Optimāla temperatūra uz privātmājas apkures katla. Ūdens temperatūras normas dzīvokļu un māju apkurei, siltumapgādes plānošana
Man ir BAXI 24Fi katls, tas sāka darboties tikai otro dienu, un man uzreiz nepatika tā cikliskais režīms. Ļoti bieži tas aizdedzina degli (3 minūtes pēc sūkņa beigām). Bet deglis deg nedaudz, burtiski 20-40 sekundes un viss. Iespējams, katla jauda ir pārāk liela manai apkures sistēmaiMan ir BAXI Eco3 Compact 240FI, dzīvoklis 85 kv.m. Pirmajā apkures sezonā, pagājušajā gadā strādāja tikai uz karsto ūdeni. Pirms istabas termostata pievienošanas tas darbojās ar līdzīgu intervālu. Pie augstākas ūdens temperatūras (60-70 grādi) deglis darbojas no 40 sekundēm līdz 1,5 minūtēm, tad ir iestatīts degļa ieslēgšanas aizkave 30 vai 150 sekundes atkarībā no T-off slēdža uz plates. Visu šo laiku sūknis darbojas, jo dēlim ir vadu pārslodzes laiks, strādājot apkurei - 3 minūtes (žēl, ka to nevar mainīt). Šajā laikā t ūdens samazinās par 10 grādiem no iestatītās vērtības un cikls atkārtojas. Iestatot ūdens t zem (40 grādiem), es samazināju degļa darbības laiku līdz 30-50 sekundēm.
Eksperimentēju ar apkures loka maksimālās jaudas regulēšanu - būtiskas novirzes degļa darbības laikā nemanīju. Ūdens temperatūrai ir lielāka ietekme.Jā, tas jau ir iestatīts. 1. un 2. spaiļu džemperis it kā ir "mūžīgs iekļaušanas pieprasījums" no termostata. Nomainot to pret viedo kārbu ar releju, varat ierobežot degļa darbības periodus pēc grafika dienas un nedēļas laikā (elektroniski programmējami termostati) un gaisa temperatūru telpā (elektroniskie un mehāniskie termostati). Dzesēšanas šķidruma temperatūru ieteicams izvēlēties augstāku (70-75 grādi).
Strādājot bez termostata, bija jāuzrauga temperatūra ārā
Tagad +10 +15 aiz borta un pat iestatot t=40 var dabūt siltumu telpās, plus pulksteņi un pārmērīgs gāzes patēriņš.
Ar termostatu ieteicams 75 grādus. Tad apkures periodā, kas ļauj paaugstināt gaisa temperatūru telpā par “termostata delta”, ūdens temperatūrai nav laika sasniegt 75 grādus un katls visu šo laiku ir strādājis nepārtraukti. Pagaidām pie pozitīvas temperatūras ārā man šis laiks ir 15-20 minūtes, kad ūdens uzsilst līdz 60-65 grādiem ar sekojošu dīkstāvi 1,5-2 stundas.
Pat ja tas uzsilda ūdeni līdz 75, pirms gaiss uzsilst, katls izslēgsies un atkal ieslēgsies pēc nepieciešamajām 150 sekundēm. tikai es. Šeit jau apkures periodi būs īsi, bet ne daudz. Tā kā sūknis darbojas visu šo laiku, radiatori ir karsti un gaisa temperatūra ātri sasniegs termostatā iestatīto vērtību. Pēc tam atkal tukšgaitā 1,5-2 stundas.
Uzreiz uzstādiet maksimālo iespējamo temperatūru (85 grādi), domāju, ka nevajag - priekšā vēl ziema.
Un tāda piezīme. Pēc termostata izslēgšanas, sūkņa darbības laikā gaiss telpā joprojām uzsilst (man ir +0,1 uz iestatīto)
Ar vairāk karsts ūdens būs zināma "pārkomforta" un pārtērēšanās
Tātad dzesēšanas šķidruma temperatūra telpas termostata klātbūtnē galvenokārt nosaka sildīšanas ātrumu līdz noteiktai gaisa temperatūrai.Ja par gaisa temperatūras delta termostatu raksturlielumos, tad 0,5 ir pilnīgi pietiekami. Dārgākos zīmolos tas ir arī regulējams no 0,1 grāda. Līdz šim nebiju pamanījis tik precīzas temperatūras uzturēšanas nepieciešamību.
Daudz interesantāks ir komfortablu un ekonomisku temperatūru vērtību izvēles brīdis (attiecībā uz dažu zīmolu termostatiem ar diviem iestatītās temperatūras līmeņiem tie var būt "diena" un "nakts").
Parasti rūpnīcas iestatījumi paredz 2-3 grādu atšķirību.
Bet tad no rīta pirms pamošanās būs nepieciešams daudz vairāk laika, lai paaugstinātu temperatūru līdz komfortablai temperatūrai, nekā apkures ciklam, vienlaikus saglabājot temperatūru ar delta 0,5. Līdz ar to izmaksu pieaugums. Tāda pati situācija ir, ja apkure tiek iestatīta pirms atgriešanās no darba, un pa dienu, cilvēku prombūtnē, dzīvoklis tiek apsildīts ekonomiskajā režīmā.
Šeit, protams, ir nepieciešama pieredze un statistika patēriņa uzraudzībā.Ja termostatam ir atļauja darbināt katlu (temperatūra ir zem iestatītās temperatūras), tad deglis katlā deg nepārtraukti, līdz termostats noņem atļauju (kad ir sasniegta iestatītā vērtība) vai kā? Vai viņš šajā laikā nevarētu vienkārši pārkarst?Nepārkarsīs. Termostats tikai atļauj, bet neuzliek katlam pienākumu strādāt. Kad tiek sasniegta iestatītā dzesēšanas šķidruma temperatūra, deglis izslēgsies neatkarīgi no termostata režīma.
Atruna:
Uzreiz jāsaka, ka neesmu eksperts un maz saprotu no katliem. Tāpēc pret visu, kas rakstīts zemāk, var un vajag izturēties skeptiski. Nespārdiet mani, bet es priecāšos dzirdēt alternatīvus viedokļus. Meklēju sev informāciju, kā optimāli izmantot gāzes katlu, lai tas kalpotu pēc iespējas ilgāk un izvadītu pēc iespējas mazāk siltuma caurulē.Viss sākās ar to, ka nezināju, kādu dzesēšanas šķidruma temperatūru izvēlēties. Ir atlases ritenis, bet nav informācijas par šo tēmu. nekur nav instrukcijās. Bija patiešām grūti viņu atrast. Es izdarīju dažas piezīmes sev. Nevaru apliecināt, ka tie ir pareizi, bet kādam tie varētu būt noderīgi. Šī tēma nav domāta holivāra dēļ, es neaicinu pirkt to vai citu modeli, bet es gribu izdomāt, kā tas darbojas un kas no kā ir atkarīgs.
