Pašdarināts miniatūrs zemsprieguma lodāmurs. Kā ar savām rokām izgatavot lodāmuru

Daudzās darbības jomās ir nepieciešams nodrošināt spēcīgus pastāvīgus savienojumus starp daļām, kurām ir vienāds vai atšķirīgs ķīmiskais sastāvs. Šis savienojuma veids ietver lodēšanu, kuras pamatā ir divu vai vairāku detaļu nostiprināšana, izmantojot apsildāmu lodmetālu. Gan pašu detaļu, gan izmantoto lodmetālu ķīmiskā sastāva un fizikālo īpašību atšķirībai nepieciešama atšķirīga sildīšanas temperatūra savienojumu vietās. Parasti lodēšanu iedala zemas temperatūras un augstas temperatūras. Pirmajā gadījumā ir jānodrošina, ka pievienotā lodēšana tiek uzkarsēta līdz 450 ° C temperatūrai, otrajā gadījumā temperatūrai jābūt ievērojami augstākai par šo atzīmi. Lai īstenotu šo tehnoloģisko procesu, mūsdienu ražotāji piedāvā lielu skaitu lodāmuru veidu. Tiesa, tādu elektrisko ierīci kā lodāmurs var izgatavot neatkarīgi mājās. Vissvarīgākais ir saprast tā pielietojuma apjomu, ko plānojat lodēt: mikroshēmas elektroniskajās iekārtās vai samovāros.

Nepieciešamās fiziskās īpašības paštaisītam lodāmuram

Plašā lodāmuru izvēle mūsdienu tirgū ļauj viegli izvēlēties ierīci konkrētu problēmu risināšanai. Tomēr daudzi cilvēki cenšas iegūt mājās gatavotu lodāmuru. Lai to izdarītu, jums jāapsver pašmāju lodāmura nepieciešamās fiziskās īpašības.

Šīs īpašības ir sadalītas šādos daudzumos:

sildelementam piegādātais spriegums (elektriskajiem lodāmuriem);
sildelementa jauda;
jaudas regulatora klātbūtne;
dzēliena izmērs un forma;
lodēšanas sildīšanas metode;
rokturu konfigurācijas;
izmaksas.

Saskaņā ar pirmo parametru elektriskajam lodāmuram tiek piegādāts vai nu standarta maiņspriegums 220 V, vai pastāvīgs spriegums 12 V, 24 V. Sprieguma vērtība nosaka šādu lodāmuru jaudu. Tam ir diskrētas vērtības ar 20 W intervālu. Tas ir, 40 W, 60 W, 80 W un tā tālāk. Uzlabotākām ierīcēm ir īpašs jaudas regulators lodāmuram.

Lodāmura uzgaļa izmēram un formai ir diezgan plašs dizaina risinājumu klāsts. Bieži vien darbam ar sarežģītām radioelektroniskām ierīcēm tiek izmantoti īpaši stiprinājumi (piemēram, mikroshēmu lodēšanai atkarībā no tā konstrukcijas).

Mūsdienu lodāmuri izmanto šādas lodēšanas metodes:

Izmantojot elektrisko strāvu, kas tiek pievadīta sildelementam. Šajā gadījumā tiek izmantoti: nihroma stieple, keramikas stienis, indukcijas spole, impulsu pārveidotājs.
Gāzes aparāts. Lodmetāls tiek uzkarsēts gāzes strūklas sadegšanas dēļ. To var saukt par mini metināšanas iekārtu. Šādas ierīces pieder profesionālam aprīkojumam.
Infrasarkanās stacijas. Lodmetālu silda, izmantojot infrasarkano starojumu. Tas rada apkures zonu no 10 milimetriem līdz 60 milimetriem. Apkures zonas izmērs un forma var atšķirties atkarībā no infrasarkanā loga konstrukcijas.

Visbiežāk tiek izmantotas ierīces, kas silda galu, izmantojot elektrisko strāvu. Nelielais elementu skaits un dizaina vienkāršība ļauj teikt, ka jūs varat izgatavot lodāmuru ar savām rokām.

Lodāmura pašmontāžas procedūra

Nepieciešamību pēc paštaisīta lodāmura var noteikt divi apsvērumi: esošo paraugu īpašības neatbilst īpašām prasībām un vēlme samazināt lodāmura iegādes izmaksas. Lai saprastu, kā ar savām rokām izgatavot lodāmuru, jums jāņem vērā tā struktūra.

Tipisks elektriskais lodāmurs ietver: lodāmura sildelementu, uzgali, korpusu, aizsargpriekšautu, rokturi un svina stiepli. Visus uzskaitītos elementus var izgatavot ar savām rokām vai izvēlēties no gataviem citu elementiem, piemēram, bojātām ierīcēm.

Pašlaik ir liels skaits mājās gatavotu šādu ierīču dizainu. Populārākās ir šādas:

mainot esošo dizainu vai pievienojot nepieciešamās detaļas (piemēram, mainot uzgaļa diametru);
pievienojot lodāmura sildīšanas jaudas regulatoru;
mājās gatavots mikrolodāmurs;
rezistoru ierīce.

Lodāmura konstrukcijas maiņa ietver uzgaļa formas maiņu, tādējādi samazinot jaudu un saskares laiku ar detaļu.

Ir reizes, kad pat mazjaudas lodāmuri (piemēram, 25 W vai 40 W) nespēj atrisināt vajadzīgo problēmu. Šajā gadījumā uz gatavā uzgaļa spirālē tiek uztīta nihroma stieple, atstājot vienu galu brīvu kā jaunu galu. Tādējādi ir iespējams ievērojami samazināt uzgaļa diametru, kas samazina saskares laukumu ar detaļu.

Pašdarināta jaudas regulatora izmantošana kombinācijā ļauj iegūt uzlabotus sildīšanas parametrus. Radioamatieru literatūrā varat izvēlēties jaudas regulatora ķēdi, pamatojoties uz savām prasībām, piekļuvi nepieciešamajiem radio komponentiem un pieredzi radio ierīču montāžā.

Parasti tiristoru vai triac tiek izmantots kā regulēšanas elements. Izejas parametra stabilizēšanai tiek izmantots mikrokontrolleris. Virsbūves formas izvēle paliek ražotāja ziņā. Biežāk tiek izmantoti gatavie korpusi: kontaktligzdas, pagarinātāja korpuss, korpuss no mobilā tālruņa barošanas avota utt. Tāpēc pašam izgatavot šādu jaudas regulatoru lodāmuram ir pavisam vienkārši.

Pašdarināts lodāmurs ar āmuru

Lielu detaļu lodēšanai varat izgatavot paštaisītu āmuru lodāmuru. Tik specifisku nosaukumu tas ieguvis, pateicoties uzgalim, kas veidots kā āmurs. Šāda lodāmura jauda var sasniegt 200 vatus.

To nav grūti pagatavot. Vissvarīgākais ir pārdomāt sistēmu uzticamai uzgaļa stiprināšanai. Parasti tas ir diezgan masīvs. Galvenā problēma ražošanā ir grūtības atrast sagatavi uzgalim.

Vienkāršākais miniatūrais lodāmurs

Mazu detaļu lodēšanai varat izmantot mikrolodāmuru pats. Lai to izgatavotu, tiek izmantotas detaļas no degšanas ierīces. Jūs iegūsit vienkāršāko miniatūru lodāmuru.

Šajā gadījumā ir jānomaina uzgalis un jāpiešķir tai nepieciešamā konfigurācija. Visbiežāk tiek izmantota parasta vara stieple ar diametru 0,16 mm.

Lodāmurs ar rezistoru kā sildelementu

Interesantu dizainu var īstenot, izmantojot jaudīgu rezistoru. Ar tās palīdzību jūs varat izgatavot lodāmuru ar savām rokām. Lai saliktu šādu ierīci, jums būs nepieciešamas šādas detaļas:

PEV sērijas rezistors, kas paredzēts jaudai līdz 10 W, ar jaudu no 15 līdz 27 omi. Jāņem vērā, ka tas tiks pieslēgts 12V vai 24V tīklam.
Vara stienis. Tas darbosies kā lodāmura uzgalis. Jāņem vērā, ka stieņa ārējam diametram jāatbilst rezistora cauruma iekšējam diametram. Stienim ir cieši jāiekļaujas šajā caurumā. Varat izveidot caurumu, kurā tiks ieskrūvēta skrūve, lai nostiprinātu stieni.
Kā sildelements tiek izmantota gatavā spirāle, kas atrodas rezistorā. Tas ir paredzēts noteiktai pretestībai un nodrošinās nepieciešamo izkliedes jaudu.
Strāvas vads ar spraudni.
Rokturis rezistora piestiprināšanai. Tam jābūt izgatavotam no dielektriska materiāla un ar augstām siltumizolācijas īpašībām. Turklāt ērtai lietošanai rokturim jāpiešķir ergonomiski saprātīga forma.

