Kā lodēt smd komponentus. Ātra SMD komponentu atlodēšana ar gludekli

Daudzi cilvēki domā, kā pareizi lodēt SMD komponentus. Bet pirms šīs problēmas risināšanas ir jāprecizē, kas ir šie elementi. Virsmas montāžas ierīces — tulkojumā no angļu valodas šis izteiciens nozīmē virsmas montāžas komponentus. To galvenā priekšrocība ir lielāks montāžas blīvums nekā parastajām daļām. Šis aspekts ietekmē SMD elementu izmantošanu iespiedshēmu plates masveida ražošanā, kā arī to izmaksu efektivitāti un uzstādīšanas izgatavojamību. Parastās detaļas ar stieples tipa vadiem ir izkritušas no labā līdz ar strauji augošo SMD komponentu popularitāti.

Kļūdas un lodēšanas pamatprincips

Daži amatnieki apgalvo, ka šādu elementu lodēšana ar savām rokām ir ļoti sarežģīta un diezgan neērta. Faktiski līdzīgu darbu ar HP komponentiem ir daudz grūtāk veikt. Kopumā šie divu veidu detaļas tiek izmantotas dažādās elektronikas jomās. Tomēr daudzi cilvēki pieļauj noteiktas kļūdas, lodējot SMD komponentus mājās.

SMD komponenti

Galvenā problēma, ar ko saskaras amatieri, ir plāna lodāmura uzgaļa izvēle. Tas tāpēc, ka pastāv uzskats, ka lodējot ar parastu lodāmuru, SMD kontaktu kājas var nosmērēt ar skārdu. Rezultātā lodēšanas process ir ilgs un sāpīgs. Šādu spriedumu nevar uzskatīt par pareizu, jo šajos procesos liela nozīme ir kapilāram efektam, virsmas spraigumam un mitrināšanas spēkam. Šo papildu triku ignorēšana apgrūtina darba veikšanu pašam.

SMD komponentu lodēšana

Lai pareizi lodētu SMD komponentus, ir jāveic noteiktas darbības. Vispirms uzlieciet lodāmura galu uz ņemtā elementa kājām. Tā rezultātā temperatūra sāk celties un alva kūst, kas galu galā pilnībā izplūst ap šīs sastāvdaļas kāju. Šo procesu sauc par mitrināšanas spēku. Tajā pašā mirklī zem kājas izplūst alva, kas izskaidrojams ar kapilāro efektu. Kopā ar kāju mitrināšanu līdzīga darbība notiek uz paša dēļa. Rezultāts ir vienmērīgi piepildīts dēļu saišķis ar kājām.

Lodēšanas kontakts ar blakus esošajām kājām nenotiek tāpēc, ka sāk darboties spriedzes spēks, veidojot atsevišķus alvas pilienus. Acīmredzami, ka aprakstītie procesi norit paši no sevis, tikai ar nelielu lodētāja līdzdalību, kurš ar lodāmuru uzsilda tikai detaļas kājas. Strādājot ar ļoti maziem elementiem, tie var pielipt pie lodāmura gala. Lai tas nenotiktu, abas puses tiek pielodētas atsevišķi.

Lodēšana rūpnīcā

Šis process notiek, pamatojoties uz grupas metodi. SMD komponentu lodēšana tiek veikta, izmantojot īpašu lodēšanas pastu, kas vienmērīgi tiek sadalīta plānā kārtā uz sagatavotās iespiedshēmas plates, kur jau ir kontaktu paliktņi. Šo uzklāšanas metodi sauc par sietspiedi. Izmantotais materiāls pēc izskata un konsistences atgādina zobu pastu. Šis pulveris sastāv no lodmetāla, kam ir pievienota un sajaukta plūsma. Uzklāšanas process tiek veikts automātiski, kad iespiedshēmas plate iet caur konveijeru.

SMD detaļu rūpnīcas lodēšana

Tālāk gar kustības lenti uzstādītie roboti pareizā secībā izliek visus nepieciešamos elementus. Daļas dēļa pārvietošanas procesā tiek stingri noturētas vietā, jo lodēšanas pasta ir pietiekami lipīga. Nākamais solis ir konstrukcijas karsēšana īpašā krāsnī līdz temperatūrai, kas ir nedaudz augstāka par to, kurā kūst lodmetāls. Šīs sildīšanas rezultātā lodmetāls kūst un plūst ap komponentu kājām, un plūsma iztvaiko. Šis process padara detaļas pielodētas vietā. Pēc plīts dēlim ļauj atdzist, un viss ir gatavs.

