Mēs saprotam, kā dažādi autofokusa režīmi darbojas Nikon un Canon DSLR. Sasniedziet perfektu fokusēšanas precizitāti

Tagad mūsu fotokursā būs pāris diezgan garlaicīgas, bet nepieciešamas nodarbības ceļā uz profesionālu fotogrāfiju. Pirmais ir par darbu ar fokusu. Konkrētāk, kā pareizi noregulēt fokusu, kādi ir fokusa režīmi, fokusa apgabali un kad kuru fokusa režīmu labāk izmantot.

Piespiedu epigrāfs. Iesaku izlasīt šo mūsu fotoskolas nodarbību ar digitāls, vislabāk ar spoguli, fotoaparātu rokā un mēģināt rakstīto uzreiz pielietot praksē.

Spēles ir beigušās, un ir pienācis laiks spert pirmo soli pieaugušā vecumā. Šodien es jums pastāstīšu sīkāk par fokusu un to, kā ar to strādāt. (Es runāju par fokusu un tā pamatīpašībām mūsu fotografēšanas nodarbība #3).

Tātad. Kamerai ir jāparāda, uz ko fokusēties. Lai to izdarītu, viņam ir fokusa zonas.

Fokusa zonas.

Fokusa apgabalu izmēri var būt dažādi: no vienkārša punkta līdz diezgan lielam laukumam.

Šādi varētu izskatīties fokusa apgabala slēdzis.

Ar punktu viss ir vairāk vai mazāk skaidrs:

1. Izvēlieties, kur tiks fokusēts (piemēram, kadra centrā vai gar zonas malām). Šajā gadījumā fokusēšana notiek tikai jūsu izvēlētajā mazajā kvadrātā.

2. Ierāmējiet rāmi. Šajā gadījumā tam, uz ko jūs koncentrēsities, jāatrodas jūsu izvēlētajā zonā.

3. Patiesībā, fotografējiet.

Šajā gadījumā jūs stingri norādiet, kur notiks fokusēšana, atņemot iniciatīvu no sliktas kameras. Kamerā šāda veida fokusēšanu sauc par " vienas zonas autofokuss.

Vairumā gadījumu fokusa apgabals tiek atstāts centrā. Un tajos retajos brīžos, kad fokusa objekts neatrodas vidū, viņi rīkojas šādi:

- novietojiet objektu, uz kuru vēlaties koncentrēties, vidū.

- nospiediet slēdža pogu līdz pusei (šajā pozīcijā kamera neuzņem attēlu, bet regulē fokusu. Fotografēšana notiks, ja slēdža pogu nospiedīsiet līdz galam). Viņi gaida, līdz kamera noregulē fokusu, parasti izdalot raksturīgu čīkstēšanu (ja tā nenotiek, lasiet tālāk tajā pašā nodaļā esošos "fokusa režīmus". Ja kas notiek, kameru varat izmest nedaudz vēlāk).

- Turot pogu nospiestu līdz pusei, lai saglabātu fokusu, pēc vajadzības izveidojiet rāmi. Piemēram, lai objekts būtu augšējā labajā stūrī.

- nospiediet slēdža pogu līdz galam. Iegūstiet profesionālu fotoattēlu.

Otrajā variantā jūs izvēlaties nelielu laukumu, kas sastāv no VAIRĀKĀM punktiem. Un jau pārvietojiet to skatu meklētājā. Izrādās, fokusu noķer nevis viens punkts, bet gan sava veida lamatas punktam. Šo metodi sauc "grupas dinamiskais autofokuss"

Trešais veids drosmīgākajam - tu "atdod kamerai" visu autofokusa laukumu, un viņš jau meklē tajā TUVĀKO objektu un fokusējas uz to. Šai metodei ir "vienkāršs" nosaukums. "autofokuss ar dinamisku fokusa izvēli un tuvākā objekta prioritāti".

Tas ir viss, ko es gribēju jums pastāstīt par fokusa jomām. Bet tas nav tālu no fotostundas beigām. Lai jūs pilnībā sajauktu, viņi izdomāja arī fokusa režīmus. Lai gan tie nelieši, kas tos izgudroja, patiesi ticēja, ka dara labu un noderīgu darbu.

Fokusa režīmi

Kad es runāju par fokusa jomām, es atbildēju uz jautājumu "KUR notiks fokusēšana?". Tagad es jums pastāstīšu, kā tas darbosies.

Mēģināsim to izdomāt secībā. Ir trīs fokusa režīmi: izsekošana, viena kadra un manuālā (kurš to būtu domājis, bet dažreiz tas ir vajadzīgs arī jums!).

Šādi varētu izskatīties fokusa režīma slēdzis.

Kad vajadzētu izmantot viena kadra fokusu?

Viena kadra fokusēšana, manuprāt, ir vispilnīgākais un vienkāršākais fokusēšanas veids. Parasti tas ir noklusējuma iestatījums digitālajās kamerās. Tas darbojas šādi.

Pirmais variants. Jūs nospiežat slēdža pogu līdz pusei, nevis līdz galam. Kamera fokusējas uz objektu. Pīkstieni un LOCKS fokuss. Tas ir, tas to vairs nemaina. Pēc tam varat (turot pogu līdz pusei nospiestu) pārvietot rāmi vajadzīgajā virzienā un uzņemt attēlu.

Mans draugs, kurš bieži klubos fotografē ar savu iecienīto "ziepju kasti", saskārās ar problēmu - daudzās kluba telpās ir pārāk tumšs, un tur nedarbojas autofokuss. Viņš atrisina šo problēmu šādā veidā. Meklē kaut ko kluba apgaismotajā zonā, kas atrodas aptuveni tādā pašā attālumā kā objekts, kuru viņš vēlas nošaut. Koncentrējas uz "vieglu objektu",bloķē autofokusu, pārvieto kameru uz tumšu vietu un jau uzņem attēlu.

Otrā iespēja ir vēl vienkāršāka. Vienkārši atlasiet objektu un nospiediet slēdža pogu līdz galam. Kamera fokusē un uzreiz uzņem attēlu.

Kā jau teicu, šī fokusēšanas metode tiek izmantota visbiežāk. Tas ir visprecīzākais un piemērots nekustīgu un lēni kustīgu objektu fotografēšanai.

Kad jums vajadzētu izmantot fokusa izsekošanu?

Fokusa izsekošana ir noderīga kustīgu objektu fotografēšanai. Patiesībā kamera MĒĢINA (atslēgvārds), lai kustīgais objekts būtu fokusā. Tas ir, fokusa motors darbojas pastāvīgi un maina fokusa attālumu. Bet tas, kā viņš to dara, ir atkarīgs no tā, kur jūs fotografējat, kāda veida objekts tas ir un cik ātri tas pārvietojas. Un, protams, no pašas kameras. Šī opcija var būt noderīga, uzņemot vairākus fotoattēlus pēc kārtas (vai sērijveida uzņemšanu).

AF izsekošanas režīms sāk darboties, kad līdz pusei nospiežat slēdža pogu. Kamēr jūs to nospiežat, kamera mēģina noturēt objektu fokusā. Nospiežot pogu, tiks uzņemts attēls. Ja jūs atlaidīsit, tas pārtrauks darboties.

Kad izmantot manuālo fokusu

Kā darbojas manuālais fokuss, ir skaidrs – ar rokturiem, mans dārgais draugs, ar rokturiem! Pagrieziet fokusa gredzenu vai riteni vai pavelciet sviru. Un šeit ir gadījumi, kad to vajadzētu izmantot.

1. Neliels gaismas daudzums.

Ir skaidrs, kāpēc. Pati kamera neredz, uz ko fokusēties – tai ir tumšs. Daudzām kamerām ir automātiskā fokusa gaisma, kas ir paredzēta, lai palīdzētu fokusēt, taču tā bieži neizdodas.

2. Fotoattēls kustībā.

Parasti, lai fotografētu kustīgus objektus, ir nepieciešams izsekošanas autofokuss. Bet, ja viņš netiek galā un netiek līdzi objektam, varat rīkoties šādi. Izmantojiet manuālo fokusu, lai iestatītu kameru vietā, kur ir paredzēts parādīties objektam. Kad viņš parādījās šajā vietā, galvenais ir laicīgi nospiest slēdža pogu.

3. Portreta vai kādas izdomātas sarežģītas kompozīcijas uzņemšana.

Ja fokusā ir tikai dažas detaļas, bieži vien ir vieglāk un ērtāk pielāgot fokusu manuāli.

4. Šaušana caur stiklu vai sietu.

Nu šeit viss ir skaidrs. Kamera nezina, ka jāfotografē tas, kas atrodas aiz žoga, un spītīgi fokusējas uz atspulgu stiklā vai režģī. Tāpēc ir nepieciešams piespiedu kārtā pielāgot fokusu uz objektiem “aiz stikla”.

5. Makro fotografēšana.

Kas tas ir, šīs foto nodarbības ietvaros nepaskaidrošu. Īsumā - objektu šaušana no ļoti tuva attāluma. Lai kadrā tie izrādītos ļoti lieli.

Kamera ne vienmēr labprāt un paklausīgi fokusējas uz tik nelieliem attālumiem. Dažreiz viņi vispār nekoncentrējas. Jā, un ar fokusa apgabaliem nav tik vienkārši.

6. Faktūras fotogrāfija - plakana virsma, uz kuras nav kontrastējošu vietu.

Fakts ir tāds, ka autofokuss ir balstīts uz krāsu kontrastu. Ja cenšaties ienest pie acīm kaut ko, kam ir plakana balta virsma (piemēram, papīra lapu), tad var viegli pamanīt, ka acis pašas sāk meklēt triepienus, svītras, bārkstiņas – jebko. Jo acs nevar fokusēties uz patiešām monofonisku materiālu. Tāpat arī kamerai. Jo lielāks kontrasts, jo vieglāk ir fokusēt (īpaši sarežģītā apgaismojumā). Un, ja filmētais ir kaut kas vienmuļš un neizteiksmīgs, arī vāji apgaismots, tad kamera var vienkārši nefokusēt uz to, un būs jāizmanto manuālais fokuss.

Un visbeidzot. Katram objektīvam (vai kamerai ar objektīvu, ja tie ir nedalāmi “līdz nāve mūs šķirs”) ir minimālais attālums, uz kuru tas var fokusēties. Tas ir, tuvāk - attēls fotoattēlā jau būs izplūdis. Šo “kritisko” attālumu var uzzināt no pases, no skalas uz objektīva ...

Vai eksperimentāli, mēģinājuši šaut, pakāpeniski samazinot attālumu. Starp citu, gadās, ka “pases” attālums atšķiras no īstā.

Maksimālais fokusa attālums parasti ir bezgalība. Un tas nāk pēc noteikta kadra. T.i. Līdz, piemēram, pusotram metram ir jāpielāgo fokuss. Pēc pusotra metra - ne vairāk. Viss tālāk būs ass.

Esmu jums sniedzis daudz informācijas par fokusēšanu. Tas viss ir piemērojams lielākajai daļai SLR kameru. Apzīmējums var būt atšķirīgs, bet nozīme paliek nemainīga. Kamerām ir dažādas vadības ierīces, fokusa punktu skaits, režīmu pieejamība, bet princips paliek nemainīgs. Es ieteiktu jums nedaudz trenēties dažādos režīmos. Laika gaitā jūs bez vilcināšanās izvēlēsities optimāls režīmā. Nu, kad kļūsi par profesionālu fotogrāfu... Lai gan tev vajag? Varbūt labāk vienkārši būt cilvēkam, kurš uzņem skaistas fotogrāfijas?

Publicēšanas datums: 16.09.2015

Nesen mēs runājām par to, kā autofokuss darbojas mūsdienu spoguļkamerās. Bet jebkura veida fokusēšanai ir vairāki darbības režīmi. Fotogrāfs no tiem var izvēlēties konkrētai fotografēšanas situācijai piemērotāko. Tātad, kādi autofokusa režīmi pastāv? Kad kāds būtu jāizmanto? Noskaidrosim...

Kā kamerā iespējot vēlamo autofokusa režīmu?

Sāksim vienkārši: kā pārslēgt Nikon kameru fokusa režīmus?

• Vispirms pārliecinieties, vai automātiskais fokuss ir vispār ieslēgts. Pārbaudiet objektīva un pašas kameras slēdžus!

Vienkāršākajos modeļos (piemēram, Nikon D3300 un Nikon D5500) ir svarīgi ievērot tikai slēdzi uz objektīva. Tam jābūt AF pozīcijā.

• Tagad, kad ir iespējots autofokuss, atlasiet vajadzīgo režīmu.

• Gatavs! Tagad varat fokusēties atlasītajā fokusa režīmā.

