Skārda kontakti. Lodēšana ar lodāmuru mājas apstākļos

Kā iemācīties lodēt. Tā bija tik maza speciāla nodarbība, kas nav tieši saistīta ar galveno tēmu, ka nolēmu sagatavoties tiem, kam jālodē ne tikai vadi, rozetes, kontaktdakšas, bet vispār jebkas. Tātad, sāksim…

Kas mums vajadzīgs lodēšanai?

Protams, lodāmurs (ideālā gadījumā lodēšanas stacija), skārda lodmetāls, kolofonija, ideālā gadījumā lodēšanas stieple, kas ir gara, tieva skārda caurule, kas uztīta uz spoles, līdzīga stieplei, kuras dobumā ir kolofonija. Tie. lodējot, šajā gadījumā mums nav nepieciešams, kā vecmodīgi, nolaist lodāmura galu, tad kolofonijā, tad lodēt, un tas viss notiek vienlaikus vienā punktā. Vairāk par to zemāk...

Visas nepieciešamās sastāvdaļas varat iegādāties tuvākajā radio veikalā.

Ja jums nav lodēšanas stacija, kas sākotnēji ir gatava lodēšanai uzreiz pēc ieslēgšanas, bet parasts lodāmurs, tad pirms darba (sevišķi, ja tas ir jauns) ir nepieciešams to īpaši sagatavot - skārda. , pretējā gadījumā tas netiks lodēts. Kas tas ir "alvas", tagad mēs analizēsim.

Kā alvot lodāmuru?

Ņemam vīli un uzklājam plakaniski uz lodāmura uzgaļa griezuma. Tagad asinām tajā pašā plaknē, periodiski apskatot dzēlienu, līdz tas kļūst plakans, gluds un spīdīgs.

Pēc tam sakarsēto galu nolaižam kolofonijā un uzreiz lodēt (alvā). Pie dzeloņa gandrīz nebūs lodēšanas, kas pielips, tāpēc uzreiz pēc šīs procedūras dzelienu uzliekam uz neliela dēlīša, vēlams dabīgas izcelsmes (ne skaidu plātnes) labāk nekā egle vai ciedrs (sveķains), bet principā derēs jebkura darīt, tikai paies ilgāks laiks, lai sajauktos.

Tātad, mēs atkārtojam šo procedūru (kolofonija → lodēšana → dēlis), līdz dzēliena griezums no dzeltenas - ar zilganu karsēta vara pārplūdi, kas iepriekš sagatavots ar vīli, kļūst sudrabains un spīdīgs no lodēšanas, kas to vienmērīgi pārklāj. To sauc par "alvošanu", šajā gadījumā par lodāmuru.

Šādi vajadzētu izskatīties alvētam lodāmura uzgalim.

Tagad uzzināsim, kā pielodēt elektroinstalāciju (iepriekš, skārdot) uz misiņa skārda, no sākuma arī skārdot.

Lodāmura galu iegremdējam kolofonijā, tad lodmetālā un uzreiz ar uzgaļa plakni paralēli plaknei pievelkam pie mūsu misiņa jūrascūciņas, neļaujot kolofonam iztvaikot, nospiežam to, tad slīpējam, rāpojam, vispār - lāpījam. Ja kolofonija ir iztvaikojusi vai izplatījusies, procesu atkārtojam, un pamazām, pakāpeniski, mūsu alva tiek pārklāta ar kvalitatīvi pielipušos lodmetālu. Ja materiāls ir tīrs vai bez spēcīgiem oksīdiem, tad šāda alvošana notiek ātri.

Ja tiek izmantots stieples lodmetāls, tad lodāmura galu atspiežam pret skārdu un lodēšanas stieples galu novedam līdz to saskares vietai, mēģinot vairāk pieskarties lodāmura alvotajai daļai un berzēt to pret šo daļu, lai alva ar kolofoniju bagātinātu saskares punktu.

Kā skārdināt vadu?

Tagad mēs ķeramies pie elektroinstalācijas. Mēs uzmanīgi noņemam izolāciju tikai tik daudz, lai mums būtu pietiekami daudz vietas lodēšanai un termosarukuma caurules (vai cita izolatora) atrašanās vietai, lai vēlāk nebūtu “īssavienojumu” (īssavienojumu) ...

Vadu ir vieglāk lāpīt, jo. parasti zem izolācijas metāls ir tīrs, nav oksidēts. Iegremdējam to kolofonijā, uzliekot tam virsū uzkarsēta lodāmura galu, un lēnām izvelkam vadu no lodāmura apakšas, kad kolofonijs izkusis un kūp. Tas tiek darīts, kā viņi droši vien saprata, lai izkusušais kolofonija apvilktos ap stieples kontaktdaļu. Tagad mēs bagātinām lodāmura galu ar lodmetālu, pieskaroties skārdam, nogādājam galu pie kolofonija, kas pielīp pie elektroinstalācijas.

Ja vads ir varš un tīrs, nekavējoties notiks alvošana.

Ja nē, tad var nākties darbību atkārtot vai kolofonija vietā izmantot lodēšanas pastu – speciālu ķīmisku vielu (piemēram, lodskābi, ja kāds pazīst), kas ļauj alvot, piemēram, pat gludināt.

Šādi izskatās lodēšanas pasta.

Kā pielodēt vadu?

Mums ir konservēta eksperimentālā misiņa skārda un alvota stieple, kas tagad ir jāsavieno, jāapspiež ar sakarsētu lodmetālu un pēc tam jāatdzesē, lai pastāvīgi uzturētu to elektrisko savienojumu, ko mēs darām, savienojot stieples alvoto daļu uz alvoto daļu. skārda.

Uz to saskares vietu atvedam ar lodmetālu bagātinātu lodāmura galu, lai lodējums kvalitatīvi aptvertu lodēto detaļu skārdās daļas. Procesā iesaistītais kolofonija to veicinās. Ja kaut kas neizdodas, iegremdējiet to. Kad detaļas atrodas izkausētajā lodmetālā, mēģiniet tās vairs nekustināt. Var viegli uzpūst pa lodēšanas vietu, līdz lodēšanas spīdums nedaudz kļūst tumšāks, kas liecinās, ka lodējums ir sacietējis.

Viss, apsveicu! Tev izdevās.

Kā pielodēt vadu?

Atlodēt iespējams vadus un dažādus lodētus savienojumus, attiecīgi, ar apgriezto metodi - sildot lodēšanas vietu (skārdot un iemērcot kolofonijā, karsējot) ar lodāmura galu līdz lodēšanas vieta izkūst.

... Un droši vien pēdējais pieskāriens - jūs joprojām varat iemērkt nelielu krāsas otu šķīdinātājā un noskalot kolofonija atlikumus lodēšanas vietās.

Ko var pielodēt?