Nepieciešamie materiāli un instrumenti

Lai ar savām rokām veiktu SMD komponentu lodēšanu, jums būs nepieciešami noteikti instrumenti un palīgmateriāli, tostarp:

• lodāmurs SMD kontaktu lodēšanai;
• pincetes un sānu griezēji;
• īlens vai adata ar asu galu;
• lodēt;
• palielināmo stiklu vai palielināmo stiklu, kas nepieciešams, strādājot ar ļoti mazām detaļām;
• neitrāla šķidruma plūsma bez tīrības;
• šļirce, ar kuru jūs varat uzklāt plūsmu;
• ja pēdējā materiāla nav, var iztikt bez kolofonija spirta šķīduma;
• lodēšanas ērtībai meistari izmanto speciālu lodēšanas žāvētāju.

Pincetes SMD komponentu uzstādīšanai un noņemšanai

Plūsmas izmantošana ir būtiska, un tai jābūt šķidrai. Šajā stāvoklī šis materiāls attauko darba virsmu, kā arī noņem oksīdus, kas veidojas uz lodētā metāla. Rezultātā uz lodēšanas parādās optimāls mitrināšanas spēks, un lodēšanas piliens labāk saglabā formu, kas atvieglo visu procesu un novērš "puņķu" veidošanos. Kolofonija spirta šķīduma izmantošana neļaus sasniegt ievērojamu rezultātu, un iegūtais baltais pārklājums, visticamāk, netiks noņemts.

Lodāmura izvēle ir ļoti svarīga. Labākais rīks ir tāds, kura temperatūru var regulēt. Tas ļauj nesatraukties par detaļu bojājumu iespējamību pārkaršanas rezultātā, taču šī nianse neattiecas uz brīžiem, kad nepieciešams atlodēt SMD komponentus. Jebkura lodētā daļa spēj izturēt temperatūru aptuveni 250-300 ° C, kas nodrošina regulējamu lodāmuru. Ja šādas ierīces nav, varat izmantot līdzīgu instrumentu ar jaudu no 20 līdz 30 W, kas paredzēts 12-36 V spriegumam.

Izmantojot 220 V lodāmuru, nevarēs sasniegt labākos rezultātus. Tas ir saistīts ar tā uzgaļa augsto sildīšanas temperatūru, kuras ietekmē šķidruma plūsma ātri iztvaiko un neļauj detaļas efektīvi samitrināt ar lodmetālu.

Speciālisti neiesaka izmantot lodāmuru ar konisku galu, jo lodmetālu ir grūti uzklāt uz detaļām un tiek tērēts daudz laika. Visefektīvākais tiek uzskatīts par dzēlienu, ko sauc par "mikroviļņu krāsni". Tā acīmredzamā priekšrocība ir neliels caurums griezumā ērtākai lodēšanas satveršanai pareizajā daudzumā. Pat ar šādu dzēlienu uz lodāmura ir ērti savākt lieko lodēšanu.

Var izmantot jebkuru lodmetālu, bet labāk tievu stiepli, ar kuru ērti dozēt izlietotā materiāla daudzumu. Lodētā daļa ar šādas stieples palīdzību būs labāk apstrādāta, jo tai ir ērtāk piekļūt.

Kā lodēt SMD komponentus?

Darba kārtība

Lodēšanas process, rūpīgi pievēršoties teorijai un iegūstot zināmu pieredzi, nav grūts. Tātad visu procedūru var iedalīt vairākos punktos:

1. SMD komponenti ir jānovieto uz īpašiem kontaktu paliktņiem, kas atrodas uz tāfeles.
2. Detaļas kājiņām tiek uzklāta šķidruma plūsma un detaļa tiek uzkarsēta ar lodāmura galu.
3. Temperatūras ietekmē tiek appludināti kontaktu paliktņi un detaļas kājas.
4. Pēc ieliešanas lodāmurs tiek noņemts un tiek dots laiks komponentam atdzist. Kad lodmetāls ir atdzisis, darbs ir pabeigts.