Ja šādu ierīci plānots izmantot visdažādāko problēmu risināšanai, vēlams to pieslēgt jaudas regulatoram.

Lodāmurs izgatavots no stieples rezistora

Papildus PEV zīmola rezistoriem jūs varat salikt lodāmuru no stieples rezistora. Izmantojiet MLT tipa rezistorus. Izvēloties rezistoru, varat aprēķināt mājās gatavota lodāmura jaudu nākotnē. Piemēram, izmantojot standarta 12V barošanas avotu un aptuveni 2,5A strāvu, tiek iegūts lodāmurs ar jaudu 30 W. Samazinot spriegumu, jaudu var samazināt līdz vajadzīgajai jaudai. Piemēram, ar vienādiem ķēdes parametriem, bet spriegumu 5 V, jauda būs 12,5 vati. Šis aprēķins parāda, ka izeja ir zemsprieguma lodāmurs, kas samontēts ar savām rokām. Tādējādi jūs varat salikt miniatūru lodāmuru no bezvada rezistora.

Šo lodāmuru var diezgan viegli uzstādīt mājās. Ja viss ir izdarīts pareizi, no rezistora izgatavots lodāmurs, kas samontēts ar savām rokām, kalpos diezgan ilgu laiku. Šo paņēmienu parasti izmanto miniatūra lodāmura montāžai no bezvada rezistora.

Interesants ir tā sauktā impulsa lodāmura paštaisītais dizains. Tās ieviešana jāsāk, ja ir pieredze elektrisko shēmu lasīšanā un pieredze to uzstādīšanā un konfigurēšanā. Šāda lodāmura priekšrocība ir lielais sildīšanas ātrums (tas ir 5 sekundes). Lai īstenotu šo dizainu, varat izmantot komutācijas barošanas avotu, ko izmanto dienasgaismas spuldzēs.

Īpaša uzmanība jāpievērš pielietojuma jomai. Kādus radio komponentus plānots lodēt. Ja tās ir mikroshēmas vai lauka efekta tranzistori, ir jāparedz iespēja iezemēt galu. Tas noņems elektrostatisko lādiņu un neizraisīs pusvadītāju savienojumu bojājumus.

Mājas (un ne tikai) amatniekus lodāmuru montēt ar savām rokām mudina, pirmkārt, ekonomiski apsvērumi. Parastajiem mazajiem lodēšanas darbiem, protams, labāk ir iegādāties vienkāršu 220 V lodāmuru. Tomēr to ir iespējams arī pārveidot, neizjaucot, lai pagarinātu uzgaļa kalpošanas laiku. Bet 150-200 W “cirvis”, ar kuru var lodēt metāla ūdens caurules, maksā nevis 4,25, bet desmitreiz vairāk. Un nevis padomju rubļi, bet mūžzaļās konvencionālās vienības. Tāda pati problēma rodas, ja jums ir nepieciešams lodēt ārpus barošanas avota sasniedzamības no 12 V automašīnas vai kabatas litija jonu akumulatora. Par to, kā pats izgatavot lodāmuru šādiem gadījumiem, un ne tikai tādiem, tiek apspriests šodienas publikācijā.

Kas ir smd

Submikroierīces, subminiatūras ierīces. Jūs varat skaidri redzēt SMD, atverot mobilo tālruni, viedtālruni, planšetdatoru vai datoru. Izmantojot SMD tehnoloģiju, sīki (varbūt mazāki par sērkociņa griezumu) komponenti bez vadu vadiem tiek uzstādīti, lodējot uz kontaktu paliktņiem, ko SMD terminoloģijā sauc par daudzstūriem. Daudzstūrim var būt termiskā barjera, kas neļauj siltumam izplatīties pa iespiedshēmas plates pēdām. Bīstamība šeit ir ne tikai un ne tik daudz sliežu sliedes nolobīšanās iespējamībā - karstuma dēļ var salūzt virzulis, kas savieno stiprinājuma slāņus, kas padarīs ierīci pilnībā neizmantojamu.

SMD lodāmuram jābūt ne tikai mikrojaudai, bet līdz 10 W. Siltuma rezerve tā galā nedrīkst pārsniegt to, ko var izturēt lodētā daļa. Bet ilgstoša lodēšana ar pārāk aukstu lodāmuru ir vēl bīstamāka: lodmetāls joprojām nekūst, bet daļa uzsilst. Un lodēšanas režīmu būtiski ietekmē ārējā temperatūra, un jo vairāk, jo mazāka ir lodāmura jauda. Tāpēc SMD lodāmuri tiek izgatavoti vai nu ar laika un/vai siltuma pārneses apjoma ierobežojumu lodēšanas laikā, vai ar operatīvu uzgaļa temperatūras regulēšanu pašreizējās tehnoloģiskās darbības laikā. Turklāt jums tas jāuztur 30–40 grādus virs lodēšanas kušanas temperatūras ar precizitāti burtiski 5–10 grādi; tas ir tā sauktais uzgaļa pieļaujamā temperatūras histerēze. To lielā mērā apgrūtina paša lodāmura termiskā inerce, un tās projektēšanas galvenais uzdevums ir sasniegt zemāko iespējamo siltuma laika konstanti, skatīt zemāk.

Jebkuram no šiem nolūkiem ir iespējams izgatavot lodāmuru mājās. Ieskaitot un jaudīgs tērauda vai vara ūdensvadu lodēšanai, un diezgan precīzs mini priekš SMD.

Piezīme: Faktiski lodāmuram uzgalis ir tā stieņa darba (alvotā) daļa. Bet, tā kā ir arī citi dažādi stieņi, skaidrības labad mēs uzskatīsim visu kātu par dzēlienu. Ja lodāmura darba daļa ir uzstādīta uz stieņa, to sauc par galu. Pieņemsim, ka gals ar stieni arī ir dzelonis.

Vienkāršākais

Pagaidām neiedziļināsimies sarežģījumos. Pieņemsim, ka mums ir nepieciešams parasts 220 V lodāmurs bez jebkādām problēmām. Ejam izvēlēties un skatāmies, ka cenu starpība sasniedz 10 un vairāk reizes. Noskaidrosim, kāpēc. Pirmkārt: sildītājs, nihroms vai keramika. Pēdējais (nevis “alternatīvs”!) ir praktiski mūžīgs, taču, ja lodāmurs tiek nomests uz cietas grīdas, tas var salūzt. Keramikas lodāmuru gals noteikti nav nomaināms, kas nozīmē, ka jums ir jāiegādājas jauns. Un nihroma sildītājs, ja lodāmurs nav aizmirsts ieslēgt naktī, kalpo vairāk nekā 10 gadus; ar neregulāru lietošanu - virs 20. Un ārkārtējos gadījumos to var pārtīt.

Cenu starpība tagad ir samazināta līdz 3-4 reizēm, kas vēl par lietu? Dzēlienā. Niķelētais varš ar speciālām piedevām slikti šķīst lodēt un ļoti lēni deg lodāmura turētājā, taču ir dārgs. Misiņš vai bronza uzsilst sliktāk, un ar to nav iespējams pielodēt SMD - temperatūras histerēzi nevar normalizēt, jo materiāla siltumvadītspēja ir daudz sliktāka nekā vara. Sarkano vara galu apēd lodēšana un diezgan ātri uzbriest no vara oksīda, bet tas ir lētāks.

Piezīme: uzgalis no elektriskā vara (tinuma stieples gabals) nav piemērots parastajam lodāmuram - ātri izšķīst un piedeg. Tomēr SMD šāds dzēliens ir tieši piemērots, tā siltumvadītspēja ir visaugstākā iespējamā, un termiskā inerce un histerēze ir minimāla. Tiesa, tas būs jāmaina bieži, taču dzelonis ir sērkociņa lielumā vai mazāks.

Sarkanā vara uzgaļa dedzināšanu un pietūkumu var novērst, vienkārši rīkojoties uzmanīgi: pēc darba pabeigšanas un ļaušanas lodāmuram atdzist, izņemiet uzgali, nolobiet oksīdu, uzsitot pa galda malu un izpūtiet. ārā no lodāmura turētāja kanāla. Lodēšanas izšķīšana ir sliktāka: uzgaļa asināšana bieži vien ir neērta, un tas ātri nolietojas.

