Šasijas piestiprināšana pie lidmašīnas modeļa. Pašdarināta šasija

Pajautājiet ikvienam zēnam, kurš būvē savu pirmo shematisko modeli, par ko viņš sapņo, un gandrīz noteikti viņš atbildēs - par kopiju. Jā, tas ir saprotams. Galu galā ne velti kopiju modelis tiek uzskatīts par vienu no interesantākajām un sarežģītākajām aviācijas modelēšanas klasēm. Ēku kopijas, gaisa kuģu modelētāji iepazīstas ar aviācijas tehniskajiem sasniegumiem, apgūst perfektas instrumenta izmantošanas tehnikas.

Redakcijā nāk daudzas vēstules ar lūgumu pastāstīt par vienkāršāko un pieejamu variantu kopiju modeļu šasijas tīrīšana un atbrīvošana. Mēs piedāvājam shēmu, kas izstrādāta Kolomnas pilsētas KYUT smago darbgaldu rūpnīcas lidmašīnu modelēšanas lokā. Tas tika izgatavots uz lidmašīnas An-24 kopijas. Tās dizainers Jurijs Šabaļins kļuva par Maskavas apgabala čempionu un sudraba medaļnieks Viskrievijas sacensības skolēniem 1974. gadā.

Kopijas modeļa šasijas ievilkšanas un atlaišanas mehānismam tiek izvirzītas šādas prasības: konstrukcijai jābūt vienkāršai un uzticamai darbībā, tajā jābūt pēc iespējas mazāk detaļām, tai jābūt mazam un jāļauj ātri nomainīt daļas, kas ekspluatācijas laikā nav kārtībā, un pārbaudiet tās profilaktisko pārbaužu laikā. Ņemot vērā šīs prasības, mēs izveidojām modeli.

Šasijas tīrīšanas un atlaišanas mehānisma darbība tiek veikta šādi: mikroelektriskais motors DP-10 caur pārnesumkārbu pārsūta griešanos uz cilindru. Kabelis vienā galā ir piestiprināts pie augšējā stiprinājuma apakšējās daļas, no otra gala pie trumuļa. Uztinot uz trumuļa, tas velk augšējā stiprinājuma apakšējo daļu, kas ir pagriežami savienota ar apakšējo, un tāpēc velk līdzi galveno statīvu. Galvenā šasija tiek turēta ievilktā stāvoklī ar nospriegotu trosi. Starpposma oscilējošais bloks vada virvi un samazina berzi kustības laikā. Augšējais kronšteins, kas apraksta loku, tādējādi maina tīrīšanas kabeļa leņķi intervālā no tā stiprinājuma punkta augšējā kronšteinā līdz kustīgajam blokam. Un tā kā starpbloks atrodas gultņos, tas pārvietojas aiz kabeļa, turot to rievā un virzot savienojuma caurulē, kas ved uz darba cilindru.

1 - ritenis; 2 - šasijas iekārta; 3 - apakšējā acs; 4 - apakšējā stiprinājums; 5 - augšējais stiprinājums; 6 - fiksējošā atspere; 7 - fiksējošās atsperes ass; 8 - aizmugurējā statņa stiprinājuma kronšteins; 9 - statīva eņģes kronšteins; 10 - kronšteina stiprinājuma skrūves; 11 - statīva rotācijas ass; 12- šķelttapa; 13 - paplāksne; 14 - bloku veltnis; 15- slīdgultnis; 16 - bloka korpuss; 17 - stoiskā tīrīšanas kabelis, 18 - bloks.

1- ritenis; 2 - stoisks; 3 - statīva stiprinājuma kronšteins; 4 - slēdzenes aizbīdnis; 5 - starpbloks; 6 - tīrīšanas kabelis 7. - statīva balstiekārtas ass; 8 šķelttapa; 9 - atgriešanās atspere; 10 - fiksatora stiprinājuma atspere; Stiprinājuma atsperes 11 asu eņģe.

Galvenās šasijas atbrīvošana (1. att.) tiek veikta pretējā virzienā. Atbrīvojot troses spriegojumu, steiks ar atgriešanās atsperes palīdzību iziet no dzinēja domāšanas un tiek novietots uz atduras.

Šasijas priekšējā steika tīrīšana (2. att.) ir šāda.

Kabelis vienā galā ir stingri piestiprināts pie galvenā plaukta cilindra. Pavelkot zobratu cilindru, tas noņem bloķēšanas fiksatoru no rievas (statīva atdura) un noņem bagāžnieku caur starpbloku.

