PCB kodināšana ir lēta. Vienkāršs un lēts veids, kā kodināt iespiedshēmas plates

Iespiedshēmas plate- šī ir dielektriskā bāze, uz kuras virsmas un tilpumā tiek uzlikti vadoši ceļi saskaņā ar elektrisko ķēdi. Iespiedshēmas plate ir paredzēta mehāniskai stiprināšanai un elektriskam savienojumam savā starpā, pielodējot uz tās uzstādīto elektronisko un elektrisko izstrādājumu vadus.

Darbības ar sagataves griešanu no stiklplasta, caurumu urbšanu un iespiedshēmas plates kodināšanu, lai iegūtu strāvu nesošos sliežu ceļus, neatkarīgi no raksta zīmēšanas metodes uz iespiedshēmas plates tiek veiktas, izmantojot to pašu tehnoloģiju.

Manuālās pielietošanas tehnoloģija
PCB celiņi

Veidnes sagatavošana

Papīrs, uz kura tiek zīmēts PCB izkārtojums, parasti ir plāns un precīzākai urbumu urbšanai, it īpaši, ja tiek izmantots ar rokām gatavots paštaisīts urbis, lai urbis nenovestu uz sāniem, tas ir jāpadara blīvāks. Lai to izdarītu, jums ir jāpielīmē iespiedshēmas plates raksts uz biezāka papīra vai plāna bieza kartona, izmantojot jebkuru līmi, piemēram, PVA vai Moment.

Sagataves griešana

Tiek izvēlēta piemērota izmēra folijas stikla šķiedras sagatave, uz sagataves tiek uzklāta iespiedshēmas plates veidne un iezīmēta kontūra pa perimetru ar marķieri, mīkstu vienkāršu zīmuli vai zīmējot līniju ar asu priekšmetu.

Pēc tam stikla šķiedra tiek sagriezta pa iezīmētajām līnijām, izmantojot metāla šķēres, vai sagriež ar metāla zāģi. Šķēres griež ātrāk un bez putekļiem. Bet jāņem vērā, ka, griežot ar šķērēm, stikla šķiedra ir stipri saliekta, kas nedaudz pasliktina vara folijas līmēšanas stiprību un, ja nepieciešama elementu pārlodēšana, sliedes var nolobīties. Tāpēc, ja dēlis ir liels un ar ļoti plānām sliedēm, tad labāk to nogriezt ar metāla zāģi.

Uz izgrieztās sagataves tiek pielīmēta iespiedshēmas plates raksta veidne, izmantojot Moment līmi, kuras četrus pilienus uzklāj uz sagataves stūriem.

Tā kā līme sacietē tikai dažu minūšu laikā, jūs varat nekavējoties sākt urbt caurumus radio komponentiem.

Caurumu urbšana

Vislabāk ir urbt caurumus, izmantojot īpašu mini urbjmašīnu ar 0,7-0,8 mm karbīda urbi. Ja mini urbjmašīna nav pieejama, varat urbt caurumus ar mazjaudas urbi ar vienkāršu urbi. Bet, strādājot ar universālo rokas urbi, salūzušo urbju skaits būs atkarīgs no jūsu rokas cietības. Ar vienu urbi noteikti nepietiek.

Ja sējmašīnu nevar nofiksēt, tad tās kātu var aptīt ar vairākām papīra kārtām vai vienu smilšpapīra kārtu. Uz kāta ir iespējams cieši uztīt no plānas metāla stieples spoli.

Pēc urbšanas pabeigšanas tiek pārbaudīts, vai ir izurbti visi caurumi. Tas ir skaidri redzams, ja paskatās uz iespiedshēmas plati caur gaismu. Kā redzat, caurumu netrūkst.

Topogrāfiskā zīmējuma zīmēšana

Lai pasargātu no iznīcināšanas kodināšanas laikā tās folijas vietas uz stiklplasta, kas būs vadošie ceļi, tās jāpārklāj ar masku, kas ir izturīga pret šķīdināšanu ūdens šķīdumā. Sliežu zīmēšanas ērtībai labāk tos iepriekš atzīmēt ar mīkstu, vienkāršu zīmuli vai marķieri.

Pirms marķēšanas nepieciešams noņemt Moment līmes pēdas, kas pielīmēja iespiedshēmas plates šablonu. Tā kā līme nav īpaši sacietējusi, to var viegli noņemt, rullējot ar pirkstu. Arī folijas virsma ir jāattauko ar lupatu ar jebkuru līdzekli, piemēram, acetonu vai vaitspirtu (tā sauc rafinētu benzīnu), kā arī var izmantot jebkuru trauku mazgāšanas līdzekli, piemēram, Ferry.

Pēc iespiedshēmas plates celiņu atzīmēšanas varat sākt lietot to rakstu. Sliežu zīmēšanai ir labi piemērota jebkura ūdensizturīga emalja, piemēram, PF sērijas alkīda emalja, kas atšķaidīta līdz piemērotai konsistencei ar vaitspirta šķīdinātāju. Trases var zīmēt ar dažādiem instrumentiem – stikla vai metāla zīmēšanas pildspalvu, medicīnisko adatu un pat zobu bakstāmo. Šajā rakstā es jums parādīšu, kā uzzīmēt PCB trases, izmantojot zīmēšanas pildspalvu un balerīnu, kas paredzētas zīmēšanai uz papīra ar tinti.

Iepriekš nebija datoru un visi zīmējumi tika zīmēti ar vienkāršiem zīmuļiem uz vatmanpapīra un pēc tam ar tinti pārnesti uz pauspapīru, no kura ar kopētājiem tika izgatavotas kopijas.

Attēla zīmēšana sākas ar kontaktu spilventiņiem, kurus zīmē ar balerīnu. Lai to izdarītu, jāpielāgo balerīnas atvilktnes bīdāmo žokļu sprauga līdz vajadzīgajam līnijas platumam un, lai iestatītu apļa diametru, noregulējiet otro skrūvi, pārvietojot atvilktni no griešanās ass.

Pēc tam balerīnas atvilktne 5-10 mm garumā ar otu tiek piepildīta ar krāsu. Aizsargkārtas uzklāšanai uz iespiedshēmas plates vislabāk piemērota PF vai GF zīmola krāsa, kas žūst lēni un ļauj strādāt mierīgi. Var izmantot arī NC zīmola krāsu, taču ar to ir grūti strādāt, jo tā ātri žūst. Krāsai vajadzētu labi nogulsnēties un neizkliedēties. Pirms zīmēšanas krāsa jāatšķaida līdz šķidrai konsistencei, pamazām, intensīvi maisot, pievienojot tai piemērotu šķīdinātāju un mēģinot zīmēt uz stikla šķiedras atgriezumiem. Lai strādātu ar krāsu, visērtāk to ieliet nagu lakas pudelītē, kuras vijumā ir uzstādīta šķīdinātāju noturīga otiņa.

Pēc balerīnas atvilktnes noregulēšanas un nepieciešamo līnijas parametru iegūšanas varat sākt uzklāt kontaktu paliktņus. Lai to izdarītu, ass asa daļa tiek ievietota caurumā un balerīnas pamatne tiek pagriezta aplī.

Pareizi uzstādot zīmēšanas pildspalvu un vēlamo krāsas konsistenci ap iespiedshēmas plates caurumiem, tiek iegūti ideāli apaļas formas apļi. Kad balerīna sāk slikti zīmēt, no atvilktnes spraugas ar lupatiņu noņem izžuvušās krāsas paliekas un zīmēšanas pildspalvu piepilda ar svaigu krāsu. Lai ar apļiem iezīmētu visas šīs iespiedshēmas plates caurumus, vajadzēja tikai divas zīmēšanas pildspalvas uzpildes un ne vairāk kā divas minūtes.

Kad uz tāfeles ir uzzīmēti apaļie kontaktu spilventiņi, varat sākt zīmēt vadošus celiņus, izmantojot manuālu zīmēšanas pildspalvu. Manuālās zīmēšanas pildspalvas sagatavošana un regulēšana neatšķiras no balerīnas sagatavošanas.

Vienīgais, kas papildus nepieciešams, ir plakans lineāls, kuram vienā no malām gar malām pielīmēti gumijas gabaliņi 2,5-3 mm biezumā, lai lineāls darbības laikā neslīdētu un stikla šķiedra, nepieskaroties lineālam, var brīvi paiet zem tā. Koka trīsstūris vislabāk ir piemērots kā lineāls, tas ir stabils un vienlaikus var kalpot kā atbalsts rokai, zīmējot iespiedshēmas plati.

Lai, zīmējot sliedes, iespiedshēmas plate neslīdētu, vēlams to novietot uz smilšpapīra loksnes, kas ir divas ar papīra malām kniedētas smilšpapīra loksnes.

Ja, zīmējot celiņus un apļus, tie pieskārās, tad nevajadzētu rīkoties. Ir jāļauj krāsai uz iespiedshēmas plates nožūt līdz tādam stāvoklim, lai pieskaroties tā nenotraipītu, un ar naža malu noņemt lieko raksta daļu. Lai krāsa ātrāk izžūtu, dēlis jānovieto siltā vietā, piemēram, ziemā uz radiatora. Vasaras sezonā - zem saules stariem.

Kad raksts uz iespiedshēmas plates ir pilnībā uzklāts un visi defekti ir novērsti, varat turpināt tā kodināšanu.

Iespiedshēmas plates rasēšanas tehnoloģija
izmantojot lāzerprinteri

Drukājot uz lāzerprintera, tonera veidotais attēls tiek elektrostatiski pārnests no foto trumuļa, uz kura lāzera stars krāsoja attēlu, uz papīra. Toneris tiek turēts uz papīra, saglabājot attēlu, tikai pateicoties elektrostatikai. Tonera nostiprināšanai papīrs tiek izrullēts starp rullīšiem, no kuriem viens ir termiskā krāsns, kas uzkarsēta līdz 180-220°C temperatūrai. Toneris kūst un iekļūst papīra tekstūrā. Pēc atdzesēšanas toneris sacietē un stingri pielīp pie papīra. Ja papīrs atkal tiek uzkarsēts līdz 180-220°C, toneris atkal kļūs šķidrs. Šo tonera īpašību izmanto, lai pārsūtītu strāvu nesošo celiņu attēlu uz iespiedshēmas plati mājās.