Viena kadra autofokuss. AF-S

Viena kadra autofokusu jeb AF-S (Auto Focus Single) var saukt par galveno, pamata autofokusa režīmu. Parasti tas ir noklusējuma iestatījums. Šajā režīmā fokusēšana notiek šādi:

Nospiežot slēdža pogu līdz pusei, tiek aktivizēta autofokusa sistēma;

Kamera fokusējas uz atlasīto punktu (jūs vai automātika) un pēc tam informē lietotāju par to ar skaņas signālu;

Pēc tam fokuss tiek fiksēts norādītajā pozīcijā, līdz aizvara poga tiek nospiesta līdz galam (un tiek uzņemts attēls) vai vienkārši atbrīvots.

Visas šī režīma iezīmes izriet no šī vienkāršā algoritma.

• AF-S režīms ir piemērots statisku ainu uzņemšanai. Pieņemsim, ka jūs fotografējat ainavu, kluso dabu vai personu, kas jums pozē. Šajā gadījumā fokusa objekts nekur nepārvietojas. Tas nozīmē, ka varat vienreiz uz to fokusēties un pēc tam mierīgi uzņemt vai pārveidot kadru, turot slēdža pogu līdz pusei nospiestu. Svarīga nianse: pēc tam, kad fokuss ir izdarīts un kamera par to ir devusi signālu, jūs nevarat mainīt attālumu starp jums un fotografējamo objektu (tuvoties vai attālināties no tā). Tā rezultātā objekts atkal būs ārpus fokusa. Tas ir īpaši svarīgi, uzņemot portretus ar lielas apertūras optiku: tur, mainot attālumu pat par pāris centimetriem, modeles seja var izrādīties izplūdusi. Ja tomēr distance tika pārkāpta, atliek tikai no jauna fokusēties.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

AF-S režīms ir lieliski piemērots iestudētiem portretiem. Galvenais ir atcerēties, ka pēc fokusēšanas jūs nevarat mainīt attālumu starp jums un objektu, lai nezaudētu fokusu. Pēc fokusēšanas netērējiet laiku velti - fotografējiet uzreiz!

• AF-S režīms nav piemērots kustīgu objektu fotografēšanai. Tā kā fokuss pēc fokusēšanas tiek fiksēts noteiktā pozīcijā, tas nevar izsekot ātri kustīgus objektus kadrā. Un mūsu pasaulē tādu ir diezgan daudz. Tie ir draiskulīgi bērni un dzīvnieki, un sportisti, un visa veida transportlīdzekļi: velosipēdi, automašīnas... Ir ārkārtīgi grūti fotografēt kustīgus objektus fokusa režīmā kadrs pa kadram: būs daudz fokusa izlaidumu.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

AF-S režīms ir lieliski piemērots ainavu fotografēšanai. Tas ļauj precīzi atlasīt vēlamo fokusa punktu, pēc kura fokuss nekur “neaizbēgs”.

Nepārtraukts autofokuss. AF-C

Fokusa izsekošana jeb AF-C (Auto Focus Continuous) darbojas citādi. Līdz pusei nospiežot slēdža pogu, tiek ieslēgts autofokuss. Tagad tas "sekos" objektam atlasītajā fokusa punktā, līdz tiks uzņemts attēls vai tiek atbrīvota slēdža poga.

Nepārtrauktais autofokuss ir lieliski piemērots ātri kustīgu objektu uzņemšanai. Izmantojiet to sporta šaušanai, bērnu spēlēm, dzīvnieku rotaļām. Pasaulē ir daudz dažādu kustību – nepalaidiet to garām! Tajā pašā laikā modernās 3D izsekošanas tehnoloģijas un dinamiskā fokusa punktu izvēle ļauj automatizēt atbilstošā autofokusa punkta izvēli. Atsevišķa nodarbība tiks veltīta darbam ar zonām un fokusa punktiem.

Nepārtrauktais autofokuss nav piemērots fotografēšanai ar kadra pārkompozīciju pēc fokusēšanas. Dažu fotogrāfu iecienītākais triks ir fokusēties uz centrālo fokusa punktu un pēc tam, kad fokuss ir bloķēts, pārkomponējiet kadru, kā vēlaties. Šo paņēmienu ir neērti izmantot nepārtrauktā autofokusa režīmā, jo, mainot kadra kompozīciju, tiks zaudēta fokusēšana. Vienīgā iespēja ir pārkadrēt rāmi, turot nospiestu AF-L pogu, kas prasa diezgan lielu pirkstu veiklību.

Nikon D600 / Nikon 80-200mm f/2.8 ED AF-S Zoom-Nikkor

Ar AF-C fokusa režīmu ir ērtāk fotografēt jebkuras mežonības pakāpes dzīvniekus. Tāpēc uzņemšanas laikā tiem noteikti nepietrūks fokusa!

AF-A režīms

AF-A (automātiskās fokusēšanas automātiskais) režīms ir pieejams amatieru un uzlabotas ierīcēs. (Nikon D750, Nikon D610, Nikon D7200, Nikon D5500, Nikon D3300). Šajā režīmā kamera automātiski nosaka, kurš no diviem autofokusa režīmiem (AF-S vai AF-C) ir piemērots konkrētajā situācijā. AF-A režīms ir piemērots iesācējiem fotogrāfiem: tas ļauj nedomāt par autofokusa režīma izvēli, kamera izdarīs izvēli jūsu vietā.

Autofokusa režīmi uzņemšanai tiešajā skatā

No nesenā raksta par autofokusa veidiem mēs zinām, ka fokusēšana caur skatu meklētāju un tiešā skata ekrānu ietver pilnīgi dažādus mehānismus. Fokusējot, izmantojot kameras ekrānu, tiek izmantots autofokusa veids, ko sauc par kontrasta fokusu. Tam ir savi darbības režīmi.

Viena kadra AF-S

Šis režīms ir līdzīgs tāda paša nosaukuma režīmam, kas pieejams, fokusējot caur kameras skatu meklētāju. Līdz pusei nospiežot slēdža pogu, kamera fokusējas uz izvēlēto punktu. Kad darbība ir veiksmīga, fokuss tiek fiksēts, līdz tiek uzņemts attēls vai tiek atbrīvota slēdža poga.

Un šeit nepārtraukts autofokuss AF-F darbojas nedaudz savādāk nekā AF-C. Fokusēšana tiek veikta nevis tad, kad slēdža poga ir nospiesta līdz pusei, bet gan tad, kad tā tiek atlaista. Tas ir, pastāvīgi. Kad slēdža poga tiek nospiesta līdz pusei, fokuss tiek fiksēts. Šī metode ļauj pastāvīgi uzraudzīt objektu, ne mirkli nepazaudējot to no redzesloka.

AF fiksators ar AE-L/AF-L pogu

Mēs zinām, ka autofokuss tiek fiksēts AF-S viena fokusa režīmā pēc fokusēšanas, turot aizvara pogu līdz pusei nospiestu. Bet AF-C režīmā tas nenotiek, un autofokuss “seko” objektam līdz galam. Tomēr abos režīmos fokusu var fiksēt pozīcijā, kurā tas pašlaik atrodas. Lai to izdarītu, ir poga, lai bloķētu autofokusu un automātisko ekspozīciju AE-L / AF-L (Auto Exposure Lock / Auto Focus Lock). Tādējādi, nospiežot šo pogu, jūs nofiksēsiet gan fokusa, gan ekspozīcijas parametrus pozīcijā, kurā tie atrodas. Taču kameras iestatījumos var patstāvīgi norādīt, ko ar šo pogu bloķēt – abus parametrus, tikai ekspozīciju vai tikai fokusu.

Fokusa režīmi

Fokusa režīms, kurā parasti strādā visi, ir One Shot AF. Tas ir piemērots jebkurai statiskai ainai un dažreiz arī lēni kustīgiem objektiem. Kad fotografējat ar One Shot AF, sižetu veidojat, izmantojot skatu meklētāju, un līdz pusei nospiežat slēdža pogu. Autofokusa sistēma ieslēdzas, un objektīvs fokusējas tieši uz galveno objektu. Šajā posmā iedegsies zaļā gaisma, lai apstiprinātu fokusu, un jūs varat arī dzirdēt skaņas apstiprinājumu.

Kad kamera ir iestatījusi fokusa punktu, tā to bloķē. Ja neatlaidīsit pirkstu no slēdža pogas, fokuss nemainīsies – pat ja pārvietosiet kameru. Šo noderīgo funkciju sauc par "Focus Lock". Tas ļauj vispirms fokusēties uz kādu punktu ārpus ainas, pēc tam pagriezt kameru un izveidot kompozīciju. Piemēram, iedomājieties, ka fotografējat ainavu. Kamera var vēlēties fokusēties uz tālākajiem kalniem, un jūs vēlaties palielināt lauka dziļumu, fokusējot uz punktu, kas atrodas tuvāk kamerai. Viss, kas jums jādara, ir nedaudz noliekt kameru uz leju, lai šis punkts būtu redzams. Tagad nospiediet slēdža pogu līdz pusei, pārliecinieties, vai kamera ir fokusējusies (iedegsies zaļā apstiprinājuma gaisma), un turiet aizvara pogu līdz pusei nospiestu, veidojot ainavu.

Viena kadra AF režīmam ir vēl viena noderīga funkcija. Kamera neļaus fotografēt, ja objektīvs ir ārpus fokusa. Ja mirgo fokusa apstiprinājuma signāls, tas nozīmē, ka objektīvam neizdevās fokusēties un nekas nenotiks pēc slēdža pogas pilnīgas nospiešanas.

Slēdža poga

Jūsu EOS kameras slēdža poga patiesībā ir divu pozīciju elektriskais slēdzis. Daļēji nospiežot pogu, tiek aktivizēts pirmais slēdzis (Canon to sauc par SW-1). Pēc pirmās nospiešanas ieslēdzas autofokuss un mērīšanas sistēmas. Vāja apgaismojuma apstākļos (atkarībā no izvēlētā uzņemšanas režīma) iebūvētā zibspuldze var uznirst. Lai palīdzētu kamerai fokusēties vāja apgaismojuma apstākļos, var iedegties AF palīggaisma. Nospiežot slēdža pogu līdz galam, tiek aktivizēts otrais slēdzis (SW-2) un tiek sākta šāda darbību ķēde:

• spogulis kameras iekšpusē tiek pacelts uz augšu, lai gaisma varētu sasniegt kameras aizmuguri
• ieslēdzas slēģu mehānisms - slēģi atveras un filma (vai digitālais sensors) sāk uztvert gaismas plūsmu
• ja iebūvētā zibspuldze ir pacelta vai kamerai ir pievienota un ieslēgta ārējā Speedlite zibspuldze, zibspuldze uzplaiksnī
• spogulis atgriežas sākotnējā stāvoklī
• aizvars atgriežas sākotnējā stāvoklī un ir gatavs nākamajai ekspozīcijai

AI servo AF režīms

AI Servo AF būtībā ir viena kadra AF, taču bez fokusa bloķēšanas. Objektīvs automātiski pārfokusējas katru reizi, kad mainās attālums starp kameru un objektu. Šī funkcija ir ļoti noderīga, fotografējot kustīgus objektus. Šo režīmu visbiežāk izmanto sporta fotogrāfijās. Tomēr tie jālieto piesardzīgi. Šajā režīmā varat uzņemt attēlu pat tad, ja objektīvs vēl nav fokusējies vai nav izdevies. Turklāt, ja starp kameru un objektu parādās kustīgs objekts, objektīvs var fokusēties uz objektu, kas atrodas tuvāk kamerai. Tas viss var izraisīt nefokusētus attēlus.

AI Servo AF režīmā neiedegsies zaļā fokusa apstiprinājuma gaisma, un jūs nedzirdēsit apstiprinājuma pīkstienu (pat ja tas ir ieslēgts). Tomēr gan One Shot AF, gan AI Servo AF režīmā zaļā gaisma mirgos, ja kamera nevarēs fokusēties uz objektu.

Starp objektīva fokusēšanu un aizvara atbrīvošanu ir neliela aizkave. Lai gan tas tiek mērīts sekundes daļās, to var ņemt vērā, fotografējot ātri kustīgus objektus - piemēram, sacīkšu automašīna ar ātrumu 160 km/h nobrauc aptuveni 4,5 m 1/10s. Tas nozīmē, ka, lai gan iekārta varēja būt fokusā, kad tika nospiesta slēdža poga, tā var nebūt fokusā, kad tiek atvērts pats aizvars.

