Viss par mini urbjmašīnām: darbības princips, raksturlielumi, urbji. Vienkāršas PCB urbjmašīnas DIY Mini PCB urbjmašīnas

Vispār apnicis urbt dēļus ar manuālo urbi, tāpēc tika nolemts izgatavot nelielu urbjmašīnu tikai iespiedshēmu platēm. Internetā ir daudz dizainu, katrai gaumei.Apskatot vairākus šādu urbju aprakstus, nonācu pie lēmuma atkārtot urbjmašīnu, pamatojoties uz elementiem no nevajadzīga, veca CD ROM. Protams, šīs urbjmašīnas ražošanai jums būs jāizmanto materiāli, kas ir pie rokas.

No vecā CD ROM urbjmašīnas ražošanai mēs ņemam tikai tērauda rāmi ar divām uzmontētām vadotnēm un ratiņu, kas pārvietojas pa vadotnēm. Zemāk esošajā fotoattēlā tas viss ir skaidri redzams.

Sējmašīnas motors tiks uzstādīts uz pārvietojamā ratiņa. Lai uzstādītu elektromotoru uz ratiņiem, no 2 mm biezas tērauda sloksnes tika izgatavots L formas kronšteins.

Izurbjam kronšteinā caurumus motora vārpstai un skrūvēm tās stiprināšanai.

Pirmajā variantā urbjmašīnai tika izvēlēts DP25-1,6-3-27 tipa elektromotors ar barošanas spriegumu 27 V un jaudu 1,6 W. Šeit viņš ir fotoattēlā:

Kā liecina prakse, šis dzinējs ir diezgan vājš urbšanas darbiem. Tā jauda (1,6 W) nav pietiekama – pie mazākās slodzes dzinējs vienkārši apstājas.

Šādi izskatījās pirmā sējmašīnas versija ar DP25-1.6-3-27 dzinēju ražošanas stadijā:

Tāpēc nācās meklēt citu elektromotoru, jaudīgāku. Un sējmašīnas ražošana ir apstājusies ...

Urbjmašīnas ražošanas procesa turpinājums.

Pēc kāda laika rokās iekrita elektromotors no izjauktā bojātā Canon tintes printera:

Uz motora nav marķējuma, tāpēc tā jauda nav zināma. Uz motora vārpstas ir uzstādīts tērauda zobrats. Šī motora vārpstas diametrs ir 2,3 mm. Pēc zobrata noņemšanas uz motora vārpstas tika uzlikts spīļpatrons un veikti vairāki izmēģinājuma urbumi ar urbi ar 1 mm diametru. Rezultāts bija iepriecinošs - “printera” dzinējs bija nepārprotami jaudīgāks par DP25-1.6-3-27 dzinēju un brīvi urbts 3 mm biezs tekstolīts ar barošanas spriegumu 12 V.

Tāpēc urbjmašīnas ražošana tika turpināta ...

Mēs piestiprinām elektromotoru ar L-veida kronšteinu pie pārvietojamā ratiņa:

Urbjmašīnas pamatne ir izgatavota no 10mm biezas stikla šķiedras.

Fotoattēlā - mašīnas pamatnes sagataves:

Lai urbšanas laikā urbjmašīna nekustētos uz galda, apakšpusē ir uzstādītas gumijas kājas:

Urbjmašīnas konstrukcija ir konsoles tipa, tas ir, atbalsta rāmis ar dzinēju ir fiksēts uz diviem konsoles kronšteiniem, noteiktā attālumā no pamatnes. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu pietiekami lielu iespiedshēmu plates urbšanu. Dizains ir skaidrs no skices:

Ir redzama mašīnas darba zona, baltais LED apgaismojums:

Šādi tiek īstenots darba zonas apgaismojums. Fotoattēlā redzams pārmērīgs apgaismojuma spilgtums. Faktiski tas ir nepatiess iespaids (tas ir kameras atspīdums) - patiesībā viss izskatās ļoti labi:

Konsoles konstrukcija ļauj urbt dēļus ar platumu vismaz 130 mm un neierobežotu (saprātīgās robežās) garumu.

Darba zonas izmēru mērīšana:

Fotoattēlā redzams, ka attālums no pieturas līdz urbjmašīnas pamatnei līdz urbja asij ir 68mm, kas nodrošina apstrādāto iespiedshēmu plates platumu vismaz 130mm.

