Skrūvgriezis ir viens no rokas instrumentiem, kam vajadzētu būt katra meistara arsenālā. Pareizi apstrādājot, tas var kalpot daudzus gadus. Bet, kad remonts ir “notiek”, notiek jebkas, un, ja tas nokrīt pat no neliela augstuma, tas vai tā akumulators var sabojāt un pārstāt darboties. Tā notika ar instrumentu, kas man tika atvests remontam. Kad skrūvgriezis nokrita, akumulators sabojājās (uzzināju, pārkārtojot strādnieku). Šo problēmu var pilnībā atrisināt pašu spēkiem, netērējot naudu jaunam instrumentam!

Remonts

Akumulatora vāciņš tika nostiprināts ar četrām skrūvēm. Izskrūvējot tos, es redzēju, ka džemperi (plāksnes) starp akumulatoriem ir vienkārši saplīsuši.

Džemperi uz akumulatoriem, kā likums, tiek metināti ar punktmetināšanu. Tā kā man šādas metināšanas nav, es vienmēr lodēju džemperus ar lodāmuru ar parasto lodmetālu.

Remontam man bija nepieciešams:

• lodāmurs;
• smilšpapīrs;
• plūsma;
• lodēt.

Mainot vai labojot saplēstās kannas, es vispirms notīru devas ar smilšpapīru. Lai alvojums būtu kvalitatīvs, nepieciešams to pēc iespējas rūpīgāk notīrīt, no tā būs atkarīga paša lodēšanas kvalitāte, kas, savukārt, ietekmēs arī caur to ejošās strāvas caurlaidību.

Flux vietā varat izmantot arī kolofoniju (šajā gadījumā ne pārāk ērti), lodskābi (daži galu galā iznīcina lodēšanu, toksiskus izgarojumus), aspirīna tableti (spēcīga smarža izkausējot). Es neiesaku izmantot pēdējās divas metodes mājās.

Nobeigumā, ievērojot polaritāti, noplēstos baterijas pielodēju savās vietās un salieku bateriju.

Šķiet, ka nav nekā vieglāk kā paņemt lodāmuru un ar vienkāršām manipulācijām pielodēt akumulatorus vietā, taču ne viss ir tik vienkārši, lodējot niķeļa-kadmija (Ni-Cad), niķeļa-metāla hidrīdu (Ni-MH) un līdzīgas baterijas, ir dažas nianses. Smalkumu neievērošana var izraisīt gan akumulatora nelietojamību (strauju jaudas kritumu), gan tā lādētāju.

Ja nolemjat pats salabot bojātu akumulatoru, noteikti pievērsiet uzmanību šādiem punktiem!

Baterijas ir savienotas virknē, tas ir, akumulatora mīnuss ir nākamā pluss utt.

Uz baterijām šādos gadījumos dažreiz nav norādīta polaritāte, ieteicams to noskaidrot ar multimetru (parasti izliekts un mazāka diametra plus gals).

Ja ierīces nav, tad jāskatās, kā citas bankas ir savienotas savā starpā un lodēt tādā pašā secībā.

Ni-Cad, Ni-MH un līdzīgi akumulatori ir ļoti jutīgi pret augstām temperatūrām, tāpēc kontakts starp lodāmuru un akumulatoru jāsamazina līdz minimumam! Šajā gadījumā labāk ir uzņemt pašu lodāmuru jaudīgāk (60 vati un vairāk), lai ar īsu pieskārienu tam būtu laiks līdz pusei iegremdēt un pielodēt lodēšanas vietu, bet bez laika uzkarst. pats akumulatora korpuss.

Mājās alvošanai un lodēšanai labāk izmantot kušņu vai kolofoniju.

Akumulatora darbības laiks ir salīdzinoši īss, vidēji 5 gadi. Pēc noteikta laika akumulators pēkšņi pārstāj darboties. Šādā situācijā ne vienmēr ir iespējams ātri iegūt jaunu strāvas avotu, tāpēc mājas meistaram vismaz uz īsu brīdi ir jāatrisina problēma, kā atjaunot skrūvgrieža akumulatoru. Dažos gadījumos pēc veiksmīgas atveseļošanās baterijas darbojas normāli diezgan ilgu laiku.

Skrūvgrieža konstrukcijas elementi

Skrūvgriezis pamatoti tiek uzskatīts par neaizstājamu universālu instrumentu. Mūsdienu skrūvgriežu tirgu pārstāv liels skaits modeļu, kas aprīkoti ar baterijām. Neskatoties uz zīmolu un modifikāciju dažādību, visām baterijām ir vienāda struktūra un tās tikai nedaudz atšķiras viena no otras.

Katrs no tiem sastāv no atsevišķiem elementiem, kas savienoti virknē viens ar otru. Visi no tiem ir izgatavoti pēc standarta izmēriem un tiem ir vienāds sprieguma līmenis. Atsevišķi elementu veidi atšķiras tikai ar jaudu, mērot A / h un norādīti marķējumā.

Instrumenta korpusā ir 4 kontakti, kas veic dažādas funkcijas. Tostarp divi ir jauda, ​​kas paredzēti uzlādēšanai un izlādēšanai. Turklāt augšējā daļā ir ķēdē iekļauts vadības kontakts kopā ar īpašu siltuma sensoru. Tas aizsargā akumulatoru, izslēdz lādēšanas strāvu un ierobežo to līdz iestatītajai vērtībai, mainot temperatūras režīmu.

Ceturtais kontakts atrodas atsevišķi, savienots kopā ar pretestību. Tas ir nepieciešams, izmantojot paaugstinātas sarežģītības uzlādes stacijas, kas spēj izlīdzināt visu akumulatora elementu uzlādes līmeni. Šādas stacijas ikdienas dzīvē tiek reti izmantotas to augsto izmaksu dēļ. Parastajam 12 voltu skrūvgriezim šādas stacijas nav vajadzīgas.

Viens no skrūvgrieža atteices iemesliem ir akumulatora, tas ir, tā atsevišķā elementa, darbības traucējumi. Šādos gadījumos, savienojot virknē, visa ķēde neizdodas. Tāpēc ir ļoti svarīgi precīzi noteikt bojāto vietu. Parasti tas notiek pēc noteiktā darbības perioda beigām. Šo problēmu var atrisināt divos veidos: iegādāties jaunu akumulatoru vai salabot un atjaunot veco akumulatoru.

Kādas baterijas izmanto skrūvgriežos

Pareiza diagnostika ietver zināšanas par galvenajiem skrūvgriežos izmantoto akumulatoru veidiem un katra no tiem konstrukcijas iezīmēm. Katrs akumulators sastāv no mini baterijām, kas virknē savienotas vienā ķēdē. Atkarībā no izgatavošanas materiāla tie ir niķeļa-kadmija (Ni-Cd), niķeļa-metāla hidrīda (Ni-MH) un litija.

Pirmais variants - Ni-Cd ir visplašāk izmantotais. Šajos akumulatoros katrai šūnai ir 1,2 voltu spriegums, un kopā tiek iegūti 12 volti ar jaudu 12 000 mAh. Tie atšķiras no litija atgūšanas iespējām, jo ​​tiem ir zināms atmiņas efekts, kas ir atgriezenisks jaudas zudums.

Bateriju konstrukcijas īpatnību dēļ ne visas metodes ir piemērotas to atjaunošanai. Piemēram, litija elementus nevar atjaunot, izmantojot Imax B6 uzlādi, jo litijs pakāpeniski sadalās, zaudē savas īpašības un neuztur 18 voltus. Tāda pati metode ne vienmēr ir piemērota Ni-Cd akumulatoriem, jo ​​dažos gadījumos elektrolīts tajos var pilnībā izvārīties. Tomēr ir daudz atkopšanas iespēju.

Dažādu veidu akumulatori atšķiras arī ar savu elementu darba spriegumu. Līdzīga atšķirība ir saistīta ar materiāliem, ko izmanto konkrēta akumulatora izgatavošanai. Šis faktors ietekmē arī jaudu, kas nodrošina instrumenta ilgstošu darbību bez papildu uzlādes. Tāpēc korpusa sākotnējās atvēršanas laikā, pirmkārt, tiek noteikts iekšpusē ievietoto elementu veids. Fakts ir tāds, ka litija mini akumulatorus nav atļauts aizstāt ar niķeļa-kadmija akumulatoriem, jo ​​to darbības spriegumi ievērojami atšķiras. Attiecīgi remonta un atjaunošanas metodes atšķirsies.

Akumulatora remontam būs nepieciešami mērinstrumenti - 2 A, 2 un 15 V, testeris un miliammetrs. Manipulācijas ar ķermeni tiek veiktas ar skrūvgriezi, šķērēm un knaibles. Lai noteiktu defektus, var būt nepieciešams palielināmais stikls.

Risinot problēmu, vai ir iespējams akumulatoru salabot, tiek meklēts bojāts elements un tā tālāka nomaiņa. Pārbaudei tiek izmantota standarta shēma, un, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, tiek analizēts atsevišķu detaļu stāvoklis. Jāatceras, ka bojāti var būt ne tikai mini akumulatori, bet arī paša skrūvgrieža spailes.

Cēloņu noteikšana sākas ar sprieguma mērījumiem ar testeri uz katra atsevišķa akumulatora. Visi nestrādājošie elementi ir marķēti un atdalīti no izmantojamiem. Ja akumulators ātri izlādējas, nekavējoties neizjauciet to. Pirmkārt, varat mēģināt atjaunot skrūvgrieža akumulatora jaudu. Šim nolūkam akumulators tiek pilnībā uzlādēts un dziļi izlādējies vairāku ciklu laikā. Vairumā gadījumu jauda tiek atjaunota gandrīz pilnībā.

Bieži vien skrūvgriezis pārstāj darboties spaiļu kļūmes dēļ. Darbības laikā tie pakāpeniski izlocās, kā rezultātā tiek pārtraukts kontakts un akumulators nav pilnībā uzlādēts. Lai salabotu lādētāju, vispirms tas ir jāizjauc un pēc tam uzmanīgi jāsaloka katrs terminālis. Pēc tam ir nepieciešams pārbaudīt uzlādes kvalitāti, izmantojot mērinstrumentus.

Ja veiktie pasākumi nepalīdzēja, jums vienkārši jānomaina bojātā daļa. Ja tiek konstatēts konkrēts nepareizas darbības cēlonis, ieteicams izmantot tālāk norādītās atkopšanas metodes.

Kā novērst atmiņas efektu

Ja akumulators ir nepietiekami uzlādēts un pēc tam ļoti bieži izlādējies, tam ir tā sauktais atmiņas efekts. Tas ir, akumulators pakāpeniski, it kā, atceras minimālo uzlādes un izlādes robežu, kā rezultātā tā jauda netiek pilnībā izmantota un pakāpeniski samazinās arvien vairāk.

Šī problēma ir raksturīga galvenokārt niķeļa-kadmija akumulatoriem un mazākā mērā ietekmē niķeļa-metāla hidrīdu. Jebkurā gadījumā jums ir jāatjauno akumulatora jauda. Atmiņas efekts uz litija jonu akumulatoriem vispār neattiecas.

Lai atrisinātu problēmu, vai šūnu ir iespējams salabot, ieteicams pilnībā izlādēt un uzlādēt akumulatoru ar 12 voltu spuldzi. Tam ir pielodēti pozitīvie un negatīvie vadi, kas ir savienoti ar akumulatora kontaktiem. Šo procedūru atkārto piecas vai vairāk reizes.

Kā papildināt ar destilētu ūdeni

Destilēts ūdens no niķeļa-kadmija akumulatoriem iztvaiko tikai tad, kad tie darbības laikā pārkarst. Tāpēc, lai novērstu problēmu un atjaunotu to funkcijas, ir jāpievieno ūdens.

Šī procedūra tiek veikta šādā secībā:

• Pēc akumulatora izjaukšanas iekšpusē tiks atrasti mini akumulatori. To skaits var atšķirties atkarībā no instrumenta zīmola. Neveiksmīgu elementu nosaka multimetrs. Labā akumulatorā spriegums ir 1-1,3 V. Ja šis indikators ir zemāks, tad elements ir bojāts un ir jāremontē.
• Pēc tam bojātās detaļas tiek rūpīgi noņemtas, neiznīcinot savienojošās plāksnes. Jums tie būs nepieciešami vēlāk atkārtotai montāžai.
• Sānu daļā tiek urbts ne vairāk kā 1 mm caurums. Tas neatrodas vidū, bet tuvāk akumulatora apakšai vai augšai. Ir nepieciešams urbt tikai sienu, neiedziļinoties elementā.
• Piepildiet šļirci ar destilētu ūdeni. Adata tiek ievietota caurumā, un caur to akumulators ir pilnībā piepildīts ar ūdeni. Pēc tam viņai vajadzētu stāvēt šajā stāvoklī vismaz vienu dienu.
• Dienu vēlāk akumulators tiek uzlādēts ar īpašu ierīci un pēc tam atstāts uzlādētā stāvoklī vēl 7 dienas.
• Pēc nedēļas atkal tiek pārbaudīta jauda un spriegums, un, ja tas nav samazinājies, tad korpusa atvere tiek aizzīmogota vai aizzīmogota ar silikonu.

Pēc visām manipulācijām baterijas tiek saliktas vienā un ievietotas akumulatora korpusā. Savienojošās plāksnes ir pielodētas vai savienotas ar punktmetināšanu. Pēc tam vēlreiz tiek pārbaudīts, vai viss akumulators darbojas pareizi, un pēc tam tas tiek pilnībā izlādēts ar nelielām slodzēm. Uzlādes un izlādes process tiek veikts vismaz 3 reizes.

Veco bateriju nomaiņa

Tādā veidā jūs varat salabot jebkura skrūvgrieža akumulatoru. Pati remonta procedūra nav īpaši sarežģīta un sākas ar akumulatora izjaukšanu. Izmantojot multimetru, tiek noteikti bojāti elementi, kuros spriegums būs zem normas. Pēc tam tos rūpīgi noņem un aizstāj ar tieši tādām pašām mini baterijām.

To vietās tiek uzstādītas jaunas detaļas un savienotas ar esošajām plāksnēm. Savienojumam tiek izmantota lodēšana vai punktmetināšana. Šajā gadījumā jums jāpārliecinās, ka akumulators nepārkarst. Tāpēc darbs jāveic rūpīgi un ātri, izmantojot kušņu vai kolofoniju.

Gāzes atbrīvošana no akumulatora

Šī remonta metode attiecas uz litija jonu akumulatoru elementiem. Darbības laikā tie pārkarst, kā rezultātā no dažiem akumulatoriem iztvaiko elektrolīts. Šī iemesla dēļ akumulatora iekšpusē uzkrājas gāzes, izraisot pietūkumu, ko papildina plāksnes saliekšana. Pēc tam jums ir jāatjauno skrūvgrieža akumulators.

Šīs problēmas risinājums tiek veikts šādā secībā:

• Akumulatora izjaukšana un bojāta akumulatora meklēšana ar multimetru. Parasti šādos elementos vispār nav sprieguma.
• Pēc tam akumulators tiek izņemts ārpusē un no tā tiek atbrīvota gāze. Pirmajā gadījumā jums būs nepieciešams plakans instruments, kura galā ir izliekts. Tas tiek pakļauts pozitīvajam kontaktam, un pietūkušo plāksni viegli nospiež. Gāze atrod savu ceļu, izveido caurumu un iziet. Šajā gadījumā jūs atjaunojat veiktspēju tikai uz īsu laiku, jo elektrolīts pilnībā iztvaiko cauri caurumam un akumulators atkal pārtrauks darboties.
• Otrajā gadījumā pozitīvais kontakts tiek atvienots, izmantojot stiepļu griezējus, pēc tam tas ir nedaudz saliekts, bet nav pilnībā nogriezts. Pēc tam zem izliektās plāksnes ievieto īlenu un pakāpeniski iespiež uz iekšu. Tas ir, plāksne ir atdalīta no akumulatora malas, un gāze izplūst. Pēc tam tas tiek ievietots savā vietā, un caurums tiek aizvērts ērtākajā veidā. Atliek tikai pielodēt kontaktu, kas tika atvienots pašā sākumā.

Gandrīz katrs elektroinstrumenta akumulators ir tā dārgākā daļa. Skrūvgriezis nav izņēmums, jo maināms akumulators var būt no 30% no instrumenta kopējām izmaksām. Pēc ierīces izlādēšanas jāiegādājas jauns skrūvgriezis, taču naudas taupīšanai ir vēl viena iespēja – restaurācija, kas pagarinās tās kalpošanas laiku.

Skrūvgrieža akumulators ātri izlādējas

Problēma ar ātru akumulatora pašizlādi ir diezgan izplatīta. Tas sastāv no ātras uzlādes, kas notiek 20 minūtēs, un tikpat īsa darba.

Šāda situācija var būt noņemamajā akumulatorā esošā siltuma sensora nepareizas darbības rezultāts. Šo temperatūras sensoru var neuzstādīt oriģinālā veidā. Jums tas ir jāatgriež iegādes vietā.

Ja akumulators sāk ātri izlādēties pēc ilgstošas ​​nepārtrauktas lietošanas, kas var notikt pēc kritiena, jums tas jānogādā remontā.

Akumulators netiek uzlādēts

Skrūvgriezis pēc ilgstošas ​​lietošanas gadās, neizdodas. Tās darba elements var pārtraukt uzlādi, kas novedīs pie neiespējamības veikt instrumenta funkcionālās spējas, instruments, rupji sakot, “mirs”.

Lai pagarinātu instrumenta kalpošanas laiku, lai tas nebūtu jāizņem no redzamības zonas, varat pēc kārtas izmēģināt trīs metodes. Katrs nākamais tiek uzskatīts par sarežģītāku un dārgāku. Tie sastāv no:

• kapacitātes atjaunošana un palielināšana pēc tās atgriezeniskā zaudējuma (atmiņas efekts);
• destilēta ūdens pievienošana elektrolītam;
• dažu vai visu akumulatoru bloku nomaiņa.

Skrūvgrieža akumulatora darbības laiks

Pareizi lietojot un uzglabājot, akumulators var darboties apmēram trīs līdz četrus gadus. Praksē šis periods dažkārt tiek samazināts līdz diviem gadiem. Pastāvīgi mainīt instrumentu ir ļoti dārgi, tāpēc labāk uzreiz izvēlēties labāko variantu vienam vai otram mērķim.

Ir 3 dažādi bateriju veidi:

1. Niķelis-kadmijs. Vispieejamākais, bet īslaicīgs, īpaši ar biežu darbu aukstos laika apstākļos.
2. Niķeļa metāla hidrīds. Maza ierīce, kurai nav ilgs kalpošanas laiks.
3. Litija jonu. Populārākās var ilgstoši neizlādēties, taču to izmaksas ir augstākas nekā iepriekš minētās iespējas.

Neatkarīgi no akumulatora veida akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no izmantoto uzlādes reižu skaita un uzglabāšanas veida. Tas ir, jo vairāk instruments darbojas, jo ātrāk tas izlādējas. Tajā pašā laikā “vienkāršā” darbība negatīvi ietekmē lietošanas laiku, it īpaši, ja instrumentu uzglabājat stāvoklī, kad tas apsēdās.

Kā mājās atjaunot skrūvgrieža akumulatoru

Vai ir iespējams reanimēt visu veidu baterijas? Niķeļa-kadmija bloki, kas ir pieejami gandrīz visos mūsdienu skrūvgriežos, ir labāk labojami.

Atkopšanas procesam jums ir jāsaprot elektroenerģijas pamati. Tas ir, lai būtu skolas zināšanas par akumulatoru darbību.

Darbam jums būs nepieciešami instrumenti un materiāli:

• skrūvgriezis;
• testeris;
• lodāmurs;
• skārda (ar zemu korozijas plūsmu).

Lai atdzīvinātu akumulatoru, nepieciešams donors. Skrūvgrieža konfigurācijā tas var būt pieejams vai arī jāatrod pašam, piemēram, noņemot no citas vecas ierīces.

Lai sāktu darbību, nepieciešams pilnībā uzlādēt (apmēram 6 stundas) abas baterijas, šūpoties. Pēc tam ar skrūvgriezi noņemiet plastmasas vāciņu no restaurējamās daļas. Šī procedūra jāveic uzmanīgi, lai nesabojātu aizbīdņus. Pretējā gadījumā turpmākai montāžai jums būs nepieciešama līme, piemēram, "Moment".

Niķeļa-kadmija akumulatoru atgūšana skrūvgriežiem

Ni cd akumulatoru ierīce ir ražota, izmantojot to pašu tehnoloģiju, tāpēc jebkuru akumulatoru var padarīt par šāda veida donoru.

Šādas ierīces ir atsevišķas sastāvdaļas - bloki, ar nominālo spriegumu 1,2 V un enerģijas jaudu 1200-1500 MA / h. Tie ir atrodami Interskol skrūvgriežos. Katrs bloks ietekmē jaudu, tas ir, ar tā vērtību 12 V, bloku skaits ir 10 gab., 14,4 V - 12 utt. Pēc akumulatora nomaiņas pirmajā darbības reizē jauda var nokrist, bet pēc tam viss tiks atjaunots.

18 voltu skrūvgrieža akumulatora atjaunošana

18 V ir kopēja jauda, ​​kas atbilst 15 bloku klātbūtnei. Kā donoram jāizvēlas elektroierīce ar 14,5 V spriegumu, tas ir, 12 V automašīnas akumulators nedarbosies.

Kā atjaunot un iedarbināt litija jonu akumulatoru

Šāda veida akumulatoriem jums būs jāatceras, kur atrodas plusa, mīnusa un uzlādes kontakti. Visbiežāk sabojājas sprieguma vadības panelis, kas atrodas uz baterijām, vai drīzāk to stabilizatori un aizsargdiodes.

Tiek pārbaudīts spriegums pie akumulatora izejas, ja vērtība ir daudz mazāka par normālu, tiek veikta reanimācija.

Otrais akumulatoru mūžs skrūvgriežos Bosch, Hitachi, Makita

Piedāvātie zīmoli ir aprīkoti ar litija jonu akumulatoru. To atdzīvināšanai nepieciešams lodāmurs un roku veiklība, jo, visu darot lēnām, var samazināties kalpošanas laiks, vai arī akumulators uzsprāgs pavisam.

Visi akumulatora iekšpusē saplīsuši vai nobružāti vadi ir jāizolē, piemēram, ar elektrisko lenti vai iepriekš jānomaina pret jauniem.

Restaurācijai tiek pielodēti noplēstie metāla elementi - lentes, kuras var ņemt vecos blokos.

Montāžai nepieciešams atgriezt savā vietā kartona blīvi starp blokiem un dēli. Tas ir nepieciešams, lai novērstu īssavienojumu. Tad kontakti ir izolēti.

Nomaināms akumulators skrūvgriežam ir diezgan dārgs elements, jo tā cenas daļa instrumenta kopējās izmaksās sasniedz aptuveni 30%. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka daudzi amatnieki dažādos veidos cenšas pagarināt akumulatora darbības laiku. Kā atjaunot skrūvgrieža akumulatoru? - mēs vēlētos atklāt šādu tēmu šodienas tematiskajā rakstā.

Skrūvgrieža akumulatora konstrukcijas iezīmes

Neatkarīgi no elektroinstrumenta veida, zīmola un tā tehniskajiem parametriem, akumulatoru struktūras struktūra daudz neatšķiras viena no otras. Galu galā, izjaukts, akumulators ir virkne ķēde, kas sastāv no identiskām baterijām.

Turklāt vairumā gadījumu (dažādu veidu akumulatoriem) šādām šūnām ir vienāds izmērs un izejas spriegums (V), un tās atšķiras tikai ar jaudu, kas ir izteikta mA / h un ir norādīta uz šūnas korpusa. Turklāt, pats remontējot skrūvgrieža akumulatoru, jums jāpievērš uzmanība izmantoto elementu veidam (Ni-Cd, Li-Ion, Ni-MH), jo katra no tiem atkopšanas metode var nedaudz atšķirties.

Jāņem vērā arī tas, ka, lai varētu uzlādēt elementus un darbināt elektroinstrumentu, akumulatora konstrukcija paredz barošanas kontaktus (“+” un “-”), kas savienoti ar seriālās ķēdes izejām. Nu, lai aizsargātu iekārtu no pārkaršanas (ar piespiedu) uzlādi un izlīdzinātu uzlādes līmeni visās akumulatoru bankās, tiek izmantoti vēl divi vadības kontakti, caur kuriem tiek savienots termistors un pretestība.

Mēs iesakām lasītājam izlasīt, kā lietot autonomu skrūvgriezi

Akumulatora kļūmes noteikšanas metode

Ņemot vērā akumulatoru sērijveida pieslēgumu, būvuzņēmēja primārais uzdevums būs meklēt “vājo posmu”, jo, ja kaut viens elements sabojājas, akumulators darbosies ar būtiskām tehniskām novirzēm. Ja ņemam vērā, ka visu ķēdes sastāvdaļu vienlaicīga atteice nav iespējama, ir jāsaprot, kā noteikt atsevišķu bateriju novirzes.

1. metode. Izmantojiet multimetru

Ņemot vērā visu ķēdes sastāvdaļu identisku sprieguma līmeni, jūs varat noteikt bojāto elementu, izmantojot multimetru (pārslēdzot to uz DCV sprieguma mērīšanas režīmu). Jāatceras, ka dažādu veidu akumulatoru nominālajiem spriegumiem ir dažādas vērtības:

• Ni-Cd un Ni-MH (spriegums 1,2V);
• Li-Ion (spriegums 3,6V).

Tāda pati metode bojāta akumulatora noteikšanai tiek veikta saskaņā ar šādu algoritmu:

• Akumulators ir iestatīts uz pilnu uzlādi;
• Ierīces korpuss tiek izjaukts, un tiek veikti alternatīvi sprieguma mērījumi (izmantojot ierīci) katrai no kārbām;
• Ir atzīmēti elementi, kuru spriegums ir zemāks par noteikto normu (Ni-Cd un Ni-MH akumulatoriem spriegumam vajadzētu mainīties diapazonā no 1,2 - 1,4 V; Li-Ion - diapazonā no 3,6 - 3,8 V).
• Akumulators tiek samontēts un uzstādīts skrūvgriežā, pēc tam tas jāizlādē līdz ievērojamam jaudas samazinājumam, kam var veikt vairākas jaudas darbības, izmantojot elektroinstrumentu.
• Pēc izlādes akumulatora korpuss atkal tiek izjaukts un atkal tiek veikti sprieguma mērījumi visās ķēdes daļās (īpaša uzmanība jāpievērš iezīmētajiem elementiem)
• Ja elementā sprieguma kritums ir 0,5–0,7 V, šāds akumulators tiek uzskatīts par nederīgu.

2. metode. Izmantojiet slodzi

Tehnoloģija vāju bateriju noteikšanai šajā gadījumā ir līdzīga iepriekš aprakstītajai, ar vienīgo atšķirību, ka akumulatora izlādēšanai tiek izmantota 12 voltu spuldze (piemēram, 40 W), kas darbosies kā slodze. Un, lai atrisinātu uzdevumu, nevajadzēs vairākas reizes salikt / izjaukt akumulatoru.

Pēc visu iepriekšminēto manipulāciju veikšanas tiek noteikti visi neuzticamie akumulatora ķēdes elementi, un pēc tam tiek pieņemts lēmums tos nomainīt vai atjaunot.

Akumulatora elementu atjaunošana

Uzreiz jāatzīmē, ka skrūvgrieža Li-Ion akumulatoru atjaunot praktiski nav iespējams, un viss, ko šajā gadījumā var izdarīt, ir identificēt vājos elementus un tos nomainīt.

Dažkārt problēma var būt slēpšanās lādētājā, tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš arī tā pareizai darbībai.

Ja mēs runājam par bloku reanimāciju, tad atgūšanas metodi var piemērot tikai Ni-Cd akumulatoriem, kas skrūvgriežiem ir visizplatītākie.

Starp galvenajām Ni-Cd akumulatoru atjaunošanas metodēm ir šādas:

• Blīvēšana (saspiešana);
• Atmiņas efekta novēršana;
• Izvārīta elektrolīta pievienošana.

Kā novērst "atmiņas efektu"

Dažreiz akumulators ir jāatjauno, kas ir saistīts ar atmiņas efekta dzēšanu. Turklāt šādas “slimības” atpazīšana ir pavisam vienkārša: pēc pilnas uzlādes akumulators ļoti ātri izlādējas un pēc nelielas aizkaves var atkal darboties. Jūs varat daļēji novērst "atmiņas efektu" šādi:

Pirmkārt, akumulators tiek pilnībā uzlādēts (ja iespējams) ar nelielu strāvu, pēc kura akumulators ir pilnībā jāizlādē, pieliekot nelielu slodzi un tādējādi nodrošinot lēnu (mīkstu) izlādi, kas ļaus nogrimt ne tikai ārējam slānim, bet visas plāksnes kopumā. Šajā gadījumā kā slodzi vēlams izmantot parastu lampu ar spriegumu 220V un jaudu 60W un izlādēt līdz 30% no nominālās jaudas (līdz aptuveni 5V).

Pirms akumulatora lietošanas iepriekš minētā procedūra jāatkārto vismaz 5 reizes. Un, lai gan šāda “reanimēta” akumulatora jauda būs nedaudz zemāka nekā jaunam akumulatoram, tomēr pagaidu pasākums šī tehnika ir diezgan veiksmīga (var pagarināt darbu vismaz par gadu).

Novārītā elektrolīta pievienošana

Visbiežāk sastopamā problēma ar skrūvgrieža akumulatoriem ir elektrolīta vārīšanās (īpaši ar piespiedu uzlādi), tāpēc mums vajadzētu pakavēties sīkāk pie šī jautājuma risinājuma.

Tātad, pēc neveiksmīgo kārbu noteikšanas, jums vajadzētu sagriezt savienojošās plāksnes un demontēt nepieciešamos elementus. Pēc tam, izmantojot plānu perforatoru (ar diametru ne vairāk kā 1 mm), kārbas korpusā (no mīnusa puses) jāizveido caurums, caur kuru jāpievieno no 0,5 līdz 1 kubikcentimetram. destilēta ūdens elementa iekšpusē (iepriekš izsūknējot tādu pašu gaisa daudzumu). Pēdējais restaurācijas darbs būs kannas aizzīmogošana (var izmantot epoksīdu) un elementa pievienošana esošajai ķēdei.

Nākotnē, lai izlīdzinātu visu veidojošo elementu potenciālu, izmantojot 1,5 V spuldzes, jāizlādē visas akumulatoru bankas, pēc tam jāveic 5-6 pilni uzlādes/izlādes cikli un tikai pēc tam jāizmanto elektroinstruments.

Akumulatoru kannu nomaiņa

Visefektīvākā akumulatoru remonta metode ir nolietoto kannu nomaiņa ar jaunām baterijām. Kāpēc pirms skrūvgrieža akumulatora atjaunošanas ir jāiegādājas nepieciešamās lietas, ņemot vērā donoru tehniskās un vispārējās īpašības (tiem jābūt identiskiem).

Pati neveiksmīgo mezglu nomaiņa nerada īpašas grūtības un ietver lodāmura un materiālu izmantošanu lodēšanai (alvas un spirta plūsma uz kolofonija). Turklāt, lai darba laikā nodrošinātu pilnīgu akumulatora darbību, ieteicams ievērot šādus ieteikumus:

• Kā elementus kārbu seriālajai pieslēgšanai vēlams izmantot esošās plāksnes, vai izmantot vara vadus ar atbilstošu šķērsgriezumu (lielo uzlādes strāvu dēļ);
• Lai burkas nepārkarstu (kas var izraisīt saplīst), lodēšana jāveic ātri;
• Akumulatora pieslēguma shēmai jābūt konsekventai, un tāpēc katra iepriekšējā akumulatora mīnus ir jāsavieno ar nākamā akumulatora plusu.

Darba pēdējai daļai vajadzētu būt visu akumulatoru veidojošo komponentu potenciālu izlīdzināšanai. Kāpēc ir nepieciešams veikt pilnu izlādes ciklu - uzlādējiet akumulatoru un pēc dzesēšanas atkārtojiet šīs darbības vismaz divas reizes.

Šajā tēmā mēs apsvērsim skrūvgrieža darbības traucējumus, uzzināsim, kā pārbaudīt skrūvgriezi un daudz ko citu. Paskaidrojums tiks sniegts no personīgajām fotogrāfijām, kas ļaus jums uzzināt dažas detaļas elektroinstrumenta ķēdes pārbaudē. Sāksim ar skrūvgrieža jaudu.

Baterijas - skrūvgriezim

Skrūvgrieža akumulators sastāv no atsevišķām elektroķīmiskajām šūnām, kuras atšķirībā no primārajām šūnām spēj atjaunot savu elektrolīta ķīmisko sastāvu uzlādes procesā. Kā salabot skrūvgrieža akumulatoru, ja skrūvgriezis nav kārtībā (salūzis). Vispirms apsveriet, uz ko balstās šādu atsevišķu bateriju elementu elektroenerģijas iegūšanas princips. Piemērā parādīts mangāna-cinka elements (1. att.).

Cinka trauks šādā elektroķīmiskajā akumulatorā ir elektrods ar negatīvu lādiņu. Pozitīvais elektrods šeit ir oglekļa stienis. Oglekļa stienis atrodas aktīvā materiāla - mangāna dioksīda - vidē, kā tiek izmantots elektrolīts - kondensēts amonjaka šķīdums.

Tas ir, pamatprincips šeit ir izmantot atgriezeniskas elektroķīmiskās sistēmas. Elektroķīmisko akumulatoru vielas, kas veidojas izlādes procesā, elektriskās strāvas darbības rezultātā (akumulatora uzlādes procesā) it kā atgriežas sākotnējā stāvoklī. Šeit esošo skrūvgriezi darbina akumulators - elektriski savstarpēji savienotu elementu grupa, kas atrodas kopējā korpusā, kā redzams fotoattēlā (1. fotoattēls).

Elementu sērijveida un paralēlais savienojums

Skrūvgrieža akumulators sastāv no atsevišķiem elementiem. Šādu elementu elektriskajā ķēdē var būt gan paralēlo, gan seriālo savienojumu ķēde (2. att.).

Elementu veselības pārbaudi var veikt pēc noteikta to uzlādes laika, tas ir, tiek pārbaudīts katras šūnas vai akumulatora sprieguma esamība kopumā. Ja, mērot elementa spriegumu, “multimetra” ierīces displejā redzamā vērtība būs zemāks rādītājs (piemēram, nevis 1,2 V, bet 0,8 V), tad darbības laikā šajā elementā ir zudušas elektroķīmiskās īpašības. . Šādi priekšmeti ir jāaizstāj. Akumulatora elektroķīmiskie elementi (foto 2)

jāizvēlas atbilstoši to tehniskajiem parametriem, tas ir, sprieguma un strāvas stipruma ziņā. Piemēram, indikators uz izņemtā akumulatora elementa korpusa ir:

• spriegums: 1,2V;
• strāvas stiprums: 1200mA - 2900mA,

- tāpēc ir nepieciešams izvēlēties elementus ar tieši šādiem rādītājiem. Elementu savienošana kopā

džemperu izpildījumā (3. foto). Izmantojot šo nomaiņu, jums būs nepieciešams lodāmurs, lodēšanas skārds un lodēšanas skābe.

Kā pārbaudīt skrūvgriezi

Šajā tēmā ir sniegts piemērs no manas prakses.

Tātad fotoattēlā mūsu priekšā ir Borta skrūvgriezis.

Sākotnēji, lai atrastu skrūvgrieža darbības traucējumus, varat pārbaudīt tā elektriskās ķēdes kopējo pretestību.

Pirms pārbaudes sākuma pogai jābūt ieslēgtai, tas ir, pogai jābūt fiksētai, kā parādīts fotoattēlā (foto 4).

Pēc tam, izmantojot multimetru, izmēra skrūvgrieža elektriskās ķēdes pretestību (foto 5).

Lai to izdarītu, multimetra ierīce tiek uzstādīta pretestības mērīšanas diapazonā, pēc tam ar ierīces zondēm pieskaramies skrūvgrieža izejas kontaktiem (uz roktura), kā parādīts fotoattēlā (5. fotoattēls), mērot, ierīces displejs norāda pretestību, kas nav salīdzināma ar šī elektroinstrumenta darbību. Pretestības vērtība šeit ir indikators - īssavienojums. Pēc ierīces displeja ir skaidrs, ka šis skrūvgriezis ir bojāts. Bet mums ir jānosaka konkrēts iemesls - kas ir nepareiza darbība?

Lai noskaidrotu nepareizas darbības cēloni, ir nepieciešams izjaukt skrūvgriezi un pārbaudīt elektriskā pieslēguma shēmu (6. foto).

Skrūvgriežu shēma

Šajā elektriskajā ķēdē, kā mēs redzam, tranzistors sastāv.

Tranzistors ir uzstādīts uz metāla plāksnes (7. foto), kas karsējot kalpo siltuma noņemšanai. Tiek pārbaudīta tranzistora pretestība starp krustojumiem (emitors - kolektors - bāze). Lai pārbaudītu tranzistoru un nekoncentrētos uz tranzistora veidu (n-p-n, p-n-p), jebkuras divas tranzistora kājas tiek pārbaudītas abos virzienos.

Tādā veidā tika konstatēts vadītspējas trūkums starp kolektoru un tranzistora pamatni. Bet kas varētu izraisīt tranzistora atteici? Veicam diagnostiku atsevišķiem elektriskajiem pieslēgumiem, proti, skrūvgrieža elektromotoram (8. foto).

Fotoattēlā redzama nepieņemama elektromotora pretestības vērtība (8. fotoattēls). Kas īsti ir elektromotora atteices cēlonis? Paskatīsimies tālāk.

Skrūvgrieža elektromotors ir kolektors, ko darbina līdzstrāva. Grafīta birstes atrodas elektromotora pārsega gala daļā (9. foto). Šajā piemērā esošās grafīta sukas ir labā stāvoklī. Šeit jums arī jāpārbauda kontaktu savienojumu vadītspēja (stieples - suka).

Elektromotora rotors sastāv no virknē savienotiem tinumiem (foto 10). Elektromotora stators ir pastāvīgais magnēts ar diviem poliem, tas ir, elektromotora statoram nav tinumu.

Par to varat pārliecināties – metāla priekšmetus pievelk elektromotora korpuss (11. foto).

No tā mēs varam secināt, ka elektromotora darbības traucējumu gadījumā starp rotora tinumu vadiem tiek novērots izolācijas pārrāvums.

Nu, šeit ir skrūvgrieža bojājuma iemesls, kas sastāv no nepareizas darbības:

• tranzistors;
• motora rotora tinumi.

Atliek tikai nomainīt attiecīgās daļas.

Tas pagaidām ir viss. Sekojiet rubrikai.

Kā ar savām rokām salabot skrūvgrieža akumulatoru?

• Ierīce un veidi
  • Priekšrocības un trūkumi
• Kļūdas
• Remonta funkcijas

Jauna skrūvgrieža izmaksas ir aptuveni 70% no komplektācijā iekļautā akumulatora izmaksām. Gadās, ka sabojājas skrūvgrieža akumulators. Šādā gadījumā jums būs jāiegādājas jauns akumulators vai pašam jāremontē skrūvgriezis, ietaupot naudu.

Akumulatora skrūvgriežu komplekts: skrūvgriezis, 2 akumulatori, lādētājs, lukturītis, 1 uzgaļu komplekts ar magnētisko turētāju, plastmasas korpuss.

Ierīce un veidi

Lai labotu akumulatoru, vispirms ir jāzina tā dizains. Ir vērts zināt, ka neatkarīgi no skrūvgrieža modeļa un ražotāja akumulatoriem ir vienāds dizains. Skats uz salikto akumulatoru bloku.

Ja jūs to izjaucat, jūs varat redzēt, ka tas sastāv no maza izmēra elementiem, kas ir salikti noteiktā secībā. No fizikas stundām skolā ir zināms, ka elementi, kas ir savienoti virknē, pievieno potenciālu. To summa spēj dot galīgo spriegumu pie akumulatora kontaktiem.

Tipa iestatīšanas daļām vairumā gadījumu ir tipiski izmēri un spriegums, atšķirība ir tikai ietilpībā. Akumulatora ietilpību parasti mēra A / h, tas ir norādīts uz katra elementa.

Skrūvgriežu bateriju izkārtojumam tiek izmantoti šāda veida elementi:

• niķeļa-kadmija elementi, kuru spriegums ir 1,2 V;
• niķeļa-metāla hidrīda šūna, kuras spriegums ir 1,2 V;
• litija jonu šūna ar spriegumu 3,6 V.

Atpakaļ uz indeksu

Priekšrocības un trūkumi

Skrūvgriežu raksturlielumu tabula.

Jums jāzina katra elementa veida priekšrocības un trūkumi.

Niķeļa-kadmija elementu priekšrocības:

1. Lēts. Šī iemesla dēļ šīs baterijas tiek izmantotas visbiežāk.
2. Viņi nebaidās no zemām temperatūrām, ko nevar teikt par Li-Ion akumulatoriem.
3. Var uzglabāt neuzlādētā stāvoklī, nezaudējot galvenās īpašības.

Niķeļa-kadmija akumulatoru trūkumi:

1. Sakarā ar toksicitāti ražošanas laikā, tos ražo tikai jaunattīstības valstīs.
2. Izlādes paši no sevis.
3. atmiņas efekts.
4. Maza ietilpība.
5. Neliels uzlādes/izlādes ciklu skaits, un tāpēc intensīvas lietošanas gadījumā tie ilgstoši nevarēs darboties.

Niķeļa metāla hidrīda šūnu priekšrocības:

Akumulatora skrūvgrieži darbojas ar litija jonu, niķeļa-kadmija akumulatoriem.

1. Videi draudzīga ražošana.
2. Augstas kvalitātes akumulatora pieejamība.
3. Zema atmiņas efekts.
4. Pats par sevi praktiski neizlādējas.
5. Liela ietilpība, salīdzinot ar niķeļa-kadmija elementiem.
6. Vairāk uzlādes/izlādes ciklu.

Šādu elementu trūkumi:

1. Augsta cena.
2. Ilgstoši uzglabājot neuzlādētā stāvoklī, dažas īpašības var tikt zaudētas.
3. Baidās no zemas temperatūras.

Li-Ion elementu priekšrocības:

1. Nav atmiņas efekta.
2. Patstāvīgi praktiski neizlādējas.
3. Akumulatoram ir liela ietilpība.
4. Ir liels skaits uzlādes/izlādes ciklu.
5. Lai iegūtu nepieciešamo spriegumu, nepieciešams mazāk elementu, kā rezultātā ievērojami samazināsies akumulatora svars un izmēri.

Li-Ion akumulatoru trūkumi:

1. Augsta cena. Šīs baterijas ir gandrīz 3 reizes dārgākas nekā niķeļa-kadmija elementi.
2. Būtisks jaudas zudums var rasties pēc 3 gadiem.

Akumulatora skrūvgrieža shematiskā shēma.

Jums vajadzētu iepazīties ar pārējām akumulatora komplekta sastāvdaļām. Lai salabotu skrūvgrieža akumulatoru, ierīce ir jāizjauc. Tas tiek darīts šādi: visas esošās skrūves tiek atskrūvētas un korpuss tiek atvienots.

Lietai visbiežāk ir 4 kontakti:

1. Divas jaudas, kas tiek izmantotas uzlādei / izlādei.
2. Viens vadītājs, kas atrodas struktūras augšpusē. Šis kontakts tiek aktivizēts, izmantojot temperatūras sensoru. Sensors ir nepieciešams, lai aizsargātu akumulatoru, tas spēj izslēgt vai samazināt uzlādes strāvu, ja tiek pārsniegta norādītā detaļu temperatūra. Visbiežāk temperatūra ir 50-60°C robežās. Paātrinātās uzlādes laikā lielas strāvas dēļ uzkarsēs.
3. “Servisa” kontakts, kas tiek ieslēgts ar pretestību 9 kOhm. To izmanto sarežģītām uzlādes stacijām, kas izlīdzinās esošo akumulatora komponentu uzlādi. Šādas stacijas ir ļoti dārgas, jo ikdienā tās praktiski neizmanto.

Atpakaļ uz indeksu

Kļūdas

Jāapzinās, ka visas akumulatora sastāvdaļas nevar sabojāt vienlaikus. Jāatceras, ka ķēde ir sērijveida, tāpēc, ja kāds no elementiem neizdodas, visa struktūra nedarbosies. Ir nepieciešams noteikt, kur ķēdē atrodas nestrādājošais elements. Lai to izdarītu, jums būs jāizmanto multimetrs un 12 V lampa, ja akumulators ir arī 12 V. Darbību secība šajā gadījumā būs šāda:

1. Akumulators tiek uzlādēts, pēc kura tiek sagaidīts pilnas uzlādes signāls.
2. Korpuss tiek izjaukts un katra no akumulatora kārbām tiek izmērīta. Ni-Cd elementos spriegumam jābūt 1,2-1,4 V, Li-Ion - 3,6-3,8 V.
3. Visas baterijas, kurās spriegums neatbilst nominālajam, ir marķētas. Piemēram, lielākajai daļai Ni-Cd spriegums ir 1,4 V, un dažiem ir 1,0–1,1 V.
4. Akumulators ir salikts un ieslēgts līdz spēcīgam jaudas zudumam.
5. Ierīce tiek izjaukta, izjaukta, pēc tam tiek mērīts sprieguma kritums akumulatoros. Identificētajiem komponentiem spriegumam vajadzētu “nokrist” vairāk nekā pārējām. Piemēram, tiem vairs nebūs 1,2 V, bet 1,0 V vai pat zemāks spriegums.

Jāapzinās, ka 0,5–0,7 V atšķirība tiek uzskatīta par nozīmīgu. Tas nozīmē, ka elements drīz kļūs nelietojams.

Tādā veidā būs iespējams noteikt “bankas”, kuras nepieciešams remontēt vai nomainīt.

Ja skrūvgriezi darbina ar spriegumu 12-13 V, tad bojāta elementa meklēšanu var veikt citā veidā. Uzlādētais akumulators ir jāizjauc, pēc tam pie “+” un “-” kontaktiem jāpievieno 12 V lampiņa, kas pakāpeniski izlādēs akumulatoru. Tālāk tiek veikti elementu mērījumi. Bojātā sastāvdaļa būs vieta, kur spriegums kritās visvairāk.

Lampas vietā var izvēlēties arī pretestību, taču tam ir jāzina elektrotehnikas pamati.

Citi defekti ir reti. Piemēram, kontakts var pazust elementu lodēšanas vietās vai bloka jaudas kontaktos. Arī temperatūras sensors var kļūt nelietojams. Šī problēma visbiežāk sastopama viltojumos.

Atpakaļ uz indeksu

Remonta funkcijas

Nepieciešamās preces:

Jāapzinās, ka litija jonu akumulatoru elementus nevar atjaunot.

Viņiem nav atmiņas efekta. Vairumā gadījumu notiek litija sadalīšanās, un ar to neko nevar darīt. Šajā gadījumā būs jānosaka, vai pats elements vai vadības shēma nav labota. Ir divas iespējas:

1. Vadības ķēdi var iestatīt no strādājoša akumulatora.
2. Elementam tiek pievadīts 4 V spriegums ar strāvu aptuveni 200 mA. Šajā gadījumā jums būs nepieciešams regulējams lādētājs. Ja akumulatora spriegums paaugstinās līdz 3,6 V, tas nozīmē, ka tas darbojas.

Skrūvgriežos visbiežāk tiek uzstādīti Ni-Cd elementi, kurus iespējams atjaunot. Ir divi veidi, kā atjaunot vienumus:

1. Blīvēšanas metode. Derēs gadījumos, kad elektrolīts ir pieejams, bet zudis apjoms.
2. "Programmaparatūras" liela strāva. Izmantojot šo metodi, jūs varat novērst atmiņas efektu un atjaunot zaudēto jaudu. Šī metode nevarēs pilnībā atrisināt akumulatora komponentu darbības traucējumu problēmu. Tas var tikai aizkavēt bojātu priekšmetu nomaiņu.

Pašu skrūvgriežu akumulatora remontu vislabāk var veikt, nomainot bojātās detaļas. Pērkot jaunu elementu, jums jāpārliecinās, ka tā jauda un izmēri atbilst vietējām sastāvdaļām.

Jums vajadzēs nogriezt bojāto komponentu un pēc tam tās vietā pielodēt jaunu.

Jums jāzina šādas nianses:

1. Lodāmurs jālodē ātri, lai akumulators nesakarstu.
2. Savienojums jāveic, izmantojot plāksnes.
3. Savienojums ir seriāls, jo iepriekšējā elementa “-” iet uz jaunā komponenta “+”, bet jaunā “-” uz nākamā elementa “+”.

Bateriju potenciāls būs atšķirīgs, tāpēc tie ir jāsaskaņo. Jāveic uzlādes / izlādes cikls: akumulators tiek uzlādēts 12 stundas, pēc tam diena kļūst auksta. Visbeidzot, tiek mērīts akumulatora spriegums. Multimetram ir jāparāda 1,3 V visos komponentos.

Skrūvgrieža remonts ir vienkāršs, jums tikai jāzina visas nianses.

Kā salabot skrūvgrieža akumulatoru

Akumulatora skrūvgriezis ir diezgan izplatīts instruments mājas meistara arsenālā.

BOSCH skrūvgriezis pirms akumulatora remonta

Parasti to izmanto ne tikai paredzētajam mērķim. Šī ir pārnēsājama urbjmašīna, slīpmašīna un pat ripzāģis. Tik intensīvi lietojot, skrūvgrieža akumulatori pastāvīgi ir zem maksimālās slodzes, un to kalpošanas laiks samazinās.

Papildu faktors, kas paātrina skrūvgriežu akumulatoru atteici, ir komplektā iekļauto lādētāju sliktā kvalitāte. Parasti tas ir primitīvs barošanas avots bez uzlādes līmeņa kontroles. Lētu modeļu lādētājs vienkārši piegādā akumulatoram norādīto spriegumu vai strāvu, nespējot iedarbināt skrūvgrieža akumulatora izlādes vai atjaunošanas režīmus.

Skrūvgrieža ierīce

Viss ir pavisam vienkārši – elektromotors, barošanas poga ar primitīvu regulatoru un akumulators. Trīs ceturtdaļas no elektroinstrumenta izmaksām ir pats akumulators, tāpēc akumulatoru nomaiņa skrūvgriežā nav ekonomiski izdevīga. Jā, un bieži vien nav iespējams atrast savam modelim piemērotu gatavu akumulatoru. Ir atlikušas trīs iespējas:

1. Atbilstoša barošanas avota izgatavošana (iegādāšanās) un instrumenta pārvēršana tīklā.
2. Izmantojot tālvadības akumulatoru, piemēram - no automašīnas. Piemērots tikai tad, ja skrūvgrieža barošanas spriegums ir 14,5 volti.
3. Skrūvgriežu akumulatoru remonts.

Akumulatora diagramma ir vienkārša - virknē elementu, kas savienoti virknē un novietoti akumulatora korpusa formā.

Akumulatora iekšpusi veido mazas baterijas (sauktas arī par bankām).

Galvenais, kas jums jāzina, ir tas, kādi elementi tiek izmantoti jūsu rīkā.

Skrūvgriežu akumulatoru veidi

Akumulatoru bankas. sadzīves elektroinstrumentos tiek izmantoti tikai sārmaini, ar spriegumu katrā elementā 1,2 volti (vai 3,6 volti - kas atbilst trīs sekciju blokam). Atkarībā no darba elementu materiāla ir trīs galvenie veidi:

Niķelis-kadmijs (apzīmējums — Ni Cd)

Zemo izmaksu dēļ ražotāji lielāko daļu skrūvgriežu modeļu komplektē tieši ar šādām baterijām. Cena nosaka veiktspējas īpašības, un tās ir zemas. Veselas un uzlādētas šūnas darba spriegums ir 1,2 volti.
Priekšrocības:

• Noteikti cena
• Viņi labi panes zemu temperatūru - tas ļauj glabāt instrumentu nevis siltā pieliekamajā, bet gan uz balkona vai garāžā.
• Ilgstoši uzglabājot izlādētā stāvoklī, tas praktiski nezaudē rūpnīcas īpašības. Šis īpašums ir īpaši noderīgs ierīces lietošanai mājās – kad tā tiek lietota neregulāri.

Toksiska ražošana, tāpēc rūpnīcas to ražošanai atrodas t.s. trešās pasaules valstis, kas nosaka ražošanas kvalitāti un kultūru

Ir atmiņas efekts

Ja akumulators ir pastāvīgi nepietiekami uzlādēts, tas "atceras" jaunās jaudas vērtības, un darbības laiks tiek samazināts. Tas tiek apstrādāts ar dārgu lādētāju palīdzību, kas, kā likums, nav iekļauti ekonomiskās klases skrūvgriežu komplektā.

Pirms darba uzsākšanas akumulators katru reizi jāuzlādē.

Pat pilnībā uzlādēts akumulators nedarbojas ilgi. Tas ierobežo darbības jomu - jūs nevarat ilgstoši attālināties no stacionāra barošanas avota.

Ierobežots uzlādes-izlādes ciklu skaits

Intensīvi lietojot, tie ātri neizdosies.

Niķeļa-metāla hidrīds (apzīmējums — Ni MH)

Šādas akumulatora šūnas var atrast gan ekonomiskās klases modeļos, gan slavenu zīmolu versijās par pieņemamām cenām. Tāpat kā niķeļa-kadmija, tie tiek uzstādīti uz sadzīves elektroierīcēm ar zemu lietošanas intensitāti. Veselas un uzlādētas šūnas darba spriegums ir 1,2 volti.
Priekšrocības:

• Ražots attīstītajās valstīs, jo ražošana ir videi draudzīga
• Praktiski nav pašizlādes
• Neliels atmiņas efekts, var uzlādēt par 30-50% un turpināt darboties klusi
• Pietiekami liela jauda, ​​kas ļauj strādāt attālumā no stacionāra kontaktligzdas, piemēram, garāžā vai vasarnīcas būvniecības laikā
• Šādi elementi ir paredzēti lielam skaitam uzlādes-izlādes ciklu, kas kompensē to augstās izmaksas.

• Augstākas (salīdzinājumā ar niķeļa-kadmija) izmaksas
• Uzglabājot izlādētā stāvoklī, tas zaudē dažas darba īpašības

Tas liek īpašniekam regulāri uzlādēt, pat ja instruments netiek lietots.

Slikti panes zemas temperatūras, kas liek produktu uzglabāt apsildāmā telpā

Litija jonu (apzīmējums — Li Ion)

Ir izveidotas uz profesionāliem vai pusprofesionāliem skrūvju pistolēm ar augstu lietošanas intensitāti. Šādas baterijas izmanto izcili ražotāji vidēja un augsta cenu segmenta modeļos. Veselas un uzlādētas šūnas darba spriegums ir 3,6 volti.
Priekšrocības:

• Nav atmiņas efekta

Uzlādēšanu var veikt jebkurā izlādes procentā.

Pašizlāde gandrīz nenotiek

Uzlādētā stāvoklī var uzglabāt ilgu laiku.

Liela jauda visu dienu attālinātam darbam bez uzlādēšanas

"Uzlādes-izlādes" ciklu skaits ir desmit reizes lielāks nekā niķeļa akumulatoriem

Tāpēc, aprēķinot izmaksas, jums jāpievērš uzmanība šim raksturlielumam.

Augsts spriegums uz vienu elementu padara akumulatoru kompaktāku un vieglāku

Augsta cena. To kompensē progresīvās īpašības, bet bieži vien tas ir nepārvarams šķērslis, izvēloties skrūvgrieža modeli;

Litija jonu akumulatoru kalpošanas laiks nepārsniedz 3 gadus. Pēc šī laika akumulatoru ķīmiskās sastāvdaļas sadalās, strauji samazinot kapacitāti.

Akumulatora atjaunošana

Ja jūsu skrūvgriezis ir "kluss" bateriju atteices dēļ - tas nav iemesls izmisumam. Jūs varat salabot akumulatoru ar savām rokām, iztērējot tam vairākas reizes mazāku summu nekā pērkot jaunu. Ir trīs veidi, kā salabot skrūvgrieža akumulatoru:

1. Nomainiet akumulatora elementus (burkas) akumulatorā

Ja nolemjat remontu veikt pats, tad jums ir jāsaprot, ka bankas ir izvēlētas līdzīgas, vēlams tāda paša ķīmiskā tipa, lai tās atbilstu jūsu lādētājam.

Lielākā daļa ražotāju (tas īpaši attiecas uz ekonomiskās klases modeļiem) vienkārši ievieto elementus (kanniņas) akumulatora korpusā, labākajā gadījumā nostiprinot tos ar izolācijas lenti.

Šādus blokus ir visvieglāk salabot. Pirms demontāžas uz papīra uzzīmējiet elektroinstalācijas shēmu, lai pareizi uzstādītu jaunas baterijas. Ir nepieciešams atlodēt vienu elementu no bloka un izvēlēties atbilstošo izmēru specializētā veikalā vai radio tirgū.

SVARĪGS! Noteikti ievērojiet burku marķējumu. Pretējā gadījumā uzlādes laikā varat tos ātri atspējot, jo standarta lādētājs ir konfigurēts noteikta veida akumulatoram.
Pēc tam visas jaunās baterijas ir jāielodē akumulatorā sērijveidā, plus līdz mīnus.

Visām akumulatoru bankām jābūt virknē kopā lodētām

Labāk ir lodēt ar jaudīgu lodāmuru, lai samazinātu kārbu sildīšanas laiku. Izmantojiet agresīvas plūsmas uz alumīnija vai dzelzs. Pēc tam lodēšanas vieta jāizskalo ar izopropilspirtu. Pirmie daži "uzlādes-izlādes" cikli ir jāveic pilnībā, lai akumulators "atcerētos" savu maksimālo jaudu. Tas jo īpaši attiecas uz niķeļa-kadmija baterijām.

Ir ekonomiskāks variants, bet tas prasīs ilgāku laiku. Jūs nevarat aizstāt visu, bet tikai tās bankas, kurām tiek garantēta neveiksme. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams "donors" - bojāts akumulators ar tādiem pašiem elementiem. To var iegādāties servisa centrā vai tajā pašā radio tirgū. Ir nepieciešams pilnībā uzlādēt abas baterijas un izmērīt spriegumu katrā bankā ar testeri. Izvēlieties no abām kopām elementus, kas dod vistuvāko vērtību 1,2 voltiem.

Pārbaudām uzlādēto akumulatoru ar testeri, nosaka bojāto burku

No tiem savākt atjaunoto komplektu. Šāda lēmuma ietekme nav salīdzināma ar pilnīgu nomaiņu ar jaunām bankām, taču vismaz jūsu instruments tiks atgriezts dzīvē.

Atjaunojiet bojāto akumulatoru

Šī metode ir piemērota masīvākajiem elementiem - niķeļa-kadmijam. Vairumā gadījumu pietiek ar banku "atsvaidzināšanu" - tas ir, lai tās glābtu no atmiņas efekta negatīvajām sekām. SVARĪGS! Šī metode darbosies, ja elektrolīts akumulatoros nav sauss.

Iepriekš aprakstītajā veidā mēs identificējam visvairāk bojātos elementus un pielodējam tos. Pēc tam, izmantojot lādētāju ar strāvas un sprieguma regulatoru, mēs katrā bankā ražojam šoka lādiņu 3-5 sekundes. Sprieguma vērtībai uzlādes laikā jābūt trīs reizes lielākai par nominālo vērtību (mūsu gadījumā 3,6 volti).

Pārbaudām ar testeri - spriegumam pēc uzlādes jābūt apmēram 1,4 voltiem. Ja nē, mēs nosūtām elementu lūžņos.

SVARĪGS! Ar trieciena uzlādi bojāts akumulators var pārsprāgt. Darbs jāveic ar gumijas cimdiem un aizsargbrillēm.

Ja elementus nebija iespējams reanimēt, mēs atgriežamies pie to nomaiņas.

Jauns akumulators vecā korpusā.

Ja jūs nevarējāt atjaunot veco akumulatoru, tad ar savām rokām varat izgatavot skrūvgrieža akumulatoru. Lai to izdarītu, jums būs jāpaņem jauns akumulators (vai elementu komplekts), jums var būt augstāka klase un lādētājs. Galvenais ir ievērot akumulatora korpusa izmērus.

Ja akumulatora un jaunā lādētāja kopējais novērtējums ir vienāds, pietiek ar adaptera izgatavošanu, izmantojot veco lādētāju, jo īpaši tāpēc, ka jums tas joprojām nebūs vajadzīgs.

Ja jums ir atsevišķu elementu lādētājs, katru reizi, lai uzlādētu, tie būs jāizņem no korpusa.
Ir ekstrēmāki veidi - piemēram, skrūvgriežam piestiprināt akumulatoru, kas neatbilst formai.

Remontēts Bosch skrūvgriezis ar akumulatoru no cita instrumenta

Bet tas drīzāk ir pagaidu risinājums, tomēr labāk ir izmantot veco korpusu un paņemt jaunas piemērota izmēra baterijas.

Daudzi izmanto "garāžas iespēju" - izmantojot veco startera akumulatoru no automašīnas. Šī metode ir diezgan piemērota, taču tai ir daži ierobežojumi. Daudziem skrūvgriežiem elektromotora darba spriegums ir 18 volti. Tas atbilst 15 šūnu akumulatoram.

Pilnībā uzlādēts automašīnas akumulators izdala 12 voltus, skrūvgriezis nedarbosies. Ja jūsu elektroierīcei ir 14,5 voltu spriegums - tas ir, akumulators sastāv no 12 elementiem, dzinējs darbosies. Tādā gadījumā tas ir jūsu problēmas risinājums.

Kā redzat, skrūvgrieža akumulatora kļūme nav iemesls jauna akumulatora iegādei. Ar pacietību un pamata iemaņām elektrotehnikā jūs varat salabot akumulatoru mājās. Vai arī uzticiet šo procedūru servisa centram. Tas izrādīsies nedaudz dārgāks - bet tomēr lētāk nekā pērkot jaunu akumulatoru.

Kā salabot bezvadu skrūvgriezi

Šeit ir mans Skrūvgriezis Skil(foto 1 un 2) pēc trīs gadu aktīvas lietošanas abas baterijas kļuva nelietojamas. Rezultātā pat pēc pilnas enerģijas uzlādes viņiem pietika enerģijas, lai pievilktu tikai pāris pašvītņojošās skrūves. Atrast jaunu rezerves akumulatoru nav tik vienkārši, un tas maksā pusotru tūkstoti rubļu, ko žēl tērēt veca skrūvgrieža “atdzīvināšanai”. It īpaši, ja dzīvojat provincēs, tad vispār ir bezjēdzīgi meklēt novecojušu akumulatora modeli.

Pirmais, vienkāršākais problēmas risinājums ir sakārtot akumulatoru, kas zaudējis jaudu. Akumulatoru nav grūti izjaukt, taču ne viens vien skrūvgriezis neietilpst dziļajās un šaurajās rievās, kas to nostiprina ar skrūvēm. Mani izglāba tikai skrūvgriezis no komplekta “Proxxon” (foto 3). Pēc korpusa atvēršanas (foto 4) izrādījās, ka katrs no diviem urbjmašīnu komplektā iekļautajiem akumulatoriem sastāv no desmit atsevišķām mazām akumulatoru kārbām, kas virknē savienotas viena ar otru ar punktmetināšanas palīdzību.

Tā kā šī akumulatora spriegums saskaņā ar marķējumu uz datu plāksnītes ir 12 V un jauda ir 1300 mAh, katras atsevišķas bankas spriegumam jābūt 1,2 V (savienojot baterijas virknē, spriegums tiek summēts ), un tā jauda ir tāda pati kā visām baterijām. Tajā pašā laikā, pat ja sabojājas tikai viena banka, tās augstā iekšējā pretestība neļaus saņemt pilnu strāvu no akumulatora, izlādējot un uzlādējot visas pārējās veselās akumulatora šūnas. Bojātus elementus labāk meklēt pēc akumulatora uzlādes.

Pēc akumulatora atvēršanas vispirms pārbaudiet spriegumu katrā bankā ar voltmetru. Ja kādā bankā spriegums ir zemāks par nominālo spriegumu, tad tas tiek noraidīts (5. fotoattēlā - spriegums bankā ir tikai 0,99 V). Tādas ierīces trūkums manas vecās urbjmašīnas akumulatorā, kas nodrošina vienādu spriegumu katrā akumulatora šūnā, tikai noved pie šādām parādībām. Pārbaudes procesā mēs izvēlamies bankas, kuru spriegums nav zemāks par 1,2 V (6. foto).

Bet kārbām ir arī otrs parametrs - ietilpība. Akumulatora ietilpību mēra ampērstundās un raksturo akumulatora izdalīto uzlādi darba sprieguma robežās.

Protams, mēs nevarēsim mājās pārbaudīt kapacitāti, tas ir, enerģijas daudzumu, kas atrodas bankās. Bet ir vēl viens veids, kā atrast sliktas kannas, proti, izmērīt to iekšējo pretestību. Lai to izdarītu, vispirms mēra spriegumu bez slodzes un pēc tam ar slodzi (7. fotoattēls un 1. att.). Kā slodzi es izmantoju 10 omu pretestību ar 25 vatu jaudas izkliedi. Pēc tam, arī izmantojot slodzes pretestību, izmērām caur burku plūstošo strāvu (8. foto un 2. att.).

Pēc mērījumu veikšanas jūs varat aprēķināt akumulatora iekšējo pretestību, izmantojot Ohma likumu. Jaunai kannai šī vērtība ir aptuveni 0,06–0,1 omi, un laika gaitā tā palielinās. Tādējādi, jo zemāka ir kārbas iekšējā pretestība, jo labāk tā ir. To aprēķina pēc formulas r=U/l-R, kur: U ir spriegums, I ir strāva, r ir bankas iekšējā pretestība, R ir slodzes pretestība (mūsu gadījumā = 10 omi). Piemēram, mērījumi parādīja, ka vienā kannā spriegums bez slodzes bija 1,2 V, spriegums ar slodzi bija 1,19 V un strāvas stiprums ar slodzi bija 112 mA.

Un citai bankai spriegums bez šunta ir 1,2 V, bet ar slodzi - ne vairāk kā 1,1 V. Strāva ar slodzi ir tikai 70 mA.

Tādējādi pirmajai kannai ir r = 0,63 omi. un otrais (bojāts) r=5,71 omi. Iegūtās akumulatora kannu iekšējo pretestību vērtības skaidri norāda, ka otrā tvertne nav piemērota turpmākai darbībai.

Tas pats princips attiecas uz slodzes spraudni - ierīci bateriju pārbaudei (foto 9). Bet tas joprojām ir jāiegādājas, un mēs pilnībā tikām galā ar testeri.

Tāpēc pēc mērījumu veikšanas es izvēlējos 10 kannas ar viszemāko iekšējo pretestību. Tagad tie ir jāpievieno akumulatoram. Protams, punktmetināšanu mājās ir grūti īstenot, tāpēc es nolēmu aprobežoties ar lodēšanu (foto 10). Tomēr baterijas nekad nedrīkst pārkarsēt. Tie var pat eksplodēt. Tāpēc kontakta spilventiņš ir ļoti rūpīgi tinams. Nerūsējošā tērauda kārbu lodēšanai jāizmanto lodēšanas skābe, bet priekšroka dodama aktīvajām kušņiem, piemēram, FIM. Jebkurā gadījumā lodēšanas vieta ir jānomazgā ar ūdeni.

Protams, vecās kannas vairs nevar būt ideālā stāvoklī, taču akumulators, kas tiks iegūts profilaktiskās starpsienas rezultātā, vēl kādu laiku kalpos diezgan labi. Lai sagatavotos darbam, akumulators ir jāpakļauj vairākiem uzlādes un pilnīgas izlādes apmācības cikliem. Vingrošanas laikā akumulators jāuzlādē apmēram 10 stundas, lai nodrošinātu to ar maksimāli iespējamo enerģiju. Šajā gadījumā akumulators kļūst diezgan karsts, un pirms urbjmašīnas lietošanas ir jāpagaida, līdz akumulatora bloka temperatūra pazeminās. Izlādēt to treniņu ciklā ir visvieglāk, pievienojot 12 V spuldzi.

Tātad tika samontēts viens aktīvs akumulators no diviem bojātiem. Un, lai akumulatora uzlādes laikā izmantotu skrūvgriezi, varat izveidot strāvas adapteri. Galu galā, strādājot pilsētas dzīvoklī, instrumenta nepastāvība nav tik svarīga - strāvas kontaktligzda joprojām ir tuvumā. Kā tīkla adapteri izmantoju 300 W barošanas avotu no vecā datora sistēmas bloka (foto 11). Barošanas avota pabeigšana prasīja minimālāko: nogriezu papildu vadus - par 3,3 un 5 V, atstājot tikai 12 voltus. Pēc tam viņš papildināja barošanas bloku ar E 8021 ampērmetru, gaismas diodes ieslēgšanas indikatoru un pārslēgšanas slēdzi.

12. fotoattēlā - barošanas avota savienotājs, attēlā. 3 - pinout diagramma.

Rīsi. 3. Tīkla adaptera shēma: PSU - barošanas avots; A - ampērmetrs; XP - savienotājs; SA1 un SA2 slēdži; HL - LED; R ir rezistors.

Ampermetrs šajā gadījumā veic informatīvu funkciju. Tas parāda, ka starta strāva, kad šis skrūvgriezis ir ieslēgts, sasniedz 26 A (foto 13). Pārmērīgas slodzes un strāvas palielināšanās gadījumā līdz robežvērtībām (vairāk nekā 30 A) tiek aktivizēta barošanas avota aizsardzība, kas automātiski izslēdzas. Gaismas diode maiņstrāvas adaptera priekšpusē izslēdzas, kad tas ir pārslogots. Lai to atkal ieslēgtu, vienkārši izslēdziet abus tā pārslēgšanas slēdžus un pēc dažām sekundēm ieslēdziet tos vēlreiz, kamēr strāvas padeve tiks atjaunota. Darbības režīmā, urbjot vai pievelkot pašvītņojošas skrūves, strāva ir aptuveni 5 līdz 8 A.

Šis ir tīkla adapteris, kuru ieguvu rezultātā (14. foto). Vienīgais trūkums ir tas, ka skrūvgriezim ir papildu un diezgan apjomīga daļa. Bet, no otras puses, ar labi uzasinātu urbi pat biezu tērauda stūri ir viegli urbt (foto 15).

Un šis Skrūvgriezis "Interskol"(foto 16) radās cita problēma. Tas netika lietots apmēram mēnesi, un tad, kad to ieslēdza, motors sāka dūmot un atteicās griezties.

Lai noteiktu diagnozi, man bija jāizjauc skrūvgriezis. Lai izskrūvētu skrūves no šaurām un dziļām rievām, atkal bija nepieciešami “Proxon” skrūvgrieži (foto 17-20). Tad es atlodēju vadus no motora un, saliekot ausis, noņēmu aizmugurējo vāciņu (foto 21).

Uzmanību! Pirms aizmugures vāka noņemšanas ir nepieciešams nostiprināt birstes ar stingru stieples starpliku, pretējā gadījumā pēc noņemšanas no vārpstas tās sitīsies viena pret otru un var sabrukt. Tas pats starplikas ir noderīgs, lai pirms aizmugurējā vāka uzstādīšanas birstes izkliedētu uz sāniem (foto 22, 23).

Pēc šī “pacienta” atvēršanas tika noskaidrots darbības traucējumu cēlonis. Izrādījās, ka eļļa ātrumkārbā sašķidrinājusies un noplūdusi uz rotora kāta un zem birstēm. Tas noveda pie dūmu parādīšanās. Tas var notikt, strādājot karstā veikalā vai ilgstoša karstuma laikā, vai arī, ja instruments tiek atstāts saulē ar patronu uz augšu. Starp citu, skrūvgriežiem parasti nepatīk paaugstināta temperatūra.

Lai instrumentu atdzīvinātu, pietika ar spirtu rūpīgi noskalot rotora kātu (kur birstes saskaras ar rotoru), pašas birstes un vārpstas kāta paplāksnes-blīves (var izmantot “ galosh” benzīns) (foto 24-26).

Ja vēlaties, varat arī izjaukt ātrumkārbu, rūpīgi izskalot visus pārnesumus un ieliet tajā svaigu smērvielu (Litol vai CIATIM). Un pēdējais smalkums: montējot skrūvgriezi, ir svarīgi nesaspiest vadus ar izvirzītiem korpusa elementiem.

Tātad divi bojāti skrūvgrieži ir atjaunoti, un ceru, ka tie man kalpos ilgi.

Skrūvgrieža akumulatoram ir vairāki kontakti - divi barošanas (“+” un “-”) kontakti, kā arī vadības kontakts, kas savieno akumulatora iekšpusē esošo temperatūras sensoru ar lādētāju. Šis sensors uzrauga akumulatora elementu temperatūru uzlādes laikā.

Ja tiek pārsniegta pieļaujamā temperatūra, sensors pārtrauc elektrisko ķēdi un tādējādi novērš elementu iznīcināšanu. Fotoattēlā A redzams temperatūras sensors Skil skrūvgriežā. Uzlabotākos modeļos šodien ir uzstādīts siltuma relejs (foto B).

Temperatūras kontrole ir absolūti nepieciešama, veicot ātru uzlādi ar lielu strāvu, kas uzkarsēs šūnas un var iznīcināt akumulatoru. Turklāt vadošo uzņēmumu akumulatoros mūsdienās tiek ievietota ierīce, kas ļauj vienmērīgi izlādēt un uzlādēt katru akumulatora banku. Lētu instrumentu akumulatoriem trūkst šo aizsardzības funkciju.

Pašu skrūvgriežu remonts - foto

Skrūvgrieža uzlabošana un pilnveidošana pats

Es nopirku šo skrūvgriezi Leroy Marlene. Tas maksāja tikai 590 rubļus. Par tādu cenu tirgū var nopirkt tikai skrūvgrieži bez akumulatora .

Skrūvgriezis bija vienkāršākais: viena ātruma, ar darba spriegumu 12 V, atpakaļgaitas pogu, griezes momentu tikai 10 Nm un bezatslēgpatronu. Maksimālais urbja diametrs ir 10 mm. Standarta akumulatora ietilpība - 1 Ah. Salīdzinājumam: līdzīga Bosch skrūvgrieža modeļa akumulatora jauda ir 1,5 Ah, bet šāds divu ātrumu skrūvgriezis maksā arī aptuveni 4000 rubļu.

Skrūvgrieža iekšpuses tiek noņemtas diezgan viegli, vienkārši atskrūvējiet dažas skrūves (foto 1-2). Skrūvgriezis ir aprīkots ar abpusēju uzgali (foto 3). Akumulators arī ir izjaukts (foto 4).

Pirms darba akumulatoru lādēju apmēram 8 stundas (5. foto). Patronas centrēšana bija mana galvenā problēma, jo man bieži ir jāurbj mazi caurumi 00,9–1,2 mm. Ar sliktu kasetnes centrējumu neliels urbis viegli salūza, un bija grūti urbt caurumus atbilstoši marķējumam. Patronas centrēšana šajā skrūvgriežā izrādījās pieņemama, un es viegli izurbju dažus milimetrus caurumus kokā un plastmasā (6. fotoattēls).

Nākamais testa solis bija ķieģeļu siena, kurā bez lielām grūtībām izveidoju 05 mm caurumu ar urbi ar karbīda galu.

Ir pienācis laiks pilnībā pārbaudīt skrūvgriezi.

Testam paņēmu iepakojumu 35gab. visizplatītākās pašvītņojošas skrūves 03,5 × 25 mm. Aptuveni piecās minūtēs visas pašvītņojošas skrūves ieskrūvēju collas priedes dēļā – skrūvgriezis turpināja darboties (7. foto). Izskrūvēju visas skrūves, pagriezu otrreiz dēlīša otrā pusē un atskrūvēju atpakaļ - skrūvgriezis nostrādāja (8. foto)!

Tad es nolēmu pārbaudīt, kā skrūvgriezis tiek galā ar caurumu urbšanu. Ar koka urbi izurbu dēlī 010 mm caurumu, bet man kaut kā nepatika ar to strādāt (9. foto).

Tad es ievietoju 06 mm urbi metālam un turpināju testēšanu (foto 10). 20. bedrītē roka jau bija nogurusi, un tika veikts neliels pārtraukums. Skrūvgriezis sāka palēnināties tikai pie 50. bedrītes. Pie pēdējās bedres urbis jau diez ko iekāpa dēļā.

Tātad, pieņemsim to rezumēt. Pietika ar vienu akumulatora uzlādi, lai: pievilktu un atskrūvētu 70 skrūves, izurbtu caurumu 010 mm, izurbtu 55 caurumus 06 mm. Saskaņā ar testa rezultātiem šis skrūvgriezis ir diezgan "darba zirgs".

Bet doma nestāv uz vietas, un es nolēmu pārveidot šo skrūvgriezi, lai to darbinātu ar litija polimēru akumulatoru. Ideju es aizņēmos no pazīstama gaisa kuģu modelētāja Konstantīna. Viņš pārveidoja savu skrūvgriezi par litija polimēru akumulatoru lidmašīnu modeļiem.

Es pasūtīju akumulatoru, savienotājus un skaņas signālu no Hobby King (Honkonga). Paciņa gaidīja vairāk nekā mēnesi. Tiklīdz es saņēmu paku (foto 11), es nekavējoties sāku modernizēt savu Practyl-R skrūvgriezi.

Piederumi skrūvgrieža pārveidošanai uz jaunu akumulatoru man maksāja apmēram 600 rubļu, t.i. summa, kas ir tuvu pašas ierīces izmaksām. Šeit, protams, var nopirkt no Ķīnas sūtītu 1500 mAh Li-Po akumulatoru pie 11,4 V, taču tas maksās 2-3 reizes vairāk.

Akumulatora savienotāja nomaiņa bija nepieciešama manas pārošanās daļas trūkuma dēļ. Tāpēc rūpīgi nogriezu veco un pielodēju jauno savienotāju (foto 12).

Tad es pielodēju savienotāju pie tweeter (foto 13). Skaņas signāls ir nepieciešams, lai norādītu litija polimēru akumulatora minimālo uzlādi, ja litija polimēru akumulators ir pilnībā izlādējies, tas zaudēs savu veiktspēju un var tikt izmests.

Vads tika izvilkts caur izzāģēto caurumu skrūvgrieža rokturī (foto 14). Savāca to. Es iespraudu jaunu akumulatoru rokturī, iesprūdot to ar trauku mazgāšanas sūkļa gabalu. Protams, pareizāk būtu to ievietot standarta akumulatora korpusā - tas tur lieliski iederas. Augsto skaļruni pielīmēju pie akumulatora ar abpusēju līmlenti (foto 15).

Galvenais litija polimēru akumulatoru trūkums ir tas, ka tiem nepieciešama īpaša uzlāde. Man tas bija, tāpēc šajā ziņā nebija nekādu problēmu (foto 16). Forša ierīce ar litija-polimēra akumulatoru - gatavs!

Un tagad - tests. Vispirms pieskrūvēju 32 īsās skrūves. Pēc taustes sajūtām skrūvgrieža jauda pat nedaudz palielinājās. Tad - 11 gari un ... (foto 17-20).

Testa rezultāti. Pusi (!) uzlādējot jaunu litija-polimēru akumulatoru: priedes sijā tika ieskrūvētas un atskrūvētas 96 skrūves 03,5 × 25 mm un 21 skrūve 04,2 × 65 mm, tajā pašā sijā 06 mm un 60 mm dziļumā tika izurbti 35 caurumi. .

Mēs izdarām secinājumus: lēts instruments ne vienmēr ir tik slikts. Un, ja esat gudrs un ieguldāt nedaudz naudas, rīks var pamatoti ieņemt savu vietu jūsu darbnīcā!

Skrūvgrieža pilnveidošana un uzlabošana ar savām rokām - foto

1. Atskrūvējot tikai dažas skrūves...
2. ... un skrūvgrieža iekšpuses tavās rokās.
3. Iekļauts dubultā gala uzgalis.
4. Akumulators tiek izjaukts, izmantojot parasto skrūvgriezi.
5. Standarta akumulators tiek uzlādēts apmēram 8 stundas.
6. Kasetnes centrēšana ir diezgan pieņemama.
7. Lai sāktu testu, es izmantoju īsas pašvītņojošas skrūves.
8. Skrūvgriezis parādīja pārsteidzošu izturību, pievelkot pašvītņojošās skrūves.
9. 010 mm koka urbis kaut kā nedarbojās ļoti labi.
10. 06 mm metāla urbis paveica lielisku darbu.
11. Litija polimēru akumulators bija jāpasūta no Ķīnas.
12. Pielodēts akumulatora savienotājs.
13. Es pielodēju akumulatoram dziļas izlādes signalizāciju.
14. Es izcēlu grožus caur skrūvgrieža rokturī izdarīto griezumu.
15. Es iespraudu (pagaidām uz testu) akumulatoru rokturī un nofiksēju to ar sūkļa gabalu. Augstfrekvences skaļrunis pielipa pie akumulatora ar abpusēju lenti.
16. Litija-polimēru akumulatoru uzlāde.
17. Īsu skrūvju pievilkšanas pārbaude.
18. Garās pašvītņojošas skrūves 04,2×65 mm.
19. Ar garām pašvītņojošām skrūvēm skrūvgriezis tika galā ar sprādzienu.
20. Arī caurumu urbšana litija polimēru akumulatoram nav problēma.

Skrūvgrieža pilnveidošana - litija-polimēra akumulatora maiņa

Zemāk citi ieraksti par tēmu "Kā pašam - mājiniekam!"

Pašu skrūvgriežu akumulatora remonts

Jauna skrūvgrieža izmaksas ir aptuveni 70% no tā akumulatora izmaksām. Tāpēc nav pārsteidzoši, saskaroties ar akumulatora kļūmi, mēs uzdodam sev jautājumu – kas tālāk? Pērciet jaunu akumulatoru vai skrūvgriezi, vai varbūt ir iespējams ar savām rokām salabot skrūvgrieža akumulatoru un turpināt darbu ar jau pazīstamu instrumentu?

Šajā rakstā, kuru nosacīti sadalīsim trīs daļās, apskatīsim: skrūvgriežos izmantoto akumulatoru tipus (1.daļa), to iespējamos atteices cēloņus (2.daļa) un pieejamās remonta metodes (3.daļa).

Skrūvgriežu akumulators: dizains un veidi

Jāņem vērā, ka neatkarīgi no skrūvgrieža markas un ražotājvalsts akumulatoriem ir identiska struktūra. Saliktais akumulators izskatās šādi.

Ja mēs to izjauksim, mēs redzēsim, ka tas ir salikts no maziem elementiem, kas tiek salikti secīgi. Un no skolas fizikas kursa mēs zinām, ka elementi, kuriem ir seriālais savienojums, līdzsvaro to potenciālu.

Piezīme. Katra akumulatora summa dod mums galīgo spriegumu akumulatora kontaktos.

Tipa iestatīšanas daļām jeb "kannām" parasti ir standarta izmērs un spriegums, tās atšķiras tikai ar ietilpību. Akumulatora ietilpība tiek mērīta Ah un ir norādīta uz elementa (parādīts zemāk).

Skrūvgriežu akumulatoru izkārtojumam tiek izmantoti šāda veida elementi:

• niķeļa-kadmija (Ni-Cd) akumulatori ar nominālo spriegumu "cans9raquo; 1,2V;
• niķeļa-metāla hidrīds (Ni-MH), spriegums uz elementiem - 1,2V;
• litija jonu (Li-Ion), ar spriegumu 3,6 V.

Ļaujiet mums sīkāk apsvērt katra veida priekšrocības un trūkumus.

• Visizplatītākais veids zemo izmaksu dēļ;
• Nebaidās no zemām temperatūrām, piemēram, Li-Ion akumulatoriem;
• Tas tiek uzglabāts izlādētā stāvoklī, vienlaikus saglabājot tā īpašības.

• Ražots tikai trešās pasaules valstīs, jo ražošanas laikā ir toksisks;
• atmiņas efekts;
• Pašizlāde;
• maza jauda;
• Neliels uzlādes / izlādes ciklu skaits nozīmē, ka tie “nedzīvo” ilgu laiku; ar intensīvu lietošanu.

• Videi draudzīga ražošana, iespējams iegādāties kvalitatīvu firmas akumulatoru;
• Zems atmiņas efekts;
• Zema pašizlāde;
• Liela ietilpība, salīdzinot ar Ni - Cd;
• Vairāk uzlādes/izlādes ciklu.

• Cena;
• Ilgstošas ​​uzglabāšanas laikā izlādētā stāvoklī zaudē dažas īpašības;
• Zemā temperatūrā tas "nedzīvo" ilgu laiku.

• Nav atmiņas efekta;
• Gandrīz nav pašizlādes;
• Augsta akumulatora jauda;
• Uzlādes / izlādes ciklu skaits ir daudzkārt lielāks nekā iepriekšējo veidu akumulatoriem;
• Lai iestatītu nepieciešamo spriegumu, ir nepieciešams mazāks "kannu" skaits, kas ievērojami samazina akumulatora svaru un izmērus.

• Augsta cena, gandrīz 3 reizes salīdzinājumā ar niķeli - kadmiju;
• Pēc trim gadiem ir ievērojams kapacitātes zudums, jo. Li sadalās.

Iepazināmies ar elementiem, pāriesim pie pārējiem skrūvgrieža bateriju bloka elementiem. Ierīces izjaukšana, piemēram, lai salabotu Hitachi skrūvgrieža akumulatoru (parādīts zemāk), ir ļoti vienkārša - izskrūvējam skrūves pa perimetru un atvienojam korpusu.

Korpusam ir četri kontakti:

• Divas jaudas, “+9raquo; un "-9raquo;. uzlādei/izlādei;
• Augšējā vadība, to ieslēdz caur temperatūras sensoru (termistoru). Termistors nepieciešams, lai aizsargātu akumulatorus, tas izslēdz vai ierobežo uzlādes strāvu, kad tiek pārsniegta noteikta elementu temperatūra (parasti 50 - 600C robežās). Karsēšana notiek lielo strāvu dēļ piespiedu uzlādes laikā, tā sauktā "fast9raquo; lādētājs;
• Tā sauktais "service9raquo; kontakts, kas ir savienots ar pretestību 9Kom. To izmanto sarežģītām uzlādes stacijām, kas izlīdzina visu akumulatora elementu uzlādi. Ikdienā šādas stacijas ir bezjēdzīgas to augsto izmaksu dēļ.

Tas patiesībā ir viss akumulatora dizains. Zemāk ir video par bloka izjaukšanu.

Bojājuma definīcija

Mēs noskaidrojām akumulatora dizaina elementu mērķi, tagad apskatīsim, kā noteikt darbības traucējumus, šī ir skrūvgrieža akumulatora remonta 2. daļa. Mēs uzreiz atzīmējam, ka visi elementi nevar neizdoties uzreiz, un, tā kā mūsu ķēde ir secīga, tad, kad viens elements iziet, visa ķēde nedarbojas. Tātad, mūsu uzdevums ir noteikt, kur ķēdē ir vājākais posms.

​

Lai to izdarītu, mums būs nepieciešams multimetrs un otrajai problēmu novēršanas metodei 12 V lampa, ja jūsu skrūvgrieža akumulators ir arī 12 voltu. Procedūra ir šāda:

- Mēs uzlādējam akumulatoru, mēs gaidām signālu par pilnu uzlādi.

- Mēs izjaucam korpusu un izmērām katrā akumulatora bankā. Ni - Cd mums vajadzētu būt 1,2 - 1,4 V, litijā - 3,6 / 3,8 V.

- Atzīmējiet visas "bankas", kurās spriegums ir mazāks par nominālo. Piemēram, lielākajai daļai Ni-Cd elementu spriegums ir 1,3 V, bet vienam vai vairākiem - 1,2 / 1,1 V.

- Savācam akumulatoru un strādājam līdz manāmam jaudas zudumam.

- Mēs noņemam, izjaucam un izmērām sprieguma kritumu uz "banks9raquo; akumulators. Uz atzīmētajiem elementiem "subsidence9raquo; vairāk stresa nekā citi. Piemēram, tie vairs nav 1,2 V, bet 1,0 V vai pat zemāki.

Piezīme. Atšķirība starp elementiem akumulatorā 0,5 - 0,7 V tiek uzskatīta par būtisku, kas nozīmē, ka šūna kļūst nelietojama.

Tādējādi mēs atradām kandidātus "reanimācijai9raquo; vai "amputācija9raquo; un aizstāšana ar jauniem priekšmetiem.

Ja jūsu skrūvgriezis tiek darbināts ar 12 vai 13 V, varat meklēt, izmantojot vienkāršāku metodi. Izjaucam pilnībā uzlādētu akumulatoru un pie kontaktiem “+ 9raquo; un "-9raquo; pievienojiet 12 voltu lampu. Lampa būs slodze un izlādēs akumulatoru. Tālāk mēs veicam mērījumus uz akumulatora elementiem, kur sprieguma kritums ir visspēcīgākais, ir vājais posms.

Ir arī citi veidi, lampas vietā var uzņemt pretestību, bet tam jau ir nepieciešami elektrotehnikas pamati, un jāšaubās, ka rezistors ar nepieciešamo pretestību būtu pa rokai.

Citas kļūdas ir ļoti reti. Piemēram, kontakta zudums bateriju lodēšanas vietās vai iekārtas strāvas kontaktu vietās, termistora atteice. Šī problēma vairāk raksturīga viltojumiem. Ņemot vērā retumu, mēs nekoncentrēsimies uz, mēs aprobežosimies ar akumulatoru elementiem.

Ar "problem9raquo; elementi ir demontēti un ir jāremontē. Kā salabot skrūvgrieža akumulatoru? Kopumā remontam, tā teikt, ir pieejamas 2 metodes. Šī ir to elementu atjaunošana un nomaiņa, kas kļuvuši nelietojami.

Vai ir iespējams “reanimate9raquo; elementi un kā?

Turpināsim ar skrūvgrieža akumulatora remonta 3. daļu un nekavējoties izdarīsim atrunu, ka jēdziens “reanimācija9raquo; litija jonu akumulatoriem nav piemērojams. Atmiņas efekta tajos nav, visticamāk, litijs ir sadalījies, un ar to neko nevar darīt. Šādās baterijās ir jānoskaidro, kas ir nepareizas darbības cēlonis: pats elements vai vadības ķēde. Šeit ir divas iespējas:

• mainām vadības shēmu no citas, bet līdzīgas kā mums, akumulatoru, ja palīdz, atrodam nomaiņu un mainām;
• pievienojiet 4V elementam ar strāvu aptuveni 200mA, tam ir nepieciešams regulēts lādētājs. Ja elementa spriegums paaugstinās līdz 3,6 V - elements darbojas, problēma ir citos elementos vai vadības ķēdē.

Skrūvgriežu akumulatoru atjaunošana galvenokārt ir pieejama Ni-Cd akumulatoriem, taču tie parasti ir visizplatītākie mājsaimniecības skrūvgriežos.

Tātad, kā reanimēt skrūvgrieža akumulatoru? Ir divu veidu "reanimācija9raquo; šāda veida akumulatoriem:

1. Blīvēšanas vai saspiešanas metode (darbosies gadījumos, kad elektrolīts vēl ir pieejams, bet apjoms zūd);
2. "Firmware9raquo; spriegums un strāva ir lielāka par nominālo. Šī metode ļauj novērst atmiņas efektu un, lai arī ne pilnībā, bet atjaunot zaudēto jaudu.

Šī metode ir parādīta zemāk esošajā videoklipā.

Piezīme. Parasti niķeļa-kadmija akumulatorā galvenais ietilpības zuduma iemesls ir elektrolīta viršana, un, ja tas ir kritiski zems, nav "firmware9raquo; nepalīdzēs.

Šī metode, ja tās rezultāts ir pozitīvs, neatrisinās elementu atteices problēmu. Drīzāk tas tikai aizkavēs to nomaiņu, kas kļuvuši nelietojami, un nākotnē joprojām būs jāremontē Makita skrūvgrieža vai jebkura cita baterija.

Skrūvgrieža akumulatoru elementu remonts un nomaiņa

Efektīvāks veids, kā salabot skrūvgriežu akumulatorus, ir nomainīt elementus, kurus esam identificējuši kā bojātus.

Lai veiktu remontu, mums ir nepieciešams vai nu akumulators - "donor9raquo;, kurā daži elementi ir labā kārtībā, vai jauni" banks9raquo;. Tos iegādāties nebūs grūti, pat internetā var viegli atrast duci veikalu, kas ir gatavi šīs preces nosūtīt pa pastu. Cena īpaši nekož, piemēram, niķeļa-kadmija šūna ar ietilpību 2000 mAh maksā ap 100 rubļiem.

Piezīme. Iegādājoties jaunu elementu, pārliecinieties, vai tā ietilpība un izmēri atbilst vietējiem elementiem.

Mums ir nepieciešams arī lodāmurs, zemas korozijas plūsma (vēlams spirta plūsma uz kolofonija) un alva. Mēs nerunājam par punktmetināšanu, jo vienreizējam akumulatora remontam diez vai tas ir jāiegādājas vai jāsamontē ...

Pašā nomaiņā nav nekā sarežģīta, it īpaši, ja ir vismaz zināma pieredze lodēšanai. Fotogrāfijās viss parādīts pietiekami detalizēti, nogriežam bojāto elementu, tā vietā lodējam jaunu.

Jāņem vērā vairākas nianses:

• lodējot ar lodāmuru, centies ātri lodēt, lai akumulators nesakarst, jo. riskēt to sabojāt;
• ja iespējams, izveidojiet savienojumu, izmantojot vietējās plāksnes, vai izmantojiet tāda paša izmēra vara plāksnes, tas ir svarīgi, jo lādēšanas strāvas ir lielas un, ja savienojošo vadu šķērsgriezums ir nepareizs, tie sakarst, attiecīgi, termistora aizsardzība strādās;
• nekādā gadījumā nejauciet akumulatora plusu ar mīnusu - savienojums ir seriāls, kas nozīmē, ka iepriekšējās tvertnes mīnuss iet uz jaunās kannas plusu, bet jaunā mīnuss - uz plus Nākamais.

Pēc jauno elementu pielodēšanas ir nepieciešams izlīdzināt potenciālus "banks9raquo;, jo tie ir atšķirīgi. Mēs veicam uzlādes / izlādes ciklu: iestatām to uzlādēt visu nakti, dodam dienu atdzist un izmērām elementu spriegumu. Ja mēs visu izdarījām pareizi, attēls būs apmēram šāds: visiem elementiem ir vienāds multimetra indikators 1,3 V robežās.

Pēc tam mēs turpinām izlādēt akumulatoru, ievietojiet akumulatoru skrūvgriežā un ielādējam to “līdz galam”. Galvenais ir pasaudzēt pašu skrūvgriezi, pretējā gadījumā arī tas būs jāremontē. Mēs veicam pilnīgu izlādi. Šo procedūru atkārtojam vēl divas reizes, t.i. uzlādēt un pilnībā izlādēt.

Jāatzīmē, ka "atmiņas efekta" dzēšanas procedūra jāveic ik pēc trim mēnešiem. To veic pēc analoģijas ar iepriekšminēto apmācību.

Šāda ne pārāk viltīga procedūra pagarinās jūsu skrūvgrieža kalpošanas laiku, vismaz līdz brīdim, kad tas būs jāmaina pret jaunu.

Šuriks no Ribinskas — man arī nebija ietilpības — elementu maiņa ir primitīva — tas ir ļoti vienkārši — izjaucu visu bateriju jeb kadmiju — ar šķērēm nogriezu savienojošās plāksnes — izjaucu vienu burku, kas bija pilnīgi beigta — tas izrādās, ka tuksnesī ir tikai sauss kā smiltis — TĀLĀK REMONTS ES IZVEICU PERSONU ĻOTI ASI ASITU ZEM 5 GRĀDU LEŅĶI, BET ĻOTI STIPRĀ VĀKĀ ES AR ĀMRU IZDURU AURU — NEURT — DIOMETRA 1 mm. Caurumā AR vienreizlietojamo šļirci UZPILDĪT ŪDENI AR DESTILU NO 05 LĪDZ 1 CM MYSH CUBE Plāksnes, bet ūdens neaizies, lai iešūpotos pats gaiss ūdens - piepildīties ar epoksīdu, bet vispirms rievas izspiež atbildi un pēc tam sveķi. viss dublē lentes un montāžu - spraugas lādiņš pēc impregnēšanas - varbūt pašizlāde būs lielāka BANKAS BEZ IZŅĒMUMIEM

PASHA NO ODESAS — PILNĪGI PIEKRĪTU SHURIKO, NI-CD AKUMULATORI IR VISLABĀKĀ DZĪVĪBA, VIENKĀRŠI EL LIT IZŽŪS, ĪPAŠI UZ LĀDĒTĀJIEM BEZ AUTOMĀTISKAS (APSILDES). JĀ ES ELEMENTUS 336 (PADOMJU) iesūcu AR ŪDENI, EFEKTS FORŠS, TIKAI ES TE NESAPROTU KĀDĀ VĀKĀ IZBURĒT. PIELĀK KAS. Atvainojiet, NAV ATSAUKSMES AR SHURIKO. JĀ, 336 ELEMENTOS, JA SPRIEGUMS, KUR IR 0,1V, PUSE KUBA DESTILĀTA (!) PARASTĀ ŪDENS NOBEIGS AKUMULATORU. UZLĀDĒŠANA, JA VĒLAMS PIEDĀVĀT VIENKĀRŠU (NE AUTOMĀTISKU) (SHĒMA IR DAUDZĀS RADIOAMATIERU VIETĀS) VAI IEGĀDĀTIES RELEJA TAIMERI, UZLIEK BĒRNU UZ 5-6 H UZLĀDĒŠANU. ATMIŅAS EFEKTS — NI-CD IR LABA TRENIŅA ŠAJĀ PLĀNĀ. VISPĀRĒJĀM TĀS NAV REMONTOJAMAS RETI, PĀRSKĀT, KAD IEKŠĀ ir ĪSS.

PAŠA NO ODESAS. JĀ, IR VIENKĀRŠS TAPUFONS — ES DOMU UZLĀDĒ. UN APMĀCĪBAS - NAV JĀIZLĀDZ AR SKRŪVVIŅU, PIEVIENO GAISMU 12 VAI 24V. ŠEIT VIŅŠ SĒD. 5-6 CIKLI UN AKUMULATORS IR NORMĀLS, VISPĀRĒJĀ KATRU BANKU IZLĀDĒJU ATSEVIŠĶI, IESLĒDZOT MAZĀS gaismiņas 1,5V. TAS IR LABĀK. NEKĀ IZLĀDOT VISU AKUMULATORU AR VIENU SLODNI, JO SLIKTĀS BANKAS MĀJA POLARITĀTES UN KĻŪST IZOLĀTORIEM, UN CITU IZLĀDES PROCESS VAR KĻŪT NEIESPĒJAMS.

PASHA NO ODESAS — PAR VIDEO — IR PIESLĒGTS NICD UN NIMH-Oncle, MANUPRĀT, TĀM IR DAŽĀDI REŽĪMI, UN NAV VĒRTS PAT JAUNAS BANKAS AR VECĀM, kaut arī TĀDAM. VAI NOMAINIET VISU PRET JAUNU, VAI PADARĪJIET TO JAU "NOGURU", JA UZŅĒMUMS.

PASHA NO ODESAS — VAJAG UZPILDĪT "-" TUVĀK CENTRAM LAI PILDĪTU PUSKUBU BĒRNS- KUBIKS (ARĪ NEMAKSĀ) PUSKUBU PIEPILDĪJU, TĀPĒC, TAGAD JĀIEKĀDĀ BANKAS, KURAS IR LABI UZLĀDĒTAS (VISAM JĀBŪT APVIDĒL TĀDADI UN UZLĀDĒSIM PUNKTU. , VĒLAM UZ 220V 60W, JO PIESLĒGTS 36V - VĒRĒNAM NOTIEK ĀTRA IZLĀDE, "MĪKSTA" (LĒNA) IZLĀDE, LAI NOSLĒDTU NEVIS PLĀKSNES ĀRĒJO SLĀNI, BET VISPĀR, LAI STĀDĪTU TĀLĀK VISU, ES IZLĀDĒJU BĒRNI LĪDZ 5V (NI-CD!) UN MĒS TO UZLĀDĒJĀM. UN TĀDĀ 4-5 CYCLES. TAGAD AKUMULATORS IR ZVĒRS.

Vai nav vieglāk to izdarīt uzreiz lietuvē 18650? Oriģinālais Panasone ar aizsardzību 250-300 rubļu maksā 3,7v 3400mah. Modelēšanas forumos vai kabatas lukturīšos, lai iegādātos kārbas vairumā, ir daudz klubu. 18 volti ir 5 kannas, bet iznāks briesmonis, nevis akumulators. manā AEG ir tikai trīs, un tas skrūvējas no rīta līdz vakaram.
Var būt lētāks LG, Sanya vai kaut kas cits, bez aizsardzības (bez maksas nogriešanas) ap 170 rubļiem par 3400mah, bet ne ķīniešus par 50-60 rubļiem no 6000mah tipa, nav blēņas bankas un tajās ir vairāk par 1500 un viņi dzīvo nedaudz. Jā, un svars uzreiz kritīs, kas par šīm vītnēm.

Heh. Es lasīju par mīnusiem, un jūs rakstāt, cik maksā vietējās vai oriģinālās niķeļa, litija cena jau ir daudz garšīgāka. No mīnusiem viņi aizmirsa uzrakstīt, ka litijs nepieļauj salu un ilgstošu uzglabāšanu izlādētā stāvoklī, un 3 gadi ir normāls periods jebkura veida akumulatoriem, un ar līdzīgu jaudu tas ilgs vismaz 5 gadus. pirms kritiskās piezīmes "ātri apsēžas"

Un es parasti mēru strāvu. Gadās, ka rāda arī pieļaujamais spriegums, bet strāvai - aiz punkta aiz nulles. Šodien arī atklāju, ka Shura Hitachi NI-CD akumulators ātri izlādējas. Izjaukts, tas ir - viens akumulators izlādējies. Bet es to lietoju tikai 2 gadus, un pat tad, ne bieži.