Daudzas EOS kameras šo problēmu atrisina, izmantojot paredzamā fokusa tehnoloģiju. Kamera mēra attālumu līdz objektam katru reizi, kad objektīvs tiek atkārtoti fokusēts. Analizējot šos datus, kamera var aprēķināt objekta ātrumu un virzienu. Pēc tam tā ekstrapolē šo informāciju, lai noteiktu, kur objekts atradīsies pēc aizvara atlaišanas. Pēc tam kamera pārfokusē objektīvu uz aprēķināto attālumu, lai objekts ekspozīcijas brīdī būtu fokusā. Prognozējošais fokusa režīms tiek aktivizēts automātiski, kad tas ir nepieciešams.

Pielāgota funkcija

Viena kadra AF režīmā, līdz pusei nospiežot slēdža pogu, tiek aktivizēta autofokusa sistēma. Kad kamera ir fokusējusies, tā saglabās šo fokusu tik ilgi, kamēr turēsit nospiestu slēdža pogu. Tas nozīmē, ka varat fokusēties uz patvaļīgu punktu un pēc tam pagriezt kameru un izveidot sižetu, nemainot fokusu.

Fokusa bloķēšana ir efektīva, ja galvenais objekts nav labi apgaismots vai tam ir nepietiekams kontrasts, lai objektīvs varētu fokusēties. Šādā gadījumā jūs fokusējat jebkuru citu objektu, kas atrodas tādā pašā attālumā no kameras kā galvenais objekts.

Fokusa bloķēšanas režīms nav pieejams AI Servo AF — objektīvs pastāvīgi pārfokusēsies, pārvietojot kameru. Tomēr, iestatot CF 4-2 EOS 1N un 1V kamerās, AI Servo AF var apturēt, nospiežot AE bloķēšanas pogu.

AI fokusa režīms

Trešais fokusa režīms - AI Focus - faktiski ir pirmo divu kombinācija. Lielāko daļu laika kamera ir One Shot AF režīmā, taču, ja fokusa sensors konstatē, ka galvenais objekts kustas, kamera automātiski pārslēgsies uz AI Servo AF un sāks izsekot objektam.

Kā kamera nosaka, ka objekts kustas? Tiklīdz mēs līdz pusei nospiežam slēdža pogu, fokusa sensors sāk pastāvīgi darboties. Ja mainās fokusa attālums, kamera nosaka, ka objekts kustas, un var noteikt kustības ātrumu. Tiklīdz šis ātrums pārsniedz noteiktu slieksni, kamera pārslēdzas uz AI Servo AF režīmu.

Parasti AI fokusa režīms tiek izmantots lētos EOS modeļos — to paredzēts izmantot cilvēkiem ar nelielu pieredzi fotografēšanā. Izmantojot AI fokusu, mēs varam fokusēties uz ainu un ļaut kamerai izvēlēties jums piemērotāko fotografēšanas režīmu.

Dažos modeļos kamera iestata dažādus autofokusa režīmus, pamatojoties uz atlasīto fotografēšanas režīmu, piemēram, One Shot ainavas režīmam un AI Servo sporta režīmam.

Visi EF diapazona objektīvi atbalsta autofokusu. Tomēr EOS sistēmā ir daži objektīvi, kas nav EF objektīvi, kuri ir jāfokusē manuāli. Tie ir Tilt&Shift objektīvi - TS-E 24mm/45mm/90mm, kā arī MP-E65 f/2.8 1-5x Macro objektīvs.

Autofokusa režīmi

Kamera	Viena kadra AF	AI Servo AF	AI fokuss	Rokasgrāmata
EOS 1
EOS 1N
EOS 1N RS		(·)
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
EOS 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS 5000
EOS 600
EOS 620
EOS 650
EOS 700
EOS 750
EOS 850
EOSRT		(·)
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1Ds
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS3

Šajā tabulā parādīti EOS kameru autofokusa režīmi. Varat iestatīt režīmu pats [·], vai arī kamera pati iestata autofokusa režīmu atkarībā no izvēlētā fotografēšanas režīma [o]. Visām kamerām, izņemot EOS 650 un 620, ir paredzamā fokusēšanas sistēma ar AI Servo AF.

(·) - AI Servo AF režīms nav pieejams, ja EOS 1N RS ir iestatīts uz RS režīmu (līdzīgi, ja EOS RT ir iestatīts uz RT režīmu).

AF režīma izvēle

Vienmēr ir labi zināt, ko dara kamera – šajā tabulā atradīsi visu nepieciešamo informāciju.

AF režīma izvēle ir iespējama tikai radošajā zonā (P, TV, Av, M, DEP) un tikai dažās kamerās. Citos fotografēšanas režīmos kamera pati izdara izvēli:

Kamera						Mašīna	Portrets	Ainava	Makro	Sports	Nakts
EOS 1
EOS 1N
EOS 1V
EOS 10
EOS 100
EOS 1000/F/N/FN
EOS 3
EOS 30/33
EOS 300
EOS 300V
EOS 3000
EOS 3000N
EOS 5
EOS 50/50E
EOS 500
EOS 500N
EOS 5000
EOS 600
EOS 620/650
EOS 700
EOS 750/850
EOSRT
EOS IX
EOS IX 7
EOS 1D
EOS 1Ds
EOS 10D
EOS D2000
EOS D30
EOS D60
EOS DCS3

U - lietotājs pats izvēlas režīmu
OS — viena kadra AF režīms
AF — AI fokusa AF režīms
AS — AI servo AF režīms

Manuālais fokuss

Un visbeidzot, ir manuālais fokusa režīms. To var izmantot ar jebkuru EOS kameru, taču funkcija ir nevis kamera, bet objektīvs. Paskatieties uz objektīva sāniem, blakus sarkanajam punktam - redzēsiet slēdzi ar divām pozīcijām - "AF" un "M". Pārslēdziet to pozīcijā "M", un objektīvs vairs nefokusēsies automātiski. Tā vietā tas fokusēsies atkarībā no tā, kā pagriežat fokusa gredzenu uz paša objektīva. Vienīgais ne-manuālais EF objektīvs, EF 35-80 mm f/4-5.6 PZ, bija Power Zoom objektīvs, kas tika pārdots kopā ar EOS 700.

Visi EF objektīvi ir izstrādāti, ņemot vērā autofokusu. Ja esat izmantojis vecākus FD objektīvus, EF objektīvu manuālā fokusēšana var nešķist tik gluda kā pilnībā manuāliem FD objektīviem. Turklāt no bezgalības līdz tuvākajam attālumam fokusēšanas gredzens ritinās diezgan ātri, dažos gadījumos apgrūtinot precīzu fokusēšanu. Lai kā arī būtu, tas ir atkarīgs no konkrētā objektīva.

Vispār – kāpēc uz autofokusa objektīviem vajag manuālo fokusu? Ir dažas situācijas, kurās autofokusa sistēmai būs diezgan grūti rīkoties: ainas ar zemu kontrastu – piemēram, ainavas miglā vai jūras plašums; ainas ar vāju apgaismojumu (patiesībā šis ir īpašs gadījums ar zemu kontrastu); īpaši spilgti atspīdumi no ūdens, ledus vai metāla; objekti, kas pārvietojas pārāk ātri, lai tie tiktu automātiski fokusēti; ainas, kurās galvenais objekts neatrodas vistuvāk kamerai (piemēram, dzīvnieks būrī aiz restēm).

Ja galvenais objekts atrodas tuvu kamerai, var palīdzēt kamerā iebūvētā fokusa palīgsistēma (vai jaudīgākā Speedlite zibspuldzē), taču tā darbojas tikai tad, ja objekts nav īpaši tālu.

Visās šādās situācijās labākā izeja ir manuāli fokusēt objektīvu.

Daudzi USM objektīvi ļauj manuāli fokusēt uzreiz pēc automātiskās fokusēšanas – bez nepieciešamības pastāvīgi pārslēgties starp manuālo un automātisko fokusa režīmu. Šo funkciju sauc par pilna laika manuālo fokusēšanu (FTMF). Tas ir īpaši noderīgi, ja izmantojat telefoto objektīvus, lai veiktu galīgos pielāgojumus, lai fokusētu tieši pirms uzņemšanas. Varat pārbaudīt, vai jūsu objektīvam ir šī funkcija, pagriežot gredzenu uzreiz pēc autofokusa beigām.

Kā izvēlēties autofokusa režīmu?

AF režīmu var izvēlēties tikai radošajā zonā (P, TV, Av, DEP, M). Pilnībā automātiskajā režīmā (zaļš kvadrāts) un PIC režīmos kamera pati iestata autofokusa režīmu (skat. tabulu). Jums tikai jāpārliecinās, vai objektīvs ir pareizi piestiprināts pie kameras un ir autofokusa ("AF") režīmā.

EOS 1, 600, 620 un 650 kameras parāda "M.Focus", kad objektīvs ir pārslēgts manuālā fokusa režīmā; citos modeļos pārslēgšanās uz manuālo režīmu netiek parādīta.

Pēc automātiskās fokusēšanas varat bloķēt fokusa attālumu, iestatot objektīvu "M" režīmā. Tas ļaus noņemt pirkstu no slēdža pogas, izveidot kompozīciju un uzņemt attēlu sākotnējā fokusa attālumā.

EOS 1, 1N, 1V, 1D, 1Ds, D2000, DCS 3
Nospiediet AF pogu kameras augšējā kreisajā stūrī un vienlaikus grieziet parametru pārslēgu, līdz LCD ekrāna augšējā labajā stūrī tiek parādīts "One Shot" vai "AI Servo".

EOS 10
Nospiediet dzelteno AF pogu kameras aizmugurē un vienlaikus grieziet parametru pārslēgu, līdz LCD ekrāna augšējā labajā stūrī tiek parādīts "One Shot" vai "AI Servo".

EOS D30, D60
Nospiediet AF pogu kameras augšējā labajā stūrī un vienlaikus grieziet parametru pārslēgu, līdz LCD ekrāna augšējā labajā stūrī tiek parādīts "One Shot" vai "AI Servo".

EOS 10D
Nospiediet AF pogu kameras augšējā labajā stūrī un vienlaikus grieziet parametru pārslēgu, līdz LCD ekrāna apakšējā labajā stūrī tiek parādīts "One Shot" vai "AI Servo".

EOS 1000/F, 1000/FN, 300, 300V, 3000, 3000N, 500N, 5000, 700, 750, 850, IX7
Autofokusa režīmu kamera iestata automātiski atkarībā no fotografēšanas režīma.

EOS 30, 33, 50, 50E
Pārslēdziet AF režīma ripu uz "One Shot", "AI Focus" vai "AI Servo".

EOS 5
Nospiediet AF režīma izvēles pogu kameras aizmugurē. Pagrieziet parametru pārslēgu, līdz LCD parāda "One Shot", "AI Focus" vai "AI Servo". Ja atlaižat AF režīma izvēles pogu, izvēlētais režīms būs aktīvs 6 sekundes.

EOS 600, 620, 650, RT, IX
Nospiediet AF režīma izvēles pogu, kas atrodas zem pārloka kameras aizmugurē. Pagrieziet ripu, līdz LCD displejā tiek parādīts "One Shot", "AI Focus" vai "AI Servo" (kameras EOS 620 un 650 tas ir tikai "Servo").

Fotogrāfijas - Deivids Hejs, Pols Ekstons

avots eos.nmi.ru 2002-2006 Aleksandrs Žavoronkovs

Raksta teksts atjaunināts: 13.12.2018

Daudzas mūsdienu spoguļkameras ir aprīkotas ar tik modernām autofokusa sistēmām, ka bieži vien ir grūti saprast, kā tās izmantot. Neatkarīgi no tā, vai fotografējam ar sākuma līmeņa kameru vai profesionālu kameru, lai iegūtu asus attēlus, mums ir jāmēģina izdomāt, kā izmantot dažādus autofokusa režīmus. Nepareiza fokusēšana, izplūdis attēls var sagraut attēla pozitīvo iespaidu, un šo trūkumu nav iespējams novērst pēcapstrādes laikā grafiskajā redaktorā. Daži fotogrāfi pārvērš savus fotoattēlus melnbaltos, lai paslēptu fokusa problēmas. Ja iemācāmies pareizi fokusēties, mums nav jāķeras pie šāda veida trikiem, mēs iegūstam daudz labāku rezultātu, kas patiks mūsu skatītājiem. Skaidrs attēls ir tas, ko cilvēki vēlas redzēt šodien, skatoties mūsu attēlus. Kāds var iebilst, ka dažkārt neskaidra bilde izskatās “radoša”, taču šeit ir jāsaprot: viena lieta ir tad, ja mēs iesmērējam fotoattēlu kādam noteiktam mērķim, un cita lieta, kad sabojājam attēlu, jo nesaprotam mūsu darbu. kameras fokusēšanas sistēma. Kad esam sapratuši, kā darbojas DSLR autofokuss, varam paši izlemt, kad un cik lielā mērā attēls būs nefokuss.

