Padomi iesācējam modelētājam - Rokasgrāmata: Kā salikt labus modeļus. Papīra skulptūru salikšanas instrukcijas Projektējiet, kāpēc jums ir nepieciešama papīra skenēšana

Pirms izdrukājat modeļa detaļas, rūpīgi izpētiet tās un izlemiet, kuras lapas un uz kāda biezuma papīra drukāsiet.

Detaļām, kuras jārullē maza diametra caurulē, piemērots ir parasts biroja papīrs ar blīvumu 80 g/m2.
Lielāko daļu detaļu labāk drukāt uz papīra ar blīvumu 160-200 g/m2.
Atsevišķas detaļas var drukāt uz papīra 240-320 g/m2.
Stiklošanai varat izmantot lāzerprinteriem paredzēto plēvi.

Drukājiet lejupielādētos PDF vai DJVU failus uz printera uz A4 formāta loksnēm.

Griešana

1. darbība Pirms sākat griezt detaļas, notīriet savu darbvietu no nevajadzīgām lietām un papīriem, lai nepazaudētu sīkas detaļas.
Pirms detaļu griešanas no loksnes viegli piespiediet krokas ar lodīšu pildspalvu ar sausu galu vai ko līdzīgu. Galvenais ir nesaskrāpēt papīra virsmu.
Tas palīdzēs jums izveidot glītākus līkumus gar līniju.

2. darbība Izgrieziet katru paraugu atsevišķi, atstājot pietiekami daudz malas ap malām.

3. darbība Kad esat izgriezis gabalu, uzmanīgi uzrakstiet numuru aizmugurē, lai jūs varētu izsekot, kuri gabali jums ir.

4. darbība Uzmanīgi nogrieziet katra gabala liekās malas.

5. darbība Vienmēr grieziet gar melnās līnijas ārējo malu. Tādā veidā, sākot montēt gabalus, tie labi saderēsies.

Liekšanas daļas.

Liekot taisnas daļas, izmantojiet lineālu. Iekšējai locīšanai novietojiet lineālu gar locīšanas līniju. Pēc tam paceliet papīru un piespiediet to pret lineāla malu.

Ārējais līkums. Lai veiktu ārējo izliekumu, novietojiet lineālu uz galda malas un novietojiet veidni uz augšu. Uzmanīgi izlīdziniet locīšanas līniju ar lineāla malu un nolokiet papīru uz leju.

Izliektas daļas Lai detaļai piešķirtu dabisku izliekumu, tā jānoberzē uz galda stūra. Tas atvieglos līmēšanu.
Varat arī aptīt daļu ap zīmuli un pēc tam to atlocīt un piešķirt detaļai vēlamo noapaļošanas rādiusu.

Līmēšana.

Lai nodrošinātu labus modeļa montāžas rezultātus, ir svarīgi gaidīt, līdz līme pilnībā izžūst.
Ja uz rokām ir līme, jūs sabojāt savus modeļus, tāpēc vienmēr turiet rokas tīras un nekavējoties nomazgājiet rokas vai nosusiniet tās ar mitru dvieli.

1. darbība Izmantojiet caurspīdīgu, ātri žūstošu līmi. Var izmantot PVA (jo biezāks, jo labāk - papīrs mazāk deformēsies), "super Moment Profi", "TITAN", "DRAGON", "Moment Crystal".
Izspiediet nelielu daudzumu līmes uz kartona vai plastmasas gabala.

2. darbība Pēc tam, izmantojot celtniecības papīra vai kartona sloksni, piemēram, lāpstiņu, noņemiet līmi. Atcerieties uzklāt līmi tikai vienā lāpstiņas pusē.

3. darbība Izmantojiet šo lāpstiņu, lai līmēšanai uz atloka uzklātu vienmērīgu, plānu līmes slāni.

4. darbība Cieši turiet detaļas līmēšanas zonā, līdz līme pilnībā izžūst.

5. darbība Salieciet detaļas atsevišķi un pirms visa modeļa montāžas pagaidiet, līdz tās ir pilnībā izžuvušas!

Lai saliktu modeli, pats modelis un līme ir pilnīgi nepietiekami. Lai labi saliktu modeli, jums būs nepieciešams daudz instrumentu, galvenokārt lēti instrumenti - modeļa nazis. pincetes, smilšpapīrs, līme, maskēšanas lente un krāsas.

Modeļu naži un griezēji

Vissvarīgākais no visiem instrumentiem ir labs nazis. Darbam ar lidmašīnu modeļiem piemērotāks ir nazis ar šauru asmeni. Naža kvalitātei jābūt ļoti labai, lai darbības laikā nebūtu jāasina asmens. Ķirurģiskais skalpelis ir sevi labi pierādījis kā nazis.

Āda

Lai notīrītu salikto modeli, jums būs nepieciešams vismaz divu veidu smilšpapīrs: rupjāk graudains sākotnējai apstrādei un ļoti smalkgraudains apdarei. Ieteicams izmantot ūdensizturīgu smilšpapīru, jo graudi ātri aizsērējas ar nolietotu plastmasu. Ūdensizturīgs smilšpapīrs ik pa laikam jāiemērc ūdenī, lai nomazgātu plastmasas vīles.

Līme

Vienkāršākais veids, kā salikt modeli, ir ar šķidru ātri žūstošu līmi. Nenāk par ļaunu, ja ir speciāla līme caurspīdīgu detaļu savienošanai.

tepe

Speciālā modeļa tepe ir absolūti nepieciešama visu veidu plaisu blīvēšanai, kas veidojas pēc līmēšanas, virsmu izlīdzināšanas utt.

Maskēšanas lente

Maskēšanas lente tiek plaši izmantota modeļu montāžā. Tas var ne tikai aizsargāt virsmas krāsojot vai špaktelējot, bet arī noturēt detaļas kopā līmēšanas laikā. Vēlams izmantot pēc iespējas plānāku lenti.

Krāsviela

Ir pieejams plašs modeļu krāsu klāsts, sākot no slīpajām līdz akrila krāsām uz ūdens bāzes. Labāk ir pabeigt ar akrila vai eļļas krāsu. Pēdējā gadījumā gatavais modelis ir jāapsmidzina ar daļēji matētu laku, lai visa virsma kļūtu viendabīga. Eļļas krāsa piešķir matētu virsmu, bet lidmašīnas modelim jābūt ar vieglu spīdumu.

Otas

Krāsošanai jums būs nepieciešamas trīs otas: plānas, vidēja izmēra un lielas plakanas. Vēlams iegādāties mākslinieciskas otas ar sable matiņiem. Pēc lietošanas otas rūpīgi jānomazgā un jāizžāvē.

