Jaudīgi LED lukturīši. Sava LED lukturīša izgatavošana Kā salikt lukturīti no gaismas diodēm

Patērētāju vidū vispopulārākie ir LED gaismas avoti. LED gaismas ir īpaši populāras. Ir dažādi veidi, kā iegūt LED lukturīti: to var iegādāties veikalā vai izgatavot pats.

LED rokas lukturītis

Daudzi cilvēki, kuri vismaz nedaudz saprot elektroniku, dažādu iemeslu dēļ arvien vairāk izvēlas šādas apgaismes ierīces izgatavot ar savām rokām. Tāpēc šajā rakstā tiks aplūkotas vairākas iespējas, kā izveidot savu diodes rokas lukturīti.

LED lampu priekšrocības

Mūsdienās LED tiek uzskatīts par vienu no ienesīgākajiem efektīvajiem gaismas avotiem. Tas spēj radīt spilgtu gaismas plūsmu ar zemu jaudu, kā arī ir daudz citu pozitīvu tehnisko īpašību.
Ir vērts izgatavot savu lukturīti no diodēm šādu iemeslu dēļ:

atsevišķas gaismas diodes nav dārgas;
visus montāžas aspektus var viegli paveikt ar savām rokām;
paštaisīta apgaismes ierīce var darboties ar baterijām (divām vai vienu);

Piezīme! Tā kā gaismas diodes darbības laikā patērē zemu enerģijas patēriņu, ir daudz shēmu, kurās ierīci darbina tikai viens akumulators. Ja nepieciešams, to var nomainīt pret atbilstošu izmēru akumulatoru.

vienkāršu montāžas diagrammu pieejamība.

Gaismas diodes un to spīdums

Turklāt iegūtais lukturis kalpos daudz ilgāk nekā tā analogi. Šajā gadījumā jūs varat izvēlēties jebkuru spīduma krāsu (baltu, dzeltenu, zaļu utt.). Protams, visatbilstošākās krāsas šeit būs dzeltena un balta. Bet, ja kādam svētkiem nepieciešams izveidot īpašu apgaismojumu, tad varat izmantot gaismas diodes ar ekstravagantāku spīduma krāsu.

Kur var izmantot lampu un funkcijas

Ļoti bieži ir situācija, kad nepieciešama gaisma, bet nav iespējas uzstādīt apgaismojuma sistēmu un stacionāros apgaismes ķermeņus. Šādā situācijā palīgā nāks pārnēsājama lampa. LED rokas lukturītis, ko var izgatavot ar vienu vai vairākām baterijām, atradīs plašu pielietojumu ikdienā:

to var izmantot darbam dārzā;
apgaismot skapjus un citas telpas, kur nav apgaismojuma;
izmantot garāžā, pārbaudot transportlīdzekli apskates bedrē.

Piezīme! Ja vēlaties, pēc analoģijas ar rokas lukturīti, jūs varat izgatavot lampas modeli, ko var viegli uzstādīt uz jebkuras virsmas. Šajā gadījumā lukturītis vairs nebūs pārnēsājams, bet gan stacionārs gaismas avots.

Lai ar savām rokām izgatavotu rokas LED lukturīti, vispirms jāatceras diožu trūkumi. Patiesi plašo LED izstrādājumu izplatību apgrūtina tādi trūkumi kā nelineārais strāvas-sprieguma raksturlielums vai strāvas-sprieguma raksturlielums, kā arī “neērta” sprieguma esamība barošanai. Šajā sakarā visās LED lampās ir īpaši sprieguma pārveidotāji, kas darbojas no induktīvās enerģijas uzglabāšanas ierīcēm vai transformatoriem. Šajā sakarā, pirms sākat patstāvīgi montēt šādu lampu ar savām rokām, jums ir jāizvēlas nepieciešamā diagramma.
Plānojot izgatavot rokas lukturīti no gaismas diodēm, noteikti jāpadomā par tā barošanu. Jūs varat izgatavot šādu lampu, izmantojot baterijas (divas vai vienu).
Apskatīsim vairākas iespējas, kā izgatavot diodes rokas lukturīti.

Shēma ar īpaši spilgtu LED DFL-OSPW5111Р

Šo ķēdi darbinās divas, nevis viena baterija. Šāda veida apgaismes ierīces montāžas shēma ir šāda:

Luktura montāžas shēma

Šajā shēmā tiek pieņemts, ka lampu darbina AA baterijas. Šajā gadījumā par gaismas avotu tiks ņemts īpaši spilgts DFL-OSPW5111P LED ar baltu mirdzuma tipu, kura spilgtums ir 30 Cd un strāvas patēriņš 80 mA.
Lai izgatavotu savu mini lukturīti no ar baterijām darbināmām gaismas diodēm, jums ir jāuzkrāj šādi materiāli:

divas baterijas. Pietiks ar parastu planšetdatoru, bet var izmantot arī cita veida baterijas;
“kabata” barošanas avotam;

Piezīme! Labākā izvēle būtu akumulatora “kabata”, kas izgatavota uz vecās mātesplates.

īpaši spilgta diode;

Īpaši spilgta diode lukturim

poga, kas ieslēgs paštaisītu lampu;
līmi.

Šajā situācijā jums būs nepieciešami šādi rīki:

līmes pistole;
lodmetāls un lodāmurs.

Kad visi materiāli un instrumenti ir savākti, varat sākt strādāt:

Vispirms no vecās mātesplates izņemiet akumulatora kabatu. Šim nolūkam mums ir nepieciešams lodāmurs;

Piezīme! Daļas lodēšana jāveic ļoti uzmanīgi, lai procesā nesabojātu kabatas kontaktus.

poga, lai ieslēgtu lukturīti, jāpielodē pie kabatas pozitīvā pola. Tikai pēc tam LED kāja tiks pielodēta pie tā;
diodes otrajai kājiņai jābūt pielodētai pie negatīvā pola;
rezultāts ir vienkārša elektriskā ķēde. Tas aizvērsies, kad tiek nospiesta poga, kā rezultātā gaismas avots sāks spīdēt;
Pēc ķēdes montāžas ievietojiet akumulatoru un pārbaudiet tā funkcionalitāti.

Gatava laterna

Ja ķēde ir pareizi samontēta, tad, nospiežot pogu, iedegsies gaismas diode. Pēc pārbaudes, lai palielinātu ķēdes izturību, kontaktu elektriskos lodmetālus var piepildīt ar karstu līmi. Pēc tam mēs ievietojam ķēdes korpusā (var izmantot no vecā lukturīša) un izmantojam to savai veselībai.
Šīs montāžas metodes priekšrocība ir mazie luktura izmēri, kas var viegli ievietoties jūsu kabatā.

Otrā montāžas iespēja

Vēl viens veids, kā izgatavot paštaisītu LED lukturīti, ir izmantot vecu lampu, kurā spuldze ir izdegusi. Šajā gadījumā ierīci var darbināt arī ar vienu akumulatoru. Šeit montāžai tiks izmantota šāda diagramma:

Zibspuldzes montāžas shēma

Montāža saskaņā ar šo shēmu notiek šādi:

Ņemam ferīta gredzenu (to var noņemt no dienasgaismas spuldzes) un aptinam 10 stieples apgriezienus. Vadam jābūt 0,5-0,3 mm šķērsgriezumam;
pēc tam, kad esam apritējuši 10 apgriezienus, mēs veicam pieskārienu vai cilpu un atkal aptinam 10 apgriezienus;

Iesaiņots ferīta gredzens

Tālāk pēc shēmas pievienojam transformatoru, LED, akumulatoru (pietiks ar vienu pirksta tipa bateriju) un KT315 tranzistoru. Varat arī pievienot kondensatoru, lai paspilgtinātu spīdumu.

Samontēta ķēde

Ja diode neiedegas, tad ir jāmaina akumulatora polaritāte. Ja tas nepalīdz, problēma nebija saistīta ar akumulatoru, un jums ir jāpārbauda pareizs tranzistora un gaismas avota savienojums. Tagad mēs papildinām savu diagrammu ar pārējām detaļām. Diagrammai tagad vajadzētu izskatīties šādi:

Shēma ar papildinājumiem

Kad ķēdē ir iekļauts kondensators C1 un diode VD1, diode sāks spīdēt daudz spožāk.

Diagrammas vizualizācija ar papildinājumiem

Tagad atliek tikai izvēlēties rezistoru. Vislabāk ir uzstādīt 1,5 kOhm mainīgo rezistoru. Pēc tam jums jāatrod vieta, kur gaismas diode spīdēs visspilgtāk. Pēc tam luktura montāža ar vienu akumulatoru ietver šādas darbības:

Tagad mēs izjaucam veco lampu;
No šauras vienpusējas stiklšķiedras izgriezām apli, kam jāatbilst apgaismes ķermeņa caurules diametram;

Piezīme! Ir vērts izvēlēties visas elektriskās ķēdes daļas, lai tās atbilstu atbilstošajam caurules diametram.

Pareiza izmēra daļas

Tālāk mēs atzīmējam dēli. Pēc tam ar nazi nogriežam foliju un skārda dēli. Lai to izdarītu, lodāmuram jābūt ar īpašu galu. To var izdarīt pats, instrumenta galā uztinot stiepli 1-1,5 mm platumā. Vada galam jābūt uzasinātam un alvotam. Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi;

Sagatavots lodāmura uzgalis

Lodējiet detaļas uz sagatavotās plāksnes. Tam vajadzētu izskatīties šādi:

Gatavs dēlis

Pēc tam mēs savienojam lodēšanas plati ar sākotnējo shēmu un pārbaudām tās funkcionalitāti.

Ķēdes funkcionalitātes pārbaude

Pēc pārbaudes jums ir nepieciešams labi pielodēt visas detaļas. Īpaši svarīgi ir pareizi pielodēt LED. Ir arī vērts pievērst uzmanību kontaktiem, kas iet uz vienu akumulatoru. Rezultātam jābūt šādam:

Plāksne ar pielodētu LED

Tagad atliek tikai visu ievietot lukturī. Pēc tam dēļa malas var lakot.

Gatavs LED lukturītis

Šo lukturīti var darbināt pat no viena tukša akumulatora.

Montāžas shēmu šķirnes

Lai ar savām rokām saliktu LED lukturīti, varat izmantot dažādas shēmas un montāžas iespējas. Izvēloties pareizo ķēdi, jūs pat varat izveidot mirgojošu apgaismes ierīci. Šādā situācijā jāizmanto īpaša mirgojoša gaismas diode. Šādās shēmās parasti ietilpst tranzistori un vairākas diodes, kas ir savienotas ar dažādiem barošanas avotiem, tostarp akumulatoriem.
Ir iespējas salikt rokas diodes lampu, kad var iztikt vispār bez baterijām. Piemēram, šādā situācijā varat izmantot šādu shēmu:

LED sloksnes tagad tiek izmantotas visur un dažreiz sanāk tādu sloksņu gabaliņi vai sloksnes ar LED, kas vietām ir izdegušas. Bet veselu, strādājošu gaismas diožu ir daudz, un žēl tik labas lietas izmest, gribas tās kaut kur izmantot. Ir arī dažādas akumulatoru šūnas. Jo īpaši mēs apskatīsim “mirušā” Ni-Cd (niķeļa-kadmija) akumulatora elementus. No visiem šiem atkritumiem var izveidot labu paštaisītu lukturīti, visticamāk, labāku par rūpnīcas lukturīti.