Precīzāk, kādi metāli ir piemēroti lodēšanai? Pirmkārt, tas, protams, ir varš, misiņš, zelts, sudrabs, svins, protams - alva. Sliktāk ir lodēt (alvas) dzelzi, tēraudu, cinku. Lai skārdinātu pēdējo, jums būs jāizmanto īpaša lodēšanas pasta (skatiet attēlu augstāk). Ir daži metāli, kurus nemaz nevar pielodēt, piemēram, alumīnijs.

Šonedēļ mēs ar ģimeni gandrīz kļuvām par demences un drosmes upuriem. Un tas nav vieglāk nekā kāds cits.
Jā, mājas elektroinstalācijā pie 230V, savīta vada galus nav ieteicams skārdināt. Ieteicama kompresija. Un kas notiek, ja jūs to joprojām skārdat un atstājat to tādu? Tāpēc es kļuvu par eksperimenta upuri, pats to nezinot.

Virtuvē jau daudzus gadus karājās lampa - lūk uz izmēģinājuma, pēc remonta un bez abažūra.

Un tad piektdien aizdomīgi sāka mirgot gaisma. Uzstādīja vēl vienu, tas pats. Tas nav par spuldzi. Atvēra slēdzi, nošņāca, klausījās. Nedzirkstī. Viņš noņēma lampu no grēka, piekāra pagaidu būdu - kārtridžu ar vadu. Tajā pašā laikā skatījos pieslēgumu - viss kārtībā, caur termināli, vadi nav nodeguši.

Sestdiena bija darbīga. Apskatīsim kārtridžu. Jā, ir nelieli kontaktu bojājumi - bet daudzus gadus viss ir pieļaujamās robežās.


Bet kaut kur dzirksteles! Izjaucam tālāk - paliek tikai kārtridžs, kas rūpnīcā savienots ar vadu.


Un tur…


Šie brūnie daļēji pārogļotie gabali ir nogriezti no vienas un tās pašas stieples, kuras pārējie gali ir gofrēti augstāk. Redzams, ka zilais arī kļuvis brūns. Izolācijas elastība ir pilnībā zaudēta. Tas kļuvis trausls – plaisā un nokrīt, atsedzot vara dzīslu.

Un šeit ir iemesls. Stiepļu galus skārda rūpnīcā.

Man ir paveicies. No griestiem piloša degoša plastmasas bilde palika murgos. Taču kļuva skaidrs, kā tieši viņš var sodīt. Gadiem ilgi skārdais gals karāsies ar nospiestu sprūdu, un tad tas var izšaut.

Saspiediet uzgaļus. Un uzmanieties no elektriķiem. Kas zina, ka tas tik un tā derēs - braukt ar apkaunojošām lupatām.

Šo tekstu nez kāpēc izgāzu mūzā. Kur viņi man pūlī paskaidroja, ka spēlē, mēs spēlējam un spēlēsim. Un izspiest retrogrādos. Tāpēc es ātri to izņēmu. Tas ir, ar visiem, kas uzgaida elektrības vadus un izspēlēs trikus - piekrītu, lūdzu. KSSZB. Un luksofors muļķīgi mirgo sarkanā krāsā, un bremzes ir izdomājuši gļēvi. Un arī šeit es piekrītu un nestrīdos. Bet es tomēr gribu brīdināt nevainīgus cilvēkus.

Piebildīšu, ka šis apkārtraksts ir ļoti tuvs tēmai. Runa nav par alvošanu, plašāk, par lodēšanu kopumā. Bet fizika paliek





- grūtības nodrošināt normālus sanitāros un higiēniskos apstākļus, veicot savienojumus uzstādīšanas laikā utt.

ASOCIĀCIJA "ROSELECTROMONTAZH"

TEHNISKAIS APRAKSTS

Maskava 2012
PAR LODĒŠANAS PIELIETOJUMU ELEKTROSAVIENOJUMOS

Neatdalāmus vadu savienojumus, atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām, var veikt ar presēšanu, metināšanu vai lodēšanu.

Saskaņā ar GOST R 50571-5-52-2011 (IEC 60364-5-52:2009) vadlīnijām savienojumiem starp vadītājiem un starp vadītājiem un citām iekārtām ir jānodrošina elektriskā nepārtrauktība un atbilstoša mehāniskā izturība un aizsardzība, kā arī izvēloties līdzekļus. savienojuma izveidei, jāņem vērā:

Vada materiāls un tā izolācija;

Vadu veidojošo vadu skaits un forma;

Vadītāja šķērsgriezuma laukums;

Kopā savienojamo vadītāju skaits.

Tajā pašā laikā normatīvie dokumenti un atsauces materiāli veido šādu saistību ar lodēšanas izmantošanu elektroinstalācijas tehnoloģijā:

7.8.3.2. punkts GOST R 51321.1-2007: “Uz vadītājiem, kas savieno divas blakus esošās ierīces, nedrīkst būt savijumi vai lodēšanas savienojumi”;

7.8.3.5. punkts GOST R 51321.1-2007: “Vadu pieslēgšana iekārtām, izmantojot lodēšanu, ir atļauta tikai tajos gadījumos, kad šāds pieslēguma veids ir paredzēts zemsprieguma sadales iekārtas normatīvajā dokumentācijā”;

Piezīme GOST R 50571-5-52-2011 526. punktam (spēkā no 01.01.2013.) “Zemsprieguma elektroinstalācijas. 5. daļa. Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana. Nodaļa 52. Elektroinstalācija": "Ieteicams izvairīties no lodēšanas savienojumu izmantošanas, izņemot sakaru ķēdes. Ja izmanto šādus savienojumus, tie jāveido, ņemot vērā iespējamos pārvietojumus, mehāniskos spriegumus un temperatūras paaugstināšanos īssavienojumu laikā (sk. 522.6, 522.7 un 522.8)”;

Elektroinstalācijas kodeksa 4.2. nodaļas 4.2.46. punkts: “Elastīgo vadu savienošana laidumos jāveic ar presēšanu, izmantojot savienojošās skavas, un savienojumi cilpās pie balstiem, savienojot zarus laidumā un savienojot ar aparatūras skavām ar presēšanu. vai metināšana. Šajā gadījumā zaru savienošana laidumā parasti tiek veikta, nepārgriežot laiduma vadus. Vadu lodēšana un savīšana nav atļauta.

Norādījumi citētajos dokumentos faktiski ierobežo lodēšanas izmantošanu elektrisko vadītāju savienojumos, jo šādai savienojuma metodei ir būtiski trūkumi.

Alvas-svina lodmetālus saturošu savienojumu trūkumi ietver:

Samazināta elektriskā vadītspēja un mehāniskā izturība;

Pārejas pretestības palielināšana laika gaitā;

Ķīmiskā korozija, ko izraisa plūsmas atliekas;

Vides nedrošība;

Grūtības nodrošināt normālus sanitāros un higiēniskos apstākļus, veicot savienojumus uzstādīšanas laikā utt.