Foto 1. Nodarbības iesācējiem. Lai iegūtu kvalitatīvu fotoattēlu, ir nepieciešams ne tikai izvēlēties pareizo aizvara ātrumu, autofokusa režīmu, bet arī ātri pagriezt tālummaiņu ... Nikon D610 kamera. Nikkor 70-300 telefoto objektīvs. Iestatījumi: ISO 1000, FR-98mm, f/5.0, V=1/2500 sekundes

Šodienas bezmaksas fotografēšanas pamācībā mēs apskatīsim DSLR autofokusa režīmu pamatus. Tā kā automātiskā fokusa darbība ir tieši atkarīga no tā, kāda veida kameru un tās modeli mēs izmantojam, mēs, protams, detalizēti neaprakstīsim absolūti visus AF režīmus, bet skaidrības labad analizēsim pāris vai divus piemērus. Tā kā man pašam tagad ir pilna kadra Nikon D610 kamera un pirms vēl bija apgriezta Nikon D5100 kamera, tad lielāks uzsvars tiks likts uz šī ražotāja DSLR darbu. Nu, es lūdzu piedošanu absolūti iesācējiem amatieru fotogrāfiem par to, ka foto nodarbībā tiks izmantots specifisks, pieredzējušiem fotogrāfiem saprotamāks vārdu krājums.

1. Kā darbojas SLR kameru autofokusa sistēma

Viena no jaukajām mūsdienu kamerām, salīdzinot ar to filmu kolēģiem pirms piecpadsmit gadiem, ir tā, ka mums vairs nav manuāli jāpielāgo fokuss. Digitālā fotogrāfija šajā aspektā ir daudz draudzīgāka fotogrāfam amatieriem, jo, atšķirībā no filmēšanas, mēs uzreiz redzam rezultātu un varam viegli mainīt iestatījumus, pārfotografēt, nedomājot par filmas un fotopapīra izmaksām. Pēdējo desmit gadu laikā autofokusa sistēmas ir kļuvušas daudz labākas, un pat sākuma līmeņa DSLR var lepoties ar labu autofokusa kompleksu. Nu kā tāda sistēma darbojas mūsdienu spoguļkamerās? Sāksim ar pašiem pamatiem.

1.1 Aktīvā pret pasīvo autofokusu

Ir divu veidu autofokusa (AF) sistēma: aktīvā un pasīvā. Aktīvais AF “Aktīvais AF” darbojas, nosūtot infrasarkano staru uz mūsu objektu un uztverot tā atspulgu (“skaņas” princips). Kamera veic aprēķinus un saprot, cik tālu no tā atrodas objekts, signalizē objektīvam, cik daudz jāpielāgo fokuss. Jauka aktīvās fokusa sistēmas priekšrocība ir tā, ka tā var darboties ļoti vāja apgaismojuma apstākļos, kad parastais (pasīvais) autofokuss neizdosies. “Aktīvā AF” trūkums ir tāds, ka šo režīmu var izmantot tikai stacionāros apstākļos, nekustīgu objektu fotografēšanai, un tas darbojas tikai nelielos attālumos: līdz 5-6 metriem. Ja uzņemsim attēlus ar Nikon vai Canon zibspuldzi, kurai ir “AF Assist” autofokusa funkcija, tā darbosies aktīvā autofokusa režīmā.

Autofokusa sistēma “Passive AF” ir balstīta uz pavisam citu principu: tā nesūta IR staru un neuztver tā atspulgu, lai saprastu, kāds ir attālums starp kameru un fokusējamo objektu. Tā vietā kameras iekšpusē tiek izmantoti īpaši sensori kontrastu definīcijas daļa no gaismas, kas iet caur objektīvu (saukta par "fāzes metodi"), vai arī pati kameras matrica kalpo kā tāds sensors, kas nosaka attēla kontrastu (saukts par "kontrasta metodi").

Ko nozīmē “kontrasta noteikšana”? Neiedziļinoties terminoloģijas mežonībās, šī ir asuma definīcija noteiktā attēla apgabalā. Ja tas nav ass, autofokusa sistēma pielāgo objektīvu, līdz tiek sasniegts asums/kontrasts.

Tāpēc, lai pasīvā autofokusa sistēma darbotos pareizi, kadrā ir nepieciešams pietiekami daudz kontrasta. Kad objektīvs sāk “skrāpēt” pa vienmērīgu virsmu (piemēram, baltu sienu vai kādu gludu toņu virsmu), tas notiek tāpēc, ka kamerai ir nepieciešami objekti ar malām (kontrasts), kas atdalās no fona, lai saprastu, kā pielāgot. fokuss.

Starp citu, ja uz mūsu DSLR priekšējā paneļa ir AF palīglampa, tas nenozīmē, ka kamera atrodas aktīvā fokusa režīmā: viss, ko lampa dara, ir izgaismot mūsu objektu kā lukturīti, t.i. Kamera darbojas "pasīvs AF”.

Daudzās digitālajās kamerās, piemēram, mērķētās kameras, videokameras un tamlīdzīgi, fokusa sasniegšanai visbiežāk tiek izmantota "kontrasta AF metode". Tajā pašā laikā lielākā daļa mūsdienu DSLR var būt aprīkoti ar abām sistēmām fokusa korekcijai: fāzes un kontrasta autofokusu.

Tā kā “kontrasta metodei” ir nepieciešama gaisma, lai trāpītu sensoram, spoguļkameras spogulim, nosakot fokusu, jābūt paceltam, kas nozīmē, ka kontrasta autofokusu DSLR var veikt tikai “Live View” režīmā.

Fāzes metode ir lieliska, lai koncentrētos uz kustīgiem objektiem, un kontrasta metode ir lieliska stacionāriem objektiem. Kontrasta noteikšanas autofokuss bieži darbojas labāk nekā fāzes noteikšanas AF, īpaši vāja apgaismojuma apstākļos. Kontrasta fokusēšanas priekšrocība ir tāda, ka asuma regulēšanai pietiek ar jebkuru attēla daļu (arī pašā malā esošo) uz matricas, savukārt fāzes fokusēšanai nepieciešams izmantot vienu vai vairākus spoguļkameras fokusa punktus. Mūsdienās kontrasta metodes trūkums ir salīdzinoši lēns.

Daudzi profesionāļi ir pārliecināti, ka kameru ražotāji pārskatāmā nākotnē spēs atrisināt šo problēmu, jo autofokusa ātrums, uzņemot video, kļūst arvien svarīgāks DSLR un dažām bezspoguļa kamerām (jo īpaši Micro Four Thirds, 4/3). standarts) jau ir aprīkoti ar ātra kontrasta AF. Mūsdienu augstākās klases bezspoguļa kamerām ir divas autofokusa sistēmas: ātras fāzes noteikšanas autofokuss darbam labā apgaismojumā un lēna kontrasta autofokuss vāja apgaismojuma apstākļos. Dažiem ražotājiem kopumā izdevās fāzes sensoru pikseļus iegult tieši kameras matricā, kas, salīdzinot ar tradicionālo DSLR fāzes autofokusa sistēmu, ievērojami palielināja sistēmas precizitāti.

Ja viss iepriekš minētais izklausās mulsinoši, neesiet pārāk sarūgtināts: iepriekš sniegtā tehniskā informācija ir paredzēta, lai sniegtu vispārēju izpratni par autofokusa darbību kamerā. Vienkārši atcerieties, ka fokusa kļūdas kamerā rodas gaismas trūkuma dēļ, kas šķērso objektīvu, un mūsu izvēlētā fokusa režīma veida dēļ (kā paskaidrots tālāk).

1.2. Fokusa punkti

Fokusa punkti ir mazi tukši taisnstūri vai apļi, ko varam atrast mūsu kameras skatu meklētājā. Ražotāji bieži atšķir amatieru un profesionālās kameras, iebūvējot tajās dažādas autofokusa sistēmas. Sākuma līmeņa DSLR parasti ir minimāls fokusa punktu skaits, uz kuriem jākoncentrējas, savukārt uzlabotajām DSLR kamerām ir sarežģīta, ļoti konfigurējama AF sistēma ar lielu skaitu fokusa punktu. Tie ir daļa no "Fāzes AF metodes", lai katru punktu varētu izmantot kameras AF sensors, lai noteiktu kontrastu.

Fokusa punkti ir apzināti izvietoti noteiktā kadra daļā, un to skaits atšķiras ne tikai no dažādu ražotāju, bet arī dažādu modeļu kamerām. Šeit ir piemērs diviem dažādiem autofokusa veidiem ar atšķirīgu fokusa punktu skaitu un to izvietojumu.

Kā redzat, Nikon D5100 DSLR ir 11 punkti, savukārt Nikon D810 ir 51 no tiem - liela atšķirība sensoru skaitā. Vai fokusa punktu skaitam ir nozīme? Noteikti - jā! Tas ir ne tikai tāpēc, ka mums ir vieglāk izveidot konkrētu kadru, fokusējoties uz noteiktu attēla apgabalu, bet arī tāpēc, ka AF sistēma var efektīvāk izsekot objektam kadrā (īpaši parocīgi, fotografējot sportu un savvaļas dzīvniekus ). Lai gan jāņem vērā, ka svarīgs ir ne tikai fokusa punktu skaits mūsu kamerā, bet arī to veids.

1.3 Punktu veidi DSLR AF sistēmā

Parunāsim par dažāda veida autofokusa punktiem DSLR. Kā minēts iepriekš, punktu skaits nav vienīgais svarīgais autofokusa sistēmas parametrs. Punktu veids ir arī ļoti svarīgs, lai sasniegtu precizitāti. Ir trīs veidu fokusa punkti: vertikāli, horizontāli un krusts. Vertikālais un horizontālais darbs vienā virzienā, t.i. tie ir lineāri sensori. Krustpunkti mēra kontrastu divos virzienos, padarot tos precīzākus. Tāpēc, jo vairāk krustenisko sensoru mūsu DSLR, jo precīzāk darbojas AF sistēma.

Tieši tāpēc, kad tiek izziņots jauns spoguļkameras modelis, apskatā varam lasīt apmēram tā: "Fokusa punktu skaits ir X, no kuriem Y ir krustveida tips." Ražotājs ar lepnumu uzsver punktu skaitu, īpaši krustpunktu klātbūtni, ja jaunā kamerā to ir vairāk. Šeit, piemēram, galveno atšķirību sarakstā starp Nikon D7200 un Nikon D7100 no agrākā modeļa Nikon D7000 tika norādīts, ka tiem ir 51 fokusa punkts, tajā skaitā 15 krustpunkti, bet vecenei ir 39 punkti, krusts punkti - 9 gab.

Pērkot jaunu spoguļkameru, ko plānojam izmantot sporta šaušanai vai medībām, ir jāpievērš liela uzmanība abiem šiem parametriem.

1.4. Citi faktori, kas ietekmē kameras autofokusa sistēmas efektivitāti

Kā redzam, svarīgs ir gan fokusa punktu skaits, gan to veids. Lai gan ne tikai tie ietekmē autofokusa darbību. Gaismas kvalitāte un daudzums ir vēl viens parametrs, kas lielā mērā nosaka autofokusa veiktspēju. Ikviens fotogrāfs droši vien ir pamanījis, ka fotoaparāts lieliski fokusējas, fotografējot spoži saulainā dienā uz ielas, un, tiklīdz ieejam vāji apgaismotā telpā, objektīvs sāk “berzt”. Kāpēc tas notiek? Jo sliktā apgaismojuma apstākļos kamerai ir daudz grūtāk izmērīt ainas kontrasta atšķirības. Atcerieties, ka pasīvais autofokuss ir pilnībā atkarīgs no gaismas, kas iet caur objektīvu, un, ja apgaismojuma kvalitāte ir slikta, autofokuss nedarbojas apmierinoši.

Runājot par gaismas kvalitāti, nevajadzētu aizmirst par objektīva īpašībām, ka arī maksimāli atvērtā diafragma atstāj ietekmi uz AF. Ja fotografējam ar vecu stiklu, kurā ir pelējums, netīrumi, pārāk daudz putekļu vai ir problēmas ar priekšējo un aizmugurējo fokusu, tad autofokuss, protams, nedarbosies ļoti precīzi.