Priekšējā statņa atbrīvošana notiek pretējā virzienā. Atgriešanās atsperes iedarbībā tas iznāk, vājinot kabeļa spriegojumu. Atspere ievieto cilindra aizbīdni savā spraugā.

Visas šasijas daļas, izņemot asis un atsperes, ir izgatavotas no D-16T duralumīnija.

Saliekot un regulējot šasiju, jums ir jāpanāk izlīdzināšana un brīva kustība visi šarnīrveida savienojumi.

Šasijas galveno daļu asis var ātri izjaukt un novērst problēmas.

Vadības mehānisms (3. att.) atrodas centrālajā daļā spārna savienojuma vietā ar fizelāžu. Labāk ir padarīt to noņemamu, lai to varētu pārveidot vai salabot.

Mehānisms ir elektriski vadāms, to veic ar slēdzi. Elektrisko mehānismu darbina divi sērijveidā savienoti 3336L akumulatori. Viņi atrodas netālu no pilota apļa centrā. Strāva tiek pārsūtīta caur kabeli, kas izgatavots no diviem PELSHO-0,25 vadiem un piekārts no vadiem.

Elektroinstalācijas shēma An-24 modeļa kopijas ievilkšanas mehānisma vadīšanai un šasijas ievilkšanai ir parādīta 4. attēlā.

V. KLIMČENKO, J. ŠABALIŅŠ

Vai pamanījāt kļūdu? Izvēlieties to un noklikšķiniet Ctrl+Enter lai mūs informētu.

Mūsdienās ir grūti kādu pārsteigt jauns modelis auto, bet transportlīdzeklis, izgatavots ar rokām, vienmēr ir piesaistījis uzmanību un sajūsmu. Cilvēks, kurš izgatavo automašīnu ar savām rokām, sagaida divus scenārijus. Pirmā ir apbrīna par radīšanu, bet otrā ir citu smaids, ieraugot izgudrojumu. Ja jūs to izdomājat, tad automašīnas montāžā ar savām rokām nav nekā sarežģīta. No autodidakta inženiera jums jāzina tikai automašīnas dizains un tā detaļu pamatīpašības.

Vēstures fakti

Pirms automašīnu būvniecības sākuma bija daži vēsturiski apstākļi. Arodbiedrības pastāvēšanas laikā tika veikta automašīnu masveida ražošana. Tie nevarēja apmierināt patērētāja individuālās vajadzības. Tāpēc pašmācības izgudrotāji sāka meklēt izeju no šīs situācijas un darīja to, izstrādājot paštaisītas automašīnas.

Lai savām rokām izgatavotu vienu auto, bija nepieciešami trīs nestrādājoši, no kuriem tika izņemtas visas nepieciešamās rezerves daļas. Ja ņem vērā cilvēkus, kas dzīvo attālos ciemos, viņi visbiežāk uzlaboja dažādas struktūras, tādējādi palielinot savu kapacitāti. Sāka parādīties automašīnas, kurām bija augsta krosa spēja un kuras pat varēja pārvarēt ūdeni. Vārdu sakot, visi spēki tika izmesti, lai vienkāršotu dzīvi.

Atsevišķa cilvēku kategorija deva liela nozīme automašīnas izskats, un ne tikai tā tehniskās īpašības. Papildus skaistām automašīnām tika izgatavotas sporta automašīnas, kas nebija daudz zemākas par rūpnīcas kopijām. Visi šie izgudrojumi ne tikai pārsteidza citus, bet arī kļuva par pilntiesīgiem satiksmes dalībniekiem.

Reizēm Padomju savienība nebija īpašu ierobežojumu paštaisītiem transportlīdzekļiem. Aizliegumi parādījās 80. gados. Tie attiecās tikai uz noteiktiem automašīnas parametriem un tehniskajiem parametriem. Taču lielākā daļa cilvēku tos varēja apiet, reģistrējot vienu transportlīdzekli attiecīgajās iestādēs pavisam cita aizsegā.