Saskaņā ar GOST R 50571-5-54-2011 (IEC 60364-5-54:2002) vadlīnijām zemējuma vadu savienojumiem tiek izvirzīta papildu prasība, kas sastāv no vadu vai armatūras savienojuma ar lodēšanu iespējams tikai tad, ja ir uzticama mehāniskā fiksācija.

Norādītā prasība vispirms ir jāīsteno, veicot 2. klases kontaktu savienojumus saskaņā ar GOST 10434-82 * zemējuma un aizsargvadu ķēdēs (sk. Elektroinstalācijas kodeksa septītā izdevuma 1.7.139. punktu).

Šī prasība izriet no GOST 10434-82 * “Kontaktu savienojumi” 2.2.6. punkta norādījumiem: “Pēc caurlaides strāvas režīma kontaktu savienojumiem nedrīkst būt mehāniski bojājumi, kas traucē to turpmākai darbībai. Kontaktsavienojumu temperatūra caurlaides strāvas režīmā nedrīkst pārsniegt 200 °C vadu savienojumiem no alumīnija vara, alumīnija un tā sakausējumiem, kā arī šo vadu savienojumiem ar varu, 300 °C - vara vadu pieslēgumiem. un 400 °C - tērauda vadu savienojumiem." Savienojot vara vadus, pieļaujamā savienojuma temperatūra var sasniegt 300 ° C, kas pārsniedz mīkstlodēšanas kušanas temperatūru. Bez papildu mehāniskās vadītāju nostiprināšanas pirms lodēšanas nav iespējams nodrošināt neatdalāma kontaktsavienojuma kvalitāti.

Visbiežāk pārsējs tiek izmantots, lai veiktu vadītāju mehānisko nostiprināšanu pirms lodēšanas. Instrukcijās elektrisko iekārtu, strāvas un apgaismojuma tīklu uzstādīšanai sprādzienbīstamās zonās VSN 332-74 un rokasgrāmatā elektrisko instalāciju uzstādīšanai sprādzienbīstamās zonās, ko joprojām izmanto uzstādīšanas organizācijas, ir sniegti vairāki veidi, kā savienot zemējuma vadus ar bruņām un metālu. kabeļu apvalki, izmantojot mīkstlodēšanu. Šajos dokumentos ir paredzētas pieslēgšanas metodes, kur tiek veikta papildu mehāniskā vadītāju nostiprināšana pēc lodēšanas vai netiek veikta vispār. Tas neatbilst spēkā esošo normatīvo dokumentu norādēm. Veicot mehānisku savienojumu, izmantojot pārsēju ar sekojošu lodēšanu, kad lodmetāls ir izkusis caurlaides strāvas režīmā, tas neizplūst. Pēc bojājuma strāvas izslēgšanas kontaktu savienojums tiek mehāniski atjaunots.

Īpaša uzmanība ir pelnījusi jautājumu par saplēsta serdeņa savienošanu ar aprīkojuma spailēm un savienotājiem. Prasības savīto vadu alvošanai ar alvas-svina lodmetāliem vadu un kabeļu saliekamajos elektriskajos kontaktsavienojumos ir noteiktas tabulas 2.1.8. punktā. 5 GOST 10434 1982. gada izdevums. Tomēr jāņem vērā fakts, ka mūsdienu skavām, atšķirībā no GOST 10434-82 dotajām, parasti ir tāds ligzdas dizains, kurā nav izspiests dzīslas dzīslas serdenis, netiek izspiests no zem skrūves galvas vai paplāksnes, bet, gluži pretēji, gofrēts, iespiests strukturāli ierobežotā skavas sadaļā. Šajā gadījumā savīto vadu galu lodēšana monolītā nav nepieciešama. Jāpatur prātā arī tas, ka GOST 10434-82 attiecas uz strāvām no 2,5 A. Elektrisko ierīču kontaktsavienojumiem strāvai, kas mazāka par 2,5 A, ir ieteicamas standarta prasības.

Vietējā tirgū plaši izmantoto savienotāju ražotāji: Schneider Electric, Phoenix Contact, Wago, Weidmüller u.c., noliedz nepieciešamību pirms savienojuma izveidošanas iestrādāt (lodēt) saspiestu serdi.

Šī apkārtraksta mērķis ir sniegt konkrētus ieteikumus elektrisko savienojumu izveidošanai ar lodēšanu:

1. Jāizvairās no lodēšanas savienojumu izmantošanas elektroinstalācijās. Ja tiek izmantoti šādi savienojumi, tiem jābūt veidotiem tā, lai ņemtu vērā iespējamos pārvietojumus, mehāniskos spriegumus un temperatūras paaugstināšanos īssavienojumu laikā.

2. Lodētus savienojumus nekādā gadījumā nedrīkst izmantot vietās, kas ir pakļautas pārvietošanai, vibrācijai un triecieniem.

3. Veicot kabeļa bruņu vai metāla apvalka elektrisko savienojumu ar pievienoto aprīkojumu, potenciāla izlīdzināšanas zemējuma vai aizsargvadus atļauts lodēt ar mīkstlodmetālu, piemēram, POS-40, neattinot kabeļa bruņu. ar vadītāja mehānisku stiprinājumu pie bruņām, izmantojot pārsēju.

4. Demontējamos savienojumos jānodrošina vītņotās vadītāja serdes savietojamība ar atbilstošajiem ierīču un savienotāju spailēm. Šajā gadījumā prasība, lai savītais serdenis būtu noslēgts ar lodēšanu, kā arī presēšana ar uzmavu, kas palielina pārejas pretestību, ir lieka un pasliktina mūsdienu saliekamo savienojumu darbības uzticamību.

Darbs ar radioelektroniku ir saistīts ar materiālu lodēšanu. To ir viegli iemācīties, un, ja ir nesaprotamas nianses, tad ar pieredzi tās pazudīs. Instrumentam ir nepieciešama apkope, lai tas darbotos kvalitatīvi. Meistaram jāprot pareizi skārdināt lodāmura galu, lai lodmetāls noturētos. Instruments nedrīkst būt bojāts. Lodēšanas kvalitāte ir atkarīga no pareizajām darbībām, apstrādājot pamatni.

Pārklājuma īpašības

Vienkārša tipa lodāmuriem tradicionāli ir vara uzgalis. Materiāls ir izmantots kopš instrumenta izgudrošanas, pateicoties tā augstajai siltumvadītspējai. Bet ir trūkums - augsta nodiluma spēja. Varš izdeg vai izšķīst lodmetālā. Trūkums bija jānovērš, un ražotāji sāka uzklāt papildu niķeļa vai sudraba pārklājumu.