LED sloksne, kā pārbaudīt

Parasti LED sloksnes ir paredzētas 12 voltu spriegumam un sastāv no daudziem neatkarīgiem segmentiem, kas savienoti paralēli, lai izveidotu lenti. Tas nozīmē, ka, ja kāds elements neizdodas, tikai atbilstošais elements zaudē funkcionalitāti, pārējie LED lentes segmenti turpina darboties.

Patiesībā jums vienkārši jāpieslēdz 12 voltu barošanas spriegums īpašajiem kontaktpunktiem, kas atrodas uz katras lentes. Tajā pašā laikā visiem lentes segmentiem tiks piegādāts spriegums un kļūs skaidrs, kur atrodas nedarba zonas.

Katrs segments sastāv no 3 gaismas diodēm un virknē savienota strāvu ierobežojoša rezistora. Ja mēs sadalām 12 voltus ar 3 (LED skaits), mēs iegūstam 4 voltus uz vienu LED. Tas ir vienas gaismas diodes barošanas spriegums - 4 volti. Ļaujiet man uzsvērt, tā kā visu ķēdi ierobežo rezistors, diodei pietiek ar 3,5 voltu spriegumu. Zinot šo spriegumu, mēs varam tieši pārbaudīt jebkuru LED uz lentes atsevišķi. To var izdarīt, pieskaroties LED spailēm ar zondēm, kas pievienotas barošanas avotam ar spriegumu 3,5 volti.

Šiem nolūkiem varat izmantot laboratoriju, regulētu barošanas avotu vai mobilā tālruņa lādētāju. Nav ieteicams lādētāju pieslēgt tieši pie LED, jo tā spriegums ir aptuveni 5 volti un teorētiski LED var izdegt no lielās strāvas. Lai tas nenotiktu, lādētājs jāpievieno caur 100 omu rezistoru, tas ierobežos strāvu.

Uztaisīju sev tādu vienkāršu aparātu - lādēju no mobilā telefona ar krokodiliem, nevis spraudni. Ļoti ērti, lai ieslēgtu mobilos tālruņus bez akumulatora, uzlādētu akumulatorus "vardes" vietā utt. Tas ir piemērots arī gaismas diožu pārbaudei.

Gaismas diodei svarīga ir sprieguma polaritāte, ja sajaucat plusu ar mīnusu, diode neiedegas. Tā nav problēma; katras gaismas diodes polaritāte parasti ir norādīta uz lentes; ja nē, tad jums ir jāizmēģina abas iespējas. Diode nepasliktināsies no sajauktiem plusiem vai mīnusiem.

LED lampa

Lukturim ir nepieciešams izgatavot gaismu izstarojošu bloku, lampu. Patiesībā jums ir jāizjauc no sloksnes gaismas diodes un jāsagrupē tās atbilstoši savai gaumei un krāsai, pēc daudzuma, spilgtuma un barošanas sprieguma.

Lai to noņemtu no lentes, es izmantoju amatniecības nazi, uzmanīgi nogriežot gaismas diodes tieši ar lentes vadošo vadu gabaliņiem. Es mēģināju to lodēt, bet kaut kā man tas neizdevās labi. Paņēmis kādus 30-40 gabalus, es apstājos, lukturim un citiem amatiem bija vairāk nekā pietiekami.

Gaismas diodes jāpievieno saskaņā ar vienkāršu noteikumu: 4 volti uz 1 vai vairākām paralēlām diodēm. Tas ir, ja montāža tiks darbināta no avota, kas nav lielāks par 5 voltiem, neatkarīgi no tā, cik daudz gaismas diožu ir, tām jābūt paralēli lodētām. Ja plānojat darbināt bloku no 12 voltiem, jums ir jāgrupē 3 secīgi segmenti ar vienādu skaitu diožu katrā. Šeit ir piemērs montāžai, kuru es lodēju no 24 gaismas diodēm, sadalot tās 3 secīgās daļās pa 8 gabaliem. Tas ir paredzēts 12 voltiem.

Katra no trim šī elementa sekcijām ir paredzēta aptuveni 4 voltu spriegumam. Sekcijas ir savienotas virknē, tāpēc viss komplekts tiek darbināts ar 12 voltiem.

Kāds raksta, ka gaismas diodes nedrīkst pieslēgt paralēli bez individuāla ierobežojoša rezistora. Varbūt tas ir pareizi, bet es nekoncentrējos uz šādiem sīkumiem. Ilgam kalpošanas laikam, manuprāt, svarīgāk ir izvēlēties strāvu ierobežojošo rezistoru visam elementam un tas jāizvēlas nevis mērot strāvu, bet aptaustot darba gaismas diodes apkurei. Bet vairāk par to vēlāk.

Es nolēmu izgatavot lukturīti, ko darbina 3 niķeļa-kadmija elementi no lietota skrūvgrieža akumulatora. Katra elementa spriegums ir 1,2 volti, tāpēc 3 virknē savienoti elementi dod 3,6 voltus. Mēs koncentrēsimies uz šo spriedzi.

Pieslēdzot 3 akumulatora elementus 8 paralēlām diodēm, es izmērīju strāvu - apmēram 180 miliamperus. Tika nolemts izgatavot gaismu izstarojošu elementu no 8 LED, tas labi iederēsies halogēna prožektora reflektorā.

Kā pamatu ņēmu folijas stiklšķiedras gabalu apmēram 1cmX1cm, derēs 8 LED divās rindās. Es iegriezu folijā 2 atdalošās sloksnes - vidējais kontakts būs “-”, divas galējās būs “+”.

Tik mazu detaļu lodēšanai mans 15 vatu lodāmurs ir par daudz, pareizāk sakot, uzgalis ir par lielu. Jūs varat izgatavot uzgali SMD komponentu lodēšanai no 2,5 mm elektrības vada gabala. Lai nodrošinātu, ka jaunais uzgalis paliek lielajā sildītāja caurumā, varat saliekt vadu uz pusēm vai pievienot papildu stieples gabalus lielajā caurumā.

Pamatne ir alvota ar lodmetālu un kolofoniju, un gaismas diodes ir pielodētas, ievērojot polaritāti. Katodi (“-”) ir pielodēti pie vidējās sloksnes, un anodi (“+”) ir pielodēti pie ārējām sloksnēm. Savienojošie vadi ir pielodēti, ārējās sloksnes ir savienotas ar džemperi.

Jums jāpārbauda lodētā konstrukcija, pievienojot to 3,5-4 voltu avotam vai caur rezistoru tālruņa lādētājam. Neaizmirstiet par pārslēgšanas polaritāti. Atliek tikai izdomāt lukturim atstarotāju, es paņēmu atstarotāju no halogēna lampas. Gaismas elementam jābūt droši nostiprinātam reflektorā, piemēram, ar līmi.

Diemžēl fotogrāfija nevar atspoguļot saliktās konstrukcijas mirdzuma spilgtumu, bet es teikšu par sevi: apžilbināšana nav slikta!

Akumulators

Lai darbinātu lukturīti, es nolēmu izmantot akumulatora elementus no “miruša” skrūvgrieža akumulatora. Es izņēmu no korpusa visus 10 elementus. Skrūvgriezis darbojās uz šī akumulatora 5-10 minūtes un nomira, pēc manas versijas šī akumulatora elementi varētu būt piemēroti lukturīša darbināšanai. Galu galā lukturītim ir vajadzīgas daudz mazākas strāvas nekā skrūvgriezim.

Es uzreiz atvienoju trīs elementus no kopējā savienojuma, tie radīs tikai 3,6 voltu spriegumu.

Es izmērīju spriegumu katram elementam atsevišķi - visi bija aptuveni 1,1 V, tikai viens rādīja 0. Acīmredzot šī ir bojāta tvertne, tā ir miskastē. Pārējie joprojām kalpos. Manai LED montāžai pietiks ar trim kārbām.

Izpētījis internetu, atklāju svarīgu informāciju par niķeļa-kadmija akumulatoriem: katra elementa nominālais spriegums ir 1,2 volti, banka jāuzlādē līdz 1,4 voltu spriegumam (spriegums bankā bez slodzes), izlādēšanās nedrīkst būt zemāka. par 0,9 voltiem - ja vairāki elementi ir sakrauti virknē, tad ne zemāk par 1 voltu vienam elementam. Var lādēt ar strāvu desmito daļu no jaudas (manā gadījumā 1,2A/h = 0,12A), bet patiesībā tā var būt lielāka (skrūvgriezis lādējas ne vairāk kā stundu, kas nozīmē, ka lādēšanas strāva ir plkst. vismaz 1,2 A). Treniņiem/atveseļošanai lietderīgi ar kādu slodzi izlādēt akumulatoru līdz 1 V un vairākas reizes atkārtoti uzlādēt. Tajā pašā laikā novērtējiet aptuveno luktura darbības laiku.

Tātad trīs virknē savienotiem elementiem parametri ir šādi: lādēšanas spriegums 1,4X3 = 4,2 volti, nominālais spriegums 1,2X3 = 3,6 volti, uzlādes strāva - ko dos manis ražots mobilais lādētājs ar stabilizatoru.

Vienīgais neskaidrais punkts ir tas, kā izmērīt minimālo spriegumu izlādētiem akumulatoriem. Pirms manas lampas pievienošanas spriegums uz trim elementiem bija 3,5 volti, pievienojot - 2,8 volti, spriegums ātri atjaunojās, kad atkal tika atvienots līdz 3,5 voltiem. Es nolēmu tā: ar slodzi spriegumam nevajadzētu pazemināties zem 2,7 voltiem (0,9 V uz elementu), bez slodzes ir vēlams, lai tas būtu 3 volti (1 V uz elementu). Tomēr izlāde prasīs ilgu laiku; jo ilgāk izlādēsiet, jo stabilāks būs spriegums, un tas ātri pārtrauks kristies, kad iedegsies gaismas diodes!

Izlādēju jau izlādētos akumulatorus vairākas stundas, reizēm uz pāris minūtēm izslēdzu lampu. Rezultāts bija 2,71 V ar pieslēgtu lampu un 3,45 V bez slodzes; tālāk es neuzdrošinājos izlādēties. Es atzīmēju, ka gaismas diodes turpināja spīdēt, kaut arī vāji.

Lādētājs niķeļa-kadmija akumulatoriem

Tagad jums ir jāizveido lukturīša lādētājs. Galvenā prasība ir tāda, ka izejas spriegums nedrīkst pārsniegt 4,2 V.