Lai urbšanas laikā padotu sējmašīnu, ir spiediena svira - redzama fotoattēlā:

Lai pirms urbšanas noturētu sējmašīnu virs iespiedshēmas plates un pēc urbšanas atgrieztu to sākotnējā stāvoklī, tiek izmantota atgriešanās atspere, kas tiek nēsāta uz vienas no vadotnēm:

Automātiska motora apgriezienu regulēšanas sistēma atkarībā no slodzes.

Urbjmašīnas lietošanas ērtībai tika samontēti un pārbaudīti divi motora apgriezienu regulatoru varianti. Sākotnējā sējmašīnas versijā ar elektromotoru DP25-1,6-3-27 regulators tika salikts saskaņā ar shēmu no Radio žurnāla Nr. 7 2010. gadam:

Šis regulators nevēlējās darboties kā cerēts, tāpēc nežēlīgi tika izmests miskastē.

Otrajai urbjmašīnas versijai, kuras pamatā ir Canon tintes printera elektromotors, šķiņķa radio kaķu vietne tika atrasta cita motora vārpstas ātruma regulatora ķēde:

Šis regulators nodrošina elektromotora darbību divos režīmos:

Ja nav slodzes vai, citiem vārdiem sakot, kad urbis nepieskaras iespiedshēmas platei, motora vārpsta griežas ar samazinātu ātrumu (100-200 apgr./min.).
Palielinoties dzinēja slodzei, regulators palielina ātrumu līdz maksimālajam līmenim, tādējādi nodrošinot normālu urbšanas procesu.

Motora ātruma regulators, kas samontēts saskaņā ar šo shēmu, darbojās nekavējoties bez regulēšanas. Manā gadījumā tukšgaitas ātrums bija aptuveni 200 apgr./min. Brīdī, kad urbis pieskaras iespiedshēmas platei, apgriezieni palielinās līdz maksimumam. Kad urbšana ir pabeigta, šis regulators samazina dzinēja apgriezienu skaitu līdz minimumam.

Motora ātruma regulators tika samontēts uz nelielas iespiedshēmas plates:

KT815V tranzistors ir aprīkots ar nelielu radiatoru.

Regulatora panelis ir uzstādīts urbjmašīnas aizmugurē:

Šeit rezistors R3 ar nominālo vērtību 3,9 omi tika aizstāts ar MLT-2 ar nominālo vērtību 5,6 omi.

Urbjmašīnas testēšana noritēja veiksmīgi. Motora vārpstas griešanās frekvences automātiskās regulēšanas sistēma darbojas skaidri un bez kļūmēm.

Īss video par urbjmašīnas darbu.

Radioamatieru praksē bieži ir nepieciešams izgatavot iespiedshēmu plates, kurās nepieciešams izurbt daudz caurumu ar diametru 0,5-3,0 mm, kurus nevar urbt manuāli, ar urbi vai uz lielas urbjmašīnas.

Tāpēc daudzi radioamatieri iespiedshēmu plates urbšanai izgatavo paštaisītas galddatoru vai manuālas mini urbjmašīnas. Es vēršu jūsu uzmanību uz galddatora urbjmašīnas dizainu, kas projektēts un izgatavots ar rokām un izgatavots no improvizētām detaļām.

Dizains

Mini urbjmašīnas pamatnes pamatā bija statīvs lineāriem mērījumiem ar digitālu indikatoru ar nelielu precizējumu. Objekta galds ar regulēšanas skrūvēm tika demontēts un daļa no kustīgā stieņa ciparnīcas indikatora stiprināšanai tika izņemta līdz slota garumā.

Statīva pamatnē tika izurbti divi caurumi galda piestiprināšanai un tajos iegriezta M4 vītne. Pašā stienī, simetrijas centrā, ar 15 mm atkāpi no griezuma malas, vadotnes skrūvei tika izurbts caurums ar diametru 10 mm.

Pēc pamatnes sagatavošanas jūs varat sākt ražot detaļas. Galds ir izgatavots no duralumīnija, un tā izmēri ir 100 × 120 mm un biezums 15 mm. To var izgatavot no gandrīz jebkura materiāla, alumīnija, dzelzs, stikla šķiedras, skaidu plātnes, cietkoksnes. Izvēlieties galda izmēru pēc savas izvēles. Galds ir piestiprināts pie mini urbjmašīnas pamatnes ar divām M4 skrūvēm ar iegremdētām galviņām.

