3899 1 0

Vanna no baļķa - 5 būvniecības posmi ar savām rokām

Tagad būvniecības nozarē ir pietiekami daudz jaunu augstas kvalitātes materiālu, taču baļķu vanna joprojām tiek uzskatīta par visu šādu konstrukciju karalieni. Lai gan projektu ir daudz, joprojām ir nesatricināma instrukcija, kas sastāv no 5 posmiem, saskaņā ar kuru tiek būvētas pilnīgi visas vannas gan no vienkāršiem, gan noapaļotiem baļķiem, šis algoritms tiks apspriests tālāk.

Kāpēc žurnāls

Sasmalcinātas ēkas un jo īpaši vannas joprojām ir ļoti populāras, un tam ir vairāki iemesli:

• Ir grūti izdomāt videi draudzīgāku materiālu par koka baļķi;
• Guļbaļķu mājiņas pārstāv uzticamību un sava veida savvaļas dabas skaistumu. Šādām vannām bieži pat nav nepieciešams īpašs dizains, tās jau pašas par sevi ir mākslas darbs;
• Šādām telpām nav nepieciešama gaisa kondicionēšana, pateicoties baļķu īpašajām īpašībām ar minimālu apstrādi, iekšpusē tiek izveidots dabisks mikroklimats, jo koka sienas “elpo”;
• Koksne pelnīti tiek uzskatīta par labu skaņas un siltuma izolatoru. Ja guļbūve ir salocīta pareizi, tad tai nav nepieciešama papildu apdare un siltināšana.

Runājot par mīnusiem, to ilgā un diezgan ievērojamā saraušanās tiek uzskatīta par visu koka konstrukciju kopīgu trūkumu. Pat vanna no labi izžāvēta un sagatavota meža aktīvi sēdēs vēl vismaz 1 gadu.

Otrs lielais mīnuss ir cena. Kvalitatīvs noapaļots baļķis nav lēts, un ne katrs ar savām rokām bez īpaša aprīkojuma var sagatavot tikko cirstu mežu, un tad tas ir ļoti garš un ciets.

Ja vēlaties iegūt koka pirti un ietaupīt naudu, tad to būs vieglāk salocīt no parasta zāģmateriāla, pēc tam izolēt un apšūt ar noapaļota baļķa (bloku mājas) imitāciju, kas, protams, nav pilnīgi pareizi, bet lētāk.

Pieci baļķu vannas būvniecības posmi

Klasiskās baļķu pirts ar krāsni būvniecības vispārīgais algoritms izskatās apmēram šādi:

1. Pārlūkojiet projektus un izvēlieties pareizo;
2. Izvēlieties pamatu veidu un ielieciet to;
3. Iepērkam kokmateriālus un uzsākam būvniecību;
4. Kad kaste ir salocīta, mēs uzliekam jumtu un nogaidām vismaz gadu, līdz konstrukcija saraujas;
5. Tālāk seko krāsns uzstādīšana, jumta siltināšana, kā arī logu un durvju ievietošana.

Posma numurs 1. Mēs izvēlamies projektu

Šis posms nav tik daudz grūts, cik atbildīgs. Iespējams, šobrīd populārākais ir pirts projekts ar bēniņu platību 6 6 m plus mīnus 50–70 cm, tas ir, šī ir kvadrātveida ēka 6 x 6 m.

Ir vairākkārt pārbaudīts un pierādīts, ka visas nepieciešamās telpas lieliski iekļaujas 6x6 m izmēros. Šādā vannā brīvi jūtas 4-6 cilvēki.

Lai 4 cilvēku ģimene varētu atpūsties, nemaz nav nepieciešams izņemt bēniņus, šeit var iztikt ar vienu stāvu.

Ir vēl ekonomiskāks risinājums, kas labi piemērots iekārtošanai nelielā lauku mājā.

Ja vietnē ir pietiekami daudz vietas un nav problēmu ar būvmateriāliem, varat mērķēt uz plašāku ēku, kuras garums ir aptuveni 10 m.

Cilvēkiem, kuri nedomā taupīt un kuri ir pieraduši pērties "lielā veidā", ir veselu pirts kompleksu projekti.

Posma numurs 2. Pamats

AT koka rāmis labi ir tas, ka tas ir salīdzinoši viegls un zem šādas konstrukcijas var aprīkot jebkuru pamatu, bet viņi parasti izvēlas no 3 variantiem, kas ir parādīti zemāk.

Ilustrācijas	Ieteikumi
	Skrūvpāļi. Metāla pāļu-skrūvju pamatus var aprīkot pāris dienu laikā un uzreiz var sākt būvēt ēku. Šāds pamats ir labs arī ar to, ka to var montēt uz jebkuras augsnes.
	Lielapjoma kolonnas. Kolonnu pamats ir lētāks nekā iepriekšējā iespēja. Ar dārza urbi var izveidot aptuveni 1 m dziļas bedrītes, tad tajās ievietot azbestcementa caurules ar stiegrojumu un visu aizpildīt ar betonu.
	Sloksnes pamats. Tas ir klasisks un diezgan uzticams pamats, taču tas ir piemērots tikai stabilām augsnēm. Slīdošā un purvainā reljefā labāk izvēlēties kolonnu variantu.

Paturiet prātā - ja plānojat būvēt kapitālo ķieģeļu krāsni, tad jums ir jāaprīko atsevišķs pamats, un tam jābūt ne tuvāk par 100 mm no galvenā.

Posma numurs 3. Ēkas sienas

Par piekariņiem dažādi veidi koka, jūs varat runāt ilgu laiku, bet pēc pieredzes vairumā gadījumu viņi ņem priedes vai ciedra baļķi. Protams, augstā temperatūrā skujkoki sveķi izdalās bagātīgi, bet tvaika telpu var apšūt ar kaļķa oderi un starp oderi un sienu ieklāt foliju ar minerālvati un viss būs kārtībā.

Ja pirms tam neesat saskāries ar guļbūvju klāšanu, tad labāk ir iegādāties gatavu komplektu. Šādi komplekti sastāv no sagatavotas un apstrādātas koksnes ar jau izgrieztām dokošanas rievām, patiesībā šis ir konstruktors, kuru atliek tikai salikt. Tur ir viss - no apakšējās starta siksnas līdz jumta kopņu sistēmai.

Tiek uzskatīts, ka šāds dizainers ir par 20-30% dārgāks. Bet te tu samaksāji un tev uzreiz visu atveda un ja rēķini transporta izmaksas vien par atsevišķa baļķa piegādi, kopņu sistēmu, logu un durvju konstrukcijas un citi piederumi, izrādās tas pats, un jūs nogalināsit 5 reizes vairāk laika un pūļu.

Runājot par guļbūves ieklāšanas smalkumiem un noteikumiem, šī raksta videoklipā ir sniegta soli pa solim instrukcija.

Posma numurs 4. Jumts

Ja vēlaties, lai rukums būtu vienmērīgs un ātrāk pabeigts, tad nekavējoties jāuzstāda spāru sistēma un pats jumts. Konkrētai baļķu vannai nav īpašu triku, viss tiek montēts kā standarts, tāpat kā parastajā jumtā. Vienīgais, ko es ieteiktu, ir nelikt izolāciju saraušanās laikā.

Posma numurs 5. Krāsns

Kas gan ir pirts bez labas plīts krāsns? Bet šeit ir viens brīdinājums, ķieģeļu krāsns izbūve vannai maksās daudzkārt vairāk nekā elektriskā sildītāja vai labas čuguna katla krāsns uzstādīšana. Turklāt ķieģeļu krāsnī ir nepieciešams kapitālais dzelzsbetona pamats.

Krāsnīšu vidū pirts krāsns ir akrobātika, jo tā pastāvīgi strādā ekstrēmā pārkaršanas režīmā. Ja saka, ka tas ir vienkārši un pa lēto izdarāms, dzen tādu plīti projām. Tici man, ja naudas nepietiek, tad labāk ierīko katla plīti vai elektrisko vilcienu. Zemāk esošajā fotoattēlā ir parādīts šādas vannas istabas krāsns piemērs.

Secinājums

Neatkarīgi no izvēlētā vannas projekta uzstādīšanas secība un iepriekš aprakstītie galvenie punkti paliks nemainīgi. Ja jums ir kādi jautājumi, rakstiet komentāros, es centīšos palīdzēt.

2017. gada 28. septembris

Ja vēlaties izteikt pateicību, pievienot precizējumu vai iebildumu, pajautājiet kaut ko autoram - pievienojiet komentāru vai sakiet paldies!

Vannas celtniecība no guļbūves nav viegls uzdevums, taču būvniecības tehnoloģija, materiālu izvēle un pat precīza darbību secība jau sen ir zināma un izstrādāta daudziem amatniekiem.

Šajā materiālā ir izskaidroti visi galvenie punkti, kas palīdzēs baļķu vannas būvniecībā: no pamatu ielikšanas līdz iekšējai apdarei.

Tvaika pirts bija pazīstama jau no skitu laikiem, kuri nesa sev līdzi īpašas pirts teltis un tūrisma krāsnis. Un 21. gadsimtā krievu pirts nekļuva par sava veida arhaismu, veiksmīgi izturot gadsimtiem ilgo konkurenci ar vannām un dušām. Atbrīvojieties no daudzām kaitēm, izvadiet no organisma kaitīgās vielas, kas uzkrātas pilsētas ikdienā, dodiet organismam labu atpūtu – tas viss tiek panākts, apmeklējot pirti vairāk nekā pusotru tūkstoti gadu.

Kurš dizains ir vēlams, kā izvēlēties vietu tā novietošanai, kā tas darbojas kopumā - šajā rakstā atradīsit atbildes uz daudziem "vannas" jautājumiem.

Vannas atrašanās vieta un izkārtojums

Viens no svarīgiem papildinājumiem pašā vannā visu laiku bija netālu esošā saldūdens rezervuārs - ja nebija cita ūdens piegādes avota, ūdens tika ņemts no tās. Īpašs šarms šādas ūdenskrātuves tuvumā slēpjas kontrastvannas iespēja - pēc tvaika pirts krievu pirtī izskriet no tās un ienirt rezervuāra vēsajā ūdenī. Turklāt dabiskais rezervuārs ļāva ātri tikt galā ar vannas ugunsgrēku, kas diezgan bieži radās krāsns konstrukcijas pārkāpumu dēļ.

Mūsdienās nav īpašas vajadzības lauku pirti saistīt ar dabisku ūdenskrātuvi, taču tas joprojām ir ērti, ja tas atrodas netālu, teiksim, mākslīgā ūdenskrātuvē - galīgais lēmums vienmēr paliek kotedžas īpašniekam.

Galvenie kritēriji vannas vietas izvēlei: attālums no ceļa, dabiska vai mākslīga žoga klātbūtne no svešiniekiem (blīvi krūmi, koku vainagi, žogs, saimniecības ēkas), ugunsdrošības attālums no galvenās dzīvojamās ēkas nav mazāks par 15 metriem.

Pirts galvenās telpas ir uzgaidāmā telpa, mazgāšanās telpa un tvaika telpa (pēdējās divas telpas var apvienot vienā). Ģērbtuves izmērs tiek noteikts 1,4 m 2 katram pirtniekam, mazgāšanās telpas izmērs ir 1,2 m 2 vienam cilvēkam. Turklāt ģērbtuvē jābūt vietai mēbelēm (skapītim drēbēm, soliņiem sēdēšanai) un degvielas uzglabāšanai (ogļu vai malkas kastei). Mazgāšanas telpā būs nepieciešama vieta traukiem ar karsto un auksto ūdeni, krāsnīm un vieta sauļošanās krēsliem.

Piemēram, mazai ģimenei (ne vairāk kā 4 cilvēki) ir piemērota šādu izmēru pirts: ārējais izmērs - 4x4 m; ģērbtuve - 1,5x2,4 m; mazgāšana - 2x2 m; tvaika pirts - 2x1,5 m. Tiesa, šāda izmēra vannā īsti nevar apgriezties, taču tā arī aizņem maz vietas.

Kopumā vannas izmērs ir tieši saistīts ar platības lielumu, ko tai var atvēlēt. Ja vietne ir nozīmīga, tad vannu var paplašināt, pievienojot tai dušas kabīni, atpūtas telpas utt.

Mērenajā un aukstajā klimatiskajā zonā būs pareizi, ja ieeja pirtī atrodas dienvidos, bet logu ailes atrodas tās rietumu (dienvidrietumu) pusē. Šāds ieejas izvietojums ievērojami vienkāršos pirts lietošanu ziemas sezonā, jo sniega kupenas dienvidu pusē kūst ātrāk, un logu virziens ļaus ilgāk apgaismot tās telpas. saules gaisma.

Vannas izbūve - posmi

Ir vairāki no tiem:

1. Pamatmateriālu sagāde.
2. Pamatu izvēle un ielikšana.
3. Krāsns-sildītāja pamatu izveide (ja nepieciešams).
4. Vannas grīdas un kanalizācijas sistēmas izveide.
5. Guļbūves montāža.
6. Jumta konstrukcija.
7. Aklās zonas veidošanās pa perimetru.
8. Vannas sienu blīvēšana.
9. Kurtuves ieklāšana vai uzstādīšana, skursteņa uzstādīšana.
10. Vannas elektrības un ūdens apgāde.
11. Durvju uzstādīšana un plauktu uzstādīšana.

Pamatmateriālu sagatavošana vannai

Klasiskais un veiksmīgākais krievu pirts konstrukcijas materiāls bija un būs koks - koks viegli tiek galā ar vannas istabu aizsērēšanu, izvadot lieko mitrumu uz āru.

Kāds koks ir piemērots vannas celtniecībai? Vannas parasti būvē no priedes vai egles apaļkokiem, kuru diametrs nepārsniedz 250 mm - tikai koks radīs neaprakstāmu iekšējo atmosfēru tvaika telpā. Tomēr dažviet labāk vannas dizainā iekļaut citu sugu koksni - ozolu, lapegles un liepas. Piemēram, apakšējie vainagi un baļķi grīdai, kas izgatavoti no ozola, ļaus iegūt patiesi izturīgu vannu. Nianse - ozols jānocērt "pašā sulā" (tas ir, nevis atmirušais koks) un jāizžāvē zem lapotnes. Apakšējos vainagus (ne vairāk kā 4), pēc pirmā ozola, vislabāk ir izgatavot no lapegles. Galīgie vainagi, iekšējās apdares elementi un apšuvums jāveido no liepas vai baltās egles - to koksne labāk nekā citi izvada mitrumu.

Kad jāuzglabā koksne vannas celtniecībai? Apaļie kokmateriāli, koksne iekšējai apdarei ir jānocērt ziemā, periodā, kad koku stumbros ir vismazāk mitruma - vieglāk žūst. Turklāt vannas celtniecībai nav piemērots viss koka stumbrs - ir piemērota tikai stumbra vidusdaļa, tas ir, augšdaļa un dibens nav piemēroti.

Svarīgs kritērijs koksnes izvēlē būs dobumu un sveķu svītru neesamība uz skujkoku sugu apaļajiem kokmateriāliem, sausums, slīpēta virsma, puvušu un koksnes tārpu bojājumu vietu trūkums.

Vannas pamats

Galvenie vannu būvniecības pamatu veidi ir lentes un kolonnas atkarībā no vietējām augsnēm. Neatkarīgi no izvēlētā pamatu veida, tie ir jāliek ar vislielāko rūpību - labāk, ja līdz augsnes sasalšanas dziļumam. Priekšdarbi pirms jebkura veida pamatu ieklāšanas: vietas attīrīšana no gružiem, pilnīga augsnes virskārtas noņemšana līdz 200 mm dziļumam (noņemam auglīgo slāni).

Lai izvēlētos pareizo pamatu, jums jānosaka vietējās augsnes veids, kas var piederēt vienai no trim galvenajām grupām:

1. Vāja augsne sastāv no kūdras, dūņām, dūņainām smiltīm (satur daudz ūdens), šķidra māla vai šķidras plastmasas.
2. Slīdošā augsne (sezonālai uzbriest) sastāv no smiltīm (putekļaina vai smalka), māla komponentiem (māls, smilšmāls un smilšmāls).
3. Nedaudz slīdošu augsni veido akmeņi, vidēji un lieli smilšu graudi.

Kolonnu (pāļu) pamats vannai

Izvietots uz nedaudz slīdošām augsnēm: tas sastāv no pīlāriem, kas novietoti vannas stūros, kā arī iekšējo un ārējo sienu savienojumos. Ja attālums starp diviem blakus esošajiem pamatu pīlāriem ir lielāks par 2 m, starp tiem tiek likts cits balsts. Kolonnu pamatu ieklāšanas dziļums ir vismaz 1,5 m.