Ja plānojat barot lādētāju no jebkura avota, kas pārsniedz 6 voltus, ir svarīga vienkārša shēma, kuras pamatā ir KR142EN12A; šī ir ļoti izplatīta mikroshēma regulētai, stabilizētai jaudai. LM317 ārzemju analogs. Šeit ir šīs mikroshēmas lādētāja diagramma:

Bet šī shēma manā idejā neiekļāvās - daudzpusība un maksimālas ērtības uzlādei. Galu galā šai ierīcei jums būs jāizgatavo transformators ar taisngriezi vai jāizmanto gatavs barošanas avots. Nolēmu radīt iespēju uzlādēt akumulatorus no mobilā telefona lādētāja un datora USB porta. Lai to ieviestu, jums būs nepieciešama sarežģītāka shēma:

Šai shēmai lauka efekta tranzistoru var ņemt no bojātas mātesplates un citām datora perifērijas ierīcēm, vecai videokartei nogriezu. Mātesplatē pie procesora ir daudz šādu tranzistoru un ne tikai. Lai pārliecinātos par savu izvēli, meklēšanā jāievada tranzistora numurs un no datu lapām jāpārliecinās, ka tas ir lauka efekts ar N-kanālu.

Es izmantoju TL431 mikroshēmu kā Zener diodi, tā ir atrodama gandrīz katrā mobilā tālruņa lādētājā vai citos komutācijas barošanas avotos. Šīs mikroshēmas tapām jābūt savienotām, kā parādīts attēlā:

Es saliku ķēdi uz PCB gabala un pievienoju USB ligzdu. Papildus ķēdei es pielodēju vienu LED pie ligzdas, lai norādītu uz uzlādi (ka spriegums tiek piegādāts USB portam).

Daži paskaidrojumi par diagrammu Tā kā uzlādes ķēde vienmēr būs savienota ar akumulatoru, VD2 diode ir nepieciešama, lai akumulators neizlādētos caur stabilizatora elementiem. Izvēloties R4, norādītajā pārbaudes punktā ir jāsasniedz 4,4 V spriegums, tas jāmēra ar atvienotu akumulatoru, 0,2 volti ir rezerve izņemšanai. Un kopumā 4,4 V nepārsniedz ieteicamo spriegumu trim akumulatora elementiem.

Lādētāja ķēdi var ievērojami vienkāršot, taču uzlāde būs jāveic tikai no 5 V avota (datora USB ports atbilst šai prasībai), ja tālruņa lādētājs rada lielāku spriegumu, to nevar izmantot. Pēc vienkāršotas shēmas teorētiski akumulatorus var uzlādēt, praksē šādi akumulatori tiek uzlādēti daudzos rūpnīcas izstrādājumos.

LED strāvas ierobežojums

Lai novērstu gaismas diožu pārkaršanu un tajā pašā laikā samazinātu strāvas patēriņu no akumulatora, jums jāizvēlas strāvu ierobežojošs rezistors. Es to izvēlējos bez instrumentiem, novērtējot sildīšanu ar pieskārienu un kontrolējot mirdzuma spilgtumu ar aci. Izvēle jāveic uz uzlādēta akumulatora, jāatrod optimālā vērtība starp sildīšanu un spilgtumu. Man ir 5,1 Ohm rezistors.

Darba stundas

Veicu vairākas uzlādes un izlādes un ieguvu šādus rezultātus: uzlādes laiks - 7-8 stundas, ar nepārtraukti ieslēgtu lampu akumulators izlādējas līdz 2,7 V apmēram 5 stundās. Taču, izslēdzot uz dažām minūtēm, akumulators nedaudz atgūst uzlādi un var strādāt vēl pusstundu un tā vairākas reizes. Tas nozīmē, ka lukturītis darbosies ilgu laiku, ja gaisma nedeg visu laiku, bet praksē tas tā ir. Pat ja lieto to praktiski neizslēdzot, ar to vajadzētu pietikt pāris naktīm.

Protams, tika gaidīts ilgāks darbības laiks bez pārtraukuma, taču neaizmirstiet, ka baterijas tika ņemtas no “beigta” skrūvgrieža akumulatora.

Luktura korpuss

Iegūtā ierīce kaut kur jānovieto, lai izveidotu kādu ērtu futrāli.

Vēlējos ievietot baterijas ar LED lukturīti polipropilēna ūdensvadā, bet kannas neiederējās pat 32mm caurulē, jo caurules iekšējais diametrs ir krietni mazāks. Beigās apmetos uz sakabēm 32 mm polipropilēnam. Paņēmu 4 uzmavas un 1 spraudni un salīmēju kopā ar līmi.

Salīmējot visu vienā konstrukcijā, ieguvām ļoti masīvu laternu, apmēram 4 cm diametrā.Ja izmanto kādu citu cauruli, laternas izmēru var ievērojami samazināt.

Aptinot visu ar elektrisko lenti, lai labāk izskatītos, mēs ieguvām šo laternu:

Pēcvārds

Nobeigumā es vēlos teikt dažus vārdus par iegūto pārskatu. Ne katrs datora USB ports var uzlādēt šo lukturīti, viss ir atkarīgs no tā kravnesības, ar 0,5 A vajadzētu pietikt. Salīdzinājumam, mobilie tālruņi var parādīt uzlādi, kad tie ir savienoti ar dažiem datoriem, taču patiesībā uzlāde nenotiek. Proti, ja dators lādē telefonu, tad lādēsies arī lukturītis.

Lauka efekta tranzistora ķēdi var izmantot, lai uzlādētu 1 vai 2 akumulatora elementus no USB, jums tikai attiecīgi jāpielāgo spriegums.

Drošībai un iespējai turpināt aktīvas aktivitātes tumsā, cilvēkam nepieciešams mākslīgais apgaismojums. Primitīvie cilvēki atgrūda tumsu, aizdedzinot koku zarus, tad viņi nāca klajā ar lāpu un petrolejas krāsni. Un tikai pēc tam, kad franču izgudrotājs Žoržs Leklanšs 1866. gadā izgudroja modernā akumulatora prototipu un 1879. gadā Tomsona Edisona kvēlspuldzi, Deividam Mizelam 1896. gadā radās iespēja patentēt pirmo elektrisko lukturīti.

Kopš tā laika jaunu lukturīšu paraugu elektriskajā ķēdē nekas nav mainījies, līdz 1923. gadā krievu zinātnieks Oļegs Vladimirovičs Losevs atrada saikni starp luminiscenci silīcija karbīdā un p-n krustojumu, un 1990. gadā zinātniekiem izdevās izveidot LED ar lielāku gaismas jaudu. efektivitāte, ļaujot tiem nomainīt kvēlspuldzes kvēlspuldzi Gaismas diožu izmantošana kvēlspuldžu vietā, ņemot vērā gaismas diožu zemo enerģijas patēriņu, ir ļāvusi atkārtoti palielināt lukturīšu darbības laiku ar vienādu bateriju un akumulatoru ietilpību, palielināt lukturīšu uzticamību un praktiski atcelt visus ierobežojumus. to izmantošanas joma.

Fotoattēlā redzamais LED uzlādējamais lukturītis pie manis atnāca remontam ar sūdzību, ka ķīniešu Lentel GL01 kabatas lukturītis, ko es nopirku šorīt par 3 USD, nedeg, lai gan ir ieslēgts akumulatora uzlādes indikators.

Pozitīvu iespaidu atstāja laternas ārējā apskate. Kvalitatīvs korpusa atlējums, ērts rokturis un slēdzis. Kontaktdakšas stieņi savienošanai ar sadzīves tīklu akumulatora uzlādēšanai ir izgatavoti izvelkami, tādējādi novēršot nepieciešamību uzglabāt strāvas vadu.

Uzmanību! Izjaucot un labojot lukturīti, ja tas ir savienots ar tīklu, jums jābūt uzmanīgiem. Pieskaroties neaizsargātām ķermeņa daļām neizolētiem vadiem un daļām, var tikt gūts elektriskās strāvas trieciens.

Kā izjaukt Lentel GL01 LED uzlādējamo lukturīti

Lai arī lukturītim tika veikts garantijas remonts, atceroties savus pārdzīvojumus, veicot bojātas elektriskās tējkannas garantijas remontu (tējkanna bija dārga un tajā izdedzis sildelements, tāpēc ar savām rokām to salabot nebija iespējams), nolēmu pats veikt remontu.

Laternu bija viegli izjaukt. Pietiek pagriezt gredzenu, kas nostiprina aizsargstiklu, nelielā leņķī pretēji pulksteņrādītāja virzienam un novilkt to, pēc tam atskrūvēt vairākas skrūves. Izrādījās, ka gredzens ir piestiprināts pie korpusa, izmantojot bajonetes savienojumu.

Pēc vienas no lukturīša korpusa pusēm noņemšanas parādījās piekļuve visām tā sastāvdaļām. Fotoattēlā pa kreisi redzama iespiedshēmas plate ar gaismas diodēm, kurai, izmantojot trīs skrūves, piestiprināts atstarotājs (gaismas atstarotājs). Centrā ir melns akumulators ar nezināmiem parametriem, ir tikai spaiļu polaritātes marķējums. Pa labi no akumulatora ir iespiedshēmas plate lādētājam un indikācijai. Labajā pusē ir strāvas spraudnis ar izvelkamiem stieņiem.

Rūpīgāk izpētot gaismas diodes, atklājās, ka uz visu gaismas diožu kristālu izstarojošajām virsmām ir melni plankumi vai punktiņi. Pat nepārbaudot gaismas diodes ar multimetru kļuva skaidrs, ka lukturītis neiedegas to izdegšanas dēļ.

Bija arī melnētas vietas uz divu gaismas diožu kristāliem, kas uzstādīti kā fona apgaismojums uz akumulatora uzlādes indikācijas paneļa. LED lampās un sloksnēs viens LED parasti neizdodas, un, darbojoties kā drošinātājs, tas pasargā pārējos no izdegšanas. Un visas deviņas gaismas diodes zibspuldzē vienlaikus sabojājās. Akumulatora spriegums nevarēja palielināties līdz vērtībai, kas varētu sabojāt gaismas diodes. Lai noskaidrotu iemeslu, man bija jāuzzīmē elektriskās ķēdes shēma.

Luktura atteices cēloņa atrašana

Luktura elektriskā ķēde sastāv no divām funkcionāli nokomplektētām daļām. Ķēdes daļa, kas atrodas pa kreisi no slēdža SA1, darbojas kā lādētājs. Un ķēdes daļa, kas parādīta pa labi no slēdža, nodrošina spīdumu.

Lādētājs darbojas šādi. Spriegums no 220 V mājsaimniecības tīkla tiek piegādāts strāvu ierobežojošajam kondensatoram C1, pēc tam tilta taisngriezim, kas samontēts uz diodēm VD1-VD4. No taisngrieža akumulatora spailēm tiek piegādāts spriegums. Rezistors R1 kalpo kondensatora izlādēšanai pēc lukturīša spraudņa noņemšanas no tīkla. Tas novērš elektriskās strāvas triecienu no kondensatora izlādes gadījumā, ja jūsu roka nejauši pieskaras divām spraudņa tapām vienlaikus.