Esence:
1) Jebkura katla efektivitāte ir augstāka par aukstāks ūdens iekšējā radiatorā. Auksts radiators ņem visu siltumu no degļa sevī, izlaižot gaisu minimālā temperatūrā uz ielas.2) Vienīgais efektivitātes zudums, ko es redzu, ir tikai izplūdes gāzes. Viss pārējais paliek mājas sienās (izskatām tikai gadījumu, kad katls atrodas telpā, kurai nepieciešama apkure. Vairs neredzu, kāpēc efektivitāte var samazināties.
3) Svarīgi. Nejauciet to efektivitātes spraudni, kas rakstīts specifikācijās (piemēram, no 88% līdz 90%) ar to, par ko es rakstu. Šī dakša neattiecas uz dzesēšanas šķidruma temperatūru, bet tikai uz katla jaudu.
Ko tas nozīmē? Daudzi katli var darboties ar augstu efektivitāti pat ar 40-50% no nominālās jaudas. Piemēram, mans apkures katls var darboties ar 11 kW un 28 kW (to regulē spiediens iekšā gāzes deglis). Ražotājs saka, ka efektivitāte pie 11 kW būs 88%, bet pie 28 kW - 90%.
Bet kādai ūdens temperatūrai jābūt katla radiatorā, ražotājs nenorāda (vai arī es neatradu). Pilnīgi iespējams, ka radiatoru uzkarsējot līdz 88 grādiem efektivitāte krītas par 20 procentiem.. Nezinu. Nepieciešams izmērīt siltuma zudumus ar izejošām gāzēm. bet es esmu par slinku tam.
4) Kāpēc ne iestatīt visus katlus uz minimālā temperatūra dzesēšanas šķidrums? Jo, kad radiators ir auksts (un 30-50 grādi, tas jau ir ļoti auksts, attiecībā pret degļa liesmu) - uz tā veidojas kondensāts no ūdens un savienojumiem, kas tiek sajaukti gāzē. Tas ir kā auksts stikls vannas istabā, kur sakrājas ūdens. Tikai ne tur tīrs ūdens, un pat jebkura ķīmija no gāzes. Šis kondensāts ir ļoti kaitīgs lielākajai daļai materiālu, no kuriem tiek izgatavots radiators katla iekšpusē (čuguns, varš).
5) Kondensāts iekšā lielos daudzumos krītas, kad radiatora temperatūra ir aukstāka par 58 grādiem. Tā ir diezgan nemainīga vērtība, jo gāzes sadegšanas temperatūra ir aptuveni nemainīga. Un piemaisījumu un ūdens daudzums gāzē ir standartizēts ar GOST.
Tāpēc pastāv noteikums, ka parastajos katlos atgaitas plūsmai jābūt 60 grādiem un augstākai. Pretējā gadījumā radiators ātri neizdosies. Katliem pat ir īpaša iezīme - kad tiek ieslēgts deglis, tie izslēdzas cirkulācijas sūknis lai ātri uzsildītu radiatoru līdz vajadzīgajai temperatūrai, samazinot kondensāciju uz tā.
4) Jā kondensācijas katli - viņu viltība ir tāda, ka viņi nebaidās no kondensāta, gluži pretēji, viņi cenšas maksimāli atdzesēt sadegšanas produktus, kas veicina kondensāta nokrišņu palielināšanos (tādos katlos nav brīnums, kondensāts šajā gadījumā ir tikai -izplūdes gāzu dzesēšanas produkts). Tādējādi tie neizdala lieko siltumu caurulē, maksimāli izmantojot visu siltumu. Bet pat izmantojot šādus katlus, ja jums ir nepieciešams daudz sildīt dzesēšanas šķidrumu (ja mājā ir maz bateriju / siltās grīdas un jums nav pietiekami daudz siltuma) - karstais radiators(vismaz 60 grādi) šis katls vairs nevar izvilkt visu siltumu no gaisa. Un tā efektivitāte samazinās līdz gandrīz normālām vērtībām. Un gandrīz neveidojas kondensāts, kas kopā ar kilovatiem siltuma izlido caurulē.
5) Zema temperatūra dzesēšanas šķidrums (īpašība, kas tiek dota kā slodze kondensācijas katliem) ir labs visiem - tas neiznīcina plastmasas caurules, to var tieši likt siltā grīdā, karstie radiatori neceļ putekļus, nerada vēju telpā (gaisa kustība no karstām baterijām samazina komfortu), ar tiem nav iespējams apdedzināties, tie neveicina krāsu un laku sadalīšanos radiatoru tuvumā (mazāk kaitīgās vielas). Starp citu, saskaņā ar sanitārajiem pasākumiem parasti ir aizliegts sildīt akumulatoru virs 85 grādiem, tieši iepriekš minēto iemeslu dēļ.
Bet dzesēšanas šķidruma zemajai temperatūrai ir viens mīnuss. Radiatoru (bateriju mājā) efektivitāte ir ļoti atkarīga no temperatūras. Jo zemāka ir dzesēšanas šķidruma temperatūra, jo zemāka ir radiatoru efektivitāte. Bet tas nenozīmē, ka par gāzi būs jāmaksā vairāk (šī efektivitāte nav saistīta ar gāzi). Bet tas nozīmē, ka būs jāiegādājas un jāuzstāda vairāk radiatoru/apsildāmās grīdas, lai tās varētu piegādāt mājā tādu pašu siltuma daudzumu pie zemākas darba temperatūras.
Ja pie 80 grādiem istabā vajag vienu radiatoru, tad pie 30 grādiem vajag trīs (šos skaitļus izņēmu no galvas).
6) Papildus kondensācijai ir katli "zemas temperatūras". Man ir tikai viens. Šķiet, ka viņi spēj dzīvot 40 grādu ūdens temperatūrā. Tur arī veidojas kondensāts, bet šķiet, ka tas nav tik spēcīgs kā parastajos katlos. Ir daži inženiertehniskie risinājumi, kas samazina tā intensitāti (radiatora dubultsienas katla iekšpusē vai kāds cits pētersīlis, par to ir ļoti maz informācijas). Varbūt tas ir muļķīgs mārketings un darbojas tikai vārdos? ES nezinu.
Es nolēmu iestatīt vismaz 50-55 grādus, lai atgriešanās līnija būtu vismaz aptuveni 40(atklāti, man nav termometra). Man tas ir glābiņš, jo mana grīdas apsilde nebija pareizi ierīkota (mājā jau bija visa elektroinstalācija, kad to iegādājos), un būtu pilnīgi nepareizi tās sildīt ar ūdeni 70 grādu temperatūrā. Man būtu jāpārbūvē kolektors, jāpievieno vēl viens sūknis ... Un 50-60 grādi man vispār ir normāli siltās grīdas, Man ir biezs klons, grīda nav karsta. Vai tas ir slikti vai nav slikti, es nezinu, bet tas jau pastāv un neko nevar darīt. Lai gan man ir aizdomas, ka efektivitāte joprojām nedaudz cieš no tā, un klona slānis nekļūst stiprāks no mežonīgiem pilieniem. Bet ko darīt.
Jautājums, protams, ir par to, kā tas viss ietekmēs katla efektivitāti un radiatoru. Bet man nav informācijas par šo tēmu.