Pēc tam, kad fails ar iespiedshēmas plates zīmējumu ir gatavs, ir nepieciešams to izdrukāt, izmantojot lāzerprinteri uz papīra. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai tehnoloģijai paredzētās iespiedshēmas plates zīmējuma attēls ir jāskata no detaļu uzstādīšanas puses! Tintes printeris šiem nolūkiem nav piemērots, jo darbojas pēc cita principa.

Papīra veidnes sagatavošana raksta pārnešanai uz iespiedshēmas plati

Ja drukājat iespiedshēmas plates rakstu uz parastā biroja tehnikai paredzētā papīra, tad tā porainās struktūras dēļ toneris dziļi iesūksies papīra korpusā un kad toneris tiks pārnests uz iespiedshēmas plati, tā lielākā daļa paliks. papīrā. Turklāt radīsies grūtības ar papīra izņemšanu no iespiedshēmas plates. Jums tas būs ilgi jāmērcē ūdenī. Tāpēc, lai sagatavotu fotomasku, nepieciešams papīrs bez porainas struktūras, piemēram, fotopapīrs, substrāts no pašlīmējošām plēvēm un etiķetēm, pauspapīrs, lapas no glancētiem žurnāliem.

Kā papīru PCB dizaina drukāšanai es izmantoju pauspapīru no vecā krājuma. Pauspapīrs ir ļoti plāns un nav iespējams tieši uz tā izdrukāt veidni, tas iesprūst printerī. Lai atrisinātu šo problēmu, pirms drukāšanas uz vajadzīgā izmēra pauspapīra, stūros uzklājiet pilienu jebkuras līmes un pielīmējiet to uz A4 biroja papīra lapas.

Šis paņēmiens ļauj izdrukāt iespiedshēmas plates rakstu pat uz plānākā papīra vai plēves. Lai raksta tonera biezums būtu maksimāls, pirms drukāšanas ir jākonfigurē “Printera rekvizīti”, izslēdzot ekonomiskās drukāšanas režīmu un, ja šī funkcija nav pieejama, tad jāizvēlas raupjākais papīra veids, piemēram, kā kartons vai kaut kas tamlīdzīgs. Pilnīgi iespējams, ka ar pirmo reizi neizdosies labu izdruku, un nāksies nedaudz eksperimentēt, izvēloties lāzerprinterim labāko drukas režīmu. Iegūtajā raksta izdrukā iespiedshēmas plates sliedēm un kontaktu paliktņiem jābūt blīviem, bez atstarpēm un smērēšanās, jo retušēšana šajā tehnoloģiskajā posmā ir bezjēdzīga.

Atliek izgriezt pauspapīru pa kontūru, un veidne iespiedshēmas plates ražošanai būs gatava, un jūs varat pāriet uz nākamo soli, pārnesot attēlu uz stiklšķiedru.

Raksta pārnešana no papīra uz stiklšķiedru

PCB modeļa pārsūtīšana ir vissvarīgākais solis. Tehnoloģijas būtība ir vienkārša, papīrs ar iespiedshēmas plates sliežu celiņu drukātā raksta pusi tiek uzklāts uz stikla šķiedras vara folijas un ar lielu piepūli nospiests. Tālāk šo sviestmaizi uzkarsē līdz 180-220°C temperatūrai un pēc tam atdzesē līdz istabas temperatūrai. Papīrs tiek norauts, un raksts paliek uz iespiedshēmas plates.

Daži amatnieki iesaka pārnest modeli no papīra uz iespiedshēmas plati, izmantojot elektrisko gludekli. Es mēģināju šo metodi, bet rezultāts bija nestabils. Kad toneris sacietē, ir grūti vienlaikus uzsildīt toneri līdz vajadzīgajai temperatūrai un vienmērīgi piespiest papīru pret visu iespiedshēmas plates virsmu. Tā rezultātā modelis netiek pilnībā pārnests, un PCB celiņu modelī ir nepilnības. Iespējams, ka gludeklis nav pietiekami uzkarsis, lai gan regulators bija iestatīts uz maksimālo gludekļa sildīšanu. Es negribēju atvērt gludekli un pārkonfigurēt termostatu. Tāpēc es izmantoju citu tehnoloģiju, kas ir mazāk darbietilpīga un nodrošina 100% rezultātu.

Uz iespiedshēmas plates, kas izgriezta pēc izmēra un attaukota ar acetonu, pauspapīra stūros tika pielīmēta folijas stikla šķiedras sagatave ar uzdrukātu rakstu. Lai panāktu vienmērīgāku spiedienu, uz pauspapīra uzlieciet biroja papīra loksnes. Iegūtais iepakojums tika novietots uz saplākšņa loksnes un pārklāts ar tāda paša izmēra loksni no augšas. Visa šī sviestmaize tika saspiesta skavās ar maksimālu spēku.

Atliek sasildīt pagatavoto sviestmaizi līdz 200 ° C temperatūrai un atdzesēt. Apkurei ideāli piemērota elektriskā cepeškrāsns ar temperatūras regulatoru. Pietiek ievietot izveidoto konstrukciju skapī, gaidīt, līdz sasniegs iestatīto temperatūru, un pēc pusstundas noņemt dēli dzesēšanai.

Ja elektriskā cepeškrāsns nav pieejama, tad var izmantot arī gāzes cepeškrāsni, regulējot temperatūru ar gāzes padeves kloķi atbilstoši iebūvētajam termometram. Ja termometra nav vai tas ir bojāts, tad var palīdzēt sievietes, der regulatora kloķa pozīcija, pie kuras tiek cepti pīrāgi.

Tā kā saplākšņa gali bija izlocījušies, katram gadījumam saspiedu tos ar papildu skavām. lai izvairītos no šīs parādības, labāk ir iespīlēt iespiedshēmas plati starp 5-6 mm biezām metāla loksnēm. Varat urbt caurumus to stūros un saspiest iespiedshēmu plates, pievelciet plāksnes ar skrūvēm un uzgriežņiem. Pietiks ar M10.

Pēc pusstundas dizains ir pietiekami atdzisis, lai toneris sacietētu, dēli var noņemt. No pirmā acu uzmetiena uz izņemto iespiedshēmas plati kļūst skaidrs, ka toneris no pauspapīra uz plati ir pārgājis lieliski. Izsekošanas papīrs cieši un vienmērīgi pieguļ drukāto celiņu līnijām, paliktņu gredzeniem un marķējuma burtiem.

Pauspapīrs viegli atdalījās no gandrīz visām iespiedshēmas plates sliedēm, pauspapīra paliekas tika noņemtas ar mitru drānu. Bet tomēr uz drukātajām trasēm vairākās vietās bija spraugas. Tas var notikt nevienmērīgas printera drukāšanas vai stikla šķiedras folijas netīrumu vai korozijas rezultātā. Atstarpes var aizpildīt ar jebkuru ūdensizturīgu krāsu, nagu laku vai retušēt ar marķieri.

Lai pārbaudītu marķiera piemērotību iespiedshēmas plates retušēšanai, ar to uz papīra jāvelk līnijas un papīrs jāsamitrina ar ūdeni. Ja līnijas neizplūst, ir piemērots retušēšanas marķieris.

Iespiedshēmas plates kodināšana mājās ir vislabākā dzelzs hlorīda vai ūdeņraža peroksīda šķīdumā ar citronskābi. Pēc kodināšanas toneris no apdrukātajām sliedēm ir viegli noņemams ar acetonā iemērcētu tamponu.

Pēc tam tiek izurbti urbumi, skārdināti vadošie ceļi un kontaktu paliktņi, pielodēti radioelementi.

Šo formu paņēma iespiedshēmas plate ar uzstādītiem radio komponentiem. Rezultātā tika izveidots barošanas un komutācijas bloks elektroniskai sistēmai, kas papildina parasto tualetes podu ar bidē funkciju.

PCB kodināšana

Lai noņemtu vara foliju no neaizsargātām folijas stikla šķiedras vietām, ražojot iespiedshēmas plates mājās, radio amatieri parasti izmanto ķīmisku metodi. Iespiedshēmas plate tiek ievietota kodināšanas šķīdumā, un ķīmiskās reakcijas rezultātā varš, ko neaizsargā maska, izšķīst.

Kodināšanas risinājumu receptes

Atkarībā no komponentu pieejamības radioamatieri izmanto kādu no tālāk esošajā tabulā norādītajiem risinājumiem. Kodināšanas risinājumi ir norādīti popularitātes secībā, lai tos izmantotu radioamatieri mājās.

Risinājuma nosaukums	Sastāvs	Daudzums	Ēdienu gatavošanas tehnoloģija	Priekšrocības	trūkumi
Ūdeņraža peroksīds plus citronskābe	Ūdeņraža peroksīds (H 2 O 2)	100 ml	Izšķīdiniet citronskābi un galda sāli 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumā	Komponentu pieejamība, augsts kodināšanas ātrums, drošība	Nav uzglabāts
	Citronskābe (C 6 H 8 O 7)	30 g
	Sāls (NaCl)	5 g
Dzelzs hlorīda ūdens šķīdums	Ūdens (H2O)	300 ml	Izšķīdiniet dzelzs hlorīdu siltā ūdenī	Pietiekams kodināšanas ātrums, atkārtoti lietojams	Zema dzelzs hlorīda pieejamība
	Dzelzs hlorīds (FeCl 3)	100 g
Ūdeņraža peroksīds plus sālsskābe	Ūdeņraža peroksīds (H 2 O 2)	200 ml	Ielejiet 10% sālsskābi 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumā	Augsts kodināšanas ātrums, atkārtoti lietojams	Nepieciešama augsta precizitāte
	Sālsskābe (HCl)	200 ml
Vara sulfāta ūdens šķīdums	Ūdens (H2O)	500 ml	Karstā ūdenī (50-80 ° C) izšķīdiniet galda sāli un pēc tam zilo vitriolu	Komponentu pieejamība	Vara sulfāta toksicitāte un lēna kodināšana, līdz 4 stundām
	Vara sulfāts (CuSO 4)	50 g
	Sāls (NaCl)	100 g

Iegremdējiet iespiedshēmas plates metāla trauki nav atļauti. Lai to izdarītu, izmantojiet stikla, keramikas vai plastmasas trauku. Izlietoto kodināšanas šķīdumu atļauts izmest kanalizācijā.

Ūdeņraža peroksīda un citronskābes kodināšanas šķīdums

Šķīdums, kura pamatā ir ūdeņraža peroksīds ar tajā izšķīdinātu citronskābi, ir visdrošākais, pieejamākais un ātrākais. No visiem uzskaitītajiem risinājumiem pēc visiem kritērijiem šis ir labākais.