Ota "Revell", cauna, Nr.4/0

Ota "Revell", Nr.2

Pareizi organizēta darba vieta ir liela lieta. Vēlams, lai modelēšanai būtu atsevišķs liels galds, taču var strādāt arī pie virtuves galda, kad tas ir brīvs. Apgaismojumam ir svarīga loma. Vājā apgaismojumā modeļu defektus var nepamanīt.

Instrumenta atrašanās vieta

Viss instruments ir jānovieto kārtīgi un tajā pašā laikā. lai tas būtu pie rokas. Nav nekas sliktāks kā pazudoša naža meklēšana montāžas procesā.

Fails un CP

Atdalītas mazās detaļas ir labi uzglabāt caurspīdīgās plastmasas vīlēs - viss ir redzams un nepazudīs. Nenāktu par ļaunu, ja būtu albums failiem.

Pincetes

Pilnā modeļa komplektā vienmēr būs detaļas, kas ir pārāk mazas modelētāja raupjiem pirkstiem. Šajā gadījumā pincetes ir neaizstājamas. Ir labi, ja ir divas pincetes: parastās un ar izliektiem galiem.

Airbrush un kompresors

Lielākā daļa modelētāju nevar iedomāties krāsošanas procesu bez aerogrāfa un kompresora. Jebkurā gadījumā jums būs jāiegādājas aerogrāfs un kompresors, ja patiešām vēlaties vairāk vai mazāk nopietni iesaistīties modelēšanā. Airbrush un kompresors prasīs vislielākos finanšu piešķīrumus, kas nošķirti no ģimenes budžeta. Esiet tam gatavs pats un sagatavojiet savu dzīvesbiedru (pēdējais ir vissvarīgākais!!!). Ir vispāratzīts, ka krāsot ar aerogrāfiju ir vieglāk nekā ar otu. Jautājums ir apstrīdams, bet jebkurā gadījumā rezultāts, krāsojot ar aerogrāfiju, visam pārējam vienādi (modelētāja pieredze), ir pārāks par rezultātu strādājot ar otu. Turklāt vairākas maskēšanās shēmas Otrā pasaules kara lidmašīnām (itāļu, vācu) var veikt tikai ar aerogrāfiju.

Nažu komplekts

Ar vienu modeļa nazi dažreiz nepietiek, labāk ir iegūt trīs: ar asiem, grieztiem un noapaļotiem asmeņiem.

Un modeļa nazim noteikti ir nepieciešami rezerves asmeņi. Jūs varat tos iegādāties rīku veikalā vai vietnē Aliexpress: .

"Papildu rokas"

Lieliski noderēs nelieli metāla aligatora saspraudes. Izmanto radio uzstādītāji. Tie labi notur sīkas detaļas līmējot un krāsojot.

Saliekot un īpaši modificējot modeli, bieži nākas urbt caurumus, tāpēc ir jēga iegūt elektrisko mikrourbi un maza diametra urbju komplektu. Varat arī izmantot urbi, lai apstrādātu modeļa virsmas, izmantojot dažādus stiprinājumus.

Stiepļu griezēji

Atdaliet daļas no rāmjiem, nokož urbumus utt. Vislabāk ir izmantot mazos sānu griezējus, kas aizgūti no radioamatieru arsenāla.

Fails

Modelis ar izgrieztām vadības virsmām izskatās daudz reālistiskāk nekā tas, kurā stūres un eleroni ir vienkārši iezīmēti, savienojot tos. Vislabāk ir griezt ar miniatūru zāģi. izgatavots no skuvekļa asmens.

Caurumu perforators

Dažāda diametra caurumotāji noder identifikācijas zīmju trafaretu izgatavošanai, piemēram, japāņu “uzlecošās saules” aplīšus. Vēlams krāsots marķējums, nevis uzlīmes.

Diez vai ir iespējams uzskaitīt visus modeļa salikšanai nepieciešamos instrumentus. Papildus objektīvajam faktoram ir arī subjektīvs.

Pērkam modeli

Esam iegādājušies instrumentu, tagad varam izvēlēties modeli. Sākumā prātīgākais lēmums ir pieturēties pie kaut kā vienkārša, piemēram, kāda no Otrā pasaules kara viendzinēja iznīcinātājiem: North America P-51 Mustang, Mitsubishi Zero vai R-47 Thunderbolt. Saliekot šos modeļus, var apgūt elementāras montāžas un krāsošanas prasmes.

Šo lidmašīnu modeļi ir salīdzinoši vienkārši. Gan 48., gan 72. skalā tie nesatur tik daudz detaļu. Lielākoties tas ir kā Thunderbolt. Gan Mustang, gan Zero tika krāsoti tikai divās krāsās – vienkāršā augšā un vienkāršā apakšā. Labāk ir sākt ar 72. skalu, kaut vai tāpēc, ka tas ir lēts salīdzinājumā ar 48. skalu. Ja jums nav pieredzes, tad kāpēc sabojāt dārgu modeli, ja varat sabojāt lētu?

Pēc vairāku ar viendzinēju dzenskrūves darbināmu monoplānu salikšanas varat pāriet uz eksperimentiem ar daudzdzinēju mašīnām, “reaktīvajām lidmašīnām”, divplākšņiem, kā arī “vaļiem” mērogā 1:48 un augstāk (ja ir vēlme un ir atsevišķs dzīvoklis gataviem modeļiem).

Pārbaude

Kad esat saņēmis modeli no pārdevēja, nesteidzieties viņam pateikties. Atveriet kastīti un pārliecinieties, vai ir visas instrukcijās norādītās detaļas, uzlīmes un īpaši kabīnes nojume. Būtu lietderīgi salīdzināt lējumu ar lidmašīnu, kas norādīta uz kastes. Ražotāji no Ķīnas var paspēt ievietot Messerschmitt Spitfire kastē. nemaz nerunājot par Bf.109E aizstāšanu ar Bf.l09G. Pārbaudiet lējumu kvalitāti - ir zempildinājumi.

Ja atrodat pilnīgu atbilstību komplektam, pateicieties pārdevējam un skrieniet mājās, lai saliktu modeli. Mājās izvēlieties nepieciešamos instrumentus un rūpīgi novietojiet tos uz sava darba galda. Jūs varat pāriet uz nākamo posmu.

Izpētot instrukcijas

Iespējams, pa ceļam sāksi pētīt instrukcijas. Tas nekādā gadījumā nav aizliegts (bet arī nav ieteicams - jūs varat notriekt automašīnu). Kritiski novērtējiet norādījumus. Tās autoram ir savs skatījums uz modeļa salikšanas procesu, jums var būt savs. Dažreiz ir jēga mainīt veidošanas secību. Tomēr. Nesteidzieties lamāt autoru, ja jums kaut kas nepatīk. Mēģiniet iedziļināties idejās, kas pamudināja tehnologu pieņemt šo konkrēto montāžas pasūtījumu. Varbūt viņam ir taisnība, nevis tev?

Pārbauda, ​​vai nav utu

Modeļa vispārējo kvalitāti ir diezgan viegli pārbaudīt. Atdaliet vairākas lielas daļas (fizelāžas vai spārnu plakņu puses) un piestipriniet tās vienu pie otras. Ja tas izdevās viegli un bez pārvietošanas, tad jūs iegādājāties lietu. Ja nē, krājiet špakteli, smilšpapīru un pacietību. Lai nezaudētu nogrieztās daļas, tās ieteicams glabāt speciālā kastē. Detaļas ir jāatdala no sprauslām ar nazi vai sānu frēzēm, taču nekādā gadījumā tās nedrīkst nolauzt. Ja nepieciešams, vietas, kur detaļas ir piestiprinātas pie rāmjiem, pēc atdalīšanas ir jānotīra.

Fizelāžas montāža

Tātad, jūs esat pārbaudījis modeli. Eiforija ir pārgājusi, var ķerties pie lietas. Sāksim ar fizelāžu.

Tīrīšanas daļas

Uz lējumiem var būt pelējuma tauku pēdas un citi tauku traipi; tie ir jānoņem. Iegremdējiet spru vai jau nogrieztās daļas siltā ūdenī uz apmēram desmit minūtēm, pēc tam rūpīgi noberzējiet tās ar ziepēm un vecu zobu suku. Noskalo zem tekoša ūdens un ļauj nožūt.

Atkailināšana

Pēc detaļu nožūšanas notīriet plakanās virsmas ar lielu smilšpapīra gabalu un ar fizelāžas pušu galiem ejiet pāri smilšpapīram. Operācijai ir divi mērķi - novērst iespējamos lielos nelīdzenumus un padarīt pusīšu līmēšanas vietu pilnīgi plakanu, noņemot stūmēja pēdas (ja tādas ir), un nedaudz raupju labākai līmes saķerei. Notīriet arī vietas, kur detaļas piestiprinās pie spraugām.

Gadās, ka viena no fizelāžas pusēm ir atlieta ar izvirzītām daļām, piemēram, ar astes šasiju. Ir divi veidi. Pirmais ir sagriezt daļu un pielīmēt to pēc fizelāžas salikšanas. Otrs veids ir paņemt nelielu koka bluķi, ietīt to smilšpapīrā un noslīpēt fizelāžas paklāju galus, īpaši rūpīgi noslīpētot izvirzītās daļas laukumu. Pašu detaļu vislabāk nokasīt nevis ar smilšpapīru, bet ar pusi žiletes. Izmantojiet modelēšanas nazi, lai noņemtu zibspuldzi. Papildus rūpnīcai, slīpējot, var parādīties neliels "plīsums". Dažas plastmasas nolobīsies. Pievērsiet uzmanību zibspuldzei ne tikai galos, bet arī kabīnes nojumes izgriezuma zonā, gaisa ieplūdes atverē un stabilizatoru un spārnu plakņu līmēšanas vietās. Atcerieties: kad defekts “iznāks” krāsošanas laikā (un tas noteikti “parādīsies”), būs par vēlu to labot.

Laternas regulēšana

Salokiet fizelāžas puses. Tiem ir ideāli jāsader kopā. Ja nepieciešams, atkārtojiet pusīšu slīpēšanu, izmantojot smilšpapīru. Pie salocītās fizelāžas piestipriniet lukturīti (kamēr to var nostiprināt ar gumijas lentēm). Arī laternai ir ideāli jāiekļaujas “vietā”. Pretējā gadījumā uzmanīgi noslīpējiet to, lai tas atbilstu fizelāžai. Ir “nāvējošas” iespējas - nojume ir biezāka par fizelāžu. Nu, noslīpē organisko stiklu, tad skrien uz veikalu pēc GOI infūzijas. Ar GOI pastu ir pilnīgi iespējams atjaunot lukturīša caurspīdīgumu līdz vairāk nekā pieņemamam līmenim.

Mūsdienu modelētāji izmanto Nākotnes grīdas apdare (grīdas vasks)- Amerikāņu grīdas pulēšanas šķidrums. Piešķir caurspīdīgām uzlīmēm caurspīdīgumu un spīdumu.

Daudz sliktāk ir, ja starp jumtu un fizelāžu veidojas sprauga, un nojumes augšdaļa lieliski iekļaujas fizelāžas aizmugurē. Šādu defektu var “apstrādāt” ar špakteli. Problēma ir špakteles krāsa - balta vai gaiši pelēka. Salona interjeram ir pavisam cita krāsa. Krāsot tepes iekšpusi ar līmētu laternu ir grūtāks uzdevums nekā salikt kuģa modeli pudelē. Process ir elementārs tikai vienā gadījumā – kad fizelāžas apakšā ir milzīgs izgriezums centrālajai sekcijai.

Salona interjera pielāgošana

Ir pienācis laiks atdalīt kabīnes interjera elementus no sprauslām: paneļa, grīdas, aizmugurējās sienas. Noregulējiet detaļas, noslīpējot un ievietojot fizelāžas daļās. Bieži vien grīda un instrumentu panelis ir pārāk plati, lai fizelāžas pusītes būtu salīmētas kopā. Dažiem modeļiem salona sānu paneļi ir atlieti vienoti ar fizelāžas pusēm, dažos salona grīda kopā ar sānu paneļiem veido sava veida vannu. Arī vannas istaba bieži vien ir plašāka nekā nepieciešams. Pielāgojiet to, lai tas atbilstu.

Tagad nogrieziet mazās salona iekšējās daļas no sprujām - vadības roktura. pedāļi, pilota sēdeklis. Nomizojiet tos un ievietojiet kastē, lai nepazaudētu.

Kabīnes interjera krāsošana

Dažreiz modeļa būvniecības laikā ir nepieciešams krāsot atsevišķas detaļas vai mezglus, jo īpaši salonu. Mazās detaļas montāžai un krāsošanai jāsagatavo tāpat kā lielas: noplīsušo detaļu, stumšanas stieņu pēdu noņemšana, liešanas šuvju tīrīšana, mazgāšana, žāvēšana un attaukošana.

Pievērsiet īpašu uzmanību salona interjera krāsu izvēlei. Sagrupējiet gabalus pēc krāsas. Detaļas, kas krāsotas dažādās krāsās, ir ērti iestiprinātas “krokodilos”. Pārliecinieties, vai aligatora “zobi” droši satver detaļas - saspiesta gaisa straume spēj aizslaucīt slikti nostiprinātu daļu. Pirmkārt, pati kabīne ir nokrāsota pamata krāsā (visbiežāk tās ir fizelāžas pušu iekšējās malas). Pēc tam, kad bāzes tonis ir pilnībā izžuvis, pārejiet pie salona "dekorācijas" elementu "krāsošanas" ar otu: radio tālvadības pultis, trimmera vadības ierīces, skābekļa padeves vārsts utt. Visbiežāk šie elementi tiek krāsoti melnā krāsā, taču tiek atrastas arī citas krāsas.

Pirms montāžas ir vērts nokrāsot arī gaisa ieplūdes atveru un dzinēja cilindru redzamās iekšējās virsmas.

Informācijas paneļa apdare

Vienkāršākais veids ir pārnest iekļauto uzlīmi uz informācijas paneli. Gandrīz visi modeļi ir aprīkoti ar šādām uzlīmēm, un gandrīz visas uzlīmes labākajā gadījumā atbilst realitātei par 20-30 procentiem. Daudz lielāku reālismu var panākt, notīrot informācijas paneli ar krāsām uz ūdens vai eļļas bāzes. Domuzīmes krāsošana pamatkrāsā ir nepieciešama pat tad, ja tiek izmantota uzlīme. Vienkāršāk ir krāsot instrumentu paneļus, uz kuriem liešanas laikā tiek imitēti atsevišķi instrumenti, it īpaši, ja dēļa pamatkrāsa, kā uz Mustang vai Zero, ir melna. Detaļa ir pilnībā nokrāsota ar matētu melnu krāsu, pēc tam instrumentu malas iezīmē ar svina zīmuli. Visbeidzot uz ierīces skalas tiek uzlikts šķidra stikla vai, sliktākajā gadījumā, bezkrāsainas nagu lakas piliens, pēc žāvēšanas laka vai stikls tiek viegli pulēts.

Thunderbolt instrumentu panelis bija nokrāsots melnā krāsā, un instrumentu ciparnīcas bija nokrāsotas baltā krāsā. Atkal, jums būs jāsāk, nokrāsojot informācijas paneli matētu melnu. Pēc pilnīgas žāvēšanas instrumenta skalas imitācijas centrā tiek uzklāts baltas krāsas piliens un “izsmērēts” līdz instrumenta malām. Pēc žāvēšanas - laka vai stikls plus pulēšana.

Nākamais solis ceļā uz reālismu ir pašu instrumentu skalu imitācija. Šis darbs prasa pieredzi un precizitāti. Svarus zīmē ar plānu otu.

Salona iekšējā montāža

Pēc salona iekšējo elementu krāsošanas varat sākt montāžu. Ja detaļas ir iepriekš uzstādītas, tam nevajadzētu radīt nekādas grūtības. Saskares vietas jātīra no krāsas. Vislabāk detaļas savienot ar šķidro līmi, izmantojot no fizikas kursa zināmo kapilāro efektu. Abas daļas cieši piespiež viena pret otru, un uz savienojuma tiek uzklāts šķidras līmes piliens. Piliens aizpildīs mazākās salaiduma poras un savienojums būs gan stiprs, gan glīts. Līmējot ir svarīgi, lai līme nenokļūtu uz krāsotām virsmām, īpaši uz paneļa - rūpīgs darbs aizies kanalizācijā.

Tas ir visērtāk, ja salona interjers ir izgatavots "vannas" formā, kā tas ir Thunderbolt modelī. Vannu montē atsevišķi no fizelāžas un pēc līmēšanas tai ir jāžūst vismaz uz nakti. Ar pirmajiem uzlecošās saules stariem jūs varat pielaikot salikto moduli pie fizelāžas. Ja modulis ir piemērots, pielīmējiet to vienai fizelāžas pusei un dodieties gulēt, lai to piepildītu. Ja nē, noregulējiet to, izmantojot pazīstamo slīpēšanas, griešanas un liekās plastmasas vīlēšanas metodi. Pēc “vannas” pielīmēšanas un līme ir nedaudz sacietējusi, veiciet pēdējo pārbaudi - vēlreiz salieciet kopā fizelāžas pusītes, no kurām vienā jau ir ielīmēta kabīne.

Fizelāžas pušu salikšana

Parasti instrukcijās ir ieteikts uzklāt līmi uz fizelāžas pušu savienojuma virsmām. Lielākā daļa cilvēku tieši tā rīkojas, taču šajā gadījumā pastāv liela varbūtība, ka uz bloka ārējām virsmām nekontrolēti izspiežas liekā līme. Labāk izmantot jau pazīstamo kapilāro efektu: salokiet pusītes un pārklājiet tās pa kontūru ar šķidru līmi, rūpīgi uzklājiet līmi ar otu. Tiesa, šajā korpusā ir arī savas nepilnības: līmvielas var viegli nokļūt pirkstu galos, un pēdējie var atstāt grūti noņemamus nospiedumus uz fizelāžas virsmas. Uzklājot līmi, mēģiniet turēt pirkstus prom no fizelāžas šuves. Līmētās pusītes ar kaut ko jāapspiež (gumijas, drēbju šķipsnas) un jāliek nožūt.

Pēc vairāku stundu žāvēšanas līmes šuve ir jānotīra vienā līmenī, iepriekš ar lenti aizsargājot pilota kabīni no zāģu skaidām. Dažreiz šuve ir jāšpaktelē. Špaktelei arī jādod laiks kārtīgai nožūt. Šuvi notīra ar dažāda izmēra smilšpapīru (no vidēja līdz smalkam).

Pirmais solis gaisa kuģa modeļa montāžā ir pabeigts. Jūs varat lepni smaidīt, lepni par savu sasniegumu.

Pievienosim spārnu un asti

Ir jēga sākt ar asti: kamēr spārns nav pielīmēts pie stabilizatora un stūrēm, augstumam ir viegli pietuvoties.

Brutālās astes defektu korekcija

Lielākajai daļai maza mēroga Mustang, Thunderbolt un Zero cīnītāju modeļu stabilizatora puses ir izlietas vienā gabalā (augšējā un apakšējā daļa kopā). Visbiežāk tie ir bez defektiem. Ja ir defekti, ieteicams izmantot “karsto tīrīšanu”.