Kas jums nepieciešams, lai saliktu automašīnu

Lai pārietu tieši pie paša montāžas procesa, jums viss ir rūpīgi jāpārdomā. Jums ir skaidri jāsaprot, kā izgatavot nākotnes automašīnu un ko tehniskās specifikācijas viņam jābūt. Vispirms ir jānosaka, kādiem nolūkiem automašīna tiks izmantota, un tad ideja jāīsteno. Ja jums ir nepieciešams atklāts darba zirgs, tad, lai to izgatavotu pats, jums tas būs nepieciešams īpaši materiāli un detaļas. Svarīgi ir arī padarīt automašīnas virsbūvi un rāmi pēc iespējas izturīgāku pret stresu. Kad auto ir radīts tikai braukšanai, jautājums ir tikai tās izskatā.

Kā izgatavot automašīnu ar savām rokām bērnam varat uzzināt no šī videoklipa:

Kā izveidot zīmējumus

Nevajag ticēt galvai un iztēlei, labāk un pareizāk būtu padomāt, kādai tieši jābūt mašīnai. Pēc tam visus pieejamos apsvērumus pārnes uz papīra. Tad ir iespēja kaut ko labot un rezultātā parādīsies topošā auto uzzīmēta kopija. Dažreiz pilnīgai pārliecībai tiek izgatavoti divi zīmējumi. Pirmais rāda izskats automašīna, bet otrajā - detalizētāks galveno daļu attēls. Pirms zīmēšanas jums viss ir jāsagatavo nepieciešamie instrumenti, tas ir, zīmulis, dzēšgumija, zīmēšanas papīrs un lineāls.

Mūsdienās ar parasto zīmuli nav nepieciešams ilgstoši zīmēt attēlu. Lai atvieglotu šo uzdevumu, ir īpašas programmas, kurām ir plašas iespējas un ar to palīdzību jūs varat izveidot jebkuru zīmējumu.

Padoms! Ja tādu nav inženierzinātņu programmas, tad šajā situācijā palīdzēs parastais tests vārdu redaktors.

Plkst liela vēlme jūs varat izgatavot jebkuru automašīnu ar savām rokām. Ja nav pašu apsvērumu, tad var aizņemties gatavas idejas un zīmējumus. Tas ir iespējams, jo lielākā daļa cilvēku, kas iesaistīti paštaisītu automašīnu radīšanā, savas idejas neslēpj, bet, gluži pretēji, prezentē tās sabiedrībai.

komplektmašīnas

Plašajās Eiropas un Amerikas valstīs plaši izplatīts sasniedza tā sauktās "kit-cars". Tātad, kas tas ir? Tas ir noteikts skaits dažādu detaļu, ar kurām jūs varat izgatavot automašīnu ar savām rokām. Komplekta automašīnas ir kļuvušas tik populāras, ka ir daudz komplekta automašīnu variantu, kas ļauj salocīt jebkuru automašīnas modeli, kuru vēlaties. Galvenās grūtības sagādā nevis montāža, bet gan montāžas rezultātā iegūtā auto reģistrācija.

Lai pilnībā strādātu ar komplekta automašīnu, jums ir jābūt plašai garāžai. Turklāt jums ir nepieciešami instrumentu komplekti un zināšanas. Ja jums nav noteiktas prasmes, tad darbs nedos vēlamo rezultātu. Ja darbs tiks veikts ar palīgu palīdzību, montāžas process būs ātrāks un auglīgāks.

Šajā komplektā ietilpst viss, sākot no mazām skrūvēm un instrukcijām līdz lielām detaļām. Pilnvērtīgam darbam nevajadzētu būt nopietnām grūtībām. Jāpiebilst, ka instrukcijai nav drukātas formas, bet to pasniedz video meistarklase, kur viss ir izskatīts līdz mazākajai detaļai.

Ir ļoti svarīgi pareizi salikt automašīnu. Tas ir nepieciešams, lai radījums atbilstu visiem standartiem un normām, kas noteiktas noteikumi ceļu policija. Tā kā punktu neievērošana rada problēmas ar transportlīdzekļa reģistrāciju attiecīgajās iestādēs.

Padoms! Ja ir tāda iespēja, tad varat konsultēties ar šīs jomas speciālistiem.

Vairāk par to, kas ir komplekta automašīnas un kā tās izgatavot, varat uzzināt šajā videoklipā:

Automašīnas būvēšana ar metāllūžņiem

Lai montāža būtu pēc iespējas vienkāršāka paštaisīts auto, par pamatu var ņemt jebkura cita pilnībā funkcionējoša auto bāzi. Vislabāk ņemt budžeta variants, jo nekad nav zināms, kādā virzienā eksperimenti vedīs. Ja ir vecas nolietotas detaļas, tad tās jānomaina pret derīgām. Ja iespējams, varat izgatavot detaļas ar savām rokām uz virpām, bet tas ir, ja jums ir profesionālas prasmes.