Ūdeņraža peroksīdu var iegādāties jebkurā aptiekā. Pārdod šķidra 3% šķīduma vai tablešu veidā, ko sauc par hidroperītu. Lai no hidroperīta iegūtu šķidru 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumu, 100 ml ūdens jāizšķīdina 6 tabletes, kas sver 1,5 gramus.

Citronskābe kristālu veidā tiek pārdota jebkurā pārtikas preču veikalā, iepakota maisos, kas sver 30 vai 50 gramus. Galda sāli var atrast jebkurā mājā. Ar 100 ml kodināšanas šķīduma pietiek, lai no 100 cm2 iespiedshēmas plates noņemtu 35 µm biezu vara foliju. Izlietotais šķīdums netiek uzglabāts un to nevar izmantot atkārtoti. Starp citu, citronskābi var aizstāt ar etiķskābi, taču tās asās smakas dēļ iespiedshēmas plate būs jāmarinē brīvā dabā.

Kodināšanas šķīdums uz dzelzs hlorīda bāzes

Otrs populārākais kodināšanas šķīdums ir dzelzs hlorīda ūdens šķīdums. Iepriekš tas bija vispopulārākais, jo dzelzs hlorīdu bija viegli iegūt jebkurā rūpniecības uzņēmumā.

Kodināšanas šķīdums nav izvēlīgs attiecībā uz temperatūru, tas kodinās diezgan ātri, bet kodināšanas ātrums samazinās, patērējot šķīdumā esošo dzelzs hlorīdu.

Dzelzs hlorīds ir ļoti higroskopisks un tāpēc ātri uzsūc ūdeni no gaisa. Tā rezultātā burkas apakšā parādās dzeltens šķidrums. Tas neietekmē komponenta kvalitāti, un šāds dzelzs hlorīds ir piemērots kodināšanas šķīduma pagatavošanai.

Ja izlietoto dzelzs hlorīda šķīdumu uzglabā hermētiskā traukā, tad to var lietot atkārtoti. Lai atjaunotos, pietiek ar to, ka šķīdumā ielej dzelzs naglas (tās nekavējoties pārklājas ar irdenu vara slāni). Saskaroties ar jebkuru virsmu, atstāj grūti noņemamus dzeltenus plankumus. Pašlaik dzelzs hlorīda šķīdumu iespiedshēmu plates ražošanai izmanto retāk tā augsto izmaksu dēļ.

Kodināšanas šķīdums uz ūdeņraža peroksīda un sālsskābes bāzes

Lielisks kodināšanas risinājums, nodrošina augstu kodināšanas ātrumu. Sālsskābi, intensīvi maisot, plānā strūkliņā ielej ūdeņraža peroksīda 3% ūdens šķīdumā. Ūdeņraža peroksīda ieliešana skābē ir nepieņemama! Bet, tā kā kodināšanas šķīdumā ir sālsskābe, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kodinot plāksni, jo šķīdums korodē roku ādu un sabojā visu, uz kura tas tiek uzklāts. Šī iemesla dēļ kodināšanas šķīdums ar sālsskābi mājās nav ieteicams.

Kodināšanas šķīdums uz vara sulfāta bāzes

Iespiedshēmu plates izgatavošanas metodi, izmantojot vara sulfātu, parasti izmanto, ja nav iespējams izgatavot kodināšanas šķīdumu, kura pamatā ir citas sastāvdaļas to nepieejamības dēļ. Vara sulfāts ir pesticīds, un to plaši izmanto kaitēkļu apkarošanai lauksaimniecībā. Turklāt PCB kodināšanas laiks ir līdz 4 stundām, kamēr nepieciešams uzturēt šķīduma temperatūru 50-80°C un nodrošināt pastāvīgu šķīduma nomaiņu pie iegravētās virsmas.

PCB kodināšanas tehnoloģija

Plātnes kodināšanai jebkurā no iepriekš minētajiem kodināšanas šķīdumiem ir piemēroti stikla, keramikas vai plastmasas trauki, piemēram, piena produkti. Ja pie rokas nebija piemērota izmēra trauka, varat paņemt jebkuru no bieza papīra vai piemērota izmēra kartona izgatavotu kastīti un izklāt tās iekšpusi ar plastmasas iesaiņojumu. Tvertnē ielej kodināšanas šķīdumu un uz tās virsmas uzmanīgi novieto iespiedshēmas plati ar zīmējumu uz leju. Šķidruma virsmas spraiguma spēku un mazā svara dēļ dēlis peldēs.

Ērtības labad ar līmi pie dēļa centra var pielīmēt korķi no plastmasas pudeles. Korķis vienlaikus kalpos kā rokturis un pludiņš. Bet pastāv risks, ka uz dēļa veidojas gaisa burbuļi un šajās vietās varš nerūsīs.

Lai nodrošinātu vienmērīgu vara kodināšanu, varat ievietot iespiedshēmas plati tvertnes apakšā ar zīmējumu uz augšu un periodiski kratīt vannu ar roku. Pēc kāda laika, atkarībā no kodināšanas šķīduma, sāks parādīties vietas bez vara, un tad varš pilnībā izšķīst uz visas iespiedshēmas plates virsmas.

Pēc vara galīgās izšķīdināšanas kodināšanas šķīdumā iespiedshēmas plate tiek izņemta no vannas un rūpīgi nomazgāta zem tekoša ūdens. Toneris tiek noņemts no sliedēm ar lupatu, kas samērcēts acetonā, un krāsu labi noņem ar lupatu, kas samērcēta šķīdinātājā, kas tika pievienota krāsai, lai iegūtu vēlamo konsistenci.

Iespiedshēmas plates sagatavošana radio komponentu uzstādīšanai

Nākamais solis ir sagatavot iespiedshēmas plati radio elementu uzstādīšanai. Pēc krāsas noņemšanas no dēļa sliedes jāapstrādā ar apļveida kustībām ar smalku smilšpapīru. Jums nevajag aizrauties, jo vara sliedes ir plānas un viegli noslīpētas. Pietiek tikai ar dažām piegājieniem ar zema spiediena abrazīvu.

Turklāt iespiedshēmas plates strāvu nesošās trases un kontaktu paliktņi ir pārklāti ar spirta-kolofonija plūsmu un alvoti ar mīkstu lodmetālu ar elektrisko lodāmuru. lai iespiedshēmas plates caurumi netiktu pievilkti ar lodmetālu, nedaudz no tā jāpaņem uz lodāmura gala.

Pēc iespiedshēmas plates ražošanas pabeigšanas atliek tikai ievietot radio komponentus paredzētajās pozīcijās un pielodēt to vadus uz vietām. Pirms lodēšanas detaļu kājas jāsamitrina ar spirta-kolofonija plūsmu. Ja radio komponentu kājas ir garas, tad pirms lodēšanas tās ir jāsagriež ar sānu griezējiem līdz izvirzījuma garumam 1-1,5 mm virs iespiedshēmas plates virsmas. Pēc detaļu uzstādīšanas ir nepieciešams noņemt kolofonija paliekas, izmantojot jebkuru šķīdinātāju - spirtu, vaitspirtu vai acetonu. Viņi visi veiksmīgi izšķīdina kolofoniju.

Šīs vienkāršās kapacitatīvā releja ķēde aizņēma ne vairāk kā piecas stundas, lai pabeigtu no PCB pēdām līdz strādājošam prototipam, kas ir daudz mazāk nekā šīs lapas izkārtojums.

Kvalitatīva uzstādīšana ir uzticamas un ilgstošas ​​ierīces darbības atslēga. Šajā rakstā es mēģināšu īsi un detalizēti izskaidrot visu iespiedshēmu plates izveides procesu. LUT metode ir vispieejamākā no visām esošajām, daudzi droši vien ir dzirdējuši šo nosaukumu, un daudziem tas ir pazīstams, jo vairāk nekā puse cilvēku, kuri aizraujas ar elektroniku, izmanto šo konkrēto tehnoloģiju, lai mājās izveidotu iespiedshēmas plates.

Viss, kas nepieciešams, lai mājās izveidotu diezgan kvalitatīvas iespiedshēmas plates, ir lāzerprinteris, gludeklis - vēlams sadzīves un, protams, folijas stiklšķiedras gabals. Uz lāzerprintera (proti, lāzerprintera) jādrukā veidne ar precīziem izmēriem, noteikti jābūt pēc iespējas tumšākai nokrāsai, pēc tam rūpīgi izgriež veidni.

Tajā pašā laikā daudzi iesaka veidni drukāt uz fotopapīra, bet es personīgi nekad neesmu izmantojis fotopapīru (un man nav lāzerprintera, man katru reizi jāskrien uz tuvāko interneta klubu), manā gadījumā, parasts A4 papīrs.

Pēc šīs darbības jums ir jāsagatavo dēlis, un vispirms ir jāsagriež stiklšķiedra jūsu dēļa izmēram, pēc tam uzmanīgi notīriet folijas virsmu ar smalku smilšpapīru līdz spīdumam, pēc tam noskalojiet foliju. ar šķīdinātāju vai acetonu. Pēc tam mēs nekavējoties sākam procesu.

Uzsildīsim gludekli. Sākotnēji es ieteicu izmantot sadzīves, iemesls ir pavisam vienkāršs - zīmolu gludekļu dibens nav gluds, un to svars nav īpaši labs, bet iekšzemes ir tas, kas jums nepieciešams. Vienmērīgi uzklājam veidni uz tāfeles tā, lai toneris skatītos uz folijas malu, tad uzmanīgi sākam gludināt dēli. Tiem, kas šo procesu veic pirmo reizi, iesaku salabot veidni attiecībā pret dēli, lai beigās neiznāk izliekts dēlis.

Gludināt vajag 90 sekundes (es personīgi to daru), pēc tam nogriežam gludekli un ļaujam dēlim atdzist vienu vai divas minūtes, tad atnesam trauku ar ūdeni un iemetam dēli tur uz pāris minūtēm, pēc tam ko mēs uzmanīgi noņemam papīru.

Rezultāts ir gandrīz gatavs pusfabrikāts, vietās, kur toneris slikti pielipa vai vispār nav - varat to pārklāt ar parasto nagu laku vai manikīru. Lai to izdarītu, paņemiet laku, zobu bakstāmais un pabeidziet dēli. Ļaujiet manikīram vai lakai izelpot 15-30 minūtes (atkarībā no konkrētās lakas). Tālāk jums ir jāsagatavojas pēdējam posmam - kodināšanai, un mēs par to runāsim tālāk ...