Niķelim ir augsta izturība un tas nenolietojas. Ilgs kalpošanas laiks ir niķeļa pārklājuma priekšrocība. Trūkums ir slikta saķere. Šāds uzgalis slikti notur lodmetālu. Lodēšanu var veikt tikai tad, ja lodēšana tiek piegādāta tieši darba zonā. Darba zonu apsilda ar dzeloni, tad uzliek nelielu daļu lodmetāla vai lodēšanas pastas. Krampji nāk no karstuma.

Sudrabam ir laba saķere, taču tas slikti vada siltumu. Turklāt materiāls ir dārgs. Laika gaitā sudrabs nolietojas un atsedz vara pamatni. Tas ir tāpēc, ka sudraba pārklājums izšķīst lodējumā.

Izsmidzināšanas funkcijas apgrūtina darbību un apkopi. Tāpēc radio amatieri, īpaši vecākā paaudze, dod priekšroku vara lodāmuriem. Bet vara dzēlienam ir trūkums - karstais varš uzreiz oksidējas. Mijiedarbība ar gaisu notiek tikai uz plāna slāņa, bet ar to pietiek, lai saķere būtu nulle. Siltums tiek nodots arī sliktāk. Izeja - galam vienmēr jābūt pārklātam ar plānu lodēšanas kārtu.

Alvu nevajadzētu uzklāt pirms lodēšanas, jo varš zem tā slāņa sāk izdegt. Izdegšanas vietā parādās sārņi, kuru dēļ nav saķeres. Meistars sāk atraut no darba.

Abrazīvie materiāli nolieto pārklājumu. Niķelis vai keramika tiek uzklāta plānā kārtā uz galiņa - tāpēc tos nevar noslīpēt. Dārgs gals pārvērtīsies par vara stieni.

Vara dzēliena pagatavošanas process

Pārklāšanas process nav grūts. Izkausēta lodēšana labi iederas uz karsta vara, bet ar vienu nosacījumu - tai jābūt tīrai. To var panākt tikai zemā temperatūrā. Paaugstinoties temperatūrai, oksidēšanās paātrinās, un adhēzija pazūd. Auksto lodmetālu nevar pielīmēt pie gala, jo tas nekūst. Izrādās apburtais loks.

Uz auksta instrumenta var noņemt izdedžus, kolofonija un plastmasas atlikumus, katlakmens un citus gružus. Stienis pirms šīs darbības tiek izvilkts, lai nesabojātu sildītāju. Oksidējas arī dzelonis sildītāja iekšpusē, kas pasliktina siltuma pārnesi. Elektrība katlakmens dēļ pārvar lieko pretestību un tiek izšķiesta.

Pirms lodāmura ar vara uzgali alvošanas tas ir jānotīra no netīrumiem. Dariet to ar vīli vai smilšpapīru. Materiāls jānoasina līdz tīram slānim, lai izskats būtu kā jauns. Vieglāk to izdarīt ar smilšpapīru. Virsma ir nopulēta līdz gludai stāvoklim - tāpēc oksidēšanās notiek lēnāk.

Oksidācijas ātrumu var samazināt, saistot dzēlienu. Dariet to ar āmuru uz laktas. Ar maigiem sitieniem tie nostiprina virsmu un piešķir formu vara stieņam. Pēc tam viņi pāriet uz alvošanas procesu, līdz tas ir pārklāts ar sārņiem.

Vara dzēliena konservēšanas metodes:

Pareiza sagatavošanās ļaus jums nesatraukties sākotnējā darba posmā. Pēc kāda laika process ir jāatkārto, jo varš sāk oksidēties.

Mūsdienīga pārklājuma konservēšana

Keramikas un niķeļa uzgaļi nav jākonservē. Ražotāji lasa šādi, taču tas nav nekas vairāk kā reklāma. Mūsdienu pārklājumi arī ir pakļauti oksidācijai, tikai process ir lēnāks. Mūsdienīga tipa lodēšanas stacijas lodāmura uzgaļa tinēšana parastajā veidā nedarbosies - pārklājums tiks izdzēsts.

Tīrīšana tiek veikta ar mitru drānu no kokvilnas auduma. Viņi ņem cieto kolofoniju, kur ieliek nedaudz lodēšanas. Gals jānoberzē ar drānu un nekavējoties jāiemērc kolofonijā. Lodmetāla gabals ir padziļināts vertikāli uz leju. Lodmetāls kūst un aptin ap gala konusu.

Tīrīšana darbības laikā

Pareiza lodāmura apstarošana ir svarīga ne tikai sagatavošanās darbam. Pēc kāda lodēšanas laika var gadīties, ka materiāls atkal nelīp pie pamatnes. Tas notiek pēc 15 minūtēm.Varš deg zem skārda slāņa. Ir vairāki veidi, kā pareizi alvot lodāmuru darba laikā.

koka bloks

Neapzāģētam koka bluķim vienmēr jābūt meistaram pie rokas. Tiek izmantoti skujkoki, jo šādai koksnei ir dabīgais kolofonija. Es uzleju kušņu uz koka un uzliku nedaudz lodēšanas. Tiklīdz uz dzēluma parādās zvīņas, berziet to pret koku. Šī procesa laikā pamatne tiek notīrīta un konservēta.

metāla sūklis

Lodāmura pamatnes tūlītējas alvošanas metode. Rūpnīcas lodēšanas iekārtas ir aprīkotas ar līdzīgu ierīci tērauda sūkļa veidā konteinerā.

Meistaram ir ērti izmantot šo metodi, taču to var uzlabot. Sūkļa dibenu nosmērē ar flux – lodēšanas taukiem. Sekli iegremdējot dzēlienu, tas vienkārši tiks notīrīts. Un, ja uzklājiet lodēšanu uz pamatnes un iemērciet to dziļi, līdz sūkļa pamatnei, tad tīrīšana tiks apvienota ar alvošanu.

Metode ir optimāla mūsdienu uzgaļiem ar keramikas vai niķeļa pārklājumu. Tādā veidā var tīrīt un alvot pat lodāmurus ar plānu vara galu. Ierīces bojājumus ir grūti radīt pat ar spēcīgu spiedienu.

Kolofonija izmantošana

Metode tradicionālam instrumentam ar vienkāršu vara galu. Metāls ātri oksidējas un pēc 10-15 minūtēm lodmetālu vairs nevar uzņemt. Ja jūs to tīrāt atsevišķi no plūsmas, tad meistaram nebūs laika atnest lodāmuru - oksidēšana pāriet tik ātri.

Tādēļ notīriet instrumentu kolofonijā. Zem lodāmura ievieto vīli, var izmantot tērauda stiepli. Pēc tam berzējiet ar dzēlienu, līdz kušņi izkūst. Lodēt nedrīkst.