7) priekš parastais apkures katls, acīmredzot, optimāli ir sildīt ūdeni līdz 80-85 grādiem. Acīmredzot, ja 80 ir piedāvājums, tad atdeve vidēji slimnīcā būs aptuveni 60. Kāds pat saka, ka šādi efektivitāte ir augstāka, bet es neredzu nevienu saprātīgu iemeslu, kāpēc efektivitāte var palielināties līdz ar dzesēšanas šķidruma temperatūru. Man šķiet, ka katla efektivitātei vajadzētu samazināties, palielinoties dzesēšanas šķidruma temperatūrai (atcerieties gāzes, kas iziet no mājas caurulē).
8) Es jau rakstīju, kāpēc karstais dzesēšanas šķidrums nav apsveicams. Un vēlreiz uzsvēršu vienu viedokli, ko redzēju internetā. Viņi saka, ka plastmasas caurulēm maksimālā pieņemamā temperatūra ir 75 grādi. Esmu pārliecināts, ka caurules izturēs 100 grādus, taču šķiet, ka augsta temperatūra palielina nodilumu. Man nav ne jausmas, kas tur "nolietojas", varbūt tas ir viltojums. Bet es joprojām neesmu verdoša ūdens palaišanas pa caurulēm piekritējs. Visi iemesli ir uzskaitīti iepriekš.
9) No visa šī izriet viedoklis (ne mans), ka no laikapstākļiem atkarīga automatizācija gandrīz nekad nav vajadzīga, jo tā regulē dzesēšanas šķidruma temperatūru nav optimāla ilgstošai katla lietošanai (vai nogalina tā efektivitāti). Tas ir, ja katls kondensējas, tad labāk uzsildīt līdz vienai temperatūrai un to palielināt tikai ja mājā ir ļoti auksts. Tas galvenokārt ir atkarīgs no mājas, izolācijas un radiatoru skaita (un visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi no temperatūras ārpusē). Un parasto katlu joprojām ir labāk uzsildīt līdz 70 grādiem, pretējā gadījumā tas ir khans. Attiecīgi zema temperatūra vidēji ap 50-55 grādiem. Manuālās vadības stūres? Divas reizes ziemā var manuāli paaugstināt temperatūru, ja jūtat, ka radiatori vairs nedod mājai pietiekami daudz siltuma.
Vispār žēl, ka nav ražotāja plāksnītes ar ideāli aprēķināto dzesēšanas šķidrumu katram katlam. Lai šajā temperatūrā asinātu visu CO.
Vēlreiz - beidzot esmu tējkanna un ne par ko neizliekos, tēmu sapratu tikai dažas stundas. Bet es noteikti zinu, ka par šo tēmu ir ļoti maz informācijas, un es priecāšos, ja šis pavediens kalpos par sākumpunktu diskusijai, pat ja es kļūdos visos aspektos.
Pastāstiet par katliem un laiku. Kad tiek sasniegta iestatītā dzesēšanas šķidruma temperatūra, vai katlam jāsamazina gāzes patēriņš un jāsasniedz minimālā (vai tā) jauda? Tā rezultātā nevajadzētu būt pulkstenim. Ja vien minimālā jauda izrādās lielāka nekā nepieciešams, lai uzturētu iestatīto dzesēšanas šķidruma temperatūru.Tad jautājums ir: kā uzzināt katla jaudas diapazonu (vai līdzvērtīgi gāzes plūsmas diapazonu). Ar maksimumu skaidrs - visur norādīts.
Noklikšķiniet, lai atklātu...
Vienā istabā? It kā katrā atsevišķā telpā temperatūra var mainīties (par + - 1 gramu vismaz) no laikapstākļiem un katla neatkarīgu iemeslu dēļ (atvēra durvis uz blakus istabu, kur temperatūra ir atšķirīga, atvēra logu, cilvēki ienāca, ieslēdza .-l jaudīgo ierīci, vēja virziens mainījās uz pretējo - rezultātā temperatūras starpība telpās bija 1g: vienā mājas galā + 0,5g, otrā -0,5, kop. 1g un tā tālāk). Pietiek ar 1 grādu. Visai mājai 1 grāds ir ļoti, ļoti pieklājīgs. Nepieciešams iztērēt daudz kubikmetru gāzes, lai paaugstinātu temperatūru mājā par 1 grādu (īpaši, ja māja ir > 200 kvadrātmetri). Un izrādās, ka vienam sensoram vienā telpā katlam būs ilgi jāplaucējas ar pilnu jaudu. Un tad apstākļi konkrētā telpā, kur sensors mainīsies, un katlam būs pēkšņi jāizslēdzas. Un apkure ir ļoti inerciāla lieta. Ir pieklājīgs ūdens daudzums (simtiem litru, ja māja nav maza), lai paaugstinātu temperatūru telpās par 1g, vispirms jāsasilda viss šis ūdens un tikai tad tas atdos siltumu telpām no mājas. Rezultātā dzesēšanas šķidrums uzkarsīs, un telpā, kurā atrodas sensors, apstākļi jau ir mainījušies (ierīce tika izslēgta, daudz cilvēku aizgāja, durvis uz blakus istabu bija aizvērtas). Tas ir, šķiet, ka tas ir signāls katlam pazemināt temperatūru VISĀ MĀJĀ, un dzesēšanas šķidrums jau ir uzsildīts, un nav kur iet, tas atdos siltumu mājai, kad, spriežot pēc sensora viena istaba, to vajag samazināt.....
Vispār jau runa ir par to, ka noteikt katla darbību visai mājai no viena temperatūras mērīšanas punkta mājā laikam nav īsti pareizi, jo. ja telpa ir "parasta", tad no laikapstākļiem un katla darbības neatkarīgas temperatūras svārstības ir pārāk lielas (precīzāk, pietiekamas, lai mainītu katla darbības režīmu TAD, kad mainās integrālā temperatūra visā mājā NEPIETIEK, lai mainītu katla darbības režīmus), un tas novedīs pie katla darbības režīma maiņas, kad tas tiešām nav nepieciešams.
Jums jāzina integrālā temperatūra ap māju - tad, pamatojoties uz šo temperatūru, varat noteikt katla darbības režīmu. Jo integrētā temperatūra ap māju (īpaši iekšā liela māja) mainās ļoti, ĻOTI lēni (ja pilnībā izslēdz apkuri, tad paies vairāk kā 4 stundas, lai tā nokristos par 1 gr.) - un šī temperatūra mainās vismaz par 0,5 gr. - tas jau ir pietiekams signāls, lai palielinātu gāzes plūsmu uz katlu. No vienkārša atvēršana durvis, no tā, ka mājā ir daudz vairāk cilvēku utt. - no visa tā integrālais siltums mājā nemainīsies pat par 0,1g. Apakšējā līnija - jums ir nepieciešams ķekars sensoru dažādas telpas un pēc tam samaziniet visus rādījumus vienā vidējā līmenī (tajā pašā laikā ņemiet ne tikai vidējo, bet gan integrālo vidējo, ti, ņemiet vērā ne tikai katra konkrētā sensora temperatūru, bet arī telpas tilpumu, kurā šis sensors atrodas).