SMD komponentu lodēšanas process

Veicot līdzīgas darbības ar mikroshēmu, lodēšanas process nedaudz atšķiras no iepriekš minētā. Tehnoloģija izskatīsies šādi:

1. SMD komponentu pēdas precīzi iekļaujas to kontaktpunktos.
2. Kontaktu paliktņu vietās tiek veikta mitrināšana ar plūsmu.
3. Lai precīzi trāpītu uz sēdekļa detaļu, vispirms ir jāpielodē viena no tās galējām kājām, pēc kuras detaļa ir viegli pakļauta.
4. Turpmāka lodēšana tiek veikta ar vislielāko rūpību, un lodēšana tiek uzklāta uz visām kājām. Lodēšanas pārpalikums tiek noņemts ar lodāmura galu.

Kā lodēt ar fēnu?

Izmantojot šo lodēšanas metodi, ir nepieciešams ieeļļot sēdekļus ar īpašu pastu. Pēc tam vajadzīgā daļa tiek novietota uz kontakta paliktņa - papildus komponentiem tie var būt rezistori, tranzistori, kondensatori utt. Ērtības labad varat izmantot pinceti. Pēc tam detaļu karsē ar karstu gaisu, kas tiek piegādāts no matu žāvētāja aptuveni 250ºC temperatūrā. Tāpat kā iepriekšējos lodēšanas piemēros, plūsma temperatūras ietekmē iztvaiko un izkausē lodmetālu, tādējādi appludinot kontaktu sliedes un kājas. daļu. Pēc tam matu žāvētājs tiek noņemts, un dēlis sāk atdzist. Kad tas ir pilnībā atdzisis, lodēšanu var uzskatīt par pabeigtu.

Arvien biežāk SMD daļas tiek izmantotas ražošanā, kā arī radioamatieru vidū. Ar tiem ir ērtāk strādāt, jo nav nepieciešams urbt caurumus vadiem, un ierīces ir ļoti miniatūras.
SMD komponenti ir diezgan atkārtoti un atkārtoti lietojami. Šeit atkal parādās acīmredzamais virsmas montāžas pārākums, jo ir daudz vieglāk lodēt sīkas detaļas. Tos ir ļoti viegli nopūst ar speciālu lodēšanas žāvētāju no dēļa. Bet, ja jums tas nav pie rokas, jums palīdzēs parasts sadzīves gludeklis.

SMD detaļu demontāža

Tātad, mana LED lampa izdega, un es to nelabošu. Es to izlodēšu daļās saviem nākotnes mājas izstrādājumiem.

Mēs izjaucam spuldzi, noņemam augšējo vāciņu.

Mēs izņemam dēli no pamatnes pamatnes.

Lodējam eņģes detaļas un detaļas, vadus. Vispār vajadzētu būt platei ar tikai SMD daļām.

Mēs salabojam gludekli otrādi. Tas jādara stingri, lai lodēšanas procesā tas neapgāztos.
Gludekļa lietošana ir laba arī tāpēc, ka tam ir regulators, kas diezgan precīzi uzturēs zoles virsmas iestatīto temperatūru. Tas ir milzīgs pluss, jo virsmas komponenti ļoti baidās no pārkaršanas.
Mēs uzstādām temperatūru uz aptuveni 180 grādiem pēc Celsija. Šis ir otrais gludināšanas režīms, ja atmiņa mani neviļ. Ja lodēšana nedarbojas, pakāpeniski paaugstiniet temperatūru.
Mēs uzliekam dēli no spuldzes uz apgrieztā gludekļa zoles.

Mēs gaidām 15-20 sekundes, līdz dēlis sasilst. Šajā laikā mēs katru detaļu samitrinām ar plūsmu. Fluss nepārkarsīs, tas būs sava veida palīgs atlodēšanas laikā. Ar to visi elementi tiek noņemti bez grūtībām.

Kad viss ir labi uzsildīts, visas daļas var notīrīt no dēļa, atsitot dēli pret kādu virsmu. Bet es to darīšu uzmanīgi. Lai to izdarītu, paņemiet koka nūju, kas notur dēli vietā, un izmantojiet pinceti, lai atvienotu katru tāfeles sastāvdaļu.
Kails dēlis darba beigās:

Lodētās detaļas:

Man bija daudz jautājumu par mikroshēmu demontāža dažādās ēkās. Es iesaku iepazīties ar visizplatītākajām iespējām. lodēšanas mikroshēmas dip un smd iepakojumos.

Pirmkārt, mums vajadzētu runāt par mikroshēmu demontāža process, kas ir radioamatieriem vispieejamākais, taču arī nedaudz sarežģīts salīdzinājumā ar to, kas tiks aprakstīts nedaudz vēlāk.

Metode mikroshēmu demontāžai mērīšanas korpusā, izmantojot lodāmuru un dažus priekšmetus, kas atrodami mājā.

Jums ir nepieciešams lodāmurs un adata no desmit cm3 šļirces. Nogrieziet adatas galu, lai tā būtu vienmērīga, bez adatas. Adatu ar dobu caurumu ievietojam mikroshēmas kājiņā no apakšas, lēnām karsējot, līdz adata iziet cauri tāfeles caurumam. Nenoņemot adatu, ļaujiet virsmai un lodēšanai atdzist, noņemiet adatu. Mēs noņemam no adatas lieko lodēšanu, atkārtojiet procesu uz atlikušajām mikroshēmas tapām. Ar zināmām prasmēm tas izrādās glīti un efektīvi - pati mikroshēma bez piepūles no ārpuses izkrīt no tāfeles.

Jums būs nepieciešams lodāmurs un pīts vara kabelis. Uz vara pinuma uzklājam plūsmas kārtu, vienā pusē uzliekam mikroshēmas kājas un sasildām. Sildot, pinums "velk" lodmetālu uz sevi no tāfeles virsmas, uz kuras atrodas mikroshēma. Kad bize ir piesātināta, nevajadzīgā daļa tiek vienkārši nogriezta, un demontāža turpinās. Man jāsaka, ka šī metode ir piemērota Dip - komponentu un Smd - komponentu demontāžai.

Lai strādātu, ir nepieciešams tikai tas pats lodāmurs un kaut kas plāns, piemēram, pincete vai pulksteņa skrūvgriezis ar plakanu dzeloni. Uzmanīgi ievietojiet skrūvgrieža plakano daļu (vai pinceti) starp mikroshēmu un maksājumu saprātīgā dziļumā sasildiet kājas no aizmugures un lēnām paceliet sānu. Atkārtojam to pašu procesu, bet tagad detaļas otrā pusē: ievietojam skrūvgriezi, sasildām kājas, paceļam uz augšu. Un mēs atkārtojam šo procesu, līdz mikroshēma tiek noņemta no dēļa. Metode ir ļoti ātra, vienkārša un pat rupja. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka celiņiem uz plates un pašai mikroshēmai ir savs temperatūras ierobežojums. Citādi var palikt bez strādājošas mikroshēmas vai ar nolobītām sliedēm.

Nepieciešams lodāmurs un lodēšanas iesūkšana. Lodēšanas iesūkšana ir kaut kas līdzīgs šļircei, bet ar virzuli, kas darbojas pēc sūkšanas principa. Uzsildām mikroshēmas izvadi, uzreiz pieliekam lodēšanas iesūkšanu, nospiežam pogu un iesūkšanas iekšpusē izveidotais retums “izsūknē” lodmetālu no trases. Diemžēl tikai vārdos viss izskatās tik viegli un vienkārši. Faktiski, sildot kāju, jums gandrīz uzreiz jāuzkāpj uz kājas ar sūkšanu un "izsūknēts" lodmetāls, kas prasa lielu izpildes ātrumu, jo lodmetāls sacietē gandrīz uzreiz, un, ja turat lodāmuru ilgāk, pastāv risks, ka atkal tiks noplēstas sliedes vai apdegusi sastāvdaļa.

Tagad mēs runāsim par detaļu demontāžu, izmantojot lodēšanas pistoli. Metode ir visvienkāršākā, efektīvākā, ātrākā un kvalitatīvākā. Bet, diemžēl, lodēšanas pistole nav lēts instruments.

Mikroshēmas demontāžas metodedip - futrālis.

Nepieciešams lodāmurs, pincete, vēlams nemagnētiska. No kāju sāniem tiek uzklāta plūsma, un sildīšana sākas no tās pašas puses. Skārda stāvoklis uz spailēm tiek vizuāli kontrolēts - kad tā kļuvusi pietiekami šķidra, uzmanīgi ar pinceti satver detaļu no korpusa sāniem un izvelk no dēļa.

Mikroshēmas demontāžasmd izpilde.