Klasiskā metode un profilakse

Iepriekšējās metodes meistars izgudroja salīdzinoši nesen. Mūsu senči, pat mūsu tēvi, tinšanu darīja nedaudz savādāk. Tam bija nepieciešams fails ar smalku iecirtumu., darbagalds darbam (var aizstāt ar dēli), kolofonija un ugunsizturīgākais lodmetāls.

Procedūra:

Procedūra aizņems 10 minūtes, ne mazāk. Lielu sagatavošanās laiku atmaksājas tas, ka ar instrumentu var strādāt vairākas dienas bez īpašas sagatavošanās.

Ilgstošs darbs izraisīs pārkaršanu. Temperatūras paaugstināšanās palielina oksidēšanos, un stienis ir biežāk jāsagatavo darbam. Lai izvairītos no nevajadzīgām procedūrām, jums jāievēro daži noteikumi.

Profilaktiski pasākumi pret oksidāciju:

Instrumentam vienmēr jābūt gatavam. Pēc ilgstošas ​​dīkstāves lodāmura gals nav alvēts spēcīgas oksidācijas dēļ. Pārklājuma adhēzijas atjaunošana, īpaši no vara, tiek veikta ar kolofoniju. Pēc iegremdēšanas tajā dzelienu noberzē ar kokvilnas drānu. Darbības laikā arī lodāmurs periodiski jātīra.

Lodēšana ar lodāmuru- Šī ir fizikāli ķīmiski tehnoloģiska darbība, lai iegūtu pastāvīgu metāla detaļu savienojumu, spraugā starp tām ievadot metālu ar zemāku kušanas temperatūru.

Lodēšana ar lodāmuru ir daudz vienkāršāka, nekā šķiet no pirmā acu uzmetiena. Lodēšanas tehnoloģiju ar lodāmuru ēģiptieši veiksmīgi izmantoja pirms 5 tūkstošiem gadu, un kopš tā laika maz ir mainījies.

Prasības radioelementu lodēšanas un montāžas tehnoloģiskajam procesam noteiktas OST 107.460092.024-93 “Radioelektronisko iekārtu elektrisko savienojumu lodēšana. Vispārīgās prasības tipiskām tehnoloģiskām operācijām.

Lodēšanas process ar lodāmuru sākas ar lodējamo detaļu virsmu sagatavošanu. Lai to izdarītu, no virsmām ir jānoņem netīrumu pēdas, ja tādas ir, un oksīda plēve. Atkarībā no plēves biezuma un virsmas formas to notīra ar vīli vai smilšpapīru. Nelielus laukumus un apaļas stieples var noņemt ar naža asmeni. Rezultātā jābūt spīdīgai virsmai bez oksīdu un čaulu traipiem. Tauku piesārņojumu noņem, noslaukot ar drānu, kas samērcēta acetonā vai vaitspirta šķīdinātājā (attīrīts benzīns).

Pēc virsmu sagatavošanas tās jāpārklāj ar lodēšanas kārtu un jāskārda. Lai to izdarītu, uz virsmas tiek uzklāta plūsma un tiek uzlikts lodāmura gals ar lodmetālu.

Labākai siltuma pārnesei no lodāmura uzgaļa uz daļu, uzgalis jāpieliek tā, lai kontakta laukums būtu maksimāls. Lodāmura ar lodmetālu gala griezumam jābūt paralēlam detaļas virsmai.

Pats svarīgākais, lodējot ar lodāmuru, ir uzsildīt lodējamās virsmas līdz izkausētā lodmetāla temperatūrai. Ar nepietiekamu sildīšanu lodēšana izrādīsies matēta ar zemu mehānisko izturību. Pārkarsējot, lodēšana neizkliedēsies pa lodējamo detaļu virsmu un lodēšana vispār nedarbosies.

Pēc iepriekš minētās sagatavošanas pabeigšanas detaļas tiek uzklātas viena otrai, un lodēšana tiek veikta ar elektrisko lodāmuru. Lodēšanas laiks atkarībā no detaļu biezuma un svara ir no 1 līdz 10 sekundēm. Daudzi elektroniskie komponenti pieļauj lodēšanas laiku, kas nepārsniedz 2 sekundes. Tiklīdz lodmetāls vienmērīgi izkliedējas pa detaļu virsmām, lodāmurs tiek ievilkts uz sāniem. Nav pieļaujama detaļu pārvietošana viena pret otru līdz pilnīgai lodēšanas sacietēšanai, pretējā gadījumā lodēšanas mehāniskā izturība un blīvums būs zems. Ja tas notiek nejauši, tad jums ir jāatkārto lodēšanas procedūra.

Lodmetāls uz karstā lodāmura gala, gaidot lodēšanu, tiek pārklāts ar oksīdiem un sadegušās plūsmas atlikumiem. Pirms lodēšanas uzgalis ir jānotīra. Tīrīšanai ir ērti izmantot jebkura blīvuma samitrinātu putuplasta gumijas gabalu. Pietiek ātri uzvilkt dzeloni pāri putuplasta gumijai un visi netīrumi paliks uz tās.

Pirms lodēšanas virsmas vai vadi, kas ir savienoti ar lodēšanu, bez defektiem ir jānoalvo. Tas ir lodēšanas savienojuma kvalitātes un darba prieka garantija. Ja jums nav pieredzes ar lodāmuru, tad pirms kritisko lodēšanas darbu veikšanas ar lodāmuru vispirms nedaudz jāpatrenējas. Vienkāršāk ir sākt ar viendzīslu vara vadu, ar kuru tiek izgatavota elektroinstalācija. Pirmais solis ir noņemt izolāciju no vadītāja.

Kā skārdināt vara vadus

Kad izolācija ir noņemta, jums jānovērtē vadītāja stāvoklis. Parasti jaunos vados vara vadītāji nav pārklāti ar oksīdiem un tos var alvot bez atslāņošanās. Pietiek paņemt nedaudz lodēšanas uz lodāmura gala, pieskarties tam ar kolofoniju un pārvietot galu pa vadītāja virsmu. Ja vadītāja virsma ir tīra, tad lodēšana plānā kārtā izplatīsies pa to.

Ja nav pietiekami daudz lodēšanas, tad ar kolofonija pieskārienu tiek ņemta papildu porcija. Un tā tālāk, līdz viss diriģents ir pilnībā alvots. Stimulēt vadus ērtāk, novietojot uz koka platformas, kuru izmantoju kā lodāmura statīvu. Parasti vietā, kur es vienmēr peļķu, sakrājas kolofonija un process norit ātrāk, var notvert vairāk lodēšanas, nepieskaroties, kārtējo reizi ar kolofonija dzēlienu.