Pīlārus šādam pamatam ir viegli izgatavot tieši vannas būvlaukumā, materiāls tiem var būt sarkanie ķieģeļi, šķembas, savienoti ar betona javu. Pamata (stūris) ķieģeļu pīlāri kolonnu pamatiem tie parasti ir kvadrātveida, ar malu 380 mm, palīgie ir taisnstūrveida, ar sekciju 380x250 mm. Ja nepieciešams, galvenie pīlāri ir izgatavoti divos ķieģeļos - ar sekciju 510x510 mm. Šķembu un ķieģeļu ietaupījums kolonnu pamatu būvniecības laikā tiek panākts, pamatu bedres aizpildot ar smiltīm - pusi no to dziļuma, rupjas smiltis tiek uzklātas kārtās (katrs slānis ir 100–150 mm), piepildītas ar ūdeni un taranētas. .

Pamatu pīlārus, būvējot vannu ar savām rokām, var veikt arī neatkarīgi. Tam būs nepieciešami saliekami veidņi no dēļiem, kas no iekšpuses nosmērēti ar nesacietējošu Emulsol tipa smērvielu. Samontētā veidņu iekšpusē jums jānovieto dzelzs stiegrojums, pēc tam ielejiet betona maisījumu.

Pamatu stabu liešanai tiem izraktās bedrēs izmanto bīdāmos veidņus no jumta dzelzs, plastmasas, jumta papīra vai bieza kartona. No bīdāmajiem veidņiem izvēlētā materiāla tiek izveidota caurule ar diametru 200 mm vai vairāk, ievietojot pamatu bedrē ar lielāku diametru - no 300 mm. Brīvā vieta ap veidni ir pārklāta ar smiltīm - tā darbosies kā smērviela un neļaus pacelties betona pīlārs augsnes pietūkuma laikā. Veidņu iekšpusē ievieto ar biezu stiepli sasietu stiegrojumu, pēc tam ielej betona maisījumu, kas rūpīgi jāsablīvē. Stiepļu rokturiem, kas iepriekš nostiprināti uz bīdāmajiem veidņiem, tos paceļ par 400 mm šūpojot, no ārpuses ielej smiltis un ieber jaunu betona partiju.

Azbestcementa caurules var izmantot kā kolonnu pamatu, tās ir izturīgas, nav pakļautas pūšanai, un to ārējā virsma ir diezgan gluda, kas ļauj tām nemainīt stāvokli, kad augsne uzbriest. Azbestcementa caurules tiek pildītas arī ar betonu, to pazemes daļa jāpārklāj ar būvniecībā izmantojamu smērvielu uz minerālu bāzes, lai samazinātu sasalšanas risku līdz zemei.

Starp pirts ārsienu pamatu pīlāriem un tvaika istabas iekšējām sienām ir izklātas ķieģeļu sienas, to pietiekams biezums ir ķieģelis un pat puse ķieģeļu. Šādas ķieģeļu sienas jāierok zemē par 250 mm.

Pamatu pīlārus un ķieģeļu sienas starp tiem noliek 300–400 mm augstumā no zemes līmeņa, tie jāizlīdzina ar cementa javu un jāpārklāj ar jumta materiālu hidroizolācijai. Liešanas laikā statņu galos tiek uzstādītas no metāla izgatavotas vajadzīgās formas hipotēkas - tās paredzētas vannas guļbūves nostiprināšanai pie pamatiem.

Būvējot vannu uz augošām augsnēm, būs jāizveido lentes monolīts pamats.

Darbu secība:

1. Būvlaukuma marķēšana ar auklu, kas izstiepta starp tapām.
2. Izrakt vajadzīgā dziļuma tranšeju (tās izmērs ir saistīts ar vietējo augsņu īpašībām, vismaz 400 mm) un 300 mm platu.
3. Tranšejas apakšā pievieno smilšu slāni, pēc tam grants slāni (katra 70–100 mm).
4. Veidņu uzstādīšana.
5. Pastiprinājuma cilne.
6. aizpildīt betona maisījums.

Pamatu tranšeju apakšā uzliktajam stiegrojumam jābūt vismaz 12 mm šķērsgriezumam, to ieliek pa abām tranšejas malām un ieadīt rāmī, ar ķieģeļu šķembu palīdzību paceļot līdz vidum. .

Betona maisījuma sastāvu aprēķina attiecībā 5:3:1 (šķembas:smiltis:cements), izmantotajām smiltīm jābūt sausām un tīrām (mazgātām). Aprēķināt betona tilpumu, kas nepieciešams sloksnes pamatu ieliešanai, ir pavisam vienkāršs, jums tikai jāizmēra pamatu platums, dziļums un kopējais garums. Piemēram, ar platumu 0,3 m, dziļumu 0,4 m un kopējo garumu 22 m, būs nepieciešams šāds betona maisījuma tilpums:

• 0,3 x 0,4 x 22 \u003d 2,64 m 3

Viena no grūtībām betona sausā maisījuma sagatavošanā ir zvīņu trūkums būvlaukumos. Tāpēc šī betona sauso komponentu aprēķināšanas metode noderēs: vienā 10 litru spainī ir no 15 līdz 17 kg grants, smiltīm - no 14 līdz 17 kg, cementam - no 13 līdz 14 kg.

Veidņus novieto tā, lai tajos ielietais betona pamats izvirzītu 100 mm virs zemes līmeņa. Ielejot betona maisījumu sagatavotajos veidņos, tā masa vairākkārt jāpārdur ar bajonetes lāpstu vai stieples zondi, uzsitot ar āmuru ārpusē veidņi (likvidējiet gaisa kabatas). Tad jāgaida, līdz pamats pilnībā sacietē, apmēram 5 līdz 7 dienas. Veicot pamatu darbus aukstajā sezonā, veidņi pēc betona ieliešanas jāpārklāj ar PVC plēvi un virsū jāpārklāj ar zāģu skaidām vai citu izolāciju.

Pēc laika, kas atvēlēts lietā pamata žāvēšanai, mēs pārejam pie tā hidroizolācijas un pacelšanas ar ķieģeļu rindām (ja vanna nav nepieciešama, tad pēc hidroizolācijas mēs pārejam pie cementa klona). Jums būs nepieciešami šādi materiāli:

1. Ruberoīds.
2. Caurule apmēram 2 m (plastmasa vai metāls), sekcija no 32 līdz 57 mm.
3. Režģis ir mūrēts.
4. Sarkans ķieģelis.
5. Mūra java.

Ruberoīdu (jumta segumu) sagriež sloksnēs, kas ir pietiekamas grīdas ieklāšanai uz betona pamata, pēc tam izklāj virs pamatiem uz bitumena mastikas (jumta segumam - darvas mastika). Ķieģeli ieklāj vienrindas apstrādes metodē: uz jumta materiāla slāņa tiek izklāta mūra java, uz tā tiek uzlikta pirmā ķieģeļu rinda “dūrienā” (pāri pamatu asij), pēc tam uzliek mūra sietu. ieklāta java un nākamā ķieģeļu rinda, bet jau “karotē” (gar ass pamatu). Katru jaunu ķieģeļu rindu pavada mūra sieta ieklāšana, klāšana "karotē" un "pogā" mijas savā starpā. Mūra 3. vai 5. saišu rindā jāierīko ventilācijas atveres no cauruļu lūžņiem - visam pamatam pietiek ar 5-7 ventilācijas atverēm. Ķieģeļu rindu skaits ir atkarīgs no vēlamā pamatnes augstuma.

Pēdējā ķieģeļu mūra rinda ir pārklāta ar cementa klonu (šķīduma sastāvs ir smiltis:cements 1:2 vai 1:3), ar 20 mm slāni.

Neatkarīgs pamats sildītājam un pirts grīdai

Veidojam pamatus plīts-sildītājam un montējam pirti. Ja ir paredzēts veikt lielu sildītāja ieklāšanu, tam ir nepieciešams neatkarīgs pamats, t.i., nav savienots ar galveno pamatu.

Grīda vannā var būt māla, zemes, koka vai betona. Kopumā tam nav nepieciešama siltumizolācija, jo temperatūra tās līmenī praktiski nav augstāka par 30 ° C. Uz vannas grīdas virsmas parasti tiek uzklāts koka režģis, korķa paklājiņi vai paklājiņi – to uzdevums ir atbrīvot pirts apmeklētājus no asās aukstuma sajūtas, ko rada pieskaršanās grīdai pie izejas no tvaika istabas. Pašžāvēšanai grīdas segums paceļas virs galvenās grīdas līmeņa.

Vannas koka grīdas galvenais trūkums ir tās biežā ūdens aizsērēšana - ūdens, iekļūstot plaisās starp dēļiem, tajos uzkrāsies, izraisot pūšanu un nepatīkamu smaku. Koka grīdas segums ātri nolietojas, iegūstot neizskatīgu izskatu, pēc 6–8 gadiem var būt nepieciešama nomaiņa. Vannas grīdas segumam praktiskāka būs flīze - to ir vieglāk kopt, tā nav pakļauta mitrumam, kas viegli plūst pa tās virsmu.

Grīdas vannas istabās ir jānovieto dažādos līmeņos: tvaika istabas grīda ir 150 mm augstāka par mazgāšanas telpas grīdu (mēs turam siltu), mazgāšanas telpas grīda ir 30 mm zemāka par grīdas līmeni ģērbtuvē (pasargājam no ūdens iekļūšanas).

Tā kā betona grīdas uzstādīšana ar keramikas flīzēm mazgāšanas telpā un tvaika telpā ir izdevīgāka nekā koka grīda, mēs apsvērsim šo iespēju.

Ir vairāki veidi, kā sakārtot betona grīdu vannā. Vispirms sagatavojam pamatni siltās grīdas veidošanai - tā sastāv no 100 mm smilšu slāņa un 100 mm vidējās frakcijas šķembu kārtas, kas ieklāta sērijveidā. Katram slānim jābūt labi saspiestam un izlīdzinātam. Pēc tam uzlieciet virsū jumta materiālu, pārklājot ar to sienas līdz nākamās grīdas augstumam.

Turpmākās darbības:

1. Pirmais variants- grīdas segums ar 50 mm filca, keramzīta vai izdedžu slāni, virs 50 mm betona slāņa, veidojot slīpumu uz notekas atveri. Pēc betona sacietēšanas tas ir jāizlīdzina ar cementa šķīdumu, pēc kura jūs varat turpināt darbu ar flīzēm.
2. Otrais variants- 50 mm cementa klona, ​​kas satur perlītu (uzpūstas smiltis). Maisījuma sastāvs: perlīts:cements:ūdens proporcijā 5:1:3. Pēc pilnas nedēļas no perlīta betona ieklāšanas brīža uzklājam virsū 30 mm betona slāni ar slīpumu zem notekas. Darbojoties ar perlītu, jābūt īpaši uzmanīgam - šis materiāls ir ārkārtīgi viegls, pat neliels vējiņš to aizpūš, tāpēc ar to jāstrādā iekštelpās bez caurvēja. Pareizi ievēro ūdens proporciju!

Ar ievērojamu vannas pagraba paaugstināšanos virs zemes (no 300 mm), grīdas segumam būs nepieciešami koka baļķi kvadrātveida sekcija(mala 150 mm). Ja pirts izmēri nepārsniedz 2000x3000 mm, tad baļķi balstīs uz baļķiem. Plkst lieli izmēri grīdas baļķiem būs nepieciešami papildu balsti, tie ir balsti no betona vai ķieģeļiem (250x250 mm) un novietoti 700–800 mm attālumā. Balsta balsti baļķiem jānovieto uz daudzslāņu smilšu, šķembu un betona pamatnes - katrs 100 mm.

Svarīgs! Pirms pamatnes veidošanas baļķa atbalstam nepieciešams izveidot pamatu plīts-sildītājam un izbūvēt kanalizācijas sistēmu.

Baļķu koksne var būt ozols, lapegle vai skujkoki, baļķi pirms uzstādīšanas jāapstrādā ar darvu vai antiseptisku līdzekli.

Lēmums grīdas segumsšajā gadījumā tas ir šādi: betonētā telpa starp pamatiem ir pārklāta ar jumta materiālu ar sienām, kas pārklājas līdz grīdas augstumam, pārklāta ar izdedžiem vai keramzītu (starp jumta materiāla slāni un masveida izolāciju Var ieklāt 200 mm putuplastu), lagu apakšpusē ir piestiprināta iegrimes grīda no 29 mm malām dēļiem. Pēc tam tiek uzlikta PVC plēve, folija minerālu izolācija, atkal plēves slānis - tvaika barjerai. Virsū ielejam 5 mm betona slāni ar smalkas frakcijas pildvielu, izveidojam slīpumu zem notekas cauruma - pēc 3-4 dienām liekam keramiskās flīzes.

Neaizmirstiet nogādāt krāsns pamatu grīdas līmenī.

Grīda ģērbtuvē veidota no 19-29 mm rievotiem dēļiem no skujkoku.

Svarīgs punkts: pabeidzot tīru grīdu un patiešām visu tvaika telpu un mazgāšanas telpu, neizmantojiet sintētiskos būvmateriālus - stāvoklis ir īpaši svarīgs tvaika telpai!

Vannas kanalizācijas sistēma

Lai novadītu notekūdeņus no vannas, jums būs nepieciešams: bedre ar ūdens blīvējumu, notekūdeņu aka un caurules, kas notekas netīrs ūdens bedrē un tālāk kanalizācijas akā.

Ārpus vannas pamatiem bedre tiek norauta, tajā tiek ievestas plastmasas, čuguna vai keramikas gravitācijas caurules no tvaika istabas un mazgāšanas telpas (metāla caurules ātri sarūsēs).

Bedrei jābūt 500 mm no pamatnes, tās dziļumam - 700 mm, sekcijai - 500x500 mm. Bedres sienas ir pārklātas ar 100 mm betona kārtu, tajā zem pamatiem ievietota 110 mm kanalizācijas caurule (caurules) no vannas. Galvenā kanalizācijas aka, kas satur vismaz 2 m 3, ir jāizrok vismaz 2,5 m attālumā no bedres - jo tālāk, jo labāk. Uz to no bedres tiek atvesta caurule, kas novietota zem nogāzes 1,5 m dziļumā (zem sasalšanas dziļuma), tās izejai no bedres jāatrodas 100 mm no tās dibena. Pēc ieiešanas drenāžas caurule, galvenā notekūdeņu aka ir piepildīta ar granti vai smiltīm 1 m attālumā no apakšas, virsū ielej augsni - slānis vismaz 500 mm. Ieklājot, rūpīgi sablīvējiet katru slāni.

Pirms notekcaurules izplūdes bedrē ir uzstādīts cinkots ūdens blīvējums, kas atrodas neasā leņķī pret kanalizācijas cauruli no vannas. Tās malas un augšējā puse ir hermētiski piestiprinātas pie bedres sienām, attālumam no apakšējās malas līdz apakšai jābūt ne vairāk kā 50 mm - pateicoties šim dizainam, tvaika telpā neiekļūs nepatīkamas smakas un aukstais gaiss ( mazgāšanas telpa) caur kanalizācijas atveri.

Lai izvairītos no sasalšanas ziemas periods bedrei jābūt noslēgtai ar diviem atbilstoša izmēra (koka vai metāla) pārsegiem, starp tiem jāuzliek filcs, un augšējais vāks jāpārklāj ar keramzītu, izdedžiem vai zāģu skaidām.

Šķūnis, jumts un aklā zona

Guļķu māju vannai labāk izgatavot pēc profesionāliem izpildītājiem, tās izgatavošana ir diezgan sarežģīta. Gatavā guļbūve izjauktā veidā jāatved uz būvlaukumu un jāsamontē atbilstoši baļķu numerācijai. Kroņi tiek nostiprināti ar 25 mm tērauda tapas ar kopējo garumu līdz 150 mm, zobu garums līdz 70 mm.

Vannas jumta dizains ietver spāres, tām ir piestiprināta kaste, pēc tam jumta materiāls. Galīgās jumta konstrukcijas izvēle ir atkarīga no jumta seguma, ar kuru tas tiks pārklāts. Spāres tiek piestiprinātas pie guļbūves pēdējā vainaga (labāk uz priekšpēdējo) ar skavas-ērkšķu palīdzību. Kā likums, vannu celtniecība ietver vienas vai divslīpju jumts, slīpuma leņķis (no 10° līdz 60°), kas ir atkarīgs no nokrišņu daudzuma un daudzuma apgabalā. Lūdzu, ņemiet vērā – jo stāvāks jumts, jo vairāk materiāla ir nepieciešams tā izveidošanai.

Kūts spāres, kas atrodas leņķī, ir fiksēti ar diviem ārējiem vai iekšējiem un ārējiem balstiem. Ja spāru laidums pārsniedz 5 m, tie tiek atbalstīti ar papildu statņiem. Divslīpju jumta spāres ar apakšējiem galiem balstās uz sienām, augšējie gali ir savstarpēji savienoti, veidojot grēdu.

Vannas jumtu var pārklāt ar jebkuru materiālu (slānekļa, dakstiņu, jumta seguma materiālu, cinkotu u.c.), ar pārklāšanos uz sienām vismaz 500 mm.