Tāpēc profesionālie objektīvi ar f/2.8 ļauj fokusēt daudz ātrāk nekā amatieru objektīvi ar f/5.6. F/2,8 diafragmas atvērums ir vispiemērotākais ātrai fokusēšanai: diafragmas atvērums nav pārāk plats, ne pārāk šaurs. Starp citu, parasti objektīvi ar diafragmas atvērumu 1,4 fokusējas lēnāk nekā pie f / 2,8, jo, lai pareizi fokusētu, ir nepieciešama lielāka stikla elementu rotācija konstrukcijā. .

Šajās platajās diafragmas atvērumos ir svarīga fokusa precizitāte, jo lauka dziļums ir ļoti mazs. Ideālā gadījumā diafragmas atvērumam jābūt no f/2.0 līdz f/2.8, lai autofokusa sistēma darbotos vislabākajā veidā.

Mazāki diafragmas atvērumi, piemēram, f/5.6, samazinās gaismas caurlaidību objektīvam un apgrūtinās autofokusa sistēmas darbību. Šī iemesla dēļ priekšroka dodama atvērtām apertūrām (izņemot f/1.4), nevis skavām.

Jāpiebilst arī, ka visas mūsdienu digitālās kameras fokusē pie atvērtas apertūras, tāpēc neatkarīgi no tā, kādu diafragmas atvēruma vērtību mēs izvēlētos (piemēram, f / 22), diafragmas atvērums mainās tikai uzņemšanas brīdī. .

Visbeidzot, autofokusa sistēmas vispārējai kvalitātei un drošības rezervei ir vislielākā nozīme. Piemēram, augstākā līmeņa profesionālā Canon 1D Mark III DSLR, kas paredzēta sporta šaušanai un medībām, pēc izlaišanas sērijā sabojāja savu reputāciju automātiskā fokusa problēmu dēļ. Un bija vajadzīgs mūžīgs, līdz Kenon izlaida programmaparatūru, lai novērstu šos trūkumus, kas kaitināja profesionālus fotogrāfus. Daudzi no viņiem pārgāja uz Nikon kamerām tieši fokusēšanas problēmu dēļ. Kamera bija aprīkota ar visiem autofokusa režīmiem, taču noteiktos apstākļos tā nedarbojās pareizi.

Ja mēs vēlamies labāko autofokusa sistēmu mūsdienu DSLR, īpaši sporta un savvaļas dzīvnieku fotografēšanai, Nikon vai Canon vajadzētu būt izvēlei (lai gan citi ražotāji ātri panāk tirgus līderus).

2. Digitālo DSLR autofokusa režīmi

Mūsdienās lielākajai daļai DSLR ir iespēja fotografēt dažādos ārpusfokusa režīmos atkarībā no situācijas.

Viena lieta ir, kad fotografējam mierīgi sēdoša cilvēka portretu, un cita, kad fotografējam skrienošu sportistu vai lidojošu vanagu. Kad mēs uzņemam nekustīgu objektu, mēs vienu reizi fokusējamies un uzņemam fotoattēlu. Bet, ja objekts atrodas nepārtrauktā kustībā, mums ir nepieciešams, lai kamera automātiski pielāgotu fokusu brīdī, kad uzņemam attēlu. Labā ziņa ir tā, ka mūsu kamerā ir iebūvēta funkcija, kas efektīvi darbojas šajā situācijā. Apskatīsim katru no fokusa režīmiem sīkāk.

2.1 Viena kadra fokusa režīms

Viena kadra izsekošanas fokusēšana Nikon kamerās ir apzīmēta ar “AF-S”, bet Canon kamerās šis veids tiek saukts par “One-shot AF”. Un tas ir vienkāršs veids, kā tieši fokusēt objektīvu. Mēs izvēlamies fokusa punktu, un kamera mēra kontrastu vienkārši par vienu punktu.

Ja nospiežam slēdža pogu vai piešķirto AF pogu (ja mūsu modelī šāda piešķiršana ir iespējama) līdz pusei, kamera fokusējas, bet, ja objekts kustas, tā nefokusē, pat ja turpinām turēt slēdža pogu nospiestu līdz pusei. Tas ir, fokuss paliek "bloķēts".

Parasti viena servo AF režīmā kamerai vispirms ir jāfokusē, lai aizvars tiktu atbrīvots. Tāpēc, ja fokuss neizdodas vai objekts pārvietojas, slēdža pogas nospiešana neko nedarīs (fokusa kļūdas dēļ). Dažos kameru modeļos ir iespējams mainīt kameras reakciju uz fokusa trūkumu (piemēram, ar Nikon D810 “Shutter” pielāgoto iestatījumu izvēlnē varam iestatīt “AF-S Priority Selection” iestatījumu, kas ļaus mums uzņemiet attēlu pat tad, ja kamera nav fokusā).

Ir jāņem vērā dažas AF-S režīma īpatnības: ja esam uzstādījuši ārējo zibspuldzi ar sarkanu AF palīggaismu, lai tā darbotos, mums būs jāieslēdz kamera AF-S režīmā, lai lai tas strādātu. Tas pats attiecas uz autofokusa palīglampu, kas iebūvēta kameras priekšējā panelī: tā darbojas tikai AF-S režīmā.

2.2 AI servo fokusa režīms

Vēl viena mūsdienu DSLR pieejamā fokusēšanas metode ir Nikon "Continuous Servo AF" vai AF-C un Canon "AI Servo AF". To izmanto, lai izsekotu kustīgiem objektiem, un tas ir būtiski, fotografējot sportu, savvaļas dzīvniekus un citus nestacionārus objektus. Šī režīma darbības princips ir balstīts uz objektu kustību analīzi un paredzēšanu, kur tie atradīsies nākamajā mirklī, un fokusa iestatīšanu uz šo punktu.

Šī režīma priekšrocība ir tāda, ka fokuss tiek automātiski noregulēts, ja fotogrāfs vai objekts kustas. Viss, kas nepieciešams, ir turpināt turēt aizslēga pogu (vai piešķirto AF taustiņu, ja iespējams) līdz pusei nospiestā stāvoklī. Autofokusa sistēma automātiski izsekos objektam. Salīdzinot ar AF-S viena servo fokusēšanu, AF-C nepārtrauktā fokusēšana parasti ir ļoti pielāgojama (īpaši visdārgākajās DSLR), un tā var veikt sarežģītus uzdevumus, piemēram, izsekot objektus līdz vienam vai vairākiem fokusa punktiem.

2.3. Hibrīds vienreizējs un izsekošanas fokuss

Dažām kamerām ir arī cits režīms, ko sauc par "Auto Servo AF" "AF-A" Nikon vai "AI Focus AF" Canon kamerām. Tas ir sava veida hibrīds, kas automātiski pārslēdzas starp viena kadra fokusēšanu un nepārtrauktu fokusēšanu. Ja kamera konstatē, ka objekts ir nekustīgs, tā pārslēdzas uz AF-S, un, ja objekts kustas, tā pārslēdzas uz AF-C.

Lētajās DSLR kamerās AF-A režīms ir iespējots pēc noklusējuma un darbojas pietiekami labi daudzās situācijās. Daudzām profesionālajām kamerām nav Auto Servo AF, jo tas bija paredzēts iesācējiem.

2.4. Nepārtraukta fokusa izsekošana

Nepārtrauktā fokusa fokusa režīmu, ko Nikon apzīmē ar burtiem “AF-F”, uzņēmums ieviesa jaunajiem Nikon D3100 un D7000 modeļiem. Tas galvenokārt paredzēts fotografēšanai Live View formātā. Šajā režīmā kamera seko objektam un video ierakstīšanas laikā automātiski pielāgo fokusu. Lai gan nosaukums izklausās jauki, dzīvē šis režīms nedarbojas īpaši labi, fotografējot ātri kustīgus objektus. Nikon Corporation inženieriem vēl ir daudz darāmā, lai AF-F režīms būtu pilnīgs. Ja neuzņemat video ar DSLR, jums nevajadzētu ieslēgt šo režīmu.

Daudzi profesionāli fotogrāfi fotografēšanas nodarbībās iesācējiem atzīmē, ka lielāko daļu laika viņiem ir ieslēgta AF-C nepārtrauktā fokusa izsekošana, un tikai tad, ja kamera nevar fokusēties sliktā apgaismojumā, viņi pārslēdzas uz AF-S.

2.5 Fokusa režīmu maiņa

Ja nezināt, kā mainīt kameras automātiskā fokusa režīmu, labāk izlasiet tam paredzētos norādījumus, jo dažādiem modeļiem tas notiek atšķirīgi. Piemēram, sākuma līmeņa kamerām Nikon D5300 vai Nikon D5200 ir jānospiež poga "Info" un ar kursorsviru jāizvēlas fokusa režīms. Un dārgajiem DSLR priekšējā panelī ir īpaša poga, ar kuru var ātri pārslēgties starp dažādiem režīmiem. Lūk, piemēram, kā mainīt AF režīmu Nikon D610 kamerā: nospiediet AF režīma pogu un vienlaikus grieziet vadības ritenīti.

Papildu ekrānā parādījās burts “C”, kas nozīmē, ka kamera darbojas AF-C nepārtrauktas fokusēšanas režīmā, pārslēgta uz “S” - ieslēgts fokuss pa kadram. Nospiediet "M" - pārslēdzieties uz kameras fokusa manuālo vadību.

3. AF apgabala režīmi

Lai vēl vairāk mulsinātu iesācēju fotogrāfus, daudzu spoguļkameru izvēlnēs ir tādi vienumi kā “AF zonas režīms”, kas ļauj fotogrāfam amatieru izvēlēties vairākas iespējas, kā fokusēšana darbosies AF-S, AF-C, AF-A un AF-F.

Iesācēja līmeņa DSLR kamerām, piemēram, Nikon D3100 vai Nikon D5200, iestatījumus var mainīt, izmantojot izvēlni, savukārt uzlabotajām kamerām, piemēram, Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s vai Nikon D3x, tos var mainīt ar īpašu selektoru. aizmugurējais panelis (SLR kamerām Nikon D810 un Nikon D4S nevar piešķirt, lai kontrolētu šo parametru citām pogām). Paskatīsimies, ko mums sniedz AF apgabala izvēle.

3.1 Viena punkta fokusēšanas apgabals

Kad Nikon kamerā atlasām “Viena punkta AF” vai Canon kamerā “Manuālais AF punkts”, fokusēšanai caur skatu meklētāju izmantojam tikai vienu punktu. Tas ir, kad mēs ar kursorsviru pārslēdzamies no viena punkta uz otru, kamera mēra kontrastu tikai šajā konkrētajā attēla sadaļā, izmantojot vertikālos vai šķērseniskos sensorus (atkarībā no tā, kuru esam izvēlējušies). Daudzi profesionāli fotogrāfi iesaka izmantot viena punkta fokusa režīmu, fotografējot ainavas, arhitektūru un citus nekustīgus objektus.

3.2 Dinamiskā fokusa apgabala režīms

Režīmā "Dynamic AF" Nikon vai "AF Point Expansion" Canon kamerām mēs izvēlamies vienu fokusa punktu, un kamera vispirms pielāgo fokusu uz to. Turklāt, kad fokuss ir iestatīts un objekts kustas, kamera izmantos apkārtējos punktus, lai tam sekotu un saglabātu fokusu uz objektu. Mēs sagaidām, ka tas sekos objekta kustībai un saglabās to fokusā, vienlaikus saglabājot kameru tuvu sākotnēji izvēlētajam fokusa punktam. Ja kamera atlasīs apkārtējos/citus punktus, skatu meklētājā tas nebūs redzams, bet gatavajā fotoattēlā tas būs pamanāms.

Dinamiskais AF darbojas lieliski, fotografējot ātri kustīgus objektus, piemēram, putnus, jo mums nav viegli noturēt putnu fokusā, kamēr tas lido. Uzlabotās DSLR kameras, piemēram, Nikon D7100, Nikon D7200 vai Nikon D800, ļauj izvēlēties punktu skaitu, kas ieskauj galveno: 9, 21 vai 51 gabals.

Tādējādi, ja vēlamies izsekot nelielu apgabalu kadrā, mēs atlasām 9 punktus, un, ja mums ir nepieciešams izsekot kustībai visā kadra laukā, mēs piešķiram 51 punktu.

Pēdējā laikā daudziem Nikon DSLR modeļiem ir arī “3D izsekošanas” režīms - kad mēs piešķiram punktu, un pēc tam kamera izlemj, cik papildu ir nepieciešams, lai izsekotu objekta pozīcijas izmaiņām kadrā. 3D izsekošanas režīma priekšrocība ir tāda, ka kamera izmanto iebūvēto attēlu atpazīšanas sistēmu, automātiski nolasot krāsas un sekojot objektam atsevišķi, un jūs vienkārši veidojat attēlu, kamēr objekts kustas.

Piemēram, mēs fotografējam balto gārni, kas soļo starp melnajiem putniem. 3. sistēma Dizsekošana automātiski fokusēsies uz baltu putnu un sekos tam pat tad, ja putns kustas vai kamera kustas, ļaujot mums izveidot kadru .

Ja salīdzinām režīmus "Dynamic AF" un "3D Tracking", tad pirmajā gadījumā tiks izmantots noteikts punktu skaits, bet otrajā - visi pieejamie, lai sekotu objektam. Šajā gadījumā "Dynamic AF" izmanto noteiktas "zonas", aktivizējot tikai apkārtējos fokusa punktus (tik daudz, cik esam atlasījuši iestatījumos). Piemēram, esam atlasījuši 9 punktus, izsekošana darbosies tik ilgi, kamēr objekts atrodas 9 fokusa punktu zonā, kas ieskauj galveno. Ja objekts atstāj šo apgabalu, kamera nevarēs fokusēties. Bet 3D izsekošanas režīmā kamera turpinās novērot objektu (jaunizvēlētie punkti tiks parādīti skatu meklētājā), pat ja tas atrodas ievērojami tālāk no sākotnēji izvēlētā punkta.

Profesionāļi izmanto dinamisko autofokusa režīmu putnu un savvaļas dzīvnieku fotografēšanas laikā, izmantojot nelielu punktu skaitu: 9 vai 21 gabalu. Par 3D izsekošanu ir dažādi viedokļi, jo tā nav tik ātra kā, piemēram, ar 9 dinamiskiem AF punktiem.

3.3 Automātiskā fokusa apgabala izvēles režīms

Nikon kamerām tā tiek saukta par "automātisko AF apgabala izvēli", Canon - "automātiskā AF punkta atlase", un tā ir fokusēšanas punkta un fotografēšanas metode. Kamera automātiski izvēlas, uz ko fokusēt. Šī ir sarežģīta sistēma, kas var atpazīt cilvēka ādas krāsu kadrā un automātiski uz to fokusēties. Ja kadrā ir vairāki cilvēki, fokuss tiks atlasīts uz vienu, kas atrodas vistuvāk kamerai. Ja kadrā nav cilvēku, parasti kamera fokusējas uz tuvu vai tālu objektu. Ja esam izvēlējušies AF-S un Auto-area AF režīmus, skatu meklētājs uz sekundi parādīs ieslēgto fokusa punktu, ļaujot mums apstiprināt apgabalu, uz kuru kamera ir fokusējusies.

Tas pats ir iespējams ar Canon kamerām, taču tām ir šis režīms ar nosaukumu “Automātiskā AF punkta izvēle viena kadra AF režīmā”. Grūti pateikt, kāpēc šis režīms ir vajadzīgs, jo profesionāļiem patīk kontrolēt visus uzņemšanas parametrus, nevis ļaut to darīt viņu vietā.

3.4. Grupas fokusa apgabala režīms

Jaunākajām Nikon SLR kamerām, piemēram, Nikon D810 un Nikon D4S, ir jauns fokusa apgabala izvēles režīms “Grupa AF”. Atšķirībā no "Single-point AF", objektu izsekošanai tiek izmantots nevis viens, bet pieci fokusa punkti. Šis režīms ir labāks, lai iestatītu sākumpunktu fokusēšanai un objektu izsekošana, nekā "Viena punkta AF" vai "Dinamisks AF", it īpaši, ja nepieciešams fotografēt mazus putnus, kuri pastāvīgi plīvo no zara uz zaru un var būt grūti noķert fokusā. un seko viņiem. Šādos gadījumos “Grupas AF” var ievērojami palīdzēt fotogrāfam un radīt labākus rezultātus nekā “Dinamiskais AF”, jo tas ir precīzāks un nodrošina stabilitāti no viena kadra.

Kā darbojas grupas fokusa zonas režīms? Skatu meklētājā redzam 4 fokusa punktus, piektais, centrā, ir paslēpts. Grupu varam pārvietot, nospiežot kursorsviru kameras aizmugurē (ideālā gadījumā vēlamies palikt centrā, jo fokusa punkts kadra vidū ir krustpunkts, precīzāk). Kad esam nomērķējuši uz objektu, visi pieci punkti tiek aktivizēti vienlaicīgi sākotnējai fokusēšanai ar prioritāti tuvākajam objektam.

Tas atšķiras no "Dinamiskā AF" ar 9 punktiem, kam ir prioritāte atlasītajam centra punktam. Ja nebija iespējams fokusēt uz centrālo (zems kontrasts), kamera izmēģinās atlikušos 8 gabalus. Sākotnēji kamera vienmēr fokusējas uz centra punktu, un tikai pēc tam pāriet uz pārējām 8 daļām.

Savukārt “Group AF” vienlaikus izmanto visus 5 punktus un mēģina fokusēties uz tuvāko objektu, nedodot neviena no 5 punktiem priekšrocības.

Grupas AF režīms “Grupas AF” ir īpaši noderīgs, fotografējot putnus, savvaļas dzīvniekus un ne-komandas sporta veidus. Iepriekš minētajā riteņbraucēja piemērā, ja mūsu mērķis ir koncentrēties uz priekšā braucošo sportistu, grupas AF būtu labāka izvēle, jo šis režīms ļaus kamerai sekot sev tuvākajam sportistam.

Vēl viens labs piemērs ir putns, kas sēž nedaudz virs fotogrāfa tā, ka fons aiz tā ir gandrīz neredzams. Dinamiskā AF režīmā neatkarīgi no tā, kur mērķējat, kamera vispirms mēģinās fokusēties. Ja objektīvu vēršam tieši pret putnu, kamera fokusēsies uz to. Ja nejauši notēmējam uz fonu, kamera fokusēsies uz to.

Tāpēc mazu putnu šaušana var būt nedaudz apgrūtināta, īpaši krūmos, vai arī tad, ja zari, uz kuriem tie sēž, pastāvīgi satricina. Sākotnējā fokusa punkta izvēle ir ļoti svarīga, un, jo ātrāk to izvēlamies, jo lielāka iespēja putnu notvert fokusā un tam sekot, īpaši, ja tas pēkšņi nolemj aizlidot. Kā minēts iepriekš, “Grupas AF” režīms nesniedz nekādu labumu no fokusa punkta, visi 5 elementi tiek aktivizēti vienlaikus. Šajā gadījumā, tā kā putns atrodas tuvāk nekā fons, tad, kad 5 punktu grupa ir tuvu tai, kamera vienmēr fokusēsies uz putnu, nevis fonu. Kad esam izvēlējušies fokusu, AF grupas kamera sekos objektam, bet atkal tikai tad, ja viens no 5 punktiem atrodas blakus objektam. Ja objekts pārvietojas ātri un mums nav laika pagriezt kameru tajā pašā virzienā, fokuss tiks zaudēts, tāpat kā ar 9 punktu dinamisko AF.

Daži fotogrāfi stāsta, ka "Group AF" režīms ļauj diezgan ātri tvert fokusu, taču neviens īsti nemērīja, vai tas ir ātrāks par 9 punktu dinamisko fokusēšanu. Varbūt pēdējais dažās situācijās būs ātrāks.

Vēl viens svarīgs fakts, kam jāpievērš uzmanība, ir tas, ka ieslēdzam grupas autofokusa režīmu, fokusējot vienu kadru AF— S, kamera ieslēdz sejas noteikšanas funkciju un mēģina fokusēties uz tuvākās personas acīm, kas izceļas no grupas. Piemēram, ja mēs fotografējam kādu, kas stāv starp koka zariem un lapotnēm, kamera vienmēr centīsies fokusēties uz portretējamā seju, nevis uz lapām. .

Diemžēl sejas noteikšana ir iespējama tikai AF-S režīmā, tādēļ, ja mēs fotografējam ātri kustīgu sportistu grupu un mums ir nepieciešama kamera, lai fiksētu fokusu un sekotu objektu sejām (nevis fokusētu uz tuvumā esošiem objektiem), mēs esam labāk izmantot dinamisko režīmu. AF" Nikon vai "AF punkta paplašinājums" Canon kamerām.

Šeit ir shematisks katra Nikon kameru autofokusa režīma salīdzinājums.

Skatot attēlus pulksteņrādītāja virzienā: viena punkta AF, automātiskā apgabala AF (9, 21 un 51), 3D izsekošana un grupas AF.

3.5. Citi fokusa apgabala atlases režīmi

Jaunākajām DSLR kamerām ir jauni apgabala atlases režīmi, piemēram, sejas prioritātes AF, plaša apgabala AF, parastā apgabala AF un objekta izsekošanas AF. Šie režīmi tiek izmantoti, uzņemot video ar spoguļkameru. Visticamāk, šīs funkcijas tiks iebūvētas visā Nikon DSLR sērijā, kas spēj uzņemt video. Mēs šos režīmus sīkāk neapspriedīsim, jo ​​to darbība dažādās kamerās ir nedaudz atšķirīga un nākotnē var tikt mainīta.

Canon ir arī savi AF apgabala izvēles režīmi, piemēram, “Spot AF”, kur mēs varam precīzi noregulēt fokusu fokusa punktā. Šis režīms ir ļoti specializēts, to var atrast, piemēram, Canon EOS 7D kamerās.

3.6. Kad izvēlēties vienu vai otru autofokusa veidu

Kāpēc mums ir jāzina, kā un kad izmantot dažādus AF apgabala atlases režīmus? Jo katru no tiem var apvienot ar fokusa režīmu! Lai to labāk saprastu, izveidosim tabulu ar piemēriem (Nikon SLR kamerām).

AF apgabala izvēles režīms	Nikon fokusa režīmi
Viena punkta AF	Kamera fokusējas tikai vienu reizi un tikai uz atlasīto fokusa punktu.	Kamera fokusējas uz vienu izvēlēto punktu, objektam kustoties, fokuss tiek pārkonfigurēts.	DSLR nosaka, vai objekts kustas vai nekustas, un automātiski izlemj, kuru režīmu izmantot: AF-S vai AF-C. Jebkurā gadījumā tiek piemērots tikai viens punkts.
Dinamiskais AF	Atspējots, darbojas kā viena punkta autofokuss.	Mēs izvēlamies sākotnējo fokusa punktu, un, kad kamera atrodas uz objekta, apkārtējie punkti tiek ieslēgti, lai izsekotu tā kustībai. Kameras izvēlnē varat izvēlēties papildu punktu skaitu.	Tāpat kā iepriekšējā gadījumā, bet pēc punktu grupas.
	Tāpat kā iepriekšējā gadījumā	Tā vietā, lai izmantotu noteiktu fokusa punktu skaitu, tiek izmantoti visi iespējamie, un objekta izsekošanai tiek izmantota krāsu atpazīšana. Fotogrāfs iestata sākuma punktu, un kamera automātiski seko objektam visā kadrā, ļaujot viņam pārkomponēt kadru, nezaudējot fokusu uz objektu.	Līdzīgi iepriekšējam
	Kamera aktivizē 5 fokusa punktus un mērķē uz tuvāko objektu. Ja viņš noteiks, ka kadrā ir cilvēks, viņš koncentrēsies uz viņu.	Kamera automātiski fokusējas uz tuvāko objektu un izseko tam kadrā, ja vien tas ir tuvu 5 punktiem. Sejas atpazīšana nedarbojas.	Nav pieejams.
Automātiskā apgabala AF	Kamera pati izvēlas punktu atkarībā no tā, kas atrodas kadrā.	Kamera pati nosaka punktu kustīgam objektam un seko tam.	Līdzīgi kā iepriekšējos gadījumos.

Piezīme iepriekš redzamajai fokusa apgabala izvēles režīmu skaidrojumu tabulai: noteiktas opcijas var nebūt pieejamas dažādos modeļos.

3.7. Fokusa apgabala atlases režīmu maiņa

Lai saprastu, kā mainīt kameras fokusa apgabala izvēles režīmu, labāk ir izlasīt instrukcijas. Sākuma līmeņa DSLR, piemēram, Nikon D3100 vai Nikon D3300, ir jāievada fotografēšanas izvēlnes sadaļa, savukārt uzlabotajām kamerām aizmugurē ir slēdzis. Lūk, piemēram, kā izskatās papildu displejs Nikon D600 un D610 spoguļkamerās.

Nospiežam AF pogu stiprinājuma pamatnē un, to neatlaižot, pagriežam priekšējo un aizmugurējo vadības riteņu.

4. Autofokusa scenāriji un piemēri

Mēs uzzinājām daudz tehniskas informācijas par to, kas ir katrs no autofokusa un AF apgabala izvēles režīmiem. Izskatīsim vairākus scenārijus un aplūkosim piemērus, lai labāk izprastu un asimilētu iepriekš sniegtos datus. Tālāk aprakstītie kameras iestatījumi ir ņemti no Nikon kamerām.