Reizēm, pretēji gaidītajam, lai gan šķiet, ka diriģents ir bez oksīdiem, tas nevēlas būt alvots. Tad es to uzliku uz aspirīna tabletes un pāris sekundes sasildu, un tad es peļķēju uz vietas. Luditsya uzreiz bez problēmām. Pat vara stieple ar acīmredzamu oksidāciju, bez iepriekšējas mehāniskas noņemšanas, ar aspirīnu nekavējoties saplīst ar plānu lodēšanas kārtu.

Ja jums izdevās skārdot vadus ar lodāmuru, kā fotoattēlā, tad apsveicam ar pirmo veiksmīgo lodēšanas darbu.

Ar lodāmuru pirmajā reizē ir grūti iegūt labu lodēšanu. Tam var būt vairāki iemesli. Lodāmurs ir pārāk karsts šāda veida lodēšanai, to var noteikt pēc ātri veidojošās tumšās oksīdu plēves uz lodmetāla, kas atrodas uz lodāmura gala. Pārmērīgi uzkarstot lodāmura galu, uzgaļa darba asmens ir pārklāts ar melnu oksīdu, un lodmetāls netiek noturēts uz gala. Lodāmura gala temperatūra nav pietiekama. Šajā gadījumā lodēšana ir vaļīga un izskatās matēta.

Šeit var palīdzēt tikai temperatūras regulatora izmantošana. Nepietiekama stieples karsēšana alvošanas laikā notiek ar nelielu daudzumu lodēšanas uz uzgaļa darba daļas. Kontakta laukums ir mazs, un siltums slikti tiek pārnests uz vadītāju. Jums ir jātrenējas, līdz varat skārdināt vadus, kā parādīts fotoattēlā iepriekš.

Pēc stieples alvošanas ar lodāmuru uz tā bieži paliek lieks lodējums nokarājuma veidā. Lai iegūtu plānu un viendabīgu slāni, vads jānovieto vertikāli, gals uz leju, lodāmurs vertikāli ar galu uz augšu un uzgalis jānovelk gar vadu. Lodmetāls ir smags, un viss nonāks līdz lodāmura galam. Tieši pirms šīs darbības jums ir jānoņem viss lodmetāls no uzgaļa, viegli uzsitot to pret statīvu. Tādā veidā jūs varat noņemt lieko daļu no lodēšanas vietas un uz iespiedshēmu platēm.

Nākamais apmācības posms ir savītas vara stieples lodēšana ar lodāmuru, uzdevums ir nedaudz grūtāks, it īpaši, ja vads ir pārklāts ar oksīdu. Ir grūti noņemt oksīda plēvi mehāniski, ir nepieciešams atritināt vadus un notīrīt tos atsevišķi. Kad es termiski noņēmu izolāciju no vadiem, es atklāju, ka augšējais vadītājs ir pārklāts ar oksīdu, un apakšējais vadītājs bija atšķetināts. Šis, iespējams, ir vissarežģītākais alvošanas gadījums. Bet tie ir konservēti tikpat viegli kā viena kodola.

Pirmā lieta, kas jums jādara, ir uzlieciet vadītāju uz aspirīna tabletes un pārvietojiet to ar lodāmuru tā, lai visi stieples vadītāji būtu samitrināti ar aspirīna sastāvu (karsējot, aspirīns kūst).

Pēc tam uz vietas skārda ar kolofoniju, kā aprakstīts iepriekš, ar vienīgo atšķirību, ka stieple ar lodāmura galu jāpiespiež pie vietas un alvošanas procesa laikā vads jāpagriež vienā virzienā, lai diriģenti savijas vienotā veselumā.

Tie ir vara vadi pēc alvošanas.

No šāda skārdinātas stieples gala ar apaļknaibles palīdzību iespējams izveidot gredzenu, piemēram, vītņotai pieslēgšanai kontaktligzdas, slēdža vai lustras kasetnes kontaktiem vai lodēšanai pie misiņa kontakta vai iespiedshēmas plate. Mēģiniet veikt šādu lodēšanu ar lodāmuru.

Galvenais, savienojot detaļas ar lodēšanu, nepārvietot tās vienu pret otru, kamēr lodmetāls nav sacietējis.

Jebkuru detaļu lodēšana ar lodāmuru daudz neatšķiras no lodēšanas stieplēm. Ja jums izdevās kvalitatīvi alvot un lodēt savītu stiepli, varat veikt jebkuru lodēšanu.

Kā alvot ļoti plānu emaljētu vara vadītāju

Izmantojot vinilhlorīdu, ar lodāmuru ir viegli atlodēt plānu vadītāju, kura diametrs ir mazāks par 0,2 mm, izolēts ar emalju. No šīs plastmasas ir izgatavotas izolācijas caurules un daudzu vadu izolācija. Jums jāuzliek vads uz izolācijas un viegli jāpiespiež ar lodāmura galu, pēc tam velciet vadu cauri, katru reizi pagriežot. No vinilhlorīda karsēšanas izdalās hlors, kas iznīcina emalju un stieple ir viegli alvota.

Šī tehnoloģija ir neaizstājama, lodējot ar lodāmuru licendrata tipa stiepli, kas ir daudz tievu vadu, kas pārklāti ar emalju un savīti vienā vadā.

Ar aspirīna tabletes palīdzību ir viegli arī ar lodāmuru skārdot emaljētu plānu stiepli, tādā pašā veidā stieple tiek ievilkta starp aspirīna tableti un lodāmura galu. Uz gala jābūt pietiekamam daudzumam lodēšanas un kolofonija.

Radio detaļu lodēšana ar lodāmuru

Remontējot elektroierīces, bieži vien ir nepieciešams pielodēt radio elementus no iespiedshēmas plates un pielodēt tos atpakaļ. Lai gan šī darbība nav grūta, tā tomēr prasa atbilstību noteiktai lodēšanas tehnoloģijai.

Lodēšana ar lodāmuru rezistori, diodes, kondensatori

Lai no iespiedshēmas plates lodētu divus izejas radioelementus, piemēram, rezistoru vai diodi, tā lodēšanas vieta ir jāuzsilda ar lodāmuru līdz lodmetāla izkūst un jāizvelk radioelementa izvade no plates. . Parasti rezistora izvadi no iespiedshēmas plates noņem, ar pinceti uzsitot pa izeju, taču pincetes bieži noslīd, it īpaši, ja radioelementa izeja lodēšanas pusē ir saliekta.

Darba ērtībai pincetes sūkļi ir nedaudz jāpaasina, iegūtais satvēriens neļaus pincetes lūpām slīdēt.

Demontējot radioelementus, vienmēr pietrūkst vēl vienas rokas, jāstrādā ar lodāmuru, pinceti un joprojām jātur iespiedshēmas plate.

Kā trešo roku izmantoju darbvirsmas teskus, ar kuru palīdzību var saspraust no detaļām brīvu iespiedshēmas plates posmu un, uzliekot skrūvspīles uz jebkuras sānu virsmas, orientēt iespiedshēmas plati trīs dimensijās. Lodēšana ar lodāmuru būs ērta.