Lodāmura uzgali no parastā sarkanā vara var padarīt daudzkārt izturīgāku pret izkausētā lodmetāla iedarbību, nevis uzasinot tā darba galu, bet izkalot līdz vajadzīgajai formai. Auksto varu lieliski var izkalt ar parastu metālapstrādes āmuru uz sola skrūvspīļu laktas. Šī raksta autorei jau vairāk nekā 20 gadus ir kalts uzgalis senajā padomju EPSN-25, lai gan šis lodāmurs tiek lietots ja ne katru dienu, tad katru nedēļu noteikti.

Vienkāršs no rezistora

Aprēķins

Vienkāršāko lodāmuru var izgatavot no stieples rezistora, tas ir gatavs nihroma sildītājs. To ir arī viegli aprēķināt: kad nominālā jauda tiek izkliedēta brīvā telpā, stiepļu rezistori uzsilst līdz 210-250 grādiem. Izmantojot dzesētāju dzēliena formā, “stiepļu tārps” uztur ilgstošu jaudas pārslodzi 1,5-2 reizes; Uzgaļa temperatūra nebūs zemāka par 300 grādiem. To var palielināt līdz 400, dodot jaudas pārslodzi 2,5-3 reizes, bet tad pēc 1-1,5 stundu darbības lodāmurs būs jāļauj atdzist.

Aprēķiniet nepieciešamo rezistoru pretestību, izmantojot formulu: R = (U^2)/(kP), kur:

R – nepieciešamā pretestība;

U – darba spriegums;

P – nepieciešamā jauda;

k – iepriekš minētais jaudas pārslodzes koeficients.

Piemēram, vara cauruļu lodēšanai nepieciešams 220 V 100 W lodāmurs. Siltuma pārnese ir liela, tāpēc ņemam k = 3. 220^2 = 48400. kP = 3*100 = 300. R = 48400/300 = 161,3... Ohm. Mēs ņemam 100 W rezistoru 150 vai 180 Ohm, jo Nav "stiepļu tārpu" pie 160 omi, šis vērtējums ir no 5% pielaides, un "stiepļu tārpi" nav precīzāki par 10%.

Pretējs gadījums: ir rezistors ar jaudu p, ar kādu jaudu no tā var izgatavot lodāmuru? No kāda sprieguma to vajadzētu barot? Atcerēsimies: P = U^2/R. Ņemsim P = 2 p. U^2 = PR. Mēs ņemam šīs vērtības kvadrātsakni un iegūstam darba spriegumu. Piemēram, ir 15 W 10 Ohm rezistors. Lodāmura jauda ir līdz 30 W. Mēs ņemam kvadrātsakni no 300 (30 W * 10 Ohm), mēs iegūstam 17 V. No 12 V šāds lodāmurs attīstīs 14,4 W, jūs varat lodēt mazas lietas ar zemu kušanas lodmetālu. No 24 V. No 24 V – 57,6 W. Jaudas pārslodze ir gandrīz 6 reizes, bet ik pa laikam un uz neilgu laiku ar šo lodāmuru var pielodēt kaut ko lielu.

Ražošana

Kā izgatavot lodāmuru no rezistora, parādīts attēlā. augstāks:

Mēs izvēlamies piemērotu rezistoru (1. pozīcija, skatiet arī zemāk).
Tam sagatavojam uzgaļa daļas un stiprinājumus. Izmantojiet vīli, lai izvēlētos rievu uz stieņa gredzenveida atsperei. Skrūvei (skrūvei) un uzgalim ir izveidoti vītņoti akli caurumi, poz. 2.
Mēs saliekam stieni ar galu galā, 3. poz..
Mēs piestiprinām galu rezistora sildītājā ar skrūvi (skrūvi) ar plašu paplāksni, poz. 4.
Mēs piestiprinām sildītāju ar galu pie piemērota roktura jebkurā ērtā veidā, poz. 5-7. Viens nosacījums: roktura karstumizturība nav zemāka par 140 grādiem, rezistoru spailes var uzkarst līdz šai temperatūrai.

Smalkums un nianses

Iepriekš aprakstīto lodāmuru, kas izgatavots no 5-20 W rezistoriem, izgatavoja daudzi (arī autors savos pionieru laikos), un, to izmēģinot, viņi pārliecinājās, ka tas nav nopietni lietojams. Tas prasa neizturami ilgu laiku, lai uzsiltu, un tas lodē tikai sīkas lietas ar kātu - keramikas slānis traucē siltuma pārnesi no nihroma spirāles uz galu. Tāpēc rūpnīcas lodāmuru sildītāji tiek uztīti uz vizlas serdeņiem - vizlas siltumvadītspēja ir par pakāpēm augstāka. Diemžēl mājās vizlu trubiņā ierullēt nav iespējams, un arī 0,02-0,2 mm nihroma rullēšana neder visiem.

Bet ar lodāmuriem no 100 W (rezistoriem no 35-50 W) lieta ir atšķirīga. Keramikas termobarjera tajos ir salīdzinoši plānāka, attēlā pa kreisi, un siltuma rezerve masīvajā galā ir par lielumu lielāka, jo tā apjoms pieaug par tā izmēru kubu. Pilnīgi iespējams kvalitatīvi pielodēt 1/2″ 200 W vara cauruļu savienojumu ar rezistoru lodāmuru. It īpaši, ja uzgalis nav saliekams, bet viengabalains kalts.

Piezīme: Ir pieejami stiepļu rezistori ar izkliedes jaudu līdz 160 W.

Tikai lodāmuram jāmeklē veca tipa PE vai PEV rezistori (attēlā centrā, joprojām tiek ražoti). To izolācija ir pārstiklota un var izturēt atkārtotu karsēšanu gaiši sarkanā krāsā, nezaudējot savas īpašības, atdziestot, tikai kļūst tumšāka. Keramika iekšpusē ir tīra. Bet rezistori C5-35V (attēlā pa labi) ir nokrāsoti, un arī iekšpuses. Ir pilnīgi neiespējami noņemt krāsu no kanāla - keramika ir poraina. Karsējot, krāsa pārogļojas un uzgalis cieši pielīp.

Lodāmura regulators

Piemērs ar zemsprieguma lodāmuru, kas izgatavots no rezistora, ir sniegts iepriekš pamatota iemesla dēļ. PE (PEV) rezistors no miskastes vai dzelzs tirgus visbiežāk izrādās neatbilstošs pašreizējam spriegumam. Šajā gadījumā jums ir jāizgatavo lodāmura jaudas regulators. Mūsdienās tas ir daudz vienkāršāk pat tiem cilvēkiem, kuriem ir visneskaidrākais priekšstats par elektroniku. Ideāls variants ir nopirkt no ķīniešiem (nu, Ali Express, citādi) gatavu universālu sprieguma un strāvas regulatoru TC43200, skat. att. labajā pusē; tas ir lēti. Pieļaujamais ieejas spriegums 5-36 V; izeja - 3-27 V pie strāvas līdz 5 A. Spriegums un strāva tiek iestatīti atsevišķi. Tāpēc jūs varat ne tikai iestatīt vēlamo spriegumu, bet arī regulēt lodāmura jaudu. Ir, piemēram, 12 V 60 W instruments, bet tagad vajag 25 W. Strāvu iestatījām uz 2,1 A, lodāmuram aizies 25,2 W un ne par milivatu vairāk.

Piezīme: lietošanai ar lodāmuru, standarta TC43200 daudzpagriezienu regulatorus labāk aizstāt ar parastajiem potenciometriem ar graduētajām skalām.

Pulss

Daudzi cilvēki dod priekšroku impulsu lodāmuriem: tie ir labāk piemēroti mikroshēmām un citai mazai elektronikai (izņemot SMD, bet skatiet tālāk). Gaidīšanas režīmā impulsa lodāmura gals ir auksts vai nedaudz uzsildīts. Lodēt, nospiežot starta pogu. Šajā gadījumā uzgalis ātri, sekundes daļas laikā, uzsilst līdz darba temperatūrai. Ir ļoti ērti vadīt lodēšanu: lodmetāls ir izkliedējies, plūsma ir izspiesta no piliena, poga ir atbrīvota, un uzgalis ir tikpat ātri atdzisis. Jums vienkārši ir nepieciešams laiks, lai to noņemtu, lai tas tur netiktu pielodēts. Ar zināmu pieredzi komponenta sadedzināšanas risks ir minimāls.