P.S. Salīdzinoši mazām mājām (iespējams, 100 m vai mazāk), iespējams, viss iepriekš minētais nav kritisks.
P.P.S. Viss iepriekš minētais - imho
2.Katla KOMPLEKTS pie dažādām ienākošā temperatūras temperatūrām
Jo zemāka temperatūra nonāk katlā, jo lielāka temperatūras starpība dažādās katla siltummaiņa starpsienas pusēs, un jo efektīvāk siltums no izplūdes gāzēm (sadegšanas produktiem) iziet caur siltummaiņa sienu. Es sniegšu piemēru ar divām identiskām tējkannām, kas novietotas uz tiem pašiem degļiem. gāzes plīts. Viens deglis ir iestatīts uz lielu liesmu, bet otrs uz vidēju. Tējkanna ar vislielāko liesmu uzvārīsies ātrāk. Un kāpēc? Jo temperatūras starpība starp degšanas produktiem zem šīm tējkannām un ūdens temperatūru šīm tējkannām būs atšķirīga. Attiecīgi siltuma pārneses ātrums pie lielākas temperatūras starpības būs lielāks.
Attiecībā uz apkures katlu mēs nevaram paaugstināt degšanas temperatūru, jo tas novedīs pie tā, ka lielākā daļa mūsu siltuma (gāzes sadegšanas produkti) izplūdīs pa izplūdes cauruli atmosfērā. Taču mēs varam veidot savu apkures sistēmu (turpmāk tekstā CO) tā, lai pazeminātu tajā ienākošo temperatūru un līdz ar to pazeminātu cauri cirkulējošo vidējo temperatūru. Vidējā temperatūra pie atgriešanās (ieplūdes) un padeves (izejas) no katla tiks saukta par "katla ūdens" temperatūru.
Parasti 75/60 režīms tiek uzskatīts par visekonomiskāko nekondensējošā katla termisko darbības režīmu. Tie. ar temperatūru pie pieplūdes (izplūdes no katla) +75 grādi, un pie atgriešanās (ieplūdes katlā) +60 grādi pēc Celsija. Atsauce uz šo termisko režīmu ir katla pasē, norādot tā efektivitāti (parasti norādiet režīmu 80/60). Tie. citā termiskajā režīmā katla efektivitāte būs zemāka par pasē norādīto.
Tāpēc moderna sistēma apkurei jādarbojas projektētajā (piemēram, 75/60) termiskajā režīmā visu apkures periodu neatkarīgi no āra temperatūras, izņemot, ja tiek izmantots āra temperatūras sensors (skat. zemāk). Sildierīču (radiatoru) siltuma pārneses regulēšana apkures periodā jāveic nevis mainot temperatūru, bet gan mainot plūsmas apjomu caur sildīšanas ierīcēm (termostatisko vārstu un termoelementu, ti, "termogalviņu izmantošana" ").
Lai izvairītos no skābes kondensāta veidošanās uz katla siltummaiņa, nedariet to kondensācijas katls temperatūra atpakaļgaitā (ieplūdē) nedrīkst būt zemāka par +58 grādiem pēc Celsija (parasti tiek pieņemta ar rezervi, piemēram, +60 grādiem).
Izteikšu atrunu, ka liela nozīme skābes kondensāta veidošanā ir arī sadegšanas kamerā nonākošā gaisa un gāzes attiecībai. Jo vairāk liekā gaisa nonāk sadegšanas kamerā, jo mazāk skābā kondensāta. Bet jums nevajadzētu par to priecāties, jo pārmērīgs gaiss izraisa lielu gāzes degvielas pārtēriņu, kas galu galā "sit mūs kabatā".
Piemēram, es sniegšu fotoattēlu, kurā redzams, kā skābes kondensāts iznīcina katla siltummaini. Attēlā siltummainis. sienas katls Vaillant, kurš tikai vienu sezonu strādāja nepareizi projektētā apkures sistēmā. Diezgan spēcīga korozija ir redzama katla atgaitas (ieplūdes) pusē.
Kondensācijai skābais kondensāts nav briesmīgs. Tā kā kondensācijas katla siltummainis ir izgatavots no īpaša augstas kvalitātes leģēta nerūsējošā tērauda, kas “nebaidās” no skāba kondensāta. Tāpat kondensācijas katla konstrukcija ir veidota tā, lai skābais kondensāts pa cauruli ieplūstu speciālā kondensāta savākšanas tvertnē, bet nekristu uz kādām katla elektroniskām detaļām un detaļām, kur varētu šīs sastāvdaļas sabojāt.
Daži kondensācijas katli spēj paši mainīt temperatūru atgriešanās (ieplūdes) laikā, jo katla procesors vienmērīgi maina cirkulācijas sūkņa jaudu. Tādējādi palielinās gāzes sadegšanas efektivitāte.
Papildu gāzes ietaupījumam izmantojiet āra temperatūras sensora savienojumu ar apkures katlu. Lielākajai daļai pie sienas montējamo ir iespēja automātiski mainīt temperatūru atkarībā no āra temperatūras. Tas tiek darīts tā, lai āra temperatūrās, kas ir siltākas par aukstā piecu dienu perioda temperatūru (visvairāk ļoti auksti), automātiski pazeminiet katla ūdens temperatūru. Kā minēts iepriekš, tas samazina gāzes patēriņu. Bet, izmantojot nekondensācijas katlu, svarīgi neaizmirst, ka, mainoties katla ūdens temperatūrai, katla atgaitas (ieplūdes) temperatūra nedrīkst pazemināties zem +58 grādiem, pretējā gadījumā uz ūdens veidosies skābs kondensāts. katla siltummaini un iznīcināt. Lai to izdarītu, nododot katlu ekspluatācijā, katla programmēšanas režīmā tiek izvēlēta tāda temperatūras atkarības līkne no āra temperatūras, pie kuras temperatūra katla atgaitas caurulē neizraisītu skābes kondensāta veidošanos.
Es gribu nekavējoties brīdināt, ka, izmantojot apkures sistēmā nekondensācijas katlu un plastmasas caurules, ielas temperatūras sensora uzstādīšana ir gandrīz bezjēdzīga. Tā kā varam projektēt plastmasas cauruļu ilgstošai apkalpošanai, temperatūra pie katla pieplūdes nav augstāka par +70 grādiem (+74 aukstajā piecu dienu periodā), un, lai izvairītos no skābes kondensāta veidošanās, projektēt temperatūra pie katla atgaitas nav zemāka par +60 grādiem. Šie šaurie "rāmji" padara no laikapstākļiem atkarīgās automatizācijas izmantošanu bezjēdzīgu. Tā kā šādiem rāmjiem nepieciešama temperatūra diapazonā no +70/+60. Jau apkures sistēmā izmantojot vara vai tērauda caurules, apkures sistēmās jau ir jēga izmantot laikapstākļu kompensētu automatizāciju, arī izmantojot nekondensācijas katlu. Tā kā ir iespējams projektēt apkures katla termisko režīmu 85/65, kuru režīmu var mainīt no laikapstākļiem atkarīgas automatizācijas vadībā, piemēram, līdz 74/58 un ietaupīt uz gāzes patēriņu.
Es sniegšu piemēru algoritmam temperatūras maiņai pie katla pieplūdes atkarībā no āra temperatūras, izmantojot Baxi Luna 3 Komfort katlu kā piemēru (zemāk). Arī daži apkures katli, piemēram, Vaillant, var uzturēt iestatīto temperatūru nevis pie pieplūdes, bet gan atpakaļ. Un, ja iestatāt atgaitas temperatūras uzturēšanas režīmu uz +60, tad jūs nevarat baidīties no skābes kondensāta parādīšanās. Ja tajā pašā laikā temperatūra pie katla pieplūdes mainās līdz +85 grādiem ieskaitot, bet ja lieto vara vai tērauda caurules, tad šāda temperatūra caurulēs nesamazina to kalpošanas laiku.
No grafika redzams, ka, piemēram, izvēloties līkni ar koeficientu 1,5, tā automātiski mainīs temperatūru pie tās pieplūdes no +80 pie ielas temperatūras -20 grādiem un zemāk uz pieplūdes temperatūru + 30 pie ielas temperatūras +10 (vidējā posmā plūsmas temperatūras līkne +.
Bet cik daudz padeves temperatūra +80 samazinās plastmasas cauruļu kalpošanas laiku (Atsauce: saskaņā ar ražotāju teikto, garantijas kalpošanas laiks plastmasas caurule pie +80 temperatūras tie ir tikai 7 mēneši, tāpēc uz 50 gadiem neceriet), vai arī atgaitas temperatūra zem +58 samazinās katla mūžu, diemžēl precīzu ražotāju paziņoto datu nav.
Un izrādās, ka, izmantojot no laikapstākļiem atkarīgu automatizāciju ar nekondensējošu gāzi, var kaut ko ietaupīt, bet nav iespējams paredzēt, cik daudz samazināsies cauruļu un katla kalpošanas laiks. Tie. iepriekš minētajā gadījumā laikapstākļu kompensētas automatizācijas izmantošana būs jūsu pašu briesmas un risks.
Tādējādi vissaprātīgāk ir izmantot laikapstākļu kompensētu automatizāciju, ja apkures sistēmā tiek izmantots kondensācijas katls un vara (vai tērauda) caurules. Tā kā no laikapstākļiem atkarīga automatizācija varēs automātiski (un nekaitējot katlam) mainīt katla termisko režīmu no, piemēram, 75/60 uz aukstu piecu dienu periodu (piemēram, -30 grādi ārā ) uz 50/30 režīmu (piemēram, +10 grādi ārpusē) ielā). Tie. jūs varat nesāpīgi izvēlēties atkarības līkni, piemēram, ar koeficientu 1,5, nebaidoties no augsta katla pieplūdes temperatūras salnā, tajā pašā laikā nebaidoties no skābes kondensāta parādīšanās atkušņu laikā (kondensācijai ir derīga formula ka jo vairāk tajos veidojas skābes kondensāts, jo vairāk ietaupa gāzi). Intereses labad es izklāšu kondensācijas katla KIT atkarības grafiku atkarībā no katla atgaitas temperatūras.
3.Katla KOMPLEKTS atkarībā no gāzes masas attiecības pret sadegšanai paredzētā gaisa masu.
Jo pilnīgāk gāzes degviela sadeg katla sadegšanas kamerā, jo vairāk siltuma varam iegūt, sadedzinot kilogramu gāzes. Gāzes sadegšanas pilnīgums ir atkarīgs no gāzes masas attiecības pret sadegšanas gaisa masu, kas nonāk sadegšanas kamerā. To var salīdzināt ar karburatora regulēšanu automašīnas iekšdedzes dzinējā. Jo labāk ir noregulēts karburators, jo mazāk tādai pašai dzinēja jaudai.
Lai pielāgotu gāzes masas un gaisa masas attiecību mūsdienu katlos, tiek izmantota īpaša ierīce, kas dozē katla sadegšanas kamerai piegādāto gāzes daudzumu. To sauc par gāzes veidgabalu vai elektronisko jaudas modulatoru. Šīs ierīces galvenais mērķis ir automātiska katla jaudas modulācija. Arī uz tā tiek veikta optimālās gāzes un gaisa attiecības regulēšana, bet jau manuāli, vienu reizi katla nodošanas ekspluatācijā laikā.
Lai to izdarītu, nododot katlu ekspluatācijā, ir manuāli jāpielāgo gāzes spiediens, izmantojot diferenciālā spiediena mērītāju uz īpašiem gāzes modulatora vadības piederumiem. Ir regulējami divi spiediena līmeņi. Maksimālās jaudas režīmam un minimālās jaudas režīmam. Metodika un uzstādīšanas instrukcijas parasti ir norādītas katla pasē. Jūs nevarat iegādāties diferenciālā spiediena mērītāju, bet izgatavot to no skolas lineāla un caurspīdīgas caurules no hidrauliskā līmeņa vai asins pārliešanas sistēmas. Gāzes spiediens gāzes vadā ir ļoti zems (15-25 mbar), mazāks nekā tad, kad cilvēks izelpo, tāpēc, ja tuvumā nav atklātas uguns, šāds uzstādījums ir drošs. Diemžēl ne visi servisa darbinieki, nododot katlu ekspluatācijā, veic gāzes spiediena regulēšanas procedūru modulatoram (slinkuma dēļ). Bet, ja jums ir nepieciešams iegūt visekonomiskāko apkures sistēmas darbību gāzes patēriņa ziņā, tad jums noteikti ir jāveic šāda procedūra.
Tāpat, nododot katlu ekspluatācijā, ir nepieciešams atbilstoši metodei un tabulai (norādīta katla pasē) noregulēt diafragmas šķērsgriezumu katla gaisa caurulēs atkarībā no katla jaudas un katla konfigurācijas (un garuma). izplūdes caurules un sadegšanas gaisa ieplūde. No šīs diafragmas sadaļas pareizas izvēles ir atkarīga arī sadegšanas kamerai piegādātā gaisa un piegādātās gāzes tilpuma attiecības pareizība. Pareiza šī attiecība nodrošina vispilnīgāko gāzes sadegšanu katla sadegšanas kamerā. Un tāpēc tas samazinās līdz nepieciešamais minimums gāzes patēriņš. Es sniegšu (tehnikas piemēram pareiza uzstādīšana apertūra) skenēšana no katla Baxi Nuvola 3 Comfort pases -
4. Katla KOMPLEKTS, atkarībā no gaisa temperatūras, kas tajā nonāk sadegšanai.
Tāpat gāzes patēriņa ekonomija ir atkarīga no apkures katla sadegšanas kamerā ieplūstošā gaisa temperatūras. Pasē norādītā katla efektivitāte ir spēkā apkures katla sadegšanas kamerā ienākošā gaisa temperatūrai +20 grādi pēc Celsija. Tas ir saistīts ar faktu, ka, sadegšanas kamerā nonākot aukstākam gaisam, daļa siltuma tiek tērēta šī gaisa sildīšanai.
Katli ir "atmosfēriskie", kas sadegšanai ņem gaisu no apkārtējās telpas (no telpas, kurā tie ir uzstādīti) un "turbo katli" ar slēgtu sadegšanas kameru, kurā gaisu piespiedu kārtā piegādā turbokompresors, kas atrodas iekšā. Ceteris paribus, "turbo katlam" būs lielāka gāzes patēriņa efektivitāte nekā "atmosfēriskajam".
Ja ar "atmosfērisko" viss ir skaidrs, tad ar "turbo katlu" rodas jautājumi, no kurienes labāk uzņemt gaisu sadegšanas kamerā. "Turboboileris" ir veidots tā, lai gaisa plūsmu tā sadegšanas kamerā varētu organizēt no telpas, kurā tas ir uzstādīts, vai tieši no ielas (caur koaksiālo skursteni, t.i., "caurule caurulē" skursteni). Diemžēl abām šīm metodēm ir savi plusi un mīnusi. Kad gaiss ieplūst no iekšējās telpas mājās sadegšanai paredzētā gaisa temperatūra ir augstāka nekā paņemot no ielas, bet visi mājā radušies putekļi tiek izsūknēti caur katla sadegšanas kameru, aizsērējot to. Katla sadegšanas kamera laikā ir īpaši aizsērējusi ar putekļiem un netīrumiem apdares darbi mājā.
Neaizmirstiet, ka "atmosfēras" vai "turbo katla" ar gaisa ieplūdi no mājas telpām drošai darbībai ir nepieciešams organizēt pareizu ventilācijas pieplūdes daļas darbību. Piemēram, jāuzstāda un jāatver padeves vārsti uz mājas logiem.
Tāpat, izvadot katla sadegšanas produktus augšup pa jumtu, ir vērts ņemt vērā izolēta skursteņa ar tvaika uztvērēju izgatavošanas izmaksas.
Tāpēc vispopulārākās (arī finansiālu apsvērumu dēļ) ir koaksiālo skursteņu sistēmas “caur sienu uz ielu”. Kur izplūdes gāzes tiek izvadītas caur iekšējo cauruli, un ārējā caurule gaiss degšanai tiek iesūknēts no ielas. Šajā gadījumā izplūdes gāzes sasilda sadegšanai ievilkto gaisu, jo koaksiālā caurule darbojas kā siltummainis.
5.Katla KOMPLEKTS atkarībā no katla nepārtrauktas darbības laika (katla “pulksteņa” trūkums).
Mūsdienīgi katli viņi paši pielāgo savu saražoto siltumjaudu apkures sistēmas patērētajai siltumenerģijai. Taču automātiskās regulēšanas jaudas robežas ir ierobežotas. Lielākā daļa nekondensējošo iekārtu var modulēt savu jaudu no aptuveni 45% līdz 100% no nominālās jaudas. Kondensācijas modulāta jauda proporcijā 1 pret 7 un pat 1 pret 9. Ti. nekondensācijas katls ar 24 kW nominālo jaudu nepārtrauktā darbībā varēs saražot vismaz, piemēram, 10,5 kW. Un kondensējot, piemēram, 3,5 kW.
Ja tajā pašā laikā ārā temperatūra ir daudz siltāka nekā aukstā piecu dienu periodā, tad var rasties situācija, ka mājas siltuma zudumi ir mazāki par minimālo iespējamo saražoto jaudu. Piemēram, mājas siltuma zudumi ir 5 kW, un minimālā modulētā jauda ir 10 kW. Tas novedīs pie periodiskas katla izslēgšanas, kad tiek pārsniegta iestatītā temperatūra tā pieplūdē (izejā). Var gadīties, ka apkures katls ieslēgsies un izslēgsies ik pēc 5 minūtēm. Bieža katla ieslēgšana/izslēgšana tiek saukta par katla “pulkstenis”. Pulkstenis, papildus katla kalpošanas laika samazināšanai, arī ievērojami palielina gāzes patēriņu. Es salīdzināšu gāzes patēriņu pulksteņa režīmā ar automašīnas benzīna patēriņu. Ņemiet vērā, ka gāzes patēriņš pulksteņa rādītāja laikā degvielas patēriņa ziņā ir braukšana pilsētas sastrēgumos. Un nepārtraukta katla darbība ir braukšana pa brīvu šoseju degvielas patēriņa ziņā.
Fakts ir tāds, ka katla procesorā ir programma, kas ļauj katlam, izmantojot tajā iebūvētos sensorus, netieši izmērīt apkures sistēmas patērēto siltuma jaudu. Un pielāgot saražoto jaudu šai vajadzībai. Bet šis katls aizņem no 15 līdz 40 minūtēm atkarībā no sistēmas jaudas. Un jaudas regulēšanas procesā tas nedarbojas optimālā režīmā gāzes patēriņa ziņā. Tūlīt pēc ieslēgšanas katls modulē maksimālo jaudu un tikai laika gaitā pakāpeniski, aptuveni, sasniedz optimālo gāzes plūsmu. Izrādās, ka tad, kad katls darbojas vairāk nekā 30-40 minūtes, tam nav pietiekami daudz laika, lai sasniegtu optimālo režīmu un gāzes plūsmu. Patiešām, sākoties jaunam ciklam, katls atkal sāk jaudas un režīma izvēli.
Lai novērstu katla pulksteņa laiku, tas ir uzstādīts istabas termostats. Labāk to uzstādīt pirmajā stāvā mājas vidū, un, ja telpā, kurā tas ir uzstādīts, ir sildītājs, tad šī sildītāja IR starojumam ir jāsasniedz telpas termostats vismaz. Arī šim sildītājam nevajadzētu uzstādīt termoelementu (termisko galvu) uz termostata vārsta.
Daudzi katli jau ir aprīkoti ar tālvadības pulti. Šī vadības paneļa iekšpusē ir telpas termostats. Turklāt tas ir elektronisks un programmējams atbilstoši dienas laika joslām un nedēļas dienām. Temperatūras programmēšana mājā pēc diennakts laika, nedēļas dienas, kā arī izbraucot uz dažām dienām, arī ļauj ievērojami ietaupīt uz gāzes patēriņu. Noņemamā vadības paneļa vietā katlam ir uzstādīts dekoratīvs vāciņš. Piemēram, es iedošu mājas pirmā stāva hallē uzstādītā Baxi Luna 3 Komfort noņemamā vadības pults foto, un tā paša katla foto, kas uzstādīts mājai pievienotajā katlu telpā ar uzstādītu dekoratīvo spraudni. vadības paneļa vietā.
6. Lielāka izstarotā siltuma īpatsvara izmantošana apkures ierīcēs.
Varat arī ietaupīt jebkuru degvielu, ne tikai gāzi, izmantojot sildītājus ar lielāku izstarotā siltuma proporciju.
Tas izskaidrojams ar to, ka cilvēkam nav iespēju precīzi sajust temperatūru. vide. Cilvēks var sajust tikai līdzsvaru starp saņemtā un izdalītā siltuma daudzumu, bet ne temperatūru. Piemērs. Ja ņemsim alumīnija sagatavi ar +30 grādu temperatūru, mums tas liksies auksts. Ja paņemsim putuplasta gabalu ar temperatūru -20 grādi, tad tas mums liksies silts.