Pēc daļas lodēšanas no dēļa montāžas atveres tiek piepildītas ar lodmetālu. Caurumu no lodēšanas ir ērti atbrīvot ar zobu bakstāmo, asi uzasinātu sērkociņu vai koka irbulīti.

Lodāmura gals izkausē lodmetālu, zobu bakstāmais tiek ievietots caurumā un griežas, lodāmurs tiek noņemts, pēc lodāmura sacietēšanas zobu bakstāmais tiek izņemts no cauruma.

Pirms jauna radio elementa uzstādīšanas lodēšanai obligāti jāpārliecinās, vai tā secinājumi ir lodējami, it īpaši, ja nav zināms izlaišanas datums. Vislabāk ir vienkārši skārdināt vadus ar lodāmuru un pēc tam pielodēt elementu. Tad lodēšana izrādīsies uzticama un darbs būs prieks, nevis mocības.

Kā lodēt SMD gaismas diodes un citus bezsvina komponentus

Pašlaik bezsvina SMD komponenti tiek plaši izmantoti elektronisko ierīču ražošanā. SMD komponentiem nav tradicionālo vara stiepļu vadu. Šādi radio elementi ir savienoti ar iespiedshēmas plates sliedēm, pielodējot pie tiem kontaktu paliktņus, kas atrodas tieši uz komponenta korpusa. Šādas sastāvdaļas lodēšana nav grūta, jo katru kontaktu ir iespējams lodēt atsevišķi ar mazjaudas lodāmuru (10-12 W).

Bet, veicot remontu, ir nepieciešams atlodēt SMD komponentu, lai tos pārbaudītu vai nomainītu, vai arī atlodēt no nevajadzīgas iespiedshēmas plates, lai to izmantotu kā rezerves daļas. Šajā gadījumā, lai komponents nepārkarstu un nesabojātu, vienlaikus ir jāuzsilda visas tā izejas.

Ja bieži nākas atlodēt SMD komponentus, tad lodāmuram ir jēga izveidot īpašu uzgaļu komplektu, kas beigās sazarojas divos vai trīs mazos. Izmantojot šos padomus, SMD komponentu atlodēšana būs vienkārša, tos nesabojājot, pat ja tie ir pielīmēti pie PCB.

Bet ir situācijas, kad pie rokas nav mazjaudas lodāmura, un esošajā jaudīgajā lodāmurā uzgalis ir pielipis un to nav iespējams noņemt. Ir arī vienkārša izeja no šīs situācijas. Ap lodāmura galu varat aptīt vara stiepli ar viena milimetra diametru, kā parādīts fotoattēlā. Izveidojiet sava veida sprauslu un izmantojiet to, lai veiksmīgi lodētu SMD komponentus. Fotoattēlā redzams, kā es pielodēju SMD gaismas diodes, remontējot LED lampas. LED korpusi ir ļoti delikāti un praktiski nepieļauj pat nelielas mehāniskas ietekmes.

Ja nepieciešams, uzgali var viegli noņemt, un jūs varat izmantot lodāmuru paredzētajam mērķim. Platumu starp sprauslas galiem var viegli mainīt, tādējādi pielāgojot dažādu izmēru SMD komponentus lodēšanai. Sprauslu var izmantot mazjaudas lodāmura vietā, lodējot sīkas detaļas un pielodējot plānos vadus uz LED sloksnēm.

Kā pielodēt LED lenti ar lodāmuru

LED lentes lodēšanas tehnoloģija daudz neatšķiras no citu detaļu lodēšanas. Bet, ņemot vērā to, ka PCB substrāts ir plāna un elastīga lente, lodēšanas laiks jāsamazina līdz minimumam, lai izvairītos no drukāto sliežu ceļu atslāņošanās.

Dzelzs automašīnas virsbūves remonts ar lodēšanu

Senākos laikos, kad braucu ar padomju auto, mašīnas virsbūves koroziju likvidējot palīdzēja lodāmura tehnoloģija ar lodāmuru. Ja tikai notīrīsi ar rūsu klāto vietu un uzklāj krāsu un laku pārklājumu, tad pēc kāda laika rūsa atkal parādīsies. Pārklājot notīrīto vietu ar lodāmuru ar plānu lodēšanas kārtu, rūsa vairs nekad neparādīsies.

Nācās lodēt ar lodāmuru un caur korozijas caurumiem sliekšņos un auto virsbūves riteņu arku zonā. Lai to izdarītu, ir jānotīra virsma ap caurumu ar viena centimetra sloksni un skārda ar lodēt ar lodāmuru. No bieza papīra izgrieziet modeli nākotnes plāksterim. Tālāk pa 0,2-0,3 mm biezu misiņa rakstu izgrieziet plāksteri un laukumu, kas tiks lodēts, skārda ar lodāmuru ar biezu lodēšanas kārtu. Ja nepieciešams, plāksterim tiek piešķirta vēlamā forma. Jūs varat vienkārši pieskarties plāksterim, novietojot to uz biezas, blīvas gumijas. Pielīmējiet plākstera ārējās malas malas. Atliek piestiprināt plāksteri korpusa caurumam un labi sasildīt to ar simts vatu lodāmuru gar šuvi. Špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana, un virsbūve būs kā jauna, savukārt rūsēšana remontētajā vietā vairs neatkārtosies.

Remonta, modernizācijas vai elektroinstalācijas uzstādīšanas laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta vadošo serdeņu savienojuma kvalitātei. Uzticami lodēti savienojumi ir elektrotīkla un sadzīves tehnikas drošas darbības atslēga. Lai labi nostiprinātu lodēšanu, ir nepieciešams iepriekš apstarot vadus, procedūras būtība ir pārklāt virsmu ar skārdu.

Kāpēc stiepļu alvošana ir tik svarīga?

Konservēti vadi novērš oksidēšanos

Pirms skārda stiepli, jums ir jānoskaidro, kāpēc šī procedūra ir tik nepieciešama. Varš un alumīnijs, mijiedarbojoties ar skābekli, oksidējas, veidojot uz to virsmas oksīda plēvi, kas pasliktina vadītspēju un palielina pretestību. Konservēti vadi no tā izvairās. Vadi ir alvoti ar svina-alvas lodmetāliem, to priekšrocība ir ilgs kalpošanas laiks, drošība un uzticamība.

Tāpat alvošana tiek izmantota lodēšanas laikā, piemēram, pievienojot LED sloksnes barošanas avotam. Ja apgaismojuma ierīces serdeņi nav iepriekš apstaroti, laika gaitā visi vadi nokrist.

Stieples lodēšana ar lodāmuru

Stiepļu skārdināšana ar lodāmuru

Kvalitatīvam darbam ir svarīgi droši iegūt lodāmuru. Ja nebūs fiksētas iemaņas, vadu alvot un lodēt nevarēs.