Nākamā mini urbjmašīnas daļa ir kustīga plāksne, kurā ir fiksēts dzinējs. Plāksne ir izgatavota no duralumīnija, kura izmēri ir 50 mm x 130 mm, biezums 15 mm. Biezums nav kritisks, tas var būt no 5 mm un biezāks. Estētikai paredzētās plāksnes šaurie gali ir noapaļoti ar rādiusu 25 mm. Plāksnē ir izveidoti divi lieli caurumi 80 mm attālumā. Viens slīdēšanai uz statīva urbšanas laikā ar diametru 30mm, bet otrs motora fiksēšanai ar diametru 36mm. Starp lielajiem caurumiem gar līniju, kas iet caur to centriem, tika izurbts vēl viens caurums, kurā tika izgriezts M10 vītne. Šī vītņotā cauruma centram, uzliekot plāksni uz staba, jāatrodas vienā līnijā ar stienī izurbto caurumu.

Varēja dzinēju nostiprināt plāksnē, vienkārši no abām pusēm saspiežot ar skrūvēm, izurbtajos vītņotajos caurumos, bet gribējās labāk. Uztaisīju plāksnē spraugu un dzinējs tiek fiksēts, saspiežot plāksni ar M5 skrūvi. Pateicoties šim risinājumam, dzinējs ir viegli noņemams no plāksnes un mini urbjmašīna pārvēršas par miniatūru rokas urbi, kas dažkārt ir nepieciešama. Ja mini rokas urbjmašīna ir nepieciešama bieži, tad var uzstādīt īkšķskrūvi.

Nākamā detaļa ir sviras rokturis, kas nodrošina sējmašīnas gājienu urbšanas laikā, kas ir aptuveni 7 mm. Sviras rokturis ir 5 mm bieza un 50 × 120 mm liela duralumīnija plāksne. Tajā ir izveidots viens ovāls liels caurums, kura izmērs nodrošina mini urbjmašīnas motora pāreju bez pieskaršanās un iespēju urbjot tēmēšanai apskatīt urbja ieejas punktu detaļā.

Jums būs nepieciešama arī 60 mm gara skrūve ar vītni galā, kas vienāda ar mini urbjmašīnas plāksnes biezumu, Morzes konuss a1 kasetnes uzstādīšanai uz motora vārpstas un pietiekami stingra atspere, lai atgrieztu plāksni. ar motoru sākotnējā stāvoklī.

Montāža

Atliek salikt detaļas kopā un mini urbjmašīna būs gatava darbam. Skrūve vispirms ir vītņota caur 10 mm caurumu sviras rokturī, pēc tam ievieto stienī. Tiek uzlikta atspere un skrūve ir savīta kustīgā plāksnē. Pirms montāžas mini urbjmašīnas detaļu berzes vietas vēlams pārklāt ar plānu jebkuras biezas smērvielas kārtiņu, ārkārtējos gadījumos var iztikt ar parasto mašīnu eļļu.

Samontētais mezgls ir uzstādīts uz mini urbjmašīnas cilindriskā statīva, un stienis ir fiksēts ar standarta skavu. Atliek uzstādīt dzinēju, noregulēt augstumu un var sākt urbt. Pietiek ar nelielu piepūli nospiest sviras rokturi, un sējmašīna nokrīt.

Ja ar atsperes spēku nepietiek, lai paceltu mini mašīnas kustīgo daļu, tad to vajag nedaudz izstiept vai nomainīt pret stingrāku.

Sīkāka informācija

Es izmantoju elektromotoru DPM-35N1 līdzstrāvas barošanas spriegumam 27 V. Lai darbinātu dzinēju, es izveidoju vienkāršu barošanas avotu, kas ir pazeminošs transformators, diodes tilts un elektrolītiskais kondensators. Jūs varat izmantot gandrīz jebkuru līdzstrāvas vai maiņstrāvas motoru, bet vēlams ar rotoru, kas uzstādīts uz rites gultņiem (lodīšu gultņiem). Jo lielāks dzinēja apgriezienu skaits, jo labāki būs caurumi un ātrāk veiksies.

Darbs

Ja jūs interesē, noskatieties īsu video, kurā redzama mini urbjmašīna darbībā.