Attiecībā uz vidi, kurā atrodas cilvēks, ja nav caurvēja, cilvēks nejūt apkārtējā gaisa temperatūru. Bet tikai apkārtējo virsmu temperatūra. Sienas, grīdas, griesti, mēbeles. Es minēšu piemērus.
Piemērs 1. Kad jūs nokāpjat pagrabā, pēc dažām sekundēm jums kļūst vēss. Bet tas nav tāpēc, ka gaisa temperatūra, piemēram, pagrabā ir +5 grādi (galu galā gaiss stacionārā stāvoklī ir labākais siltumizolators, un jūs nevarētu sasalt no siltuma apmaiņas ar gaisu). Un no tā, ka ir mainījies starojuma siltuma apmaiņas līdzsvars ar apkārtējām virsmām (jūsu ķermeņa vidējā virsmas temperatūra ir +36 grādi, bet pagrabā - +5 grādi). Jūs sākat izdalīt daudz vairāk starojuma siltuma, nekā saņemat. Tāpēc tev kļūst auksti.
2. piemērs. Kad atrodaties lietuvē vai tērauda veikalā (vai tieši pie liela ugunskura), jums kļūst karsts. Bet tas nav tāpēc, ka gaisa temperatūra ir augsta. Ziemā ar daļēji izsistiem logiem lietuvē gaisa temperatūra veikalā var būt -10 grādi. Bet jūs joprojām esat ļoti karsts. Kāpēc? Protams, gaisa temperatūrai ar to nav nekāda sakara. Virsmu, nevis gaisa augstā temperatūra maina starojuma siltuma pārneses līdzsvaru starp jūsu ķermeni un vidi. Jūs sākat saņemt daudz vairāk siltuma nekā izstarot. Tāpēc lietuvēs un tēraudkausēšanas cehos strādājošie ir spiesti uzvilkt kokvilnas bikses, polsterētas jakas un cepures ar ausu aizbāžņiem. Lai pasargātu nevis no aukstuma, bet gan no pārāk liela starojuma siltuma. Lai izvairītos no karstuma dūriena.
No tā mēs izdarām secinājumu, ko daudzi mūsdienu apkures speciālisti neapzinās. Ka ir nepieciešams sildīt cilvēku apkārtējās virsmas, bet ne gaisu. Sildot tikai gaisu, vispirms gaiss paceļas līdz griestiem, un tikai tad, nolaižoties, gaiss silda sienas un grīdu sakarā ar gaisa konvektīvo cirkulāciju telpā. Tie. vispirms siltais gaiss paceļas zem griestiem, tos sasildot, tad pa telpas tālāko malu nolaižas uz grīdas (un tikai tad sāk silt grīdas virsma) un tad pa apli. Izmantojot šo tīri konvektīvo telpu apsildes metodi, tiek nodrošināta neērta temperatūras sadale visā telpā. Kad istabas temperatūra ir visaugstākā galvas līmenī, vidējā vidukļa līmenī un viszemākā pēdu līmenī. Bet jūs droši vien atceraties sakāmvārdu: "Galva auksta un kājas siltas!".
Nav nejaušība, ka SNIP norāda, ka in ērtas mājas, ārsienu un grīdas virsmu temperatūra nedrīkst būt zemāka par vidējo temperatūru telpā vairāk par 4 grādiem. Citādi efekts ir gan karsts, gan smacīgs, bet tajā pašā laikā vēss (arī uz kājām). Izrādās, ka šādā mājā jādzīvo "šortos un filca zābakos".
Tā nu jau no tālienes biju spiests jūs novest pie atziņas, kuras apkures ierīces vislabāk izmantot mājā ne tikai komforta, bet arī degvielas ekonomijas nolūkos. Protams, sildītāji, kā jūs, iespējams, uzminējāt, ir jāizmanto ar vislielāko izstarotā siltuma proporciju. Apskatīsim, kuras apkures ierīces mums dod lielāko izstarotā siltuma daļu.
Iespējams, šādas apkures ierīces ietver tā sauktās "siltās grīdas", kā arī " siltās sienas(kas gūst arvien lielāku popularitāti). Bet pat starp parasti izplatītākajām apkures ierīcēm tērauda paneļu radiatori, cauruļveida radiatori un čuguna radiatori. Jāpieņem, ka tērauda paneļu radiatori nodrošina lielāko izstarotā siltuma daļu, jo šādu radiatoru ražotāji norāda izstarotā siltuma daļu, savukārt cauruļveida un čuguna radiatoru ražotāji patur šo noslēpumu. Es arī gribu teikt, ka alumīnija un bimetāla "radiatoriem", kas nesen ir saņēmuši alumīnija un bimetāla "radiatorus", vispār nav tiesību saukties par radiatoriem. Tos tā sauc tikai tāpēc, ka tiem ir tāda pati sekcija kā čuguna radiatoriem. Tas ir, tos sauc par "radiatoriem" vienkārši "pēc inerces". Bet pēc viņu darbības principa alumīnija un bimetāla radiatori jāklasificē kā konvektori, nevis radiatori. Tā kā izstarotā siltuma daļa tiem ir mazāka par 4-5%.
Paneļu tērauda radiatoriem izstarotā siltuma proporcija svārstās no 50% līdz 15%, atkarībā no veida. Lielākais izstarotā siltuma īpatsvars ir 10. tipa paneļu radiatoros, kuros izstarotā siltuma īpatsvars ir 50%. 11. tipam ir 30% izstarotā siltuma. 22. tipam ir 20% izstarotā siltuma. 33. tipam ir 15% izstarotā siltuma. Ir arī tērauda paneļu radiatori, kas ražoti, izmantojot tā saukto X2 tehnoloģiju, piemēram, no Kermi. Tas apzīmē 22. tipa radiatorus, kuros tas vispirms iet gar radiatora priekšējo plakni un tikai pēc tam gar aizmugurējo plakni. Sakarā ar to paaugstinās radiatora priekšējās plaknes temperatūra attiecībā pret aizmugurējo plakni un līdz ar to arī izstarotā siltuma daļa, jo telpā nokļūst tikai IR starojums no priekšējās plaknes.
Cienījamā firma Kermi apgalvo, ka, izmantojot radiatorus, kas izgatavoti pēc X2 tehnoloģijas, degvielas patēriņš samazinās vismaz par 6%. Protams, viņam personīgi laboratorijas apstākļos nebija iespējas apstiprināt vai atspēkot šos skaitļus, taču, pamatojoties uz siltumfizikas likumiem, šādas tehnoloģijas izmantošana patiešām ietaupa degvielu.
Secinājumi. Privātmājā vai kotedžā iesaku izmantot tērauda paneļu radiatorus visā loga ailas platumā, dilstošā secībā pēc veida: 10, 11, 21, 22, 33. Kad siltuma zudumu apjoms telpā , kā arī loga ailas platums un palodzes augstums neļauj izmantot 10. un 11. tipu (nepietiek jaudas) un nepieciešama 21. un 22. tipa izmantošana, tad ja ir finansiāla iespēja, es ieteiks izmantot nevis parastos 21. un 22. tipus, bet gan X2 tehnoloģiju. Ja vien, protams, X2 tehnoloģijas izmantošana jūsu gadījumā neatmaksājas.