LED HL1, kas savienots virknē ar strāvu ierobežojošo rezistoru R2 pretējā virzienā ar tilta augšējo labo diodi, kā izrādās, vienmēr iedegas, kad kontaktdakša ir ievietota tīklā, pat ja akumulators ir bojāts vai atvienots no ķēdes.

Darba režīma slēdzi SA1 izmanto, lai akumulatoram pievienotu atsevišķas gaismas diožu grupas. Kā redzams no diagrammas, izrādās, ja lukturītis ir pieslēgts tīklam uzlādei un slēdža slīdnis atrodas 3. vai 4. pozīcijā, tad spriegums no akumulatora lādētāja arī nonāk gaismas diodēs.

Ja cilvēks ieslēdz lukturīti un atklāj, ka tas nedarbojas, un, nezinot, ka slēdža slīdnim jābūt iestatītam pozīcijā “izslēgts”, par ko nekas nav teikts lukturīša lietošanas instrukcijā, pievieno lukturīti tīklam. lādēšanai, tad uz rēķina Ja lādētāja izejā ir sprieguma pārspriegums, gaismas diodes saņems ievērojami lielāku spriegumu par aprēķināto. Caur gaismas diodēm plūdīs strāva, kas pārsniedz pieļaujamo strāvu, un tās izdegs. Skābes akumulatoram novecojot svina plākšņu sulfācijas dēļ, palielinās akumulatora uzlādes spriegums, kas arī noved pie LED izdegšanas.

Vēl viens ķēdes risinājums, kas mani pārsteidza, bija septiņu gaismas diožu paralēlais savienojums, kas ir nepieņemami, jo pat viena veida gaismas diožu strāvas-sprieguma raksturlielumi ir atšķirīgi, un tāpēc strāva, kas iet caur LED, arī nebūs vienāda. Šī iemesla dēļ, izvēloties rezistora R4 vērtību, pamatojoties uz maksimālo pieļaujamo strāvu, kas plūst caur gaismas diodēm, viens no tiem var pārslogot un neizdoties, un tas novedīs pie paralēli savienotu gaismas diožu pārstrāvas, kā arī tās izdegs.

Luktura elektriskās ķēdes pārstrāde (modernizācija).

Kļuva skaidrs, ka lukturīša kļūme bija saistīta ar kļūdām, ko pieļāvuši tā elektriskās shēmas izstrādātāji. Lai salabotu zibspuldzi un novērstu tā atkārtotu pārrāvumu, tas ir jāatkārto, nomainot gaismas diodes un veicot nelielas izmaiņas elektriskajā ķēdē.

Lai akumulatora uzlādes indikators patiešām signalizētu, ka tas tiek uzlādēts, HL1 LED ir jāsavieno virknē ar akumulatoru. Lai iedegtu LED, ir nepieciešama vairāku miliamperu strāva, un lādētāja piegādātajai strāvai jābūt aptuveni 100 mA.

Lai nodrošinātu šos apstākļus, pietiek ar sarkaniem krustiņiem norādītajās vietās atvienot ķēdi HL1-R2 no ķēdes un paralēli tam uzstādīt papildu rezistoru Rd ar nominālo vērtību 47 omi un jaudu vismaz 0,5 W. . Uzlādes strāva, kas plūst caur Rd, radīs sprieguma kritumu par aptuveni 3 V, kas nodrošinās nepieciešamo strāvu, lai iedegtos indikators HL1. Tajā pašā laikā savienojuma punkts starp HL1 un Rd ir jāpievieno slēdža SA1 kontaktam 1. Šādā vienkāršā veidā akumulatora uzlādes laikā nebūs iespējams piegādāt spriegumu no lādētāja uz LED EL1-EL10.

Lai izlīdzinātu strāvu lielumu, kas plūst caur LED EL3-EL10, ir jāizslēdz no ķēdes rezistors R4 un jāpievieno atsevišķs rezistors ar nominālo vērtību 47-56 omi virknē ar katru LED.

Elektriskā shēma pēc modifikācijas

Nelielas ķēdes izmaiņas palielināja lētā ķīniešu LED zibspuldzes uzlādes indikatora informācijas saturu un ievērojami palielināja tā uzticamību. Ceru, ka LED lukturīšu ražotāji pēc šī raksta izlasīšanas veiks izmaiņas savu produktu elektriskajās ķēdēs.

Pēc modernizācijas elektriskās ķēdes shēma ieguva tādu formu, kā parādīts iepriekš redzamajā zīmējumā. Ja jums ir nepieciešams ilgstoši izgaismot lukturīti un nav nepieciešams liels tā mirdzuma spilgtums, varat papildus uzstādīt strāvu ierobežojošu rezistoru R5, pateicoties kuram luktura darbības laiks bez uzlādēšanas dubultosies.

LED akumulatoru lukturīšu remonts

Pēc demontāžas pirmā lieta, kas jums jādara, ir atjaunot zibspuldzes funkcionalitāti un pēc tam sākt tā jaunināšanu.

Pārbaudot gaismas diodes ar multimetru, tika apstiprināts, ka tie ir bojāti. Tāpēc, lai uzstādītu jaunas diodes, vajadzēja atlodēt visas gaismas diodes un atbrīvot caurumus no lodēšanas.

Spriežot pēc izskata, dēlis bija aprīkots ar HL-508H sērijas cauruļu gaismas diodēm ar diametru 5 mm. Bija pieejamas HK5H4U tipa gaismas diodes no lineārās LED lampas ar līdzīgiem tehniskajiem parametriem. Tie noderēja laternas remontā. Lodējot gaismas diodes pie plates, jāatceras ievērot polaritāti, anodam jābūt savienotam ar akumulatora vai akumulatora pozitīvo spaili.

Pēc gaismas diožu nomaiņas PCB tika pievienots ķēdei. Dažu gaismas diožu spilgtums nedaudz atšķīrās no citiem kopējā strāvu ierobežojošā rezistora dēļ. Lai novērstu šo trūkumu, ir nepieciešams noņemt rezistoru R4 un aizstāt to ar septiņiem rezistoriem, kas savienoti virknē ar katru LED.

Lai izvēlētos rezistoru, kas nodrošina optimālu LED darbību, tika mērīta caur LED plūstošās strāvas atkarība no virknē pieslēgtās pretestības vērtības pie sprieguma 3,6 V, kas vienāds ar lukturīša akumulatora spriegumu.

Pamatojoties uz zibspuldzes lietošanas nosacījumiem (ja ir pārtraukumi dzīvokļa barošanā), nebija nepieciešams liels spilgtums un apgaismojuma diapazons, tāpēc tika izvēlēts rezistors ar nominālvērtību 56 omi. Ar šādu strāvu ierobežojošu rezistoru LED darbosies gaismas režīmā, un enerģijas patēriņš būs ekonomisks. Ja no zibspuldzes jāizspiež maksimāls spilgtums, izmantojiet rezistors, kā redzams tabulā, ar nominālvērtību 33 omi un izveidojiet divus luktura darbības režīmus, ieslēdzot citu parasto strāvu- ierobežojošais rezistors (shēmā R5) ar nominālo vērtību 5,6 omi.

Lai virknē savienotu rezistoru ar katru LED, vispirms jāsagatavo iespiedshēmas plate. Lai to izdarītu, uz tā ir jāizgriež jebkurš strāvas pārvades ceļš, kas piemērots katrai LED, un jāizveido papildu kontaktu paliktņi. Strāvu nesošās celiņi uz dēļa ir aizsargāti ar lakas kārtu, kas ar naža asmeni jānokasa līdz vara, kā fotogrāfijā. Pēc tam atlodējiet tukšos kontaktu paliktņus ar lodmetālu.

Labāk un ērtāk ir sagatavot iespiedshēmas plati rezistoru montāžai un to lodēšanai, ja plate ir uzstādīta uz standarta reflektora. Šajā gadījumā LED lēcu virsma netiks saskrāpēta, un būs ērtāk strādāt.

Diodes plates pievienošana pēc remonta un modernizācijas zibspuldzes akumulatoram parādīja, ka visu gaismas diožu spilgtums bija pietiekams apgaismojumam un vienāds spilgtums.

Pirms paspēju salabot iepriekšējo lampu, tika salabota otra, ar tādu pašu vainu. Uz lukturīša korpusa neatradu nekādu informāciju par ražotāju vai tehniskajām specifikācijām, taču, spriežot pēc ražošanas stila un bojājuma iemesla, ražotājs ir tas pats, ķīniešu Lentel.

Pēc datuma uz lukturīša korpusa un akumulatora varēja konstatēt, ka lukturītim ir jau četri gadi un, pēc tā īpašnieka teiktā, lukturītis darbojās nevainojami. Acīmredzami, ka lukturītis izturēja ilgu laiku, pateicoties brīdinājuma zīmei “Uzlādes laikā neieslēdziet!” uz šarnīra vāka, kas nosedz nodalījumu, kurā ir paslēpts spraudnis lukturīša pievienošanai elektrotīklam, lai uzlādētu akumulatoru.

Šajā lukturīša modelī gaismas diodes ir iekļautas ķēdē saskaņā ar noteikumiem, ar katru virknē ir uzstādīts 33 omu rezistors. Rezistora vērtību var viegli atpazīt pēc krāsu kodēšanas, izmantojot tiešsaistes kalkulatoru. Pārbaudot ar multimetru, tika konstatēts, ka visas gaismas diodes ir bojātas, un arī rezistori ir bojāti.

Gaismas diožu atteices cēloņa analīze parādīja, ka skābes akumulatora plākšņu sulfācijas dēļ palielinājās tā iekšējā pretestība un rezultātā vairākas reizes palielinājās uzlādes spriegums. Uzlādes laikā tika ieslēgts lukturītis, strāva caur gaismas diodēm un rezistoriem pārsniedza robežu, kas noveda pie to atteices. Nācās nomainīt ne tikai gaismas diodes, bet arī visus rezistorus. Pamatojoties uz iepriekš minētajiem lukturīša darbības apstākļiem, nomaiņai tika izvēlēti rezistori ar nominālo vērtību 47 omi. Jebkura veida gaismas diodes rezistora vērtību var aprēķināt, izmantojot tiešsaistes kalkulatoru.

Akumulatora uzlādes režīma indikācijas ķēdes pārprojektēšana

Lukturis ir salabots, un jūs varat sākt veikt izmaiņas akumulatora uzlādes indikācijas ķēdē. Lai to izdarītu, lādētāja iespiedshēmas plates un indikācijas celiņš ir jānogriež tā, lai HL1-R2 ķēde LED pusē tiktu atvienota no ķēdes.