Vispirms jāsāk salikt auto ar virsbūvi, instrumentiem un nepieciešamajām salona daļām. Mūsdienu izgudrotāji izmanto stiklšķiedru korpusam, bet agrāk šāda materiāla nebija, un tika izmantots saplāksnis un alvas materiāls.

Uzmanību! Stikla šķiedra ir diezgan elastīgs materiāls, kas ļauj īstenot jebkuru ideju, pat visneparastāko un oriģinālāko.

Materiālu, rezerves daļu un citu komponentu pieejamība ļauj izveidot auto, kas ārējo parametru un izskata ziņā neatpaliks no pasaules vadošo autoražotāju auto modeļiem. Tam nepieciešama atjautība, laba iztēle un noteiktas zināšanas.

DIY superauto:

Automašīnas būvēšana no stiklplasta

Sāciet montēt automašīnu no stikla šķiedras no piemērotas šasijas izvēles brīža. Pēc tam tiek veikta nepieciešamo vienību atlase. Tad ir vērts pāriet pie salona izkārtojuma un uzstādīt sēdekļus. To pabeidzot, šasija tiek pastiprināta. Rāmim jābūt ļoti uzticamam un izturīgam, jo ​​uz tā tiks uzstādītas visas galvenās automašīnas daļas. Kā precīzāk izmēri telpiskais rāmis, jo labāk daļas sader kopā.

Korpusa ražošanai vislabāk ir izmantot stiklšķiedru. Bet vispirms jums ir jāizveido pamatne, tas ir, rāmis. Putupolistirola loksnes var piestiprināt pie rāmja virsmas, pēc iespējas ciešāk atbilstoši pieejamajiem rasējumiem. Pēc tam, ja nepieciešams, tiek izgriezti caurumi un, ja nepieciešams, tiek pielāgoti parametri. Pēc tam putuplasta virsmai tiek piestiprināta stikla šķiedra, kas tiek špaktelēta un notīrīta no augšas. Nav nepieciešams izmantot putuplastu, jebkuru citu materiālu, kam ir augsts līmenis plastiskums. Šāds materiāls var būt nepārtraukta skulpturāla plastilīna loksne.

Jāņem vērā, ka stikla šķiedra ekspluatācijas laikā mēdz deformēties. Iemesls ir augsta temperatūra. Lai saglabātu struktūras formu, ir nepieciešams iekšējā puse nostipriniet rāmi ar caurulēm. Visas liekās stikla šķiedras daļas ir jānoņem, bet tas jādara pēc tam, kad tā ir pilnībā izžuvusi. Ja viss ir izdarīts pareizi un nav citu darbu saistībā ar dizainu, varat pāriet pie iekšējā aprīkojuma un elektronikas stiprinājumiem.

Ja nākotnē plānots pārprojektēt, tad var izgatavot īpašu matricu. Pateicoties viņai, virsbūves izgatavošanas process būs ātrāks un vienkāršāks. Matrica ir izmantojama ne tikai, lai ar savām rokām izgatavotu transportlīdzekli no nulles, bet arī lai uzlabotu savas automašīnas stāvokli. Parafīna ražošanai tiek ņemts. Lai iegūtu gludu virsmu, no augšas tā jāpārklāj ar krāsu. Tas palielinās jaunas automašīnas virsbūves stiprinājumu detaļu ērtības.

Uzmanību! Ar matricas palīdzību viss ķermenis ir pilnībā izgatavots. Bet ir izņēmums - tas ir pārsegs un durvis.

Secinājums

Lai īstenotu esošo ideju un izgatavotu automašīnu ar savām rokām, ir vairāki piemērotas iespējas. Šeit noderēs visa veida darba detaļas.

Ar savām rokām jūs varat ne tikai mašīna, bet arī lielāka un jaudīgāka kravas automašīna. Dažās valstīs amatniekiem ar to izdodas nopelnīt pienācīgu naudu. Viņi ražo automašīnas pēc pasūtījuma. liels pieprasījums tiek izmantotas automašīnas ar dažādām oriģinālajām virsbūves daļām.