Princips ir vienāds - pa sliedēm tiek uzklāta plūsma, uzkarsēta noteiktā temperatūrā, sildīšanas pakāpi nosaka viegli piespiežot detaļu ar pinceti. Ja detaļa ir kļuvusi kustīga, lēnām un uzmanīgi noņemiet to no dēļa virsmas ar pinceti, turot to aiz malām un cenšoties neaizķert sliedes.

Ļoti svarīgi ir nepārkarst demontētās detaļas un virsmu! Katrai mikroshēmai un detaļai ir savs temperatūras limits, kuru pārsniedzot, detaļa vai plate tiks bojāta. Fēns jātur STRUKTI vertikāli, izvēloties pareizo sprauslu, vienmērīgi sildot visu mikroshēmas virsmu. Un neaizmirstiet iestatīt gaisa plūsmu tādu, lai nejauši neizpūstu blakus esošās sastāvdaļas.

Nu, šeit, iespējams, ir visi pieejamie mikroshēmu demontāžas veidi. Es ceru, ka jūs saņēmāt atbildi uz jautājumu: kā pielodēt mikroshēmu.

Bija vēlme un nepieciešamība pārslēgties uz kompaktākām shēmām nekā tās, kas samontētas uz parastā maizes paneļa. Pirms kārtīgi iegādājos tekstolītu, elementus un mikroshēmas virsmas montāžai, nolēmu pamēģināt un paskatīties, vai nevaru tādu sīkumu samontēt. Aliexpress plašumos bija lielisks “simulators” par ļoti saprātīgu naudu. Ja jums ir lodēšanas pieredze, nav jēgas lasīt pārskatu

Komplektā ir gaismas efekta gaitas lukturi, ātrumu regulē mainīgs rezistors.
Viss atnāca standarta pūtītā aploksnē, rāvējslēdzēja iepakojumā.

Komplekta izskats

Papildus komplektam es izmantoju POS-61 lodmetālu, RMA-223 plūsmu, pinceti un lodāmuru.

Palīgmateriāli

Ja uz lodēšanas nevar būt īpaši iespaidi, tad man ir ko teikt par plūsmu.
Viņš man likās pārāk resns vai kaut kas tāds. Vispār zobu birstes pavadībā ar spirtu to ir diezgan grūti nomazgāt, un neesmu līdz galam pārliecināts, ka zem mikroshēmām nav tās nogulsnes. Tomēr plūsma darbojas, un man ir labi iespaidi no tās lodēšanas, īpaši līdz brīdim, kad sāku tīrīt dēli))). Pie plusiem piebildīšu, ka plūsma ir neitrāla un atšķirībā no tās pašas lodēšanas skābes tās sīkās atliekas nespēj kaitēt sastāvdaļām. Tātad plūsma tiek ieskaitīta, un manas pretenzijas par tīrīšanu ir subjektīvākas, pirms tam izmantoju FCS ar ūdeni mazgājamo kušņu un man šķita, ka ar to ir vieglāk rīkoties.
Turklāt jebkuram flux gēlam, salīdzinot ar šķidrumu, ir ļoti ērts pluss, pēc uzklāšanas detaļu var “pielīmēt” pie tāfeles uz želejas un izlīdzināt. Nav tik karsts kāds stiprinājums, bet netīšām pieskaroties dēlim vai sasverot to vairs nav bail. Tālāk elementu nospiežam ar pinceti un lodēt. Izmēģināju vairākus veidus, kā pielodēt loose smd (rezistori, kondensatori), ērtākais bija skārdināt vienu kontaktu paliktni, pielodēt vairākus elementus no vienas puses un tikai tad iet cauri otrai daļai. Turklāt dzelona forma izrādījās ne īpaši svarīga, derēs gandrīz jebkura, pat resnākā.

lodāmurs

Es beidzu izmantot šos veselīgos dzēlienus ... Viņiem izrādījās ļoti ērti labot greizos elementus, jo tā izmērs ir pietiekams, lai uzsildītu abus lodēšanas punktus, un tad man bija slinkums to mainīt.