Svina-skābes AGM akumulators bija dziļi izlādējies, un mēģinājums to uzlādēt ar standarta lādētāju bija neveiksmīgs. Man bija jāuzlādē akumulators, izmantojot stacionāro barošanas avotu ar slodzes strāvas ierobežošanas funkciju. Akumulatoram tika pielikts 30 V spriegums, savukārt pirmajā brīdī tas patērēja tikai dažus mA strāvu. Laika gaitā strāva sāka palielināties un pēc dažām stundām palielinājās līdz 100 mA. Pēc pilnīgas uzlādes akumulators tika ievietots lukturī.

Dziļi izlādētu svina-skābes AGM akumulatoru uzlāde ar paaugstinātu spriegumu ilgstošas uzglabāšanas rezultātā ļauj atjaunot to funkcionalitāti. Esmu vairāk nekā duci reižu testējis metodi ar AGM akumulatoriem. Jauni akumulatori, kurus nevēlas lādēt no standarta lādētājiem, tiek atjaunoti gandrīz līdz to sākotnējai jaudai, lādējot no pastāvīga avota pie 30 V sprieguma.

Akumulators tika izlādēts vairākas reizes, ieslēdzot lukturīti darba režīmā un uzlādēts, izmantojot standarta lādētāju. Izmērītā uzlādes strāva bija 123 mA, ar spriegumu akumulatora spailēs 6,9 V. Diemžēl akumulators bija nolietojies un ar to pietika, lai lukturīti darbinātu 2 stundas. Tas ir, akumulatora ietilpība bija aptuveni 0,2 Ah un ilgstošai zibspuldzes darbībai ir nepieciešams to nomainīt.

HL1-R2 ķēde uz iespiedshēmas plates tika veiksmīgi novietota, un bija nepieciešams nogriezt tikai vienu strāvas pārvades ceļu leņķī, kā fotoattēlā. Pļaušanas platumam jābūt vismaz 1 mm. Rezistora vērtības aprēķināšana un pārbaude praksē parādīja, ka akumulatora uzlādes indikatora stabilai darbībai ir nepieciešams 47 omu rezistors ar jaudu vismaz 0,5 W.

Fotoattēlā redzama iespiedshēmas plate ar lodētu strāvu ierobežojošu rezistoru. Pēc šīs modifikācijas akumulatora uzlādes indikators iedegas tikai tad, ja akumulators faktiski tiek uzlādēts.

Darba režīma slēdža modernizācija

Lai pabeigtu lukturu remontu un modernizāciju, nepieciešams pārlodēt vadus pie slēdžu spailēm.

Remontējamo lukturīšu modeļos ieslēgšanai tiek izmantots četru pozīciju slīdveida slēdzis. Vidējā tapa attēlā redzamajā fotoattēlā ir vispārīga. Kad slēdža slīdnis atrodas galējā kreisajā pozīcijā, kopējā spaile ir savienota ar slēdža kreiso spaili. Pārvietojot slēdža slīdni no galējās kreisās pozīcijas uz vienu pozīciju pa labi, tā kopējā tapa tiek savienota ar otro tapu un, tālāk virzoties slīdnim, secīgi pie 4. un 5. tapām.

Vidējam kopējam spailei (skatiet fotoattēlu iepriekš) jums ir jāpielodē vads, kas nāk no akumulatora pozitīvā spailes. Tādējādi akumulatoru būs iespējams savienot ar lādētāju vai gaismas diodēm. Pie pirmās tapas var pielodēt vadu, kas nāk no galvenās plates ar gaismas diodēm, pie otrās var pielodēt strāvu ierobežojošo rezistoru R5 5,6 omi, lai varētu pārslēgt lukturīti uz enerģijas taupīšanas darba režīmu. Pielodējiet vadu, kas nāk no lādētāja, uz galējo labo tapu. Tas neļaus ieslēgt lukturīti akumulatora uzlādes laikā.

Remonts un modernizācija
LED uzlādējams prožektors "Foton PB-0303"

Es saņēmu remontam vēl vienu Ķīnā ražotu LED lukturīšu sērijas kopiju, ko sauc par Photon PB-0303 LED prožektoru. Lukturis nereaģēja, kad tika nospiesta barošanas poga; mēģinājums uzlādēt lukturīša akumulatoru, izmantojot lādētāju, bija neveiksmīgs.

Lukturis ir jaudīgs, dārgs, maksā apmēram 20 USD. Kā norāda ražotājs, lukturīša gaismas plūsma sasniedz 200 metrus, korpuss ir izgatavots no triecienizturīgas ABS plastmasas, un komplektā ietilpst atsevišķs lādētājs un plecu siksna.

Photon LED zibspuldzei ir laba apkope. Lai piekļūtu elektriskajai ķēdei, vienkārši atskrūvējiet plastmasas gredzenu, kas tur aizsargstiklu, pagriežot gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, skatoties uz LED.

Remontējot elektroierīces, problēmu novēršana vienmēr sākas ar strāvas avotu. Tāpēc pirmais solis bija izmērīt spriegumu skābes akumulatora spailēs, izmantojot režīmā ieslēgtu multimetru. Vajadzīgo 4,4 V vietā tas bija 2,3 V. Akumulators bija pilnībā izlādējies.

Pieslēdzot lādētāju, spriegums pie akumulatora spailēm nemainījās, kļuva skaidrs, ka lādētājs nedarbojas. Lukturis tika izmantots, līdz akumulators bija pilnībā izlādējies, un pēc tam tas netika izmantots ilgu laiku, kas noveda pie akumulatora dziļas izlādes.

Atliek pārbaudīt gaismas diožu un citu elementu izmantojamību. Lai to izdarītu, tika noņemts atstarotājs, kuram tika izskrūvētas sešas skrūves. Uz iespiedshēmas plates bija tikai trīs gaismas diodes, mikroshēma (mikroshēma) pilienu veidā, tranzistors un diode.

Pieci vadi no tāfeles un akumulatora iegāja rokturī. Lai saprastu to saistību, bija nepieciešams to izjaukt. Lai to izdarītu, izmantojiet Phillips skrūvgriezi, lai atskrūvētu divas skrūves lukturīša iekšpusē, kas atradās blakus caurumam, kurā iekļuva vadi.

Lai atvienotu lukturīša rokturi no korpusa, tas ir jāpārvieto prom no stiprinājuma skrūvēm. Tas jādara uzmanīgi, lai nenoplēstu vadus no dēļa.

Kā izrādījās, pildspalvā nebija radioelektronisko elementu. Luktura ieslēgšanas/izslēgšanas pogas spailēm tika pielodēti divi balti vadi, bet pārējie pie savienotāja lādētāja pievienošanai. Pie savienotāja 1. tapas tika pielodēts sarkans vads (numerācija ir nosacīta), kura otrs gals tika pielodēts pie iespiedshēmas plates pozitīvās ieejas. Pie otrā kontakta tika pielodēts zili balts vadītājs, kura otrs gals tika pielodēts pie iespiedshēmas plates negatīvā paliktņa. Pie 3. tapas tika pielodēts zaļš vads, kura otrais gals tika pielodēts pie akumulatora negatīvā spailes.

Elektriskās ķēdes shēma

Tikuši galā ar rokturī paslēptajiem vadiem, varat uzzīmēt fotona zibspuldzes elektriskās shēmas shēmu.

No akumulatora GB1 negatīvās spailes spriegums tiek piegādāts uz savienotāja X1 kontaktu 3 un pēc tam no tā kontakta 2 caur zili baltu vadītāju tiek piegādāts iespiedshēmas platei.

Savienotājs X1 ir veidots tā, ka tad, kad lādētāja spraudnis tajā nav ievietots, kontakti 2 un 3 ir savienoti viens ar otru. Kad kontaktdakša ir ievietota, 2. un 3. tapas tiek atvienotas. Tas nodrošina ķēdes elektroniskās daļas automātisku atvienošanu no lādētāja, novēršot iespēju nejauši ieslēgt lukturīti akumulatora uzlādes laikā.

No akumulatora GB1 pozitīvā spailes tiek piegādāts spriegums D1 (mikroshēmai) un bipolārā tranzistora tipa S8550 emitētājam. CHIP pilda tikai sprūda funkciju, ļaujot ar pogu ieslēgt vai izslēgt EL gaismas diožu spīdumu (⌀8 mm, spīduma krāsa - balta, jauda 0,5 W, strāvas patēriņš 100 mA, sprieguma kritums 3 V.). Pirmo reizi nospiežot pogu S1 no D1 mikroshēmas, tranzistora Q1 pamatnei tiek pielikts pozitīvs spriegums, tas atveras un barošanas spriegums tiek piegādāts gaismas diodēm EL1-EL3, ieslēdzas lukturītis. Kad vēlreiz nospiežat pogu S1, tranzistors aizveras un lukturītis izslēdzas.

No tehniskā viedokļa šāds ķēdes risinājums ir analfabēts, jo tas palielina zibspuldzes izmaksas, samazina tā uzticamību, un turklāt sprieguma krituma dēļ tranzistora Q1 krustojumā līdz 20% no akumulatora. kapacitāte ir zaudēta. Šāds ķēdes risinājums ir pamatots, ja ir iespējams regulēt gaismas stara spilgtumu. Šajā modelī pogas vietā pietika ar mehāniskā slēdža uzstādīšanu.

Pārsteidza tas, ka shēmā LED EL1-EL3 ir savienotas paralēli akumulatoram kā kvēlspuldzes, bez strāvu ierobežojošiem elementiem. Tā rezultātā, kad tas ir ieslēgts, caur gaismas diodēm iet strāva, kuras lielumu ierobežo tikai akumulatora iekšējā pretestība un, kad tas ir pilnībā uzlādēts, strāva var pārsniegt gaismas diodes pieļaujamo vērtību, kas novedīs pie viņu neveiksmei.

Elektriskās ķēdes funkcionalitātes pārbaude

Lai pārbaudītu mikroshēmas, tranzistora un gaismas diožu darbspēju, no ārēja barošanas avota ar strāvas ierobežošanas funkciju, saglabājot polaritāti, tieši uz iespiedshēmas plates barošanas tapām tika pievadīts 4,4 V līdzstrāvas spriegums. Strāvas robežvērtība tika iestatīta uz 0,5 A.

Pēc barošanas pogas nospiešanas iedegās gaismas diodes. Pēc atkārtotas nospiešanas viņi izgāja ārā. Gaismas diodes un mikroshēma ar tranzistoru izrādījās izmantojamas. Atliek tikai izdomāt akumulatoru un lādētāju.

Skābes akumulatora atjaunošana

Tā kā 1,7 A skābes akumulators bija pilnībā izlādējies, un standarta lādētājs bija bojāts, es nolēmu to uzlādēt no stacionāra barošanas avota. Pievienojot akumulatoru uzlādei barošanas avotam ar iestatīto spriegumu 9 V, lādēšanas strāva bija mazāka par 1 mA. Spriegums tika palielināts līdz 30 V - strāva palielinājās līdz 5 mA, un pēc stundas pie šī sprieguma jau bija 44 mA. Pēc tam spriegums tika samazināts līdz 12 V, strāva samazinājās līdz 7 mA. Pēc 12 stundu ilgas akumulatora uzlādes pie 12 V sprieguma strāva pieauga līdz 100 mA, un akumulators ar šo strāvu tika uzlādēts 15 stundas.

Akumulatora korpusa temperatūra bija normas robežās, kas liecināja, ka lādēšanas strāva tika izmantota nevis siltuma ģenerēšanai, bet gan enerģijas uzkrāšanai. Pēc akumulatora uzlādes un ķēdes pabeigšanas, kas tiks apspriests tālāk, tika veikti testi. Lukturis ar atjaunotu akumulatoru nepārtraukti degja 16 stundas, pēc tam stara spilgtums sāka samazināties un tāpēc tika izslēgts.

Izmantojot iepriekš aprakstīto metodi, man vairākkārt nācās atjaunot dziļi izlādētu maza izmēra skābes akumulatoru funkcionalitāti. Kā liecina prakse, atjaunot var tikai derīgus akumulatorus, kas kādu laiku ir aizmirsti. Skābes akumulatorus, kuru kalpošanas laiks ir beidzies, nevar atjaunot.

Lādētāja remonts

Sprieguma vērtības mērīšana ar multimetru pie lādētāja izejas savienotāja kontaktiem parādīja tā neesamību.

Spriežot pēc uzlīmes, kas uzlīmēta uz adaptera korpusa, tas bija barošanas avots, kas izvada nestabilizētu līdzstrāvas spriegumu 12 V ar maksimālo slodzes strāvu 0,5 A. Elektriskajā ķēdē nebija elementu, kas ierobežotu uzlādes strāvas daudzumu, tāpēc radās jautājums, kāpēc kvalitatīvajā lādētājā izmantojāt parasto barošanas bloku?

Atverot adapteri, parādījās raksturīga degu elektroinstalācijas smaka, kas liecināja, ka ir izdedzis transformatora tinums.

Transformatora primārā tinuma nepārtrauktības pārbaude parādīja, ka tas ir bojāts. Pēc pirmās transformatora primāro tinumu izolējošās lentes slāņa pārgriešanas tika atklāts termo drošinātājs, kas paredzēts 130°C darba temperatūrai. Pārbaude parādīja, ka ir bojāts gan primārais tinums, gan termiskais drošinātājs.

Adaptera remonts nebija ekonomiski izdevīgs, jo bija nepieciešams pārtīt transformatora primāro tinumu un uzstādīt jaunu siltuma drošinātāju. Nomainīju pret līdzīgu, kas bija pa rokai, ar līdzstrāvas spriegumu 9 V. Elastīgais vads ar savienotāju bija jāpārlodē no sadeguša adaptera.

Fotoattēlā redzams Photon LED zibspuldzes izdegušās barošanas avota (adaptera) elektriskās ķēdes zīmējums. Nomaiņas adapteris tika salikts saskaņā ar to pašu shēmu, tikai ar izejas spriegumu 9 V. Šis spriegums ir pilnīgi pietiekams, lai nodrošinātu nepieciešamo akumulatora uzlādes strāvu ar spriegumu 4,4 V.

Prieka pēc pieslēdzu lukturīti jaunam barošanas avotam un izmērīju lādēšanas strāvu. Tā vērtība bija 620 mA, un tas bija pie 9 V sprieguma. Pie 12 V sprieguma strāva bija aptuveni 900 mA, ievērojami pārsniedzot adaptera kravnesību un ieteicamo akumulatora uzlādes strāvu. Šī iemesla dēļ pārkaršanas dēļ izdega transformatora primārais tinums.

Elektriskās ķēdes shēmas pabeigšana
LED uzlādējams lukturītis "Photon"

Lai novērstu ķēdes pārkāpumus, lai nodrošinātu uzticamu un ilgstošu darbību, tika veiktas izmaiņas lukturīša shēmā un pārveidota iespiedshēmas plate.

Fotoattēlā parādīta pārveidotā Photon LED zibspuldzes elektriskās shēmas shēma. Papildu uzstādītie radio elementi ir parādīti zilā krāsā. Rezistors R2 ierobežo akumulatora uzlādes strāvu līdz 120 mA. Lai palielinātu uzlādes strāvu, jums jāsamazina rezistora vērtība. Rezistori R3-R5 ierobežo un izlīdzina strāvu, kas plūst caur gaismas diodēm EL1-EL3, kad lukturis ir izgaismots. EL4 LED ar sērijveidā savienotu strāvas ierobežošanas rezistoru R1 ir uzstādīts, lai norādītu uz akumulatora uzlādes procesu, jo luktura izstrādātāji par to nav parūpējušies.

Lai uz tāfeles uzstādītu strāvu ierobežojošos rezistorus, tika izgrieztas izdrukātās pēdas, kā parādīts fotoattēlā. Uzlādes strāvu ierobežojošais rezistors R2 tika pielodēts vienā galā pie kontakta paliktņa, kuram iepriekš bija pielodēts no lādētāja nākošais pozitīvais vads, un pielodētais vads tika pielodēts pie rezistora otrā spailes. Tam pašam kontaktu spilventiņam tika pielodēts papildu vads (fotoattēlā dzeltens), kas paredzēts akumulatora uzlādes indikatora pievienošanai.

Rezistors R1 un indikators LED EL4 tika ievietoti lukturīša rokturī, blakus savienotājam lādētāja X1 pievienošanai. LED anoda tapa tika pielodēta pie savienotāja X1 kontakta 1, un strāvu ierobežojošs rezistors R1 tika pielodēts pie otrās tapas, gaismas diodes katoda. Pie otrā rezistora spailes tika pielodēts vads (fotoattēlā dzeltens), savienojot to ar rezistora R2 spaili, pielodēts pie iespiedshēmas plates. Rezistoru R2, uzstādīšanas ērtībai, varēja ievietot arī lukturīša rokturī, bet tā kā tas lādējot uzsilst, nolēmu to novietot brīvākā vietā.

Pabeidzot ķēdi, tika izmantoti MLT tipa rezistori ar jaudu 0,25 W, izņemot R2, kas paredzēts 0,5 W. EL4 LED ir piemērota jebkura veida un krāsas apgaismojumam.

Šajā fotoattēlā ir redzams uzlādes indikators, kamēr notiek akumulatora uzlāde. Indikatora uzstādīšana ļāva ne tikai uzraudzīt akumulatora uzlādes procesu, bet arī uzraudzīt sprieguma klātbūtni tīklā, barošanas avota stāvokli un savienojuma uzticamību.

Kā nomainīt izdegušo CHIP

Ja pēkšņi neizdodas CHIP - specializēta nemarķēta mikroshēma Photon LED lukturī vai līdzīga, kas samontēta pēc līdzīgas shēmas, tad lukturīša funkcionalitātes atjaunošanai to var veiksmīgi nomainīt ar mehānisku slēdzi.

Lai to izdarītu, no plates ir jānoņem D1 mikroshēma un Q1 tranzistora slēdža vietā pievienojiet parasto mehānisko slēdzi, kā parādīts iepriekš redzamajā elektriskā shēmā. Luktura korpusa slēdzi var uzstādīt S1 pogas vietā vai jebkurā citā piemērotā vietā.

LED lukturīšu remonts un maiņa
14Led Smartbuy Colorado

Smartbuy Colorado LED zibspuldze pārstāja ieslēgties, lai gan tika ievietotas trīs jaunas AAA baterijas.

Ūdensizturīgais korpuss bija izgatavots no anodēta alumīnija sakausējuma, un tā garums bija 12 cm. Lukturis izskatījās stilīgi un bija ērti lietojams.

Kā pārbaudīt akumulatoru piemērotību LED lukturī

Jebkuras elektriskās ierīces remonts sākas ar strāvas avota pārbaudi, tāpēc, neskatoties uz to, ka lukturī tika ievietotas jaunas baterijas, remonts jāsāk ar to pārbaudi. Smartbuy zibspuldzē baterijas ir ievietotas speciālā konteinerā, kurā tās tiek savienotas virknē, izmantojot džemperus. Lai piekļūtu lukturīšu baterijām, tas ir jāizjauc, pagriežot aizmugurējo vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Baterijas jāievieto konteinerā, ievērojot uz tā norādīto polaritāti. Polaritāte ir norādīta arī uz konteinera, tāpēc tā jāievieto lukturīša korpusā ar to pusi, uz kuras ir atzīmēta zīme “+”.

Pirmkārt, ir nepieciešams vizuāli pārbaudīt visus konteinera kontaktus. Ja uz tiem ir oksīdu pēdas, tad kontakti jānotīra līdz spīdumam ar smilšpapīru vai arī oksīds jānokasa ar naža asmeni. Lai novērstu kontaktu atkārtotu oksidēšanu, tos var ieeļļot ar plānu jebkuras mašīnas eļļas kārtiņu.

Tālāk jums jāpārbauda bateriju piemērotība. Lai to izdarītu, pieskaroties līdzstrāvas sprieguma mērīšanas režīmā ieslēgta multimetra zondēm, ir jāizmēra spriegums konteinera kontaktos. Trīs akumulatori ir savienoti virknē, un katrai no tām ir jārada 1,5 V spriegums, tāpēc spriegumam konteinera spailēs jābūt 4,5 V.

Ja spriegums ir mazāks par norādīto, tad nepieciešams pārbaudīt konteinerā esošo bateriju pareizu polaritāti un izmērīt spriegumu katram atsevišķi. Varbūt tikai viens no viņiem apsēdās.

Ja ar baterijām viss ir kārtībā, tad zibspuldzes korpusā jāievieto konteiners, ievērojot polaritāti, jāpieskrūvē vāciņš un jāpārbauda tā funkcionalitāte. Šajā gadījumā jums jāpievērš uzmanība vāka atsperei, caur kuru barošanas spriegums tiek pārsūtīts uz lukturīša korpusu un no tā tieši uz gaismas diodēm. Tā galā nedrīkst būt korozijas pēdas.

Kā pārbaudīt, vai slēdzis darbojas pareizi

Ja baterijas ir labas un kontakti ir tīri, bet gaismas diodes nedeg, tad jums ir jāpārbauda slēdzis.

Smartbuy Colorado zibspuldzei ir noslēgts spiedpogas slēdzis ar divām fiksētām pozīcijām, kas aizver vadu, kas nāk no akumulatora konteinera pozitīvā spailes. Pirmo reizi nospiežot slēdža pogu, tās kontakti aizveras, un, nospiežot vēlreiz, tie atveras.

Tā kā lukturī ir baterijas, varat arī pārbaudīt slēdzi, izmantojot multimetru, kas ieslēgts voltmetra režīmā. Lai to izdarītu, jums tas jāpagriež pretēji pulksteņrādītāja virzienam, ja paskatās uz gaismas diodēm, atskrūvējiet tās priekšējo daļu un novietojiet to malā. Pēc tam ar vienu multimetra zondi pieskarieties lukturīša korpusam, bet ar otro pieskārienu kontaktam, kas atrodas dziļi fotoattēlā redzamās plastmasas daļas centrā.