Par PCB urbjiem

Parasti galddatoru mini urbjmašīnas tiek izmantotas radio konstrukciju iespiedshēmu plates urbšanai. Iespiedshēmu plates pamatā ir folijas stikla šķiedra, kas stikla klātbūtnes dēļ materiālā ļoti ātri notrulina sējmašīnas griešanas malas. Pēc simtiem stiklšķiedras urbumu urbis kļūst nelietojams. Sējmašīnas ar diametru 0,7 mm piepildīšana mājās ir gandrīz neiespējama. Ir karbīda urbji, kas īpaši paredzēti stikla šķiedras urbšanai. Tie ir pieejami dažādos diametros no 0,5 mm līdz 2,0 mm, un visiem tiem ir 2 mm kāts.

Viena karbīda urbjmašīna bez griešanas malām var izurbt desmitiem tūkstošu caurumu. Viens šādas urbjmašīnas trūkums ir tas, ka tas ir ļoti trausls un viegli salūzt, ja tiek pielikts sānu spēks. Ja karbīda urbjmašīna ir iestiprināta rokas urbjmašīnā, tad pie pirmās pieskāriena detaļas virsmai urbis salūzīs. Es jau daudzus gadus urbju ar vienu urbi mini urbjmašīnā un joprojām urbj kā jauna.

Es gribēju salikt mašīnu iespiedshēmu plates un citu sīkumu urbšanai, man nederēja tādas iespējas kā spīļpatrona tieši uz motora vārpstas. Vajadzēja ko nopietnāku, taču viņš neuzdrošinājās sākt būvēt mašīnu no nulles. Bet tad veiksmīgi uzradās saplīsis (pēc ugunsgrēka) paštaisītais mikrourbis, ko ņēmu par pamatu savam amatam, pareizāk sakot atjaunoju.

Mašīnas sākotnējo skatu nefotografēju, stāvoklis bija ļoti bēdīgs. Bija galvgals, tajā iesprūdusi vārpsta, vārpstas kustības mehānisms, kolonna un pamatne.

Pirmkārt, tika izgrebta jauna kolonna, vecā bija stipri deformēta:

Uz pamatnes uzskrūvētas gumijas pēdas:

ShB. Mēģinot atskrūvēt, tika nolauzta vecā m4 bloķēšanas skrūve. Es izveidoju jaunu rokturi no M6 skrūves:

Sākumā gribēju likt 220 voltu 6 vatu asinhrono, bet tad tika nopirkts 12 voltu 12 vatu kolektors. Tas tiks pievienots SB caur adaptera plāksni:

Uz tā ir uzstādīts pārslēgšanas slēdzis:

Dzinēja skriemelis paņemts gatavs:

Saņēmu jaunu vārpstu. Viņš nogalināja visvairāk laika, viņš izveidoja sešstūri ar failu:

Jauns skriemelis, kas izgatavots no ebonīta:

Vārpstas kustības mehānisms:

Visi ir šeit:

LED apgaismojums, kas ieslēdzas ar dzinēju:

Atjaunota mašīna:

Apmierināts ar mašīnu. Es ievietoju kolektora elektromotoru, lai kontrolētu ātrumu ar spriegumu (PWM plānos), bet jauda izrādījās atpakaļ pret otru, un es atteicos no šīs idejas. Izmantojot asinhrono mašīnu, iekārta darbotos daudzkārt klusāk ...

Pirmā galddatoru shēmas plates urbšanas mašīnas versija tika izgatavota pirms trim gadiem. Viņš to darīja mērķtiecīgi, tieši dēļu urbšanai (citam tas nav paredzēts) un tikai no improvizētiem materiāliem, viņš to darīja "ātri" kā pagaidu ierīci, pavadīja brīvu dienu ražošanā. Un viņš to paņēma un "pieradās" - darbā tas izrādījās neparasti ērti.

Izmantojamo urbju diametrs ir no 0,5 līdz 1 mm ieskaitot. Sprinta starts, finišs bez inerces. Viņš apkopoja dēli, nospieda to - caurums bija gatavs, atlaida to - urbis pats atgriezās sākotnējā stāvoklī. Uz visām 2-3 sekundēm. Pēc sešiem mēnešiem, kad lieta nonāca "tiesā", es pavadīju vēl vienu vakaru un piešķiru tai atbilstošāku un pieņemamāku izskatu.