Mikroshēmām ir līdzīga shēma, vispirms salabojam vienu kāju, tad lodējam visu pārējo, fēns man kategoriski nepatika, bieži izpūš sastāvdaļas, man ir grūti to izmantot. Mikroshēmu lodēšana ar fēnu - jā, lodēšana - nē.
Lielākus elementus, piemēram, jaudas kājas (kā uz šī dēļa) vai radiatorus, resnus vadus, iesaku lodēt ar lodskābi, tas dara brīnumus. Ja uz vadiem ir laka (piemēram, audio, intereses labad var izjaukt vecās austiņas un mēģināt pielodēt), visvieglāk to sadedzināt ar lāpu šķiltavu, alvu ar skābi un mierīgi pielodēt. . Ir ērtāks veids - izmantot aspirīna tableti kā kušņu, piemēram, kolofoniju - laka tiek noņemta ar blīkšķi un stieple ir glītāka. Šeit es neizmantoju vadus, es to saliku "kā ir".


Varbūt kādam būs ērtāk lodēt nevis uz galda, bet gan nostiprināt dēli turētājos

Turētāji

trešā roka, krokodiliem tiek uzlikts termosarukums, lai nesaskrāpētu tekstolītu, un dēlis tajā pašā laikā saglabājas daudzkārt labāk


PCB turētājs

Tiem, kam ir interese, pievienoju video ar dēļa darbību. Mēģināju nofotografēt pēc iespējas lielāku rezultātu un mikroshēmu nosaukumus. Starp citu, viss izdevās pirmajā reizē, par pusdolāru pamēģini roku, fluksi, lodēt vai uzlabot savas prasmes - tas arī viss.

Vēl pāris bildes

Šajā rakstā tiks apskatīts viens no smd komponentu atlodēšanas veidiem. Atlodēšana notiks ne gluži standarta veidā, taču, neskatoties uz to, tā ir ļoti efektīva. Elementu sildīšana notiek vienmērīgi, bez pārkaršanas briesmām, jo ​​temperatūru var regulēt!

Arvien biežāk SMD daļas tiek izmantotas ražošanā, kā arī radioamatieru vidū. Ar tiem ir ērtāk strādāt, jo nav nepieciešams urbt caurumus vadiem, un ierīces ir ļoti miniatūras.

SMD komponenti ir diezgan atkārtoti un atkārtoti lietojami. Šeit atkal parādās acīmredzamais virsmas montāžas pārākums, jo ir daudz vieglāk lodēt sīkas detaļas. Tos ir ļoti viegli nopūst ar speciālu lodēšanas žāvētāju no dēļa. Bet, ja jums tas nav pie rokas, jums palīdzēs parasts sadzīves gludeklis.

SMD detaļu demontāža

Tātad, mana LED lampa izdega, un es to nelabošu. Es to izlodēšu daļās saviem nākotnes mājas izstrādājumiem.

Mēs izjaucam spuldzi, noņemam augšējo vāciņu.

Mēs izņemam dēli no pamatnes pamatnes.

Lodējam eņģes detaļas un detaļas, vadus. Vispār vajadzētu būt platei ar tikai SMD daļām.

Mēs salabojam gludekli otrādi. Tas jādara stingri, lai lodēšanas procesā tas neapgāztos.

Gludekļa lietošana ir laba arī tāpēc, ka tam ir regulators, kas diezgan precīzi uzturēs zoles virsmas iestatīto temperatūru. Tas ir milzīgs pluss, jo virsmas komponenti ļoti baidās no pārkaršanas.

Mēs uzstādām temperatūru uz aptuveni 180 grādiem pēc Celsija. Šis ir otrais gludināšanas režīms, ja atmiņa mani neviļ. Ja lodēšana nedarbojas, pakāpeniski paaugstiniet temperatūru.
Mēs uzliekam dēli no spuldzes uz apgrieztā gludekļa zoles.

Mēs gaidām 15-20 sekundes, līdz dēlis sasilst. Šajā laikā mēs katru detaļu samitrinām ar plūsmu. Fluss nepārkarsīs, tas būs sava veida palīgs atlodēšanas laikā. Ar to visi elementi tiek noņemti bez grūtībām.

Kad viss ir labi uzsildīts, visas daļas var notīrīt no dēļa, atsitot dēli pret kādu virsmu. Bet es to darīšu uzmanīgi. Lai to izdarītu, paņemiet koka nūju, kas notur dēli vietā, un izmantojiet pinceti, lai atvienotu katru tāfeles sastāvdaļu.
Kails dēlis darba beigās:

Lodētās detaļas:

Šī metode ļaus ļoti ātri pielodēt jebkuras plates ar SMD detaļām. Apbruņojiet savus draugus!