Kā ar savām rokām izgatavot Porsche:

Viens no nepieciešamajiem atribūtiem gaisa kuģa modelim ir šasijas. Lai nosēstos un paceltos, iepriecinātu citus ar reālistiskajiem lidmašīnas modeļa elementiem, tie var būt visvairāk dažādi veidi, modeļi un izmēri. Viss, ko tava sirds kāro! Parastie kritēriji izvēloties tos, tas ir modeļa svars, zeme, uz kuras tiks veikti lidojumi, un, protams, izskata līdzība.

Izvelkamas šasijas uzstādīšana

Šasijas uzstādīšanas process iesācējam var būt izaicinošs uzdevums. Bet, ja labi ieskatīsies un saproti grūtos brīžus, darbs paies viegli. Pirmkārt, ribas ir piestiprinātas pie spārna priekšējās malas, un tam ir savi plusi un mīnusi. No vienas puses, šis izkārtojums veido atbalsta virsmu, kad šasija ir ievilkta, un, no otras puses, kopējais vietas apjoms tiek samazināts. Papildus ir papildus uzdevums regulēt nosēšanās vienības pozīciju starp ribām šasijas piestiprināšanas vietā. Šeit ir procesa apraksts:

Piestiprināšanas vieta ir divas sliedes starp piezemēšanās ribām.

Uzstādiet nosēšanās bloku uz montāžas sliedēm starp nosēšanās ribām, lai jūs varētu redzēt, kura riba ir jāpabeidz.

Izveidojiet rievu uz ribas, lai riteņi varētu droši ievilkties spārna plaknē. Pēc tam nosakiet nosēšanās riteņa uzstādīšanas leņķi.

Šasijas jāuzstāda tā, lai, skatoties no augšas, būtu redzams, ka tās ir sasvērtas uz priekšu. Papildus šim leņķim ir vērts rūpēties arī par leņķi šķērsplaknē. Šasijām jābūt stingri vertikālām, pretējā gadījumā tās var salūzt.

Kad ir noteikta pieņemamā pozīcija, atzīmējiet un izurbiet montāžas caurumus. Pārliecinieties, ka spārns un citas ribas netiks bojātas.

Nekavējoties ievietojiet stiprinājuma skrūves caurumos.

Tagad, kad visi montāžas caurumi ir izurbti, starplikas jāuzstāda paralēli zemei ​​ar ievilktu šasiju un perpendikulāri, kad tā ir izbīdīta. Svarīgs ir arī šo starpliku novietojums, jo, ja tie nav pareizi novietoti, nosēšanās laikā montāža piedzīvos pastiprinātu stresu. Ar liepas ķīļa palīdzību var pareizi noregulēt atbrīvošanas pozīciju.

Piestipriniet šasiju pie kronšteina. Aizmugurē piestipriniet paplāksnes un neilona fiksatoru, pārliecinoties, ka uzgrieznis nenokrīt. Jo pretējā gadījumā to būs grūti nolikt vietā, un tas var iekļūt šasijas mehānismā.

Pēc leņķa regulēšanas pielīmējiet ķīļus vietā ar ciakrīnu. Apgrieziet spārnu otrādi un izurbiet aizmuguri.

Izkāpšanas vārtu ražošana

Šasija ir paslēpta aiz divām durvīm. Iekšējā vērtne ir šarnīra ar liela griezes momenta mikromotoru, kuram ir pietiekami daudz spēka, lai to atvērtu. Ārējais atloks ir piestiprināts pie šasijas un pārvietojas ar to. Lai nosēšanās riteņi tiktu atbrīvoti īstais laiks kalpo kā sensors. Ar to jūs varat iestatīt impulsu secību, kā arī laika aizkavi starp katru mezgla atvēršanu un aizvēršanu. Šeit ir tipiska vērtnes darbības darbību secība:

1. Iekšējās vērtnes atvēršana
2. Šasijas pagarinājums
3. Iekšējās vērtnes aizvēršana
4. Iekšējās vērtnes atvēršana
5. Šasijas tīrīšana
6. Iekšējās vērtnes aizvēršana

Ārējam atlokam pilnībā jānosedz stabs, kad tas ir ievilkts, un tam jābūt īsākam par stabu, lai, izbīdot stabu, neatskartos pret zemi. Tāpat atlokiem jābūt ar pietiekamu garuma rezervi no visām pusēm, lai grabēšanas gadījumā un atsitoties šasijai pret atlokiem, tie nesabojātu spārnu ādu.