Pēc veidnes uzklāts uz folijas stiklšķiedras virsmas, ir pienācis laiks sākt dēļa kodināšanas procesu - šis posms ir vieglākais. Kāds kodināšanai izmanto vara sulfātu, cits dzelzs hlorīdu, manā reģionā tas viss ir greznība, tāpēc jums ir jāizmanto alternatīva iespiedshēmu plates kodināšanas metode.
Pirmkārt, nedaudz par sastāvdaļām. Viss, kas mums nepieciešams, ir tējkarote galda sāls, citronskābe (2 maisiņi pa 40 g) un ūdeņraža peroksīds - 3% šķīdums.

Kur to visu dabūt? Galda sāli var nozagt no savas virtuves, ūdeņraža peroksīdu pārdod 100mg pudelēs jebkurā aptiekā (mums vajag 2 pudeles), citronskābi var iegādāties jebkurā pārtikas veikalā.

Tālāk jums jāmeklē piemērots trauks - plastmasas, stikla vai emaljēts. Šajā traukā mēs sajaucam visas mūsu sastāvdaļas un pievienojam šķīdumam 20-50 ml parastā krāna ūdens. Beigās atliek iemest mūsu dēli risinājumā.

Pēc 40-60 minūtēm tāfele tiks iegravēta. Šī risinājuma trūkums ir tāds, ka pietiek ar 2-3 cigarešu paciņas izmēra dēļiem, patiesībā gandrīz vienreizējs risinājums, taču pieejams ikvienam.

Atliek tikai tālāk - tu pats zini labāk par mani - caurumu urbšana detaļām, sliežu skārdināšana (ja vēlies, bet iesaku, skārda slānis pasargā vara sliedes no oksidēšanās) un elektronisko komponentu galīgā montāža.

LUT metode ļauj iegūt diezgan kvalitatīvas sliedes ar biezumu līdz 0,3-0,5 mm, tāpēc ar to var izveidot gandrīz rūpnieciskas kvalitātes iespiedshēmas plates, bet, ja izgatavo plati, teiksim virsmas montāžai. (viena vai cita veida digitālo ierīču montāžas gadījumā), kur ir iesaistīti procesori un integrālās shēmas ar daudzām mazām tapām, tad LUT metode nav labākais risinājums, tad modernāka un kvalitatīvāka metode iespiedshēmas izveidošanai. dēļi, fotorezists, nāk palīgā.

Iespiedshēmas plate- šī ir dielektriskā bāze, uz kuras virsmas un tilpumā tiek uzlikti vadoši ceļi saskaņā ar elektrisko ķēdi. Iespiedshēmas plate ir paredzēta mehāniskai stiprināšanai un elektriskam savienojumam savā starpā, pielodējot uz tās uzstādīto elektronisko un elektrisko izstrādājumu vadus.

Darbības ar sagataves griešanu no stiklplasta, caurumu urbšanu un iespiedshēmas plates kodināšanu, lai iegūtu strāvu nesošos sliežu ceļus, neatkarīgi no raksta zīmēšanas metodes uz iespiedshēmas plates tiek veiktas, izmantojot to pašu tehnoloģiju.

Manuālās pielietošanas tehnoloģija
PCB celiņi

Veidnes sagatavošana

Papīrs, uz kura tiek zīmēts PCB izkārtojums, parasti ir plāns un precīzākai urbumu urbšanai, it īpaši, ja tiek izmantots ar rokām gatavots paštaisīts urbis, lai urbis nenovestu uz sāniem, tas ir jāpadara blīvāks. Lai to izdarītu, jums ir jāpielīmē iespiedshēmas plates raksts uz biezāka papīra vai plāna bieza kartona, izmantojot jebkuru līmi, piemēram, PVA vai Moment.

Sagataves griešana

Tiek izvēlēta piemērota izmēra folijas stikla šķiedras sagatave, uz sagataves tiek uzklāta iespiedshēmas plates veidne un iezīmēta kontūra pa perimetru ar marķieri, mīkstu vienkāršu zīmuli vai zīmējot līniju ar asu priekšmetu.

Pēc tam stikla šķiedra tiek sagriezta pa iezīmētajām līnijām, izmantojot metāla šķēres, vai sagriež ar metāla zāģi. Šķēres griež ātrāk un bez putekļiem. Bet jāņem vērā, ka, griežot ar šķērēm, stikla šķiedra ir stipri saliekta, kas nedaudz pasliktina vara folijas līmēšanas stiprību un, ja nepieciešama elementu pārlodēšana, sliedes var nolobīties. Tāpēc, ja dēlis ir liels un ar ļoti plānām sliedēm, tad labāk to nogriezt ar metāla zāģi.

Uz izgrieztās sagataves tiek pielīmēta iespiedshēmas plates raksta veidne, izmantojot Moment līmi, kuras četrus pilienus uzklāj uz sagataves stūriem.

Tā kā līme sacietē tikai dažu minūšu laikā, jūs varat nekavējoties sākt urbt caurumus radio komponentiem.

Caurumu urbšana

Vislabāk ir urbt caurumus, izmantojot īpašu mini urbjmašīnu ar 0,7-0,8 mm karbīda urbi. Ja mini urbjmašīna nav pieejama, varat urbt caurumus ar mazjaudas urbi ar vienkāršu urbi. Bet, strādājot ar universālo rokas urbi, salūzušo urbju skaits būs atkarīgs no jūsu rokas cietības. Ar vienu urbi noteikti nepietiek.

Ja sējmašīnu nevar nofiksēt, tad tās kātu var aptīt ar vairākām papīra kārtām vai vienu smilšpapīra kārtu. Uz kāta ir iespējams cieši uztīt no plānas metāla stieples spoli.

Pēc urbšanas pabeigšanas tiek pārbaudīts, vai ir izurbti visi caurumi. Tas ir skaidri redzams, ja paskatās uz iespiedshēmas plati caur gaismu. Kā redzat, caurumu netrūkst.

Topogrāfiskā zīmējuma zīmēšana

Lai pasargātu no iznīcināšanas kodināšanas laikā tās folijas vietas uz stiklplasta, kas būs vadošie ceļi, tās jāpārklāj ar masku, kas ir izturīga pret šķīdināšanu ūdens šķīdumā. Sliežu zīmēšanas ērtībai labāk tos iepriekš atzīmēt ar mīkstu, vienkāršu zīmuli vai marķieri.

Pirms marķēšanas nepieciešams noņemt Moment līmes pēdas, kas pielīmēja iespiedshēmas plates šablonu. Tā kā līme nav īpaši sacietējusi, to var viegli noņemt, rullējot ar pirkstu. Arī folijas virsma ir jāattauko ar lupatu ar jebkuru līdzekli, piemēram, acetonu vai vaitspirtu (tā sauc rafinētu benzīnu), kā arī var izmantot jebkuru trauku mazgāšanas līdzekli, piemēram, Ferry.

Pēc iespiedshēmas plates celiņu atzīmēšanas varat sākt lietot to rakstu. Sliežu zīmēšanai ir labi piemērota jebkura ūdensizturīga emalja, piemēram, PF sērijas alkīda emalja, kas atšķaidīta līdz piemērotai konsistencei ar vaitspirta šķīdinātāju. Trases var zīmēt ar dažādiem instrumentiem – stikla vai metāla zīmēšanas pildspalvu, medicīnisko adatu un pat zobu bakstāmo. Šajā rakstā es jums parādīšu, kā uzzīmēt PCB trases, izmantojot zīmēšanas pildspalvu un balerīnu, kas paredzētas zīmēšanai uz papīra ar tinti.

Iepriekš nebija datoru un visi zīmējumi tika zīmēti ar vienkāršiem zīmuļiem uz vatmanpapīra un pēc tam ar tinti pārnesti uz pauspapīru, no kura ar kopētājiem tika izgatavotas kopijas.

Attēla zīmēšana sākas ar kontaktu spilventiņiem, kurus zīmē ar balerīnu. Lai to izdarītu, jāpielāgo balerīnas atvilktnes bīdāmo žokļu sprauga līdz vajadzīgajam līnijas platumam un, lai iestatītu apļa diametru, noregulējiet otro skrūvi, pārvietojot atvilktni no griešanās ass.

Pēc tam balerīnas atvilktne 5-10 mm garumā ar otu tiek piepildīta ar krāsu. Aizsargkārtas uzklāšanai uz iespiedshēmas plates vislabāk piemērota PF vai GF zīmola krāsa, kas žūst lēni un ļauj strādāt mierīgi. Var izmantot arī NC zīmola krāsu, taču ar to ir grūti strādāt, jo tā ātri žūst. Krāsai vajadzētu labi nogulsnēties un neizkliedēties. Pirms zīmēšanas krāsa jāatšķaida līdz šķidrai konsistencei, pamazām, intensīvi maisot, pievienojot tai piemērotu šķīdinātāju un mēģinot zīmēt uz stikla šķiedras atgriezumiem. Lai strādātu ar krāsu, visērtāk to ieliet nagu lakas pudelītē, kuras vijumā ir uzstādīta šķīdinātāju noturīga otiņa.

Pēc balerīnas atvilktnes noregulēšanas un nepieciešamo līnijas parametru iegūšanas varat sākt uzklāt kontaktu paliktņus. Lai to izdarītu, ass asa daļa tiek ievietota caurumā un balerīnas pamatne tiek pagriezta aplī.

Pareizi uzstādot zīmēšanas pildspalvu un vēlamo krāsas konsistenci ap iespiedshēmas plates caurumiem, tiek iegūti ideāli apaļas formas apļi. Kad balerīna sāk slikti zīmēt, no atvilktnes spraugas ar lupatiņu noņem izžuvušās krāsas paliekas un zīmēšanas pildspalvu piepilda ar svaigu krāsu. Lai ar apļiem iezīmētu visas šīs iespiedshēmas plates caurumus, vajadzēja tikai divas zīmēšanas pildspalvas uzpildes un ne vairāk kā divas minūtes.

Kad uz tāfeles ir uzzīmēti apaļie kontaktu spilventiņi, varat sākt zīmēt vadošus celiņus, izmantojot manuālu zīmēšanas pildspalvu. Manuālās zīmēšanas pildspalvas sagatavošana un regulēšana neatšķiras no balerīnas sagatavošanas.

Vienīgais, kas papildus nepieciešams, ir plakans lineāls, kuram vienā no malām gar malām pielīmēti gumijas gabaliņi 2,5-3 mm biezumā, lai lineāls darbības laikā neslīdētu un stikla šķiedra, nepieskaroties lineālam, var brīvi paiet zem tā. Koka trīsstūris vislabāk ir piemērots kā lineāls, tas ir stabils un vienlaikus var kalpot kā atbalsts rokai, zīmējot iespiedshēmas plati.

Lai, zīmējot sliedes, iespiedshēmas plate neslīdētu, vēlams to novietot uz smilšpapīra loksnes, kas ir divas ar papīra malām kniedētas smilšpapīra loksnes.

Ja, zīmējot celiņus un apļus, tie pieskārās, tad nevajadzētu rīkoties. Ir jāļauj krāsai uz iespiedshēmas plates nožūt līdz tādam stāvoklim, lai pieskaroties tā nenotraipītu, un ar naža malu noņemt lieko raksta daļu. Lai krāsa ātrāk izžūtu, dēlis jānovieto siltā vietā, piemēram, ziemā uz radiatora. Vasaras sezonā - zem saules stariem.

Kad raksts uz iespiedshēmas plates ir pilnībā uzklāts un visi defekti ir novērsti, varat turpināt tā kodināšanu.

Iespiedshēmas plates rasēšanas tehnoloģija
izmantojot lāzerprinteri

Drukājot uz lāzerprintera, tonera veidotais attēls tiek elektrostatiski pārnests no foto trumuļa, uz kura lāzera stars krāsoja attēlu, uz papīra. Toneris tiek turēts uz papīra, saglabājot attēlu, tikai pateicoties elektrostatikai. Tonera nostiprināšanai papīrs tiek izrullēts starp rullīšiem, no kuriem viens ir termiskā krāsns, kas uzkarsēta līdz 180-220°C temperatūrai. Toneris kūst un iekļūst papīra tekstūrā. Pēc atdzesēšanas toneris sacietē un stingri pielīp pie papīra. Ja papīrs atkal tiek uzkarsēts līdz 180-220°C, toneris atkal kļūs šķidrs. Šo tonera īpašību izmanto, lai pārsūtītu strāvu nesošo celiņu attēlu uz iespiedshēmas plati mājās.

Pēc tam, kad fails ar iespiedshēmas plates zīmējumu ir gatavs, ir nepieciešams to izdrukāt, izmantojot lāzerprinteri uz papīra. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai tehnoloģijai paredzētās iespiedshēmas plates zīmējuma attēls ir jāskata no detaļu uzstādīšanas puses! Tintes printeris šiem nolūkiem nav piemērots, jo darbojas pēc cita principa.

Papīra veidnes sagatavošana raksta pārnešanai uz iespiedshēmas plati

Ja drukājat iespiedshēmas plates rakstu uz parastā biroja tehnikai paredzētā papīra, tad tā porainās struktūras dēļ toneris dziļi iesūksies papīra korpusā un kad toneris tiks pārnests uz iespiedshēmas plati, tā lielākā daļa paliks. papīrā. Turklāt radīsies grūtības ar papīra izņemšanu no iespiedshēmas plates. Jums tas būs ilgi jāmērcē ūdenī. Tāpēc, lai sagatavotu fotomasku, nepieciešams papīrs bez porainas struktūras, piemēram, fotopapīrs, substrāts no pašlīmējošām plēvēm un etiķetēm, pauspapīrs, lapas no glancētiem žurnāliem.

Kā papīru PCB dizaina drukāšanai es izmantoju pauspapīru no vecā krājuma. Pauspapīrs ir ļoti plāns un nav iespējams tieši uz tā izdrukāt veidni, tas iesprūst printerī. Lai atrisinātu šo problēmu, pirms drukāšanas uz vajadzīgā izmēra pauspapīra, stūros uzklājiet pilienu jebkuras līmes un pielīmējiet to uz A4 biroja papīra lapas.

Šis paņēmiens ļauj izdrukāt iespiedshēmas plates rakstu pat uz plānākā papīra vai plēves. Lai raksta tonera biezums būtu maksimāls, pirms drukāšanas ir jākonfigurē “Printera rekvizīti”, izslēdzot ekonomiskās drukāšanas režīmu un, ja šī funkcija nav pieejama, tad jāizvēlas raupjākais papīra veids, piemēram, kā kartons vai kaut kas tamlīdzīgs. Pilnīgi iespējams, ka ar pirmo reizi neizdosies labu izdruku, un nāksies nedaudz eksperimentēt, izvēloties lāzerprinterim labāko drukas režīmu. Iegūtajā raksta izdrukā iespiedshēmas plates sliedēm un kontaktu paliktņiem jābūt blīviem, bez atstarpēm un smērēšanās, jo retušēšana šajā tehnoloģiskajā posmā ir bezjēdzīga.

Atliek izgriezt pauspapīru pa kontūru, un veidne iespiedshēmas plates ražošanai būs gatava, un jūs varat pāriet uz nākamo soli, pārnesot attēlu uz stiklšķiedru.

Raksta pārnešana no papīra uz stiklšķiedru

PCB modeļa pārsūtīšana ir vissvarīgākais solis. Tehnoloģijas būtība ir vienkārša, papīrs ar iespiedshēmas plates sliežu celiņu drukātā raksta pusi tiek uzklāts uz stikla šķiedras vara folijas un ar lielu piepūli nospiests. Tālāk šo sviestmaizi uzkarsē līdz 180-220°C temperatūrai un pēc tam atdzesē līdz istabas temperatūrai. Papīrs tiek norauts, un raksts paliek uz iespiedshēmas plates.

Daži amatnieki iesaka pārnest modeli no papīra uz iespiedshēmas plati, izmantojot elektrisko gludekli. Es mēģināju šo metodi, bet rezultāts bija nestabils. Kad toneris sacietē, ir grūti vienlaikus uzsildīt toneri līdz vajadzīgajai temperatūrai un vienmērīgi piespiest papīru pret visu iespiedshēmas plates virsmu. Tā rezultātā modelis netiek pilnībā pārnests, un PCB celiņu modelī ir nepilnības. Iespējams, ka gludeklis nav pietiekami uzkarsis, lai gan regulators bija iestatīts uz maksimālo gludekļa sildīšanu. Es negribēju atvērt gludekli un pārkonfigurēt termostatu. Tāpēc es izmantoju citu tehnoloģiju, kas ir mazāk darbietilpīga un nodrošina 100% rezultātu.

Uz iespiedshēmas plates, kas izgriezta pēc izmēra un attaukota ar acetonu, pauspapīra stūros tika pielīmēta folijas stikla šķiedras sagatave ar uzdrukātu rakstu. Lai panāktu vienmērīgāku spiedienu, uz pauspapīra uzlieciet biroja papīra loksnes. Iegūtais iepakojums tika novietots uz saplākšņa loksnes un pārklāts ar tāda paša izmēra loksni no augšas. Visa šī sviestmaize tika saspiesta skavās ar maksimālu spēku.

Atliek sasildīt pagatavoto sviestmaizi līdz 200 ° C temperatūrai un atdzesēt. Apkurei ideāli piemērota elektriskā cepeškrāsns ar temperatūras regulatoru. Pietiek ievietot izveidoto konstrukciju skapī, gaidīt, līdz sasniegs iestatīto temperatūru, un pēc pusstundas noņemt dēli dzesēšanai.

Ja elektriskā cepeškrāsns nav pieejama, tad var izmantot arī gāzes cepeškrāsni, regulējot temperatūru ar gāzes padeves kloķi atbilstoši iebūvētajam termometram. Ja termometra nav vai tas ir bojāts, tad var palīdzēt sievietes, der regulatora kloķa pozīcija, pie kuras tiek cepti pīrāgi.

Tā kā saplākšņa gali bija izlocījušies, katram gadījumam saspiedu tos ar papildu skavām. lai izvairītos no šīs parādības, labāk ir iespīlēt iespiedshēmas plati starp 5-6 mm biezām metāla loksnēm. Varat urbt caurumus to stūros un saspiest iespiedshēmu plates, pievelciet plāksnes ar skrūvēm un uzgriežņiem. Pietiks ar M10.

Pēc pusstundas dizains ir pietiekami atdzisis, lai toneris sacietētu, dēli var noņemt. No pirmā acu uzmetiena uz izņemto iespiedshēmas plati kļūst skaidrs, ka toneris no pauspapīra uz plati ir pārgājis lieliski. Izsekošanas papīrs cieši un vienmērīgi pieguļ drukāto celiņu līnijām, paliktņu gredzeniem un marķējuma burtiem.

Pauspapīrs viegli atdalījās no gandrīz visām iespiedshēmas plates sliedēm, pauspapīra paliekas tika noņemtas ar mitru drānu. Bet tomēr uz drukātajām trasēm vairākās vietās bija spraugas. Tas var notikt nevienmērīgas printera drukāšanas vai stikla šķiedras folijas netīrumu vai korozijas rezultātā. Atstarpes var aizpildīt ar jebkuru ūdensizturīgu krāsu, nagu laku vai retušēt ar marķieri.

Lai pārbaudītu marķiera piemērotību iespiedshēmas plates retušēšanai, ar to uz papīra jāvelk līnijas un papīrs jāsamitrina ar ūdeni. Ja līnijas neizplūst, ir piemērots retušēšanas marķieris.

Iespiedshēmas plates kodināšana mājās ir vislabākā dzelzs hlorīda vai ūdeņraža peroksīda šķīdumā ar citronskābi. Pēc kodināšanas toneris no apdrukātajām sliedēm ir viegli noņemams ar acetonā iemērcētu tamponu.

Pēc tam tiek izurbti urbumi, skārdināti vadošie ceļi un kontaktu paliktņi, pielodēti radioelementi.

Šo formu paņēma iespiedshēmas plate ar uzstādītiem radio komponentiem. Rezultātā tika izveidots barošanas un komutācijas bloks elektroniskai sistēmai, kas papildina parasto tualetes podu ar bidē funkciju.

PCB kodināšana

Lai noņemtu vara foliju no neaizsargātām folijas stikla šķiedras vietām, ražojot iespiedshēmas plates mājās, radio amatieri parasti izmanto ķīmisku metodi. Iespiedshēmas plate tiek ievietota kodināšanas šķīdumā, un ķīmiskās reakcijas rezultātā varš, ko neaizsargā maska, izšķīst.

Kodināšanas risinājumu receptes

Atkarībā no komponentu pieejamības radioamatieri izmanto kādu no tālāk esošajā tabulā norādītajiem risinājumiem. Kodināšanas risinājumi ir norādīti popularitātes secībā, lai tos izmantotu radioamatieri mājās.

Risinājuma nosaukums	Sastāvs	Daudzums	Ēdienu gatavošanas tehnoloģija	Priekšrocības	trūkumi
Ūdeņraža peroksīds plus citronskābe	Ūdeņraža peroksīds (H 2 O 2)	100 ml	Izšķīdiniet citronskābi un galda sāli 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumā	Komponentu pieejamība, augsts kodināšanas ātrums, drošība	Nav uzglabāts
	Citronskābe (C 6 H 8 O 7)	30 g
	Sāls (NaCl)	5 g
Dzelzs hlorīda ūdens šķīdums	Ūdens (H2O)	300 ml	Izšķīdiniet dzelzs hlorīdu siltā ūdenī	Pietiekams kodināšanas ātrums, atkārtoti lietojams	Zema dzelzs hlorīda pieejamība
	Dzelzs hlorīds (FeCl 3)	100 g
Ūdeņraža peroksīds plus sālsskābe	Ūdeņraža peroksīds (H 2 O 2)	200 ml	Ielejiet 10% sālsskābi 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumā	Augsts kodināšanas ātrums, atkārtoti lietojams	Nepieciešama augsta precizitāte
	Sālsskābe (HCl)	200 ml
Vara sulfāta ūdens šķīdums	Ūdens (H2O)	500 ml	Karstā ūdenī (50-80 ° C) izšķīdiniet galda sāli un pēc tam zilo vitriolu	Komponentu pieejamība	Vara sulfāta toksicitāte un lēna kodināšana, līdz 4 stundām
	Vara sulfāts (CuSO 4)	50 g
	Sāls (NaCl)	100 g

Iegremdējiet iespiedshēmas plates metāla trauki nav atļauti. Lai to izdarītu, izmantojiet stikla, keramikas vai plastmasas trauku. Izlietoto kodināšanas šķīdumu atļauts izmest kanalizācijā.

Ūdeņraža peroksīda un citronskābes kodināšanas šķīdums

Šķīdums, kura pamatā ir ūdeņraža peroksīds ar tajā izšķīdinātu citronskābi, ir visdrošākais, pieejamākais un ātrākais. No visiem uzskaitītajiem risinājumiem pēc visiem kritērijiem šis ir labākais.

Ūdeņraža peroksīdu var iegādāties jebkurā aptiekā. Pārdod šķidra 3% šķīduma vai tablešu veidā, ko sauc par hidroperītu. Lai no hidroperīta iegūtu šķidru 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumu, 100 ml ūdens jāizšķīdina 6 tabletes, kas sver 1,5 gramus.

Citronskābe kristālu veidā tiek pārdota jebkurā pārtikas preču veikalā, iepakota maisos, kas sver 30 vai 50 gramus. Galda sāli var atrast jebkurā mājā. Ar 100 ml kodināšanas šķīduma pietiek, lai no 100 cm2 iespiedshēmas plates noņemtu 35 µm biezu vara foliju. Izlietotais šķīdums netiek uzglabāts un to nevar izmantot atkārtoti. Starp citu, citronskābi var aizstāt ar etiķskābi, taču tās asās smakas dēļ iespiedshēmas plate būs jāmarinē brīvā dabā.

Kodināšanas šķīdums uz dzelzs hlorīda bāzes

Otrs populārākais kodināšanas šķīdums ir dzelzs hlorīda ūdens šķīdums. Iepriekš tas bija vispopulārākais, jo dzelzs hlorīdu bija viegli iegūt jebkurā rūpniecības uzņēmumā.

Kodināšanas šķīdums nav izvēlīgs attiecībā uz temperatūru, tas kodinās diezgan ātri, bet kodināšanas ātrums samazinās, patērējot šķīdumā esošo dzelzs hlorīdu.

Dzelzs hlorīds ir ļoti higroskopisks un tāpēc ātri uzsūc ūdeni no gaisa. Tā rezultātā burkas apakšā parādās dzeltens šķidrums. Tas neietekmē komponenta kvalitāti, un šāds dzelzs hlorīds ir piemērots kodināšanas šķīduma pagatavošanai.

Ja izlietoto dzelzs hlorīda šķīdumu uzglabā hermētiskā traukā, tad to var lietot atkārtoti. Lai atjaunotos, pietiek ar to, ka šķīdumā ielej dzelzs naglas (tās nekavējoties pārklājas ar irdenu vara slāni). Saskaroties ar jebkuru virsmu, atstāj grūti noņemamus dzeltenus plankumus. Pašlaik dzelzs hlorīda šķīdumu iespiedshēmu plates ražošanai izmanto retāk tā augsto izmaksu dēļ.

Kodināšanas šķīdums uz ūdeņraža peroksīda un sālsskābes bāzes

Lielisks kodināšanas risinājums, nodrošina augstu kodināšanas ātrumu. Sālsskābi, intensīvi maisot, plānā strūkliņā ielej ūdeņraža peroksīda 3% ūdens šķīdumā. Ūdeņraža peroksīda ieliešana skābē ir nepieņemama! Bet, tā kā kodināšanas šķīdumā ir sālsskābe, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kodinot plāksni, jo šķīdums korodē roku ādu un sabojā visu, uz kura tas tiek uzklāts. Šī iemesla dēļ kodināšanas šķīdums ar sālsskābi mājās nav ieteicams.

Kodināšanas šķīdums uz vara sulfāta bāzes

Iespiedshēmu plates izgatavošanas metodi, izmantojot vara sulfātu, parasti izmanto, ja nav iespējams izgatavot kodināšanas šķīdumu, kura pamatā ir citas sastāvdaļas to nepieejamības dēļ. Vara sulfāts ir pesticīds, un to plaši izmanto kaitēkļu apkarošanai lauksaimniecībā. Turklāt PCB kodināšanas laiks ir līdz 4 stundām, kamēr nepieciešams uzturēt šķīduma temperatūru 50-80°C un nodrošināt pastāvīgu šķīduma nomaiņu pie iegravētās virsmas.

PCB kodināšanas tehnoloģija

Plātnes kodināšanai jebkurā no iepriekš minētajiem kodināšanas šķīdumiem ir piemēroti stikla, keramikas vai plastmasas trauki, piemēram, piena produkti. Ja pie rokas nebija piemērota izmēra trauka, varat paņemt jebkuru no bieza papīra vai piemērota izmēra kartona izgatavotu kastīti un izklāt tās iekšpusi ar plastmasas iesaiņojumu. Tvertnē ielej kodināšanas šķīdumu un uz tās virsmas uzmanīgi novieto iespiedshēmas plati ar zīmējumu uz leju. Šķidruma virsmas spraiguma spēku un mazā svara dēļ dēlis peldēs.

Ērtības labad ar līmi pie dēļa centra var pielīmēt korķi no plastmasas pudeles. Korķis vienlaikus kalpos kā rokturis un pludiņš. Bet pastāv risks, ka uz dēļa veidojas gaisa burbuļi un šajās vietās varš nerūsīs.

Lai nodrošinātu vienmērīgu vara kodināšanu, varat ievietot iespiedshēmas plati tvertnes apakšā ar zīmējumu uz augšu un periodiski kratīt vannu ar roku. Pēc kāda laika, atkarībā no kodināšanas šķīduma, sāks parādīties vietas bez vara, un tad varš pilnībā izšķīst uz visas iespiedshēmas plates virsmas.

Pēc vara galīgās izšķīdināšanas kodināšanas šķīdumā iespiedshēmas plate tiek izņemta no vannas un rūpīgi nomazgāta zem tekoša ūdens. Toneris tiek noņemts no sliedēm ar lupatu, kas samērcēts acetonā, un krāsu labi noņem ar lupatu, kas samērcēta šķīdinātājā, kas tika pievienota krāsai, lai iegūtu vēlamo konsistenci.

Iespiedshēmas plates sagatavošana radio komponentu uzstādīšanai

Nākamais solis ir sagatavot iespiedshēmas plati radio elementu uzstādīšanai. Pēc krāsas noņemšanas no dēļa sliedes jāapstrādā ar apļveida kustībām ar smalku smilšpapīru. Jums nevajag aizrauties, jo vara sliedes ir plānas un viegli noslīpētas. Pietiek tikai ar dažām piegājieniem ar zema spiediena abrazīvu.

Turklāt iespiedshēmas plates strāvu nesošās trases un kontaktu paliktņi ir pārklāti ar spirta-kolofonija plūsmu un alvoti ar mīkstu lodmetālu ar elektrisko lodāmuru. lai iespiedshēmas plates caurumi netiktu pievilkti ar lodmetālu, nedaudz no tā jāpaņem uz lodāmura gala.

Pēc iespiedshēmas plates ražošanas pabeigšanas atliek tikai ievietot radio komponentus paredzētajās pozīcijās un pielodēt to vadus uz vietām. Pirms lodēšanas detaļu kājas jāsamitrina ar spirta-kolofonija plūsmu. Ja radio komponentu kājas ir garas, tad pirms lodēšanas tās ir jāsagriež ar sānu griezējiem līdz izvirzījuma garumam 1-1,5 mm virs iespiedshēmas plates virsmas. Pēc detaļu uzstādīšanas ir nepieciešams noņemt kolofonija paliekas, izmantojot jebkuru šķīdinātāju - spirtu, vaitspirtu vai acetonu. Viņi visi veiksmīgi izšķīdina kolofoniju.

Šīs vienkāršās kapacitatīvā releja ķēde aizņēma ne vairāk kā piecas stundas, lai pabeigtu no PCB pēdām līdz strādājošam prototipam, kas ir daudz mazāk nekā šīs lapas izkārtojums.

apstākļos, izmantojot ūdeņraža peroksīdu. Viss ir ļoti vienkārši un neprasa daudz pūļu.

Darbam mums ir nepieciešams šāds rīku saraksts:
- Programma - izkārtojums 6.0.exe (iespējamas arī citas modifikācijas)
- Fotorezista negatīvs (šī ir īpaša filma)
- Lāzerprinteris
- Caurspīdīga plēve drukāšanai
- PCB marķieris (ja nē, varat izmantot nitro laku vai nagu laku)
- Folijas tekstolīts
- UV lampa (ja nav lampas, gaidām saulainu laiku un izmantojot saules starus, esmu to darījis daudzas reizes, viss izdodas)
- Divi organiskā stikla gabali (var izmantot vienu, bet es taisīju divus sev) var izmantot arī CD kastīti
- Kancelejas nazis
- Ūdeņraža peroksīds 100 ml
- Citronskābe
- soda
- Sāls
- Gludas rokas (nepieciešams)

Maketēšanas programmā izgatavojam tāfeles maketu

Mēs to rūpīgi pārbaudām, lai neko nesajauktu, un uzliekam uz drukas

Noteikti atzīmējiet visas atzīmes kreisajā pusē, kā fotoattēlā. Fotoattēlā redzams, ka mums ir zīmējums negatīvā attēlā, jo mums ir negatīvs fotorezists, tad tie laukumi, uz kuriem trāpa UV stari, būs taciņas, bet pārējais tiks nomazgāts, bet par to vēlāk.

Tālāk ņemam caurspīdīgu plēvi drukāšanai uz lāzerprintera (pieejams pārdošanā), tās viena mala ir nedaudz matēta un otra glancēta, tāpēc plēvi liekam tā, lai raksts būtu uz matētās puses.

Ņemam tekstolītu un sagriežam vajadzīgā dēļa izmērā

Izgrieziet fotorezistu pēc izmēra (strādājot ar fotorezistu, izvairieties no tiešiem saules stariem, jo ​​tie sabojās fotorezistu)

Tekstolītu notīram ar dzēšgumiju un noslaukām, lai nepaliek netīrumi

Pēc tam noraujiet fotorezista aizsargājošo caurspīdīgo plēvi

Un uzmanīgi pielīmējiet to pie tekstolīta, svarīgi, lai nebūtu burbuļu. Labi gludinām, lai viss labi pielīp

Tālāk mums vajag divus organiskā stikla gabalus un divas drēbju šķipsnas, varat izmantot CD kastīti

Mēs uzliekam savu apdrukāto veidni uz tāfeles, noteikti uzlieciet veidni ar apdrukāto pusi uz tekstolīta un saspiediet to starp abām organiskā stikla pusēm, lai viss cieši pieguļ

Pēc tam, kad mums ir nepieciešama UV lampa (vai vienkārša saule saulainā dienā)

Ieskrūvējam spuldzīti jebkurā lampā un uzstādām virs mūsu dēļa apmēram 10-20cm augstumā.Un ieslēdzam,izgaismošanas laiks no tādas lampas kā bildē 15cm augstumā ir 2,5min. Es neiesaku ilgāk, jūs varat sabojāt fotorezistu

Pēc 2 minūtēm izslēdziet lampu un skatieties, kas noticis. Ceļiem jābūt skaidri redzamiem

Ja viss izskatās labi, pārejiet pie nākamās darbības.

Mēs ņemam uzskaitītās sastāvdaļas
- Peroksīds
- Citronskābe
- Sāls
- soda

Tagad mums ir jānoņem no tāfeles neeksponētais fotorezists, tas ir jānoņem sodas pelnu šķīdumā. Ja tā nav, tad jums tas ir jāizveido. Tējkannā uzvāra ūdeni un ielej traukā

Ielejiet parasto cepamo sodu. Jums nav nepieciešams daudz 100-200 ml 1-2 ēdamkarotes sodas un labi samaisiet, reakcijai jāsākas

Ļaujiet šķīdumam atdzist līdz 20-35 grādiem (nevar uzreiz ielikt plāksni karstā šķīdumā, viss fotorezists atdalīsies)
Ņemam savu dēli un noņemam otro aizsargplēvi OBLIGĀTI

Un dēli ievietojam DZESĒTĀ šķīdumā uz 1-1,5 minūtēm

Periodiski izņemam dēli un noskalojam to zem tekoša ūdens, maigi notīrot ar pirkstu vai mīkstu virtuves sūkli. Kad viss pārpalikums ir nomazgāts, šādai maksai vajadzētu palikt

Fotoattēls parāda, ka tas tika nomazgāts nedaudz vairāk nekā nepieciešams, iespējams, pārgaismots šķīdumā (kas nav ieteicams)

Bet tas ir labi. vienkārši paņemiet marķieri iespiedshēmu platei vai nagu lakai un nosedziet ar to visas kļūdas

Pēc tam citā traukā ielej 100 ml peroksīda, 3-4 ēdamkarotes citronskābes un 2 ēdamkarotes sāls.

Es nezinu, kā jums, bet man ir nikns naids pret klasiskajām shēmām. Montāža ir tāda muļķība ar caurumiem, kur var ievietot detaļas un lodēt, kur visi savienojumi tiek veikti caur vadiem. Šķiet, ka tas ir vienkārši, bet sanāk tāds haoss, ka ir ļoti problemātiski kaut ko tajā saprast. Līdz ar to kļūdas un sadegušas detaļas, nesaprotami kļūmes. Nu izdrāž viņu. Tikai, lai sabojātu nervus. Man ir daudz vieglāk uzzīmēt shēmu savā iecienītākajā un uzreiz iegravēt to iespiedshēmas plates formā. Izmantojot lāzergludināšanas metode viss iznāk par ko tā pusotras stundas viegla darba. Un, protams, šī metode ir lieliska galīgās ierīces izgatavošanai, jo ar šo metodi iegūto iespiedshēmu plates kvalitāte ir ļoti augsta. Un tā kā šī metode ir ļoti grūta nepieredzējušiem, tad ar prieku padalīšos ar savu pārbaudīto tehnoloģiju, kas ļauj iegūt iespiedshēmas plates pirmajā reizē un bez pārslodzes. ar kāpurķēdēm 0,3 mm un atstarpi starp tām līdz 0,2 mm. Piemēram, es izveidošu atkļūdošanas dēli savai kontrollera apmācībai. AVR. Ierakstā atradīsiet galveno, un

Uz tāfeles ir demonstrācijas diagramma, kā arī daudz vara ielāpu, kurus var arī izurbt un izmantot savām vajadzībām, piemēram, parasto shēmas plati.

▌Tehnoloģija augstas kvalitātes iespiedshēmu plates izgatavošanai mājas apstākļos.

Iespiedshēmu plates izgatavošanas metodes būtība ir tāda, ka folijas tekstolītam tiek uzklāts aizsargraksts, kas novērš vara kodināšanu. Rezultātā pēc kodināšanas uz tāfeles paliek vadītāju pēdas. Ir daudz veidu, kā uzklāt aizsargzīmējumus. Iepriekš tie tika zīmēti ar nitro krāsu, izmantojot stikla cauruli, pēc tam tos sāka uzklāt ar ūdensizturīgiem marķieriem vai pat izgriezt no līmlentes un uzlīmēt uz tāfeles. Pieejams arī amatieru lietošanai fotorezists, kas tiek uzklāts uz tāfeles un pēc tam tiek izgaismots. Apgaismotās vietas šķīst sārmā un tiek nomazgātas. Bet lietošanas vienkāršības, zemo izmaksu un ražošanas ātruma ziņā visas šīs metodes zaudē daudz. lāzera gludināšanas metode(Tālāk LUT).

LUT metode balstās uz to, ka aizsargrakstu veido toneris, kas karsējot tiek pārnests uz tekstolītu.
Tāpēc mums ir nepieciešams lāzerprinteris, jo tas tagad nav nekas neparasts. Es izmantoju printeri Samsung ML1520 ar oriģinālo kasetni. Atkārtoti uzpildītās kasetnes iederas ārkārtīgi slikti, jo tām trūkst tonera padeves blīvuma un vienmērības. Drukas īpašībās ir jāiestata maksimālais tonera blīvums un kontrasts, noteikti atspējojiet visus taupīšanas režīmus - tas tā nav.

▌Rīks un materiāli
Papildus folijas tekstolītam mums ir nepieciešams arī lāzerprinteris, gludeklis, fotopapīrs, acetons, smalks smilšpapīrs, zamšādas birste ar metāla plastmasas kaudzi,

▌ Process
Pēc tam uzzīmējam tāfeles zīmējumu jebkurā mums ērtā programmatūrā un izdrukājam. Sprinta izkārtojums. Vienkāršs zīmējums dēļiem. Lai drukātu normāli, kreisajā pusē slāņu krāsas jāiestata uz melnu. Citādi tas būs muļķības.

Izdruka, divi eksemplāri. Nekad nevar zināt, pēkšņi mēs vienu sajaucam.

Šeit slēpjas galvenais tehnoloģijas smalkums LUT kā dēļ daudziem cilvēkiem ir problēmas ar augstas kvalitātes dēļu izlaišanu, un viņi pamet šo biznesu. Veicot daudzus eksperimentus, ir noskaidrots, ka vislabākais rezultāts tiek sasniegts, drukājot uz glancēta tintes fotopapīra. Fotopapīru es sauktu par ideālu LOMOND 120g/m2

Tas ir lēts, tiek pārdots visur, un pats galvenais, tas dod izcilu un atkārtojamu rezultātu, kā arī nepiedeg ar savu spīdīgo slāni uz printera plīts. Tas ir ļoti svarīgi, jo esmu dzirdējis par gadījumiem, kad printera cepeškrāsns bija švaka ar spīdīgu papīru.

Ieliekam printerī papīru un drosmīgi drukājam spīdīgajā pusē. Jādrukā spoguļattēlā, lai pēc pārsūtīšanas attēls būtu patiess. Cik reizes kļūdījos un izdarīju nepareizas izdrukas, neskaitiet :) Tāpēc pirmajā reizē labāk izdrukāt uz parasta papīra pārbaudei un pārbaudīt, vai viss ir pareizi. Vienlaikus uzsildiet printera cepeškrāsni.

Pēc attēla izdrukāšanas nekādā gadījumā nevar satvert ar rokām un vēlams pasargāt no putekļiem. Lai nekas netraucētu tonera un vara kontaktam. Pēc tam izgrieziet dēļa rakstu precīzi gar kontūru. Bez jebkādiem krājumiem - papīrs stīvs, tāpēc viss būs kārtībā.

Tagad tiksim galā ar tekstolītu. Mēs nekavējoties izgriezīsim vēlamā izmēra gabalu, bez pielaidēm un pielaidēm. Tik, cik vajag.

Tas ir labi jānoslīpē. Uzmanīgi, mēģinot noplēst visu oksīdu, vēlams ar apļveida kustībām. Neliels raupjums nenāks par ļaunu – toneris labāk pielips. Var paņemt nevis ādiņu, bet abrazīvu sūkļa "efektu". Vienkārši jāņem jauns, nevis taukains.