Atkārtota drukāšana nav atļauta
ar attiecinājumu un saitēm uz šo vietni.
Pēc apkures sistēmas uzstādīšanas ir nepieciešams regulēt temperatūras režīms. Šī procedūra jāveic saskaņā ar esošajiem standartiem.
Prasības dzesēšanas šķidruma temperatūrai ir noteiktas normatīvie dokumenti kas nosaka projektēšanu, uzstādīšanu un lietošanu inženiertehniskās sistēmas dzīvojamās un sabiedriskās ēkas. Tie ir aprakstīti valsts būvnormatīvos un noteikumos:
- DBN (B. 2.5-39 Siltuma tīkli);
- SNiP 2.04.05 "Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana".
Aprēķinātajai pieplūdes ūdens temperatūrai tiek ņemts skaitlis, kas ir vienāds ar ūdens temperatūru katla izejā saskaņā ar tā pases datiem.
Priekš individuālā apkure Lai izlemtu, kādai jābūt dzesēšanas šķidruma temperatūrai, jāņem vērā šādi faktori:
- Sākums un beigas apkures sezona ieslēgts vidējā diennakts temperatūraārā +8 °C 3 dienas;
- Vidējā temperatūra apsildāmās dzīvojamās un komunālās un sabiedrības interesēs jābūt 20 °C, un par rūpnieciskās ēkas 16°C;
- Vidējai projektētai temperatūrai jāatbilst DBN V.2.2-10, DBN V.2.2.-4, DSanPiN 5.5.2.008, SP Nr.3231-85 prasībām.
Saskaņā ar SNiP 2.04.05 "Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana" (3.20. punkts) dzesēšanas šķidruma robežvērtības ir šādas:
Atkarībā no ārējie faktori, ūdens temperatūra apkures sistēmā var būt no 30 līdz 90 °C. Sildot virs 90 ° C, putekļi sāk sadalīties un krāsojums. Šo iemeslu dēļ sanitārās normas aizliegt vairāk sildīšanas.
Optimālo rādītāju aprēķināšanai var izmantot īpašus grafikus un tabulas, kurās tiek noteiktas normas atkarībā no sezonas:
- Ar vidējo vērtību ārpus loga 0 °С, padeve radiatoriem ar dažādu elektroinstalāciju ir iestatīta līmenī no 40 līdz 45 ° С, un atgaitas temperatūra ir no 35 līdz 38 ° С;
- Pie -20 °С padeve tiek uzkarsēta no 67 līdz 77 ° С, savukārt atgriešanās ātrumam jābūt no 53 līdz 55 ° С;
- Pie -40 ° C ārpus loga visām apkures ierīcēm iestatiet maksimālās pieļaujamās vērtības. Pie padeves tas ir no 95 līdz 105 ° C, un pie atgriešanās - 70 ° C.
Optimālās vērtības individuālā apkures sistēmā
H2_2Apsildes sistēma palīdz izvairīties no daudzām problēmām, kas rodas ar centralizēts tīkls, bet optimāla temperatūra Dzesēšanas šķidrumu var regulēt atbilstoši sezonai. Individuālās apkures gadījumā normas jēdziens ietver apkures ierīces siltuma pārnesi uz telpas, kurā šī iekārta atrodas, platības vienību. Termiskais režīms šajā situācijā tiek nodrošināts dizaina iezīmes apkures ierīces.
Ir svarīgi nodrošināt, lai siltumnesējs tīklā neatdziestu zem 70 °C. 80 °C tiek uzskatīts par optimālu. Apkuri ir vieglāk kontrolēt ar gāzes katlu, jo ražotāji ierobežo dzesēšanas šķidruma sildīšanas iespēju līdz 90 ° C. Izmantojot sensorus, lai regulētu gāzes padevi, var kontrolēt dzesēšanas šķidruma sildīšanu.
Nedaudz grūtāk ir ar cietā kurināmā ierīcēm, tās neregulē šķidruma sildīšanu un var viegli pārvērst to tvaikā. Un tādā situācijā nav iespējams samazināt ogļu vai malkas siltumu, pagriežot kloķi. Tajā pašā laikā dzesēšanas šķidruma sildīšanas kontrole ir diezgan nosacīta ar lielām kļūdām, un to veic rotējoši termostati un mehāniskie amortizatori.
Elektriskie katli ļauj vienmērīgi regulēt dzesēšanas šķidruma sildīšanu no 30 līdz 90 ° C. Tie ir aprīkoti lieliska sistēma aizsardzība pret pārkaršanu.
Viencauruļu un divu cauruļu līnijas
Viencaurules un divu cauruļu apkures tīklu konstrukcijas iezīmes nosaka dažādus dzesēšanas šķidruma sildīšanas standartus.
Piemēram, viencaurules līnijai maksimālā likme ir 105 ° C, bet divu cauruļu līnijai - 95 ° C, savukārt starpībai starp atdevi un padevi jābūt attiecīgi: 105 - 70 ° C un 95 -70°C.
Siltumnesēja un katla temperatūras saskaņošana
Regulatori palīdz saskaņot dzesēšanas šķidruma un katla temperatūru. Tās ir ierīces, kas rada automātisku atgaitas un pieplūdes temperatūras kontroli un korekciju.
Atgaitas temperatūra ir atkarīga no caur to izejošā šķidruma daudzuma. Regulatori pārklāj šķidruma padevi un palielina starpību starp atgriešanos un padevi līdz vajadzīgajam līmenim, un uz sensora tiek uzstādīti nepieciešamie rādītāji.
Ja nepieciešams palielināt plūsmu, tad tīklam var pievienot pastiprināšanas sūkni, kuru vada regulators. Lai samazinātu padeves sildīšanu, tiek izmantota “aukstā palaišana”: tā šķidruma daļa, kas ir izgājusi caur tīklu, atkal tiek pārnesta no atgriešanās uz ieplūdi.
Regulators pārdala pieplūdes un atgriešanas plūsmas atbilstoši sensora iegūtajiem datiem un nodrošina stingru temperatūras normas siltumtīkli.
Veidi, kā samazināt siltuma zudumus
Iepriekš minētā informācija palīdzēs pareizi aprēķināt dzesēšanas šķidruma temperatūras normu un pateiks, kā noteikt situācijas, kad nepieciešams izmantot regulatoru.
Taču svarīgi atcerēties, ka temperatūru telpā ietekmē ne tikai dzesēšanas šķidruma temperatūra, āra gaiss un vēja stiprums. Jāņem vērā arī mājas fasādes, durvju un logu izolācijas pakāpe.
Lai samazinātu mājokļa siltuma zudumus, jums jāuztraucas par tā maksimālo siltumizolāciju. Siltinātas sienas, hermētiskas durvis, metāla-plastmasas logi palīdz samazināt siltuma zudumus. Tas arī samazinās apkures izmaksas.
Notiek ielāde...