Ierīce un darbības princips, kā redzat, palika nemainīgi. Pagāja vēl divi gadi, bet es netaisījos darīt kaut ko stingrāku, lai gan komponenti tam tika atlasīti. No labā labu nemeklē. Bet viņš atļāvās modernizāciju.

Ir notikušas būtiskas izmaiņas:

nolaišana notiek, nospiežot rokturi
elektromotors tiek ieslēgts nolaižot brīdī, kad poga tiek nospiesta pret aizturi
galds vītņu urbšanai un paceļams - nolaižams, lai pielāgotu attālumu no urbjamās dēļa virsmas līdz elektromotora ieslēgšanas "punktam"
elektromotors, ko darbina līdzstrāva

AR tvertne urbšanas dēļiem - elektroinstalācijas shēma

Visa rāmja un vadotņu pamats.

Bukses, to iekšējais diametrs ir tikai par vienu - divām milimetra desmitdaļām vairāk nekā vadotņu diametrs, materiāls - ebonīts (dielektrisks), nav izvēlēts nejauši, tā ir sava veida "atsaiste" no elektriskās strāvas. No kā ir izgatavota josta, kas vēlāk fiksē vilci, nav grūti uzminēt.

Poga - slēdzis ir fiksēts uz plastmasas stūra ar 2 skrūvēm un uzgriežņiem, pats stūris ir savienots ar buksēm ar līmi.

Motora vārpstā ir M2 vītņots caurums, nebija grūti uzlikt uzmavu. Un filca blīves (abās vārpstas pusēs) gaidīja eļļu.

Kā "nesošais" elements, pie kura tiek piestiprināts dzinējs un kurš, savukārt, ir piestiprināts pie buksēm, tika izvēlēts mēbeļu stūris (viegls, izturīgs un viegli apstrādājams). Diodes tilts un kondensators aizsargapvalkā.

Pietura sastāv no atsperes, kuras vienā pusē ir pielīmēts pats gumijas aizturis, otrā pusē ir pielodēts uzgrieznis, kas ir uzskrūvēts uz skrūves, kas ir uzmontēta uz vītnes dobē gultā.

Urbšanas galds ir uzstādīts uz skrūves (tā papildu funkcija ir aprakstīta iepriekš).

Un visbeidzot, kā tas viss darbojas:

Urbšanas procesa video

Tiem, kam tas patika: viss, no kā šī iekārta tika salikta, iepriekš bija kārbās, kastēs un vienkārši stūros. Es domāju, ka mājiens ir vairāk nekā acīmredzams. Es novēlu, lai jūsu treniņi nekad nekļūtu blāvi, Baby.

Apspriediet rakstu PCB URBŠANAS MAŠĪNA

Kaut kā autors nolēma izgatavot urbjmašīnu drukāšanai. dēļi, bet tāds variants kā čaulas patrona ap motoru nevienam nederēja un nederēs. Viņam vajadzēja kaut ko labāku un smagāku salikt, bet viņš neuzņēmās to darīt no apakšas. Kaut kā par laimi viņš uzgāja nolietotu vecu mini urbjmašīnu, kuru viņš ņēma par pamatu pašdarinātajam darbam un atjaunoja.

Mašīna sākumā izskatījās ļoti nožēlojama, autors negribēja uz to skatīties, kur nu vēl pieskarties. Bija galvgals ar iestrēgušu vārpstu, vārpstas (vārpstas) pārvietošanas mehānisms un kolonna ar pamatni.

Vispirms viņam vajadzēja izgrebt jaunu kolonnu, jo vecā, atvainojos par izteicienu, bija nožēlojamā stāvoklī:

Uz pamatnes tika nomainīti un pieskrūvēti gumijas bikāji vai kājas, jums ir tiesības tos saukt:

Vecā M4 pieturas skrūve nolūza sākotnējā atvienošanas mēģinājumā un turklāt ne tik vāji. Viņam bija jāveic jauna pietura. rokturis ar M6 skrūvi:

Sākumā viņš nolēma likt 220V 6W asinhrono, bet tad pēc neveiksmīga mēģinājuma tika nomainīts un nopirka kolektoru - 12V 12W. Tas ir pievienots SB ļoti vienkārši, bez jebkādas piepūles, izmantojot pāreju. plate: