DIY RC bagijs ir īsts!!! Pašdarināta puskopēta stūres šasija ar atsperu amortizāciju Pašdarināta šasija lidmašīnas modelim.

Savā pēdējā dienasgrāmatā (pirms 3 mēnešiem) es apsolīju ievietot video ar bagiju, kas tika atgādināts) Bet tiklīdz es to paņēmu ...

Sapratu, ka pārskatīšana būs grūta un bezjēdzīga!
Nolēmu, ka, ņemot vērā mašīnas trūkumus, labāk ir salikt pilnīgi jaunu, nevis tādu kā pēdējo!

Un tad sākās!
Sākumā es izveidoju jaunu sviru rasējumus. Šī ir priekšējā kreisā un labā puse -
Šādi viņi izskatās uz modeļa. Starp citu, aizmirsu pateikt, ka visas sviras taisīju no metāla stūriem 25x25
Un rāmis ir izgatavots no alumīnija profila 50 x 20 MM un 60 cm garš
Pēc priekšējās piekares es pārgāju pie aizmugures izgatavošanas. Uztaisīja zīmējumu no sākuma
Labā un kreisā apakšdelma ir vienādas. Šeit viņi ir uz modeļa
Šajās fotogrāfijās piekare ar uzstādītām dūrēm

Tie ir izgatavoti no caurules 37mm diametrā, gultņi tajos iekļuva bez grūtībām un lai gultņi no tiem neizkristu, iegriezu m4 iekšējo vītni dūrē labākai gultņa fiksācijai!

Šī ir aizmugures dūre no priekšējās, atšķiras ar to, ka tām ir dažādi stiprinājumi pie svirām!Priekšējās dūres ir piestiprinātas pie lodīšu svirām, kuras ir izgatavotas no sešstūra skrūves, kurai es piestiprināju sfēriska forma
Tie savijas dūrē no augšas un apakšas
Un šeit tas ir pabeigts
Protams, es to arī notīrīju no "puņķiem" un uzkrāsoju.Un tieši tagad bildes no kurām kļūs skaidrs, kā es uztaisīju tādu bumbu-


Blakus skrūvei atrodas "krekeris"; tas darbojas kā blīve; tajā atrodas pati bumba
Pats krekeris tika taisīts no antifrīza trauka.Iegriezti 8 kvadrātiņi no tiem 4 tika izveidoti caurumi skrūvei.Tā vajag ielikt svirā un pavilkt)
Un tad uzkarsē pašu sviru un pievelk uzgriežņus.Pabeidzot šo procedūru, izvilku cukuru kopā ar skrūvi un pilēju tur eļļu!

Šķiet, ka runa ir par apturēšanu. Šobrīd fotoattēls - kurā parādīts, kā tika izgatavotas balstiekārtas daļas (sviras, sviru un dūres)
Šīs ir aizmugurējās apakšējās vadības sviras.


Sviru stiprinājumi ir vienkārši nozāģēti no stūra 25x25 pa 10 cm.Priekšējais un aizmugurējais stiprinājums ir vienāds.Un tā izskatās augšējās sviras, tās ir jāveido īsākas nekā apakšējās, jo ja tas ir nav izdarīts, riteņi nestāvēs taisni.

PROTAMS, NE PILNĪGI IZPRATOT.Bet tad būs bildes montāžas laikā, uz tām šī svira būs labi redzama.

Šo es izdomāju, kādā attālumā likt stiprinājumus.


Es sāku montāžu no priekšpuses, jo gribēju veikt priekšējo riteņu piedziņu.

Sekojot priekšpusei, es pārgāju uz aizmuguri.

Tās ir aizmugurējās balstiekārtas daļas.Blakus apakšējiem svirām ir manis minētie augšdelmi.






Un šādi izskatās gatavā aizmugure:

Lai stiprinājumi nestaigātu dažādos virzienos, tie ir jāmetina

Slīpējot pirms krāsošanas, es noņēmu visus metināšanas barus.
Nu, lūk, kā šasija izskatās saliktā stāvoklī))
Fotoattēlā tas izskatās kā limuzīns))) bet tā nav.

Pienākusi stūrmaņa kārta


un sāka gatavot detaļas jau braucienam

Pašu darināti kauli


Tie ir izgatavoti no naglas)) 300 x 8 mm pēc izgatavošanas tie tika sacietēti

Šādi viņi izskatījās pēc rūdīšanas.
Kad viss bija gatavs, sāku montāžu

Tad sākās "hemoroīdi" - kad visu uzstādīju, griežot riteņus vai nu negriezās, vai kauli izkrita. Es lidoju kopā ar viņu, bet nevarēju saprast, kas par lietu
Pēc 2 dienu mocīšanās nolēmu priekšpiedziņas vietā uztaisīt AIZMUGURĒJO piedziņu
Šajā nebija nekā sarežģīta, es vienkārši pārkārtoju zvaigznes no priekšpuses uz aizmuguri


Pēc piedziņas maiņas viss gāja kā pulkstenis))




Dzinējs tika fiksēts trīs vietās, no kurām divas ir redzamas fotoattēlā
Šis ir viens stiprinājums karterī eļļai un divi pretējā pusē.

Pēc piedziņas maiņas man bija vieta, kur uzstādīt savu servo ar spēku 33 kg))



Ir pienācis laiks uzstādīt bremžu un droseles servo

Šeit ir mehānisms, kas ir atbildīgs par modeļa apturēšanu

Nu viena no svarīgākajām detaļām ir tvertne, tā atrodas aiz modeļa
Šeit var redzēt, kā darbojas priekšējā piekare, lai piekare būtu stingrāka un līdzīga aizmugurējai - pievilku atsperes

aizmugure-

veca stūre

Darbs ar bumbu -

Tā viņa brauc
) Video ir īss, jo, kad viņa iebrauca sniega kupenā un sāka slīdēt, viņa salieca asi, uz kuras stāv krūzes (((MAN DOMĀJU UN SApratu, KA BŪS GRUTI BEZ ATŠĶIRĪGĀS

Un es domāju nopirkt šo, es domāju, ka viņš tiks galā!

Es domāju, ka būs interesanti, kurš mani iedvesmoja to izdarīt))) patiesa četru riteņu piedziņa)) Un, pateicoties viņa padomiem, es to atcerējos!!

Kamēr krāju tam naudu izdomāju uztaisīt rakstu.Tā kā pēc diff uzlikšanas mašīnas dizainā nekādu izmaiņu nebūs !!

Ja kaut kas nav skaidrs vai jums ir jautājumi - nevilcinieties jautāt.
Paldies visiem, kas izlasīja manu rakstu līdz galam!!

Lidmašīnu modeļu šasijas

Lielākajā daļā lidojošo modeļu šasijas ir izgatavotas no tērauda stieples, lokšņu elastīgā tērauda vai duralumīnija (197. un 198. att.).

Vadu šasijas ražošanas process ir šāds. Vadu iztaisno, notīra ar smalku smilšpapīru un izliek saskaņā ar zīmējumu. Statņi tiek uztīti ar tievu vara stiepli (vēnu no elektrības vada), tiek pārbaudīts pareizs savienojums, un pēc tam tinuma vietas tiek pielodētas ar skārdu.

Stiepļu statīvi ir savienoti ar fizelāžu, rūpīgi ietīti ar vītnēm ar līmi.

Lidojošo modeļu šasijas-kopijas tiek izgatavotas iepriekš aprakstītajā veidā. Statīvu izgatavošanu sarežģī fakts, ka ir jāsaglabā ārējo formu un raksturīgo detaļu līdzība.

Muzeju un taktisko modeļu šasijas ir izgatavotas no metāla, saglabājot nepieciešamo līdzību ar dabu (199. att.).

Detalitātes pakāpe, līdzības ievērošana, amortizatoru un šasijas tīrīšanas mehānismu ieviešana ir atkarīga no tehniskajām prasībām. Gadījumos, kad modelis nestāv uz šasijas un tam nedraud salūzuma iespēja, statīvus var izgatavot no mazāk izturīgiem materiāliem.
Viegli lidojošiem modeļiem tiek izmantoti riteņi ar papīra diskiem (200. att.). Tie tiek montēti no saplākšņa gredzeniem (1-1,5 mm), papīra vai koka rumbas un bieza papīra diskiem, kas no abām pusēm pielīmēti galā.

Celuloīda riteņi tiek izmantoti visu veidu modeļiem; tiem ir liela izturība un elastība, piemēram, galda tenisa bumbiņai.

Riteņi ar gumijas baloniem muzeja vai taktiskajiem modeļiem (skat. 200. att.) tiek izgatavoti, griežot vai karsti presējot, kam seko loka vai rumbas ievietošana.

Veco lidmašīnu modeļu, kuros vairumā gadījumu tika izmantoti spieķi, riteņu loki un rumbas ir uzasināti no metāla, spieķiem tiek izurbti caurumi, kas izgatavoti no plānas stieples.

Smagiem modeļiem cilindrus var izgatavot, vulkanizējot gumiju veidnēs. Šie riteņi ir izturīgi un var izturēt lielas slodzes.

Gumijas cilindri tiek izmantoti lidojošiem un nelidojošiem modeļiem. Gumijas balonu izmantošana lidojošiem modeļiem vienmēr ir vēlama to īpašību dēļ vērtīgs īpašums: mīkstina triecienus nolaižoties.

Lai piepūstu šos balonus iekšējā virsma izveidojiet paisumu, izurbjot caurumu veidnes iekšpusē, kas ir piepildīta ar gumiju. Šis paisums tiek caurdurts ar medicīniskās šļirces adatu un balons tiek piepūsts caur adatu, izmantojot velosipēda sūkni. Kad adata tiek noņemta, punkcija tiek saspiesta un gaiss neizplūst.

Motoru modeļu riteņiem varat izmantot aptiekās nopērkamos standarta gumijas cilindrus (sk. 200. att.). Šie cilindri ir pieejami divos izmēros: 62X 16X23 un 78X20X29 mm.

Baloniem iekšpusē ir paisums, lai tos piepūstu ar gaisu, izmantojot medicīniskās šļirces adatu.

Modeļu pludiņi (201. att.) parasti ir izgatavoti no rāmja tipa ar papīra iesaiņojumu. Lai novērstu izmirkšanu, rāmis tiek montēts tikai uz epoksīda vai nitro līmēm: emaljas, AK-20 līmes vai zaponlak.

Papīrs pludiņu pārklāšanai tiek izvēlēts atkarībā no modeļa masas: gaišajiem - cigarešu papīrs, smagākiem - pergamenta vai amatniecības papīrs.

Piestiprināšana tiek veikta, izmantojot kādu no norādītajām līmēm, un vairākas reizes lakota ar eļļas laku vai pārklāta ar emalju.

Rīsi. 199. Mūsdienu lidmašīnu muzejmodeļu šasijas

Smago motoru modeļu pludiņi ir pārklāti ar biezu papīru. Pludiņa apakšdaļa, lai izvairītos no caurduršanas neveiksmīgas pacelšanās un nosēšanās laikā, dažkārt ir pārklāta ar audumu vai plānu saplāksni.

Hidromodeļu šasijas kājas parasti tiek padarītas stingrākas nekā sauszemes modeļu šasijas, pievienojot vēl pāris statņus.

Statņi koka konstrukcija ir izgatavoti no bambusa.

Statnes ieteicams izgatavot bez salaiduma, stiprinājumu detaļas pie statņu galiem piestiprina ar līmi. Stiprinājumi uzņem ievērojamas slodzes, tāpēc stiprinājumiem jābūt uzticamiem. Tie ir uztīti ar diegiem un labi pielīmēti, lai izvairītos no stieples pagriešanas. Savienojuma vietās stieple ir pielīmēta vai saliekta (202. att.). Lai aizsargātu pret mitrumu, statīvi un stiprinājumi ir pārklāti ar nitrolakām.

Rīsi. 202. Lidojoša modeļa šasijas ar bambusa statņiem

p.s. Kopējot materiālus un fotoattēlus, ir nepieciešama saite uz vietni.

Saratova 2007.-2015

Jebkuram lidmašīnas modelim, lai tas vairāk izskatītos pēc īsta gaisa kuģa un vēl jo vairāk lai vingrinātu pacelšanos un nosēšanos, ir nepieciešama šasija. Šajā rakstā ir sīki aprakstīts vieglo riteņu ražošanas process, kā arī dažāda veidašasijas modeļiem. Tas ir visvairāk budžeta iespējas, kas ir labi piemēroti gan iesācējiem modelētājiem (taupīšanai), gan pieredzējušākiem (vairāk šķēpu riteņu izgatavošanai).

materiāliem:
- Putuplasta gumija (no iepakojumiem no planšetdatoriem vai tālruņu maciņiem)
- Plastikāta kartes
- griestu flīzes (nogriezumi)
- Docking lente linolejam
- Uzpilde no lodīšu pildspalvām
- Dažāda diametra tērauda stieple
- Saplāksnis un lineāli
- Alva
- Paplāksnes, skrūves
- Diegi
- PVA līme, epoksīds, priekš griestu flīzes
- spaiļu bloki

Instrumenti:
- Urbjmašīna vai virpa
- Skrūvgriezis
- Urbt
- Knaibles
- Šķēres
- Lodāmurs, lodmetāls, skābe
- Nazis
- Smilšpapīrs
- Finierzāģis
- Krāsa metālam bundžā
- Akrila krāsas

Solis 1. Riteņu izgatavošana

Mēs ņemam putuplasta gumijas plāksnes un atzīmējam tās kvadrātos, ņemot vērā turpmāko riteņa diametru.

Iegūtos kvadrātus atkarībā no vajadzīgā biezuma ar griestu līmi salīmējam “sviestmaizītēs” un ļaujam nožūt (putuplasta gumija nav griesti, un tāpēc žūšana prasīs ilgāku laiku, tāpēc iesaku to darīt naktī).

Izgriežam vajadzīgā diametra plastmasas apļus (pamata no SIM kartēm vai vecajām atlaidēm) un centrā izurbjam caurumus.

Plastmasas krūzes līmējam uz putuplasta gumijas sagatavēm ar epoksīda līmi. Kad līme ir pilnībā izžuvusi, ievietojiet skrūvi caurumā un pievelciet to ar uzgriežņiem. Pēc tam skrūvi ar sagatavi saspiežam urbjpatronā vai virpas un apstrādājiet līdz vajadzīgajai formai. Pēc skrūves caurums var būt pārāk liels plānai asij. Šim nolūkam ir nepieciešami stieņi no rokturiem - vienkārši pielīmējiet stieņa gabalu uz epoksīda caurumā, tādējādi samazinot cauruma diametru.

Iegūtos riteņus var krāsot akrila krāsas un laku.

Riteņus uz ass var montēt ar iegādātajām skavām, vai arī var izmantot spaiļu blokus (elektroveikalos ir gandrīz jebkurš ass diametrs).

Ja tiek pieņemts, ka riteņi nav noņemami, tos var piestiprināt ar paplāksnēm un vītnēm uz epoksīda.

2. solis. Priekšējās šasijas izgatavošana

1. variants: no alvas un stieples

No kārbas izgriezām divas skārda sloksnes visā fizelāžas platumā. No velosipēdu adāmadatas vai biezas (2 mm) stieples mēs noliecam detaļas burta "P" formā. Caur lodēšanas skābe pielodējiet tos pie alvas (to ir ērti izdarīt uz saplākšņa gabala, iepriekš piestiprinot alvas gabalus ar pašvītņojošām skrūvēm).

Fizelāžas apakšā pielīmējam lineālu vai saplākšņa gabalus, pielaikojam šasiju un izurbjam montāžas caurumus.

Ja nepieciešams, varat nokrāsot gatavo šasiju ar aerosola krāsu (man bija nedaudz rūsas automašīnas apakšā pēc pieskāriena).

Pēc modeļa pielīmēšanas ar līmlenti šasiju var pieskrūvēt pie fizelāžas.

Jūs varat arī pievienot trijstūrus no griestiem uz šasiju un aizzīmogot tos ar lenti.

Platākiem un smagākiem modeļiem ieteicams pievienot vēl divas šķērsvirziena stieples no plānākas tērauda stieples. Tad statīvi nolaižoties mazāk pārvietosies uz sāniem.

2. variants: no bieza stieņa un saplākšņa

Mēs saliekam sagatavi no metāla stieņa (4 mm diametrā), pamatojoties uz fizelāžas platumu.

Šo sagatavi līmējam starp diviem saplākšņa gabaliem (nelielā mērogā der arī lineāla gabali).

No saplākšņa un maziem blokiem izlīmējam penāli, kurā statīvs cieši jāiekļaujas.

Mēs urbjam caurumu skrūvei šīs konstrukcijas centrā un vienā pusē pielīmējam uzgriezni uz epoksīda.

Penāli ielīmējam fizelāžā tā, lai no iekšpuses būtu iespēja ieskrūvēt stiprinājuma skrūvi.

No griestu flīžu lūžņiem izgriezām šasijas detaļas.

Mēs ielīmējam statīvus no abām pusēm griestos, ļaujam līmei nožūt zem skavām, pēc tam ādu un krāsojam.

Šasija ir gatava.

Ja šasiju nepieciešams padarīt nenoņemamu, no saplākšņa izgriežam rāmi un izliecam bagāžnieku no velosipēda spieķa.

Mēs atzīmējam statīva stāvokli uz rāmja, izurbjam vairākus caurumus un caur šiem caurumiem piestiprinām to ar plānu stiepli pie rāmja.

Tad mēs piepildām ar epoksīdu statīva un rāmja savienojumu un ielīmējam šo rāmi fizelāžā.

Vēl viena saplākšņa un stieņa šasijas variācija ir parādīta zemāk esošajā fotoattēlā. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka deguna statnis ir viens, bet ir piestiprināts pie saplākšņa pamatnes tādā pašā veidā.

Vēlos atzīmēt, ka, lai arī nepieciešamais kopijas numurs, lai šim modelim būtu viens ritenis priekšgalā un divi vidū, tas neattaisnojās uz lauka - pie mazākajiem nelīdzenumiem uz skrejceļa, modelis kūleņo ar degunu. zemē. Tāpēc pēc testa lidojuma es pārtaisīju šasiju uz pazīstamāku shēmu, kad viens ritenis ir aiz muguras.

3. iespēja. No dokstacijas lentes

Šāda veida šasijas ir vairāk piemērotas maziem akrobātikas modeļiem, lai gan tas tiem palielina svaru.
Ņemam piemērota platuma durālo doklenti, izliecam no tās šasiju un izurbjam stiprinājuma caurumus un caurumus ass skrūvēm.

Piestiprinām riteņus ar mazām skrūvēm.

Pēc tam mēs nostiprinām šasiju ar pašvītņojošām skrūvēm fizelāžas saplākšņa paliktnī.

