu niezawodnie utrzymuje siły adhezji. Malowanie poprzedzone jest gruntowaniem i wypełnieniem powierzchni. Jakość przyczepności kompozycji do powierzchni, a także właściwości ochronne i trwałość farby całkowicie zależą od takiego wstępnego przygotowania.

Powłoce podwodnej części statku stawiane są najwyższe wymagania. Dlatego stosuje się tutaj materiały o właściwościach antykorozyjnych: farby na bazie bitumu, gumy, winylu itp. Barwniki epoksydowe są szeroko stosowane w malowaniu kadłubów. Powierzchniowe części statku są zwykle malowane farbami olejnymi zawierającymi schnący olej. Wewnętrzne elementy konstrukcyjne statków malowane są zwykłymi farbami dekoracyjnymi o różnych odcieniach.

W stoczni starają się pomalować statek w krótkim czasie - w ciągu kilku dni. Zwykle nawet ogromne budynki nie są malowane przez zespoły pracowników. Na każdym etapie przeprowadzana jest kontrola jakości malowania. Jego zadaniem jest sprawdzenie zgodności z technologią i identyfikacja ewentualnych wad malarskich. Malowanie statku rozpoczyna się od kadłuba, po czym następuje wykończenie budynków napokładowych i wnętrza statku.

Starożytne żaglowce często malowano w szerokiej gamie kolorów. Ale teraz możemy to ocenić jedynie na podstawie ilustracji w starożytnych księgach i na obrazach. Uzyskanie dokładnych informacji może być bardzo trudne
Niestety bardzo często, nawet na dość szczegółowych zestawach rysunków, kolor statku nie jest wskazany. Można to uznać za szczęście, jeśli znajdziesz reprodukcję kolorów. Cóż, jeśli nie, to całkiem możliwe jest użycie wyobraźni, zwłaszcza że statki w ciągu swojego długiego życia były kilkakrotnie przemalowywane i mogły zmieniać kolory. Co więcej, każdy kraj z rozwiniętym przemysłem stoczniowym miał swoją charakterystyczną paletę.
Górna część burty holenderskich statków była często malowana na kolor oliwkowy lub ciemnozielony. To właśnie z Holandii w 1668 roku car Aleksiej Michajłowicz zaprosił na Ruś pierwszych stoczniowców, aby zbudowali pierwszy rosyjski okręt wojenny.
Przywieźli ze sobą nie tylko zielony kolor boku, ale także kolory flagi narodowej. To właśnie na „Orle” po raz pierwszy podniesiono biało-niebiesko-czerwoną flagę jako flaga państwowa!
W Holandii, podczas swojej Wielkiej Ambasady, Piotr I również zaczął studiować budowę statków. Nic dziwnego, że zielony kolor boku lub jego dekoracja ostatecznie zakorzenił się w rosyjskiej marynarce wojennej.
Około połowy XVIII wieku w Europie rozwinęła się tradycja malowania okrętów wojennych w czerni i bieli. Oznacza to, że głównym kolorem kadłuba był czarny, a paski okien działowych były białe (czasami mogły być kremowe lub jasnożółte).
Angielscy stoczniowcy często malowali swoje statki na czarno ze złotymi dekoracjami lub na ciemnoniebieski. We Francji i Szwecji preferowano odcienie błękitu nieba (uderzającym tego przykładem jest szwedzki statek), a Hiszpanie woleli kolorystykę ochrowo-brązową z wystrojem barw narodowych - czerwonej i żółtej. Okręty Ligi Hanzeatyckiej malowano dość różnorodnie, jednak z przewagą czerwieni i bieli.
Wystrój był zwykle żółty lub żółto-czerwony. Drogie złocone wykończenia stosowano tylko w wyjątkowych przypadkach, a srebrnego koloru w ogóle nie znaleziono.
Prawie zawsze okrężnice, aksamity, belki dźwigowe i ceowniki były czarne lub ciemnobrązowe.
Zewnętrzne ściany nadbudówek zwrócone w stronę pokładu grodziowego i inne elementy konstrukcyjne zwykle zachowywały swój naturalny kolor drewna.
Ten „zestaw kolorów” nie był oczywiście niezmienną zasadą, ale zauważalny trend jest nadal wyraźnie widoczny.
Wewnętrzna powierzchnia nadburć (boki nad poziomem pokładu), ościeża luf strzelniczych, krawędzie i wewnętrzne strony ich osłon, do mniej więcej końca XVIII wieku, w niemal wszystkich krajach, okręty wojenne malowano zwykle na krwistoczerwony kolor. Na statkach handlowych częściej używano brązu lub ochry. Później zaczął zapuszczać korzenie w marynarce wojennej.