Ir dažādi lodāmuru modeļi, katram ir savi tehniskie parametri - jauda, ​​izmēri utt. Iesācēju meistaram ieteicams dot priekšroku lodēšanas stacijām, kur ir iespējams patstāvīgi regulēt apkures temperatūru.

Ieteicams iegādāties dārgu ierīci, jo process prasīs mazāk laika, un darbs tiks paveikts ar prieku.

Nepieciešamie rīki

Flux tiek izvēlēts atkarībā no stieples materiāla

Vadu uzstādīšana, modernizācija, remonts un apkope ir apgrūtinoša, bet ne grūta. Lai samazinātu patērēto laiku, iepriekš sagatavojiet visus darbam nepieciešamos instrumentus un palīgmateriālus. Saraksts izskatās šādi:

• palīgmateriāli ietver lodmetālu un plūsmu;
• ass nazis;
• lodēšanas stacija vai lodāmurs;
• tehniskās vai medicīniskās pincetes;
• parastās knaibles.

Var izmantot nevis labi uzasinātu nazi, bet speciālas knaibles, kas ļauj ar pāris kustībām noņemt visu izolācijas slāni. Bet to izmaksas ir diezgan augstas, tāpēc daudzi izmanto nazi vai skalpeli.

Katrā gadījumā kabeļiem ir nepieciešams īpašs lodēšanas un plūsmas sastāvs, tas ir jāņem vērā.

Procedūra

Lai apstarotu vadu, jums jārīkojas saskaņā ar šādu algoritmu:

1. Izmantojot īpašu instrumentu, nazi vai skalpeli, noņemiet izolācijas slāni no vadiem, kas jāsavieno.
2. Pēc izolācijas materiāla noņemšanas noņemiet vadošos vadus, līdz veidojas raksturīgs spīdums. Lai to izdarītu, varat izmantot nazi vai smilšpapīru. Ja darbs jāveic nevis ar atlieto serdi, bet gan ar savītu stiepli, katrs stabiņš tiek uzpūsts un notīrīts atsevišķi.
3. Lodāmurs ir pievienots kontaktligzdai un notīrīts no visiem piesārņotājiem, kurus viņam patīk savākt, īpaši no vecā lodmetāla un putekļiem. Tīrot lodāmura serdi, ieteicams izmantot nelielu smilšpapīru.
4. Ir nepieciešams uzsildīt stieples galu. To var izdarīt ar lodāmuru, gāzes degli vai parasto šķiltavu.
5. Kad lodāmurs ir uzsilis līdz darba temperatūrai, tā serdi pieskaras lodmetāls un kolofonija. Darba virsmai jābūt bagātīgi pārklātai ar izkausētu skārdu.
6. Nākamais solis ir pieskarties vara vadītājam ar karstu lodāmuru. Lodēšanai jābūt vienmērīgi sadalītai pa serdi. Lodēšanai tiek izmantotas knaibles un pincetes.
7. Darba beigās kabeli vai vadu rūpīgi pārbauda. Darba virsmai jābūt pilnībā un vienmērīgi pārklātai ar lodmetālu. Nedrīkst būt tukšiem dobumiem vai materiāla uzkrāšanās. Ja darbā tiek konstatēti defekti, procedūra tiek sākta no jauna.

Ja jums ir jāstrādā ar ļoti plānām stieplēm, labāk nelietot kolofoniju, jo ir ļoti grūti aprēķināt precīzu vielas daudzumu. Lodēšanas skābe ir piemērota kā analogs. Jūs varat apstrādāt vadītāja galu ar parastu suku. Pēc tam jūs varat sākt lietot lodēšanu. Šo metodi nevar saukt par uzticamāku, taču ar šāda veida vadiem tas nav iespējams citādi.

Stiepļu apstrādes metodes

Skārdināšana ar koka kluci

Ir vairāki alvošanas veidi. Daži meistari dod priekšroku metodei, kuras būtība ir piespiest vadus ar lodāmuru uz koka plakanas virsmas.

Sildot, no koksnes izdalās gāzes, kas darbojas kā plūsma, palīdzot noņemt oksīdus uz metāla.

Ar aspirīna palīdzību ir iespējams efektīvāk noņemt oksīda plēvi uz vadošo vadu virsmas. Darbības laikā planšetdators tiek novietots zem vadiem. Sildot, no acetilsalicilskābes izdalās gāzes, kas aptver savienojumu, izspiežot no tiem piemaisījumus, kas nelabvēlīgi ietekmē savienojuma kvalitāti. Šī vienkāršā un izdevīgā metode nodrošina augstas kvalitātes alvošanu.

Ir vēl viens veids, kā sagatavot daudzdzīslu kabeļus un vadus, kuros vara pamatne ir pārklāta ar emalju. Kā substrātu vēlams izmantot nelielu PVC materiāla gabalu. Termiskās iedarbības rezultātā PVC sāk aktīvi izdalīt hlorūdeņradi, kas efektīvi iznīcina oksīda slāni.

Alvošana ar iegremdēšanu

Ja jāstrādā ar liela diametra vadiem un kabeļiem, tad vēlams sagatavoties savādāk. Pilnīgu un vienmērīgu lodēšanas sadali šajā gadījumā nav viegli panākt.

Ir speciāla ierīce – tīģelis, kurā ieliek mazus skārda gabaliņus. Tur tie tiek uzkarsēti, kā rezultātā tiek iegūts izkausēts metāls. Stieples galu iepriekš iegremdē kolofonijā vai citu zīmolu kušņos un pēc tam tīģeļa traukā. Šī pieeja nodrošina pilnīgu un vienmērīgu vielu sadalījumu griešanas vietā.

Šo metodi var izmantot tikai ar pilnībā konservētiem vadiem. Niršanai jau ir pavisam cits mērogs, un tā tiek veikta industriālā vidē. Process tiek īstenots, izmantojot īpašu spoli ar uztītu stiepli. Pirmkārt, visa vara virsma tiek manuāli apstrādāta ar cietām sukām, to sari tiek iepriekš apstrādāti ar šķidru cinka hlorīdu. Izšķīdušo plūsmu iegūst no komerciālas sālsskābes un cinka maisījuma.

Pēc tam stieple no spoles sāk lēnām atritināties un tiek iegremdēta traukā, kas piepildīts ar izšķīdinātu alvu. Pārklājuma viendabīgumu nodrošina liela diametra kabeļa vai stieples otrreizēja apstrāde ar gumijas sukām. Visbeidzot kabeli iegremdē traukā ar aukstu ūdeni un vēlreiz notīra ar suku. Pēc tam vadi un kabeļi tiek uztīti un iepakoti tālākai pārdošanai datortehnikas veikalos.