Bēniņu telpai jābūt vēdināmai, tas ir, aprīkotai ar divām durvīm pretējā jumta galos.

Mēs veicam aklo zonu pa pamatu perimetru: pilnībā noņemam augšējo augsnes slāni, padziļinām par 200 mm 600-800 mm attālumā no vannas pagraba, uzklājam 100 mm grants slāni (šķembas, keramzīts) ar sekojošu izlīdzināšanu. Izklājam kompensācijas šuves (19 mm plāksne pārklāta ar sveķiem vai bitumenu, ar soli 2-2,5 m perpendikulāri pamatam), ielej 100 mm betona slāni. Pirms betona sacietēšanas tā virsma ir jāgludina - sausais cements ir pārklāts ar 3-5 mm slāni. Pēc 3 dienām saskares līnija starp aklo zonu un vannas pamatu ir jāpārklāj ar bitumenu tās hidroizolācijai.

Pirts blīvētājs

To veic guļbūves apsildīšanai - plaisu blīvēšanai starp baļķiem, drīvēšanai tradicionāli izmanto linu pakulas, sarkanās sūnas, kaņepju kaņepes, vilnas filcu. Dabiskos materiālus blīvēšanai var aizstāt ar rūpnīcā izgatavotiem materiāliem, kas izgatavoti no džutas un linšķiedras: linu un filcu - džutu un linu džutu. Rūpnīcas materiālu priekšrocība blīvēšanai salīdzinājumā ar dabīgajiem ir izturība pret kožu un sēnīšu bojājumiem, un ar rūpnīcas materiālu ir vieglāk strādāt, jo tas tiek ražots noteikta biezuma un platuma nepārtrauktas lentes veidā.

Guļbūves blīvēšana tiek veikta tās montāžas laikā - blīvēšanas materiāls tiek likts starp baļķiem to klāšanas laikā. Pēc jumta izbūves tiek veikta pilnīga blīvēšana - no guļbūves ārējās un iekšpuses, gadu vēlāk - atkārtota blīvēšana (guļbūve ir sajukusi - baļķi izžūst).

Galvenie drīvēšanas instrumenti ir lāpstiņa un āmurs, tos var izgatavot pats vai iegādāties jau gatavus. Abi šie instrumenti ir izgatavoti no koka (oša, ozola vai dižskābarža). Blīvēšanas lāpstiņa izskatās kā ķīlis ar 200 mm garu rokturi un 100 mm smailu asmeni, roktura biezums 30 mm, asmeņa platums pie pamatnes 65 mm, galā - 30 mm. Koka āmuram ir noapaļota forma: roktura diametrs 40 mm, garums 250 mm, trieciena daļas diametrs 70 mm, garums 100 mm.

Blīvēšana tiek veikta divos veidos - “komplektā” vai “izstieptā veidā”. Otrajā veidā mēs drīvējam šādi: blīvējamo materiālu savācam šķipsnā, ieliekam spraugā starp baļķiem un iestumjam ar lāpstiņu, aizpildot spraugu pilnībā, bez atstarpēm. Pēc tam ar rullīti savācam pakulas, uzklājam uz blīvētās rievas, no tās izņemam nelielas materiāla šķipsnas, aptinam tām rullīti un ar lāpstiņas un rullīša palīdzību ieduram rievā - ar spēku, līdz mēs ir pilnīgi pārliecināti, ka rieva (sprauga) ir piepildīta.

Pirmā baļķu kabīņu blīvēšanas metode ir paredzēta liela platuma rievu (spravu) pārklāšanai. Blīvēšanas materiālu sagriežam ar 2 mm pavedieniem, izveidojam no tām vairākas cilpas un ieduram slotā. Cilpas tiek pieņemtas darbā tādā daudzumā, kas ir pietiekams, lai pilnībā aizpildītu plaisu.

Blīvēšanas noteikumi:

• vispirms materiāls tiek izkalts gar baļķa augšējo malu un tikai pēc tam - gar apakšu;
• mēs sākam darbu pie blīvēšanas no apakšējā vainaga spraugām, abās pusēs. Tad mēs pārejam uz blakus esošās sienas apakšējo vainagu un tā tālāk. Pabeidzot apakšējo vainagu spraugu aizblīvēšanu, mēs sākam darbu pie nākamā augstumā, pārejot no šī vainaga uz nākamo tuvākajā sienā (no labās uz kreiso vai no kreisās uz labo, tas nav svarīgi).

Nekādā gadījumā neblīvējiet tikai vienu sienu - tā pacelsies un izraisīs guļbūves sašķiebšanos, jums tā būs jāizjauc / jāsamontē vēlreiz. Atgādiniet vēlreiz: blīvēšana tiek veikta virzienā "no apakšas uz augšu" pa guļbūves perimetru.

Ieliekam cepeškrāsni

Pirts krāsnīm ir daudz dizaina variantu, tās var apkurināt ar malku, gāzi, šķidro kurināmo vai izmantot iebūvētos sildelementus un sildīt ar elektrību, tās var būt ķieģeļu, čuguna vai metāla. Ķieģeļu krāsnis vannās ir izgatavotas ar sieniņu biezumu "pusķieģelis" vai "vesels ķieģelis", īpaši rūpīgi jāpārsien mūra šuves, tiecoties pēc to mazākā biezuma, lai sasniegtu lielāko krāsns efektivitāti. Krāsniņu ieklāšanai izmanto tikai sarkano ķieģeļu. Krāsns kurtuve tiek izņemta ģērbtuvē, tās atlikušās trīs sienas atrodas mazgāšanas telpā (tvaika telpā), savukārt attālumam no tām līdz mazgāšanas telpas sienām jābūt vismaz 250 mm - šajā gadījumā, siltums nenonāks “sienās”.

Čuguna vai metāla krāsnī neatkarīga pamata veidošana nav nepieciešama - tikai ķieģeļu.

Tvaika pirts cienītājiem uzstādītie sildītāji ir aprīkoti ar kameru, kurā atrodas dažāda svara akmeņi (no 1 līdz 5 kg). Bet oļi, laukakmeņi un granīts ir piemēroti sildītāja kameras piepildīšanai. Šo krāšņu dizains ir ārkārtīgi vienkāršs - līdzīgs plītis, sildītāji no tiem atšķiras ar lielāku platumu cauruli vai kameras ar akmeņiem klātbūtnē.

Lai iegūtu augstāko temperatūru tvaika telpā, akmeņiem ir jāpievieno dzelzs lietņi procentos 80:20 (akmeņi: lietņi). Uz katru 1 m 3 tvaika istabas būs nepieciešami vismaz 6 kg akmeņu un čuguna lietņu.

Ja kurtuvē tiek ievērots 40-50 mm attālums starp tās sienām un ūdens sildīšanas katlu, tiek panākts visaptverošas katla pūšanas efekts ar karstām gāzēm un ātrākā ūdens sildīšana.

Lai panāktu labāku vilkmi, skurstenis jānovieto pēc iespējas tuvāk jumta korei. Izlaižot skursteni cauri bēniņu telpai, noteikti nopūtiet skursteni 380 mm. Atcerieties, ka caurule nedrīkst iet tuvu jumta apvalkam un spārēm tuvāk par 150 mm (ugunsdrošības noteikumi).

Vannas elektrības un ūdens apgāde

Viena vannas lietotāja nomazgāšanai nepieciešami vismaz 8 litri karstā ūdens. Ir vairāki veidi, kā nodrošināt šādu daudzumu: uzsildiet trauku ar ūdeni uz plīts, izmantojiet geizers, uzstādīt elektrisko sildītāju - boileri. Ja ir centrālā ūdens padeve, cauruļvads uz vannu tiek novadīts no galvenās mājas - ūdens no šādas cauruļvadu sistēmas ziemā ir jānovada, pretējā gadījumā tas aizsals un salauzīs caurules.

Ūdeni var ņemt no akas vai akas, uzstādot zemūdens sūkni tā sūknēšanai un apgādājot šādu ūdens apgādes sistēmu ar tīrīšanas filtriem. Un šajā gadījumā ziemā pēc katras vannas lietošanas ir vai nu jāizlej ūdens, vai arī jāizolē padeves caurules.

Vannai ir jāizstiepj neatkarīga līnija elektrības padevei, un vienkāršākais veids ir to izdarīt pa gaisu (gaisu). Gaisa nodrošināšanai jums būs nepieciešams īpašs kabelis - mēs nekavējoties noslaucam “kailo” alumīnija kabeli, apstājoties pie divām iespējām: SIP (pašnesošā izolētā stieple) un VVGng. Pirmā tipa kabelis ir ļoti labs, tam ir ilgs kalpošanas laiks (vairāk nekā 30 gadi), tas ir izturīgs un nav jāatbalsta ar nesēja kabeli. Bet ar to ir ārkārtīgi grūti veikt uzstādīšanas darbus, jo tas ir pārāk biezs (minimālais šķērsgriezums ir 16 mm 2). Alumīnija SIP nevar izvilkt cauri vannas bēniņiem ugunsdrošības noteikumi, tas ir jāuzstāda uz īpašām enkura skavām - izmaksu un uzstādīšanas problēmu ziņā tā izmaksas būs dārgas.

Vienkāršāks risinājums ir gaisa vads ar VVGng vara kabeli, kas piestiprināts pie nesoša tērauda troses. Kabelis ir piekārts no kabeļa uz stieples, kas izolēts ar plastmasu, tā kalpošanas laiks ir līdz 10 gadiem, pēc tam tas ir jānomaina (!). Viendzīslas kabelim VVGng (protams, jābūt diviem dzīsliem - katram no tiem jābūt neatkarīgā dubultā pinumā), kas izstiepts pa gaisu līdz vannai, optimālā sekcija būs 2,5 mm 2 - nav zināms tieši kādu elektroiekārtu vasarnīcas īpašnieks turpmāk vēlas no tās darbināt.

Visas sadales kārbas, rozetes un slēdžus, elektrisko paneli drīkst uzstādīt tikai ārpus telpām. Saskaņā ar noteikumiem pret uguns drošība ir aizliegts uzstādīt sadales kārbas, slēdžus un rozetes mazgāšanas / tvaika telpā - tikai ģērbtuvē. Nejokojiet ar īssavienojuma iespējamību koka konstrukcijā - visa vannas iekšējā elektroinstalācija jāveic tikai nedegošā gofrētā šļūtenē, kas piestiprināta pie īpašiem klipiem, kabelis iet caur starpsienām - tikai caur tērauda cauruli.

Mēģiniet sakārtot kabeļus sadales kārbā, kontaktligzdā vai lampā tā, lai tie tur iet no apakšas vai no sāniem, bet ne no augšas - kondensāta piliens, kas slīd pa pinumu, var izraisīt īssavienojumu.

Visām elektroierīcēm mitruma aizsardzības klasei jābūt vismaz IP44 (vēlams maksimāli - IP54). Uzstādīt vienkāršas lampas- metāla korpuss, tikai stikla vāks. Visi kabeļa iekšējo vadu savienojumi ir tikai uz spaiļu bloka, bez pagriezieniem. Un vairogā uzstādiet RCD, iestatot to uz 30 mA.

Darbam elektriskajā panelī un RCD uzstādīšanā noteikti pieaiciniet kvalificētu elektriķi, ja pats tāds neesat!

Starpsienu, griestu uzstādīšana, iekšējā apdare, logu un durvju uzstādīšana

Iekšējās starpsienas vannā var būt ķieģeļu vai koka, ar sekojošu siltuma un mitruma izolāciju abos gadījumos. Starpsienai starp mazgāšanas telpu un ģērbtuvi, kurā uzstādīta krāsns, jābūt mūrētai no ķieģeļiem vai arī tajā izmūrējot ķieģeļu ieliktņus ar mūrēšanu vienā ķieģelī - sānos, kas saskaras ar krāsns korpusu.

Iekšējā apdare parasti tiek veikta gadījumos, kad pati vanna ir būvēta no ķieģeļiem, akmens vai kokmateriāliem - šeit apdares shēma ir klasiska: izolācija, tvaika barjeras plēve un oderējums. Turklāt, veicot ārējo un iekšējo apdari, nāksies pārbūvēt vannas ventilācijas sistēmu, jo baļķu baļķi būs pārklāti ar apšuvumu un nespēs nodrošināt pilnu ventilāciju.

Griesti tiek veidoti divos slāņos – iegrime un apdare. Iegrimes griesti ir piestiprināti pie horizontālajām jumta sijām, nepieciešamības gadījumā pastiprināti ar starpsijām. Tās laukums ir pārklāts ar izolāciju - keramzītu vai izdedžiem. No mazgāšanas / tvaika istabas iekšpuses uz iegrimes griesti tiek piestiprināta izolācija un tvaika barjeras plēve, pēc kuras tiek segti griesti smalka apdare- laima, priedes mēles dēlis (no 20 mm bieza - jo biezāks dēlis, jo ilgāk tas saglabās koksnes smaržu).

Vannas istabai nepieciešami logi mazs izmērs(vidēji 500x700 mm) un nogrieziet tos zemu - tik daudz, lai caur tiem varētu skatīties uz soliņa sēdošo. Logi vannā vienmēr tiek veikti ar dubultstikli, atkarībā no izmēra - ar logu vai pilnībā veramām - ātrai ventilācijai.

Durvis pirts telpās jāuzstāda tā, lai tās veras uz āru – ugunsdrošības apsvērumu dēļ. Durvju vērtņu materiāls ir mēles dēlis (40-50 mm) vai dēlis ar izvēlētu ceturtdaļu, dēļi tiek piestiprināti pie dībeļiem. Vērtņu izmērs ir apzināti jāsamazina par 5 mm - vairāk nekā nepieciešams faktiskajam attālumam starp aploku ceturtdaļām - pretējā gadījumā, paaugstinoties mitrumam, vērtne uzbriest un to būs grūti atvērt (aizvērt). Optimālais durvju izmērs mazgāšanas nodaļa vannas - 600x1600 mm, tvaika telpā - 800x1500 mm, ar sliekšņa augstumu aptuveni 300 mm virs grīdas (ir neērti staigāt, bet tas saglabās siltumu). Eņģes durvju vērtņu piekarināšanai - misiņš, ieejot ģērbtuvē (mazgātavā) un mazgāšanas telpā (tvaika pirtī). Durvju rokturi - koka (īpaši tvaika pirtī).

Materiāls plauktiem ir liepa, priede, papele vai apse. Minimālais plaukta garums - 1800 mm, platums - 500-800 mm. Attālumam starp divu rindu plauktu "grīdām" jābūt vismaz 350 mm, minimālajam attālumam no otrās rindas līdz griestiem ir 1100 mm.

Virsmu gulēšanai veido dēlis ar platumu 80 mm, biezumu 40 mm, starp dēļiem izveido 15 mm platu atstarpi. No sienas līdz plauktam tiek ievērots 10 mm attālums. Plauktu apšuvuma dēļi tiek piestiprināti pie rāmja, kas izgatavots no koka ar sekciju 50x70 mm, divos veidos: no augšas - ar naglu palīdzību, kuru vāciņi ir iegremdēti kokā; apakšā ar skrūvēm. Stiprināšanai izvēlieties naglas un skrūves, kas izgatavotas no nerūsējošā tērauda vai vara.

Visi stūri plauktu dizainā ir noapaļoti, virsmas rūpīgi notīrītas ar nulles smilšpapīru.

Lielākai ērtībai tvaika pirts plaukti ir aprīkoti ar galvgali: augstums kāpuma sākumā ir 30 mm, galvgaļa garums ir 460 mm, gala maksimālais augstums ir 190 mm.

Izvēloties materiālu plauktu veidošanai, esiet uzmanīgi – tiek uzskatīts, ka mezglainajām vietām ir lielāks blīvums un tās var izraisīt ādas apdegumus. Tāpēc mēģiniet savākt dēļus un kokmateriālus bez mezglainiem laukumiem vai ar minimālu to skaitu.

Ugunsdzēsības pasākumi

Sargājiet pirti no ugunsgrēka draudiem - kurtuves krāsns priekšā novietojiet tērauda loksni, pārliecinieties, ka krāsns durvis ir droši nostiprinātas, tuvumā uzstādiet ugunsdzēšanas aprīkojumu (tvertni ar ūdeni, smiltīm un ugunsdzēšamajiem aparātiem). Pārliecinieties, ka, iekurinot vannu, varat brīvi atvērt tvaika istabas un mazgāšanas telpas durvis. Nebloķējiet ejas, telpu durvju un logu priekšā.

Ar vārdu vanna ir daudz asociāciju, taču grūti atrast kādu, kurš to nevēlētos apmeklēt. Bet būt kaut kur ir viena lieta, un sava ēka jūsu pagalmā ir milzīga priekšrocība. Kur sākt, ja jūsu projektā ir baļķu vanna, ko dari pats. No šī raksta jūs uzzināsit, kā pareizi plānot un veikt visus darbus.

Pārliecinieties, vai tiešām vēlaties koka konstrukciju:

• Pozitīvs punkts būs lieliska siltumizolācija. No koka izgatavota telpa uzsilst ļoti viegli un ātri.
• Videi draudzīgi materiāli un bez kaitīgiem izgarojumiem.
• Uzstādīšanas vieglums.
• Salīdzinoši zemas izmaksas.
• Dabas tuvums un patīkams izskats.
• Viens no trūkumiem var būt tas, ka koksne viegli uzliesmo.
• Nepieciešama īpaša piesardzība.
• Ilgs gaidīšanas laiks pirms iekšējās apdares sākuma. Samazinājums var notikt no 6 līdz 18 mēnešiem.
• Plaisu iespējamība.

Ja mīnusi neapturēja un sirdi silda vēlme nomazgāties savā pirtī, tad ir laiks sākt no nulles un izdomāt, kā tas būs. Telpa var sastāvēt no divām vai trim istabām, visbiežāk tā ir:

• Tvaika istaba.
• Atpūtas telpa vai ģērbtuve.
• Dušas telpa vai mazgāšanās telpa.

Padomājiet par to, cik lielu platību savā vietnē esat gatavs atvēlēt šai ēkai. Ja tas ir 20m 2 robežās, tad topošās ēkas izmēri var būt: 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5 m. Ja ir lielāka platība, varat skatīties uz projektiem: 4 × 6, 5 × 6 , 6 × 6 m.

Koncentrējoties uz vērtībām, varat sastādīt aptuvenu rīcības plānu. Lielākā būs atpūtas telpa. Atkarībā no tā izmēra, piemēram, ir iespējams atvēlēt trešdaļu no visas telpas, pārējo sadalīt starp tvaika istabu un mazgāšanas telpu. Varbūt būs tikai divas istabas, tad duša būs atpūtas telpā. Tas viss ir atkarīgs no jūsu iztēles apjoma.

Visu konstrukciju var uzcelt no apaļkokiem, masīviem vai no profilētām sijām. Atlases pieeja būs gandrīz tāda pati. Šis posms ir ļoti svarīgs, jo nākotnes vannas izturība būs atkarīga no tās caurbraukšanas pareizības. Visizplatītākie materiāli ir:

• Priede. Jūs zināt, ka tā stumbrs ir taisns, tam parasti ir maz zaru, tāpēc zaru ir maz. Visērtāk pieguļ.
• Ozols. Šis ir lielisks celtniecības materiāls. Tas ir stiprs un izturīgs, bet grūti apstrādājams.
• Lapegle. Tās koksnei ir arī augsta izturība un izturība. Var nebūt pieejams visos reģionos.
• Egle. Šāda veida koka materiālu bieži izmanto grīdas sijām.

Noteikti pievērsiet uzmanību šādiem punktiem:

• Plaisas. To izmērs un skaits saraušanās laikā vēl vairāk palielināsies. Jo mazāk no tiem, jo ​​labāk. Bet neesiet ideālisti - jūs nevarat iztikt bez viņiem pilnībā.
• Uzmanieties no traipiem. Sīkāk apskatiet griezuma vietu, tur nedrīkst būt zili ieslēgumi. Kopējai virsmai jābūt dzeltenā krāsā.
• Paskaties uz kucēm. Tiem jābūt cieši pieguļošiem bez atstarpēm.
• Griezuma vaļīgums. Galam nevajadzētu būt mīkstam, pretējā gadījumā tas nozīmētu, ka iekšpuse ir sapuvusi.
• Neņemiet pārkaltētus baļķus. Tos ir grūtāk pārvaldīt apstrādes ziņā.
• Ja izvēlaties apaļos baļķus, tad to diametru atšķirība nedrīkst pārsniegt 30 mm.

Piezīme! Ja ziemā temperatūra jūsu reģionā pazeminās līdz -40°C, tad jāizvēlas kokmateriāli ar vidējo diametru 24 cm. Pie -30°C var iztikt no 18 cm. kopējais diametrs.

Ja nolemjat nepirkt gatavus baļķus un sagatavot tos pats, tad šeit ir detalizēta instrukcija un nepieciešamo rīku saraksts:

• Divas asis no rūdīta tērauda. Viena no tām sver aptuveni 1400 g, rokturis ir 60 cm garš, asmens asināšanas leņķis ir 25º. Otrais svērs 900 g, tā asināšanas leņķis ir 20º, un rokturis ir 50 cm.
• Lidmašīna.
• Adze - cirvis ar noapaļotu asmeni. Tas ir paredzēts rievu un rievu veidošanai.
• Nokasīt – paātrinās augšējās mizas notīrīšanu, kas var kļūt par ēsmu kaitēkļiem.
• Ieraudzīja.
• Baļķu skavas. Tos var izgatavot no diviem dēļiem, kuros nepieciešams izveidot ķīļveida padziļinājumus. Tad bagāžnieks neripos. Varat izmantot metāla skavas ar perpendikulāri saliektiem galiem.
• Chokline.
• Sasodīts.

Piezīme! Koksnes apstrāde jāsāk ne vēlāk kā divas nedēļas pēc ražas novākšanas un žāvēšanas, pretējā gadījumā tas būs daudz grūtāk un problemātiskāk.

Secība būs šāda:

• Uzliekam baļķi un salabojam.
• Pielāgot izmēram. Ja plānojat veikt bļodas iesiešanu, tad katram baļķim atstājiet papildus 30-60 cm. Ja - "ķepā", tad viss paliek kā projektā.
• Gadījumā, ja augšējais un apakšējais diametrs atšķiras par vairāk nekā 30 mm, tad regulēšana jāveic abās pusēs, atmetot izmērus no vidus.
• Kad viss ir gatavs ar izmēriem, varat sākt noņemt mizu un mezglus. Iegrimes posms tiek veikts ar cirvi. Pēc tam uzklājiet skrāpi, lai iegūtu dzeltenu nokrāsu. Pēc tam jūs varat staigāt ar ēveli, šajā posmā tiek noņemts nevajadzīgs irdenums. Ēvele noņem svarīgu aizsargslāņa daļu, tāpēc guļbūve būs jāapstrādā ar antiseptisku sastāvu.

Nākamais solis ir sagatavot stieņus pirmajam (aukstajam) vainagam. Izvēlamies diametrā lielākos baļķus. Izlemjam par ziemas pusi - šī būs tā apļa daļa, kur gada gredzeni atrodas visblīvāk. Pagriezīsimies. Mēs uzzīmējam baļķa centrālo asi - tas būs līnijas diametrs beigās. Tagad, paralēli tam, mēs noliekam malā līniju, pa kuru iet nogrieznis. Mēs to darām no abām pusēm. Pēc tam, kad esam izveidojuši nelielus iegriezumus, ielieciet tajos holīnu (diegu ar krāsvielu). Mēs atzīmējam visu griezuma līniju visā garumā. Tālāk ar cirvi taisām serifus ik pēc 30 cm, bet ne līdz pilnam dziļumam, atstājam apmēram 10 mm līdz metinājuma līnijai. Pēc tam mēs ejam ar mazāku cirvi no iecirtuma līdz iecirtumam, noņemot galveno plakni. Apdarei varat izmantot ēveli.

• Tagad jūs varat sākt veidot nosiešanas mehānismu. Galvenie divi jau ir apspriesti šīs instrukcijas otrajā solī. Paralēli tam tiks izrakts pusmēness - garenrieva.
• Izmēģinām baļķi tā vietā. Labāk, ja rieva atrodas apakšējā daļā, tas ir, noliecieties uz apakšējā baļķa. Ar šo izkārtojumu ūdens neuzkrāsies dobumā. Tagad mēs piemērojam pamatnoteikumu, kas ļaus mums aprēķināt nākotnes rievas platumu. Tam jābūt 2/3 no vidējā diametra. Lai padarītu to skaidrāku, iedomājieties, ka viena gala diametrs ir 250 mm, bet otrais ir 235, to vidējā vērtība ir 242,5 mm ((250 + 235) / 2). Tagad 242,5 jāreizina ar 2/3, mēs iegūstam 162 mm. Montāžas kanāla dziļums būs vienāds ar pusi no vidējā rādiusa. Visas vērtības var noapaļot. Esiet uzmanīgi, izmēri tiek ņemti no baļķa, uz kura tiks veikta ieklāšana, un marķējumi tiek uzlikti tam, kas būs augšpusē. Šiem nolūkiem ir ērtāk izmantot iezīmi. Ir ieteikumi par rievas platumu dažādiem klimatiskajiem apstākļiem. Temperatūrā -40º tam jābūt vismaz 16 cm, -30º - vismaz 12, -20º - vismaz 10.

• Gareniskā marķēšana tiks veikta pēc parauga, kas dots 5. solī, kur tika teikts par vainaga vainagu. Līnijas un serifi tiek pielietoti tādā pašā veidā. Lai celtniekam būtu vieglāk, labāk uzklāt centrālo vagu. Pēc tam ar cirvi vai zāģi “izņemam” izklātos taisnstūrus. Apdare tiek veikta ar ēveli. Jūs varat izmantot adze, kas ir paredzēta šim nolūkam.
• Tagad uz iekšējās virsmas uzklājam ogļu vai kādu citu krāsvielu drupatu. Atkal pielaikojam vietu, skatāmies, kur nav pietiekami krāsots. Tātad mēs varam izsekot, kur un kas ir jālabo.

Mēs taisam ieliktnis. Izvēloties locītavu "bļodā", notikumu gaita būs šāda. Mēs uzstādām žurnālu paralēli tam, kas ir zemāk. Mēs uzņemam līniju. Mēs to nospiežam uz pusi no vidējā baļķa diametra, kas gulēs bļodā. Un mēs izklāstām, kā parādīts attēlā:

Piezīme! Ja kāda iemesla dēļ jums nav īpašību, tad tās pagatavošana var būt ļoti vienkārša. Jums būs nepieciešama tērauda stieple ar diametru 6-8 mm. Vajag divus gabalus ar garumu 15cm.Tos piestiprina piemram pie āmura vai kāda cita roktura.

• Ja jums ir žēl par papildu materiālu vai jums nepatīk šī savienojuma metode, varat izmantot "ķepas" artikulāciju. Lai to izveidotu, ir nepieciešams nedaudz strādāt. Vispirms jums ir jāsagatavo blokgalvas. Meklējam baļķi ar mazāko diametru. Novietojiet malā aksiālo centra līniju uz tā. Pēc tam jāatzīmē guļbūves vietas vai baļķu platums. Tas būs vienāds ar ⅔ vai ¾ no mazākā baļķa diametra. Un tā garums būs vienāds ar lielākā rāmja diametru. Skrūvēm pretējos galos jābūt vienā plaknē, nevis perpendikulāri vai leņķī. Šie izmēri nemainīsies, tāpēc blokgalvas var izgatavot uz visa rāmja.
• Tālāk mēs pārejam pie ķepu izgatavošanas. Izgatavojam divas guļbūves bloka augšējā un apakšējā daļā līdz dziļumam, kas ir vienāds ar tā platumu. Ja skaties no gala, sanāk kvadrāts, ja skaties no malas - taisnstūri. Tad sadalām 8 identiskās daļās un saskaņā ar tabulu izgatavojam savienojumus.
• Katrs nākamais elements tiek kopēts, izmantojot rakstu vai domuzīmi. Ilustrācijā jūs varat skaidri redzēt, kā tas notiek:

Ja jums tas viss šķita pārāk sarežģīti, tad varat pasūtīt gatavus baļķus ar pabeigtiem savienojošiem elementiem.

Lai jūs nepazustu meklējumos, galvenie tonālo krēmu veidi ir:

• Apglabāts. No nosaukuma izriet, ka tas ir jāiegremdē līdz noteiktam dziļumam zemē.
• Neapbedīts. Tas ir izgatavots, izmantojot lentes tehnoloģiju, bet atrodas uz iepriekš sagatavota spilvena un neiegrimst dziļumā zemē.
• Lente. Visizplatītākais veids. Tās pamatā ir armatūras režģis, kas tiek uzklāts pa visu perimetru un ielej ar betonu.
• Kolonnveida. Piemērots nelielām ēkām ar mazu svaru. Tas ir izgatavots kolonnu veidā, kas ir balsts gultņu daļām.
• Plāksne. Visspēcīgākais tonālā krēma veids. To lieto nestabilās augsnēs vai vietās ar mūžīgo sasalumu.

Izšķirošais faktors, uz kuru balstīties, būs jūsu vietnes augsnes stāvoklis. Ja tā ir smilšaina teritorija, apgabals ar mežu vai auglīgām augsnēm, ar tuvu gruntsūdeņu atrašanās vietu, tad būs jāizmanto ierakts lentveida pamats. Ja dominē akmeņaini akmeņi un grants, tad pietiks ar kolonnu vai seklu.

Piezīme! Ja tiek izmantots kolonnu pamats, būs jāuzstāda atsevišķs krāsns balsts.

Daži noteikumi attieksies uz visām sugām. Izskatīsim iespējas, kuras ir viegli īstenot paša spēkiem, ieguldot minimālus līdzekļus. Lūk, ko uzkrāt:

• mērlente vai mēraukla;
• lāpsta;
• betona maisītājs (vēlams, bet pēc izvēles);
• bulgāru;
• griešanas diski;
• armatūras stieņi;
• veidņu dēlis;
• celtniecības ķerra;
• stieņi knaģiem;
• makšķerēšanas līnija;
• adīšanas stieple;
• tamboradata (pēc izvēles, bet ieteicama) To var izgatavot neatkarīgi no izturīgas tērauda stieples;
• cements;
• smiltis;
• šķembas.

Ja saraksts jau ir nokārtots, rīkojieties šādi:

• Saskaņā ar saviem zīmējumiem nosakiet topošās ēkas atrašanās vietu uz zemes.
• Notīriet vietu no gružiem un veģetācijas.
• Ja nepieciešams, izlīdziniet laukumu, noņemot nelielu augsnes slāni.
• Ar āmuru ieduriet 4 tapas gar ārējo robežu un izstiepiet starp tām makšķerēšanas auklu. Pārbaudiet izmēru pareizību un sānu viendabīgumu, metot diagonāles.
• Atkāpieties no makšķerauklas plānotās sienas platumu plus 10 cm un āmurējiet vēl 4 knaģus pa iekšpusi, savienojot tos ar makšķerauklu.

Lai atvieglotu divas iepriekšējās darbības, varat izveidot šādu dizainu. Divi dēļi ir savienoti ar šķērsstieni. Tie ir izgatavoti 8 gabalos. Tad tos novieto viens pret otru, pa diviem katrā pusē. No vienas līdz otrai ir divas makšķerēšanas auklas pamatu izmēra platumā. Tādā veidā tas būs uzticamāks. Mehāniski iedarbojoties, izmērs neapmaldīsies, kā tas var notikt ar mietiem.

• Mēs salabojam makšķerēšanas līniju topošā pamata augstumā. Apsveriet tā iegremdēšanas dziļumu - 50–70 cm (ar nelielu konstrukciju jūs varat iztikt ar izmēriem 40–50 cm), augstumu, līdz kuram tas izvirzīs, kā arī papildu 15 cm aizpildīšanai.
• Mēs rokam tranšeju. Ja pagrabā ir augsnes pildījums, tad to var izmest pa vidu.
• Mēs aizmigām smiltis, rūpīgi sablīvējam un aplejam ar ūdeni.
• Mēs izgatavojam vairogus no dēļiem un novietojam tos pa perimetru no ārpuses un iekšpuses. To augstumam jābūt vienādam ar pamatnes augstumu vai nedaudz vairāk.
• Režģis ir izgatavots no stiegrojuma ar diametru 12 mm. Katrai pusei ir nepieciešami 4 stieņi. Tos savieno džemperi ik pēc 40 cm, izmantojot adīšanas stiepli.
• Visa konstrukcija ir ielikta tranšejā, un detaļas ir savienotas, izmantojot stūra stieņus. Starp sienām un režģi katrā pusē jābūt 50 mm atstarpei, lai betons brīvi aizpildītu vietu. Apakšā var likt ķieģeļus.
• Uzstādiet ventilācijas caurules. Lai to izdarītu, varat izmantot kanalizācijas cauruli.
• Sagatavojam šķīdumu no 3 daļām smilšu, 3 daļām šķembu, 1 daļas cementa. Un mēs to piepildām. Svarīgi, lai starp pildījumiem nebūtu lielu atstarpju, pretējā gadījumā pamatne vairs nebūs viendabīga.
• Tagad jums jāgaida pilnīga sacietēšana. Pirmajās nedēļās pamats būs pastāvīgi jāsamitrina, lai betons labi sacietētu un neplaisātu. Lai izvairītos no straujas ūdens iztvaikošanas, pārklājiet to ar jumta filcu vai plēvi.

Piezīme! Lai pārbaudītu topošā šķīduma kvalitāti, dažas dienas pirms darba sākšanas mīciet apmēram 10 litrus. Ļaujiet viņam stāvēt, redzēt, cik daudz viņš sagrābs un cik stiprs viņš būs. Ja nepieciešams, iegādājieties cementu no cita ražotāja.

Ja esat 100% pārliecināts par augsnes kvalitāti un tās stabilitāti, tad jūs piemērots variants pīlāra pamats. Būs nepieciešami tie paši instrumenti. No materiāla jums būs nepieciešama azbesta caurule ar diametru 20 cm (vairāk iespējams). Mēs veicam šādas darbības:

• Tīrām un iezīmējam teritoriju, kā norādīts augstāk esošajā instrukcijā.
• Ar improvizētu materiālu palīdzību mēs pieliekam atskaites punktus - topošās struktūras stūrus, kā arī kapitāla starpsienas.
• No stūriem mēs veicam atzīmes ik pēc metra vai pusotra.
• Izmantojot urbi vai lāpstu, mēs izveidojam caurumu. Tās dziļumam jābūt zem augsnes sasalšanas.
• Caurumam jābūt nedaudz lielākam par nākamo atbalstu par aptuveni 5–10 cm.
• Apakšā mēs noliekam smilšu spilvenu. Tā augstums ir 15–20 cm.. Sablīvējam un aplejam ar ūdeni.
• Ja bedre ir apaļa, tad to nav nepieciešams nostiprināt, ja tā ir taisnstūrveida, tad labāk ir izveidot nelielu veidni, lai sienas nedrūp.
• Mēs nogriežam balstus no caurules. Mēs aprēķinām izmēru - bedres dziļums + pacēlums (apmēram 40 cm).
• Mēs sagatavojam betonu, kā norādīts iepriekš sniegtajos norādījumos.
• Azbestu ietinām velmētā bitumena materiālā vai citā izolatorā. Iekāpjam iekšā.
• Apmēram pusi augstuma pa kontūru aizmiegam ar mazu granti un tampu.
• Ielejiet šķīdumu caurules iekšpusē līdz apmēram pusei. Nedaudz paceliet, lai tas sadalītos apakšā kā spilvens.
• Dobumus ap cauruli piepildām ar granti un blietējam.
• Vidū ievietojam vairākus armatūras stieņus un piepildām to līdz augšai.
• Ar vibratoru vai stieņa gabalu noblietējam betonu tā, lai tas aizpildītu visus dobumus.

Tālāk sekojam norādījumiem, ja vēlaties aizvērt dibenu un izgatavot cokolu.

• Mēs savienojam kolonnas savā starpā ar tranšeju. Tās dziļumam jābūt 30 cm, bet platumam par 10 cm lielākam par pīlāru diametru.
• Pusi piepildiet to ar šķembu pildījumu, aunu.
• Mēs ielejam šķīdumu.
• Lokšņu uzstādīšana plakans šīferis, sagriež līdzi nepieciešamais izmērs, un piestipriniet tos pie statņiem ar pašvītņojošām skrūvēm.

Piezīme! Lai nesadalītos gan stabi, gan loksnes materiāls, ir nepieciešams iepriekš izurbt caurumus stiprināšanai. To diametram jābūt nedaudz mazākam par stiprinājuma materiālu.

• Kanalizācijas caurulei izveidojam caurumu, kas kalpos kā ventilācija. Mēs ievietojam cauruli.
• Nostiprinām visu konstrukciju ar metāla stūri gan pa iekšējo, gan ārējo augšējo perimetru.
• Ieklājam plēvi iekšā un vietu piepildām ar keramzītu.

Sienu pamatā ir saliekams kronis, jūs jau zināt, kā to izgatavot. Baļķus nevar likt vienkārši uz cementa pamata. Nodrošiniet hidroizolāciju. Lai to izdarītu, uz betona tiek uzklāti divi jumta materiāla slāņi, kas tiek fiksēti ar bitumena mastiku. Ja plānojat ieklāt hidroizolācijas gabalus, tad dariet to ar pārlaidumu 20 cm.Papildus eļļojiet šuves. Uz jumta seguma zem pirmās lentes montējam dēļus ar maksimālo augstumu 15 mm, atstājot starp tiem 250–300 mm attālumu. Pēc tam to var piepildīt ar montāžas putām. Šāds slānis nodrošinās papildu aizsardzību.

Pēc tam salieciet konstruktoru ar iesiešanas metodi, kuru izvēlējāties no iepriekšējām instrukcijām. Šeit galvenais noteikums būs dibens līdz augšai, tas ir, ja labajā pusē ir iepriekšējā baļķa lielākais diametrs, tad uz tā uzliekam nākamā baļķa mazāko galu un tā tālāk līdz pašai augšai. Varat pielietot citu metodi no mucas uz dibenu, no augšas uz augšu, bet pa diagonāli. Tādējādi tiek saglabāts vienāds augstums. Bet, papildus sānu savienojumiem, ir nepieciešams nodrošināt vertikālu ralliju. Lai to izdarītu, jums būs jāizveido tapas. To diametrs būs vienāds ar desmito daļu no baļķa plus 2 mm. Piemēram, ja mucas platums ir 250 mm, tad tapas platums būs 27 mm. Caurumus izurbj divu baļķu dziļumā. Attālums starp tiem ir 800–1000 mm, no malas 100–200 mm. Šis pastiprinājums ir vienkārši nepieciešams, jo logi un durvis atradīsies sienā, kas vājina kopējo konstrukciju. Saraušanās var izraisīt arī pārvietošanos horizontālā plaknē, kas var izraisīt atsevišķu daļu izliekšanos.

Montāžas rievās (jūs jau zināt to atrašanās vietas noteikumus) jābūt sildītājam. Šo lomu var spēlēt sūnas, pakulas, vatelīns vai cits materiāls. Iestatiet to tā ārējā puse bija glīts, no iekšpuses - visu var labot.

Ieklājot baļķus, noteikti novietojiet tos vertikāli, šim nolūkam izmantojiet līmeni vai svērteni. Lai jums būtu vieglāk, iepriekš nositiet diametru-augstumu. Paturiet prātā, ka ziemas pusei, tāpat kā aklo vainagā, jāatrodas uz āru.

Piezīme! Dizains laika gaitā sarūk. Izgatavojot vannu no baļķiem, ir jāpalielina kopējais augstums par 15 cm, lai vēlāk nebūtu nepatīkamu starpgadījumu.

Griesti bez spraugām un necaurlaidīgs jumts

Pirms jumta uzklāšanas jums pareizi jāpieiet pie griestu izgatavošanas. Ir trīs montāžas iespējas:

• Virs galvas. Tas ir vieglākais veids. Tās ražošanai ir jāuzkrāj dēļi, kuru biezums būs 5 cm vai vairāk. Šajā gadījumā grīdas segums tiek vienkārši uzklāts uz sienām, cieši savienots un pienaglots vai pieskrūvēts. Virsū ir uzlikta tvaika barjera un izolācija. Šīs iespējas trūkums ir tāds, ka telpu zem jumta nevar izmantot konstrukcijas trausluma dēļ. Arī ierobežojums tam būs platums - ne vairāk kā 2500 mm.
• Hemming. Lai izgatavotu šāda veida griestus, būs nepieciešams ieklāt grīdas sijas. Pie sienām tās var nostiprināt ar mums pazīstamas bļodas palīdzību, bet ar resnu asti. Pēc tam dēļi tiek cieši sašūti viens pie otra no apakšas. Tālāk no bēniņu puses tiek ieklāta tvaika barjera (labāk, ja tā ir folija, tā nenes līdzi kaitīgus izgarojumus), tam pievieno mālu, virsū uzliek minerālvati. Tad visu var cieši piešūt ar citu dēļu kārtu un sanāk skaista grīda otrajam stāvam.
• Panelis. Izgatavots no saliekamiem blokiem. Tos var iegādāties atsevišķi un pēc tam uzstādīt.

Griesti ir gatavi, var vest pie prāta jumtu. Šeit tas var būt:

• Šķūnis. To izmanto gadījumos, kad vanna atrodas blakus jebkurai citai ēkai. Šajā variantā ir svarīgi veikt pareizu artikulāciju, lai tā kļūtu par galvenās turpinājumu.
• Gable. Tas būs aktuāli visos citos gadījumos. Mauerlat šajā gadījumā var kalpot kā pēdējais vainags. Kopne, kas sastāv no divām spāru kājām, šķērsstieņa un pamatnes, ir samontēta uz zemes. Augšējos stieņos tiek veikti horizontāli griezumi un tajos tiek ievietoti gatavi trīsstūri. Sāciet no malām un virzieties uz vidu. Uz laiku tiek izmesti džemperi, kas notur visu konstrukciju. Tad tos savieno ar kasti zem jumta. Pamatne, starp citu, var kalpot arī kā griestu sija. Ja spāres pārsniedz un nonāk uz ielas, tad, ja garums pārsniedz 1 m, ir nepieciešami balsti.

Vannai no guļbūves, jumts izgatavots no mīkstās flīzes. Bieži tiek izmantotas metāla flīzes, gofrētā plātne un citas iespējas. Lēmums ir jūsu ziņā.

Piezīme! Jumtam ir nepieciešami īpaši aprēķini un pieeja. Tas paredzēts konkrētam projektam un nosacījumiem.

Noapaļota baļķu vanna pati par sevi izskatās pievilcīga gan iekšpusē, gan ārpusē. Dabiski, ka koksnei ir nepieciešama aizsardzība pret laikapstākļiem, tāpēc tas tiek pārklāts ar dažāda veida lakām un impregnēšanu. Pirms jebkādu dekoratīvo apdares darbu veikšanas nepieciešams sienu noblīvēt – šuves noblīvēt. Šim lietojumam dažādi materiāli Kabīne: sūnas, pakulas, hermētiķis, moderni hermētiķi. To veic, sākot no apakšējā vainaga un uz augšu. Visa josta tiek apstrādāta no iekšpuses un ārpuses, tikai pēc tam viņi pāriet uz nākamo posmu. Šī pieeja ļaus izvairīties no šķību baļķiem un to zudumiem.

Piezīme! Apdares darbus labāk sākt baļķu vannā pēc sienu pilnīgas saraušanās. Ja jūs negaidāt šo brīdi un darāt to uzreiz, tas var novest pie nepareiziem aprēķiniem un kaitēt būvmateriālam.

Pēc tam jūs varat sākt pabeigt. Piemēram, jūs varat izrotāt griestu sijas, tos vizuāli novecojot un pārklājot ar traipu. Blīvētās šuves var aizvērt ar auklu, kas piešķirs savu pievilcību. Tvaika pirtī ir izgatavoti soliņi vairākos līmeņos, lai ikvienam būtu ērti sēdēt. Bieži vien tas tiek uzšūts ar koka dēli. Ja vēlaties to izdarīt, neaizmirstiet uzstādīt tvaika barjeru folijas veidā, lai mitrums neuzkrātos iekšpusē un neizraisītu sienu puves.

Tagad krāsns ir uzstādīta. Vēlams, lai tās malas, ar kurām tā saskaras ar sienām, būtu izklāta ar ugunsizturīgiem ķieģeļiem. Šāda veida dizains izskatās diezgan pievilcīgs un labi aizsargā koksni no pārkaršanas un sadedzināšanas.

Vanna dzīvoklī.

Video

Piedāvātajā video ir parādīts, kā ar savām rokām tiek veikta baļķu vannas celtniecība:

Koksne, būdams videi draudzīgs materiāls, ne tikai efektīvi saglabā siltumu, bet arī piešķir telpas gaisam īpašu aromātu.

Lai izveidotu koka, vispirms ir jāsagatavo sija.

Uzmanību! Lai noteiktu baļķu kvalitāti (no zemas kvalitātes zāģbaļķiem varat atteikties jebkurā laikā), jums jāzina par ideāli apstākļi sagataves, kuras mēs apsvērsim tālāk.

Apaļie kokmateriāli jānovāc plkst mīnuss temperatūra, tas ir, ziemā. Tieši šajā laikā mitruma daudzums kokā tiek samazināts līdz minimumam, tāpēc žūšanas laikā materiāls deformēsies un mazāk plaisās.

Lai nodrošinātu guļbūves ilgmūžību, būvniecības laikā tiek izmantotas noteiktas baļķu sekcijas (tā sauktie sadurbaļķi). Šīs sadaļas sākas no sakneņa un beidzas pie vainaga. Šādi baļķi ir blīvāki (kas ir labvēlīgi salīdzinājumā ar galotnēm), un tajos praktiski nav mezglu. Tāpat atlases kritēriji ietver apaļo formu un stumbra izliekuma pakāpi. Abos gadījumos laulība ir kļūda, kas pārsniedz 1 cm uz lineāro metru.

Uzmanību! Ja garums, piemēram, ir 5 m un kļūda pārsniedz 5 cm, tad baļķi var droši noraidīt.

Tas pats attiecas uz diametru. Piemēram, baļķa pamatnes diametrs ir 35 cm, bet galotnes – 25 cm vai mazāk. Šādus apaļos kokmateriālus kategoriski nav ieteicams izmantot būvniecībā.

Visbeidzot, pievērsiet uzmanību koka veidam. Ideālā gadījumā vannai jāizmanto skuju koki (egle, lapegle utt.). Lapeglei raksturīga mitruma izturība, lai gan in pēdējais līdzeklis var ķerties arī pie “priedes-egles” kombinācijas, kurā no priedes tiek uzcelti daži pirmie vainagi. Un, ja būvniecībā tiek izmantota tikai egle, tad materiāls vairākas reizes jāapstrādā ar antiseptisku līdzekli.

Turpmākās darbības veikt saskaņā ar iepriekš sastādīto projektu. To var izdarīt pats, atrast internetā vai pasūtīt pie speciālistiem. Ar šī dokumenta palīdzību jūs varat aprēķināt nepieciešamo palīgmateriālu daudzumu, noteikt pamatnes laukumu un formu.

2. posms. Kokmateriālu apstrāde

1. darbība. Pēc tam, kad izejmateriāli jums ir atvesti (vai jūs tos nogriezāt un piegādājāt pats), tai ir nepieciešamas 25–30 dienas atpūtai.

3. solis. Pēc tam sāciet apstrādi. Vispirms noņemiet mizu no baļķiem (dariet to uzmanīgi, lai tie neplaisātu), atstājot to nedaudz sānos - apmēram 15 centimetru joslu katrā pusē.

4. solis. Pēc apstrādes baļķus uzglabā apmēram 25 cm no zemes. Var kraut kā gribi - kaudzītēs, saišķos utt., galvenais, lai attālums starp baļķiem būtu 7-10 cm.

Video - Baļķu sagatavošana

3. posms. Pamatu izbūve

Uzreiz izdarīsim atrunu, ka no masīvajiem monolītajiem var atteikties topošās konstrukcijas nenozīmīgā svara dēļ. Lai ietaupītu naudu, varat izmantot vienu no diviem iespējamiem vieglajiem dizainiem, proti:

• sloksnes pamats;
• kolonnveida.

Apsvērsim katru no iespējām.

Lai izveidotu šādu pamatu pa visu perimetru, kā arī zem topošajām sienām, izrok 40 cm platu un 50 cm dziļu tranšeju, apakšā ieklājiet smilšu un grants “spilvenu”. Pēc tam ieklājiet stiegrojumu, izveidojiet veidņus 50 cm augstumā un ielejiet betona šķīdumu. Rezultātā augstums būs aptuveni 1 m.

Uzmanību! Konkrētāks augstums ir atkarīgs no augsnes sasalšanas dziļuma noteiktā reģionā.

Video - Pamatu liešana

Perimetra iekšpusē ielej smilšu un grants sloksnes. Nākotnē sloksnes varēs aizpildīt ar betonu vai uz tām izbūvēt koka grīdu. Vienas vai otras iespējas izvēle ir atkarīga no personīgajām vēlmēm un finansiālajām iespējām.

Kolonnu tipa pamats

Ja nepieciešams, uzstādiet balstus. Šeit ir divas iespējas:

• ķieģelis;
• no azbesta caurulēm.

Novietojiet balstus perimetra stūros, kā arī zem visām sienām ar 1,5 m soli Zem katra balsta iepriekš ieklājiet betona "spilvenu". Katrā balstā nostipriniet vairākus stiegrojuma stieņus tā, lai tie izvirzītu vismaz 30 cm virs virsmas.

Izveidojiet veidņus 40 cm augstumā, ielieciet tajā armatūru un sasieniet to ar stieņiem, kas izvirzīti no balstiem. Piepildiet ar betonu. Pēc četrām līdz piecām nedēļām, kad betons ir pilnībā izžuvis, varat turpināt darbu.

4. posms. Pamatnes hidroizolācija

Pamatu virsmu apstrādājiet ar izkausētu un uzklājiet virsū jumta materiāla slāni. Pēc tam, kad bitumens ir pilnībā izžuvis, atkārtojiet procedūru. Tā rezultātā jums būs uzticams divslāņu slānis.