Veidi un shēmas

Lodāmura uzgaļa impulsa sildīšana iespējama vairākos veidos atkarībā no darba veida un darba vietas ergonomikas prasībām. Amatieru apstākļos vai mazam individuālam uzņēmējam impulsu lodāmurs būs ērtāks un izdevīgāks, lai izveidotu kādu no pēdām. shēmas:

Ar strāvu nesošo galu zem rūpnieciskās frekvences strāvas;
Ar izolētu galu un piespiedu apsildi;
Ar strāvu nesošo galu zem augstas frekvences strāvas.

Norādīto tipu impulsu lodāmuru elektriskās shēmas ir parādītas attēlā: poz. 1 – ar rūpnieciskās frekvences strāvu nesošo galu; poz. 2 – ar izolētā uzgaļa piespiedu sildīšanu; poz. 3 un 4 – ar augstfrekvences strāvas pārvades galu. Tālāk mēs analizēsim to īpašības, priekšrocības, trūkumus un ieviešanas metodes mājās.

50/60 Hz

Impulsa lodāmura ķēde ar uzgali zem rūpnieciskās frekvences strāvas ir visvienkāršākā, taču tā nav tā vienīgā priekšrocība un ne galvenā lieta. Šāda lodāmura gala potenciāls nepārsniedz volta daļu, tāpēc tas ir drošs visdelikātākajām mikroshēmām. Līdz brīdim, kad parādījās METCAL sistēmas indukcijas lodāmuri (skatīt zemāk), ievērojama daļa uzstādītāju elektronikas ražošanā strādāja ar industriālās frekvences pulsētājiem. Trūkumi - apjomīgums, ievērojams svars un rezultātā slikta ergonomika: maiņas ilgst ilgāk par 4 stundām. strādnieki nogura un sāka kļūdīties. Bet amatieru lietošanā joprojām ir daudz industriālās frekvences impulsu lodāmuru: Zubr, Sigma, Svetozar utt.

50/60 Hz impulsu lodāmura ierīce ir parādīta poz. 1. un 2. att. Acīmredzot, lai ietaupītu ražošanas izmaksas, ražotāji visbiežāk izmanto transformatorus uz P tipa serdeņiem (magnētiskajiem serdeņiem) (2. pozīcija), taču tas ir tālu no optimālā varianta: lai lodāmurs lodētu kā EPCN-25. , transformatora jaudai ir nepieciešama 60-65 W. Lielā izkliedētā lauka dēļ P-kodolu transformators īssavienojuma režīmā ļoti uzkarst, un uzgaļa sildīšanas laiks sasniedz 2-4 s.

Ja P-serde tiek aizstāta ar SL no 40 W ar sekundāro tinumu no vara kopnes (3. un 4. punkts), tad lodāmurs var izturēt stundu ilgu darbu ar intensitāti 7-8 lodēšanas minūtē bez nepieņemama pārkaršana. Lai darbotos periodiskā īslaicīgā īsslēguma režīmā, primārā tinuma apgriezienu skaits tiek palielināts par 10-15%, salīdzinot ar aprēķināto. Šis dizains ir izdevīgs arī ar to, ka galu (vara stiepli ar diametru 1,2-2 mm) var piestiprināt tieši pie sekundārā tinuma spailēm (5. pozīcija). Tā kā tā spriegums ir daļa no volta, tas vēl vairāk palielina lodāmura efektivitāti un pagarina tā darbības laiku pirms pārkaršanas.

Ar piespiedu apkuri

Lodāmura shēma ar piespiedu apkuri neprasa īpašu skaidrojumu. Gaidīšanas režīmā sildītājs darbojas ar ceturtdaļu no nominālās jaudas, un, nospiežot start, tajā tiek atbrīvota kondensatora bankā uzkrātā enerģija. Atvienojot/pievienojot akumulatoram konteinerus, var diezgan aptuveni, bet pieļaujamās robežās dozēt uzgaļa radīto siltuma daudzumu. Priekšrocība ir pilnīga inducētā potenciāla neesamība uz gala, ja tas ir iezemēts. Trūkums: izmantojot komerciāli pieejamus kondensatorus, ķēdi var ieviest tikai rezistoru mini lodāmuriem, skatīt zemāk. To galvenokārt izmanto neregulāram darbam ar hibrīda montāžas platēm, kas nav piesātinātas ar komponentiem, smd + parastajām iespiedshēmu platēm caururbuma tapās.

Augstā frekvencē

Impulsu lodāmuri augstās vai augstās frekvencēs (desmitiem vai simtiem kHz) ir ļoti ekonomiski: termiskā jauda galā ir gandrīz vienāda ar invertora datu plāksnītes elektrisko jaudu (skatīt zemāk). Tie ir arī kompakti un viegli, un to invertori ir piemēroti, lai darbinātu mini lodāmurus ar pastāvīgu siltuma rezistoru ar izolētu galu, skatiet tālāk. Uzgaļa uzsildīšana līdz darba temperatūrai sekundes daļā. Kā jaudas regulatoru bez pārveidojumiem var izmantot jebkuru tiristoru sprieguma regulatoru 220 V. Tos var darbināt ar pastāvīgu 220 V spriegumu.

Piezīme: jaudai virs apm. 50 W HF impulsu lodāmuru nav vērts taisīt. Lai gan, piemēram Datoru barošanas bloku jauda var būt līdz 350 W un lielāka, taču tādai jaudai uztaisīt uzgali ir gandrīz neiespējami - vai nu nesasils līdz darba temperatūrai, vai arī izkusīs pati.

Nopietns trūkums ir tas, ka darba frekvences ietekmē paša uzgaļa induktivitāte un sekundārais tinums. Šī iemesla dēļ uz gala var parādīties inducētais potenciāls, kas pārsniedz 50 V, ilgāk par 1 ms, kas ir bīstams CMOS komponentiem (CMOS). Vēl viens būtisks trūkums ir tas, ka operators ir pakļauts elektromagnētiskā lauka (EMF) jaudas plūsmai. Jūs varat strādāt ar impulsa HF lodāmuru ar jaudu 25-50 W ne vairāk kā stundu dienā un līdz 25 W ne vairāk kā 4 stundas, bet ne vairāk kā 1,5 stundas vienlaikus.

Vienkāršākais 25-30 W impulsa HF lodāmura invertora shēmas ieviešanas veids parastajiem lodēšanas darbiem ir balstīts uz 12 voltu halogēna lampas tīkla adapteri, skatīt punktu. 3 att. ar diagrammām. Transformatoru var uztīt uz 2 K24x12x6 ferīta gredzenu serdes, kas salocīta kopā ar magnētisko caurlaidību μ vismaz 2000, vai uz W-veida magnētiskās serdes, kas izgatavota no tā paša ferīta ar šķērsgriezumu vismaz 0,7 kvadrātmetri. sk. 1. tinums - 250-260 emaljētas stieples apgriezieni ar diametru 0,35-0,5 mm, tinumi 2 un 3 - 5-6 tā paša stieples apgriezieni. Tinums 4 - 2 apgriezieni paralēli stieplei ar diametru 2 mm (uz gredzena) vai pīts no televīzijas koaksiālā kabeļa (poz. 3a), arī paralēli.

Piezīme: ja lodāmurs ir lielāks par 15 W, tad labāk ir nomainīt MJE13003 tranzistorus ar MJE130nn, kur nn> 03, un novietot tos uz radiatoriem, kuru platība ir 20 kvadrātmetri vai vairāk. cm.

Invertora opciju lodāmuram līdz 16 W var izgatavot, pamatojoties uz attiecīgi LDS impulsa palaišanas ierīci (IPU) vai izdegušās energotaupības spuldzes uzpildīšanu. jauda (nesitiet pa kolbu, ir dzīvsudraba tvaiki!) Modifikācija ir ilustrēta ar poz. 4 attēlā. ar diagrammām. Zaļā krāsā izceltais dažādu modeļu IPU var atšķirties, taču mums tas ir vienalga. Mums ir jānoņem luktura sākuma elementi (4a pozīcijā iezīmēti sarkanā krāsā) un īssavienojuma punkti AA. Mēs iegūstam pozu diagrammu. 4b. Tajā transformators ir savienots paralēli fāzes nobīdes induktors L5 uz viena no tiem pašiem gredzeniem kā iepriekšējā. korpusā vai uz W-veida ferīta no 0,5 kv. cm (poz. 4c). Primārais tinums - 120 stieples apgriezieni ar diametru 0,4-0,7; sekundārais – 2 stieples apgriezieni D>2 mm. Uzgalis (poz. 4g) ir izgatavots no tā paša stieples. Gatavā ierīce ir kompakta (prece 4d) un ievietojama ērtā futrālī.