Izgrieziet vārtu ārējās un iekšējās vērtnes no saplākšņa, 3 mm biezas. Uzstādiet vērtnes un eņģes pie ribas, izmantojot CA līmi.

Kad abas vērtnes ir uzstādītas, noslīpējiet to malas tā, lai iekšējā vērtne pārklātos ar ārējo vērtni zem nogrieztās malas.

Iekšējai vērtnei jābūt nedaudz īsākai par ārējo vērtni, lai tās savstarpēji pārklātos. Visu darbību rezultātā jums ir jānodrošina nepieciešamā klīrenss un viegla atvēršana. Arī projektēšanā jāparedz abu šasijas durvju darbība no vienas servopiedziņas. Kopumā var izmantot divus GWS servomotorus, pa vienam katrai lapai. Tomēr tas ir apgrūtinoši un dārgi. Vieglāk ir likt vienu dzinēju, bet ar lielu griezes momentu.

Uzstādiet eņģes un iekšdurvis: eņģes, kuras izmantoju, ir iebūvēts vadības panelis, kura priekšrocība ir neliela. Tomēr, lai atvērtu atlokus, ir nepieciešams liels griezes moments.

Lai šasija nesaskartos pret vērtni, tiek izmantotas blīves. Ir arī papildu mazs gumijas blīve lai nostiprinātu nosēšanās riteni pie statņa.

Izurbiet caurumu caur centrālo ribu, lai palīdzētu stumšanas stienim savienot loksni un servo.

Izmantojiet zigzaga stumšanas stieņus, lai padarītu servo savienojumu elastīgāku un stieni viegli regulējamu.

Visbeidzot izmantojiet Neodīma magnēts gan iekšējās vērtnes galos, gan zem tās. Magnēts var izlādēt servo, kad tiek izvilkta šasija.

Apakšējās oderes ražošana

Aizmugures spārnu apvalki var būt vairāk radošs izaicinājums lidmašīnu modelētājiem, nevis augšējo spārnu apvalki. Patiešām, spārna apakšējā daļā ir atloki, balsti, kā arī izurbti caurumi zem skrūvju uzstādīšanas, kas notur eņģes.

Līmējiet kopā 0,8 mm biezās balsas loksnes, kā tas tika darīts augšējo spārnu apvalkiem.

Sākot no spārna centra, pārklājiet ar ādu visu telpu spārna iekšpusē, kas atrodas virs šasijas. Iepriekš izurbiet caurumus spārna rāmī un izvelciet katru vadu cauri caurumiem.

Pārliecinieties, ka griežat tieši tajā vietā, kur nepieciešams vadiem un stieņiem.

Pēc tam nogrieziet atlikušo spārna ādu vietā un sāciet to uzlīmēt. Vislabāk ir līmēt no priekšējās malas sākuma uz aizmugurējo malu, izmantojot CA līmi. Apmales vietās, kur pieskaras ādai, ir izgatavotas ar 6 mm slīpumu.

Savā pēdējā dienasgrāmatā (pirms 3 mēnešiem) es apsolīju ievietot video ar bagiju, kas tika atgādināts) Bet tiklīdz es to paņēmu ...

Sapratu, ka pārskatīšana būs grūta un bezjēdzīga!
Nolēmu, ka, ņemot vērā mašīnas trūkumus, labāk ir salikt pilnīgi jaunu, nevis tādu kā pēdējo!

Un tad sākās!
Sākumā es izveidoju jaunu sviru rasējumus. Šī ir priekšējā kreisā un labā puse -
Šādi viņi izskatās uz modeļa. Starp citu, aizmirsu pateikt, ka visas sviras taisīju no metāla stūriem 25x25
Un rāmis ir izgatavots no alumīnija profila 50 x 20 MM un 60 cm garš
Pēc priekšējās piekares es pārgāju pie aizmugures izgatavošanas. Uztaisīja zīmējumu no sākuma
Labā un kreisā apakšdelma ir vienādas. Šeit viņi ir uz modeļa
Šajās fotogrāfijās piekare ar uzstādītām dūrēm

Tie ir izgatavoti no caurules 37mm diametrā, gultņi tajos iekļuva bez grūtībām un lai gultņi no tiem neizkristu, iegriezu m4 iekšējo vītni dūrē labākai gultņa fiksācijai!

Šī ir aizmugures dūre no priekšējās, atšķiras ar to, ka tām ir dažādi stiprinājumi pie svirām!Priekšējās dūres ir piestiprinātas pie lodīšu svirām, kuras ir izgatavotas no sešstūra skrūves, kurai es piestiprināju sfēriska forma
Tie savijas dūrē no augšas un apakšas
Un šeit tas ir pabeigts
Protams, es to arī notīrīju no "puņķiem" un uzkrāsoju.Un tieši tagad bildes no kurām kļūs skaidrs, kā es uztaisīju tādu bumbu-


Blakus skrūvei atrodas "krekeris"; tas darbojas kā blīve; tajā atrodas pati bumba
Pats krekeris tika taisīts no antifrīza trauka.Iegriezti 8 kvadrātiņi no tiem 4 tika izveidoti caurumi skrūvei.Tā vajag ielikt svirā un pavilkt)
Un tad uzkarsē pašu sviru un pievelk uzgriežņus.Pabeidzot šo procedūru, izvilku cukuru kopā ar skrūvi un pilēju tur eļļu!

Šķiet, ka runa ir par apturēšanu. Šobrīd fotoattēls - kurā parādīts, kā tika izgatavotas balstiekārtas daļas (sviras, sviru un dūres)
Šīs ir aizmugurējās apakšējās vadības sviras.


Sviru stiprinājumi ir vienkārši nozāģēti no stūra 25x25 pa 10 cm.Priekšējais un aizmugurējais stiprinājums ir vienāds.Un tā izskatās augšējās sviras, tās ir jāveido īsākas nekā apakšējās, jo ja tas ir nav izdarīts, riteņi nestāvēs taisni.

PROTAMS, NE PILNĪGI SAPRATOT.Bet tad būs bildes montāžas laikā, uz tām šī svira būs labi redzama.

Šo es izdomāju, kādā attālumā likt stiprinājumus.


Es sāku montāžu no priekšpuses, jo gribēju veikt priekšējo riteņu piedziņu.

Sekojot priekšpusei, es pārgāju uz aizmuguri.

Tās ir aizmugurējās balstiekārtas daļas.Blakus apakšējiem pleciem ir manis minētie augšdelmi.






Un šādi izskatās gatavā aizmugure:

Lai stiprinājumi nestaigātu dažādos virzienos, tie ir jāmetina

Slīpējot pirms krāsošanas, es noņēmu visus metināšanas barus.
Nu, lūk, kā šasija izskatās saliktā stāvoklī))
Fotoattēlā tas izskatās kā limuzīns))) bet tā nav.

Pienākusi stūrmaņa kārta


un sāka gatavot detaļas jau braucienam

Pašu darināti kauli


Tie ir izgatavoti no naglas)) 300 x 8 mm pēc izgatavošanas tie tika sacietēti

Šādi viņi izskatījās pēc rūdīšanas.
Kad viss bija gatavs, sāku montāžu

Tad sākās "hemoroīdi" - kad visu uzstādīju, griežot riteņus vai nu negriezās, vai kauli izkrita. Es lidoju kopā ar viņu, bet nevarēju saprast, kas par lietu
Pēc 2 dienu mocīšanās nolēmu priekšpiedziņas vietā uztaisīt AIZMUGURĒJO piedziņu
Šajā nebija nekā grūta, es vienkārši pārkārtoju zvaigznes no priekšpuses uz aizmuguri


Pēc piedziņas maiņas viss gāja kā pulkstenis))




Dzinējs tika fiksēts trīs vietās, no kurām divas ir redzamas fotoattēlā
Šis ir viens stiprinājums karterī eļļai un divi pretējā pusē.

Pēc piedziņas maiņas man bija vieta, kur uzstādīt savu servo ar spēku 33 kg))



Ir pienācis laiks uzstādīt bremžu un droseles servo

Šeit ir mehānisms, kas ir atbildīgs par modeļa apturēšanu

Nu viena no svarīgākajām detaļām ir tvertne, tā atrodas aiz modeļa
Šeit var redzēt, kā darbojas priekšējā piekare, lai piekare būtu stingrāka un līdzīga aizmugurējai - pievilku atsperes

Aizmugure-

veca stūre

Darbs ar bumbu -

Tā viņa brauc
) Video ir īss, jo kad viņa iebrauca sniega kupenā un sāka slīdēt, viņa salieca asi, uz kuras stāv krūzes (((MAN DOMĀJU UN SApratu, KA BŪS GRUTI BEZ ATŠĶIRĪGĀS

Un es domāju nopirkt šo, es domāju, ka viņš tiks galā!

Es domāju, ka būs interesanti, kurš mani iedvesmoja to izdarīt))) patiesa četru riteņu piedziņa)) Un, pateicoties viņa padomiem, es to ņēmu prātā!!

Kamēr krāju tam naudu izdomāju uztaisīt rakstu.Tā kā pēc difa uzstādīšanas auto dizainā nekādu izmaiņu nebūs !!

Ja kaut kas nav skaidrs vai jums ir jautājumi - nevilcinieties jautāt.
Paldies visiem, kas izlasīja manu rakstu līdz galam!!

Šeit nāk rudens. Šī vasara ir paskrējusi tik ātri. Es nekad neesmu devies uz ezeru (un pat pāris reizes par to sapņoju) ... Nu, tas ir labi. Parunāsim par to, kas interesants notika šovasar. Pirmkārt, pēc apkaunojoša negadījuma es atdzīvināju savu smago transportieri, piegādājot viņam puskopiju stūres statnis. Šeit es par to pastāstīšu.

Vienmēr gribējies darīt ko līdzīgu. Jūs, protams, varat iegādāties pabeigts risinājums. Piemēram, šeit ir stends. Vai pat veselu komplektu. Bet diemžēl mans budžets tagad ir ļoti ierobežots. Tas, pirmkārt, un, otrkārt, un treškārt - es joprojām gribēju, lai tā ražošana nebūtu tik sarežģīta dari pats puskopēts stūres statnis lidmašīnas modelim.

Kā pats izgatavot daļēji kopētu stūres statni ar atsperu amortizāciju

Tātad, kas jums nepieciešams:

Mēs urbjam caurumus mazāka diametra caurulē (tie jau ir urbti augšējā fotoattēlā). Attālums ir atkarīgs no riteņu diametra. Liela precizitāte nav nepieciešama - pietiks ar proporcijām fotoattēlā. Caurumi ir jāizurbj tieši cauri caurules centram. Turklāt caurums, kas atrodas tālāk no malas - mēģiniet urbt zem visplānākās atrastās skrūves (piemēram, zem 2 mm). Priekš kam? Un tad, jo lielāks ir cauruma diametrs, jo zemāka ir caurules izturība šajā vietā.

Lielāka diametra caurulei tagad nemaz nepieskaramies.

Mēs noliecam apkakli no alumīnija sloksnes un uzliekam to uz caurules. Patiesībā šeit ir grupas fotoattēls.
Hmmm.. un zini, ko es tagad domāju? Es domāju, ka caurums caurulē šī mezgla piestiprināšanai augšējā fotoattēlā nav jāurbj. Bet tad jums ir nepieciešams droši nostiprināt šo mezglu uz caurules citā veidā. Nu piemēram. uzliek līmi. Cauruma atteikuma priekšrocības - caurules izturība netiek samazināta. Jā, bet es novirzos.

Pēc šāda stiprinājuma šūpuļkrēsls no servo jāaptin ar stipru diegu un vītne jānosmērē ar superlīmi. Mēs iegūstam ļoti spēcīgu monolītu mezglu. Jā, es domāju, ka varbūt tas izskatās ļoti biedējoši. Nu jā. Taisnība - tas ir biedējoši, bet tas kopumā ir ekspromts ... vienkārši spēlēts. Nākamo plauktu (un man patika šie statīvi!) es darīšu uzmanīgāk. Ir arī plāns "B" - kļūsti bagāts un pērc gatavu.

Plaukta salikšana

Starp saplāksni vietā, kur ir piestiprināti riteņi - mēs iedodam kaut kādu starpliku, tik biezu kā statīva diametrs. Stūres amortizējošā statņa atspere ir jāizvēlas pietiekami stingra.

Tālāk jums jātiek galā ar lielāka diametra cauruli. Es neuztraucos ... Man ir transporta lidmašīna, un tāpēc tas viss ir iekšā montāžas putas piepildīta. Tāpēc es pieskrūvēju caurulei koka gabalu, iebāzu to fizelāžas iekšpusē un piepildīju to ar putām.
Es domāju, ka šis stūres statne ar amortizatoru bez problēmām varēs piestiprināt pie saplākšņa (balsa) rāmja mazāk radikālā veidā. Nu, lidaparātu modeļiem no griestiem būs jādomā par pastiprinājumiem lielāka diametra caurulei.