Voltmetram vajadzētu parādīt 4,5 V spriegumu. Ja sprieguma nav, nospiediet slēdža pogu. Ja tas darbojas pareizi, parādīsies spriegums. Pretējā gadījumā slēdzis ir jāremontē.

Gaismas diožu veselības pārbaude

Ja iepriekšējās meklēšanas darbībās neizdevās atklāt kļūdu, tad nākamajā posmā jums jāpārbauda kontaktu uzticamība, kas piegādā barošanas spriegumu platei ar gaismas diodēm, to lodēšanas uzticamība un izmantojamība.

Luktura galvā tiek fiksēta iespiedshēmas plate ar tajā aizzīmogotām gaismas diodēm, izmantojot tērauda atsperu gredzenu, caur kuru barošanas spriegums no akumulatora konteinera negatīvās spailes vienlaikus tiek piegādāts gaismas diodēm gar lukturīša korpusu. Fotoattēlā ir redzams gredzens no sāniem, ko tas piespiež pret iespiedshēmas plati.

Stiprinājuma gredzens ir nostiprināts diezgan cieši, un to bija iespējams noņemt, tikai izmantojot fotoattēlā redzamo ierīci. Jūs varat saliekt šādu āķi no tērauda sloksnes ar savām rokām.

Pēc fiksējošā gredzena noņemšanas no zibspuldzes galvas tika viegli noņemta iespiedshēmas plate ar gaismas diodēm, kas redzama fotoattēlā. Strāvas ierobežošanas rezistoru neesamība uzreiz iekrita acīs; visas 14 gaismas diodes tika savienotas paralēli un tieši ar akumulatoriem, izmantojot slēdzi. Gaismas diožu pievienošana tieši akumulatoram ir nepieņemama, jo strāvas daudzumu, kas plūst caur gaismas diodēm, ierobežo tikai akumulatoru iekšējā pretestība, un tas var sabojāt gaismas diodes. Labākajā gadījumā tas ievērojami samazinās to kalpošanas laiku.

Tā kā lukturī visas gaismas diodes bija savienotas paralēli, tad ar pretestības mērīšanas režīmā ieslēgtu multimetru tās pārbaudīt nebija iespējams. Tāpēc iespiedshēmas plate tika piegādāta ar līdzstrāvas barošanas spriegumu no ārēja avota 4,5 V ar strāvas ierobežojumu 200 mA. Visas gaismas diodes iedegas. Kļuva skaidrs, ka zibspuldzes problēma ir slikta kontakts starp iespiedshēmas plati un stiprinājuma gredzenu.

Pašreizējais LED zibspuldzes patēriņš

Prieka pēc izmērīju LED strāvas patēriņu no baterijām, kad tās bija ieslēgtas bez strāvu ierobežojoša rezistora.

Strāva bija lielāka par 627 mA. Lukturis ir aprīkots ar HL-508H tipa gaismas diodēm, kuru darba strāva nedrīkst pārsniegt 20 mA. Paralēli ir pieslēgtas 14 gaismas diodes, tāpēc kopējais strāvas patēriņš nedrīkst pārsniegt 280 mA. Tādējādi strāva, kas plūst caur gaismas diodēm, vairāk nekā divas reizes palielināja nominālo strāvu.

Šāds piespiedu gaismas diodes darbības režīms ir nepieņemams, jo tas noved pie kristāla pārkaršanas un rezultātā priekšlaicīgas gaismas diodes atteices. Papildu trūkums ir tas, ka baterijas ātri izlādējas. Ar tiem pietiks, ja gaismas diodes vispirms neizdegs, ne vairāk kā stundu darbībai.

Luktura dizains neļāva lodēt strāvu ierobežojošos rezistorus virknē ar katru LED, tāpēc nācās uzstādīt vienu kopīgu visām LED. Rezistora vērtība bija jānosaka eksperimentāli. Lai to izdarītu, lukturītis darbināja ar bikšu baterijām, un pozitīvā vada spraugai virknē ar 5,1 Ohm rezistoru tika pievienots ampērmetrs. Strāva bija aptuveni 200 mA. Uzstādot 8,2 omu rezistoru, strāvas patēriņš bija 160 mA, kas, kā parādīja testi, ir pilnīgi pietiekams labam apgaismojumam vismaz 5 metru attālumā. Pieskaroties rezistors nesakarst, tāpēc derēs jebkura jauda.

Struktūras pārprojektēšana

Pēc pētījuma kļuva skaidrs, ka zibspuldzes uzticamai un izturīgai darbībai ir nepieciešams papildus uzstādīt strāvu ierobežojošu rezistoru un dublēt iespiedshēmas plates savienojumu ar gaismas diodēm un stiprinājuma gredzenu ar papildu vadītāju.

Ja iepriekš bija nepieciešams, lai iespiedshēmas plates negatīvā kopne pieskartos lukturīša korpusam, tad rezistora uzstādīšanas dēļ kontakts bija jānovērš. Lai to izdarītu, no iespiedshēmas plates visā tās apkārtmērā no strāvu nesošo ceļu puses tika noslīpēts stūris, izmantojot adatas vīli.

Lai, piestiprinot iespiedshēmas plati, savilkšanas gredzens nepieskartos strāvu nesošajām sliedēm, tam ar Moment līmi tika pielīmēti četri apmēram divus milimetrus biezi gumijas izolatori, kā parādīts fotoattēlā. Izolatorus var izgatavot no jebkura dielektriska materiāla, piemēram, plastmasas vai bieza kartona.

Rezistors tika iepriekš pielodēts pie iespīlēšanas gredzena, un stieples gabals tika pielodēts iespiedshēmas plates visattālākajā celiņā. Virs vadītāja tika novietota izolācijas caurule, un pēc tam vads tika pielodēts pie rezistora otrā spailes.

Vienkārši ar savām rokām uzlabojot lukturīti, tas sāka stabili ieslēgties un gaismas stars labi apgaismoja objektus vairāk nekā astoņu metru attālumā. Turklāt akumulatora darbības laiks ir vairāk nekā trīskāršojies, un gaismas diožu uzticamība ir daudzkārt palielinājusies.

Remontēto ķīniešu LED lukturu atteices cēloņu analīze parādīja, ka tie visi neizdevās slikti izstrādātu elektrisko ķēžu dēļ. Atliek tikai noskaidrot, vai tas darīts apzināti, lai ietaupītu uz detaļām un saīsinātu lukturīšu kalpošanas laiku (lai vairāk cilvēku pirktu jaunus), vai arī izstrādātāju analfabētisma dēļ. Es sliecos uz pirmo pieņēmumu.

LED lukturīša RED 110 remonts

Saremontēts Ķīnas ražotāja RED zīmola lukturītis ar iebūvētu skābes akumulatoru. Lukturim bija divi izstarotāji: viens ar staru šaura stara formā un otrs, kas izstaro izkliedētu gaismu.

Bildē redzams kabatas lukturīša RED 110 izskats.Man uzreiz iepatikās lukturītis. Ērta korpusa forma, divi darbības režīmi, cilpa karināšanai ap kaklu, izvelkams spraudnis pieslēgšanai elektrotīklam uzlādei. Lukturī spīdēja izkliedētās gaismas LED sekcija, bet šaurais stars nē.

Lai veiktu remontu, mēs vispirms noskrūvējām melno gredzenu, kas nostiprina atstarotāju, un pēc tam atskrūvējām vienu pašvītņojošo skrūvi eņģes zonā. Korpuss viegli sadalāms divās daļās. Visas detaļas tika nostiprinātas ar pašvītņojošām skrūvēm un viegli noņemamas.

Lādētāja ķēde tika izgatavota pēc klasiskās shēmas. No tīkla caur strāvu ierobežojošu kondensatoru ar jaudu 1 μF spriegums tika piegādāts četru diožu taisngrieža tiltam un pēc tam akumulatora spailēm. Spriegums no akumulatora uz šauru staru gaismas diožu tika piegādāts caur 460 omu strāvu ierobežojošu rezistoru.

Visas detaļas tika uzstādītas uz vienpusējas iespiedshēmas plates. Vadi tika pielodēti tieši pie kontaktu paliktņiem. Iespiedshēmas plates izskats ir parādīts fotoattēlā.

Paralēli tika pieslēgtas 10 sānu gaismas diodes. Barošanas spriegums tiem tika piegādāts caur kopējo strāvu ierobežojošo rezistoru 3R3 (3,3 omi), lai gan saskaņā ar noteikumiem katrai gaismas diodei ir jāuzstāda atsevišķs rezistors.

Šaurās gaismas diodes ārējās apskates laikā defekti netika konstatēti. Kad strāva tika piegādāta caur zibspuldzes slēdzi no akumulatora, LED spailēm bija spriegums, un tas uzkarsa. Kļuva acīmredzams, ka kristāls ir salūzis, un to apstiprināja nepārtrauktības pārbaude ar multimetru. Jebkuram zondes savienojumam ar LED spailēm pretestība bija 46 omi. Gaismas diode bija bojāta un bija jānomaina.

Darbības ērtībai vadi tika atlodēti no LED plates. Pēc LED vadu atbrīvošanas no lodēšanas izrādījās, ka gaismas diode bija cieši turēta ar visu iespiedshēmas plates aizmugurējās puses plakni. Lai to atdalītu, mums bija jānostiprina tāfele darbvirsmas tempļos. Pēc tam novietojiet naža asu galu gaismas diodes un dēļa krustojumā un viegli ar āmuru sitiet pa naža rokturi. LED atlēca.

Kā parasti, uz LED korpusa nebija nekādu marķējumu. Tāpēc bija nepieciešams noteikt tā parametrus un izvēlēties piemērotu nomaiņu. Pamatojoties uz gaismas diodes kopējiem izmēriem, akumulatora spriegumu un strāvu ierobežojošā rezistora izmēru, tika noteikts, ka nomaiņai būtu piemērota 1 W LED (strāva 350 mA, sprieguma kritums 3 V). No “Populāru SMD gaismas diožu parametru atsauces tabulas” remontam tika atlasīta balta LED6000Am1W-A120 LED.

Iespiedshēmas plate, uz kuras ir uzstādīta LED, ir izgatavota no alumīnija un vienlaikus kalpo siltuma noņemšanai no LED. Tāpēc, uzstādot to, ir jānodrošina labs termiskais kontakts, jo gaismas diodes aizmugurējā plakne cieši pieguļ iespiedshēmas platei. Lai to izdarītu, pirms blīvēšanas uz virsmu saskares vietām tika uzklāta termopasta, ko izmanto, uzstādot radiatoru datora procesoram.