4.1. 1. scenārijs — āra sporta spēļu filmēšana

Kādu autofokusa režīmu un AF apgabala mērīšanas veidu izvēlēsimies, fotografējot, piemēram, futbolu? Sāksim ar pareizā fokusa režīma izvēli. Acīmredzot viena servo AF-S nedarbosies, jo mēs vēlamies, lai kamera nepārtraukti fokusētu tik ilgi, kamēr slēdža poga ir nospiesta līdz pusei (nu, vai kāda poga, kuru mēs piešķīrām AF). Tāpēc mums ir jāizmanto vai nu AF-C, vai AF-A režīms. Profesionāļi vēlas pilnībā kontrolēt uzņemšanas procesu, tāpēc viņi šādā situācijā pārslēdzas uz AF-C nepārtrauktu servo autofokusu.

Kā ar AF apgabala izvēli? Vai mums vajadzētu iespējot viena punkta AF, dinamisko AF, grupas AF vai 3D izsekošanu? Profesionāli fotogrāfi, kas fotografē tādus sporta veidus kā futbols, basketbols vai āra hokejs, ieslēgs 3D izsekošanu, ļaujot kamerai vērot sportistus, kamēr persona veido kadru. Ja pēkšņi izrādās, ka 3D izsekošana nedarbojas pareizi, bieži pieļauj kļūdas, tad var pārslēgties uz "Dynamic AF" ar diezgan lielu fokusa punktu skaitu, it īpaši, ja stāvam tuvu notikumam. Grupas AF darbosies labi tikai tad, ja mēs stāvam ļoti tuvu objektam. Šeit ir fokusa režīma iestatījumu kopa aprakstītajiem gadījumiem:

1. Automātiskā fokusa metode: AF-C
2. AF apgabala mērīšanas režīms: 3D izsekošana, dinamiskais vai grupas AF
3. Pielāgoti iestatījumi => Dinamiskais AF: 21 vai 51 punkts
4. Pielāgoti iestatījumi => AF-C prioritātes izvēle: fokusa prioritāte

4.2. 2. scenārijs — cilvēku šaušana uz ielas

Fotografējot cilvēkus, kas mums pozē dabā saulainā dienā, jebkuram no fokusa režīmiem vajadzētu darboties labi. Ja izvēlējāmies AF-S, kamera vienreiz fokusēsies, tiklīdz līdz pusei nospiežam Shutter, tāpēc mums tikai jāpārliecinās, ka pēc fokusēšanas objekts nekustas. Pēc noklusējuma kamera neļaus fotografēt viena servo AF-S režīmā, ja fokuss nav sasniegts.

Ja tomēr fotografējam nepārtrauktā fokusa režīmā AF-C, tad tikai pirms pogas nospiešanas jāpārliecinās, vai fokuss ir pareizs. Turklāt AF-A ir piemērots portretu uzņemšanai.

Runājot par AF mērīšanas apgabala izvēli, ērtāk ir fotografēt ar "Single-point AF", jo objekts ir nekustīgs.

1. režīmsautofokuss: AF-S, AF-C vai AF-A
2. AF mērīšanas zona: viens punkts
3. Lietotāja iestatījumi => AF-S prioritātes izvēle: fokusa prioritāte
4. Pielāgoti iestatījumi => AF-C prioritātes izvēle: atbrīvošanas prioritāte

Droši vien nav vērts pieminēt, ka mums vienmēr jākoncentrējas uz savas modeles tuvāko aci, it īpaši, ja viņa ir mums tuvu.

4.3. 3. scenārijs — portretu uzņemšana telpās

Cilvēku fotografēšana ēkā sliktā apgaismojumā var būt nedaudz sarežģīta. Ja telpā ir tumšs, varat pārslēgties uz AF-S viena servo fokusa režīmu, lai nepieciešamības gadījumā mums palīdzētu palīglampiņa. Ja mums ir ārējā zibspuldze, AF-S režīms ieslēgs sarkano staru, lai pielāgotu fokusu.

AF-C režīmā šo funkciju nevar izmantot. Un arī AF-A autofokusam vajadzētu veikt šo darbu, taču profesionāli fotogrāfi labprātāk ieslēdz AF-S.

Runājot par AF apgabala mērīšanu, ir ērtāk izmantot centrālo fokusa punktu, lai nodrošinātu lielāku precizitāti vāja apgaismojuma apstākļos.

1. Autofokusa režīms: AF-S
2. Mērīšana: viena punkta AF
3. Lietotāja iestatījumi => AF-S prioritātes izvēle: fokusa prioritāte

4.4 4. scenārijs — putnu fotografēšana lidojuma laikā

Putnu fotografēšana ir ārkārtīgi sarežģīts fotografēšanas žanrs, jo mums ir grūti paredzēt to uzvedību un tie bieži lido ļoti ātri. Kā minēts iepriekš, medībās labāk izvēlēties nepārtrauktās izsekošanas AF (AF-C) režīmu, un fokusa apgabals ir vai nu grupas AF, vai dinamiskais AF no 9. vai 21. punkta (es vēlētos fotografēt 21 punktā, bet parasti 9 gabali ir ātrāki). Profesionāli fotogrāfi saka, ka ir izmēģinājuši 51 fokusa punktu un 3D izsekošanu, taču šie režīmi ir lēnāki un mazāk precīzi nekā ar mazāku punktu skaitu.

Viens no fotogrāfiem stāstīja, ka 99% gadījumu viņš fokusējas uz putniem centrālajā punktā, mainot to tikai tad, kad putni sēž augstu uz kāda zara. Arī šoreiz centrālais fokusa punkts sniegs vislabāko rezultātu vairumā gadījumu. Ja mēs fotografējam mazus putnus un nav laika iestatīt sākotnējo fokusa punktu, mēs varam izmēģināt grupas AF režīmu (ja tas ir pieejams jūsu kamerā).

1. Autofokusa režīms: AF-C
2. AF apgabala mērīšana: Dinamiskais vai grupas AF
3. Pielāgoti iestatījumi => Dinamiskais AF: 9 vai 21 punkts
4. Pielāgoti iestatījumi => AF-C prioritātes izvēle: atbrīvošanas prioritāte

4.5. 5. scenārijs — ainavu un arhitektūras fotografēšana

Šāda veida fotografēšanai ir piemēroti visi fokusa režīmi, taču ērtāk ir izmantot AF-S, jo mums nav objektu, kam sekot.

Sliktā apgaismojuma apstākļos nevarēsim izmantot AF palīggaismotāja funkciju, jo attālumi ir ļoti lieli. Šādā gadījumā varat uzstādīt kameru uz statīva un pārslēgties uz Live View, lai ar kontrasta metodi fokusētu uz mūsu ainas spilgto objektu. Ja tas nepalīdz, viena lieta paliek: izslēdziet automātisko fokusu un fokusējiet manuāli.

Fotografējot ainavas vai arhitektūras objektus, mums jābūt uzmanīgākiem pret to, uz ko ir fokusēta mūsu kamera, un jāatceras, ka īpaša nozīme ir nepieciešamībai skaidri saprast lauka dziļumu (DOF) un hiperfokusa attālumu.

Par AF apgabala mērīšanu var teikt vienu: mums noteikti ir nepieciešams “Single-point AF” režīms, lai fokusētu precīzi uz noteiktu punktu mūsu kadrā.

1. Autofokusa režīms: AF-S
2. AF apgabala izvēles metode: viena punkta AF
3. Lietotāja iestatījumi => AF-S prioritātes izvēle: fokusa prioritāte

4.6. 6. scenārijs — lielu dzīvnieku šaušana

Fotosafari, fotografējot lielus dzīvniekus, profesionāļi dod priekšroku nepārtrauktas AF-C izsekošanas režīmam un AF apgabala mērīšanas metodei "Dynamic AF" vai "3D tracking", kas abi darbojas lieliski. Dzīvnieki parasti nav tik veikli kā putni (lai gan dažreiz tie var pārvietoties pat ātrāk), tāpēc, ja fotografējam ne ātru darbību, labāk ir izmantot dinamisko AF ar vairāk fokusa punktu vai izmantot 3D izsekošanu.

1. Autofokusa režīms: AF-C
2. AF apgabala izvēle: dinamisks fokuss vai 3D izsekošana
3. Pielāgoti iestatījumi => Dinamiskais AF: maksimālais punktu skaits vai 3D
4. Pielāgoti iestatījumi => AF-C prioritātes izvēle: atbrīvošanas prioritāte

Cerams, ka iepriekš uzskaitītie scenāriji ļaus vieglāk saprast, kad un kā izvēlēties vienu vai otru fokusa režīmu un fokusa laukuma mērīšanu. Tagad ir pienācis laiks atgriezties pie augstāk esošās tabulas un pārbaudīt, vai mēs visu labi sapratām.

4.7. 7. scenārijs – mazo grupu fotografēšana

Iesācēji bieži jautā, uz kuru režīmu koncentrēties, kad fotografējam vairāku cilvēku grupu. Pirms runāt par autofokusa režīmu, ir dažas svarīgas lietas, kas jāapspriež. Ja mēs izmantojam standarta fokusa attāluma objektīvu vai platas diafragmas telefoto objektīvu, mums jāpatur prātā attālums līdz objektam. Kad mēs stāvam tuvu savai grupai un fotografējam ar f/1,4-f/2,8, var gadīties, ka tikai daži cilvēki ir fokusā, bet pārējie ir izplūduši, ja vien viņi nestāv vienā plaknē. Šeit ir divi risinājumi: vai nu apturēt diafragmas atvērumu līdz f / 5,6 vai f / 8, vai arī attālināties, lai palielinātu lauka dziļumu. Vai arī varat izmantot abus šos padomus.

Ja vēlamies aizmiglot fonu un fotografēt ar lielu diafragmas atvērumu, visus varam salikt tikai rindā, stingri paralēli kamerai. Iedomājieties, kā cilvēkiem būtu jāstāv kājās, ja viņi atspiestu galvu pret plakanu sienu - šādi ir jānovieto mūsu modeļi.

Runājot par fokusa režīmiem, dienas laikā tie visi darbosies labi, taču ērtāk ir izmantot viena punkta fokusu.

1. Režīmiautofokuss: AF-S, AF-C vai AF-A
2. Mērīšanas metode: viena punkta AF
3. Lietotāja iestatījumi => AF-S prioritātes izvēle: fokusa prioritāte
4. Pielāgoti iestatījumi => AF-C prioritātes izvēle: atbrīvošanas prioritāte

Piezīme. Kā redzat, visos režīmos “AF-S” un “AF-C” prioritātes izvēle ir iestatīta attiecīgi uz “fokusa prioritāte” un “atbrīvošana”. Un tāpēc. Iestatot viena servo fokusēšanas režīmu uz AF-S un “fokusa prioritāti”, mēs sakām kamerai neļaut uzņemt attēlu, ja tā nevar fokusēties. Profesionāli fotogrāfi ne pārāk bieži izmanto AF-S, taču, kad to izmanto, viņi vēlas, lai kadrs būtu ass.

AF-C nepārtrauktas servo autofokusa gadījumā "atbrīvošanas prioritāte" darbojas lieliski vairumā situāciju: kamera pielāgo fokusu pēc iespējas tuvāk, taču nepieļauj pārāk ilgu aizvara aizkavi, ļaujot fotogrāfam fotografēt, kad viņš to vēlas. Nav jēgas domāt par AF-C režīmu par to, kādu prioritāti iestatīt: atlaist vai fokusēt. “Atbrīvošanas prioritātē” kamerai nerūp labs vai slikts fokuss (kāpēc tad autofokuss?), savukārt “fokusa prioritātē” tā neļaus uzņemt labu attēlu, kamēr fokuss nav fiksēts. Ja mums ir nepieciešams, lai fokuss būtu tik precīzs, mēs pārejam uz AF— Stad. Vienkārši iestatiet šo parametru, kā parādīts iepriekš minētajos piemēros, un aizmirstiet par tiem uz visiem laikiem .

5. Padomi autofokusa veiktspējas uzlabošanai vājā apgaismojumā

Kā minēts iepriekš, labos, saulainos fotografēšanas apstākļos kameras lieliski veic automātiskās fokusēšanas darbu. Bet, kad fotogrāfi sāk fotografēt vājā apgaismojumā, viņi saskaras ar daudzām problēmām, īpaši fotografējot telpās. Šeit ir daži padomi, kā uzlabot autofokusa sistēmas darbību, ja nav pietiekami daudz gaismas:

1. Centrālā fokusa punkta izmantošana. Neatkarīgi no tā, cik fokusa punktu mūsu kamerai ir 9 vai 51, mēs tomēr fokusējamies uz centru, nevis uz galējiem, ja fotografējam sliktā apgaismojumā, jo tas darbojas precīzāk. Centrā parasti ir krusteniskais sensors, kas darbojas labāk nekā jebkurš cits mūsu kameras punkts.