Mini un mikro uz rezistoriem

Lodāmurs ar sildelementu, kas balstīts uz MLT metāla plēves rezistoru, pēc struktūras ir līdzīgs lodāmuram, kas izgatavots no stieples rezistora, bet ir paredzēts jaudai līdz 10-12 W. Rezistors darbojas ar jaudas pārslodzi 6-12 reizes, jo, pirmkārt, siltuma izkliede caur salīdzinoši biezo (bet absolūti plānāko) galu ir lielāka. Otrkārt, MLT rezistori ir fiziski vairākas reizes mazāki nekā PE un PEV. To virsmas attiecība pret tilpumu resp. palielinās un relatīvi palielinās siltuma pārnese uz vidi. Tāpēc lodāmuri ar MLT rezistoriem tiek izgatavoti tikai mini un mikro versijās: mēģinot palielināt jaudu, mazais rezistors izdeg. Lai gan MLT īpašiem lietojumiem tiek ražoti ar jaudu līdz 10 W, ir reāli patstāvīgi izgatavot tikai lodāmuru uz MLT-2 maziem diskrētiem komponentiem (izvietotājiem) un mazām mikroshēmām, skatiet, piemēram. video zemāk:

Video: mikro lodāmurs, izmantojot rezistorus

Piezīme: MLT rezistoru ķēdi var izmantot arī kā sildītāju atsevišķam bezvadu lodāmuram parastajiem lodēšanas darbiem, skatiet tālāk. videoklips:

Video: bezvadu mini lodāmurs

Daudz interesantāk ir izgatavot mini lodāmuru no MLT-0.5 rezistora priekš smd. Keramikas caurule - MLT-0.5 korpuss - ir ļoti plāna un gandrīz netraucē siltuma pārnesi uz galu, bet neļaus iziet cauri termiskajam impulsam brīdī, kad tas pieskaras poligonam, tāpēc SMD komponenti bieži izdeg. . Izvēloties uzgali (kas prasa diezgan lielu pieredzi), ar šādu lodāmuru SMD var lodēt lēnām, nepārtraukti uzraugot procesu caur mikroskopu.

Šāda lodāmura ražošanas process ir parādīts attēlā. Jauda - 6 W. Apkure ir vai nu nepārtraukta no iepriekš aprakstītā invertora, vai (labāk) ar piespiedu sildīšanu ar līdzstrāvu no 12 V barošanas avota.

Piezīme:Šeit ir detalizēti aprakstīts, kā izveidot šāda lodāmura uzlabotu versiju ar plašāku pielietojumu klāstu - oldoctober.com/ru/soldering_iron/

Indukcija

Indukcijas lodāmurs šobrīd ir tehnikas sasniegumu virsotne metāla lodēšanas ar eitektisko lodmetālu jomā. Būtībā indukcijas karsējamais lodāmurs ir miniatūra indukcijas krāsns: indukcijas spoles HF EMF absorbē uzgaļa metāls, ko silda Fuko virpuļstrāvas. Indukcijas lodāmura izgatavošana ar savām rokām nav tik sarežģīta, ja jūsu rīcībā ir, piemēram, HF strāvas avots. datora komutācijas barošanas avots, sk. piem. sižetu

Video: indukcijas lodāmurs

Taču parastajiem lodēšanas darbiem indukcijas lodāmuru kvalitātes un ekonomiskie rādītāji ir zemi, ko nevar teikt par to kaitīgo ietekmi uz veselību. Patiesībā to vienīgā priekšrocība ir tā, ka korpusā turētājā pielipušo galu var izraut, nebaidoties noplēst sildītāju.

Daudz lielāku interesi rada METCAL sistēmas indukcijas mini lodāmuri. To ieviešana elektronikas ražošanā ļāva 10 000 reižu (!) samazināt uzstādītāja kļūdu dēļ radušos defektu skaitu un pagarināt darba maiņu uz parasto, savukārt strādnieki pēc tās aizgāja dzīvespriecīgi un visādi citādi spējīgi.

METCAL tipa lodāmura struktūra ir parādīta attēla augšējā kreisajā stūrī. Izceltais ir uzgaļa feroniķeļa pārklājums. Lodāmurs tiek darbināts ar RF ar precīzi uzturētu 470 kHz frekvenci. Pārklājuma biezums izvēlēts tāds, lai noteiktā frekvencē, pateicoties virsmas efektam (ādas efektam), Fuko strāvas koncentrētos tikai pārklājumā, kas ļoti sakarst un pārnes siltumu uz galu. Pats uzgalis izrādās pasargāts no EML, un inducētie potenciāli uz tā nerodas.

Pārklājumam uzsilstot līdz Kirī punktam, virs kura temperatūrā pazūd pārklājuma feromagnētiskās īpašības, tas daudz vājāk absorbē EML enerģiju, bet tomēr neielaiž RF varā, jo uztur elektrovadītspēju. Atdzisis zem Kirī punkta pats par sevi vai siltuma pārneses dēļ uz lodēšanu, pārklājums atkal sāk intensīvi absorbēt EML un uzsildīt galu. Tādējādi uzgalis uztur temperatūru, kas vienāda ar pārklājuma Curie punktu ar burtiski viena grāda precizitāti. Uzgaļa termiskā histerēze ir niecīga, jo ko nosaka plānā pārklājuma termiskā inerce.

Lai izvairītos no kaitīgas ietekmes uz cilvēkiem, lodāmuri tiek ražoti ar nenomaināmiem uzgaļiem, kas ir cieši nostiprināti koaksiālās konstrukcijas kasetnē, caur kuru tie tiek piegādāti RF spolei. Kārtridžs tiek ievietots lodāmura rokturī - turētājā ar koaksiālo savienotāju. Kasetnes ir pieejamas 500, 600 un 700 veidu, kas atbilst pārklājuma Kirī punktam Fārenheita grādos (260, 315 un 370 grādi pēc Celsija). Galvenā darba kārtridžs – 600; 500. izmanto, lai lodētu īpaši mazus smd, un 700. izmanto lielu smd un izkliedes lodēšanai.

Piezīme: lai pārvērstu Fārenheita grādus pēc Celsija, jums ir jāatņem 32 no Fārenheita, atlikums jāreizina ar 5 un jādala ar 9. Ja jums ir jārīkojas pretēji, pievienojiet 32 pēc Celsija, rezultātu reiziniet ar 9 un dalīt ar 5.

Ar METCAL lodāmuriem viss ir lieliski, izņemot kārtridža cenu: par “(firmas nosaukums) jauns, labs” – no 40$. “Alternatīvie” ir pusotru reizi lētāki, bet tiek ražoti divreiz ātrāk. METCAL uzgali pašam izgatavot nav iespējams: pārklājums tiek uzklāts, izsmidzinot vakuumā; Galvaniskais Kirī temperatūrā uzreiz nolobās. Uz vara uzmontēta plānsienu caurule nenodrošinās absolūtu termisko kontaktu, bez kura METCAL vienkārši pārvēršas par sliktu lodāmuru. Tomēr ir iespējams pats izgatavot gandrīz pilnīgu lodāmura METCAL analogu ar nomaināmu galu, lai gan tas ir sarežģīts.

Indukcija smd

Pašdarināta indukcijas lodāmura dizains mikroshēmām un SMD, kas pēc veiktspējas ir līdzīgs METCAL, ir parādīts attēlā labajā pusē. Kādreiz līdzīgi lodāmuri tika izmantoti speciālajā ražošanā, taču METCAL tos pilnībā nomainīja labākas ražojamības un lielākas rentabilitātes dēļ. Tomēr jūs varat izgatavot šādu lodāmuru sev.

Tās noslēpums ir uzgaļa ārējās daļas plecu un kāta attiecība, kas izvirzīta no spoles iekšpusē. Ja tas ir kā parādīts attēlā. (aptuveni), un kāts ir pārklāts ar siltumizolāciju, tad uzgaļa termiskais fokuss nepārsniegs tinumu. Stilbs, protams, būs karstāks par gala galu, taču to temperatūra mainīsies sinhroni (teorētiski termohisterēze ir nulle). Kad esat iestatījis automatizāciju, izmantojot papildu termopāri, kas mēra uzgaļa uzgaļa temperatūru, varat mierīgi lodēt.

Kirī punkta lomu spēlē taimeris. To atiestata uz nulli, izmantojot signālu no termostata apkurei, piemēram, atverot atslēgu, kas šuntē uzglabāšanas tvertni. Taimeri iedarbina signāls, kas norāda uz invertora darbības faktisko sākumu: spriegums no 1-2 apgriezienu transformatora papildu tinuma tiek iztaisnots un atbloķē taimeri. Ja ilgstoši nelodējat ar lodāmuru, taimeris izslēgs invertoru pēc 7 sekundēm, līdz uzgalis atdziest un termostats izdos jaunu sildīšanas signālu. Lieta ir tāda, ka uzgaļa termiskā histerēze ir proporcionāla uzgaļa O/I izslēgšanas un ieslēgšanas sildīšanas laika attiecībai, un uzgaļa vidējā jauda ir proporcionāla reversajai I/O. . Šāda sistēma neuztur uzgaļa temperatūru līdz grādam, bet nodrošina +/–25 Celsija ar darba galu 330.

Beidzot

Tātad, kāda veida lodāmurs jums vajadzētu izmantot? Spēcīgs stiepļu rezistors noteikti ir tā vērts: tas nemaksā neko, nav jāēd, bet tas var daudz palīdzēt.

Ir arī vērts pārliecināties, ka jūsu mājsaimniecībā ir vienkāršs SMD lodāmurs no MLT rezistora. Silīcija elektronika ir izsmelta, tā ir strupceļā. Kvantiskais jau ir ceļā, un grafēns skaidri redzams tālumā. Abi nesaskaras tieši ar mums, piemēram, dators, izmantojot ekrānu, peli un tastatūru, vai viedtālrunis/planšetdators, izmantojot ekrānu un sensorus. Tāpēc turpmākajās ierīcēs paliks silīcija rāmji, bet tikai SMD, un pašreizējā izkliede šķitīs kaut kas līdzīgs radio lampām. Un nedomājiet, ka tā ir zinātniskā fantastika: tikai pirms 30–40 gadiem neviens zinātniskās fantastikas rakstnieks nedomāja par viedtālruni. Lai gan jau tad bija pieejami pirmie mobilo telefonu paraugi. Un gludeklis vai putekļu sūcējs “ar smadzenēm” tā laika sapņotājiem pat sliktā sapnī nebūtu ienācis prātā.

(1 vērtējumi, vidēji: 5,00 no 5)

Kā mājās izgatavot lodāmuru ar savām rokām? Šodien tas ir diezgan aktuāls jautājums.

Lodāmurs kopā ar āmuru, knaibles un, protams, skrūvgriezi, ir viens no galvenajiem domkrata darbarīkiem.

Protams, lodāmuri ir dažādi, un to modelis un funkcionalitāte atšķiras atkarībā no mērķa.

Viena veida lodāmurs būs nepieciešams jūsu automašīnas radiatoram, un pavisam cits viegli tiks galā ar tādiem ikdienas darbiem kā vadu lodēšana to pagarināšanā, lidojošo tīkla savienotāju atjaunošana utt.

Tam visam ir piemērots mazs, mazjaudas lodāmurs, tikai 25-40 vati, ko varat izgatavot pats (ja ir laiks un vēlme).

Tā priekšrocība būs arī tāda, ka šāda lodāmura kvalitāte būs par kārtu augstāka nekā daudzu mazumtirdzniecības tīklos pieejamo plaša patēriņa preču instrumentu kvalitāte, un cena būs par kārtu zemāka.

Neliela elektriskā lodāmura izgatavošana mājās nav īpaši sarežģīta.

Šis rīks ir noderīgs darbam ar miniatūrām detaļām - piemēram, lodējot dažāda veida mikroshēmas, elektroniskos pulksteņus, dažādus mikroelementus.

Izmanto radioelektronikā; Turklāt, izmantojot paštaisītu lodāmuru, jūs varat viegli salikt lādētāju mobilajam tālrunim.

1. metode. Kā izveidot nelielu lodāmuru Un kā izgatavot ar akumulatoru darbināmu lodāmuru?

Lai izgatavotu elektrisko lodāmuru, mums nav nepieciešams milzīgs daudzums pieejamo instrumentu un materiālu.

Viss, kas nepieciešams, ir vara stieples gabals, no kura mēs izveidosim mūsu lodāmura galu;

Vara folijas gabals, īss nihroma stieples garums un skārda caurule (tas kalpos kā elektriskā sildītāja korpuss).

Papildus nepieciešams karstumizturīgs plastmasas rokturis, droši izolēts elektrības vads; parastā silikāta līme un nedaudz talka, lai izveidotu elektriski izolējošu masu.

Varbūt neviens no iepriekšminētajiem, izņemot, iespējams, vara foliju, nevar radīt grūtības iegūšanā

Tomēr, ja jums nav izdevies iegūt šo materiālu, nevajag izmisumā. Vara folijas vietā diezgan piemērots ir folijas stikla šķiedras lamināts - tas, no kura tiek izgatavotas iespiedshēmas un plāksnes.

Šī materiāla izmaksas veikalos, kas pārdod radio produktus, ir ļoti zemas (apmēram 200 rubļu).

Lai atdalītu foliju no stiklašķiedras lamināta, tā ir jāsilda ar gludekli: vienkārši aizāķē folijas malu un, sekojot gludekļa kustībai, uztiniet foliju uz iepriekš sagatavota apaļa stieņa.

Pats galvenais ir gluda, vienmērīga folijas noņemšana.
Tālāk mums būs nepieciešams elektrolīts (protams, der arī gāze), parastās pincetes, knaibles, stenda knaibles, statīvi detaļu pārklāšanai ar līmi un lupata instrumentu un roku tīrīšanai.

Topošā elektriskā lodāmura barošanas avots būs parasts elektrotīkls, kas samazināts caur 220/12 V pārveidotāju; šīs ierīces sekundārajam tinumam ir jākompensē 1A elektriskā strāva 12 omu slodzē.

Šim nolūkam mēs varam būt apmierināti ar transformatoru NDR-110K, ko izmanto kadru skenēšanai novecojušos televizoros, izmantojot cauruļu tranzistorus.

Kā jūs saprotat, moderns LCD televizors mums nebūs vajadzīgs.

Tātad, bruņojušies ar vara stieples gabalu, mēs sākam izgatavot uzgali nākotnes miniatūrajam lodāmuram.

Vajadzētu uzasināt līdz divskaldņa leņķa formai ar rādiuss 40˚ viens no segmenta galiem. Iegūtā leņķa malas, kas attēlo topošā gala “vaigus”, ir jākontē.

Iegūtais uzgalis atradīs savu pielietojumu lodāmura sildelementā.

Iegūtā masa plānā kārtā jāuzklāj uz cilindriskas virsmas. Šim nolūkam kā “otu” izmantosim pinceti vai šķīvi.

Jāpiebilst, ka mīcot iegūtā masa ir ļoti lipīga, un, lai instruments nepieliptu, tā bagātīgi jāapkaisa sausais talka pulveris.

Tagad uz mūsu gala "uzliksim" caurulīti (garums - 30 mm), kas izgatavota no vara folijas.

Tas būs mūsu lodāmura sildelementa pamats (uzgaļa galam, kas iznāks no šīs caurules, jābūt ne garākam par 10 mm).

Caurule jāpārklāj ar plānu elektriski izolējošas masas slāni. Pēc tam tas rūpīgi jāizžāvē virs gāzes plīts degļa (temperatūrā vismaz 100-150°С), līdz elektriski izolējošā masa ir pilnībā “saķepējusi”.

Tātad, mums ir sildelementa pamatne, kuru aptinsim ar sildīšanas spoli, kas izgatavota no nihroma stieples (garums - 350 mm, diametrs - 0,2 mm).

Šī pamatne ir jāpievelk ļoti cieši, pagrieziet pa kārtai.

Svarīgi ņemt vērā, ka stieples izejas galiem jāatstāj taisni, viens – 30 mm garš, otrs (“apgrozījums”) – 60 mm garš.

Tinums jāpārklāj ar elektriski izolējošu masu un atkal tādā pašā tilpumā jāizžāvē uz uguns.

Pēc tam, kad izolācijas slānis, kas pārklāj tinumu, ir nožuvis, stieples garais gals ir jāaptin atpakaļ un jāpiespiež pret cauruli.

Mūsu darbības rezultāts bija elektriskā lodāmura sildelements.

Vada gali, kas iziet no sildelementa, arī jāpārklāj (50% no garuma) ar elektroizolācijas šķīdumu (brīvais garums pēc tam tiks savienots ar strāvas vada serdeņiem).

Šis process prasa lielu pacietību un rūpību.

Visbeidzot, pēdējais solis ceļā uz elektriskā lodāmura izveidi ar savām rokām ir tā montāža.

Cauri karstumizturīgajam rokturim nepieciešams izvilkt vadu karstumizturīgā izolācijā un pieskrūvēt nihroma elektriskā sildītāja galus pie kailajiem vadiem.

Pēdējā procedūra ir vēl viens pārklājums un žāvēšana.

Ir nepieciešams izolēt sildelementa un elektriskā vada savienojuma atklātos galus. Esiet piesardzīgs, lai nesadedzinātu vai nesaņemtu elektriskās strāvas triecienu.

Un visbeidzot mēs izveidosim savu elektrisko sildītāju proporcionālā aizsargājošā skārda korpusā, kuru savietosim ar rokturi. Pēc tam seko ierīces vadības ieslēgšana. Šī ir viena no miniatūra lodāmura izgatavošanas iespējām. Lai atrisinātu citas problēmas, būs nepieciešams cits ierīces dizains. Apskatīsim vairākas interesantas idejas.

2. metode. Izmantojot rezistoru

Visveiksmīgākais un vienkāršākais risinājums problēmai, kā pašam izgatavot elektrisko lodāmuru, būtu izmantot rezistoru tehnoloģiju. Šajā gadījumā jums nebūs nepieciešams tīkla spriegums. Ierīce darbosies diapazonā no 6 līdz 24 voltiem, tāpēc strāvu nodrošinās gan galvaniskie elementi, gan automašīnu akumulatori. Tas padara dizainu mobilu. Ja lodāmurs tiek izmantots stacionāri, tad strāvu var piegādāt no parastā tīkla caur 220/12V pazeminošo transformatoru. Lai izgatavotu ierīci ar savām rokām, jums būs nepieciešams:

1. Rezistors ar jaudu 7 vati un pretestību 20 omi.

2. Loksnes tekstolīts. Tas veido ērtu rokturi.

3. Dažāda diametra vara aplis. Lielākam diametram jāatbilst rezistora cauruma iekšējam diametram. Mazāks stienis kalpos kā lodāmura uzgalis.

4. Atspere, kas atbilst lielākā stieņa ārējam diametram. Skrūve un paplāksne.

Lai pats izgatavotu lodāmuru mājās, jāveic šādas darbības:

Izurbiet lielāka diametra caurumus stieņa galā un izgrieziet vītni līdz izvēlētās skrūves izmēram. Izveidojiet rievu atbilstoši atsperes stieples biezumam. Nogrieziet vienu gredzenu no atsperes; tas kalpos kā fiksators.

Otrā pusē liela diametra stieņa galā izurbiet caurumu, kas vienāds ar mazākā stieņa ārējo izmēru. Tas pildīs lodāmura uzgaļa funkciju. Lai nodrošinātu maksimālu precizitāti, šos darbus vēlams veikt uz virpas. Ja jums tāda nav, jums ir jāparāda visas savas santehnikas prasmes un zināšanas.
Tālāk mēs saliekam konstrukciju, kā parādīts fotoattēlā.

Mēs ievietojam lodāmura stieni līdz slēdzenei un nostiprinām to aizmugurē ar skrūvi un paplāksni.

Izveidojiet ērtu turētāju no divām pusēm no loksnes PCB. Lai to izdarītu, izgrieziet divas tādas pašas formas daļas. Izurbiet tajos caurumus montāžas skrūvēm, pēc tam vienā no plāksnēm izurbiet caurumus uzgriežņiem, lai tie būtu vienā līmenī ar turētāja virsmu. Spilventiņu iekšējā pusē ir nepieciešams izvēlēties rezistoru spailes un barošanas vadu.

Pievienojiet strāvas vadu sildelementa spailēm.

Visbeidzot salieciet lodāmuru un veiciet pārbaudes ieslēgšanu.

Vēl viena diezgan aizraujoša ideja ir šāda miniatūra lodāmura versija.

Metode Nr.3. Lodīšu pildspalva - atdzimšana

Reizēm filmā redzam, kā cits aģents izmanto metāllūžņu materiālus, lai radītu unikālu speciālu instrumentu, kas var viņu izvest no šķietami bezcerīgās situācijas. Izrādās, ka nav jābūt supervaronim, lai ikdienā no improvizētiem līdzekļiem saliktu unikālu, noderīgu ierīci – lodāmuru, kas vēlāk noderēs ikdienā.

Elektriskā lodāmura izgatavošanai izmantojam visu, kas ir pa rokai:

Parasta pildspalva.

2. Elements ar pretestību 10 omi un jaudu 0,5 W.

3. Konstrukcijas materiālu sloksne ar elektroizolācijas īpašībām.

4. Milimetru vara stieple.

5. Tērauda stienis ar diametru 0,8 mm vidējas cietības.

6. Strāvas vads.

To visu ir viegli atrast jebkurā mājas darbnīcā. Tagad nedaudz piepūles, lai veiktu vienkāršas lodāmura darbības ar savām rokām:

Noņemiet krāsu no pretestības elementa; ja tas nedarbojas, ieteicams to pievienot aptumšojamam barošanas avotam un pakļaut karstumam.
Paņemiet rezistoru vienā pusē, nogriežot, noņemiet vadu un ar urbi izveidojiet caurumu galā ar vara stieples diametru. Svarīgs! Vads nekādā gadījumā nedrīkst saskarties ar rezistora kausu. Tālāk jums ir jāiegremdē caurums ar biezāku urbi, kā parādīts fotoattēlā. Turklāt veiciet griezumu uz rezistora kausa strāvas vadītājam

Tagad jums ir jāsamontē lodāmurs no roktura. Šī ir noteikta elementāra darbība.

Novietojiet galu sagatavotajā vietā. Lai neizdegtu caur rezistora vara stiepli, starp aizmugurējo sienu un galu kā drošības elementu nepieciešams uzstādīt ugunsdroša materiāla gabalu.

Pēdējais solis ir pievienot superierīci 12 V barošanas avotam.

Jums ir izdevies ar savām rokām salikt miniatūru instrumentu - elektrisko lodāmuru. Interesantas ir idejas šādiem lodāmuriem.

4. metode. Lieljaudas impulsu versija

Šis ir salīdzinoši vienkāršs elektriskais lodāmurs, taču, lai saliktu šādu modeli, ir jābūt zināšanām elektrotehnikas jomā un prasmēm elektrisko ķēžu nolasīšanā. Zemāk redzamā diagramma kalpoja kā projekts spēcīga impulsa modeļa izveidei.

Šī modeļa priekšrocība ir tāda, ka lodāmura darba elementa sildīšana notiek īsā laikā. Tikai 5 sekunžu laikā pēc strāvas ieslēgšanas jūs varat izkausēt lodmetālu.

Tāpat kā iepriekš piedāvātajos variantos, galvenais nosacījums ir iespēja to izgatavot mājās, ar savām rokām un no metāllūžņiem. Mūsu gadījumā topošā lodāmura pamats būs modernizēts dienasgaismas spuldzes komutācijas barošanas avots. Turklāt mēs apsvērsim citus mūsu ierīces komponentus:

ferīta filtrs, kas izgatavots gredzena veidā no impulsu pārveidotāja. Primārajam tinumam jābūt 100–120 vara stieples apgriezieniem, 0,5 mm biezumā, noņemiet iepriekšējo sekundāro tinumu un neatkarīgi veiciet vienu vara kopnes apgriezienu, kura diametrs nepārsniedz 3,5 mm.

stieple ar diametru 1,5 - 2 mm, kas izgatavota no vara darba elementam (galam).

Lodāmura izgatavošana ietver gala savienošanu ar sekundāro tinumu, un balasts pieved pie transformatora tīkla tinuma. Tas arī viss, lodāmurs ir gatavs.

Noderētu informācija par to, kā ar savām rokām izgatavot lodāmura statīvu ar temperatūras regulatoru. Skatīties video

Ja nepieciešams kaut ko ātri pielodēt, papildus elektriskajam var izmantot gāzes lodāmuru, kas izgatavots no parastas gāzes šķiltavas, vara stieples gabala un elektriskās lentes. Detalizēts procesa apraksts ir zemāk esošajā videoklipā.