Lai nodrošinātu LED plaknes ciešu piegulšanu plāksnei, vispirms tā jānovieto uz plaknes un nedaudz jāpaloka vadi uz augšu, lai tie novirzītos no plaknes par 0,5 mm. Tālāk skārda spailes ar lodmetālu, uzklāj termopastu un uzstāda LED uz tāfeles. Pēc tam piespiediet to pie dēļa (to ir ērti izdarīt ar skrūvgriezi ar noņemtu uzgali) un sasildiet vadus ar lodāmuru. Pēc tam noņemiet skrūvgriezi, piespiediet to ar nazi pie svina līkuma pie dēļa un uzsildiet to ar lodāmuru. Kad lodmetāls ir sacietējis, noņemiet nazi. Pateicoties vadu atsperu īpašībām, gaismas diode tiks cieši piespiesta pie dēļa.

Uzstādot LED, ir jāievēro polaritāte. Tiesa, šajā gadījumā, ja tiks pieļauta kļūda, būs iespējams samainīt sprieguma padeves vadus. LED ir pielodēts, un jūs varat pārbaudīt tā darbību un izmērīt strāvas patēriņu un sprieguma kritumu.

Caur LED plūstošā strāva bija 250 mA, sprieguma kritums bija 3,2 V. Līdz ar to enerģijas patēriņš (strāva jāreizina ar spriegumu) bija 0,8 W. Gaismas diodes darba strāvu bija iespējams palielināt, samazinot pretestību līdz 460 omiem, taču es to nedarīju, jo spīduma spilgtums bija pietiekams. Taču gaismas diode darbosies vieglākā režīmā, mazāk uzkarsēs, un luktura darbības laiks ar vienu uzlādi palielināsies.

Gaismas diodes sildīšanas pārbaude pēc stundas ilgas darbības uzrādīja efektīvu siltuma izkliedi. Tas uzsilst līdz temperatūrai, kas nepārsniedz 45 ° C. Jūras izmēģinājumi parādīja pietiekamu apgaismojuma diapazonu tumsā, vairāk nekā 30 metrus.

Svina skābes akumulatora nomaiņa LED lukturī

Bojātu skābes akumulatoru LED lukturī var aizstāt ar līdzīgu skābes akumulatoru vai litija jonu (Li-ion) vai niķeļa-metāla hidrīda (Ni-MH) AA vai AAA akumulatoru.

Remontējamās Ķīnas laternas bija aprīkotas ar dažāda izmēra svina-skābes AGM akumulatoriem bez marķējuma ar spriegumu 3,6 V. Pēc aprēķiniem, šo akumulatoru jauda svārstās no 1,2 līdz 2 A×stundām.

Pārdošanā jūs varat atrast līdzīgu Krievijas ražotāja skābes akumulatoru 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, kura izejas spriegums ir 4 V ar jaudu 1 Ah, maksājot pāris dolārus. Lai to nomainītu, vienkārši pārlodējiet divus vadus, ievērojot polaritāti.

Pēc vairāku gadu darbības atkal pie manis uz remontu tika atvests Lentel GL01 LED lukturītis, kura remonts bija aprakstīts raksta sākumā. Diagnostika parādīja, ka skābes akumulatoram ir beidzies kalpošanas laiks.

Nomaiņai tika iegādāts Delta DT 401 akumulators, taču izrādījās, ka tā ģeometriskie izmēri ir lielāki par bojāto. Standarta lukturīša akumulatora izmēri bija 21x30x54 mm, un tas bija par 10 mm augstāks. Man bija jāmaina lukturīša korpuss. Tāpēc, pirms iegādājaties jaunu akumulatoru, pārliecinieties, vai tas iederēsies lukturīša korpusā.

Korpusā tika noņemta atdura un ar metāla zāģi nogriezta daļa iespiedshēmas plates, no kuras iepriekš bija pielodēts rezistors un viena gaismas diode.

Pēc modifikācijas jaunais akumulators labi tika ievietots lukturīša korpusā un tagad, es ceru, kalpos daudzus gadus.

Svina skābes akumulatora nomaiņa
AA vai AAA baterijas

Ja nav iespējams iegādāties 4V 1Ah Delta DT 401 akumulatoru, tad to var veiksmīgi nomainīt ar jebkuriem trim AA vai AAA izmēra AA vai AAA pildspalvas tipa baterijām, kuru spriegums ir 1,2 V. Tam pietiek savienojiet trīs baterijas virknē, ievērojot polaritāti, izmantojot lodēšanas vadus. Taču šāda nomaiņa nav ekonomiski iespējama, jo trīs augstas kvalitātes AA izmēra AA akumulatoru izmaksas var pārsniegt jauna LED lukturīša iegādes izmaksas.

Bet kur garantija, ka jaunā LED lukturīša elektriskajā shēmā nav kļūdu, un arī tas nebūs jāmodificē. Tāpēc uzskatu, ka modificētā lukturī ir vēlama nomainīt svina bateriju, jo tas nodrošinās uzticamu luktura darbību vēl vairākus gadus. Un vienmēr būs patīkami izmantot lukturīti, kuru esat salabojis un modernizējis pats.

Tūrisma aizraušanās laikā iegādājos Duracell lukturīti ar jaudīgu kriptonauda lampu uz divām lielām D izmēra baterijām (padomju versijā 373. tips). Gaisma bija lieliska, taču tas izlādēja baterijas 3-4 stundu laikā.

Turklāt nepatikšanas notika divas reizes - noplūda baterijas un elektrolīts appludināja visu, kas bija lukturīša iekšpusē. Kontakti bija oksidēti, pārklāti ar rūsu, un pat pēc tīrīšanas un jaunu bateriju uzstādīšanas lukturītis vairs neradīja pārliecību, vēl jo mazāk baterijas. Bija žēl to izmest, bet, neizmantojot iespēju, radās doma lukturīti pārveidot par tagad modē esošo litija bateriju un LED. Sešus mēnešus man tvertnēs gulēja litija akumulators Sanyo 18650 ar ietilpību 2600 mAh, un no ķīniešu biedriem es pasūtīju šo LED (domājams Cree XML T6 U2) ar darba spriegumu 3-3,6 V, strāvu. 0,3-3 A (atkal, domājams, ar jaudu 10 W), gaismas plūsma 1000-1155 lūmeni, krāsas temperatūra 5500-6500 K un dispersijas leņķis 170 grādi.

Tā kā man jau bija pieredze, pārveidojot lukturīšus, lai tos darbinātu ar litija baterijām (un), es nolēmu iet to pašu: izmantot labi pārbaudītu kombināciju: 18650 akumulatoru un TP4056 uzlādes kontrolieri. Atlika atrisināt tikai vienu problēmu - kuru draiveri izmantot LED? Ar vienkāršu strāvu ierobežojošu rezistoru neiztikt – gaismas diodes jauda var nebūt 10 vati, kā apgalvo ķīniešu biedri, bet tomēr. Studējot materiālu par “draiveru izstrādi lieljaudas gaismas diodēm”, es uzgāju ļoti interesantu un, kā izrādījās, bieži lietotu AMC7135 mikroshēmu. Pamatojoties uz šo mikroshēmu, ķīnieši jau sen un veiksmīgi piepildīja planētu ar savām laternām). Strāvas padeves shematiska diagramma lieljaudas LED, pamatojoties uz AMC7135.

Kā redzams, jauda ir atļauta 2,7...6 V diapazonā, un tas ir diezgan plašs barošanas avotu klāsts, ieskaitot litija baterijas. Mikroshēmas uzdevums ir ierobežot strāvu, kas plūst caur LED, līdz 350 mA.
Pēc mikroshēmas ražotāja domām, kondensators Co jāizmanto, ja:

vadītāja garums starp AMC7135 un LED ir lielāks par 3 cm;
vadītāja garums starp LED un strāvas avotu ir lielāks par 10 cm;
LED un mikroshēma nav uzstādīti uz vienas plates.

Patiesībā lukturīšu ražotāji bieži neievēro šos nosacījumus un izslēdz kondensatorus no ķēdes. Bet, kā parādīja eksperiments, tas bija veltīgi, par ko nedaudz vēlāk. AMC7135 tipa IC papildu priekšrocības ietver iebūvētās aizsardzības klātbūtni pārtraukuma gadījumā, LED īssavienojumu un darba temperatūras diapazonu -4O...85°C. Sīkāka AMC7135 mikroshēmas dokumentācija ir atrodama šeit.

Luktura elektriskā ķēde

Vēl viena svarīga un ārkārtīgi noderīga šīs mikroshēmas iezīme ir tā, ka tās var uzstādīt paralēli, lai palielinātu strāvu, kas plūst caur LED. Rezultātā radās šāda shēma:

Pamatojoties uz to, strāva, kas plūst caur LED, būs 1050 mA, kas, manuprāt, ir vairāk nekā pietiekami ne visai taktiskam, bet gan lietderības lukturītim. Tad es sāku visu instalēt vienā sistēmā. Izmantojot Dremel, es noņēmu akumulatora vadotnes un kontaktu stieņus no lukturīša korpusa:

Es arī noņēmu kriptona lampas montāžas ligzdu ar Dremel un izveidoju platformu LED

Tā kā jaudīga gaismas diode darbības laikā ģenerē daudz siltuma, es nolēmu izmantot no mātesplates izņemtu siltuma izlietni, lai to izkliedētu.

Kā plānots, lukturīša ar reflektoru gaismas diode, radiators un galvas daļa veidos vienu veselumu un, pieskrūvējot pie lukturīša korpusa, nedrīkst pieķerties nekam. Lai to izdarītu, es nogriezu radiatora malas, izurbu caurumus vadiem un ar karsto līmi pielīmēju LED pie siltuma izlietnes.

Gandrīz jebkuram makšķerniekam, medniekam vai dārzniekam amatierim diezgan bieži nācās saskarties ar nepieciešamību pārvietoties vai veikt dažādus darbus tumsā. Kompaktie kabatas lukturīši ne vienmēr var “izgriezt tumsu” pilnā apjomā... Piedāvāju jūsu uzmanībai šo 100 W LED brīnumu, ko var izgatavot viņu rokas.

Sākumā rakņājos pa “dzimtenes tvertnēm” un atradu radiatoru procesora dzesēšanai. Ideālā gadījumā būtu ieteicams uzstādīt LED uz Peltjē elementa (efektīvākai dzesēšanai). Tad es devos uz vietējo celtniecības veikalu un iegādājos nepieciešamo mājās gatavoti izstrādājumi detaļas.

Pa ceļam radās jautājums par luktura nākotnes korpusu... Nebija jēgas “izgudrot riteni no jauna”, tāpēc nolēmu paņemt gatavu korpusu no vecā 6V lukturīša.

1. darbība:

Pirmā lieta, kas jums jādara, ir akumulatora komplekta montāža.

2. darbība:

Mēs uzstādām LED un savienojam vadus. Elektroinstalācija tika uzstādīta saskaņā ar diagrammu, kas parādīta videoklipā.

3. darbība. Sagatavojiet lukturīša korpusu

Sakarā ar to, ka, darbojoties lieljaudas gaismas avotam, rodas ievērojams siltuma daudzums, ir nepieciešams izgriezt ventilācijas atveres korpusā. Mēs tos aizvērsim ar ventilācijas restēm.