Šādas šasijas pamatni fizelāžā labāk nostiprināt drošāk, pretējā gadījumā cietas nosēšanās laikā tas vems “ar gaļu”.

3. solis. Aizmugurējās šasijas izgatavošana

1. iespēja: nerotējoša aizmugurējā šasija

Mēs piestiprinām riteni uz tērauda spieķa ar vītnēm uz epoksīda vai iegādātām skavām.

Visā adāmadatas garumā ar knaiblēm veidojam mazus kumosiņus (galvenais nepārspīlēt un nekost). Adāmadatu sasmērējam ar epoksīda līmi un ievietojam iepriekš izveidotā caurumā.

Kodumu vietā varat aptīt adatu ar diegu ar līmi, ļaut tai nožūt un pēc tam pielīmēt to astes daļā uz tā paša epoksīda.

2. iespēja: šūpojoša aizmugurējā šasija

Mēs saliecam tērauda stiepli ap skrūvgriezi (vienu vai divus apgriezienus) un noliecam vienu galu uz sāniem no iegūtās atsperes plaknes - tā būs riteņa ass.

No stieples mēs noliecam cilpas slēdzeni burta "G" formā.

Tās daļas, kuras tiks ielīmētas fizelāžā un stūrē, ir aptītas ar vītnēm ar līmi. Pēc tam mēs pielīmējam tos fizelāžas astes daļā tā, lai šasijas daļa būtu cilpā (shēmiski attēlots attēlā).

Šāds pastiprinājums ļaus nenoraut stūri kopā ar astes zobratu piezemēšanās laikā.

Atliek tikai salabot ērts veids aizmugurējā riteņa ass

Protams, tās nebūt nav vienīgās iespējas. pašražošanašasijas, taču šīs ir vienas no ekonomiskākajām. Turklāt, kā redzams fotoattēlā, tos var apvienot, izmantojot iegādātos riteņus un paštaisītus statīvus.

Lai gan man labāk patīk lidot ar paštaisītu lidmašīnu bez šasijas, to galvenokārt nosaka lauki, kuros es lidoju.

Manos lidojuma laukos ir augsta zāle vai arī tie ir nosēti ar būvgružu paliekām.

Abos gadījumos lidmašīnas modeļa nolaišanās uz šasijas ir ļoti bīstama.

Tomēr es nolēmu sistematizēt paštaisītu šasiju lidmašīnu modeļiem.

Sāksim ar manuprāt labāko vadu salaužot šasiju.

Es izmantoju šādu šasiju Mustang P-51D sendvičam.

Īsi izklāstīšu.

Šasija darba stāvoklī tiek piesaistīta fizelāžai ar elastīgo joslu.

Smagas nosēšanās gadījumā tie vienkārši atliecas, neizlaužot daļu fizelāžas.

Šeit ir nelielas Mustang P-51D lidmašīnas modeļa šasijas fotogrāfijas pirms līmēšanas un darba stāvoklī.

Sīkāka informācija par šādas šasijas uzstādīšanu atrodama rakstā Mustang P-51D puskopijas ātra izgatavošana

Vēl viens līdzīga tipa lidmašīnas modeļa šasijas stiprinājuma variants ir zemāk esošajā fotoattēlā.

Šasijas vertikālās daļas (statņi) ir izliektas leņķī pret spārna priekšējo malu.

Stiprināšana notiek ar 2 mazām skrūvēm. Līmēts spārnā koka daļa kurā tiek ieskrūvētas skrūves. Šasija tiek uzlikta uz šīs koka daļas, tiek uzstādīta otrā koka daļa (tā piespiež šasijas vadu pirmajai) un šī sviestmaize tiek savilkta kopā ar skrūvēm.

Regulāri piezemējoties, šādas šasijas atsperes, un, sastopoties ar šķērsli, tās pārvar divu koka gabalu (starp kuriem tas ir iespiests) berzes spēku un riteņi droši atgriežas atpakaļ.

Ja berzes spēks nav pietiekams, varat veikt izvirzītās daļas papildu fiksāciju, piemēram, ar elastīgo joslu.

Uz visiem šasijas mehānismiem, kas ir piestiprināti spārnam, ir nepieciešama papildus spēcīga špaga gar spārna apakšu, lai trieciena slodze nosēšanās laikā nenolauztu spārnu no fizelāžas.

Šoka slodzi var samazināt, izmantojot amortizatori.

Piemēram, šie:

Cita veida šasijas, šoreiz ar papildu šasiju.

To var izmantot ne tikai balsa lidmodeļos, bet arī putu spārnu lidmodeļos.

Alumīnija šasija

Galvenais šādu šasiju trūkums ir svars, tomēr tajās var izurbt caurumus.

Tie ir piestiprināti ar skrūvēm pie fizelāžas, kam pēdējā ir ielīmēta koka platforma.

Manuprāt, šis nav īpaši veiksmīgs, lai gan ļoti izplatīts dizains.

Satiekoties ar šķērsli vai lielā ātrumā nolaižoties zālājā, šādas šasijas cenšas izlauzt stiprinājuma punktu.

Labāk lietot stiepļu šasija ar divām atbalsta līnijām uz fizelāžas.

Atsperes trose centrā neļauj riteņiem pārvietoties uz sāniem, nolaižoties ar vertikālu ātrumu, kas ir lielāks par optimālo.

Ir arī vērts atzīmēt, ka jūs varat izgatavot šasiju dažādiem mērķiem.

Piemēram, noņemams:

Mērķis - lidmašīnas modeļa paātrināšana līdz lidojuma ātrumam.

Šis ir daļēji kopijas modelis, un, kad tas ir salikts, tam ir izvelkama šasijas daļa, taču vienmēr ir labāk lidot apkārt, pirms tas ir pilnībā salikts, ja jums kaut kas ir jāpielāgo.

Vienam no saviem lidmašīnas modeļiem es izmantoju tikai trīsstūrveida putuplasta gabalu, kuram ar lenti tika piestiprināts spieķis, tam tika piestiprināti riteņi.

Ar tādu šasiju lidmašīna lidoja 3 mēnešus, nolaišanās bija uz lauku ceļa vai zālienā. Vienīgais mīnuss ir tas, ka nosēšanās vietai bija jāpieiet ļoti uzmanīgi, jo pie mazākā spārna sānsveres lidmašīnas modelis ar spārnu turējās pie zemes :)

Šajā rakstā es apsvēru tikai vienkāršas metodesšasijas stiprinājumi, neuzskatīja par 3 bagāžnieku šasiju, jo, to lietojot, ir jāizgatavo priekšējais vadāmais ritenis.

Lidmašīnas galvenā šasija ir viens no redzamākajiem modeļa elementiem. Papildus tam, ka viņi patiesībā tur pie sevis miniatūru lidmašīnu, paši statīvi ir pārsteidzoši. Un īstā lidmašīnā viņiem bieži ir uzmontētas bremžu šļūtenes un caurules, kas ir diezgan pamanāmas un, atdarinot, ļoti rotā modeli. Par to mēs arī runāsim.