Labāk ir ņemt mazāko ādu, kādu vien varat atrast. Man ir šis.

Pēc slīpēšanas tā rūpīgi jāattauko tādā pašā veidā. Es parasti noberzu no sievas vates spilventiņu un, kārtīgi samitrinot to ar acetonu, uzmanīgi staigāju pa visu virsmu. Atkal, pēc attaukošanas nekādā gadījumā nevajadzētu to satvert ar pirkstiem.

Mēs uzliekam savu zīmējumu uz tāfeles, protams, ar toneri uz leju. iesildīties gludeklis līdz maksimumam, turot papīru ar pirkstu, labi nospiediet un gludiniet vienu pusi. Ir nepieciešams, lai toneris pielīp pie vara.

Tālāk, neļaujot papīram kustēties, izgludinām visu virsmu. Spiežam no visa spēka, pulējam un gludinām dēli. Cenšas nepalaist garām ne milimetru virsmas. Šī ir vissvarīgākā darbība, no tā ir atkarīga visa dēļa kvalitāte. Nebaidieties spiest, cik vien iespējams, toneris nepeldēs un neizsmērēsies, jo fotopapīrs ir biezs un lieliski pasargā to no izkliedēšanas.

Gludinām, līdz papīrs kļūst dzeltens. Tomēr tas ir atkarīgs no gludekļa temperatūras. Uz mana jaunā gludekļa gandrīz nedzeltē, bet uz vecā gandrīz pārogļoja - visur rezultāts bija vienlīdz labs.

Pēc tam varat ļaut dēlim nedaudz atdzist. Un tad, satverot ar pinceti, liekam zem ūdens. Un paturiet kādu laiku ūdenī, parasti divas vai trīs minūtes.

Paņemot zamšādas otu, zem spēcīgas ūdens straumes sākam nikni celt papīra ārējo virsmu. Mums tas jāpārklāj ar vairākām skrāpējumiem, lai ūdens dziļi iekļūtu papīrā. Apstiprinot jūsu darbības, zīmējums tiks parādīts caur biezu papīru.

Un ar šo otu mēs nosusinām dēli, līdz noņemam virsējo slāni.

Kad viss zīmējums ir skaidri redzams, bez baltiem plankumiem, tad var sākt uzmanīgi, ripinot papīru no centra uz malām. Papīrs lomonds lieliski ruļļos, ​​gandrīz uzreiz atstājot 100% toniku un tīru varu.

Saritinājuši visu rakstu ar pirkstiem, ar zobu suku var kārtīgi nokasīt visu dēli, lai notīrītu glancētā slāņa paliekas un papīra lūžņus. Nebaidieties, ar zobu birsti ir gandrīz neiespējami noņemt labi piesūcinātu toniku.

Mēs noslaukām dēli un ļaujam nožūt. Kad toneris izžūst un kļūst pelēks, būs skaidri redzams, kur papīrs ir palicis un kur viss ir tīrs. Bālganas plēves starp sliedēm ir jānoņem. Jūs varat tos iznīcināt ar adatu vai saplēst ar zobu suku zem tekoša ūdens. Vispār ir lietderīgi birstīt pa celiņiem. Bālganu spīdumu var izvilkt no šaurām spraugām ar elektrisko lenti vai maskēšanas lenti. Tas nelīp tik spēcīgi kā parasti un nenoplīst toneris. Bet spīduma paliekas noplīst bez pēdām un uzreiz.

Spilgtas lampas gaismā uzmanīgi pārbaudiet, vai tonera slāņos nav pārtraukumu. Fakts ir tāds, ka atdzesējot tas var saplaisāt, tad šajā vietā paliks šaura plaisa. Zem lampas gaismas mirdz plaisas. Šīs vietas ir jāpiesaista ar pastāvīgu CD marķieri. Pat ja ir tikai aizdomas, tomēr labāk pārkrāsot. Ar to pašu marķieri varat uzzīmēt arī zemas kvalitātes pēdas, ja tādas ir. Iesaku marķieri Centropen 2846- tas dod biezu krāsas kārtu, un patiesībā viņi var muļķīgi zīmēt celiņus.

Kad dēlis ir gatavs, varat iestrādāt dzelzs hlorīda šķīdumu.

Tehniska atkāpe, ja vēlaties, varat to izlaist
Kopumā jūs varat saindēt daudzas lietas. Kāds saindē zilajā vitriolā, kāds skābes šķīdumos, bet es dzelzs hlorīda. Jo to pārdod jebkurā radio veikalā, saindē ātri un tīri.
Bet dzelzs hlorīdam ir briesmīgs trūkums - tas vienkārši kļūst netīrs ar rakstītāju. Tas nokļūs uz drēbēm vai jebkuras porainas virsmas, piemēram, koka vai papīra, visa, kā traipu uz mūžu. Tāpēc iemērciet savus Dolce Gabana sporta kreklus vai Gucci zābakus seifā un aptiniet tiem trīs lentes ruļļus. Un dzelzs hlorīds visnežēlīgākajā veidā iznīcina gandrīz visus metālus. Īpaši ātrs alumīnijs un varš. Tātad kodināšanas traukiem jābūt stikla vai plastmasas.

Es metu 250 gramu dzelzs hlorīda iepakojums uz litru ūdens. Un ar iegūto šķīdumu saindēju desmitiem dēļu, līdz tas pārtrauc saindēšanos.
Pulveris jāieber ūdenī. Un pārliecinieties, ka ūdens nepārkarst, pretējā gadījumā reakcija notiek, izdalot lielu daudzumu siltuma.

Kad pulveris ir izšķīdis un šķīdums iegūst viendabīgu krāsu, varat iemest dēli. Vēlams, lai dēlis peldētu pa virsmu, vara uz leju. Tad nogulsnes nokritīs tvertnes apakšā, netraucējot dziļāku vara slāņu kodināšanu.
Lai tāfele nenogrimtu, uz abpusējas lentes var pielīmēt tam putuplasta gabalu. Tieši tā arī izdarīju. Tas izrādījās ļoti ērti. Ērtības labad ieskrūvēju skrūvi, lai turas pie tās kā rokturi.

Labāk ir vairākas reizes iegremdēt dēli šķīdumā un nolaist to nevis plakaniski, bet gan leņķī, lai uz vara virsmas nepaliktu gaisa burbuļi, pretējā gadījumā būs amortizatori. Periodiski ir nepieciešams izkļūt no šķīduma un uzraudzīt procesu. Vidēji tāfeles kodināšana aizņem no desmit minūtēm līdz stundai. Tas viss ir atkarīgs no šķīduma temperatūras, stipruma un svaiguma.

Kodināšanas process ļoti strauji paātrinās, ja nolaižat šļūteni no akvārija kompresora zem dēļa un izpūšat burbuļus. Burbuļi maisa šķīdumu un viegli izsit no tāfeles reaģējušo varu. Dēli vai trauku var arī sakratīt, galvenais, lai to neizšļakstīt, citādi vēlāk neizmazgāsi.

Kad viss varš ir iegravēts, uzmanīgi noņemiet dēli un noskalojiet zem tekoša ūdens. Tad skatāmies klīrensu, lai nekur nav puņķi un zemzāle. Ja ir puņķi, tad šķīdumā iemetam vēl desmit minūtes. Ja sliedes ir iegravētas vai ir pārrāvumi, tad toneris ir greizs un šīs vietas vajadzēs pielodēt ar vara stiepli.

Ja viss ir kārtībā, toneri var nomazgāt. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešams acetons - īsts narkomāna draugs. Lai gan tagad acetonu kļūst grūtāk iegādāties, jo. kāds debīls no valsts narkotiku kontroles izlēma, ka acetons ir viela, ko izmanto narkotiku ražošanai, kas nozīmē, ka tā brīva tirdzniecība ir jāaizliedz. Labi iedarbojas acetona vietā 646 šķīdinātājs.

Mēs paņemam pārsēja gabalu un rūpīgi samitrinot to ar acetonu, mēs sākam mazgāt toneri. Nevajag stipri spiest, galvenais nekustēties pārāk ātri, lai šķīdinātājam ir laiks iesūkties tonera porās, korodējot to no iekšpuses. Tonera izskalošanai nepieciešamas divas vai trīs minūtes. Šajā laikā pat zaļajiem suņiem zem griestiem nebūs laika parādīties, taču logu atvērt joprojām nekaitē.

Mazgāto dēli var izurbt. Šiem nolūkiem daudzus gadus esmu izmantojis magnetofona motoru, kuru darbina 12 volti. Monstru mašīna, lai gan tās resurss ir pietiekams apmēram 2000 caurumiem, pēc kuriem otas pilnībā izdeg. Un no tā arī jāizrauj stabilizācijas ķēde, pielodējot vadus tieši pie sukām.

Veicot urbšanu, mēģiniet turēt urbi stingri perpendikulāri. Citādi tad tu tur iebāzīsi to sasodīto čipu. Un ar abpusējām plāksnēm šis princips kļūst par galveno.

Notiek arī abpusējas plātnes izgatavošana, tikai šeit tiek izgatavoti trīs atskaites caurumi, pēc iespējas mazāki diametrā. Un pēc vienas puses kodināšanas (otra šajā laikā ir aizzīmogota ar līmlenti, lai tā netiktu kodināta), otrā puse tiek apvienota caur šiem caurumiem un velmēta. Pirmais ir cieši noslēgts ar līmlenti, bet otrais ir saindēts.

Priekšpusē varat izmantot radio komponentu apzīmējumu, izmantojot to pašu LUT metodi, lai nodrošinātu skaistumu un vieglu uzstādīšanu. Tomēr es tā netraucēju, bet biedri Woodocat no LJ kopienas ru_radio_electric tā dara vienmēr, par ko viņam ir liela cieņa!

Droši vien drīzumā publicēšu arī rakstu par fotorezistu. Metode ir mulsinošāka, taču tajā pašā laikā man to darīt ir jautrāk — man patīk blēņoties ar reaģentiem. Lai gan joprojām 90% dēļu taisu ar LUT.

Starp citu, par ar lāzergludināšanas metodi izgatavoto dēļu precizitāti un kvalitāti. Kontrolieris P89LPC936ēkā TSSOP28. Attālums starp kāpurķēdēm ir 0,3 mm, sliežu platums ir 0,3 mm.

Rezistori uz augšējās plates 1206 . Kas tas ir?