Uzkarsē ūdeni līdz vārīšanās temperatūrai un uz dažām sekundēm nolaidiet tajā daļu ar nevajadzīgo izliekumu. Noņemiet daļu un iztaisnojiet to, pirms tā atdziest. Atkārtojiet darbību (sildīšana-locīšana), līdz defekts pazūd.

Plānām detaļām nepieciešams mazāk siltuma. Visām astes virsmām ir diezgan plānas priekšējās un aizmugurējās malas; ja defektu vienkārši novērš, mazgājoties karstā ūdenī, malas var viegli sabojāt. Vēlams saliekt tikai biezo stabilizatora slāni.

Sagatavojiet stabilizatora pusītes līmēšanai - slīpēšanai, mazgāšanai, žāvēšanai un attaukošanai.

Astes virsmu regulēšana

Ievietojiet stabilizatora pusi fizelāžā. Parasti savienojuma atrašanās vieta pat labos modeļos ir jāpielāgo. Pēc līmēšanas sprauga būs jāšpaktelē, bet tikmēr jāizvērtē, cik precīzi stabilizatora virsma saskan ar nokarāšanos uz fizelāžas. Ja lodīte ir biezāka, tad jāpielāgo stabilizatora profilam, bet, ja stabilizators ir biezāks, tad droši vien pēc puses stabilizatora pielīmēšanas labāk būtu palielināt lodītes profilu ar špakteli.

Astes virsmu izlīdzināšana un piestiprināšana

Tagad, kad esat noregulējis astes bloku vietā, varat sākt to līmēt. Ja stūre tiek dota atsevišķi, tad sāciet ar to. Uzklājiet kļavu uz pārošanās virsmām un piespiediet stūri pie fizelāžas. Vairumā gadījumu stūre tiek pielīmēta tā, it kā tā būtu neitrālā stāvoklī, tāpēc pārbaudiet vairākas reizes, pārbaudot modeli no priekšpuses, aizmugures un augšpuses, lai pārliecinātos, ka stūre atrodas pareizā stāvoklī.

Kad stūres un fizelāžas līmējošā šuve ir sacietējusi, varat sākt piestiprināt horizontālās pusītes. Katra puse ir jāpielīmē stingri taisnā leņķī pret fizelāžas simetrijas plakni. Vislabāk ar aci pārbaudīt, vai stabilizators ir pareizi pielīmēts, pārbaudot mezglu stingri no aizmugures ar 90 grādu pagriezienu. Šajā gadījumā stabilizators ieņem vertikālu stāvokli, un ir vieglāk garīgi salīdzināt tā pušu relatīvās pozīcijas, pusēm jāatrodas uz vienas ass. Iestatiet taisnus leņķus, nostipriniet stabilizatora puses ar kaut ko (piemēram, maskēšanas lenti), līdz līme pilnībā izžūst.

Spārns

Spārnu plaknes dažreiz ir sadalītas divās daļās, augšējā un apakšējā, dažreiz labā un kreisā augšējā daļā un kopīga apakšējā daļa labajai un kreisajai plaknei; ir arī spārnu plaknes, kas ir izlietas vienā gabalā. Problēmas, kas var rasties ar spārnu, ir līdzīgas stabilizatora problēmai.

Stingrā spārna izlīdzināšana un līmēšana

Cietā spārna defekti tiek novērsti, izmantojot jau pazīstamo “sildīšanas-lieces” metodi. Pēc tam plakne tiek noregulēta uz vidusdaļu. Līmējot plaknes, jākontrolē šķērsvirziena “V” leņķis un uzstādīšanas uzbrukuma leņķis. Ir svarīgi saglabāt vienādus uzbrukuma leņķus un “V” abām lidmašīnām. Uz saliktā modeļa būs skaidri redzamas pat nelielas plakņu leņķu neatbilstības. Šķērsvirziena leņķa vienmērīgumu ir ērti kontrolēt ar atstarpju platumu starp plaknēm un vidusdaļu. Lidmašīnu līmēšana. Pārbaudiet uzstādīšanas leņķus un nostipriniet spārna pozīciju ar maskēšanas lenti vai lenti. Pēc līmes sacietēšanas tiek špaktelētas un noslīpētas plaisas. Darbs ar smirģeli plaknes un fizelāžas krustojumā ir ārkārtīgi neērts, un darba laikā gandrīz vienmēr tiek bojāts savienojums. Tomēr jūs neko nevarat darīt, neatstājiet tukšumu. Ar atbilstošu prasmi ir pilnīgi iespējams atjaunot savienojumu.

Spārnu plakņu izlīdzināšana un līmēšana no divām pusēm

Pirmais solis ir slīpēt plakņu pušu galus, izmantojot smilšpapīru, līdzīga darbība jau ir veikta ar fizelāžas pusēm. Salocīsim vienas plaknes pusītes un rūpīgi apskatīsim. Ideālā gadījumā pušu galiem, to galiem un savienojuma līnijām vajadzētu saplūst. Praksē parasti jāatceras teiciens “aste ārā, deguns aizbāzts”. Pēc augstkalnu apvienošanas viens no galiem kaut kur “aiziet”, savienojuma līnijas nesakrīt. Līmējot kā atskaites punktu, vislabāk ir ņemt augšējās un apakšējās puses savienojuma līniju sakritību. Sagatavošanās līmēšanai tiek veikta kā parasti. Pusītes atkal salocītas un nostiprinātas ar šaurām maskēšanās datu sloksnēm. Līmēšana notiek pateicoties kapilārā efekta darbam - bet plaknes perimetru izlaiž ar otu ar šķidru līmi. Kad līme ir sacietējusi, stiprinājuma sloksnes tiek noņemtas, un līmi pilina uz savienojumiem, kurus tās pārklāj. Kamēr viena lidmašīna žūst, varat strādāt pie otrās. Virsmu un it īpaši plaknes malu apdari veic tikai pēc līmes pilnīgas izžūšanas. Saliktās plaknes tiek pielīmētas pie fizelāžas tāpat kā cietās pusītes. Vēlreiz nenāk par ļaunu atgādināt: kontrolējiet uzstādīšanas leņķus, pirmkārt, šķērsvirziena "V" leņķi.

Trīsdaļīga spārna izlīdzināšana un līmēšana

Spārna salikšanas process no trim daļām (divas plakņu augšējās puses un viena apakšējā, kas izlieta vienā gabalā ar centrālās sekcijas apakšējo virsmu) atšķirsies no spārnu montāžas no četrām un divām daļām.

Sagatavojiet detaļas līmēšanai kā parasti. Nomainiet spārna apakšējo daļu un nostipriniet to ar maskēšanas lenti. Pārbaudiet uzstādīšanas leņķus. Pēc tam novietojiet plakņu augšējos kausus vietā un arī nostipriniet tos ar lenti (šeit var rasties tādas pašas problēmas, kā savienojot četrdaļīga spārna augšējo un apakšējo pusi: galu un savienojuma līniju neatbilstība). Vēlreiz pārbaudiet krustiņu "V". Ja nepieciešams samazināt leņķi, spraugās starp fizelāžu un augšējām pusēm ievietojiet tāda paša biezuma plānas plastmasas starplikas. Līmējiet apakšējo spārna daļu pie fizelāžas. Pēc žāvēšanas vēlreiz pārbaudiet šķērsvirzienu “V” un plakņu augšējo pušu pareizu atbilstību. Ja viss ir kārtībā, ļaujiet kapilārajam efektam darboties labā iemesla dēļ, pielīmējot augšējās pusītes pie apakšējās daļas. Pēc tam, kad galvenā līmes šuve ir sacietējusi, noņemiet lenti un uzklājiet līmi šuves, kas iepriekš noklātas ar maskēšanas lenti.

Pirms špaktelēšanas un tīrīšanas montāžai jābūt pilnībā sausai. Spārna malu slīpēšana un plakņu savienojuma vieta ar centrālo daļu pabeidz svarīgu modeļa montāžas posmu. Tagad modelis jau izskatās pēc lidmašīnas.

Šis jautājums vienmēr rodas cilvēkiem, kuri vēlas uzsākt jauna veida darbību. Tas pats jautājums mocīs iesācēju papīra modelētājus.

Noliksim malā garīgās ciešanas, kas nereti moka iesācējus “kartonu darinātājus” par izvēlētā ceļa pareizību. Atzīmēšu tikai to, ka augstas kvalitātes modeļus var izgatavot no papīra, šim nolūkam ir nepieciešami trīs komponenti:

1. Precizitāte
2. Neatlaidība (pacietība)

Tātad, jūs esat izlēmis par savas darbības virzienu, tagad nākamais solis ir izvēlēties savu interešu jomu, kā arī jāņem vērā savas rakstura iezīmes. Tālāk mēs centīsimies apsvērt galvenās kartona modelēšanas tendences un īsi tās aprakstīt:

1. Aviācija. Kartona modeļu galvenā skala ir 1/33, retāk var atrast 1/24, 1/32, 1/48, 1/50, 1/72, 1/100, 1/144. Lidmašīnu modeļu montāža, kā likums, neaizņem daudz laika, tāpēc tiem vajadzētu ieinteresēt nepacietīgos (bet neviens neatcēla precizitāti). Saliekot lidmašīnu modeļus, liela nozīme jāpievērš vienmērīgām sekciju pārejām, jo ​​jebkuras pakāpeniskas pārejas var pārvērst jūsu modeli par papīra rotaļlietu (racionalizācija ir viena no galvenajām īpašībām, par ko cīnījās lidmašīnu dizaineri). Saliekot caurspīdīgas laternas, var rasties zināmas grūtības.
2. Zemes aprīkojums. Kartona modeļu galvenā skala ir 1/25, retāk 1/16, 1/35, 1/72, 1/100. Sauszemes transportlīdzekļu, īpaši bruņutehnikas, montāža ir viena no populārākajām. BTT komplekta īpašībās ietilpst salīdzinoši vienkāršas formas, kas neapšaubāmi atvieglo modelētāja dzīvi, no otras puses, daudziem paraugiem ir sliedes, kuras joprojām ieteicams izgatavot vai nu no atsevišķām sliedēm (attēlotas lielākajā daļā modeļu), vai izmantojot lāzergriešanu. (pārdod atsevišķi). Šādas “zoss” izgatavošanas process ir ilgs process un sastāv no vairākām monotonām operācijām (tankas kāpurs parasti sastāv no 70-100 kāpurķēdēm, un tās ir 2), kas var nepatikt daudziem modelētājiem, īpaši iesācējiem. (lai gan viņi saka, ka šīs procedūras laikā lielākā daļa sasniedz apgaismību). No papīra lentes izgatavoti celiņi izskatās, maigi izsakoties, nedabiski un var sabojāt modeļa iespaidu. Iesācējiem var ieteikt iepazīties ar bruņutehniku ​​caur dažādiem riteņu bruņutransportieriem un transportlīdzekļiem, kas, manuprāt, neļaus garlaikoties.
3. Flote. Galvenā skala ir 1/200 (buru kuģiem tā ir 1/96). Bieži sastopamie mērogi ir 1/25, 1/50 (dažāda veida laivas un mazās zemūdenes), 1/72, 1/100 (diezgan populārs mērogs maziem kuģiem, piemēram, iznīcinātājiem, torpēdu laivām utt.), 1/300, 1350, 1/700. Īpaši ievērības cienīgi ir svari 1/250 un 1/400 – tie ir populāri kuģu modeļu svari gar ūdenslīniju, t.i. bez zemūdens daļas. Es pat nezinu, vai kuģu montāžu var ieteikt iesācējiem modelētājiem, jo ​​kuģu modelēšana ir viena no darbietilpīgākajām jomām kartona pasaulē. Salikšanu sarežģī, pirmkārt, mazais mērogs, lielais kuģa piesātinājums ar dažādiem mehānismiem un bieža elementu atkārtošanās. Svarīgs posms ir glītas zemūdens daļas izgatavošana, bez saliekumiem un asām robežām (lielākā daļa modelētāju špaktelē, slīpē un krāso dibenu, kas būtiski palielina darba intensitāti un kaut kādā veidā samazina papīra modeļu pievilcību). Turklāt kuģa montāža aizņem vairāk nekā vienu mēnesi, tāpēc steidzīgajiem un holēriķiem vajadzētu atturēties no darba ar papīra floti. No otras puses, glīti salikts kuģis izskatās vienkārši neticami.

Papildus šīm tendencēm, kas neapšaubāmi ir populārākās, var runāt par arhitektūras modeļu, dzelzceļa modeļu, fantāzijas un zinātniskās fantastikas figūru un aksesuāru esamību. Iespējams, arī šeit ir standarti un funkcijas, bet man kā cilvēkam, kas neinteresē šīs jomas, šie standarti un īpašības nav zināmas.

Tātad, interešu joma ir izvēlēta, un rokas niez atkal ņemt šķēres. Nesteidzieties, jūs vēlaties izbaudīt procesu un rezultātu, vai ne? Tāpēc jums priekšā ir ļoti atbildīgs un grūts solis – pirmā modeļa izvēle. Kādi kritēriji jāņem vērā, lai nerastos nepatikšanas:

1. Konverģence– tas ir vissvarīgākais kritērijs, īpaši pirmajam modelim. Ja blakus esošās daļas nesader kopā, tad bez pieredzes būs ārkārtīgi grūti izveidot precīzu modeli. Tāpēc iesaku izvēlēties modeļus ar datora izstrādi (gandrīz visi jaunie modeļi tiek izstrādāti datorā). Pārdošanā un internetā ir daudz ar rokām zīmētu modeļu; tos noteikti nav vērts izvēlēties kā pirmdzimto. Par konverģenci varat uzzināt forumā, apskatot jūs interesējošo modeļu komplektus, un varat tos izmantot, lai novērtētu darbaspēka izmaksas, kas jūs sagaida uz sarežģītā un slidenā modelēšanas ceļa. Mēģiniet noskaidrot jums tīkamo modeļu autoru, jo varat pieņemt, ka, ja viens modelis ir salikts perfekti, tad citi šī autora modeļi nebūs sliktāki.
2. Modeļa sarežģītība– arī svarīgs faktors, pirmajam modelim jābūt pēc iespējas vienkāršākam, lai gan lielākā daļa modelētāju mēdz vēlēties to padarīt iespaidīgu (tāpēc pirmais modelis ir kompromiss starp veselo saprātu un modelētāja superego). Es ļoti iesaku pirmo modeli salikt no drukātiem žurnāliem. Parasti parastajās publikācijās papīrs un krāsu shēma ir izvēlēta pareizi, kas arī nepeld, saskaroties ar līmi, slapjiem pirkstiem utt. Kāds varētu iebilst, ka internetā ir daudz bezmaksas (un ja tevi neierobežo morāles principi, tad pirātisku) modeļu un kāpēc pirkt, ko var dabūt par brīvu, un turklāt, ja sabojā vienu eksemplāru, var vienmēr izdrukājiet citu. Es gribu uzreiz teikt, ka jums jāpatur prātā visas grūtības, kas jūs sagaida ceļā, un to ir diezgan daudz. Apskatīsim tos sīkāk:
   • Nepieciešamība pēc krāsu printera, vēlams ar augstas kvalitātes fotoattēlu drukāšanas režīmu un augstas kvalitātes izejmateriāliem. Iespējams, lielākajai daļai cilvēku ir krāsains tintes printeris, būs nepieciešams arī fotopapīrs ar blīvumu 160 - 180 g/m2 (lielākā daļa modeļu tiek drukāti uz tieši šāda blīvuma papīra).
   • Pareiza krāsu atveide. Ar bezmaksas modeļiem viss ir nedaudz vieglāk, jo tie ir digitāli, kas garantē vienādu krāsu uz dažādām elektroniskā modeļa lapām. Drukājot modeli, visas garantijas pazūd, jo daži printeru modeļi (īpaši, kad beidzas krāsa) piešķir atšķirīgu krāsu, un vēl jo vairāk tā parādīsies, ja izmantosiet dažāda biezuma un ražotāju papīru vai drukāsiet loksnes ilgākā laika periodā. . Ļoti slikta situācija var gadīties ar skenētiem modeļiem, jo ​​skenēšana var nopietni izkropļot krāsas, un šeit jums būs jāapgūst Photoshop vai ota.
   • Pareiza ģeometrijas un mēroga pārnešana. Tas ir arī svarīgi, jo no tā būs atkarīga modeļa konverģence. Ja neievērojāt drukas iestatījumus, jūs varat iegūt lokšņu komplektu ar dažādiem mērogiem, taču gandrīz jebkurš printeris mēģinās ieviest ģeometriskus izkropļojumus, un tie noteikti parādīsies, ja šajā ķēdē iekļausiet skeneri.
   • Nepieciešamība pēc iespiešanas apstrādes. Tintes tinte (un lielākā daļa tiks drukāta tikai uz tintes printeriem) mēdz izplūst, ja tiek pakļauta mitrumam (slapjām rokām, uz ūdens bāzes veidotai līmei utt.). Lai aizsargātu rakstu darba laikā un gatavo modeli, apdrukātās loksnes vēlams pārklāt ar matētu akrila laku (autolaku vai laku, ko pārdod mākslas veikalos).

     Rezumējot, pirms modeļa drukāšanas rūpīgi pārdomājiet un aprēķiniet ne tikai darbaspēka izmaksas, bet arī drukas izmaksas, pilnīgi iespējams, ka lētāk ir iegādāties publicēto modeli.

3. Sīkāka informācija par instrukcijām un montāžas rasējumiem. Tā kā pirmajā modelī trūkst pieredzes, jautājumi rodas pastāvīgi, pat saliekot vienkāršas sastāvdaļas un detaļas. Daži nevilcināsies jautāt forumā, citi to izdomās paši, taču joprojām ir vēlams daudz elektroinstalācijas shēmu (Iepazīstoties nav kauns izmantot pirātiskus produktus “skenēšanas” veidā pats ar montāžas instrukcijām). Lielākā daļa modeļu tiek publicēti Polijā (papīra modelēšanas Mekā), tāpēc instrukciju valoda bieži ir poļu (dažkārt angļu), un, ja vēlaties saprast, par ko raksta modeļa autori, tad vienkāršākais veids ir atrast Izdevumi krievu valodā (par laimi, arī tādi ir pieejami).
4. Vēsturiskā precizitāte vai līdzība ar prototipu. Tas, iespējams, ir vispretrunīgākais punkts, jo katram ir savs vēsturiskās autentiskuma kritērijs. Vienam pietiks ar izskata līdzību, otrs paudīs neapmierinātību ar kniežu skaitu šuvē, taču jebkurā gadījumā prototipam līdzīgu modeļu salikšana ir daudz patīkamāka.

Izvēloties savus pirmos modeļus, nevilcinieties sazināties ar pieredzējušākiem modelētājiem, piemēram, izmantojot forumu. Uz pieklājīgu, labi uzdotu jautājumu vienmēr tiks atbildēts.

Nu, vai izvēlētais modelis tagad ir jūsu rokās? Tad jūs varat izmantot rīkus!