5. posms. Instrumentu sagatavošana

Lai strādātu, jums būs nepieciešams šāds aprīkojums:

Pēdējais instruments - "līnija" - tiks dots Īpaša uzmanība. Ražošanai būs nepieciešama tērauda stieple ar asi asinātiem galiem. Salieciet vadu uz pusēm, lai tas iegūtu kompasa formu, varat papildus nostiprināt rokturi. Šis rīks būs nepieciešams, marķējot baļķus.

6. posms. Guļbūves būvniecība

Ir vairākas montāžas tehnoloģijas:

Pirmais variants - krievu cirte - ir visvieglāk izpildāms, ar to var tikt galā pat nepieredzējis galdnieks. Tāpēc mēs apsvērsim šo tehnoloģiju.

1. solis. Guļbūves celtniecība jāveic pakāpeniski un jāsāk ar vainaga vainagu (citiem vārdiem sakot, no pirmās). Baļķi, kas kalpos kā vainags vainags, otteshete uz malas, lai maksimāli cieši pieguļ pamatiem.

2. solis Uzlieciet pirmo baļķu pāri virs hidroizolācijas slāņa. Novietojiet nākamo pāri 90º leņķī attiecībā pret pirmo un savienojiet visu “krūzītē”.

Uzmanību! "Kauss" ir visvairāk vienkāršs variants pieslēgumi pie ēku cirtes būvniecības. To veic pavisam vienkārši: baļķa apakšā tiek izmērītas topošā “kausa” robežas, pēc tam ar “līnijas” palīdzību iezīmē padziļinājumu. Pēc atkārtotas izmēru pārbaudes padziļinājums tiek rūpīgi nogriezts ar cirvi.

Varat izmantot motorzāģi - tas ietaupīs daudz laika. Lai gan galīgā “kausu” apdare vēl būs jāveic ar cirvi.

Uzmanību! Starta vainagā "kausiņi" nebūs dziļi, kā rezultātā baļķi nesaskarsies ar pamatni. Tāpēc spraugā, kas parādās, ielieciet oderi - nelielu vajadzīgā biezuma dēļa gabalu, kas apstrādāts ar antiseptisku līdzekli un pārklāts ar izolāciju.

3. solis. Pēc tam uzlieciet otro vainagu, izmantojot pēc iespējas biezākos baļķus. Tas ir saistīts ar faktu, ka nākotnē jūs tajās samazināsit seksuālās aizkavēšanās. Lai nodrošinātu ciešu piegulšanu, augšējā baļķī izveido garenisko rievu, kas būtu vienāda ar trešdaļu no iepriekšējā baļķa diametra. Lai novilktu rievas robežas, uzlieciet augšējo baļķi uz apakšējās un atzīmējiet to ar "līniju".

Uzmanību! Gareniskā rieva var būt pusapaļa un trīsstūrveida. Ja jums ir pieejams motorzāģis, trīsstūrveida rievu varat apstrādāt divu līdz trīs minūšu laikā. Bet atcerieties: baļķi ar līdzīgu rievu nesavienosies cieši, kas negatīvi ietekmēs sienu siltumizolācijas īpašības.

Ir skaidrs, ka labākais variants ir pusapaļa rieva. Dariet to ar motorzāģi, izmantojiet kaltu, lai noņemtu atlikumus.

Solis 4. Izolējiet baļķu savienojumus, vēlams ar linu džutu. Uzlieciet vienu audekla gabalu uz apakšējā vainaga, noblīvējiet garenisko rievu ar otro (it īpaši, ja pēdējai ir trīsstūra forma).

Solis 5. Savienojiet vainagus viens ar otru. Šeit jūs varat izmantot:

• kvadrātveida dībeļi;
• apaļi dībeļi no koka.

Vēlams ir otrais veids, jo dībeļus var iegādāties gatavus un izveidot caurumus ar elektrisko urbi.

Izveidojiet caurumus ar 1-1,5 m soli, vienlaikus pilnībā nozibinot augšējo vainagu pāri un ne pilnībā - trešo (no apakšas). Lai izvairītos no deformācijas, saraušanās beigās iegremdējiet dībeļus augšējā vainagā vismaz par 6-7 cm.

Solis 6. Pēc sienu pacelšanas vēlamajā augstumā uzlieciet tām griestu sijas un spāres. Ja tika izmantota slapja koksne, tad spāres vietā ieklājiet šīfera loksnes un gaidiet, līdz konstrukcija saruks. Parasti pietiek pārziemot vienu reizi, bet ideālā gadījumā saraušanai vajadzētu ilgt pusotru gadu.

Pavasarī, kad saraušanās ir pabeigta, pārejiet pie blīvēšanas.

Video - apses šindeļu jumts

7. posms. Durvju, logu ailes

Par atverēm īpaši sākām runāt pēc būvniecības pabeigšanas, jo to sakārtošanai ir divas iespējas.

8. posms. Baļķu blīvēšana

Rukuma beigās tiek veikta guļbūves blīvēšana. Lai to izdarītu, sagatavojiet šādu aprīkojumu:

• āmurs;
• blīvēšana (koka vai metāla).

Uzmanību! Ja jūs sablīvējāt intervences vietu ar pakulas vai sūnām, varat izlaist šo darbību, jo, visticamāk, jums nebūs nepieciešams blīvējums. Bet, ja atrodat pat mazākās plaisas, tad procedūru joprojām ir labāk veikt.

Sāciet darbu tikai pēc izolācijas pilnīgas izžūšanas. Vispirms materiālu (taku vai sūnu) savērpj saišķī, ​​pēc tam ar āmuru iedur starp vainagiem un noblīvē.

Jūs varat izmantot lentes džutu - šajā gadījumā materiāls tiek vienkārši fiksēts ar naglām vai montāžas skavotāju.

Video - Baļķu blīvēšana

9. posms. Jumts

Tiklīdz koks saraujas, jūs varat sākt būvēt. Ja jūs to darāt agrāk, jumts vienkārši novedīs.

Solis 1. Uzlieciet uz sienas apdares koka sijas(Par to mēs jau runājām).

Solis 2. Piestipriniet sijas un piestipriniet tām spāres kājas ar 1 m soli.Kores daļā nogrieziet spāres savienojumam atbilstošā leņķī.

3. solis. Pienaglojiet pie spārēm masīvu dēļu celiņu (ja plānojat izmantot velmētu jumta materiālu) vai izveidojiet kasti (ja izmantojat šīferi, flīzes utt.).

Solis 4. Uzstādiet jumta segumu saskaņā ar konkrētā materiāla norādījumiem.

5. solis. Pārklājiet kores ar cinkotu lokšņu tēraudu, lai pasargātu to no agresīvas vides ietekmes.

6. solis Uzšujiet jumta frontonus ar apšuvumu vai apšuvumu.

Pēc tam pārejiet pie turpmākajiem plānotajiem darbiem - ielejot betona klona vai koka izbūve (otrajā gadījumā baļķi sagriež otrā vainaga baļķos un tiek fiksēti), uzstādiet, pabeidziet tvaika istabas interjeru un iekārtošanu pēc Jūsu projekta.

Kā secinājums. Daži labi padomi

1. Dažreiz montāžas laikā kļūst nepieciešams savienot baļķus. Šajā gadījumā neļaujiet savienojumiem atrasties viens virs otra. Turklāt apakšējā vainagā dokošana ir nepieņemama.
2. Uzliekot guļbūvi uz gatava pamata, jūs varat savākt baļķus pat pirms žāvēšanas, starp tiem ieklājot hermētiķi.
3. Logus vēlams aprīkot pēc saraušanās, jo pretējā gadījumā tie var deformēties.

Tagad jūs zināt, kā veidotguļbūve, ko dari pats.

Jau sen par labāko būvmateriālu tika atzīts koks, un vannas izbūves gadījumā šāds stāvoklis saglabājās, jo koks lieliski veicina temperatūras un mitruma regulēšanu telpās. Tomēr vairākas citas nianses neļauj mums uzskatīt koka vannas guļbūvi par ideālu, tāpēc rakstā tiks aplūkotas koka vannas konstrukcijas iezīmes.

Grūtības izvēlēties starp kokmateriāliem un baļķiem

Pastāv viedoklis, ka guļbūvei ir zemākas izmaksas nekā tai, kas tiek ieklāta no profilētas sijas. Salīdzinājums veikts ar profilētu kokmateriālu, jo tā veiktspēja ir daudz augstāka: uzlabota materiāla apstrāde un uzstādītas īpašas slēdzenes, kas uzlabo elementu saķeri. Ja vērtē tieši pēc materiāla izmaksām, tad tiešām baļķis ir lētāks. Kad mēs runājam par koka vannu būvniecību, jāņem vērā, ka kokmateriāliem paredzētā projekta īstenošanai nepieciešams daudz vairāk baļķu.

Izmantojot 20 cm siju, var iegūt līdzīgu sienu biezumu un vainagu augstumu. Ja tiek izmantoti 20 centimetru baļķi, tie tiek savienoti, izmantojot 10-12 centimetru rievu, kas būs samērīga ar sienas biezumu. Attiecīgi vainagi augstumā netiks iegūti 20, bet tikai 10-12 centimetros. Attiecīgi, veicot aprēķinus, būs jāpalielina baļķu skaits, lai sasniegtu izmērus, kas ir līdzīgi tiem, kas tiek sasniegti, izmantojot siju. Arī baļķu izmantošana apgrūtina uzstādīšanas darbus.

Runājot par kokmateriāliem, vienīgais nosacījums kvalitatīvam darbam ir elementu izmēra atbilstība vienam pret otru. Neatbilstība nedrīkst pārsniegt dažus milimetrus. Ar ķēdes zāģa palīdzību tiek sagrieztas bļodas, tajās tiek ieklāts siltumizolācijas materiāls un pēc tam tiek uzlikts vēl viens vainags. Tieši profilētie kokmateriāli parasti ir kvalitatīvs materiāls, kura atsevišķie elementi ideāli ir līdzvērtīgi viens otram, tādēļ tos ir ļoti viegli salocīt kopā. Neapaļots baļķis apgrūtina būvniecības procesu.

Guļbūves apstrādes nianses

Sākotnēji guļbūve ir jāaizsargā zem jumta, lai būvniecībā izmantotais materiāls (baļķis vai kokmateriāls) pēc iespējas izžūtu vismaz 8 mēnešus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka šiem mēnešiem jābūt pēc iespējas sausākiem. Parasti pirtis no guļbūves ierīko decembrī, lai līdz augustam paspētu nožūt. Ja ir iespēja gaidīt ilgāku laiku, tad žāvēšana var ilgt 1,5-2 gadus.

Kamēr guļbūve tiek žāvēta, nepieciešams veikt virkni citu darbu. Pēc baļķu uzstādīšanas tie jāapstrādā ar īpašu antiseptisku līdzekļu palīdzību, kuru pamatā ir šķīdinātāji. Tie ir nepieciešami, lai uz baļķu virsmas neveidotos sēnītes vai pelējums. Lai, žāvējot koksni, tas neplīstu, nepieciešams to apstrādāt ar citu sastāvu, piemēram, ir piemērots Teknol JRM.

Pēc koksnes izžūšanas baļķi tiek pulēti tā, lai no tiem noņemtu antiseptisku līdzekli, kas aizver materiālā esošās poras. Uzreiz pēc tam var uzsākt guļbūves krāsošanu ar eļļas vasku. Tā nav tikai apstrāde, jo tās sastāvā ir īpašs pigments, kas piešķir koksnei raksturīgu nokrāsu. Attiecīgi, pabeidzot guļbūves vannas izbūvi, materiāls tiks ne tikai aizsargāts ar eļļas-vaska slāni, bet arī nokrāsots oriģinālā veidā, kas fotoattēlā un vizuālās apskates laikā izskatās ļoti skaisti.

Atstarpju likvidēšana starp vannas guļbūves elementiem

Vissvarīgākais solis vannas celtniecības procesā no guļbūves ar savām rokām ir novērst spraugas starp konstrukcijas elementiem. To rašanās iemesls ir neiespējamība izveidot bļodu vainagam tā, lai tā forma lieliski atbilstu klājamajam baļķim. Kad materiāls izžūst, šīs spraugas paplašinās, kas izskatās neglīts un pasliktina vannas veiktspēju.

Šīs spraugas ir jānoblīvē – jānoblīvē. Šajā gadījumā tiek izmantots īpašs rīks "blīvēšanai", kas atgādina nelielu plakanu lāpstiņu, un āmuru. Atstarpes aizpilda ar sūnām vai pakulām. Uzsitot uz blīvēšanas roktura, var maksimāli noblietēt izolāciju un panākt maksimālu telpu aizsardzību pret aukstu gaisa masu iekļūšanu tajās.

Ir tāds būvniecības variants, kad vainagi sākotnēji tiek likti uz sūnu kārtas. Šajā gadījumā pēc būvniecības pabeigšanas no baļķiem karāsies izolācijas paliekas, kas piesaista dažādus putnus. Visas atlikušās sūnas ir jāsablīvē spraugā tādā pašā veidā, kā aprakstīts iepriekš. Bet plaisas joprojām būs jāblīvē pēc 5-6 mēnešiem, jo ​​spraugas netiks pilnībā novērstas.

Gadījumā, ja starp vainagiem tiek izmantota džutas lente vai pakulas, ēka ir jāblīvē tikai sešus mēnešus pēc sākotnējās saraušanās. Pēc tam jūs varat pāriet uz logu un durvju bloku uzstādīšanu. Otro reizi blīvēšanas procedūra tiek veikta pēc gada, ja vien, protams, guļbūve nebija izklāta ar ielas pusi.

Nākotnē ekspluatācijas laikā guļbūve “pārvietosies”, tāpēc regulāras pārbaudes netraucēs. Izveidotās plaisas ir jānoblīvē, un putni centīsies šīs plaisas izveidot, izvelkot no plaisām izolāciju kā būvmateriālu savām ligzdām.

Guļbūves būvniecības procesa un ekspluatācijas individuālās iezīmes

Kad pirti pārbūvē no ēvelēta baļķa vai kokmateriāliem, visvairāk liela problēmaīpašniekam ir zemā koksnes izturība pret mitrumu. Guļbūves virsmu, protams, var apstrādāt ar dažādām ķīmiskām vielām, taču daudzi saimnieki iebilst, jo baidās par savu veselību.

Strukturāli koksni var pasargāt no mitruma ar labi organizētas ventilācijas palīdzību:

• liešanas lentes pamats(vispopulārākais), tajā vajadzētu izveidot īpašus caurumus (gaisa atveres). Tur ieplūstošais gaiss nodrošinās ātru grīdu izžūšanu;
• pirmā vainaga nolikšana, zem tā jāuzliek hidroizolācijas slānis. Nevajadzētu izmantot velmētu jumta materiālu, jo tam ir ārkārtīgi īss kalpošanas laiks pie tā maksimālajām īpašībām. Vislabāk ir izmantot hidroizolācijas stikla šķiedras materiālus vai uz stikla šķiedras. Vienkāršā tautā tos sauc par eirojumta materiālu, un uz tiem nedrīkst būt pārsējs. Šāda materiāla kalpošanas laiks sasniedz 10-15 gadus. Protams, tā cena ir augstāka, taču veiktspējas īpašības ir tā vērtas;
• apakšējā vainaga dizainā jāapstrādā ar antibakteriālu sastāvu, jo tas atradīsies zem telpas grīdas līmeņa un darbības laikā tiks pakļauts maksimālai dabas faktoru iedarbībai. Pirts apmeklētājiem nav jābaidās no apstrādei izmantotā sastāva izgarojumiem, jo ​​kvalitatīva pazemes ventilācija un vidējā temperatūra neradīs vēlamo efektu gaisa masu pārvietošanai guļbūvē;
• ļoti svarīga kvalitāte ierīkojiet ūdens novadīšanas sistēmu mazgāšanas telpā un tvaika telpā, jo jebkuras kļūdas var izraisīt nevēlamas sekas. Pēc vannas nodošanas ekspluatācijā būs ļoti grūti kaut ko salabot;
• ventilācija tvaika telpā jābūt arī ļoti augstas kvalitātes. Labāk, lai telpa atdziest nedaudz ātrāk, nekā, gluži pretēji, mitrums iznīcinās visu apkārtējo. Pēc katras procedūras veikšanas tas ir jāizžāvē. Pietiks iemest krāsnī malku un atvērt visus logus un durvis, lai mitrums tiktu izvadīts pēc iespējas ātrāk.

Ja ar savām rokām no baļķa ieklājat guļbaļķu kabīni vannai, tad jums jāzina par vēl vienu ļaunāko koka ienaidnieku - koka tārpiem. Kukaiņi ir ļoti kaitīgi būvmateriāliem. No tiem var pasargāt sevi, uzklājot speciālas impregnēšanas, taču pašam cilvēkam to lietošana ir droša visās telpās, izņemot tvaika telpu. Protams, kukaiņus var iznīdēt, sildot gaisu virs 60 grādiem pēc Celsija, taču krievu guļbūves namiņā šo temperatūru nesasniedz, ja runājam par optimāli apstākļi vannas procedūru veikšanai.

Nekavējoties jānovērš visi pierādījumi, ka koksnes tārpi ir uzbrukuši guļbūves kokam. Pēc žāvēšanas vannu nepieciešams uzsildīt 80-90 grādu temperatūrā pēc Celsija. Iesildīšanās laikam vajadzētu būt no 1,5 stundām, vai drīzāk: ir jāpanāk baļķa serdes sildīšana līdz atzīmei, kas pārsniedz 60 grādus pēc Celsija.

Šajā gadījumā koks netiks bojāts, un kukaiņi ar kāpuriem tiks iznīcināti. Gadījumā, ja no kukaiņiem ir ļoti maz apstrādātu caurumu, to var iegūt, izmantojot ēkas fēnu temperatūrā līdz 150 grādiem pēc Celsija. Ar tās palīdzību tiek apstrādātas skartās vietas.

Cik ilgs laiks nepieciešams, lai iekurtu dažādas vannas

Ja tika nolemts vannu būvēt no guļbūves ar savām rokām, tad ir vērts padomāt, ka ne tikai koksnes uzņēmība pret dažādiem negatīvas ietekmes faktoriem ir “slazds” notiekošajā būvniecības procesā. Guļbūve sasilst daudz ilgāk, pateicoties materiāla paaugstinātajai siltumietilpībai. Tajā pašā laikā radītais siltums ir patīkamāks atbilstoši cilvēka ķermeņa iekšējām sajūtām. Fotoattēlā nav redzams siltums, kas izplūst no baļķu sienām, bet tā labvēlīgā ietekme uz ķermeni arvien vairāk jūtama ar katru sekundi, atrodoties tvaika pirtī.

Ar visu procedūru lietderību nedrīkst aizmirst, ka iekuršanai nepieciešams daudz vairāk laika un malkas, un, ja tiek izmantota arī parasta ķieģeļu krāsns, tad tas prasīs no 3 līdz 5 stundām. Tikai daži cilvēki vēlas nedēļas nogalē ierasties šādā pirtī un pavadīt pusi sava dārgā laika tikai optimālu temperatūras rādītāju sasniegšanai.

Ja tiek izmantota metāla krāsns, tad problēma kļūst izteiktāka. Tā kā tvaika istabas sienām nav efektīvas izolācijas, apkures jauda bieži vien nav pietiekama, un tāpēc ir nepieciešams veikt efektīvāku un dārga ierīce. Un ir ārkārtīgi grūti uzturēt temperatūru telpā robežās no 50 līdz 60 grādiem pēc Celsija. Tie palielina metāla krāsns efektivitāti, izklājot to ar ķieģeļu sietu un ap skursteni uzstādot īpašu vairogu. Šajā gadījumā radītais siltums tiek uzkrāts un izvadīts telpā.

Bet, atkal, ir vērts atcerēties nianses, kas satiekas ar darbinieku visur. Ja pirms ķieģeļu sieta izveidošanas un vairoga uzstādīšanas ap skursteni nebija nepieciešams metāla krāsns pamats, tad ar to izskatu ar kaut ko jāierobežo 200–300 kilogramu masa.

Dabiski, ka neviens neliedz siltināt guļbūvi, bet šajā gadījumā viss noderīgas īpašības koks pazūd. Vienkārši guļbūves sienas no iekšpuses ir pārklātas ar vairāku slāņu siltumizolācijas kūku, kas koka kā “elpojoša” materiāla iedarbības dēļ neļauj dabiski izvadīt mitrumu. Ja šādai iekšējai apdarei tiek pievienots arī koka virsmas krāsojums, tad ventilāciju pat atcerēties nav vērts. Šajā gadījumā pēc vannas guļbūves izgatavošanas konstrukcijai jāpievieno ventilācijas atveres.

Baļķu vannu plānošanas pamati

Ir svarīgi ne tikai ņemt vērā visus koka pozitīvos un negatīvos aspektus, bet arī pareizi salikt materiālu uzticamā un drošā konstrukcijā. Standarta izmērs ir 6 × 6 metri, jo baļķiem un sijām ir tieši šāds garums. Tādējādi ir iespējams izvairīties no veidošanās liels skaits ražošanas atkritumi vai materiālu papildu griešanas nepieciešamība, ja guļbūves lineārie izmēri pārsniedz viena ieklājamā elementa garumu.

Iekšpusē vannas galīgais izmērs būs aptuveni 5,2 metri, jo abos baļķa galos izveidotās bļodas aizņems noteiktu attālumu no garuma un platuma. Attiecībā uz staru var teikt, ka zaudējumi būs mazāki, bet ne par daudz (45-50 centimetri). Daži centimetri tiks zaudēti arī apdares materiālu uzstādīšanas vai sienu apšuvuma ar parasto apšuvuma dēļ.

Šeit jums jāzina ne tikai tas, kā pareizi nogriezt vannu, bet arī kā tajā iedalīt vietu. Mazgāšanas telpas izmēri ir jāsamazina, ja tajā nav uzstādīts kopējais fonts. Vislabāk ir rezervēt rezerves vietu ģērbtuvei vai tvaika istabas palielināšanai. Izvēle, protams, paliek īpašnieka ziņā. Ja vanna tiks izmantota visu gadu, tad bez vestibila vietas vienkārši nav iespējams iztikt. Pretējā gadījumā aukstais gaiss, kas iet cauri priekšējām durvīm, negatīvi ietekmēs temperatūru vannas iekšienē.

Ja vēlaties, varat samazināt guļbūves izmēru. Piemēram, ļoti populāra ir ēka, kuras izmēri ir 6x3 metri - “tramvajs”. Visas telpas ir izvietotas secīgi. Parasti norobežota: tvaika istaba, atpūtas telpa, ģērbtuve ārdurvju priekšā. Dušas telpa nav izvietota atsevišķi, bet gan atbilstoši caurbraukšanas telpas veidam.

Rakstā aplūkotas galvenās nianses un iezīmes, kā no guļbūves uzbūvēt vannu, lai iegūtu kvalitatīvu, uzticamu un drošu konstrukciju, kas kalpos daudzus gadus. Veicot darbu, ir svarīgi ņemt vērā katru padomu. Visus darbus varat arī uzticēt speciālistiem, kuri uzņemsies atbildību par katru posmu – sākot no iegādes celtniecības materiāli un konstrukcijas elementi pirms vannas uzbūvēšanas un nodošanas ekspluatācijā.

Vannas guļbūve: guļbaļķu vannas celtniecība ar savām rokām, ēvelēšana no ēvelētiem baļķiem, kā to izdarīt pareizi, kā uzbūvēt, izcirst pirti, foto un video

Vannas guļbūve: guļbaļķu vannas celtniecība ar savām rokām, ēvelēšana no ēvelētiem baļķiem, kā to izdarīt pareizi, kā uzbūvēt, izcirst pirti, foto un video

Pašu vanna no guļbūves. Pakāpeniska būvniecība

Kas var būt patīkamāks, kā atjaunot spēkus, ejot tvaika pirtī! Jūs varat to izveidot savā vietnē ar savām rokām, izvēloties, piemēram, projektu no kokmateriāliem vai baļķiem. Kā būvēt guļbūvi pa posmiem - detalizēti parādīts fotoattēlā un tematiskajā video.

Projektu atlase. Būvmateriālu sagāde

Kad esat nolēmis uzbūvēt īstu krievu pirti no koka, kas piesūcināts ar smaržīgiem sveķiem, izlemiet, ko tieši jūs ņemsit guļbūves celtniecībai: kokmateriālus vai baļķus. Pirmā iespēja ir biežāka vairāku iemeslu dēļ:

• salīdzinoši zemas izmaksas (salīdzinājumā ar apaļkokiem);
• minimāla saraušanās, lai jūs varētu sākt apdari agrāk;
• vairāk vienkārša tehnoloģija celtniecība;
• vienkāršu pamatu izbūves iespēja, jo blokmāja no sijām ir vieglāka par guļbūvi, un tas arī ietaupa naudu.

Ēkas no baļķiem tiek uzskatītas par sarežģītākām, šeit bez meistara palīdzības ir ļoti grūti iztikt. Ja izejmateriāls tiek novākts no nulles, tas ir pareizi jāsagriež un jāizžāvē. Tad rūpīgi jāsaskaņo viens baļķis ar otru, numurēts utt. Laika ziņā tas ir diezgan dārgi, bet ir vairāk viegls ceļs: būvēt guļbūvi no baļķiem. Tie tiek apstrādāti mašīnā, piešķirot katram pareizo formu.

Neatkarīgi no tā, ko vēlaties, koksnes ieguvei (iegādāšanai) ir vairāki noteikumi:

1. Materiālam nevajadzētu būt plankumiem, tārpu caurumiem, dziļām plaisām, lielam skaitam mezglu.
2. Pieļaujamais baļķu izliekums nedrīkst pārsniegt 1 cm.
3. Priekšroka dodama žāvētam materiālam, nevis nežāvētam materiālam. Ja iegādājāties "neapstrādātus" baļķus, varat tos izžāvēt pats (tas aizņems apmēram gadu). Tiek uzskatīts, ka nekavējoties jāuzstāda mitras koksnes bluķis, tad žūšanas process sakritīs ar saraušanos un būs iespējams izvairīties no plaisām un smagas baļķu deformācijas.
4. Ziemā novāktie baļķi ir mitrāki un smagāki nekā vasarā cirstie baļķi.
5. Pirms būvniecības uzsākšanas zāģētajam kokam ir jānoguļ vismaz mēnesi.

Padoms. Jo tālāk uz ziemeļiem atrodas mežs, jo blīvāka ir koksnes struktūra. Viens no labākajiem ir materiāls, kas nāk no Pleskavas apgabala.

Jūs varat izvēlēties gatavu vannas projektu, vai arī varat to izgatavot pēc individuālas skices. Lai to izdarītu, jums ir jāizlemj, kam tieši jābūt jūsu ēkā:

1. Bēniņi ir ērta iespēja atpūtas telpas iekārtošanai.
2. Veranda ir vieta garīgām sapulcēm ar tasi tējas pēc tvaika pirts.
3. Terase un bārbekjū - barbekjū cienītājiem svaigā gaisā.
4. Plaša veranda ir tradicionāla krievu pirts versija.

Pamatu izbūve un hidroizolācija

Vannas pamats tiek izvēlēts, ņemot vērā vairākus faktorus:

Lentes pamatne tiek uzskatīta par optimālu vannai no bāra. Ja būvniecībā izmantojat baļķus, labāk ir izveidot jaudīgāku pamatu, piemēram, kolonnu. Tas iztur smagākas konstrukcijas, tostarp guļbūves.

Lai izveidotu lentes pamatu, jums ir nepieciešams:

1. Pa topošās ēkas perimetru un zem nesošajām sienām rakt tranšeju, kuras dziļums vismaz par 20 cm pārsniedz augsnes sasalšanas līmeni.Bedres kopējais augstums līdz 70 cm.veidņi.
2. Ielej smiltis tranšejas apakšā - izveido t.s. "spilvens". Jūs varat pievienot šķembu vai grants. Katra slāņa biezums ir 10 cm, nepieciešams visu apliet ar ūdeni un rūpīgi sablīvēt.

Hidroizolācija ir obligāts posms vannas būvniecībā. Uz pamatu virsmas jāuzklāj izkusis bitumens. Uz augšu ir uzlikta jumta materiāla sloksne. Pēc sacietēšanas viss tiek atkārtots tādā pašā secībā.

Pakāpeniska guļbūves būvniecība

Sienu montāža sastāv no šādiem posmiem:

1. Ik pēc 25-30 cm gar visu pamatu sliedēm, kas apstrādātas ar antiseptisku līdzekli. To biezums ir 1,5 cm.
2. Pirmā vainaga (rindas) uzstādīšana. To nevar nostiprināt, bet ir jāpārbauda horizontālais stāvoklis ar līmeni.
3. Atstarpes starp sijām un pamatu aizpildīšana ar montāžas putām.
4. Atlikušo rindu ieklāšana. Pēdējie 2 nav jālabo, pārējos var savienot:

• koka dībeļi vai dībeļi (stieņi);
• metāla tapas.

Galos stieņi ir savienoti ar rievām, kas izgatavotas no vienas, divām vai četrām pusēm. Baļķi ir piestiprināti nedaudz savādāk. Vienkāršākā metode ietver pusapaļas padziļinājuma izgriešanu augšējā daļā, kurā tiek ievietots šķērsvirziena baļķis, kuram arī ir līdzīgs izgriezums.

Padoms. Pirmā vainaga stieņi vai baļķi jāapstrādā ar antiseptisku līdzekli vai mašīnu eļļu, un starp visām rindām jāieklāj izolācija: sūnas, pakulas vai džutas.

Sagataves logiem un durvīm visvieglāk ir izgatavot sienu celtniecības procesā. Lai to izdarītu, rindās, kur plānotas atveres, jāatstāj neliela atstarpe. Pēc guļbūves uzcelšanas ar motorzāģi jāizgriež caurumi. Kad dabiskā saraušanās ir pagājusi (tas aizņem apmēram sešus mēnešus), jūs varat izveidot jumtu. Visbiežāk izvēlas plakanās nojumes iespēju.

Baļķu vanna: foto

Pašdarināta guļbūve pa posmiem: projekti, fotogrāfijas, video

Kas var būt patīkamāks, kā atjaunot spēkus, ejot tvaika pirtī! To var uzbūvēt ar savām rokām, izvēloties, piemēram, projektu no kokmateriāliem vai baļķiem.

Kā uzbūvēt guļbūvi

Šodien vairs nevar precīzi pateikt, kur un kad parādījās pirmās vannas. Galu galā, kā saka arheologi, pat mūsu primitīvie senči aplēja karstus akmeņus ar ūdeni, lai iegūtu tvaiku. Taču, no otras puses, varam droši pieņemt, ka laikā, kad cilvēks sajuta tvaika dziedinošo iedarbību uz ķermeni, svētlaimi no sava ķermeņa tīrības un baudu no relaksējoša karstuma, sāka parādīties pirmās vannas.

Lai izveidotu vannu šodien varat izmantot dažādas tehnoloģijas un materiāliem, bet baļķu vanna ir krievu tradīcija, kas saglabājusies gadsimtiem ilgi.

Tātad, izdomāsim, kā ar savām rokām uzbūvēt vannu no guļbūves?

Tāpat kā jebkura cita, vannas celtniecība sākas ar projektēšanu un vietas izvēli. Opcija ar plīti vidū ļaus iegūt siltu ģērbtuvi, novietot ūdens tvertni tieši mazgāšanas telpā un sildītāju tvaika telpā.

Vispiemērotākā vieta vannai ir neliela līdzena vieta ar cietu zemi. Vannu var likt gan uz lentes, gan uz urbta pamata. Tās zemes un pazemes daļu kopējais augstums ir aptuveni 70 cm.Nedēļu vai divas pēc pamatu ieliešanas sienas var pacelt.

Koka izvēle

Konstrukcijas izturība ir atkarīga ne tikai no veiktā darba kvalitātes. Bet arī no materiālu izvēles. Guļbūvi var uzbūvēt no kombinētā koka.

• Lapegle. Šis ir ļoti ciets, mitrumizturīgs koks, bet diezgan dārgs. Piemēram, gandrīz visa Venēcija ir celta uz šī koka kaudzēm, kas ūdenī nesabrūk vairāk nekā 200 gadus. Lai ietaupītu naudu, bet ne uz kvalitātes rēķina, no lapegles var izgatavot tikai dažus zemākus vainagus.
• Priede. Viegla un viegli apstrādājama koksne, kas žūstot neplaisā. Priedes koks ir viens no lētākajiem koksnes veidiem, tāpēc ar to ir ekonomiski būvēt.
• Apse. Kokam ir augsta mitruma izturība un zema siltumvadītspēja. Apsei raksturīga iezīme ir tā, ka gadu gaitā tā sacietē un kļūst stiprāka.

Labākais laiks koka iegādei ir pavasaris. Lai vasarā pēc koka nožūšanas vismaz mēnesi varētu būvēt.

Baļķu sagatavošana

Vannas būvniecības pamats no guļbūves ir baļķu sagatavošana. Visi baļķi tiek apgriezti “zem kronšteina”, lai apakšējais un augšējais diametrs neatšķirtos vairāk par 3 cm. Šajā gadījumā augšējam diametram jābūt vismaz 20 cm. Ja izdevās lēti iegādāties plānākus baļķus, tad nepieciešams veikt papildu izolācijas sienas.

Baļķi tiek sagriezti garumā, kas vienāds ar sienas garumu ar pielaidēm stūros, ko sauc par atlikumu. Atlikusī daļa ir baļķu galu izeja aiz sienas. Ir gadījumi, kad augstas kvalitātes baļķiem nav pietiekama garuma. Pēc tam var veikt “izpakošanu”, nogriežot galus 90 grādu leņķī un savienojot.

Sarežģītākā darbība baļķu sagatavošanā ir diametru marķēšana. Tas tiek darīts, lai iegūtu pareizu baļķu malu un virsotņu griezumu.

Guļbūves celtniecība

Pirmais kronis, ko sauc par algu, ir uzstādīts uz pamatiem ar a hidroizolācijas materiāls. Bieži vien kā šis materiāls tiek izmantots gadu gaitā pārbaudīts un diezgan lēts jumta materiāls. Alga var būt nedaudz plašāka par pārējiem baļķiem. Ja starp pamatiem un algu izveidojušies tukšumi, tad tos liek ar šķembām, pēc tam iestrādā ar javu vai piepilda ar montāžas putām. Kroņi tiek likti pēc senā “but-top” principa, kas ļauj noturēt konstrukcijas horizontālo līmeni un nodrošināt vannas ārējo estētiku.

Starp iepriekšējo un nākamo vainagu arī mūsu vectēvi uzlika sūnu kārtu. Mūsdienās tam bieži izmanto īpašas ēku sūnas. Šis ir dabisks materiāls, kas, būdams dabisks antiseptisks līdzeklis, nav pakļauts pūšanai un izžūšanai. Blietēšanai varat izmantot arī džutu vai pakulas. Šis darbs tiek veikts šādi: sūnas vai pakulas tiek savītas ar ne pārāk ciešu saišķi, ko ar drīvējumu iestumj spraugā starp vainagiem un tur ar vairākiem āmura sitieniem pa drīvējumu iesita ciešāk. Džutas izmantošanai - lentes blīvēšanai nav nepieciešams izmantot blīvējumu. Rullīti vienkārši izrullē gar vainagu, nogriež un nostiprina ar celtniecības skavotāju vai mazām naglām. Pēc saraušanās džuta pati sablīvē, kas palielina tās izolācijas īpašības.

Gala savienojošie griezumi ar atlikušo daļu var būt dažādas formas, visizplatītākie ir “oblo”, “ķepā” vai “bļodā”. Baļķi ir piestiprināti kopā ar dībeļiem. Pēc 3-4 kronu uzlikšanas tos apstrādā ar ūdensizturīgu mastiku un antiseptisku līdzekli.

Sienai, kurā plānotas durvis, zem tās ir uzstādīti divi kroņi, bet virs 5. Tieši šiem vainagiem jābūt cietiem, lai sasaistītu visas konstrukcijas izturību.

Divi augšējie vainagi sākotnēji nav fiksēti, jo pēc guļbūves saraušanās tie būs jānoņem, lai ieklātu griestu sijas.

Pēc guļbūves būvniecības pabeigšanas tiek uzstādīts jumta rāmis un veikta tā kaste, un pēc tam tiek uzlikts jumts. Jumta segumam varat izmantot tādus materiālus kā šīferis, flīzes, elastīgas flīzes, metāla flīzes.

Apdares darbi

Neaizmirstiet, ka pirmajā gadā guļbūve saruks. Tas ir saistīts ar faktu, ka koks izžūst un sūnas sablīvē. Tāpēc šobrīd ir rūpīgi jāpārskata intervences šuves un, ja nepieciešams, tajās jāievada hermētiķis. Tāpat pirms guļbūves saraušanās nevajadzētu uzstādīt durvju rāmi, jo tā dēļ durvis var deformēties, un pati konstrukcija saruks nevienmērīgi.

Tā paša iemesla dēļ apdares darbi sākas tikai gadu pēc guļbūves uzcelšanas. Tā kā vannas sienas ir izgatavotas no koka, šis materiāls tiek izmantots arī iekšējai apdarei. Var izmantot ēvelētus vai slīpētus dēļus vai koka oderi. Krāsa iekšējās sienas Tas ir iespējams tikai ar speciāliem pārklājumiem, kas paredzēti vannām un saunām.

Lai guļbūve būtu siltāka, dažkārt apdarei izmanto virvi.

Video, kā ar savām rokām uzbūvēt vannu no guļbūves

Ieteikumi vannas celtniecībai no guļbūves ar savām rokām. Visi guļbūves būvniecības posmi. Kā izvēlēties koku vannai.

Kā ar savām rokām uzbūvēt sasmalcinātu vannu

Pirts celtniecība no guļbūves - klasisks veidsšīs ēkas celtniecība. Ir svarīgi ne tikai zināt, kā būvēt sienas sasmalcināta vanna, bet arī ievērojiet jumta uzstādīšanas tehnoloģiju. Tikai šajā gadījumā būs iespējams uzturēt optimālo temperatūru tvaika telpā un nodrošināt ēkas izturību. Par vannas būvniecības tehnoloģiju no guļbūves un to, kā vannai tiek izkārtots jumts, lasiet šajā lapā.

Pašu materiāli sasmalcinātas vannas celtniecībai

Guļbūves celtniecībai ar savām rokām varat izmantot gan koku, gan citus mūsdienīgus materiālus. Tomēr tradicionāli tiek uzskatīts, ka vislabākā vanna ir sasmalcināta. Īpašo mikroklimatu, kas tiek radīts koka vannā, ir grūti iegūt, izmantojot citus būvniecības materiālus. Bet vissvarīgākais šādā vannā ir tas, ka tās sienas “elpo” un tām ir dabiskas smaržas, kuras nevar aizstāt ar neko.

Priedes un egles koksnē esošās aromātiskās vielas, kas izdalās paaugstinātā temperatūrā un gaisa mitrumā, veicina labvēlīgu mikroklimatu.

Pirms sākat būvēt sasmalcinātu vannu ar savām rokām, pievērsiet īpašu uzmanību materiālam. Iegādātajiem koka izstrādājumiem (apaļkokiem, apaļkokiem vai kokmateriāliem) jābūt tīriem, bez puves, melnuma un ziluma. Tomēr ir pieļaujama atsevišķa melnuma izpausme, taču tas prasīs papildu izmaksas par īpašiem antiseptiķiem. Izkraujot, pārliecinieties, ka materiāls netiek izmests, bet gan rūpīgi uzglabāts iepriekš noteiktā vietā.

Baļķu diametram vannas būvniecības laikā no guļbūves jābūt aptuveni vienādam visā garumā, ar starpību starp augšējo un apakšējo griezumu ne vairāk kā 30 mm. Noapaļotiem baļķiem šī prasība ir daudz stingrāka. Diametra novirze visā baļķa garumā nedrīkst būt lielāka par 5 mm no specifikācijā norādītā nominālā diametra. Turklāt noapaļotiem baļķiem ir jāpārbauda termiskās slēdzenes (mezhventsovy rievas) platums, kam jābūt vienādam ar baļķa rādiusu. Tā novirze par vairāk nekā 5 mm ir nevēlama. Termiskās slēdzenes loka rādiusam arī jābūt vienāds ar rādiusu baļķiem un to novirze visā garumā nav lielāka par 5 mm.

Vannas celtniecības tehnoloģija no guļbūves ar savām rokām

Stūros baļķi tiek apvienoti ar atlikumu (“mākonī” vai “bļodā”) vai bez atlikuma (“ķepā”). Visbiežāk, būvējot baļķu vannu ar savām rokām, tiek izmantota griešanas metode “bļodā”. Ar šāda veida ciršanu baļķu gali (atliekas) izvirzās ārpus guļbūves sienām. Bļodas tiek nogrieztas ar cirvi, pārbaudot stiprinājuma blīvumu ar baļķa izmēģinājuma uzstādīšanu. Pļaušanas dziļumam jābūt tādam, lai augšējie baļķi attiecībā pret apakšējiem būtu pacelti par pusi no diametra. Baļķu galiem vajadzētu izvirzīties ārpus guļbūves stūra robežām par aptuveni 200-300 mm.

Šāda veida griešanas galvenā priekšrocība ir tā, ka mājas stūri ir droši aizsargāti ar izvirzītajiem baļķu galiem no nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Tomēr viņam ir arī trūkumi. Tas ir papildu koksnes patēriņš un sarežģītība ārējais apšuvums guļbūve.

Griešana bez atlikumiem jeb "ķepā" ir ekonomiskāka, jo prasa mazāk koksnes. Parasti to izmanto vannas sienu konstrukcijā, kuras pēc tam tiks apšūtas no ārpuses. Sienu griešanas tehnoloģija "ķepā" (dažkārt šāda veida griešana tiek saukta arī par "stūri") atšķiras ar to, ka baļķi neizvirzās tālāk par guļbūves stūriem. Baļķu galus stūros savieno ar slēptu zobu ("ķepu"). Visi guļbūves elementi, iegriežot ķepā, tiek noregulēti ļoti rūpīgi, jo jebkuras novirzes var novest pie tā, ka guļbūve tiks izpūsta cauri. Tāpēc galvenie šīs metodes trūkumi ir vēsāki stūri baļķu krustojumā un darbietilpīgāka ciršana.

Pirms turpināt guļbaļķu sienu būvniecību, iepazīsimies ar pamatnosacījumiem. Katru baļķu rindu sienā sauc par vainagu. Kroni, kas secīgi sakrauti viens virs otra no sienas apakšas līdz augšai, veido rāmi. Pirmo zemāko kroni sauc par algu. Parasti tas ir izgatavots no baļķa, kas ir par 20-30 mm biezāks par pārējo. Vainagi ir blakus viens otram ar pusapaļām intervences rievām, kuras ir izgatavotas ar cirvi (noapaļotiem baļķiem tos veido rūpnieciskā veidā) no baļķu apakšpuses visā garumā.

1. Uz sagatavotā pamata uzklājiet vairākas jumta materiāla kārtas tā, lai tā mala karātos pāri pamatam par 20-30 mm. Šajā gadījumā slāņu savienojumiem jāpārklājas vienai ar otru vismaz par 100 mm. Pēc tam uz hidroizolācijas slāņa pa visu pagraba perimetru uzliek ar antiseptisku līdzekli apstrādātas vai darvotas plāksnes apmēram 50 mm biezumā. Ja ar veseliem dēļiem nav izdevies noklāt visu cokolu, var izmantot atsevišķus segmentus, taču tiem jābūt glīti savienotiem kopā bez atstarpēm.

2. Sienu ciršana sākas ar pirmā virs galvas vainaga uzlikšanu no apakšas izcirsta resnāka baļķa. Pēc tam secīgi tiek veikta vainagu galīgā montāža ar sildītāju starp tiem. Pareizi apstrādājot intervences rievu, augšējam baļķim jābūt saskarē ar apakšējo pa visu plakni, un, ja tas nenotiek, tad rievu vajadzētu noformēt un baļķi cieši “iestādīt” vietā. Baļķi tiek stādīti ciršanas vietās ar koka ķīļa vai vesera sitieniem, pārbaudot sienas vertikālumu ar svērteni vai līmeni.

Sienu montāžas procesā katra vainaga baļķus sasien kopā ar dībeļiem. Šīs "koka naglas", kas izgatavotas no sausa blīva koka (bērzs, ozols, dižskābardis, osis), ja tās ir pareizi uzstādītas, novērš baļķu ripošanu uz sāniem. Nagels ir uzstādīti katrā rindā šaha dēļa veidā 1000-1500 mm attālumā viens no otra. Apaļa dībeļa diametram jābūt vismaz 24 mm, bet taisnstūrveida - apmēram 25 x 60 mm šķērsgriezumam. Urbjam urbumu sagatavošanai jāatbilst dībeļa šķērsgriezumam (tā diametram). Caurumi tapām apakšā esošajā baļķī tiek urbti perpendikulāri pamatnes plaknei, un pašas tapas tiek iedurtas tajos ar nelielu piepūli.

Šuves starp baļķiem ir aizblīvētas. Šim nolūkam labāk ir izmantot blīvējumu un āmuru, kas izgatavots no cietkoksnes.

Dariet to divas reizes, pirmo reizi pēc būvniecības. Otro reizi - pusotru gadu pēc guļbūves uzstādīšanas (sarukšanas laikā baļķi izžūst nevienmērīgi un starp tiem veidojas spraugas).

3. Finiša beigās gar intervences šuvi var noklāt dekoratīvu virvi no lina vai džutas.

Kā ir jumts vannai

Parasti vanna ir pārklāta ar divslīpju jumtu. Vannas jumta ierīce sastāv no: nesošās konstrukcijas, pamatnes jumtam, hidroizolācijas un siltumizolācijas slāņa un paša jumta. Optimālais jumta augstums ir 1000-1300 mm. Tas ir pilnīgi pietiekami, lai lietus ūdens neuzkavētos uz šūnām.

Divslīpju jumta nesošās konstrukcijas pamatā ir spāres. Tie veic ļoti svarīgu funkciju, atbalstot kasti un tādējādi uzņemoties jumta svaru, sniega un vēja spiedienu. Turklāt jumta konstrukcijā ir papildu elementi, kas kalpo kopņu rāmja nostiprināšanai un stingrībai. Balstoties uz vannas sienām, tām ir piestiprināta kopņu sistēma Dažādi ceļi. Koka sienām (siju, baļķu) spāres kājas iegriež augšējos vainagos.

Jumta konstrukcijas tehnoloģija vannai

1. Aprēķiniet nepieciešamo materiāla daudzumu. Saskaņā ar vannas jumta tehnoloģiju spāru ražošanai izmantotās sijas optimālā sekcija ir 50 × 180 mm. Statņu ražošanai parasti tiek izmantoti dēļi ar platumu 150 mm un biezumu 25-32 mm. Aptuveno attālumu starp spāres kājām atkarībā no spāru šķērsgriezuma un attāluma starp balstiem var noteikt, izmantojot tabulu.

2. Vannas jumta projektēšanā obligāti ir paredzētas karnīzes pārkares, kas pasargā ēkas sienas no atmosfēras ūdens. Šie izvirzījumi ir nepieciešami, lai aizsargātu sienas augšdaļu no mitruma. Turklāt tie ļauj aprīkot karnīzi, kas ne tikai piešķir jumtam noteiktu personību, bet arī ietaupa bēniņu telpa no caurvēja, lietus un sniega, kā arī novērš putnu iekļūšanu. Tāpēc jumta malai par noteiktu daudzumu ir jāizvirzās ārpus sienas plaknes. Vannai šādai pārkarei jābūt vismaz 500 mm.

Tās ražošanai visbiežāk tiek izmantota kumelīte - dēļa gabals, kas pagarina spāres kājas apakšējo galu. Jumta karnīzes pārkaru ierīcei iepriekš tiek sagatavotas pildvielas no dēļiem ar sekciju 30-50x100-120 mm un garumu, kas vienāds ar pārkari plus 500-600 mm savienojumam ar spāres kāju. Filles ir pienaglotas pie spāres kājas, pagarinot to ārpus jumta.

3. Aprīkojiet karnīzi. Varat atstāt to apakšā atvērtu vai aizvērt ar apvīlētiem dēļiem (tie no apakšas aizver zemjumta telpu perpendikulāri sienai). Lai ventilētu jumtu, atstājiet nelielu atstarpi starp apšūtajiem dēļiem un sienu. Kā apšuvuma dēļus var izmantot īpašus perforētus paneļus, piemēram, ventilējamu sofītu, kas ir daļa no papildu elementi apšuvumam.

4. Pēc kopņu sistēmas montāžas piestipriniet uz tās kasti.Šajā gadījumā ir jāņem vērā jumta seguma veids. Kastu ražošanai optimāli ir stieņi ar sekciju 30-50 × 30-50 mm. Piemērotas ir arī līdz 70 mm platas līstes vai 70-150 mm plati un vismaz 25 mm biezi dēļi. Nav vēlams izmantot dēļus, kas platāki par 150 mm, jo ​​tie gadu gaitā var manāmi deformēties pāri šķiedrām. Kastes dēļi (stieņi) tiek pienagloti pie spārēm ar naglām, kuru garums ir vienāds ar dēļa dubulto biezumu.

5. Kastes augšpusē ir vēlams uzlikt hidroizolācijas slāni (tas arī pilda vēja aizsardzības lomu). Kā parasti izmanto bitumena-polimēru ruļļu materiālus. Šādus materiālus var piestiprināt pie pamatnes kā mehāniski(naglas, skavas utt.), un pielīmējiet uz mastikas. Starp hidroizolācijas slāni un jumta segumu vēlams atstāt ventilācijas spraugu 30-50 mm biezumā.

Vannas celtniecība no guļbūves ar savām rokām: guļbūves būves tehnoloģija, vannas jumta izbūve

Sasmalcinātu vannu būvējam ar savām rokām: guļbaļķu sienu un vannas jumta celšanas tehnoloģija | Tiešsaistes žurnāls par būvlaukumu "Uzcel māju!" - tikai uzticama informācija.