Bet ko tad darīt ar kadrējumu un kompozīciju, ja jākoncentrējas uz centra punktu? Šķiet, ka risinājums ir autofokusa funkcijas pārcelšana no kameras pogas "slēdža" uz citu, kas atrodas kameras aizmugurē. Pēc tam varat fokusēties uz objektu un mainīt kadra kompozīciju. Lielākā daļa DSLR, tostarp sākuma līmeņa iesācējiem, ļauj to izdarīt. Profesionālajiem DSLR ir poga (parasti saukta par “AF-On”), kuru var iespējot, izmantojot izvēlni, automātiskās fokusa aktivizēšanas iestatījumos atlasot “AF-ON Only”. Taču mums ir jābūt uzmanīgiem pēc kadra pārkomponēšanas, it īpaši, fotografējot ar nelielu lauka dziļumu pie atvērtas apertūras. Fokusējot un pēc tam pārvietojot kameru, fokuss noteikti mainīsies, un mums jābūt uzmanīgiem, lai objekts būtu ass.

2. Ieslēdziet kameras vai ārējās zibspuldzes autofokusa palīggaismas funkciju. Ikreiz, kad jāfotografē vājā apgaismojumā, šī funkcija palīdz fotogrāfiem. Lai to aktivizētu, ir jāpārliecinās, vai izvēlnē ir ieslēgts AF palīggaismotājs un fokusa režīms ir iestatīts uz Single-servo focus - AF-S.

3. Kontrastējošu objektu un seju izvēle. Tā vietā, lai mēģinātu koncentrēties uz plakanu, vienkrāsainu virsmu, meklējiet "kontrastējošus" objektus, kas izceļas no fona.

4. Pievienojiet nedaudz gaismas vai ieslēdziet lampas. Izklausās vienkārši, bet, ja mums ir problēmas ar fokusēšanu, kas varētu būt vienkāršāks kā pievienot nedaudz vairāk gaismas vai ieslēgt vairāk gaismas telpā? Viens profesionāls fotogrāfs stāstīja, kā viņam ballītē nācies filmēt dejas. Gaismas bija tik maz, ka man vajadzēja apgaismot modeļus ar lukturīti, lai fokusētu. Tad viņš piegāja pie organizatora un lūdza zālē ieslēgt vispārējo apgaismojumu – visas problēmas atrisinājās pašas, un varēja uzņemt lieliskas fotogrāfijas.

5. Slēdža ātruma uzskaite. Mēs varam domāt, ka mums ir problēmas ar fokusēšanu, taču nevajadzētu aizmirst, ka aizvara ātrumam vajadzētu būt pietiekamam, lai fotografētu, turot rokās. Sīkāka informācija par ekspozīcijas laika noteikšanas noteikumu, izmantojot formulu B=1/(2*FR), ir aprakstīta atsevišķā fotopamācībā par DSLR iestatījumiem.

6. Izmantojot statīvu. Izmantojot statīvu, mēs varam panākt precīzāku fokusēšanu sliktā apgaismojumā, neuztraucoties par kameras kustību.

7. Izmantosim kontrasta fokusa funkciju tiešajā skatā. Ar kameru uz statīva varam mēģināt fokusēt Live View režīmā, kurā, kā atceramies, var izmantot precīzāku fokusēšanas metodi uz kadrā esošo objektu kontrastu. Daudzi profesionāli fotogrāfi atklāj, ka vienmēr, kad viņiem ir jāfotografē ar statīvu, viņi cenšas izmantot kontrasta fokusēšanu, jo tā sniedz vislabākos rezultātus. Un kopumā ir ērtāk fokusēties tiešā skata režīmā, jo attēls kameras ekrānā ir lielāks nekā skatu meklētājā.

8. Noderīga lieta - spilgts lukturītis. Ja mūsu kameras modelim nav iebūvēta automātiskā fokusa palīglampiņa, mēs izmantojam spilgtu lukturīti un lūdzam kādu apspīdēt mūsu objektu, lai mēģinātu fokusēties. Tiklīdz asums ir noķerts, pārslēdzamies uz manuālā fokusa režīmu un izslēdzam lukturīti, fotografējam “ar taimeri”. Sapratu profesionāļu ieteikumus, fotografējot nakts ainavas, izmantot lāzera rādītāju fokusēšanai (neaizmirstiet, ka, nokļūstot cilvēka vai dzīvnieka acī, varat apdedzināt tīkleni).

9. Manuālā fokusa izmantošana. Šāds padoms neatbilst raksta nosaukumam, taču mums ir jāspēj manuāli fokusēties un nebaidīties to darīt. Dažkārt manuālā fokusēšana izrādīsies pat ātrāka nekā automātiskajā režīmā. Daudzas ainavas, makrouzņēmumi un arhitektūras fotogrāfijas tiek uzņemtas ar manuālo fokusu.

Foto 13. Vēl viens ainavas kadrs ar manuālo fokusu. Trīs kadru HDR. Kamera Nikon D610. Objektīvs - Samyang 14 / 2.8. Statīvs Sirui T-2204X.

P.S. Cienījamie draugi, kolēģi un vietnes viesi! Ja uzskatāt, ka raksts var būt noderīgs citiem fotogrāfiem, būšu pateicīgs, ja kopīgosiet saiti uz to sociālajos tīklos, specializētos forumos un publicēsiet savā emuārā. Vienkārši palūdziet ievietot aktīvu saiti uz avotu! Sieva pavadīja visu dienu, lai zīmētu visus šos kadrus uz fotogrāfijām... Nav iespējams, ka viņas darbs bija veltīgs. Paldies! Lai jums veicas, asas fotogrāfijas.

Tāpat kā jebkura automatizācija, arī autofokuss ne vienmēr darbojas perfekti. Dažreiz autofokusa sistēma var fokusēties uz nepareizo kadra daļu, uz kuru vēlaties fokusēties savā fotoattēlā.

Nepārprotiet mūs, mūsdienu DSLR un bezspoguļa kameras spēj fokusēties ātrāk nekā jebkad agrāk. Tomēr, lai izveidotu patiesi radošas un mākslinieciskas fotogrāfijas, jums pašam jāpielāgo fokuss.

Kādos gadījumos autofokuss nedarbosies pareizi?

Kamerai var neizdoties automātiski fokusēties, ja nav pietiekami daudz gaismas vai fotografējot vienkrāsainus objektus, piemēram, fotografējot brūnu suni atklātā laukā. Šajā gadījumā kamera vienkārši nevarēs noteikt fokusa punktu.

Šādās situācijās objektīvs pārvietosies uz priekšu un atpakaļ, cenšoties vismaz kādā vietā salabot. Ja šajā gadījumā ir kāds priekšplāna objekts - krūms, zars utt., tad, visticamāk, kamera fokusēsies uz to.

Kustīgie objekti var būt ļoti problemātiski automātiskās fokusēšanas objekti. Šādai fotografēšanai ir jāpārliecinās, vai ir izvēlēts pareizais fokusa režīms, tikai tādā veidā ir iespēja uzņemt skaistus, skaidrus un asus attēlus.

Kādus fokusa režīmus vajadzētu izmantot un kad?

Vispirms jāizlemj, vai vēlaties izmantot autofokusu vai pārslēgties uz manuālo fokusa režīmu. Ir vairākas situācijas, kad manuālais fokuss ir labākais risinājums. Lai pārliecinātos, ka strādājat automātiskajā režīmā, pārbaudiet, vai objektīvs ir iestatīts uz AF, nevis uz MF.

Autofokuss piedāvā divus dažādus režīmus, no kuriem viens ir jāiestata kamerā. Tie ir One-Shot AF (Canon) / Single-Servo AF (Nikon) un AI servo AF (Canon) / Continuous-Servo AF (Nikon). One-Shot/Single-Servo ir labākā izvēle nekustīgu objektu uzņemšanai. Kad sistēma fokusējas uz vēlamo objektu, varat droši uzņemt attēlu.

Kā norāda nosaukums, AI Servo AF / Continuous-Servo AF režīmā kamera nepārtraukti fokusējas uz objektu, šis režīms ir ērtāks objekta kustības izsekošanai. Šādā gadījumā attēlu var uzņemt jebkurā attēla punktā, pat ja objekts nav fokusā. Tas ir paredzēts ātrākam un produktīvākam darbam.

Daudzas kameras piedāvā citu autofokusa režīmu: AI Focus AF (Canon) vai Auto AF (Nikon). Šajā režīmā kamera automātiski nosaka, vai objekts nekustas vai kustas, un attiecīgi pārslēdzas uz atbilstošo režīmu.

Nejauciet autofokusa režīma izvēli ar fokusa apgabala izvēli, ko var iestatīt arī automātiski vai manuāli.

Kāda ir atšķirība starp autofokusa režīmu un fokusa apgabalu?

Fokusa režīms nosaka, ko kā objektīvs fokusēsies, un autofokusa apgabals nosaka kur kamera fokusēsies. Fokusa apgabali var atšķirties atkarībā no kameru modeļa un ražotāja.

Strādājot ar kameru, fotogrāfam ir iespēja izvēlēties, vai tā fokusēsies uz vienu punktu, vai uz vairākiem. Skatoties caur skatu meklētāju un turot aizslēga pogu līdz pusei, redzēsit, kā kamera fokusējas. Fokusējot uz vienu punktu, punktu var pārvietot.

Cik AF punktu vajadzētu izmantot?

Tas viss ir atkarīgs no tā, ko jūs fotografējat. Ja iestatāt fokusu uz vairākiem punktiem, kamera automātiski atlasa, kurus izmantot, lai fokusētu objektu.

Tajā pašā laikā, ja objekts ir pietiekami liels, jūs varat nebūt apmierināts ar to, kā kamera fokusējas. Piemēram, fotografējot pieminekli, kamera var fokusēties uz statujas kājām, bet jūs vēlaties, lai fokuss būtu uz seju. Turklāt šajā gadījumā pastāv risks fokusēties uz priekšplāna objektiem, kamēr objekts atrodas fonā.

Tajā pašā laikā, automātiskā fokusēšana uz vairākiem punktiem var būt produktīvāka, fotografējot objektu uz cieta fona, piemēram, fotografējot putnus uz zilām debesīm. Jo vairāk kamerai ir autofokusa punktu, jo precīzāk tā fokusēsies un labāk sekos objektam, kad tas pārvietojas kadrā. Citos gadījumos vēlams izmantot vairāku punktu fokusēšanu.

No visiem pieejamajiem AF punktiem, centrālais punkts, nodrošina vislabāko precizitāti. Vislabāk ir fokusēties uz šo punktu un pēc tam pēc fokusa bloķēšanas pārvietot kameru tā, lai kompozīcijas veidā izveidotu pievilcīgu fotogrāfiju.

Kad izmantot manuālo fokusu?

Manuālais fokuss var noderēt, ja fokusa attālums paliek nemainīgs. Piemēram, fotografējot automašīnu sacīkstes, jūs varat automātiski fokusēties uz trasi un pēc tam, automašīnai pieceļoties, pārslēgties uz manuālo fokusu un, sekojot automašīnai, fokusēt manuāli.

Manuālais fokuss ir arī vienīgā iespēja, ja kamera nevar koncentrēties uz sevi. Daži objektīvi ļauj pastāvīgi manuāli pielāgot kameras fokusu, nepārtraukti nepārslēdzoties no manuālās uz automātisko.

Kā fokusēties, izmantojot tiešo attēlu

Tiešais skats labi fokusējas manuālajā režīmā. Pārslēdzoties uz autofokusa režīmu, negaidiet no savas kameras brīnumus.

Autofokuss

Automātiskais režīms tiešajā skatā var darboties atšķirīgi katram kameras modelim. Lielākā daļa kameru spēj nodrošināt ātru autofokusu un lēnāku, bet precīzāku režīmu ar sejas noteikšanu.

Manuāla vadība

Tiešais skats palīdz manuāli fokusēt, jo varat izmantot ekrānu, lai palielinātu daļu ekrāna un precīzi noregulētu fokusu. Tas ir īpaši noderīgi ainavu un makro fotografēšanai. Fotogrāfa uzdevums ir veikt ļoti precīzu regulēšanu, jo atšķirība starp asu un skaidru var būt ievērojama.