Lai papīra modelim būtu gludas un regulāras locījuma līnijas, tieši pirms locījuma jāizmanto kāds neass priekšmets (tas var būt mehānisks zīmulis, nerakstāma lodīšu pildspalva u.c.) un jānovelk gar locīšanas līnija, izveidojot nelielu rievu.

Parasti šo procedūru veic pirms papīra modeļa daļu izgriešanas: gar locīšanas līnijām tiek veikts neass instruments, izveidojot nelielu rievu. Tādējādi, mēģinot noliekties gar locīšanas līniju, daļa salocīsies tieši tajā vietā, kur jūs pabraucāt garām instrumentam.

Lai iegūtu ļoti asas malas, veidojot modeļus no bieza papīra (kartona), ar papīra nazi var sekot locījuma līnijām, bet ne līdz galam, nogriežot tikai papīra augšējo kārtu. Nākamajā reizē, kad to salieksit, tā malas būs asas.

Griešana

Izgrieziet papīra modeļa detaļas vai nu ar šķērēm, vai ar papīra nazi. Šķēres ir piemērotas lieliem gabaliem, un jūs varat izmantot divu veidu šķēres - lielas šķēres ar taisniem asmeņiem un nagu šķēres ar maziem izliektiem asmeņiem. Taisnās šķēres ir noderīgas lielu gabalu izgriešanai, savukārt nagu šķēres noder mazāku, izliektu gabalu izgriešanai. Papīra griezējs ir lieliski piemērots ļoti mazām detaļām, kā arī iekšējo caurumu izgriešanai.

Pirms sākat, pārliecinieties, vai galda vieta, kur jūs gatavojaties strādāt, ir labi apgaismota. Tas ir svarīgi, lai jūs varētu skaidri redzēt griezuma līnijas. Lietojot papīra griezēju, ieteicams izveidot pret griezumu izturīgu paklājiņu, lai aizsargātu galdu, kā arī pašu nazi.

Ir svarīgi vienmēr izmantot asu asmeni un nespiest nazi pārāk spēcīgi. Tad papīra griešana būs ļoti vienkārša.

Nemēģiniet pagriezt roku pa visām līnijas līknēm, lai izgrieztu sarežģītas formas. Ir nepieciešams pagriezt lapu. Tādā veidā jūs to izdarīsiet ātrāk un pareizāk.

Izgrieziet pa vienai daļai, dariet to tieši tad, kad jums ir nepieciešama šī konkrētā daļa. Nav jēgas izgriezt visas detaļas, jo tās var vienkārši pazust. Ja jūs to izdarījāt (izgrieziet visas daļas vienlaikus), neaizmirstiet katras no tām ievietot sērijas numuru.

Reizes

Ir 2 veidu līkumi - ārējie un iekšējie.

Lai izveidotu ārējo locījumu, jums ir jāsaloka gar locīšanas līniju tā, lai tā būtu virs salocītajām malām. Rezultātam vajadzētu būt tā sauktajam izliekumam; ne velti angļu valodā ārējais krokas izklausās kā Mountain fold, kalns angļu valodā nozīmē kalns.

Lai izveidotu iekšēju locījumu, jums ir jāsaloka gar locīšanas līniju tā, lai tā būtu zem salocītajām malām. Tam vajadzētu izskatīties pēc iecirtuma, ne velti angļu valodā iekšējais locījums izklausās Valley fold, valley tulkojumā no angļu valodas - notch, gutter.

Visbiežāk izmantotais locījuma veids papīra modeļos ir ārējais locījums.

Parasti katram modeļa daļu līkumam ir savs simbols. Punktētas līnijas (_ _ _ _ _) parasti izmanto ārējām locījumiem, svītrotās līnijas (_ . _ . _ . _) iekšējām locījumiem. Cietās līnijas (______) parasti izmanto līniju griešanai.

Līmēšana

Līmēšana ir viens no svarīgākajiem papīra modelēšanas posmiem. Modeļa izskats un tā montāžas pareizība ir atkarīga no pareizas līmēšanas. Pievērsiet lielu uzmanību šim posmam.

Lielākajai daļai papīra modeļu detaļu ir speciālas cilnes līmes uzklāšanai, tāpēc, lai salīmētu kopā divas daļas, uz cilnes būs jāuzklāj līme un jāsaspiež detaļas kopā.

Svarīgs padoms: neizmantojiet pārāk daudz līmes! Pietiek uzklāt detaļai tikai vienu līmes pilienu un ar otu vai pirkstu izkliedēt pa virsmu. Ja esat izmantojis daudz līmes, tā nonāks uz paša modeļa; šajā brīdī jums tā ātri jānoņem, noslaukot to ar drānu vai pirkstu. Ir svarīgi izmantot līmi, kas neatstāj pēdas uz paša modeļa.

Dažās situācijās ir nepieciešams uzklāt līmi nevis uz īpašām cilnēm, bet gan uz līmējamajām daļām. Tas attiecas uz iekšējo līmēšanu, kad viena daļa tiek ievietota citā. Šajā gadījumā uz sānu malām tiek uzklāta līme (skat. attēlu).

Fileja

Daudzos modeļos tiek izmantotas cilindriskas daļas, tās var būt papīra kuģu masti, vēsturisko ēku kolonnas un daudz kas cits.

Lai noapaļotu detaļu, lai padarītu to elastīgāku cilindra izgatavošanai, tas vienkārši jānozīmē gar detaļas aizmuguri, piemēram, ar mehānisko zīmuli vai metāla lineālu. Daļa uzreiz kļūs noapaļotāka, un jums būs daudz vieglāk piešķirt tai vēlamo formu.

Ļoti maziem papīra gabaliņiem varat izmantot zobu bakstāmo.

Docking

Dažos modeļos tiek izmantota atsevišķa īpaša cilne, ar kuru tiek salīmētas divas daļas. Zem abām daļām ir pielīmēta īpaša cilne, kas virsmai piešķir gandrīz ideālu izskatu.

Parasti šo metodi izmanto, lai izveidotu lidmašīnas un kosmosa kuģus, lai fizelāžām piešķirtu ideālu izskatu.

Savienojumu krāsošana

Kad divi gabali ir salīmēti kopā, to malas paliek baltas - papīra šķērsgriezums. Papīra modeļiem, kas izgatavoti tumšās krāsās, šis punkts kļūst kritisks.

Kā risinājums: pēc detaļu izgriešanas pirms montāžas izmantojiet krāsainus marķierus vai zīmuļus, lai ietonētu malas vēlamajā krāsā.

Kādus paņēmienus izmantojat, veidojot papīra modeļus?