To var rezumēt šādi: ja jūs neuzticaties elektroiekārtu ražotājiem, kas pārpludina tirgu ar lētiem, zemas kvalitātes instrumentiem, jūs nevēlaties tam tērēt savu naudu.

Ko jūs varat darīt pats, vai jūs vienkārši interesē kaut ko izgatavot ar savām rokām, proti, lodāmuru? Patērējot nedaudz pūļu un laika, jūs varat viegli izgatavot lietu "sev".

Jūsu konkrētajiem mērķiem un vajadzībām, ērti lietojams un lietojams, kas kalpos Jums ilgi un viegli nomaināms pret jaunu paštaisītu kvalitatīvu instrumentu.

Pašdarināts lodāmurs, pateicoties šeit izmantotajiem padomiem un ieteikumiem, kalpos jums ilgu laiku un ļaus jums lepoties ar savām prasmēm un meistarību.

Tagad jautājums “Kā mājās izgatavot lodāmuru” tevi vairs netraucēs!

Varat arī noskatīties video par DIY super lodāmuru

Atlasīts jums:

Lodāmurs daudziem ir tukša frāze, bet lielākajai daļai vīriešu tas ir neaizstājams līdzeklis ikdienas dzīvē. Un nav pat svarīgi, vai labojat elektroniku, vai arī jūsu zinātkārais prāts neļauj jums atpūsties. Šajā rakstā mēs runāsim par lodāmura izveidi ar savām rokām no metāllūžņu materiāliem. Bet uzreiz teiksim, ka to ir vieglāk iegādāties, tas būs uzticamāks un drošāks jūsu veselībai.

1 ) Kā ar savām rokām izgatavot lodāmuru - lodāmura shematiska diagramma

Kā redzams, lodāmurs dizaina ziņā ir ļoti vienkāršs un viss nepieciešamais, lai to saliktu pats mājās, ir atrodams katrā mājā.

Kā ar savām rokām izgatavot lodāmuru - kas jums nepieciešams

Mūsu pašreizējais lodāmura modelis darbosies ar 12–14 voltu akumulatoru. Tas ir daudz drošāk nekā 220 voltu sprieguma izmantošana mājās gatavotā lodāmurā.

Li-ion uzlādējams akumulators (diezgan piemērots elektroinstrumentam vai vecam klēpjdatoram).
Viendzīslas vara stieples gabals, kura diametrs ir aptuveni divi milimetri un garums no pieciem līdz sešiem centimetriem. Mums tas būs vajadzīgs, lai uztītu spirāli.
Karstumizturīgas stikla šķiedras caurules ar dažādu diametru 3,8 un 1 milimetru, lai izolētu sildelementu no metāla korpusa (var ņemt no elektriskās tējkannas).
Nihroma stieple ar diametru 0,3 milimetri (var ņemt no vecā matu žāvētāja). Vada garumu mēs izvēlēsimies eksperimentāli atkarībā no lodāmura un akumulatora jaudas.
Teleskopiskās antenas daļa no radio uztvērēja ar diametru 4 milimetri un garumu 3 centimetri.
Vara viendzīslas stieples gabals uzgalim, ar diametru 3,8 milimetri.
Vads strāvas pievienošanai lodāmuram.
Koka vai plastmasas caurule rokturim.

Kā ar savām rokām izgatavot lodāmuru - montāža

Pirmkārt, mēs sāksim izgatavot sildelementu.
Aptinam nihroma diegu ap stieples gabalu un, izvēloties spirāles garumu, panākam sildīšanu 300 - 450 grādu robežās pēc Celsija.

Ņemsim to pašu viendzīslas vara stieples gabalu un uzliksim karstumizturīgu cauruli.
Mēs uztinam izvēlēto spirāles gabalu uz caurules.

Spirāles galos uzliekam plānākas caurules un visu konstrukciju liekam iekšā citā, biezākā caurulē. Izņemam vara stiepli (tas savu lomu ir izpildījis un mums vairs nav vajadzīgs).

Tas viss, sildelements ir gatavs. Tagad atliek tikai ievietot to vara caurulē no antenas un ievietot tajā mūsu galu. Mēs nostiprinām galu caurulē ar pašvītņojošu skrūvi.

Mūsu lodāmurs ir gandrīz gatavs. Atliek tikai piestiprināt strāvas vadu pie spirāles galiem, ievietot visu konstrukciju rokturī un savienot ar strāvas avotu.

Svarīgi: lai izvairītos no aizdegšanās, starp rokturi un antenas cauruli jānovieto daži neuzliesmojoši materiāli. ZMP ir diezgan piemērots šim nolūkam.

Apkoposim visu iepriekš minēto. Lai izveidotu lodāmuru, jums nav nepieciešamas īpašas zināšanas vai dārgas sastāvdaļas. Bet šādus mājās gatavotus izstrādājumus vajadzētu darīt tikai tad, ja jums ir nepieciešams kaut kas lodēt, bet jums vienkārši nav pie rokas lodāmura. Un vienkārši nav laika doties iepirkties, lai to iegādātos. Visos citos gadījumos to ir vieglāk iegādāties, jo īpaši tāpēc, ka tas nemaksā daudz naudas. Bet drošības ziņā rūpnīcas ierīce ir daudz uzticamāka nekā jebkurš paštaisīts izstrādājums.

Lodāmurs ir jebkura radioamatiera atribūts, sākot no profesionāļa un beidzot ar tikko iesācēju. Šodien pārdošanā var atrast jebkura izmēra lodāmurus vai pat lodēšanas stacijas. Bet tiem visiem ir viens liels trūkums - tie ir diezgan raupji un tiem ir liels attālums no gala gala līdz roktura malai. Šādi izmēri ir ērti, lodējot lielas detaļas, bet, strādājot ar maziem elementiem, šādas ierīces ir neērtas, jo tās ir ļoti smagas pozīciju. Apskatot miniatūru lodāmuru diagrammas internetā, es atklāju, ka daudziem no tiem ir daži dizaina trūkumi: nenomaināms uzgalis, zemējuma trūkums un daudz kas cits. Tāpēc es nolēmu mēģināt radīt vairāk modernizēts“palīgs” iesācējam radioamatieram, pamatojoties uz vairākiem norādījumiem. Mūsu topošā lodāmura īpašībās ietilpst: neliels attālums no uzgaļa gala līdz roktura malai (~30–40 mm), roktura diametrs (~15 mm), iespēja nomainīt uzgali un sildelementus ( rezerves), izgatavošanas vienkāršība, kas neprasa īpašas zināšanas.

Pašdarināts miniatūrs zemsprieguma lodāmurs - rasējums

Kā rokturis tika izmantota parasta birste, kas iepriekš tika noslīpēta un nolakota.
Lai labi nostiprinātu vadus rokturī, es izmantoju šo paštaisīto vienību: es izveidoju diegu dobā kniedē un ielīmēju to rokturī. Šeit jūs varat viegli salabot kabeli, izmantojot bloķēšanas skrūvi.
Tālāk es pārgāju pie siltuma vairoga stiprinājumu izgatavošanas. Tie tika izgatavoti arī no dobām kniedēm, bet ar mazāku diametru. Tajos tika izveidota M1,6 vītne un rokturi tika ielīmēti caurumos.

Sildelements tika ņemts no parasta lēta ķīniešu lodāmura, pēc dažām manipulācijām ar izmēriem tas lieliski atbilst mūsu ierīcei.

Šī elementa jauda ir 7 vati un garums 6,5 mm. Barošana tiek nodrošināta ar regulējamu barošanas bloku - no 0...18 voltiem. Šajā gadījumā apkures temperatūra var sasniegt 280 grādus
Pildspalvas aizmugurē bija ielīmēta parasta atspere, kuru var aizņemties no parastas lodīšu pildspalvas. Šī daļa ir nepieciešama, lai aizsargātu strāvas kabeli no pārrāvuma.
Zemējuma un strāvas vadi ir vītņoti kembrikā. Spraudņa galvenajā atverē, kas paredzēta kabelim, tiek iespiesta zemējuma ligzda, un strāvas kabeļi tiek izvadīti pa papildu caurumu.
Kā redzams attēlā, iegūtais paštaisītais miniatūrais zemsprieguma lodāmurs ir tikko tāda paša izmēra kā parastai pildspalvai.