Ir diezgan daudz veidu, kā simulēt hidraulisko vai pneimatisko vadu, un tie visi ir labi savā veidā, taču atšķiras pēc darba intensitātes. Vienkāršākais veids ir pielīmēt imitāciju no fotogravēta komplekta, bet kur jūs esat redzējuši plakanas šļūtenes vai caurules taisnstūrveida sekcija? Tātad vispiemērotākais materiāls ir tas, kuram ir apaļš šķērsgriezums. Daudzi uzskata par piemērotāko vara stieple- lieliski liecas un saglabā formu, viegli krāsojams, ir pieejams.
Tagad ir jāsaka par metodēm, kā piestiprināt "caurules" un "šļūtenes" pie paša plaukta. Arī tādi ir vairāki. Var vienkārši pielīmēt, var salabot ar līmlentes sloksnēm, modeli vai foliju - rezultāts ir labs, jo īpaši tāpēc, ka īstos lidmašīnās šļūtenes nereti piestiprina ar skavām, ko līmlente imitē. Bet jūs varat darīt savādāk.
Metode atgādina spriegošanas antenu piestiprināšanas metodi, ko es aprakstīju iepriekš vienā no rakstiem. Pamatojoties uz tiem pašiem gredzeniem ar astēm, kas izgatavotas no plānas stieples, kas izgatavotas ar plānu urbi, bet tikai šajā gadījumā ap urbi tiek veikts nevis viens pagrieziens, bet vairāki. Pietiek ar trim apgriezieniem. Savīto asti nogriež 0,5-1mm izmērā un cilpa gatava.

Pēc tam samontētajā un krāsotajā šasijā tiek urbti caurumi, kuru diametrs ir nedaudz lielāks par sagatavoto cilpu “astēm”. Cilpu skaits un atrašanās vieta ir jānosaka pēc reālu lidmašīnu fotogrāfijām.

Cilpa ir savērta uz stieples, aste tiek iemērcta SuperMoment (vai jebkurā citā ciānakrilāta līmē, vēlams gēlā, lai varētu izlabot detaļas stāvokli pirms līmes sacietēšanas) un tiek ievietota bagāžnieka atverē. Cilpas atveres virzienam, protams, jāatbilst topošās šļūtenes vai caurules virzienam.

Izvēlamies piemērota diametra vara stiepli, nogriežam gabaliņu ar ~ 1 cm atstarpi un uzkarsējam uz uguns karstu. Segments jātur ar pinceti pašā galā un pēc tam jāļauj atdzist gaisā. Tajā pašā laikā esiet uzmanīgi!
Vads ir kļuvis daudz mīkstāks, un tagad mēs rūpīgi izvelkam cauri visām cilpām, liekot savu auklu. Riteņa diska zonā veicam līkumu, ņemot vērā to, ka šis “šļūtenes” gals tiks ievietots riteņa diskā, iepriekš izurbtā caurumā.

Tagad jūs varat krāsot. Mēs krāsojam cilpas, ielejot daudz krāsas, tad pēc žāvēšanas gredzenu pagriezieni nebūs manāmi. Mēs rūpīgi krāsojam “šļūteni”, neuzkāpjot uz plaukta virsmas.
Uz bagāžnieka tiek uzlikts jau krāsots ritenis, diska caurumā ievietota “šļūtene”, kas no augšas sagriezta pēc izmēra, un statīvs ir gatavs uzstādīšanai modelī.

Tādā pašā veidā jūs varat labot vadu simulācijas dažādas sistēmas citās modeļa vietās - dzinēji, dažādi nodalījumi, kabīnes utt. Es to parādīšu uz šasijas nišas piemēra (P-47D, Tamiya 148).
Kopumā tehnoloģija ir tāda pati, kā aprakstīts iepriekš. Kā tiks izmantots vads? dažādas sadaļas, tad cilpu diametri ir atšķirīgi. Tiek ievietotas izgatavotas cilpas pareizās vietas, caur tām tiek izvadītas “šļūtenes” un “caurules”, kuras tiek uzliktas uz virsmas tādā secībā, kādā tās atrodas uz prototipa.

Krāsošanu var veikt dažādos veidos. Piemēram, vispirms uzklājiet pamatkrāsu, uzmanīgi uzstādiet eņģes, rūpīgi uzstādiet elektroinstalāciju un rūpīgi nokrāsojiet caurules-šļūtenes ar plānu otu. Un vispirms var savākt un krāsot visu kopā, bet šajā gadījumā ļoti svarīga ir precīza krāsošana ar stiepļu suku.

Vjačeslavs Demčenko.